Cultivo en Contenedores e Hidroponía – Capítulo 23

La jardinería hidropónica consiste en cultivar plantas sin tierra, normalmente en un medio de cultivo inerte. El «cultivo en contenedor» es muy similar a la hidroponía, pero utiliza tierra, mezcla sin suelo o algún otro medio de cultivo que no es inerte, es decir, el medio de cultivo reacciona químicamente. La jardinería hidropónica y la de cultivo en contenedor se confunden a menudo; el cultivo en contenedor se denomina a menudo hidroponía. Creo que la confusión surge por dos sencillas razones: los jardineros que utilizan el término no entienden la diferencia, ¡y «hidroponía» suena mucho mejor que «cultivo en contenedor»!

Hydroponics has been a buzzword that alludes to higher production and scien­tific superiority, something sLa hidroponía ha sido una palabra de moda que alude a una mayor producción y superioridad científica, algo especial que es nuevo, más grande y mejor. El mal uso de la palabra hidropónico también ha dado lugar a otros términos que se inventan para distinguir un producto «único» de otro. Mis términos favoritos actualmente son ultraponía y piscicultura.

Los huertos hidropónicos son de naturaleza más técnica y requieren mediciones y controles precisos para obtener un alto rendimiento. Montar un huerto hidropónico suele ser más caro y depende en la mayoría de los casos de productos químicos procesados por el hombre y de energía eléctrica.

La hidroponía y el cultivo en recipientes son prácticos para los jardineros que no pueden cultivar al aire libre y se ven limitados a un espacio interior o un invernadero. Cambiar la tierra y trabajar con ella resulta incómodo para muchos habitantes de apartamentos y casas. La electricidad doméstica rara vez falla y los huertos pequeños pueden controlarse fácilmente. Los huertos de interior están llenos de vida y también proporcionan un «soplo de aire fresco» durante los largos meses de invierno.

Los invernaderos pueden ser caros o baratos, dependiendo de su grado de sofisticación. La dinámica del invernadero -tamaño, calefacción, refrigeración, etc.- también puede ser más exigente que el cultivo en interiores. Los huertos hidropónicos al aire libre son menos comunes y no resultan prácticos porque la suciedad y el polvo pueden contaminar fácilmente el huerto. Cuando no se dispone de electricidad, los huertos en contenedores pueden mantenerse con controladores de riego alimentados por pilas y el polvo y los contaminantes se filtran fácilmente.

Las plantas madre crecen durante más tiempo y se adaptan mejor a grandes cultivos hidropónicos o en contenedores, que dejan espacio para el desarrollo de las raíces. El sistema radicular de la planta madre es más fácil de controlar en contenedores individuales, y es capaz de producir cientos de clones a lo largo de su vida. Las plantas madre necesitan un gran sistema radicular para absorber nutrientes y poder seguir el exigente ritmo de crecimiento y producción de clones.

La hidroponía no es tan indulgente como los huertos en contenedor que utilizan tierra, mezclas sin tierra, coco, etcétera. La tierra y las mezclas sin tierra no sólo proporcionan «tierra firme» para anclar las plantas, sino que también amortiguan los desequilibrios hídricos y retienen bien el aire y los nutrientes.

Los jardines con más componentes tienen más posibilidades de salir mal. Los jardines complicados de alta tecnología suelen requerir más tiempo y gestión. Incluso los jardines más sencillos dependen de la electricidad para hacer funcionar una bomba y un programador. Si se va la luz y la bomba se para, o incluso si sólo funciona mal, el crecimiento de las plantas se ve perjudicado. La falta de agua durante unas horas es suficiente para dañar las plantas. Los emisores de riego pueden atascarse; el pH puede subir o bajar, y los niveles de EC pueden cambiar rápidamente. Todas estas variables «hidropónicas» pueden causar más problemas que cuando se cultiva en macetas con tierra o mezclas sin tierra, etc., que proporcionan una zona tampón o de seguridad para retener el agua y el oxígeno.


Regla de oro: Cuantas más piezas tenga un jardín, más posibilidades hay de que funcione mal.


Los jardineros concienciados con el medio ambiente seleccionan los fertilizantes hidropónicos teniendo en cuenta su presupuesto. Los fabricantes diluyen constantemente las fórmulas nutritivas en agua para aumentar los beneficios, a menudo de forma exponencial. Enviar el exceso de agua es caro, cuesta más combustible fósil y aumenta la huella de carbono del huerto. Comprar nutrientes en forma seca es menos costoso y reduce el impacto medioambiental.

Ventajas

  • no necesita tierra
  • el agua puede reutilizarse
  • control total de los niveles de nutrientes
  • entorno limpio: ¡sin suciedad!

Desventajas

  • sin tierra en hidroponía para amortiguar
    los problemas
  • la enfermedad puede propagarse
    rápidamente por todo el
    cultivo
  • gran huella de carbono por la fabricación
    de componentes y el transporte
    a las tiendas
  • el agua puede recircularse con los
    residuos de la planta

Contrariamente a la creencia popular, el cannabis cultivado hidropónicamente no crece más rápido ni produce cosechas más abundantes. La investigación científica (no financiada por intereses comerciales) desde mediados de la década de 1950 no muestra ninguna diferencia significativa entre los cultivos en contenedor en tierra, mezcla sin tierra, etc., y los cultivos hidropónicos. Los trabajos de D. R. Hoagland y D. I. Arnon en la primera mitad del siglo pasado no consiguieron demostrar que el cultivo hidropónico aumentara el rendimiento potencial. Describieron la primera solución nutritiva para hidroponía, que se sigue utilizando hoy en día. Hasta la fecha nadie ha podido refutarlo, y sigue siendo una obra de referencia.

hierba hidroponica

Un huerto de lana de roca bien gestionado, como éste de Trichome Technologies, es muy productivo.

Los jardines en macetas sanos como éste se riegan automáticamente. Penetrar en el follaje de este jardín es difícil y podría romper ramas.

Un pequeño invernadero de aro como éste es fácil de manejar cuando se cultiva cannabis medicinal en contenedores individuales.

Existen contenedores de poda aérea que favorecen un crecimiento más denso de las raíces.

Estas pequeñas plántulas se están endureciendo para trasplantarlas al exterior. Se riegan desde arriba con una vara de agua que tiene una boquilla aireadora.

Cultivo en contenedores e hidroponía

Solución Cultura

El cannabis cultivado en jardines hidropónicos de cultivo en solución no utiliza medio de cultivo. Sin embargo, en algunos jardines las plantas se inician en una pequeña maceta de red en un puñado de sustrato. Algunos ejemplos de cultivo en solución son la aeroponía, la bubbleponía, el cultivo en aguas profundas (DWC), la técnica de flujo profundo (DFT), la técnica de película de nutrientes (NFT) y el cultivo en solución en balsa. Estos cultivos requieren una bomba eléctrica que debe funcionar las 24 horas del día para hacer funcionar los goteros de solución nutritiva, los emisores, los difusores de aire (oxígeno) y las boquillas de nebulización, a menudo con un buen filtro para garantizar una solución libre de residuos.

Cultura mediática

La hidroponía basada en medios utiliza un sustrato inerte, como lana de roca o gránulos de arcilla expandida. El sustrato inerte no reacciona químicamente con los nutrientes. El cultivo en contenedores emplea sustratos como la mezcla sin suelo o el coco, que no son inertes y reaccionan químicamente con la solución nutritiva. El sustrato, inerte o no, cumple múltiples funciones: anclar las plantas y retener el aire, el agua y los nutrientes para que los absorban las raíces. El sustrato también retiene el preciado oxígeno, esencial para la rápida absorción de nutrientes. Los sustratos de cultivo ideales contienen mucho aire (oxígeno) y solución nutritiva al mismo tiempo. La mezcla sin tierra y la fibra de coco son dos de los sustratos más utilizados en el cultivo en contenedor. La lana de roca y la arcilla expandida son los sustratos más comunes en hidroponía. La solución nutritiva se suministra al sustrato por inundación y drenaje, alimentación superior o mecha pasiva que se basa en la acción capilar.

En el cultivo en contenedor y en muchos tipos de hidroponía, el suministro de oxígeno en los sustratos de cultivo puede maximizarse, lo que a su vez permite que las plantas crezcan adecuadamente con raíces sanas para absorber los niveles máximos de nutrientes. Sin embargo, en el «cultivo en solución» es muy difícil, si no imposible, alcanzar sistemáticamente los mismos niveles de oxígeno que en los sustratos de cultivo correctamente aireados. Unas soluciones nutritivas bien ajustadas pueden hacer que las plantas desarrollen un follaje vegetativo menos frondoso y unos capullos florales más densos.

Los nutrientes hidropónicos correctamente mezclados y aplicados -sales químicas diluidas en agua- son capaces de suministrar los niveles exactos de elementos para que las raíces tengan acceso a ellos y la posibilidad de absorberlos a su máxima capacidad. La solución nutritiva aireada se absorbe, se levanta del medio de cultivo o pasa por encima de las raíces, escurriéndose después. El oxígeno de la solución, alrededor de las raíces o atrapado en el medio sin tierra, acelera la absorción de nutrientes. Los nutrientes orgánicos -elementos y compuestos naturales- son más difíciles de controlar en el cultivo en contenedor que sus homólogos químicos. En la naturaleza, estos nutrientes suelen estar unidos en complejos compuestos químicos vivos difíciles de medir con precisión.

Independientemente del método de aplicación de la solución nutritiva, las soluciones nutritivas o bien se desechan y no se reutilizan, o bien se recirculan y se utilizan una y otra vez en lugar de desecharse después de un uso. Los sistemas de recirculación presentan la complicación añadida de la concentración de la solución nutritiva y la acumulación de residuos vegetales (raíces rotas, hojas, etc.).

Los nutrientes se diluyen en agua en una «solución de tierra» o en un medio inerte «solución hidropónica». En la tierra, la mezcla sin suelo, la fibra de coco, etc., existe una proporción natural entre el oxígeno y la solución nutritiva. Sin embargo, en los cultivos hidropónicos que utilizan lana de roca, gránulos de arcilla expandida u otros ingredientes inertes, esta proporción debe «fabricarse». Y en cualquier jardín hidropónico donde las raíces están cubiertas de solución nutritiva todo el tiempo, el oxígeno depende de oxigenar la solución artificialmente, y es muy fácil meter la pata.

El oxígeno es arrastrado o se desplaza hacia el suelo, la mezcla sin suelo, etc., o se disuelve en la solución hidropónica, donde puede pasar a las raíces. Si las raíces se secan, el movimiento del oxígeno se restringe, especialmente si cae por debajo de la presión crítica de oxígeno (COP) (cantidad de O2 disuelto en la solución). En el cannabis, la COP es el punto en el que la respiración se ralentiza por primera vez por falta de oxígeno, a unos 20 mg/L*. Las puntas de las raíces son muy activas y tienen unas necesidades energéticas relativamente altas, casi tan altas como las de los humanos, pero por debajo de la COP esta actividad se ralentiza.

*Plant Physiology, 3ª ed., de Lincoln Taiz y Eduardo Zeiger, (Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc., 2002).

A niveles máximos de agitación, la cantidad de oxígeno disuelto apenas será suficiente para mantener el ritmo de utilización del O2, y para acercarse lo más posible a 60 ppm, se debe difundir oxígeno en la solución, normalmente con una bomba de aire eléctrica.

En las zonas radiculares más viejas, esta falta de oxígeno se convierte en un problema más temprano a tasas más bajas. Dado que su absorción se reduce al 10% de la de las puntas, los núcleos pueden volverse anóxicos (con una grave deficiencia de oxígeno) o hipóxicos (deficiencia de oxígeno que provoca un impulso muy fuerte para corregir la deficiencia), matando las raíces o afectando al rendimiento. La mejor manera de conseguir la máxima aireación no es cultivando en agua profunda que cubra las raíces todo el tiempo, sino dejando tiempo seco para las raíces; porque en este tiempo, la solución en la superficie de la raíz todavía está disolviendo O2 a niveles más altos cuando el aire entra y el agua se va. No se necesita más aireación que agitar el depósito de nutrientes. Las cantidades de oxígeno que necesita el sistema radicular se absorberán también en la superficie de las raíces.

Solución Cultivo
aeropónico
bubbleponics
cultivo en aguas profundas (DWC)
técnica de flujo profundo (DFT)
técnica de película de nutrientes (NFT) cultivo en
balsa de solución pasiva

Medios de cultivo
flujo y reflujo (inundación y drenaje)
hidro-orgánico
alimentación superior contenedores y losas
run-to-waste (RTW)
mecha-pasiva

Este huerto hidropónico está hecho con recipientes de 18,9 litros (5 galones) conectados con tubos de 1,3 cm (media pulgada).

La solución nutritiva inunda el lecho del huerto para regarlo. La solución nutriente atrae más oxígeno a los cubos de lana de roca húmeda cuando se drena.

Huertos Aeropónicos

Los huertos aeropónicos hacen honor a su nombre. Las plantas crecen en una cámara de aire y nutrientes. Las raíces se suspenden en una cámara de crecimiento oscura sin medio de cultivo y se rocían continuamente o a intervalos regulares con una fina solución nutritiva rica en oxígeno. Los jardineros de cannabis medicinal utilizan jardines aeropónicos eficientes para enraizar esquejes, pero rara vez para vegetativo o floración. Dado que los esquejes crecen sin medios adheridos, se pueden trasplantar a jardines hidropónicos de solución o medios, así como a tierra. Sin embargo, es imposible evitar daños en los minúsculos pelos radiculares.

El origen de la aeroponía se remonta a la primera mitad del siglo XX; la primera patente se concedió en 1985 a Richard Stoner. De hecho, el primer jardín de clones aeropónicos de cannabis que vi fue a mediados de los 80, y era muy parecido al de Stoner. Era casero. La aeroponía hace que el control de las condiciones en la zona radicular sea mucho más fácil en climas cálidos que con la hidroponía convencional. A menudo, el fatal estancamiento de la solución nutritiva, el encharcamiento y la falta de oxígeno son más fáciles de controlar con la aeroponía. La temperatura en el interior de la cámara radicular es fácil de controlar, lo que resulta esencial para evitar los patógenos y mantener disponible el oxígeno adecuado. Si se diseña y mantiene correctamente, un jardín aeropónico de clones producirá un sistema radicular profuso, fuerte y sano.

Los sistemas radiculares de las pequeñas plántulas y los clones prosperan en macetas de red diseñadas específicamente para los huertos aeropónicos. Las raíces de los esquejes se inician y las de las plántulas crecen desde las macetas en un entorno oscuro, húmedo y rico en nutrientes y oxígeno. La nebulización regular en una atmósfera 100% húmeda evita que los esquejes se sequen y acelera el desarrollo de las raíces. La cámara totalmente oscura detiene la proliferación de algas y favorece el crecimiento de las raíces.

Las gotas de solución de menos de 30 micras tienden a formar una niebla que humidifica el aire pero que no es fácilmente absorbida por las raíces. Las gotas más grandes, de 30 a 100 micras, son absorbidas más fácilmente por las raíces. Las gotas de más de 100 micras precipitan del aire con demasiada rapidez para ser absorbidas por las raíces.

La abertura de una boquilla de 30 micras (0,046 mm [0,018 pulgadas]) es muy pequeña, se obstruye con facilidad y debe mantenerse muy limpia. Utilice agua de ósmosis inversa y niveles bajos de nutrientes (alrededor del 10 por ciento de fuerza), y mantenga la presión de la bomba para mantener las boquillas libres de residuos. El uso de un filtro previo a la bomba y un filtro en línea ayuda a eliminar los residuos y a mantener limpias las boquillas. Evite o filtre mucho cualquier aditivo o nutriente que contenga materia orgánica.

Tanto el funcionamiento continuo como el intermitente funcionan bien y consiguen los mismos resultados, siempre que se mantenga el entorno adecuado. Forzar la solución a través de una boquilla de 30 micras requiere más presión y un accesorio y una bomba más potentes y caros, cuyo funcionamiento también es más costoso. Si se cultiva en grandes jardines aeropónicos, el consumo de electricidad se encarece; la nebulización intermitente ahorrará dinero. Utilice un temporizador que empañe durante uno o dos minutos, y luego apague durante un máximo de cinco minutos, las 24 horas del día, para ahorrar recursos.

Las temperaturas son fáciles de controlar en cualquier clima en una cámara radicular aislada.

Basta con calentar o enfriar la solución nutritiva antes de nebulizar las raíces para que la temperatura de la zona radicular alcance el nivel deseado. Evite las enfermedades manteniendo las temperaturas por debajo de 22 °C (72 °F) e inspeccione regularmente las raíces para detectar signos de decoloración, podredumbre y falta de pelos radiculares finos.

Los huertos aeropónicos sencillos y pequeños que bombean la solución nutritiva desde el depósito situado debajo de la cámara de raíces son los más adecuados para el enraizamiento de esquejes y el crecimiento de plántulas. Estos huertos son menos costosos que los huertos más grandes con un depósito separado y una cámara de enraizamiento diseñada para cultivar plantas maduras. Los huertos con un depósito separado tienen menos probabilidades de obstruirse a medida que las raíces maduras crecen en la solución nutritiva.

Los jardines aeropónicos son fáciles de construir, pero poner a punto una unidad casera podría acabar con algunas cosechas de clones antes de alcanzar el éxito. Los principios básicos son sencillos: la unidad debe ser estanca a la luz y al agua, y la niebla de las boquillas debe tener el tamaño adecuado y salir con la presión adecuada.

Las consideraciones sobre la CE y el pH para los huertos aeropónicos son las mismas que para cualquier huerto hidropónico. Pero los jardines aeropónicos requieren una mayor atención a los detalles. No hay medio de cultivo que actúe como banco de agua/nutrientes, y si se va la luz, falla la bomba o se atascan las boquillas, las raíces se secarán pronto, matando los tiernos pelos radiculares. Toda la raíz empieza a morir, empezando por la punta.

Existen diversas variantes de huertos aeropónicos, como el método Ein Gedi, la aerohidroponía y la aerodinaponía.

Los huertos aeropónicos que lanzan gotas de 30 a 50 micras favorecen el rápido crecimiento de las raíces.

El crecimiento de las raíces es fenomenal en una clonadora aeropónica.

El jardín de clones aeropónicos de la derecha está frente a las recetas de cannabis medicinal que certifican a los pacientes.

Cultivo en Aguas Profundas (DWC)

El cultivo en aguas profundas (DWC) es sencillo y barato. Este método de bajo mantenimiento lo suelen emplear los jardineros medicinales ocasionales que quieren cultivar unas pocas plantas en un espacio reducido. Las plántulas y los clones se colocan en macetas de red llenas de bolitas de arcilla expandida, lana de roca o un medio de cultivo similar. Las macetas de red de 15,3 cm (6 pulgadas) son las más comunes para recipientes individuales de 18,9 litros (5 galones). Las macetas de red más pequeñas, de 5,1 cm (2 pulgadas), suelen utilizarse para varias plantas en el mismo recipiente. Las macetas de red se encajan en una tapa de plástico que cubre el depósito. Las raíces cuelgan en una solución nutritiva algo diluida (75 por ciento de concentración) que se airea con una piedra de aire y una bomba. Las raíces alimentadoras absorben los nutrientes y el agua de la solución en el entorno oxigenado. El sencillo diseño no requiere temporizador para la bomba de aire, que funciona las 24 horas del día.

Un sistema DWC cerrado es completamente autónomo.

Los huertos DWC cerrados o autónomos de recirculación se mantienen solos con el depósito directamente debajo de la maceta que contiene la planta. Los jardines cerrados son perfectos para los jardineros que quieren cultivar pocas plantas. Los jardines también funcionan bien para grandes plantas madre y para contener cualquier enfermedad transmitida por el agua. El pH, la EC y la solución deben comprobarse para cada depósito individual. También hay que añadir a cada recipiente nutrientes, pH arriba, pH abajo y cualquier otro aditivo.

Los jardines de recirculación de varias unidades son más complejos, con un depósito central conectado por tubos a varios contenedores/depósitos. Una bomba de aire central airea la solución nutritiva en cada contenedor a través de un colector conectado a tubos de aire que, a su vez, están conectados a un difusor de oxígeno en cada contenedor. Aunque el jardín tiene una fontanería más compleja, el pH, la EC, los nutrientes y otros aditivos pueden controlarse desde un depósito central.

Los niveles de todos los depósitos -el central y todos los contenedores/reservorios- buscan el mismo nivel de solución. Basta con comprobar el nivel del depósito para conocer el nivel de todos los demás. Utilice una botella de Mariotte o una válvula de flotador para mantener automáticamente el nivel de la solución.

La solución nutritiva fluye a todos los recipientes de este jardín DWC recirculante.

La bomba de aire debe suministrar a cada depósito de 18,9 L (5 galones) al menos 4,9 LPM (1,3 galones por minuto) para garantizar que las raíces dispongan del oxígeno adecuado. Menos de esta cantidad privará a las raíces de oxígeno, ralentizará la absorción de nutrientes y abrirá la puerta a problemas culturales, plagas y enfermedades.

Coloca la bomba de aire por encima del depósito para que el agua no se devuelva a través de la bomba de aire y la destruya si se corta la electricidad o la bomba funciona mal.

Atención. No mantenga bombas de aire en el interior de salas de jardín o invernaderos ricos en CO2, o el CO2 extra hará que el pH baje como el ácido conjugado de la base carbonato o suba como la base conjugada del ácido carboxilo. (Realmente depende de muchos factores).

Esta planta se riega desde arriba. La lana de roca sostiene la planta, y las raíces crecen hacia el agua unos 2,5 cm por debajo de la lana de roca. (MF)

Las raíces se bañan en solución aireada rica en nutrientes en DWC. (MF)

Bubbleponics y Cultivo en Balsa o Estanque

El cultivo bubbleponics y el cultivo en balsa o estanque son una variante del DWC. En el cultivo bubbleponics, la solución nutritiva se suministra a través de boquillas de alimentación superior o tubos de espagueti a una pequeña cantidad de medio de cultivo que mantiene la planta en su lugar. La solución nutritiva se deja filtrar a través del medio de cultivo antes de volver a caer en el depósito aireado y recircular. Los jardines bubbleponic requieren dos bombas, una para suministrar la solución nutritiva y otra de aire conectada a una piedra de aire u otro difusor para airear la solución nutritiva.

Una bomba (sumergible) eleva la solución nutritiva hasta la parte superior de un tubo de descarga conectado a un sistema de riego por aspersión. La solución nutritiva se suministra a las plantas individuales y desciende en cascada, mojando las raíces y salpicando el depósito (autónomo) situado debajo, lo que a su vez aumenta el oxígeno disuelto en la solución.

En el cultivo en balsa o en solución de estanque, las plantas se colocan en una lámina de plástico flotante que flota en la superficie de la solución nutritiva. Las raíces siempre están sumergidas en una solución nutritiva aireada artificialmente.

Trasplantar Esquejes o Plántulas

Rellene con solución nutritiva hasta cubrir la pulgada inferior de la maceta de red de 15,2 cm (6 pulgadas). Evite llenar hasta el nivel del tallo para evitar la podredumbre del tallo y otras enfermedades. Puede ser necesario el riego manual durante los primeros días si la acción capilar no hace subir los nutrientes hasta las raíces. Una vez que las raíces hayan atravesado la maceta, baje el nivel de la solución nutritiva hasta unos 5,1 cm por debajo de la maceta. Un «tubo de drenaje» translúcido de color verde oscuro en los depósitos indicará el nivel de la solución.

La solución nutritiva tiende a mantenerse a la misma temperatura que la habitación a menos que se enfríe ligeramente. Aislarla y colocarla sobre un suelo frío ayudará a mantener fría la solución. La temperatura ideal de la solución nutritiva debe oscilar entre 12,8 °C y 18,3 °C (55 °F y 65 °F) para prevenir enfermedades y aumentar el oxígeno disuelto (OD) en la solución. Cambie la solución nutritiva a la primera señal o sospecha de problemas: decoloración de la solución, fluctuación del pH o cambio de la CE.

Rellene diariamente la solución nutritiva con agua corriente. Cambie el depósito cada semana para garantizar unos niveles de nutrientes adecuados. Cambiar la solución puede ser un poco laborioso. Si el depósito tiene un tapón de drenaje, la solución puede vaciarse y cambiarse semanalmente sin quitar la planta. Esto también ayudará a minimizar la acumulación de sal. Si no tiene tapón de vaciado, hay que sacar la planta del recipiente/recipiente y colocarla en otro recipiente. Hay que quitar la piedra de aire y verter la solución. Vierta la solución nutritiva vieja que esté llena de nitratos, sulfatos, fosfatos, etc., en el jardín exterior en lugar de en los desagües domésticos. El contenedor/depósito debe limpiarse completamente y rellenarse con solución nutriente fresca. Muchos cultivadores de aguas profundas diluyen la solución nutritiva al 75% para evitar sobredosis. Utilice siempre niveles bajos de EC en los cultivos en aguas profundas. Consulte las recomendaciones de los fabricantes de fertilizantes.

En el exterior, el recipiente o depósito debe estar protegido o aislado para que la luz solar directa no haga que la temperatura interior supere los 21,1 °C (70 °F). Los jardines al aire libre también necesitan un orificio de drenaje en el lateral del depósito para evitar que el agua de lluvia diluya la solución o provoque su desbordamiento.

Los tanques de cultivo están preparados y llenos de solución nutritiva.

Las plantitas se colocan en los arriates en macetas de red llenas de gránulos de arcilla expandida. Las raíces cuelgan en la solución aireada.

Una semana después, los mismos clones parecen mucho más fuertes y sanos, pero no se han recuperado completamente del trasplante.

Dos semanas después, parece que el jardín está floreciendo y que las plantas han crecido.

La cosecha de un pequeño huerto es pequeña, pero suficiente para mantener a muchos cultivadores de cannabis medicinal hasta la siguiente cosecha.

Técnica de la Película de Nutrientes (NFT)

Técnica de Flujo Profundo (DFT)

La técnica de flujo profundo es similar a la NFT, salvo que las raíces de las hondonadas se sumergen con 2,5-5,1 cm (1 a 2 pulgadas) de solución nutritiva. Asegúrese de que la solución nutritiva esté bien aireada y fluya con la suficiente rapidez por los tubos y los canales para mantener los niveles de oxígeno adecuados para las raíces. Compruebe la temperatura en distintas partes de los tubos para asegurarse de que no supera los 21,1 °C (70 °F) y mantiene al menos 8 ppm de oxígeno disuelto.

La técnica de la película de nutrientes (NFT) fue desarrollada por el inglés Allen Cooper en la década de 1960. Cooper presentó el jardín al mundo en su libro El ABC de la NFT. Los jardines hidropónicos NFT son los más adecuados para cultivos de corta duración con un sistema radicular compacto, incluidas las variedades predominantemente índica y ruderalis que se cosechan en 3 o 4 meses. Cuando se cultivan durante demasiado tiempo, los extensos sistemas radiculares del cannabis tienden a bloquear el flujo de solución en las hondonadas.

El sistema suministra solución nutritiva aireada a las plantas con raíces que se mantienen en las cárcavas. Las plántulas o esquejes en pequeñas macetas de red llenas de sustrato con sistemas radiculares fuertes se colocan en esteras capilares situadas en el fondo de un canal o barranco cubierto. La estera capilar sustituye al medio de cultivo, estabiliza el flujo de nutrientes y soluciones y mantiene las raíces en su sitio. El flujo de nutrientes también puede ser intermitente cuando se utiliza con una base como arena o perlita. También existen tubos o manguitos de plástico que pueden rellenarse y colocarse en el suelo. La solución nutritiva bien aireada fluye por el canal, pasa por encima y alrededor de las raíces y vuelve al depósito. El riego es constante, 24 horas al día. Las raíces reciben mucho oxígeno y pueden absorber el máximo de solución nutritiva. Los canales deben tener la inclinación, el volumen y el flujo de solución nutritiva adecuados para que el cultivo tenga éxito. Los huertos NFT deben afinarse para obtener buenos resultados.

Los surcos o canales se cubren para mantener alta la humedad en la zona radicular. El exterior blanco refleja la luz y el interior puede pintarse de negro para mantener las raíces en la oscuridad y frenar el crecimiento de algas. Las raíces que están completamente sumergidas tienen menos acceso al oxígeno del aire que al oxígeno disponible en la solución nutritiva. Mantenga una capa fina, de 0,4 a 0,8 pulgadas (10,2-20,3 mm) de solución nutritiva para permitir una absorción de aire adecuada. Las raíces sumergidas en una solución nutritiva que fluye turbulentamente están expuestas de forma intermitente al aire húmedo.

La estera capilar bajo los cubos de lana de roca retiene las raíces, el aire y la solución nutritiva.

La solución nutritiva se bombea desde el depósito a las cárcavas a través de un colector y una tubería en el extremo superior. La mesa se coloca en una pendiente con una caída de 1:50 en 12 pies. Por ejemplo, si el lecho mide 127 cm (50 pulgadas) de largo, la caída es de 1 pulgada en 50 pulgadas, o 1 centímetro en 50 centímetros. La inclinación ayuda al flujo de la solución que, a su vez, compensa la superficie, al tiempo que evita tanto la acumulación como el encharcamiento de las raíces. Como guía general, el caudal debe ser de 0,5 GPM (1,9 LPM) en el momento de la plantación. Una vez establecidas las plantas, el caudal de cada cárcava debe ser como mínimo de 0,25 GPM (0,9 LPM) y puede ser como máximo el doble. Más allá de esto, pueden producirse problemas extremos de absorción de nutrientes.

La longitud de los canales debe ser inferior a 12,2 m para evitar un crecimiento lento. El oxígeno en la solución suele ser adecuado, pero el nitrógeno puede agotarse en el extremo inferior de las cárcavas. Los recorridos más largos requieren una nivelación meticulosa de los canales para evitar puntos altos y bajos que expongan demasiado las raíces o provoquen charcos. Los fondos reforzados dobles hacen que los canales sean duraderos y rígidos cuando soportan plantas grandes, sistemas radiculares grandes y grandes volúmenes de solución nutritiva. Algunos cárcamos NFT tienen nervaduras en la parte inferior para proporcionar soporte y evitar deformaciones y movimientos. Las nervaduras también funcionan como canales de drenaje y dirigen la solución nutritiva uniformemente a lo largo del fondo de la canaleta.

Un buen filtro evitará que los desechos obstruyan los sumideros, los tubos de suministro y las bombas. Los jardines NFT tienen muy poca amortiguación contra las interrupciones en el flujo causadas por bloqueos de fontanería, cortes de electricidad, etc. En ausencia de un medio de cultivo, las raíces deben mantenerse perfectamente húmedas por la solución nutritiva en todo momento. Si falla una bomba, las raíces se secan y mueren. Si el jardín se seca durante un día o más, las pequeñas raíces alimentadoras morirán y se producirán graves consecuencias. Los problemas aparecen rápidamente en los huertos NFT y es necesario tomar medidas correctivas decisivas. Este huerto no está recomendado para cultivadores noveles.

Coloque un filtro en la tubería que devuelve la solución nutritiva para mantener limpio el depósito. Los filtros para huertos orgánicos pueden obstruirse y necesitar una limpieza más frecuente. Utilice microtubos alimentadores de 6,35 mm (0,25 pulgadas) para que los pequeños trozos de residuos pasen a través de ellos. Los filtros en líneas presurizadas crean contrapresión, lo que hace que las bombas se esfuercen y disminuya su eficacia, por lo que se necesita una bomba más potente.

Los huertos NFT son muy fáciles de limpiar y acondicionar después de cada cosecha. Sin embargo, sólo los jardineros con varios años de experiencia deberían probar un huerto NFT.

Un sistema radicular grande, sano y blanco es señal de que hay suficiente oxígeno disuelto en la solución. Observe que algunas de estas raíces están descoloridas y sólo unas pocas son fuertes y blancas. Este sistema radicular no recibe suficiente oxígeno disuelto. (MF)

La solución nutritiva de los tubos se mantiene a unos 15,2 cm de profundidad. La solución nutritiva está en constante movimiento y se airea a medida que se desplaza alrededor de las raíces.

Los jardines NFT eran más populares hace 15 años que hoy.

Trasplantar Esquejes o Plántulas y Cultivar

Empiece los clones y las plántulas en pequeñas macetas de red de 5,1 cm (2 pulgadas) llenas de lana de roca o sustrato que no desprenda residuos que puedan obstruir el sistema de riego. También puede hacer agujeros grandes en macetas pequeñas como alternativa económica a las macetas de red. Las macetas pequeñas deben permitir la expansión sin restricciones de las raíces cuando crezcan en barrancos. No cultive clones ni plántulas en tierra o sustratos que desprendan residuos. Y no intente lavar los medios de la masa radicular con agua fría. Esto dañará gravemente las raíces, agravará el shock del trasplante y ralentizará su establecimiento en los barrancos. Las plantas iniciadas en tierra o sustrato desordenado deben sacudirse ligeramente para eliminar los «restos» y luego trasplantarse. Esto disminuirá sustancialmente los daños causados por el traslado. Instale un filtro temporal, como una media de nailon o algo similar, al final de los canales para recoger los residuos.

Coloque las macetas pequeñas en canales para que permanezcan estables mientras se establecen las raíces. Mantener los clones y las plántulas firmemente en canales sin movimiento vertical reducirá el choque del trasplante y acelerará el crecimiento de las raíces. El movimiento de las plantas puede causar daños en las raíces, lo que provoca estrés y posibles enfermedades radiculares. A menudo, los primeros signos son quemaduras en las puntas de las hojas y crecimiento lento. Incluso un choque mínimo del trasplante ralentizará el crecimiento durante varios días.

Problemas

La mayoría de los problemas de los huertos hidropónicos se solucionan manteniendo limpios el huerto y la zona circundante, y controlando los niveles de oxígeno disuelto, la EC y el pH de la solución nutritiva, así como la temperatura en el depósito y en las hondonadas. Consulte las secciones correspondientes para obtener información específica.

Las raíces rotas o descoloridas que se encuentran en embalses y filtros indican problemas de enfermedades, plagas, oxigenación, calor, nutrientes, etcétera. Un mayor número de raíces rotas y descoloridas significa un problema mayor. Compruebe si el flujo de nutrientes es lento o si hay estancamiento. Ambas condiciones pueden provocar el encharcamiento de las raíces. Asegúrese de que los barrancos y todo el sistema son lo más herméticos posible para evitar la proliferación de algas.

En www.amhydro.com encontrará una excelente guía de solución de problemas.

Las crestas del fondo de cada cárcava dirigen el agua y ayudan a añadir rigidez y estabilidad.

Hay muchos estilos diferentes de cárcavas para jardines NFT.

Unos buenos filtros de fácil acceso y limpieza son esenciales para los jardines NFT..

Las raíces crecen rápidamente en el medio de cultivo principal.

Hidro-Orgánico

Hidro-orgánico (también conocido como organopónico) es el cultivo en un medio inerte fertirrigado con una solución de nutrientes orgánicos solubles. Cuando alguien habla de hidro-orgánico, probablemente se refiere a cultivo orgánico en contenedor. Los fertilizantes orgánicos se definen más a menudo por contener sustancias con una molécula de carbono o una sustancia natural inalterada, como minerales molidos. Muchos de los nutrientes deben ser «procesados» por microorganismos y quelatados antes de que estén disponibles para las plantas. Estos jardines pueden ser de alimentación por arriba, de inundación y drenaje o de mecha. Consulte las secciones específicas de este capítulo para obtener más información.

Los nutrientes orgánicos necesitan lugares donde acumularse. El concepto es similar al de almacenar un vídeo en línea. Sin un lugar donde acumularse, la tasa de mineralización no estará a la altura de las necesidades. Gran parte de los nutrientes liberados serían utilizados por la microvida del suelo, o «volatilizados». Otros problemas importantes surgen con los macronutrientes, ‑sobre todo el P y el Ca. Es imposible cultivar cannabis 100% orgánico en hidroponía. Debe haber fuentes y estanques donde los nutrientes se acumulen a niveles adecuados. También se necesita oxígeno para descomponer los complejos orgánicos, así como las variedades y el número adecuados de microflora para que sean eficaces.

Los jardineros dedicados invierten el tiempo y las molestias que lleva cultivar orgánicamente porque los nutrientes naturales aportan un dulce sabor orgánico a los capullos de las flores. Los cultivos de interior y exterior de menos de 90 días no tienen tiempo de esperar a que se descompongan los nutrientes orgánicos. Los nutrientes orgánicos deben ser solubles y estar fácilmente disponibles para que los cultivos de cannabis a corto plazo se beneficien.

Se puede conseguir un equilibrio exacto de nutrientes orgánicos experimentando y prestando atención a los detalles. Incluso si compra fertilizantes comerciales premezclados como BioCanna o Earth Juice, tendrá que probar diferentes cantidades y calendarios de alimentación para conseguir la combinación exacta que le permita obtener una cosecha de la máxima calidad. Consulte siempre las recomendaciones de los fabricantes.

Tomar una lectura precisa de la EC o mezclar la cantidad exacta de un nutriente específico es muy difícil en hidroponía orgánica. Los fertilizantes químicos son fáciles de medir y aplicar, y es fácil dar a las plantas la cantidad específica de fertilizante en cada etapa de crecimiento.

Los nutrientes orgánicos tienen una estructura compleja y es difícil medir su contenido. Los orgánicos también son difíciles de mantener estables. Algunos fabricantes con productos como BioCanna han conseguido estabilizar sus fertilizantes. Cuando compre nutrientes orgánicos, hágalo siempre al mismo proveedor y averigüe todo lo posible sobre la fuente de la que proceden los fertilizantes. Utilice siempre los abonos mucho antes de la fecha de caducidad.

Combine fertilizantes orgánicos solubles premezclados con otros ingredientes orgánicos para hacer su propia mezcla. Experimenta hasta encontrar la mezcla perfecta para las variedades de cannabis que vayas a cultivar. Añadir demasiado fertilizante puede volver tóxico el sustrato, fijando los nutrientes hasta el punto de que no estén disponibles. El follaje y las raíces se queman cuando la acumulación es grave.

Los fertilizantes orgánicos solubles son más difíciles de aplicar en exceso, pero también son difíciles de lixiviar del medio de cultivo. Y cuando se aplican en exceso, los fertilizantes orgánicos solubles son más propensos a causar síntomas difíciles de leer. Por ejemplo, un exceso de harina de huesos provoca un desequilibrio del pH del medio de cultivo que se manifiesta en forma de quemaduras en las hojas. Los sistemas de recirculación de fertilizantes son los más difíciles de controlar. Cuando la vida microbiana se desequilibra en una pequeña cantidad y se ralentiza la conversión del amonio liberado en nitrato, se produce una acumulación hasta niveles tóxicos.

Quelatos y Nutrientes

Mezcle algas marinas con macronutrientes y nutrientes secundarios para elaborar un abono hidroorgánico. La cantidad de nutrientes primarios y secundarios no es tan importante como la mezcla de oligoelementos disponibles en las algas. Los nutrientes principales pueden aplicarse mediante emulsión soluble de pescado para el nitrógeno, mientras que el fósforo y el potasio pueden suministrarse mediante guano de murciélago, harina de huesos y estiércol. Cada vez más jardineros ecológicos añaden estimuladores del crecimiento como ácido húmico, Trichoderma, bacterias y diversas hormonas.

Minerales como el sílice, el níquel, el cobalto y el selenio no son esenciales para el crecimiento de las plantas, pero tienen la capacidad de potenciar su crecimiento y desarrollo. Se necesitan en cantidades mínimas y se aportan a través de los contaminantes del suministro de agua y los fertilizantes. Añada ácidos húmicos y fúlvicos (disponibles en suelos minerales) al jardín hidropónico y a los jardines en contenedores sin suelo. El ácido fúlvico, un ácido húmico, es de color amarillo y soluble. Los ácidos húmicos son más eficaces como aditivos a la tierra para ayudar a construir el suelo y estimular el crecimiento de las plantas.

Los ácidos húmicos tienen una importante capacidad como agentes quelantes; de hecho, son excelentes en esta función, ya que son lo suficientemente fuertes como para proteger los micronutrientes, pero lo suficientemente débiles como para liberar los microelementos ‑a las plantas cuando sea necesario. El ácido fúlvico es particularmente bueno para esta función de quelación natural, porque tiene la capacidad de entrar en la planta y moverse por todo su tejido. En los huertos de producción ecológica en los que no se pueden utilizar agentes quelantes sintéticos como el EDTA, la adición de ácido húmico parece ser la forma ideal de garantizar que los micronutrientes sigan estando disponibles para la planta a través de una forma más natural de quelación.

Los nutrientes orgánicos suelen ser procesados por microorganismos antes de que las plantas puedan absorberlos. Los ácidos húmicos favorecen la conversión de muchos elementos en una forma disponible para las plantas. La adición de ácidos húmicos favorece el crecimiento microbiano, ayuda a descomponer los minerales y la materia orgánica y pone diferentes elementos a disposición de las plantas. El hierro suele suministrarse en un compuesto quelatado. En un huerto ecológico, en cambio, se utiliza ácido fúlvico. Los ácidos húmicos y fúlvicos aceleran la división celular y aumentan el ritmo de desarrollo y la longitud de los sistemas radiculares.

Los huertos hidroorgánicos combinan los principios de la hidroponía y la jardinería ecológica.

Un depósito sucio causa problemas sin parar.

Las mezclas de nutrientes hidroorgánicos son más pesadas, por lo que requieren una bomba más potente y filtros más resistentes.

Un monitor/controlador de lectura constante para la solución nutritiva elimina las conjeturas sobre el suministro de la fórmula nutritiva.

Jardines de Flujo y Reflujo

Los jardines de flujo y reflujo (también conocidos como de inundación y drenaje) son de bajo mantenimiento, sencillos e inherentemente eficientes por diseño. Suelen ser los jardines hidropónicos o de cultivo en contenedores más sencillos y rentables para el cultivo de cannabis en interior y en invernadero, tanto si se trata de cultivar unas pocas plantas en un espacio reducido como si se trata de un gran jardín.

Las plantas individuales en macetas o cubos de lana de roca se colocan en una mesa especial con canales de drenaje y laterales, un lecho de cultivo que puede contener hasta 10,2 cm (4 pulgadas) de solución. La solución nutritiva se bombea a la mesa o al lecho de cultivo. Los bloques o contenedores de lana de roca se inundan a través de una entrada desde la parte inferior, que expulsa el aire viejo y pobre en oxígeno. Una vez que la solución nutritiva alcanza un nivel determinado, un tubo de rebose drena el exceso de vuelta al depósito. Al final del ciclo de riego, la bomba se apaga y la solución se drena, introduciendo aire nuevo y rico en oxígeno en el medio de cultivo. El sustrato aireado es justo lo que necesitan las raíces para absorber nutrientes a un ritmo rápido. Un laberinto de canales de drenaje en la parte inferior de la mesa dirige la solución de escorrentía de vuelta al tanque de captación o depósito. Este ciclo se repite varias veces al día. Los jardines de flujo y reflujo son ideales para cultivar clones, plántulas y plantas cortas en un jardín de mar verde (SOG).

Este jardín de flujo y reflujo tiene una piedra de aire para aumentar la aireación de la solución nutritiva.

Mesas de Flujo y Reflujo

La solución nutriente se bombea hacia el lecho a través de un accesorio de entrada y se evacua por la misma entrada/drenaje. Sólo hay una entrada y una salida que pueden obstruirse, tener fugas o funcionar mal. El suministro de solución nutritiva a través de más de una salida agrava los problemas cada vez que se añade un nuevo emisor. Un rebosadero garantiza que la solución nutritiva alcance un nivel específico y no se derrame por encima de la mesa. El exceso de solución vuelve al depósito a través del rebosadero. La solución se airea cuando cae en cascada desde el orificio de drenaje de la mesa hasta el depósito situado debajo.

Las mesas o lechos de cultivo de flujo y reflujo están diseñados para contener hasta 10,2 cm (4 pulgadas) de solución y dejar que el exceso de agua fluya libremente lejos del medio de cultivo y las raíces. La solución nutriente se bombea hacia el lecho, llenándolo en 5 a 10 minutos. Una bomba de 350 GPH tarda unos 8 minutos en llenar una mesa de 1,2 × 2,4 m con 151,4 l de solución a 5,1 cm de profundidad. La solución se mueve con relativa lentitud, y una bomba de bajo volumen de 350 GPH (1325 LPH) es adecuada (consulte «Bombas de solución de nutrientes») Estos jardines son bastante silenciosos y utilizan menos energía que otras configuraciones.

El lecho debe drenar más rápido de lo que tarda en llenarse. El tiempo total de llenado y drenaje no puede superar los 20 minutos o las raíces estarán privadas de oxígeno demasiado tiempo y se ahogarán, pudrirán y atraerán problemas. El drenaje pasivo requiere un tubo grande (al menos 5,1 cm [2 pulgadas]) para permitir que la solución drene rápidamente. El drenaje completo y rápido es esencial para que el medio de cultivo arrastre aire fresco al medio de cultivo y a la zona radicular. El exceso de solución que queda en los sustratos después del riego no permite que entre el oxígeno adecuado. La asfixia lenta se produce cuando la solución nutritiva no drena completamente. La superficie del sustrato de cultivo también debe secarse completamente para ayudar a prevenir el crecimiento de algas y las infestaciones de mosquitos del hongo. Evite el crecimiento de algas en la superficie del sustrato cubriéndola para excluir la luz. Elimine cualquier resto -hojas muertas, materia orgánica, etc.- de la superficie del sustrato de cultivo para evitar plagas y enfermedades. Guarde el sustrato limpio y libre de plagas y enfermedades en un envoltorio de plástico hasta el momento de su utilización.

La mesa debe ser lo suficientemente resistente como para sostener un volumen de agua. Por ejemplo, una mesa de 1,2 × 2,4 m (4 × 8 pies) que esté llena 5,1 cm (2 pulgadas) puede contener 151,4 l (40 galones) de solución que pesa 108,9 kg (240 libras).

Cuando se inunda con 2,5 a 5,1 cm (1 a 2 pulgadas) o más de solución nutritiva, el medio de cultivo absorbe la solución hacia el medio recién aireado. Las mesas con canales de drenaje requieren una inundación más profunda, de hasta 10,1 cm (4 pulgadas), para compensar los canales. Las mesas caseras sin canales de drenaje requieren niveles menos profundos. Pero tales mesas también podrían permitir charcos de agua estancada si no son perfectamente planas y con una inclinación adecuada.

Las patas regulables en altura, similares a las de las lavadoras, son ideales para sostener los arriates. Las patas individuales pueden ajustarse para regular la inclinación de una mesa de jardín. Deje suficiente inclinación para que la solución drene fácilmente, pero no tanta como para que las plantas de la parte alta no reciban suficiente solución. Una mesa de 8 pies de largo debe tener una inclinación de entre 0,5 y 0,75 pulgadas (entre 1,3 y 1,9 cm). Las camas de cultivo de más de 3 m (10 pies) drenan lentamente, y la solución permanece en las camas más tiempo del que las raíces pueden utilizarla.

Las raíces crecen por los orificios de drenaje, pero dejan de crecer cuando entran en contacto con el aire entre los ciclos de riego.

Cada parterre de este jardín de inundación y drenaje está controlado por temporizadores que pueden verse al final del pasillo.

Estas plantas crecieron durante una semana de más y hubo que podarlas desde abajo. Pero como puedes ver, los cogollos de la parte superior de la planta miden al menos 61 cm (2 pies).

Medios de Cultivo

El medio de cultivo debe absorber la solución y retener una gran cantidad de aire. Por ejemplo, un cubo de lana de roca de 10,2 cm (4 pulgadas) inundado con 2,5 cm (1 pulgada) de solución absorbe aproximadamente 7,6 cm (3 pulgadas) dentro del cubo. Los sustratos de cultivo deben proporcionar una acción capilar adecuada para la absorción y el movimiento del agua. La lana de roca, la mezcla sin tierra y el coco son los sustratos preferidos para los jardines de flujo y reflujo. Sin embargo, algunas personas utilizan gránulos de arcilla expandida y riegan a mayor profundidad y con más frecuencia.

Las mesas de inundación y drenaje se friegan a mano y se desinfectan entre cosechas.

Las plantas absorben la solución nutritiva en las mesas de flujo y reflujo.

Los desagües deben ser eficaces y fáciles de limpiar.

Las patas ajustables facilitan la nivelación y la inclinación de una mesa de cultivo.

Riego

Inunde la mesa con 2,5-5,1 cm (1 a 2 pulgadas) de solución para garantizar una distribución uniforme de la solución nutritiva. Evite los medios ligeros, como la perlita, que pueden hacer que los recipientes floten y se caigan. Es necesario un gran volumen de agua para llenar toda la mesa. Asegúrese de que el depósito tiene suficiente solución para inundarlo y aún así retener un mínimo absoluto del 50 por ciento extra para permitir la evaporación diaria. Antes de introducir las plantas, calcule la cantidad de solución necesaria para inundar la mesa. Calcule también el tamaño del depósito necesario. Utilice las tablas de la derecha como orientación.

CUADROGALLONES PARARESERVAGALLONES PARARESERVA
Tamaño (pies)Profundidad de 1 pulgadaTamaño (gal)Profundidad de 2 pulgadasTamaño (gal)
1 × 21.252.52.55
2 × 22.55510
2 × 33.757.57.515
2 × 45101020
3 × 35.6211.2411.2422.48
3 × 47.5151530
3 × 59.418.818.837.6
3 × 611.322.622.645.2
4 × 410202040
4 × 512.5252550
4 × 615.631.231.262.4
4 × 717.5353570
4 × 820404080
4 × 922.5454590
4 × 10255050100
CUADROLITROS CUBICOS PARARESERVALITROS CUBICOS PARARESERVA
Tamaño (cm)3 cm de profundidadTalla (L)6 cm de profundidadTalla (L)
30 × 6054005.410.821.6
60 × 601080010.821.643.2
60 × 901620016.232.464.8
60 × 1202160021.643.286.4
90 × 902430024.348.697.2
90 × 1203240032.464.8129.6
90 × 1504050040.581162
90 × 1804860048.697.2194.4
120 × 1204320043.286.4172.8
120 × 1505400054108216
120 × 1806480064.8129.6259.2
120 × 2107560075.6151.2302.4
120 × 2408640086.4172.8345.6
120 × 2709720097.2194.4388.8
120 × 300108000108216432

Para comprobar el nivel de humedad, sature el sustrato con solución nutritiva. Pese los recipientes o bloques de lana de roca cuando estén saturados y vuelva a pesarlos entre unas horas y un día después para comprobar la cantidad o el porcentaje de agua utilizada. Por ejemplo, un bloque que pese 11,8 cl (4 onzas) cuando esté saturado pesará 5,9 cl (2 onzas) cuando se haya utilizado el 50% de la solución nutritiva. Consulte al fabricante del sustrato o medio de cultivo para obtener recomendaciones sobre el contenido de humedad y la frecuencia de riego.

Para saber la cantidad de solución que contiene un medio de cultivo, péselo cuando esté saturado y después de apretarlo ligeramente. Riega la lana de roca cuando esté seca al 50%. Recuerde que la lana de roca retiene mucha humedad y aire, incluso cuando está saturada. La frecuencia y el volumen de riego cambian sustancialmente cuando bajan las temperaturas y falta luz. El riego excesivo es mucho más probable cuando bajan las temperaturas. No deje la solución nutritiva sobre la mesa más de 20 minutos. Las raíces sumergidas se ahogan en un entorno carente de oxígeno.

Inundar los arriates es la forma de riego más sencilla y eficaz.

Las mesas de acero con soportes de madera soportan todo el peso de la mesa de cultivo. Las mesas están equipadas con ruedas para poder abrir un pasillo entre ellas.

Directrices para el riego por flujo y reflujo

1. Cubos de lana de roca: 3 veces @ 10 minutos
2. Mezcla sin suelo: 3 veces a 10
minutos
3. Arcilla expandida: 6 veces @ 10
minutos
4. Roca de lava: 12 veces @ 10 minutos

Nota: Reduzca la CE a entre 600 y 800 ppm cuando aumente la frecuencia de riego. Es fácil quemar las plantas cuando aumenta la frecuencia de riego

El primer ciclo debe empezar a primera hora de la mañana y seguir con ciclos con un intervalo de 2 a 4 horas. El programa de riego variará en función de variables como la temperatura, la humedad, la edad de la planta y el ritmo de crecimiento. No es necesario regar por la noche. Todo el ciclo de riego debe completarse en no más de 20 minutos en total, o las raíces se ahogarán. El tiempo de llenado es importante y debe producirse con relativa rapidez, preferiblemente en diez minutos o menos. El tiempo de drenaje debe ser relativamente rápido para que la solución de drenaje aspire aire nuevo y rico en oxígeno al contenedor o cubo. Este es un principio esencial del riego en cualquier jardín de inundación y drenaje.

Se necesita una gran cantidad de solución nutritiva para llenar los bancales del jardín. Por ejemplo, una mesa de 1,2 × 2,4 m (4 × 8 pies) requiere 151,4 l (40 galones) de solución para alcanzar una profundidad de 5,1 cm (2 pulgadas). Por consiguiente, se necesita un depósito grande. Las camas de jardín se inundan en secuencia o tendrán depósitos individuales cuando se instale más de una mesa de este tipo en una zona de cultivo.

Toda la mesa se inunda y queda expuesta al aire, lo que provoca que un enorme volumen de agua de la solución se evapore al aire. Esto crea unas condiciones atmosféricas más húmedas. Será necesaria una ventilación adicional para expulsar el aire húmedo. El equilibrio de la solución nutritiva también se ve afectado y debe compensarse.

Como todas las plantas están en el mismo arriate y se riegan juntas, las plagas y enfermedades también pueden propagarse por todo el jardín rápidamente. Mantener limpios los cuartos de jardín es esencial para evitar la propagación de plagas y enfermedades.

Este jardín hidropónico de lana de roca de Trichome Technologies está completamente automatizado.

Cada clon de este jardín de alimentación por arriba se alimenta a través de un tubo de espagueti conectado a un emisor.

Las raíces cuelgan en el aire húmedo bajo el arriate. El agua de riego vuelve al depósito.

Variaciones del Flujo y Reflujo

Algunos jardineros colocan una esterilla capilar entre la mesa y los recipientes para retener la solución nutritiva y favorecer el crecimiento de las raíces. No recomiendo esta práctica. Una vez que las raíces de las plantas se han anclado en la estera capilar, no se pueden mover sin dañar las raíces. Los problemas inherentes a esta práctica son el crecimiento excesivo de algas y el encharcamiento de las raíces, que provoca su pudrición. Después del riego, el agua bajo la estera tarda mucho tiempo en secarse.

Jardines gota a gota

Los cultivos hidropónicos y en contenedor son eficaces y productivos y, una vez instalados, fáciles de controlar y mantener. La solución nutritiva se dosifica en dosis específicas a intervalos de tiempo y se suministra a cada planta mediante tubos de espagueti o un emisor colocado cerca de la base del tallo. La solución nutritiva aireada fluye hacia el medio de cultivo. Las raíces absorben parte de la solución nutritiva y el resto se escurre por la parte inferior. La solución de escorrentía se devuelve al depósito en cuanto drena del medio de cultivo. La lana de roca y los gránulos de arcilla expandida son los medios de cultivo más comunes en hidroponía, y los jardines de cultivo en contenedor suelen utilizar medios como la mezcla sin tierra, el coco y la tierra. Los versátiles huertos de cultivo en contenedores pueden utilizarse con losas individuales en lechos individuales o alineados sobre mesas.

Los recipientes de 5 galones (18,9 L) de medio de cultivo funcionan bien para cultivar plantas grandes que puedan necesitar soporte. Los recipientes pequeños de 3,8 a 11,4 litros funcionan bien para plantas más pequeñas

Contenedores gota a gota

Los huertos autónomos en recipientes de recirculación por la parte superior consisten en una o varias macetas de red anidadas en la tapa de un recipiente o depósito que contiene una bomba. Las configuraciones más comunes incluyen una única maceta suspendida en la tapa de un contenedor o depósito de 5 galones o varias macetas suspendidas en la tapa de un contenedor más grande. Una bomba sumergible en el fondo del recipiente eleva la solución nutritiva para regar las plantas individuales a través de tubos de espagueti y emisores alrededor de los tallos. Los gránulos de arcilla expandida son el medio de cultivo preferido para el riego continuo, y la lana de roca para la aplicación intermitente. La solución nutritiva gotea a través del medio de cultivo y va a parar a los residuos o vuelve a caer en el depósito antes de recircular. La solución se airea cada vez que caen gotas y salpican el depósito autónomo inferior. La bomba debe hacer circular la solución nutritiva las 24 horas del día para garantizar la aireación del agua. Este jardín no necesita temporizador.

Las raíces crecen en la solución nutritiva y, con el tiempo, forman una masa en el fondo. El riego desde la parte superior hace circular la solución nutritiva aireada y elimina la solución vieja y pobre en oxígeno. Algunos recipientes tienen un tubo de 2,5 cm para introducir el aire directamente en la zona radicular. La aireación de la solución nutritiva en el fondo del contenedor puede convertirse en un problema constante. Coloque una rejilla o plataforma en el fondo del contenedor para que las raíces no se asienten en el agua y se ahoguen. Si la solución nutritiva tiene más de una pulgada (2,5 cm) de profundidad, debe añadirse al fondo del depósito una piedra de aire conectada a una bomba de aire externa para garantizar que las raíces reciban suficiente oxígeno. En este punto, el jardín cambia de nombre. (Véase «Cultivo en aguas profundas» en este capítulo).

Los contenedores individuales de 5 galones (18,9 L) con alimentación superior son fáciles de mover y perfectos para cultivar 1 ó 2 plantas grandes, incluidas las madres. También es fácil y rápido eliminar y sustituir una planta de crecimiento lento o enferma. El control del pH, la EC y la temperatura de la solución nutritiva de cada contenedor es la contrapartida de la versatilidad.

Los huertos que se alimentan por encima de la superficie deben mantener el ciclo durante 5 minutos o más y deben regarse al menos 3 veces al día. A menudo, los jardineros utilizan la solución nutritiva las 24 horas del día, sobre todo cuando cultivan en arcilla expandida de drenaje rápido o medios similares. En medios de drenaje rápido, el riego por aspersión es continuo. El microrriego en fibra de coco suele ser de 4 a 5 veces al día.

Este contenedor de alimentación superior se riega mediante un tubo de espagueti que rodea la planta. La solución nutritiva se distribuye alrededor del círculo para que penetre uniformemente en el medio de cultivo.

Los huertos de contenedores múltiples, de recirculación y de alimentación superior emplean varios contenedores que están conectados a un depósito principal. Cerca de la parte inferior del contenedor/depósito se coloca una manguera de drenaje flexible. La manguera está conectada a un colector de drenaje que transporta la solución nutritiva de escorrentía entre los depósitos. Una bomba central distribuye la solución desde un depósito central a los contenedores individuales a través de un colector de riego y un tubo espagueti. Una vez distribuida, la solución nutritiva fluye y se filtra a través del medio de cultivo. Las raíces absorben la solución nutritiva aireada antes de que escurra hacia la bandeja y vuelva al depósito central.

Cada depósito situado debajo del recipiente de cultivo puede contener 2,5 cm de agua o más. Es importante realizar ciclos de riego regulares en estos jardines, para que la solución del fondo del contenedor no se estanque y ahogue las raíces: ¡recuerde la regla de los 20 minutos! Los contenedores de alimentación superior también pueden alinearse sobre una mesa de drenaje. Los contenedores cuadrados aprovechan mejor el espacio.

Unas tuberías más extensas permiten controlar el pH, la EC y la temperatura de los nutrientes a través del depósito central. El depósito debe estar situado por debajo de los recipientes de cultivo para evitar que se estanquen altos niveles de solución en el fondo de los recipientes. Un depósito situado al mismo nivel o plano que los contenedores de cultivo hace que los niveles de todos los depósitos -el central y todos los contenedores/reservorios- busquen el mismo nivel de solución.

Las macetas individuales de los huertos en espaldera pueden organizarse fácilmente para que quepan en el espacio de jardín asignado. Las plantas también pueden trasplantarse o sacarse de las macetas y cuidarse individualmente.

Este recipiente de alimentación superior tiene un depósito y una bomba.

Se conectan varios contenedores a la misma tubería de drenaje. Los contenedores se riegan desde la parte superior y todos drenan hacia el mismo depósito.

Losas de alimentación superior

La lana de roca y las planchas de coco (murciélagos) recubiertas de plástico sirven como contenedores de cultivo. Los clones y las semillas lings se cultivan en recipientes individuales, casi siempre bloques de lana de roca, y se colocan encima de las losas (se trasplantan). Véase «Trasplante de cubos de lana de roca sobre losas», a la derecha.

En un jardín de recirculación, un tubo de riego se fija a un colector corto con tubos espagueti alimentados por una bomba sumergida en un depósito. Los tubos espagueti con o sin emisores se fijan a estacas finas que se anclan en el medio de cultivo. Aportan una dosis medida de solución nutritiva. La solución nutritiva se airea a medida que se aplica, antes de ser absorbida por el medio de cultivo y drenada de nuevo al depósito.

En los huertos de recirculación, las losas deben colocarse sobre mesas que dispongan de canales de drenaje para conducir la solución nutritiva de escorrentía de vuelta al depósito. Las mesas elevadas no son necesarias en los huertos de recirculación. Las mesas con una superficie plana no permiten un drenaje adecuado, y la solución tiende a encharcarse y estancarse, lo que provoca rápidamente problemas de pudrición de las raíces, plagas y enfermedades. El exceso de solución nutritiva se escurre de las macetas a la mesa con canales de drenaje y se devuelve al depósito. Asegúrese de que la mesa está inclinada para que el drenaje sea uniforme. Las bolsas de agua estancada en la mesa contienen menos oxígeno y favorecen la putrefacción.

En el momento del trasplante, se cortan los fondos de los recipientes llenos de coco. Las raíces crecen en las placas de coco. Las plantas se riegan desde arriba con tubos de espagueti.

Muchas plantas caben en un espacio reducido cuando se cultivan en placas de coco.

Las bandejas individuales con canales de drenaje también pueden alojar losas. Las bandejas están conectadas por un colector de tubos o canaletas que drenan la escorrentía hacia los residuos o de vuelta al depósito de captación. Las versátiles bandejas individuales son fáciles de configurar para jardines de distintos tamaños, pero la proliferación de algas es habitual cuando se dirige la escorrentía de vuelta al depósito a través de un canal abierto.

Trasplante de cubos de lana de roca a losas

Enraíza los clones y cultiva las plántulas en cubos de lana de roca de 2,5 a 5,1 cm (1 a 2 pulgadas). Cuando las raíces estén establecidas y empiecen a crecer por los lados, trasplántalas a bloques de lana de roca más grandes, de 7,6 a 10,2 cm (3 a 4 pulgadas). Evite que las raíces se dañen y minimice el shock no dejando que crezcan más de 0,6 cm más allá de los lados de los cubos antes de trasplantar a los bloques.

Trasplante los bloques a las losas cuando las primeras raíces empiecen a asomar por la parte inferior de los bloques. Una losa de 101,6 cm (40 pulgadas) puede soportar fácilmente tres plantas individuales. Trasplante cada uno de los tres bloques individuales a una losa cortando una «X» que corresponda a las esquinas del bloque en la parte superior de la losa. Retire la cubierta de plástico y coloque el bloque sobre la losa acondicionada. Sujete el bloque con palillos o estacas finas hasta que se establezca.

Este dibujo muestra que el suministro de nutrientes es sencillo y fácil con un huerto de losas de alimentación superior. La solución nutritiva aireada se dosifica a través de emisores en un cubo de cultivo. La solución aireada se filtra a través del medio. Los canales del fondo de la bandeja aceleran el drenaje de vuelta al depósito.

Los huertos DFT son ideales para cultivar a lo largo de una pared bien iluminada.

Jardines verticales

Cultivar plantas pequeñas en un jardín vertical ahorra espacio y aumenta el rendimiento por metro cuadrado. Las vallas, las paredes soleadas del jardín y las paredes desnudas pero bien iluminadas alrededor de los cuartos de jardín son espacios de jardín aprovechables. La luz lateral de los cuartos de jardín suele infrautilizarse o desperdiciarse. Las vallas y muros de los patios traseros -solados, parcialmente sombreados e incluso a la sombra- también son lugares excelentes para instalar jardines verticales.

Los jardines DFT y el riego por aspersión pueden montarse en una valla o muro del jardín. Los contenedores pueden colocarse en una canaleta a lo largo de las paredes de las salas de jardín interiores para aprovechar la luz lateral perdida. Un colector de espaguetis automatizado puede suministrar una solución nutritiva. También se puede colocar un tubo de 10,2 cm (4 pulgadas) en la valla o la pared de un patio trasero soleado para crear un jardín DFT. Las vallas y muros absorben y emiten calor adicional. Tenga cuidado de dar sombra a los tubos de nutrientes para mantener la solución fresca y evitar que las raíces se calienten. Las vallas y las paredes del jardín se calientan hasta más de 37,8°C (100°F) con luz solar directa. (La valla de mi jardín alcanza temperaturas de unos 54,4ºC (130ºF) durante el verano). En condiciones tan calurosas, sería casi imposible tener éxito con este tipo de jardín. Proteja los jardines y las plantas espaciando los tubos y recipientes lejos del calor excesivo, y dé sombra a todas las camas y tubos del jardín. Enfríe la solución nutritiva colocando el depósito sobre suelo fresco en un lugar sombreado. Enfriar artificialmente la solución nutritiva es caro, poco práctico y perjudicial para el medio ambiente.

Otra opción de cultivo es un jardín vertical formado por estanterías con una capa de plantas de cannabis en recipientes de 3,8 a 11,4 litros (de 1 a 3 galones). Las plantas se apilan en los estantes y se entrenan para que crezcan hacia fuera y hacia arriba, en dirección a las luces situadas en el centro de la habitación. Las estanterías pueden colocarse alrededor de las lámparas. Los contenedores se riegan con tubos espagueti conectados a emisores individuales. Una canaleta o tubos de fontanería situados debajo de los contenedores llevan la solución nutritiva de vuelta al depósito.

La luz puede estar fija en el centro de la habitación, con estantes en a su alrededor, o ser móvil y poder apartarse para su mantenimiento. Esta última opción requiere mucho trabajo de instalación y mantenimiento. Pocos jardineros disponen del tiempo y la energía necesarios para hacerlo funcionar correctamente. Todavía existen en el mercado varios jardines verticales comerciales que ahorran espacio; otros han durado poco. Busca «jardín vertical de marihuana» en Internet para obtener más información.

Una estructura en forma de A con recipientes de cultivo en las paredes de ambos lados y un depósito debajo ahorrará espacio. Orienta los laterales de la estructura para que reciban la mayor cantidad de luz posible.

Los jardines verticales aprovechan toda la luz HID disponible.

Jardines «tirar a la basura

Los huertos hidropónicos y en contenedores son de los menos costosos, más sencillos de construir y más fáciles de mantener. Muchos cultivadores comerciales de flores y hortalizas utilizan jardines RTW. Una vez aplicada la solución nutritiva, ésta es absorbida por el sustrato de cultivo y las raíces; el exceso se desecha. La solución nutritiva usada no se recircula ni se recicla. Los jardineros fertilizan las plantas perennes, el césped y los jardines de flores u hortalizas con la solución nutritiva escurrida.

Un huerto manual básico es sencillo y eficaz.

Un huerto de recirculación utiliza aproximadamente la misma cantidad de fertilizante que un huerto de recirculación. La solución nutritiva está más diluida en un huerto de recirculación. En la mayoría de los huertos de recirculación, la solución nutritiva se desecha y se cambia cada 5 ó 7 días, ya que de lo contrario los residuos de las plantas sobrecargarían la composición química de la solución. La solución se concentra y desequilibra cuando se tira. Un jardín que se desecha expulsa una pequeña cantidad de solución nutritiva con cada ciclo de riego. Independientemente de su origen, el nutriente «usado» puede reciclarse para fertilizar el jardín exterior. Por favor, ¡no tire la solución usada por los desagües domésticos! Tírela en distintos lugares al aire libre para evitar la acumulación de sales fertilizantes.

Si se aplica una solución nutritiva en un huerto de residuos, se reducen las probabilidades de que se produzcan problemas de fluctuaciones de pH, acumulación de nutrientes y desequilibrios. Se aplica regularmente una fórmula consistente con el pH adecuado. La fórmula está diluida para que el agua adicional de la solución elimine el exceso de sales. Los residuos de fertilizantes no tienen la oportunidad de acumularse hasta niveles tóxicos.

Los sustratos ideales para los huertos RTW retienen bien la humedad y el aire. Los sustratos que retienen la humedad y el aire durante mucho tiempo requieren riegos menos frecuentes. A menudo basta con regar una vez al día o cada pocos días. En este tipo de jardines es posible un riego manual sencillo. Es necesaria una escorrentía de al menos el 20% para garantizar una zona radicular sana.

Hay varias ventajas inherentes a un huerto RTW que se prestan a los climas cálidos y a evitar la propagación de enfermedades. Es más fácil mantener frescas las raíces en los días calurosos porque la solución nutritiva se aplica una sola vez y no se le da la oportunidad de recircular y calentarse. La solución nutritiva también puede mantenerse en un lugar fresco. Mantener fresca la zona radicular en días muy calurosos puede suponer una diferencia increíble en el crecimiento de las plantas.

Las plantas se pueden aislar fácilmente con un jardín de riego por goteo. Dado que la solución nutritiva se aplica una sola vez y no se vuelve a capturar, puede aplicarse a plantas individuales y no recircularse y aplicarse a todas las plantas. En un huerto de recirculación, si una planta tiene una enfermedad, todas las plantas se verán afectadas por la misma enfermedad.

Huertos manuales

Los huertos RTW manuales con recipientes llenos de sustrato retienen la humedad durante más tiempo y requieren un riego menos frecuente. Los sustratos favoritos para los huertos RTW manuales de baja tecnología incluyen una mezcla de perlita/vermiculita, coco de calidad hortícola y una mezcla sin suelo como Pro-Mix. Evite la fibra de coco de baja calidad, ya que tiende a albergar sodio y requiere remojo, lavado y corrección del pH.

Los recipientes de cinco galones (18,9 L) son excelentes para un jardín de bajo mantenimiento. Para convertir los recipientes en macetas de cultivo, haz un agujero lo más cerca posible del fondo del recipiente para que quede muy poca agua en el fondo. Inserta un accesorio pasante y conecta una manguera de drenaje al accesorio o simplemente deja que la solución de riego salga por el accesorio o el agujero hacia otro recipiente. Pase la manguera a otro recipiente para recoger la escorrentía que se utilizará en el jardín exterior. Coloque una rejilla delante del orificio de drenaje para mantenerlo libre de obstrucciones.

Este jardinero riega las plantas a mano para que el 20% salga por el fondo de cada recipiente. Los recipientes individuales desaguan en un recipiente más grande que se levanta y se vierte en el jardín exterior.

Estos gránulos de arcilla expandida tienen diferentes tamaños y una forma irregular. Esta fina calidad de gránulos de arcilla expandida retiene más solución nutritiva durante más tiempo. También retiene mucho aire.

Huertos automatizados

Los huertos RTW automatizados utilizan una bomba y un temporizador para aplicar soluciones nutritivas con mayor frecuencia a intervalos regulares. Los huertos pueden configurarse siguiendo las pautas de los «huertos de alimentación por arriba» o los «huertos de flujo y reflujo». Los sustratos que funcionan bien con riegos más frecuentes son la arcilla expandida, la fibra de coco y la lana de roca. Las algas crecen en cualquier medio sin cubrir con una superficie húmeda, atrayendo mosquitos de hongos, pudrición del tallo, y otros problemas. La lana de roca, el coco y la turba tienden a permanecer demasiado húmedos en las partes superiores y demasiado húmedos hacia el fondo cuando se utilizan grandes volúmenes en recipientes altos. Sin embargo, cuando se utilizan en un perfil bajo, las losas y los cubos son mucho más fáciles de mantener la humedad y la retención de aire cerca de los niveles ideales. Independientemente de la frecuencia con que se rieguen las plantas, debe haber al menos un 20% de escorrentía cada vez.

Este sencillo sistema retiene el agua de escorrentía en el suelo.

Este asombroso jardín de residuos se rellena con pequeños gránulos de arcilla expandida hasta una profundidad de 7,6 cm.

Estas plantas reciben mucha luz y se riegan con solución nutritiva varias veces al día. Como puede ver, están fuertes y sanas.

Jardines Wick

Los jardines de mecha de baja tecnología no tienen piezas móviles que puedan romperse o funcionar mal. Su bajo coste inicial y escaso mantenimiento son otros puntos positivos. Estos huertos constan de un recipiente lleno de un medio de cultivo absorbente, como coco, lana de roca o una mezcla sin tierra que contiene otros medios más absorbentes y que retienen el aire, como la turba. Una mecha hecha de cuerda de algodón, hilo u otro material absorbente transfiere la solución nutritiva de un depósito al medio de cultivo por capilaridad.

Los simples jardines de mecha de baja tecnología pueden no estar bien adaptados a las exigencias de las plantas de cannabis de crecimiento rápido. Si el medio de cultivo se mantiene demasiado húmedo y empapado, puede no suministrar suficiente oxígeno para una rápida absorción de nutrientes.

La mecha de este jardín pasivo arrastra continuamente la solución nutritiva hasta las raíces.

Jardines Flood Wick

Los jardines de mecha por inundación de alta tecnología se basan en una solución nutritiva suministrada manualmente o mediante una bomba. Estos jardines de mecha avanzados son en realidad la mitad de un jardín de inundación y drenaje. La diferencia es que no drenan; la solución nutritiva se vierte en una mesa de cultivo o en una zona con laterales para contener el líquido. El líquido es absorbido lentamente por las plantas en los contenedores durante uno o varios días después.

Montar un huerto inundable es relativamente fácil y barato. El lecho de cultivo puede colocarse sobre una mesa o directamente en el suelo. El lecho debe ser plano y estar nivelado para que todas las plantas puedan absorber los nutrientes a la misma velocidad. Los lechos de cultivo desnivelados hacen que las plantas situadas en el extremo inferior de la mesa reciban más solución que las situadas en el extremo superior.

Estos jardines de mecha inundable funcionan mejor con recipientes de 3,8 a 11,4 litros (1 a 3 galones) algo más anchos que profundos. Los recipientes más grandes tienden a contener demasiada solución, lo que favorece el empapamiento del sustrato, los bajos niveles de oxígeno y las enfermedades de las raíces. Los recipientes con agujeros alrededor del borde inferior funcionan mejor que las macetas con agujeros sólo en el fondo. Los recipientes pueden colocarse sobre esteras capilares.

Este jardín inundable está tan abarrotado de plantas que regar de otra forma es imposible.

Para estos jardines es preferible un sustrato absorbente, como lana de roca o fibra de coco, que retenga mucho aire y solución. Los sustratos también pueden mezclarse entre sí para conseguir la proporción deseada de aire y solución nutritiva. Hay muchas variables en los sustratos, y dar proporciones es difícil.

Los ciclos de riego dependen del tamaño de la planta, el hábito de crecimiento, la humedad y la temperatura de la zona de cultivo y el sustrato, así como de la profundidad de la solución de riego. Cuando las plantas son pequeñas y crecen lentamente, consumen menos agua y nutrientes y necesitan riegos menos frecuentes. En general, riegue con solución suficiente para cubrir el fondo de la mesa hasta una profundidad de 0,5 pulgadas (1,3 cm), de modo que toda la solución se consuma en pocas horas. Aumente la frecuencia y la profundidad del riego con solución nutritiva a medida que crezcan las necesidades de las plantas. Las plantas pequeñas deben utilizar la solución nutritiva en 5 días o menos. Las plantas medianas y grandes suelen necesitar riego cada 2 a 5 días.

Mezcle soluciones nutritivas con una EC baja y utilice agua muy limpia (EC baja u ósmosis inversa). Dado que la solución nutritiva no drena lejos de las raíces, las sales minerales tienen una gran oportunidad de acumularse hasta alcanzar proporciones tóxicas. Prevenga la posible acumulación de sales fertilizantes en la zona radicular aplicando soluciones de baja CE para que las plantas utilicen los nutrientes antes de que se acumulen hasta alcanzar niveles tóxicos.

He visto jardines de este tipo que funcionan bastante bien aunque el sustrato parezca permanecer demasiado húmedo. El motivo es el siguiente: cuanto mayor es la salinidad, más húmedo debe estar el sustrato. Dejar que el medio se seque aunque sea un poco hace que los iones salgan de la solución y caigan sobre el medio. Cuando se vuelve a aplicar agua, todos los iones vuelven a la solución, incluso los que normalmente están allí, por lo que no hay nada en la partícula y la CE durante un corto tiempo se dispara causando daños. Con el cuidado adecuado, este tipo de jardín puede tener éxito.

Si la porosidad es correcta, el medio sólo parece permanecer húmedo. La realidad es que el agua permanece en los poros pequeños y se filtra a los más grandes con el aire. Los poros de aire nunca se llenan; el aire no necesita realmente succión para entrar en la zona radicular con poros correctos. El resultado es una planta mejor regada que la mayoría, con un suministro constante de nutrientes, y las raíces no se ahogan. Sin embargo, las sales pueden acumularse en la capa superior del medio. Las raíces no pueden llenar toda la columna de medio debido a esta capa. El nivel de O2 no es tan alto como lo sería con succión. La proporción de iones disponibles está sesgada para reflejar los sobrantes.

El programa de alimentación debe incluir valores bajos de CE para evitar la acumulación de sales, y realmente habría que calibrar un fertilizante para que rinda más que la media. Esto es para tener en cuenta el agua de riego, los tipos de plantas, la fase de vida y las estaciones.

En condiciones de alta salinidad, es fundamental (1) no dejar que se seque nunca y (2) permitir la evaporación entre riegos, lo que nos obliga a regar cada vez más a menudo (o a reducir aún más la CE de alimentación) hasta que las raíces se ahoguen o no podamos poner nada más en el agua de suministro. La lixiviación periódica del medio es esencial.

Canna A y Canna B están diseñados específicamente para el coco que vende Canna. El diseño de nutrientes para productos patentados ha dado a esta empresa una gran ventaja en investigación y desarrollo.

General Hydroponics produce varias fórmulas diferentes que son muy populares entre los cultivadores de cannabis medicinal.

Humboldt Honey de Humboldt Nutrients es un buen ejemplo de una empresa de fertilizantes de base orgánica que ofrece a los jardineros de cannabis medicinal de California las mezclas que desean.

Una zona de jardín limpia es esencial. Los jardineros de Trichome Technologies mantienen todos sus contenedores organizados y etiquetados.

Canna produce una de las muchas fórmulas de fertilizantes que se envasan en dos partes.

Acuaponía

La acuaponía combina la acuicultura tradicional (cría de animales acuáticos) con la hidroponía en un entorno simbiótico sostenible. Los subproductos tóxicos en solución generados por los animales acuáticos se dirigen a un jardín hidropónico. Estas toxinas, muchas de las cuales son nutrientes, se filtran y las plantas las utilizan para crecer. Una vez limpia de toxinas, el agua se recircula de nuevo a los peces, mariscos, moluscos, etc.

Los jardines acuapónicos aún no son habituales entre los cultivadores de cannabis. Lo más parecido a un jardín acuapónico que he visto fue a mediados de la década de 1990 en Vancouver (Canadá), donde un excéntrico cultivador filtraba los desechos de su pecera depredadora de agua dulce a su tanque de nutrientes de cultivo en contenedores. Técnicamente, esto era sólo la mitad de un jardín acuapónico.

Las huertas acuapónicas son más complejas que las huertas hidropónicas independientes o las huertas de cultivo en recipientes y quedan fuera del alcance de este libro.

Nutrientes hidropónicos

Los nutrientes son necesarios para que el cannabis crezca. Estos nutrientes deben descomponerse químicamente dentro de la planta, independientemente de su origen, orgánico o mineral.

Los nutrientes pueden proceder de bases orgánicas naturales o ser simples elementos y compuestos químicos, artificiales o naturales. Cuando se aplican correctamente, cada tipo de abono, orgánico o químico, produce teóricamente los mismos resultados.

Los nutrientes completos solubles aplicados correctamente en las condiciones adecuadas están inmediatamente disponibles para su absorción. Los fertilizantes diseñados para su uso en el suelo no son adecuados para los cultivos hidropónicos o los huertos en contenedor porque no son «completos» y no contienen todos los nutrientes que una planta necesita para crecer. Los fertilizantes de baja calidad contienen componentes impuros que suelen dejar residuos y sedimentos. Estas impurezas se acumulan en los depósitos, los contenedores y los tubos y boquillas de riego, causando problemas adicionales de mantenimiento y de otro tipo.

Atención. Estas impurezas se acumulan en la planta más rápidamente que en el suelo.

Los fertilizantes completos de primera calidad diseñados para el cultivo de cannabis en contenedor y el cultivo hidropónico son solubles y se mezclan en las proporciones adecuadas para formar una fórmula equilibrada que incluye todos los nutrientes necesarios. Las soluciones premezcladas comerciales se diluyen o disuelven en agua antes de su uso. Estos fertilizantes vienen en 1, 2, 3, 4 o más partes. Existe una fórmula «base» que separa el calcio de otros nutrientes, todos los cuales son solubles y se disuelven en la solución, pero el calcio se combinará con muchos otros elementos cuando se encuentre en el nivel adecuado. Cuando se unen en un concentrado, los dos (calcio y cualquier otro nutriente) se combinan, precipitan y caen al fondo del depósito, quedando fuera del alcance de las plantas.* Es fácil cambiar la proporción de los elementos minerales mezclando otros componentes de la fórmula para adaptar la mezcla a las limitaciones del agua autóctona o a la fase de crecimiento de la planta: siembra, vegetativo y floración. Existen fórmulas de nutrientes especiales para personas con «agua dura» que contiene grandes cantidades de calcio. Para obtener información más específica, consulte la tabla de aplicación de fertilizantes que facilitan los fabricantes.

*Nota: Desconfíe de los fertilizantes que separan muchos nutrientes en muchas partes. ¡Esto se hace a menudo simplemente para aumentar la línea de productos y obtener más ingresos!

Comprar nutrientes de 1 y 2 componentes en polvo o líquidos

Comprar formulaciones 1, 2, 3+ en forma líquida

Los abonos «hidropónicos» completos solubles (fórmulas o recetas nutritivas) son diversas combinaciones de sales químicas. Se mezcla una cantidad predeterminada de fertilizante concentrado con agua para obtener una solución nutritiva. Los macronutrientes químicos más utilizados son el nitrato potásico, el nitrato cálcico, el fosfato potásico y el sulfato magnésico. Los nutrientes de las plantas (en forma inorgánica e iónica) son los cationes disueltos (iones con carga positiva) Ca2+, Mg2+ y K+. Los principales aniones nutrientes (iones con carga negativa) en las soluciones nutritivas son NO3¯ (nitrato), SO42¯ (sulfato) y H2O4P¯ (fosfato de dihidrógeno). Los micronutrientes utilizados en las fórmulas hidropónicas son Fe (hierro), Mn (manganeso), Cu (cobre), Zn (zinc), B (boro), Cl (cloro) y Ni (níquel). Regularmente se añaden agentes quelantes para que el Fe permanezca soluble. Las plantas utilizan el agua y algunos nutrientes más rápidamente que otros, lo que modifica la composición de la solución nutritiva y altera el pH. Las plantas también desprenden iones como el hidrógeno, que suben o bajan el pH según las circunstancias, y hacen que elementos como los fosfatos sean más solubles.

Composición de la solución nutritiva

La tabla siguiente es una guía de los límites de nutrientes aceptables para el cannabis expresados en partes por millón. Para evitar carencias y excesos de nutrientes, no se desvíe demasiado de estos rangos.

EXPRESADO EN PPMQUÍMICOLÍMITESLÍMITESLÍMITESLÍMITES
ElementoSímboloBajoMedioAltaMedia
nitrógenoN1506501000250
potasioP100300400300
fósforoK5010010080
calcioCa100350500200
magnesioMg5010010075
azufreS2007001000400
hierroFe27105
manganesoMn0.5352
cobreCu0.10.350.50.05
zincZn0.5110.5
molibdenoMo
molybdate
0.010.0350.050.02
boroB0.5351

Principales razones por las que se producen carencias de nutrientes:

  1. Baja concentración de nutrientes: nutrientes insuficientes para el crecimiento de las plantas
  2. Fórmula desequilibrada que carece de uno o más elementos
  3. Falta elemento fertilizante o elemento equivocado en la mezcla
  4. Solución equilibrada, pero las reacciones con los sustratos de cultivo impiden la absorción de nutrientes
  5. Solución equilibrada, pero las condiciones en el interior de la planta impiden la absorción de nutrientes

Nutrientes caseros

Los jardineros que mezclan sus propios nutrientes a partir de componentes secos ahorran cientos, a menudo miles, de dólares cada año. La mayoría de los cultivadores de cannabis a pequeña escala optan por comprar costosas fórmulas prefabricadas en tiendas hidropónicas. Los nutrientes preformulados suelen ser la mejor opción para los jardineros a pequeña escala. Las fórmulas comerciales suelen contener todos los nutrientes necesarios, y están a disposición de las plantas para su absorción.

Ahorre al menos ocho veces si mezcla los nutrientes desde cero. Por ejemplo, un galón (3,8 L) de nutriente diluido comprado en la tienda (EC 2,0) cuesta unos 0,25 USD el galón (3,8 L). El mismo galón (3,8 L) de nutriente mezclado en casa cuesta 0,03 USD el galón (3,8 L) para polvos solubles en dos partes.


Mezcle pH Up o pH Down en agua para obtener una solución al 10 por ciento y, a continuación, utilice esta solución diluida para ajustar la solución nutritiva en el depósito. Esto evitará el «rebote» del pH, que provoca demasiados cambios seguidos de más cambios. Tal cambio dinámico o «rebote» no es bueno para los iones en solución, ya que causará problemas tales como la precipitación y el bloqueo de iones.


El vinagre también puede utilizarse para bajar el pH, pero no es tan estable como el ácido fosfórico.

Mezclar y elaborar nutrientes hidropónicos es relativamente fácil. Muchas variaciones de las fórmulas de nutrientes desarrolladas en la Universidad de California, Berkeley, por el Dr. D. I. Arnon y el Dr. D. R. Hoagland se han modificado y se utilizan ampliamente en la actualidad. Arnon y el Dr. D. R. Hoagland han sido modificadas y son ampliamente utilizadas en la actualidad. He aquí una fórmula base que puede utilizar y modificar según sus necesidades.

Trabajar con una solución nutritiva concentrada es lo más conveniente. Haga un concentrado 100X mezclando 10 veces la cantidad de cada fórmula de nutrientes «A» y «B» en 2 recipientes separados.

SoluciónVegetativo
Fórmula
Peso en
Gramos
ACaNO33nitrato cálcico
AKNO31.044nitrato potásico
ATE0.2oligoelementos
BK2SO40.23fosfato potásico
BKH2PO40.696fosfato monopotásico
BMgSO42.24sulfato de magnesio

Los números del 4 al 9 indican el valor de pH de la solución nutritiva. La disponibilidad de nutrientes se muestra para varios nutrientes en diferentes rangos de pH.

pH de la solución nutriente

Cuando se cultiva hidropónicamente o cuando se utilizan medios sin suelo, los nutrientes están disponibles para las plantas dentro de una estrecha franja de la escala de pH; se trata de un pH ligeramente inferior al de las plantas cultivadas en suelo. El pH es una medida de los iones de hidrógeno positivos. Las plantas se alimentan mediante un intercambio de iones. El pH cambia a medida que se eliminan iones de la solución. Las raíces absorben los iones a medida que las plantas crecen, lo que a su vez provoca un aumento del pH. Normalmente, el pH ideal de los medios hidropónicos y sin suelo es de 5,5 a 6,0. La absorción de nutrientes disminuye rápidamente más allá de este rango limitado de pH. El pH de la solución nutritiva controla la disponibilidad de los iones químicos que el cannabis necesita para asimilar los nutrientes.

El pH de la solución nutritiva en hidroponía es algo inferior al de la tierra y la disponibilidad de nutrientes también es algo diferente.

Compruebe el agua de entrada antes de mezclar los nutrientes hidropónicos en la solución. Estabilice el pH del agua antes de añadir el abono. Si el agua es «blanda» con una CE (ppm) baja, el pH subirá, a veces durante varios días después de mezclar los abonos. Añadir un agente estabilizador como Cal Mag (Ca y Mg) minimizará la fluctuación. El agua «dura» suele contener altos niveles de iones de calcio y magnesio, que a su vez pueden limitar la disponibilidad de otros nutrientes.

Añada el abono antes de modificar el pH de la solución nutritiva. Las sales de los fertilizantes tienden a ser ácidas y hacen que baje el pH de la solución nutritiva. Siga las instrucciones del envase para subir y bajar el pH. Mezcle los ajustadores de pH en el depósito lenta y completamente.

Las raíces absorben más agua que las sales químicas y utilizan los nutrientes a ritmos diferentes, lo que hace que cambien sus proporciones en la solución, lo que a su vez hace que suba el pH. Cuando el pH está por encima de 7,0 o por debajo de 5,5, algunos nutrientes no se absorben lo más rápidamente posible. Comprueba el pH cada uno o dos días y corrígelo con un ácido o una base para asegurarte de que está dentro del intervalo deseado de 5,5 a 6,0.

Compruebe el pH de la solución nutritiva, el medio de cultivo y la escorrentía cada pocos días, o diariamente si es necesario. Las mediciones del medio de cultivo revelan el pH de la zona radicular. Las mediciones del pH de la escorrentía revelan posibles condiciones tóxicas del sustrato. Por ejemplo, si la CE es mayor en el agua de escorrentía que en la solución nutriente o en el medio de cultivo, sabrá que hay una acumulación tóxica de sales de fertilizantes en el medio. Corrija las condiciones tóxicas lixiviando a fondo el medio con solución nutriente diluida y sustitúyalo por una solución nueva. Ver capítulo 21, Nutrientes, para más información sobre nutrientes específicos.

El pH de los huertos hidropónicos ecológicos es el mismo que el de cualquier huerto hidropónico. La disponibilidad de iones funciona igual; sin embargo, el rango ideal de pH puede variar debido a la necesidad de que el producto se transforme o mineralice para su disponibilidad.

Corrija el pH si las lecturas varían ± medio punto. La concentración química para subir o bajar el pH varía. Consulte las instrucciones de dosificación en la etiqueta del producto. Utilice guantes de goma cuando manipule productos que alteren el pH. Los jardineros a pequeña escala encuentran que comprar pH Up y pH Down es más caro pero más fácil que hacerlo uno mismo a partir de ácidos o bases concentrados. Las mezclas comerciales suelen estar tamponadas y su uso es seguro.

Subir pH
hidróxido de potasio
(¡No utilice el peligroso y cáustico hidróxido de sodio para elevar el pH!)

Bajar pH
ácido nítrico ácido
fosfórico
ácido cítrico
vinagre

pH Up y pH Down

Nutriente-solución EC

La concentración de la solución nutritiva tiene un enorme efecto sobre el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Es esencial medir la concentración global o la fuerza de una solución «equilibrada». Concéntrese en el equilibrio y la concentración de nutrientes en la solución para prevenir deficiencias antes de que causen grandes problemas.

Los fertilizantes (sales iónicas disueltas) conducen la corriente eléctrica cuando están en solución. Los iones de un compuesto iónico se mantienen unidos mediante enlaces iónicos. Estos iones «catión» (+ positivo) y «anión» (- negativo) tienen cargas positivas y negativas que se atraen entre sí y se enlazan. Las concentraciones de nutrientes (sales) se miden por su capacidad para conducir la electricidad a través de una solución. Un medidor de sales disueltas mide la concentración global o la fuerza de una solución nutritiva. Por ejemplo, el agua destilada pura no tiene resistencia y prácticamente no conduce la corriente eléctrica. Cuando se añaden nutrientes (sales iónicas disueltas) al agua destilada pura, ésta conduce la electricidad. Una mayor concentración de nutrientes en la solución conduce más electricidad.

Actualmente se utilizan varias escalas para medir cuánta electricidad conducen los nutrientes: conductividad eléctrica (CE), factor de conductividad (FC), partes por millón (ppm), sólidos disueltos totales (TDS) y sólidos disueltos (DS). La mayoría de los jardineros estadounidenses utilizan las ppm para medir la concentración global de fertilizantes. Los jardineros europeos, australianos y neozelandeses utilizan la CE, aunque en algunas partes de Australia y Nueva Zelanda siguen empleando el CF.

La diferencia entre CE, CF, ppm, TDS y DS es más compleja de lo que parece a simple vista. Consulte el capítulo 15, Medidores, para obtener una explicación más detallada.

Mida el pH y la CE (ppm) al mismo tiempo cada día de análisis.

Un medidor de pH de lectura constante facilita el seguimiento de la solución nutritiva.

Cada variedad de cannabis tiene un rango de EC ideal para un crecimiento óptimo. Algunas variedades se alimentan increíblemente bien, mientras que otras son fáciles de sobrefertilizar. Consulta los detalles con los vendedores de semillas y clones. Una CE alta provoca «estrés hídrico», haciendo que las células de la planta pierdan agua. El agua se desplaza a través de la presión osmótica hacia la solución más concentrada que rodea las raíces. El marchitamiento del follaje es el primer signo de una CE demasiado alta. Cuando se produce una sobredosis leve de CE, las plantas compensan y el follaje se vuelve duro, quebradizo. El follaje suele ser de color verde más oscuro y las plantas son más bajas y tienen hojas más pequeñas.

Muchos cultivadores comerciales de cannabis dan a sus cultivos en floración una concentración de EC progresivamente mayor. Los cogollos florecen y engordan, pero esta práctica tiende a hacer que los cogollos florales desarrollen un sabor muy áspero cuando se fuman o vaporizan debido al exceso de sales que quedan en los tejidos de la planta. La ceniza residual también es muy oscura y abundante.

La CE también se ve afectada por la absorción de agua. En los días calurosos, cuando se absorbe más agua de la solución, los nutrientes se concentran y la CE aumenta. Una CE baja también provoca una mayor absorción de agua y el follaje pronto se vuelve débil y blando, a menudo también de un verde más claro. Sin embargo, reducir la CE durante los periodos de calor es esencial para evitar problemas. Mida la CE diariamente y ajústela en función de las condiciones de crecimiento.

Para comprobar la CE de la solución nutritiva, recoja muestras del depósito, del medio de cultivo y de la escorrentía. Ahorre tiempo y esfuerzo: recoja muestras de CE y pH simultáneamente. Recoja las muestras con una jeringuilla o una jeringa para pavo de las que se utilizan para cocinar, introduciéndola al menos 5,1 cm (dos pulgadas) de profundidad en la lana de roca o en el medio de cultivo. Recoja muestras separadas de escorrentía y solución del depósito. Coloque cada muestra en un frasco limpio, lavado y enjuagado tres veces con agua bidestilada. Utilice un medidor de EC calibrado para medir cada una de las muestras y anote la medición en un papel.

Medir la CE y el pH de:

  • depósito de nutrientes
  • sustrato
  • escorrentía

En condiciones normales, la CE del medio de cultivo y de la escorrentía debería ser un poco superior a la de la solución nutritiva del depósito. Si la CE de la solución extraída del medio de cultivo es sustancialmente superior a la del depósito, existe una acumulación de sales de abono en el sustrato. Corrija el desequilibrio lixiviando a fondo el sustrato con solución nutritiva diluida y sustitúyala por una solución nueva. Compruebe regularmente la CE del agua, de la losa y de la escorrentía.

Directrices de la CE:

Etapa de crecimientoGama CE
semillero0.8–1.3
clone0.5–1.3
vegetativo1.3–1.7
floración1.2–2

Nota: Estas directrices son sólo recomendaciones . Algunas variedades de cannabis requieren valores de EC superiores o inferiores a los indicados.

Deje escurrir un mínimo del 20% de la solución nutritiva del medio de cultivo después de cada ciclo de riego para ayudar a mantener la estabilidad de la CE. La escorrentía arrastra cualquier exceso de sal fertilizante acumulada en el medio de cultivo. Si el nivel de CE de una solución es demasiado alto, aumente la cantidad de escorrentía para que el 30 por ciento de la solución drene por el fondo de los contenedores. Para aumentar la CE, añada más fertilizante a la solución o cambie la solución nutritiva.

Muchos factores pueden alterar el equilibrio de CE de una solución, como el riego, la evaporación y la absorción de nutrientes por las raíces. Por ejemplo, si el sustrato se riega poco o se deja secar completamente, la lectura de la CE aumentará. De hecho, la CE puede aumentar hasta dos o tres veces más que la solución de entrada cuando se aplica muy poca agua a la lana de roca. Este aumento de la CE de la losa hace que algunos nutrientes se acumulen más rápidamente que otros. Cuando la CE se duplica, la cantidad de sodio puede aumentar hasta cuatro o seis veces en las condiciones adecuadas. No debería haber sodio presente en su jardín a menos que esté en el suministro de agua, y no debería superar las 50 ppm.

Los niveles de concentración de nutrientes en la solución también se ven afectados por la absorción de nutrientes por las raíces y por la evaporación del agua. La solución se debilita a medida que las plantas utilizan los nutrientes, pero el agua también se evapora de la solución, lo que aumenta la concentración de nutrientes. Contrarreste la concentración de sales fertilizantes añadiendo regularmente agua pura a la solución nutritiva para reponer la que han utilizado las plantas.

Oxígeno disuelto

El oxígeno disuelto (OD) en la solución es esencial para la absorción de nutrientes por el sistema radicular. Las soluciones nutritivas retienen más oxígeno disuelto a temperaturas más bajas, y la capacidad de las soluciones para transportar oxígeno disminuye a medida que aumenta la temperatura. Por ejemplo, una solución nutritiva bien aireada contiene de 8 a 10 ppm de oxígeno entre 15,6°C y 26,7°C (60°F y 80°F). A 15,6 °C (60 °F), la solución contiene 10 miligramos por litro (MPL) o 10 ppm. Pero a 26,7°C (80°F) sólo hay 8 MPL (8 ppm) de oxígeno disponible, un 20% menos. Al Pythium mortal le encantan las temperaturas superiores a 15,6°C (60°F). El Pythium siempre está presente, pero sólo es mortal cuando se descontrola.

Las grandes plantas de cannabis en floración que crecen en condiciones óptimas necesitan 10 ppm de oxígeno disuelto. Mantener altos niveles de OD en solución requiere una estrecha vigilancia de la temperatura y una reposición constante de oxígeno.

Mantenga la temperatura de la solución nutritiva entre 15,6°C y 21,1°C (60°F y 70°F) para garantizar un nivel adecuado de oxígeno disuelto. Nunca deje que la temperatura de la solución nutritiva supere los 29,4°C (85°F), ya que su capacidad de retención de oxígeno se desploma. Una vez que las raíces se debilitan, se dañan con facilidad y son susceptibles a la podredumbre, la marchitez y los ataques de hongos por encima de los 29,4°C (85°F).

La tasa de respiración de las raíces se duplica entre 20 °C y 30 °C (68 °F y 86 °F). Pero la capacidad de la solución para retener oxígeno disuelto disminuirá en más de un 25% dentro de este intervalo de temperatura. Esto hace que el oxígeno disuelto en la solución se agote a un ritmo mucho mayor y se produzca una falta de oxígeno. La vida microbiana orgánica también necesita oxígeno para mantenerse y crecer. Por el contrario, un aumento de la temperatura de la solución de nutrientes reduce la disponibilidad de oxígeno. Las raíces se asfixian en entornos con poco oxígeno, lo que ralentiza el crecimiento y acaba por detenerlo.

Cuando el aire está más frío que el agua, la humedad se evapora rápidamente en el aire; cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, mayor será la humedad relativa. Mantener la temperatura de la solución nutritiva en torno a los 15,6 °C (60 °F) ayudará a controlar la transpiración y la humedad.

La aireación de esta solución de nutrientes orgánicos ayuda a mantener el florecimiento de microbios y otras formas de vida.

Una bomba de aire sumergida en el depósito no sólo aireará la solución, sino que ayudará a nivelar la diferencia de temperatura entre el aire ambiente y el depósito.

Los jardines basados en soluciones, como los NFT, los de mecha y los aeropónicos, son extremadamente sensitivos al agotamiento del OD. La capacidad de retención de aire del sustrato en los jardines basados en medios ofrece otra fuente de oxígeno, pero estos jardines no son inmunes al rápido agotamiento del OD.

Los síntomas de falta de oxígeno e inanición suelen ser generales y difíciles de diagnosticar. El primer signo suele ser el marchitamiento cuando suben las temperaturas del mediodía. La capacidad de las raíces para absorber agua y nutrientes disminuye, lo que ralentiza la fotosíntesis y el crecimiento. A medida que se prolonga la desnutrición, afloran las carencias de nutrientes, las raíces mueren y las plantas se atrofian. Cuando la situación es grave, se producen condiciones anaeróbicas y las plantas empiezan a producir la hormona etileno como reacción al estrés.

La falta de oxígeno provoca epinastia foliar, una curvatura hacia abajo de los bordes de las hojas. Las hojas amarillean prematuramente cuando es grave. Evite el Pythium y otros problemas asociados a la falta de oxígeno en la zona radicular aireando la solución y manteniéndola en el rango de temperatura adecuado.

Un calentador de acuario barato calentará un depósito unos pocos grados en 24 horas. Compre siempre un calentador lo suficientemente grande para el acuario. No deje que el depósito se seque cuando el calentador esté encendido, ¡o se quemará!

Aumento del oxígeno disuelto

Deje que la solución de escorrentía caiga en cascada o regrese al depósito para introducir más oxígeno en la solución. Cuanto más alto caiga el agua al depósito, más oxígeno se introducirá. Las fuentes, las bombas de aire y los difusores (incluidas las piedras de aire) rompen el aire en burbujas más pequeñas para oxigenar más el agua de riego. Utilice una bomba de aire para añadir oxígeno adicional a la solución nutritiva. Conecte un difusor de piedra de aire a la salida para romper y multiplicar las burbujas.

Ahorre energía y dinero calentando la solución nutritiva fría en lugar del aire de una habitación. Utilice un calentador de acuario sumergible o cables calefactores de propagación conectados a tierra. Los calentadores pueden tardar un día o más en elevar la temperatura de un gran volumen de solución. No deje los calentadores en un depósito vacío. Pronto se sobrecalentarán y se quemarán. Los calentadores de acuario rara vez tienen cables de tierra, un descuido aparentemente obvio. Pero aún no he tenido noticia de ninguna electrocución por calentador de acuario. Evite los calentadores sumergibles que desprenden residuos nocivos.

PORCENTAJE DE OXÍGENO EN EL AGUAAGUA DULCE MG/L
Temperatura
Fahrenheit
Temperatura
Celsius
Nivel del mar2.000 pies
Elevación
50°F10°C11.310.5
59°F15°C10.19.4
68°F20°C9.18.4
72°F22°C8.78.1
75°F24°C8.47.8
79°F26°C8.17.5
83°F28°C7.87.3
86°F30°C7.57

Nota: Miligramos por litro (mg/L) equivale aproximadamente (~) a partes por millón (ppm). (10 mg/L ~ 10 ppm)

Utilice un recipiente preciso y fácil de leer para medir la dosis de nutrientes.

Mezcla de soluciones y mantenimiento

Si es posible, haga un análisis del agua antes de mezclarla con los nutrientes hidropónicos. Un análisis del agua indicará las sales iónicas disueltas ya en solución. El agua dura contiene niveles elevados de calcio y magnesio. Ambos elementos deben añadirse con moderación a las soluciones nutritivas. El agua blanda tiene muy pocas impurezas (sales iónicas) que hacen que el pH fluctúe, por lo que es necesario añadir a la solución tampones químicos, normalmente calcio y compuestos de calcio. Si no dispone de un análisis del agua de su distrito local de aguas, una simple lectura de la CE medirá la concentración global de sólidos disueltos (sales iónicas) en el agua nativa. Si cultiva hidropónicamente y la CE es de 0,3 o superior, trate el agua con ósmosis inversa antes de añadir nutrientes. Consulte el capítulo 20, Agua, para obtener más información.

Las plantas utilizan tanta agua en relación con los nutrientes que las soluciones nutritivas deben reponerse con regularidad. Rellenar el depósito con agua de pH equilibrado a diario mantendrá la solución relativamente equilibrada durante una semana o dos. Utilice un lápiz electrónico EC para controlar el nivel de sólidos disueltos en la solución. Ocasionalmente tendrá que añadir más fertilizante concentrado para mantener el nivel de EC en el depósito durante el rellenado. Mantenga el depósito lleno en todo momento. Cuanto más pequeño sea el depósito, más rápido se agotará y más importante será mantenerlo lleno. El empleo de una función de llenado automático para los depósitos más pequeños ayudará a garantizar una solución nutritiva equilibrada.

Algunos jardineros añaden solución nutritiva de 500 a 600 ppm cada 2 ó 3 días. Si rellena con solución nutritiva, mantenga la CE dentro de los límites de seguridad. Para evitar problemas, vacíe el depósito y añada solución nueva con regularidad.

La mayoría de los jardineros lixivian todo el sistema con una solución nutritiva débil durante una hora o más entre los cambios del depósito. La lixiviación con una solución fertilizante suave evita la ausencia de nutrientes durante cualquier cantidad de tiempo. Sin embargo, la CE seguirá bajando hasta los niveles con los que se lixivia el medio, lo que elimina todo el exceso, restablece la proporción y garantiza que la planta disponga de nutrientes en todo momento.

Compruebe la CE del depósito, del medio de cultivo y de la solución nutritiva de escorrentía todos los días a la misma hora. Compruebe la temperatura de la solución para asegurarse de que las plantas disponen del oxígeno disuelto adecuado.

Los depósitos pequeños son más fáciles de gestionar que los grandes. Esta ingeniosa serie de depósitos a lo largo de una pared utiliza la gravedad para mantenerlos llenos. Los depósitos individuales pueden desviarse, vaciarse y limpiarse.

Depósitos

Los depósitos deben ser opacos, lo más grandes posible y tener una tapa para reducir la evaporación, evitar la proliferación de algas y mantener los residuos fuera del sistema. Pinte el exterior de los depósitos de negro o de un color opaco para impedir la entrada de luz y el crecimiento de algas. Las pinturas en spray están repletas de productos químicos nocivos para las plantas; asegúrate de mantener la pintura en el exterior del depósito.

Se trata de un depósito emergente. Es fácil de guardar y contiene un gran volumen de solución.

Una planta de floración rápida en un jardín de interior ideal puede procesar 3,8 l (un galón) o más de solución nutritiva al día. Diez plantas de maduración necesitan al menos 38 litros de agua o más al día. El cannabis consume un porcentaje de agua mayor que el porcentaje de nutrientes de la solución. La simple aritmética nos dice que un depósito de 380 L (100 galones) agota al menos un 10%, 38 L (10 galones) diarios, lo que concentra los nutrientes. La medición diaria de la CE proporcionará una estimación más aproximada de la concentración global de la solución.

Un depósito y un volumen grandes de solución nutritiva minimizarán los desequilibrios de nutrientes y ayudarán a garantizar que las raíces dispongan de oxígeno en abundancia. Un gran volumen de solución nutritiva tiende a tener una temperatura más estable, lo que a su vez ayuda a mantener más constante el oxígeno disuelto en la solución. A medida que las plantas utilizan el agua, aumenta la concentración de elementos en la solución; hay menos agua en la solución y casi la misma cantidad de nutrientes. Añada agua a diario o cuando el nivel de la solución descienda más de un 5%. El depósito debe contener al menos un 50 por ciento más de solución nutritiva de la que se necesita para llenar los lechos de inundación y drenaje para compensar el uso diario y la evaporación. Cuanto mayor sea el volumen de solución nutritiva, más tolerante será el sistema y más fácil de controlar.

En este jardín se ha colocado una estera capilar bajo las macetas de red. La estera capilar retendrá la humedad durante más tiempo para que las raíces no se sequen. Los agujeros de drenaje en el fondo de la mesa permiten que el exceso de solución drene libremente.

Las dos mangueras de alimentación de este sistema de riego automatizado tienen filtros fáciles de limpiar.

Instale una válvula de flotador para rellenar automáticamente los depósitos con agua. Una válvula de flotador o una botella de Mariotte abrirán el agua para llenar el depósito cuando baje el nivel. Compruebe diariamente el nivel del depósito y rellene si es necesario. Si se olvida de reponer el suministro de agua y la solución nutritiva según sea necesario, el crecimiento será lento y el cultivo podría fracasar.

Antes de la aplicación se mezcla una solución nutritiva de 2 partes. Cada depósito contiene una parte de la solución. Sin embargo, muchos cultivadores profesionales evitan estos sistemas, alegando que ambas partes de la solución nutritiva deben estar juntas durante un tiempo para estabilizar el pH y la química general de la mezcla. Por lo general, la mezcla una hora antes del uso proporciona tiempo suficiente para la estabilización.

Si el depósito no tiene medidas graduadas para denotar el volumen de líquido, utilice un rotulador indeleble para hacer una línea de «lleno» y el número de galones o litros contenidos en ese punto en el interior del depósito. Utilice esta medida de volumen cuando mezcle los nutrientes.

Coloque los depósitos debajo de los lechos de cultivo para que la solución nutritiva reciclada pueda fluir por gravedad o sifonarse a un recipiente o al jardín exterior. Los desagües y las bombas deben ser lo más grandes posible.

La mayoría de los depósitos hidropónicos son de plástico, pero se han utilizado otros materiales, como hormigón, vidrio, metal, sólidos vegetales y madera. El plástico no reactivo sigue siendo la opción preferida porque otros materiales podrían reaccionar con la solución.

Limpie completamente los depósitos después de cada cosecha. Añada una taza de vinagre doméstico por cada 5 galones (23,7 cl por 18,9 L) y deje que la solución repose toda la noche para disolver las sales y la espuma acumuladas. Escurra la solución y friegue el depósito con agua y jabón. Acláralo con agua corriente para eliminar los residuos antes de volver a llenarlo. El vinagre de sidra de manzana es el más económico, pero también existen productos comerciales.

TAMAÑO MÍNIMO DEL DEPÓSITO
JardínTamaño en piesTamaño en metrosGalonesLitros
inundación y drenaje4 × 81.2 × 2.4100400
alimentación superior4 × 81.2 × 2.4100400
mecha4 × 81.2 × 2.450200
DWC4 × 81.2 × 2.4200800
NFT4 × 81.2 × 2.4100400

Los grandes depósitos preformados permiten disponer de grandes cantidades de solución nutritiva. También facilitan la mezcla y el control químico de la solución. Estos depósitos requieren más espacio para su transporte y posterior alojamiento en el jardín.

La solución nutritiva se airea al caer por el aire mientras regresa al depósito.

Aireación

La aireación extra siempre es buena para las soluciones nutritivas, sobre todo cuando la gravedad nos la da gratis. La solución nutritiva se airea al caer por el aire cuando vuelve al depósito. Los jardines hidropónicos y de cultivo en contenedor pueden utilizar la caída de una solución de retorno o fuente, para aprovechar este principio de aireación simple y gratuito.

La aireación del depósito es esencial en el cultivo en solución. La simple gravedad y las tuberías de recirculación no bastan para garantizar una oxigenación adecuada de la solución nutritiva. Utilice una bomba de aire para difundir el aire y garantizar así niveles adecuados de oxígeno.

Conecte un tubo de recirculación con una válvula de encendido/apagado al tubo de salida de la bomba. Se trata de un método cómodo, barato y fácil de controlar para airear la solución nutritiva. Añada un cabezal rompedor de agua, similar a una alcachofa de ducha, con muchos agujeros pequeños para aumentar la aireación.

Bombas de solución nutritiva

Las bombas pueden ser sumergibles o no sumergibles. Las sumergibles bombean la solución desde el interior de un depósito. Las bombas no sumergibles son de plataforma o externas, situadas fuera del depósito. La base de una bomba de plataforma está en el agua; el motor y la bomba están por encima de la solución y permanecen secos. Las bombas de plataforma suelen ser baratas y muchas no están diseñadas específicamente para bombear solución nutritiva.

Compre siempre bombas selladas de alta calidad, especialmente si van a sumergirse en un depósito de nutrientes. Las bombas sumergibles deben funcionar en frío para no calentar la solución nutritiva. También deben ser fiables y estar selladas herméticamente para que no haya fugas de lubricantes internos que contaminen la solución.

La bomba debe ser lo suficientemente grande para abastecer toda la demanda necesaria. La solución nutritiva debe elevarse unos metros desde el depósito hasta el lecho o la mesa de cultivo. La bomba debe crear un caudal suficiente para llenar las mesas de cultivo en pocos minutos. Los sistemas de microrriego también necesitan un caudal y una presión adecuados a través del colector de suministro, los goteros de tubo de espagueti y las boquillas. También se necesita una bomba más potente para elevar la solución nutritiva, que es más pesada y espesa que el agua.

¡Atención! Es fácil sobrecargar y quemar una bomba cuando no hay altura de elevación (contrapresión causada por la altura o por restricciones al flujo) o cuando la viscosidad de la solución es demasiado alta. La mayoría de las bombas utilizadas en los jardines hidropónicos son bombas para fuentes o jardines acuáticos diseñadas para mover agua pura contra una pequeña altura de elevación. Cuanto más fertilizante se añada, especialmente nutrientes orgánicos pesados, mayor será la viscosidad y más trabajará la bomba. Supere este obstáculo utilizando una bomba más grande de lo «normalmente» necesario.

Las bombas que funcionan con baterías de corriente continua (CC) de 12 voltios necesitan temporizadores y cableado de 12 voltios. Las baterías de pila profunda que se utilizan en los carritos de golf y para alimentar los motores fueraborda de las embarcaciones o los motores marinos están diseñadas para mantener la electricidad durante mucho tiempo. Utiliza un cargador solar para cargar baterías en jardines remotos.

Recuerde lo siguiente cuando instale un nuevo sistema de riego. Todas las tuberías y tubos de fontanería deben ser opacos o de color oscuro para impedir que entre la luz y evitar así el crecimiento de algas. Un asa y un soporte en las bombas más grandes facilitan su desplazamiento y montaje en una posición fija. Un filtro de espuma extraíble en la entrada de las bombas sumergibles elimina las partículas que podrían obstruir el impulsor y los tubos de alimentación.

DIRECTRICES BÁSICAS PARA EL TAMAÑO DE LA BOMBA
GPHLPHPlantas regadasUSD
301151$15
702652$15
903402$20
1907204$45
2409106$50
35013258$60
500189010$100
700265012$115
950360016$140
1250480020$130

Se pueden encontrar bombas hidropónicas baratas en centros de jardinería y tiendas de acuarios.

Esta bomba de alta presión de un caballo de potencia suministra la presión necesaria para mover la solución nutritiva por el jardín de un almacén.

Las bombas y las tuberías suelen acumular residuos cuando se bombean fertilizantes orgánicos. Asegúrese de utilizar una bomba que sea lo suficientemente fuerte como para manejar el peso y el volumen extra del fertilizante orgánico.

Bombas de aire

Utilice una bomba de aire cuando la simple aireación por gravedad no aporte suficiente oxígeno a la solución. Las bombas de aire inyectan aire en la solución nutritiva, aumentando el nivel de oxígeno disuelto (OD). La salida de la bomba de aire suele estar conectada a una piedra de aire para difundir o descomponer el aire en pequeñas burbujas. O el aire se separa en muchos tubos pequeños a través de un colector antes de ser inyectado en la solución.

Atención. En este tipo de jardines, el aire debe extraerse de zonas exteriores ricas en CO2 para evitar que el CO2 se combine con el Ca y forme carbonatos que eleven el pH. Esto es un problema en todos los sistemas de difusión de aire porque el CO2 se disuelve más fácilmente en el agua y expulsará al O2, ya que compite por el espacio de disolución disponible en el agua, que está limitado por la presión y la temperatura.

BOMBAS DE AIRE
Aire/GPHDepósito/Galones
32020
34020
60040
80050

Una bomba de aire es fácil de instalar, pero hará un poco de ruido.

Conecte un colector a la bomba de aire para que el aire pueda dispersarse a través de muchos tubos diferentes.

Sustratos

Los sustratos de cultivo hidropónico y en contenedor proporcionan soporte a los sistemas radiculares y retienen oxígeno, agua y nutrientes. La proporción entre oxígeno y solución nutritiva es un factor clave para determinar la absorción de nutrientes por las raíces. Tres factores principales contribuyen a la capacidad de las raíces del cannabis para crecer y absorber nutrientes en un sustrato: el pH, la textura y el contenido de nutrientes.

resultados, controle el pH diariamente o a perpetuidad y controle con pH Up y pH Down. Consulte «pH de la solución nutriente» en este capítulo para obtener información relacionada. Los sustratos como la lana de roca deben tratarse (remojarse) en una solución de pH determinado para que entren dentro de los parámetros de pH adecuados. Consulte «Sustratos populares» para obtener información más específica.

Estas plantas están listas para ser trasplantadas a macetas más grandes. (MF)

Este sustrato (cubos y placas de lana de roca) tiene una textura excelente y retiene tanto el aire como la solución nutritiva.

Textura

La textura de cualquier sustrato se rige por el tamaño y la estructura física de las partículas que lo constituyen. Una textura adecuada favorece la penetración de las raíces, la retención de oxígeno, la absorción de nutrientes y el drenaje. Los sustratos de cultivo compuestos por partículas grandes permiten una buena aireación y drenaje. Es necesario aumentar la frecuencia de riego para compensar la escasa retención de agua. La capacidad de retención de agua y aire y la penetración de las raíces dependen de la textura. Cuanto más pequeñas son las partículas, más se compactan y más lentamente drenan. Las partículas más grandes drenan más rápido y retienen más aire entre ellas.

Los sustratos de forma irregular, como la perlita y algunas arcillas expandidas, tienen más superficie y retienen más agua que los sustratos redondos. Evite la grava triturada con bordes afilados que puedan cortar las raíces si la planta se cae o es zarandeada. La gravilla redonda, la grava lisa y lavada y las rocas de lava son sustratos excelentes para cultivar cannabis en un jardín de recuperación activa. Lava bien los sustratos de arcilla y roca para eliminar todo el polvo que se convertirá en sedimento en el sistema. Los materiales fibrosos como la vermiculita, el musgo de turba, la lana de roca y la fibra de coco retienen grandes cantidades de humedad dentro de sus células. Estos sustratos también funcionan bien en jardines pasivos que funcionan por capilaridad.

Los sustratos de cultivo minerales como el coco y la turba (y la lana de roca*) no son inertes; a menudo se clasifican erróneamente como sustratos de cultivo inertes. Reaccionan en solución y aportan minerales a medida que se descomponen, lo que a su vez afecta a la CIC y desplaza el pH. *
La lana de roca no es inerte hasta que se trata.

Los sustratos de cultivo no inertes (minerales y orgánicos) no son sustratos hidropónicos y pueden causar problemas imprevistos cuando los minerales y las sustancias orgánicas reaccionan químicamente con el agua y los nutrientes suplementarios. Dos ejemplos: la grava de una cantera de piedra caliza está llena de carbonato cálcico, y el hormigón viejo está lleno de cal. Cuando se mezcla con agua, el carbonato cálcico eleva el pH y es muy difícil hacerlo bajar. Los sustratos de cultivo hechos de hormigón reconstituido desprenden tanta cal que pronto matan el jardín. Los sustratos compuestos de materia orgánica aún en descomposición interaccionan con las soluciones nutritivas, alterando la disponibilidad de nutrientes y el pH. Estos sustratos también se compactan, lo que elimina muchos de los poros llenos de aire. Incluso los sustratos diseñados para retener el aire y absorber la humedad pierden eficacia cuando se riegan en exceso.

Evite los sustratos que se encuentren a pocos kilómetros (km) de un océano, mar o gran masa de agua salada. Lo más probable es que esos medios estén cargados de sales tóxicas. En lugar de lavar y lixiviar las sales del medio, es más fácil y económico encontrar otra fuente de sustrato.

El oxígeno está contenido en los poros de los sustratos de cultivo. El aire fresco se introduce en la zona radicular a medida que la solución nutritiva drena del sustrato de cultivo; es decir, si el sustrato no se riega en exceso ni se satura. El oxígeno debe reponerse habitualmente para satisfacer las necesidades del tejido radicular. El contenido de oxígeno en un sustrato es esencial para una zona radicular sana y la absorción de nutrientes. Pero el «uso del oxígeno» es probablemente el concepto más difícil de dominar para muchos cultivadores de contenedores y jardineros hidropónicos.

Una de las mejores formas de mantener altos niveles de oxígeno en la zona radicular es utilizar técnicas de riego adecuadas. Asegúrese de que los poros llenos de aire de los sustratos se dejan drenar completamente entre los ciclos de riego. El riego excesivo es una de las principales causas de la falta de oxígeno en las raíces.

El tiempo que la solución nutritiva permanece en un sustrato depende de la capacidad de intercambio catiónico (CIC). Los sustratos con una CEC alta retienen las soluciones nutritivas en su forma iónica durante más tiempo que los sustratos con una CEC baja. La solución nutritiva es más difícil de lixiviar de los sustratos con una CEC elevada. Los medios hidropónicos con una CEC baja ofrecen un control más exacto porque los nutrientes pueden lixiviarse rápidamente y sustituirse por una nueva solución nutritiva con una fórmula diferente. Véase el capítulo 18, Suelo, para más información sobre la CIC.

¡Cuidado con el comprador! Hay muchos medios de cultivo hidropónico sobrevalorados con cualidades «especiales». He visto más de un medio de cultivo «nuevo» que ha triunfado y fracasado en el mercado. Mi mejor consejo es que utilices un sustrato de eficacia probada.

La mejor forma de comprar sustrato es acudir al fabricante. Es imposible averiguar cuáles son los valores de una mezcla de tierra o sin tierra mediante una simple descripción escrita.

Por ejemplo, la vermiculita de turba dependerá del grado y tipo de turba, así como la vermiculita utilizada por tamaño y edad. Es necesario examinar físicamente el producto, como Pro Mix BX o una mezcla de turba y perlita 3:1. El fabricante incluirá también el espacio de aire, según el medio. Suelen indicar valores basados en el tamaño de la partícula. Pro-Mix BX es la mezcla típica (www.pthorticulture.com).

Sustratos populares

Las bolitas de arcilla expandida y la lana de roca son los sustratos más comunes en hidroponía. Las mezclas sin tierra y la fibra de coco son los sustratos más utilizados para cultivar cannabis en contenedor. La turba (Jiffy pellets), Oasis, y pequeños cubos de lana de roca son los medios de cultivo más populares utilizados para iniciar clones y plántulas.

Los fragmentos de ladrillo (no inertes) tienen propiedades similares a la grava. Tienen la desventaja añadida de que pueden alterar el pH y requieren una limpieza adicional antes de su reutilización.

Atención. Pueden provocar la contaminación por metales pesados debido a las malas fuentes de arcilla.

La fibra de coco (no inerte), también llamada turba de coco, turba de palma, coco, coco(s) y kokos, es la médula del coco, la parte fibrosa situada justo debajo de la pesada cáscara del coco. Es el subproducto que se obtiene tras retirar la cáscara fibrosa del coco. La médula se remoja en agua hasta 9 meses para eliminar sales, resinas naturales y gomas en un proceso llamado enriamiento. La fibra enriada, de color marrón pajizo, se bate para extraer la cáscara. La fibra de coco de baja calidad y mal procesada puede contener elementos indeseables (principalmente sales) que no se han extraído. Se garantiza que el coco de calidad contiene menos de 50 ppm de sodio. Algunos de los mejores cocoteros proceden del interior de Filipinas, donde el ambiente no está cargado de sales costeras.

El sustrato de coco es absorbente y retiene el aire.

El coco está disponible en losas.

El coco más oscuro suele estar maduro en el momento de la cosecha y contiene ligninas y celulosa resistentes y duraderas. Se degrada lentamente y proporciona una buena aireación y capacidad de retención de soluciones. El coco de color más claro suele significar fibras inmaduras con una estructura deficiente que se descomponen más rápidamente y proporcionan menos aireación.

Para comprobar la presencia de sales en el coco, consulte el «Coco Infopaper» de Canna, que puede descargar en http://other.canna.com/media. El «Coco InfoPaper» es excelente y le explica todo lo que necesita saber y hacer para medir la EC y el pH del entorno radicular del coco.

El coco de calidad tiene un aspecto y una textura similares a los del musgo de turba, pero la fibra de coco es más dura y gruesa que el musgo de turba y difícil de regar en exceso. La proporción casi perfecta de aire y agua del coco se compacta muy poco en el transcurso de un solo cultivo.

El coco de uso hortícola está disponible suelto en bolsas, prensado en ladrillos o comprimido en placas y recubierto de plástico. Las fibras pueden encontrarse en hebras largas, picadas gruesas y picadas finas, y todas ellas pueden mezclarse entre sí para proporcionar diferentes capacidades de retención de aire y soluciones.

Utilice el coco en macetas por sí solo o mézclelo al 50/50 con perlita, gránulos de arcilla expandida u otros medios para añadir aire y drenaje a la mezcla. A menudo se utiliza coco grueso de drenaje rápido en lugar de musgo de turba. Los recipientes llenos de coco deben ser de perfil bajo porque el coco retiene tanta solución que la gravedad concentrará los líquidos en la parte inferior del medio. Esto crea una proporción desigual de solución y aire dentro del contenedor. Las placas de plástico de perfil bajo son muy populares y fáciles de usar. Consulte «Jardines de alimentación superior» para obtener más información.

Los bloques o ladrillos lavados y prensados son fáciles de almacenar y transportar y gozan de gran popularidad entre los jardineros de exterior. Los ladrillos pesan entre 0,6 y 1 kg (1,3 y 2,2 libras) y su pH suele oscilar entre 5,5 y 7,0. Para humedecerlos, separe a mano los ladrillos secos de coco o sumérjalos en un cubo de agua durante 15 minutos. Un ladrillo se expandirá unas 9 veces su tamaño original.

Tratamiento del coco
A menudo, la fibra de coco debe «acondicionarse» o «tratarse» antes de su uso. El acondicionamiento suele requerir sumergir el coco en una solución que altere el pH durante un periodo de tiempo para que el pH sea neutro (7,0). Consulte a los fabricantes o proveedores de coco para obtener más información sobre productos específicos.

A diferencia de la mayoría del coco, el que venden Canna y otras empresas está colonizado por hongos Trichoderma que protegen las raíces y estimulan su crecimiento. También contiene hormonas de crecimiento naturales y otros bioestimulantes.

La mayoría de los centros de jardinería venden compost comprado en la tienda.

La baja capacidad de intercambio catiónico (CIC) de la fibra de coco también ayuda a reducir la incidencia de las quemaduras por sal. Los minerales almacenados en las partículas esponjosas se liberan con el tiempo cuando las raíces pueden absorberlos fácilmente. Sin embargo, almacena algunos aniones como fosfatos y sulfatos. El coco también ofrece cierta amortiguación frente a iones cargados positivamente, como el sodio.

La fibra de coco tiene una buena capacidad de intercambio aniónico (CIC) y retiene las partículas cargadas negativamente. La AEC está relacionada con la CEC, la medida de las cargas positivas de los suelos que afecta a la cantidad de cargas negativas que un suelo es capaz de absorber. Pocos aniones son restrictivos en el cultivo de cannabis, pero son importantes. Por ejemplo, retendrá bien el fosfato, pero no nutrientes más comunes como el calcio, el magnesio, etc. Este aspecto químico hace que los fertilizantes que contienen mucho fósforo sean un problema cuando se aplican en exceso, especialmente al principio del ciclo de crecimiento. La CEA suele disminuir cuando el pH disminuye y aumentar cuando aumenta.

Los gránulos de arcilla expandida son un medio excelente para mezclar con Peat-Lite y otras mezclas sin tierra en el cultivo en contenedor. Me gusta la forma en que drena tan bien y aún así retiene la solución nutritiva, mientras que la celebración de un montón de oxígeno.

La fibra de coco puede reutilizarse, pero puede compactarse un poco. También debe esterilizarse o tratarse para eliminar cualquier signo de plagas y enfermedades que pueda albergar. Al reutilizar cualquier medio de cultivo, impurezas como el sodio tienden a acumularse con el tiempo. Consulte con los fabricantes y proveedores las directrices específicas para la reutilización de productos de fibra de coco.

Visita el sitio de Canna (www.canna.com) para obtener información detallada sobre el cultivo de cannabis en coco. Consulta «Fibra de coco» en «Enmiendas del suelo» en el capítulo 18, Suelo, para obtener más información.

Los gránulos de arcilla expandida (inertes) se venden con diferentes nombres, como agregado de arcilla expandida, Hydroton, GroRocks, Hydrokorrels, Geolite y LECHA. Los gránulos de arcilla expandida son inertes y suelen tener un pH neutro. Son respetuosos con el medio ambiente y se fabrican a partir de arcilla natural. Calentada y a veces volteada en un horno rotatorio a 1.198,9°C (2.190°F), la arcilla se expande como palomitas porosas con una cáscara protectora. En el interior de cada gránulo se forman numerosas bolsas en forma de catacumbas que contienen aire y solución nutritiva. Las formas son irregulares o uniformes, y el tamaño oscila entre 20,3 y 50,8 mm (0,8 y 2 pulgadas) según el proceso de fabricación.

Este sustrato ligero no se compacta durante mucho tiempo y puede reutilizarse. Una vez utilizadas, separe las bolitas de arcilla de las raíces y del resto del sustrato. Vierta los gránulos de arcilla expandida en un recipiente y sumérjalos en una solución esterilizante de 10 ml de peróxido de hidrógeno por 4 litros de agua, o bien lejía de cloro al 5% o vinagre blanco. Dejar en remojo de 20 a 30 minutos. Retire la arcilla expandida y colóquela en una malla de tela de ferretería. Lave bien los gránulos de arcilla con agua limpia y sepárelos de las raíces muertas restantes y del polvo. Deje secar los gránulos y reutilícelos. ¡Reutilice siempre!

Atención Evite utilizar la arcilla expandida fabricada para la construcción de edificios altos, que no es inerte y suele estar llena de sustancias indeseables. Esta arcilla expandida también suele desprender mucho polvo de arcilla pesada que se acumula en el jardín y podría contener sustancias contaminantes.

La grava (no inerte) es pesada pero barata y fácil de mantener limpia. Retiene mucho aire y drena bien. La grava tiene poca capacidad de retención de agua y de amortiguación. Pero es difícil regarla en exceso y es adecuada para el riego continuo. Retiene humedad, nutrientes y oxígeno en sus superficies exteriores. Utilice gravilla o grava de río lavada con bordes redondeados que no corten las raíces al sacudirlas. Evite utilizar roca triturada con bordes afilados. La grava debe tener entre 3,2 y 9,5 mm (0,125 y 0,375 pulgadas) de diámetro, con más de la mitad del medio de unos 6 mm (0,25 pulgadas) de ancho. Remoje previamente y ajuste el pH antes de usar.

Para reutilizarla, siga las directrices indicadas en «Arcilla expandida».

Oasis es una espuma fenólica rígida de célula abierta que absorbe el agua. Está diseñada para la formación óptima de callos y el crecimiento rápido de las raíces de clones y plántulas. Los cubos de enraizamiento Oasis tienen un pH neutro y retienen más de 40 veces su peso en agua. Además, el agua es arrastrada hacia la espuma por acción de mecha. Transplante los versátiles cubos Oasis a cualquier medio hidropónico.

Una vez utilizados, los cubos Oasis pierden su estructura y no pueden limpiarse, desinfectarse ni reutilizarse.

El musgo de turba (no inerte) es vegetación parcialmente descompuesta. Su descomposición se ha visto ralentizada por las condiciones frías y húmedas y el bajo pH de las latitudes septentrionales, donde se encuentra en vastas turberas. Está formada por largas hebras de material esponjoso muy adsorbente que retiene el agua al tiempo que ofrece una buena aireación. El agua se adsorbe en una partícula de turba y no es esponjosa. La turba se cosecha y se utiliza para enmendar el suelo o las mezclas sin tierra; puede utilizarse como medio de cultivo.

Hay tres tipos comunes de turba: esfagno, hipno y junco. La turba de esfagno, la más utilizada, es de color marrón claro, tiene un 75% de fibra y un pH de 3,0 a 4,0. Esta turba voluminosa da cuerpo al suelo y retiene bien el agua, absorbiendo entre 15 y 30 veces su propio peso. Esta turba voluminosa da cuerpo al suelo y retiene bien el agua, absorbiendo entre 15 y 30 veces su propio peso. No contiene prácticamente nutrientes propios y su pH oscila entre 3,0 y 5,0.

Después de que el musgo esfagno se descomponga durante varios meses, el pH podría seguir bajando y volverse muy ácido. Contrarreste esta propensión a la acidez y estabilice el pH añadiendo cal dolomita fina a la mezcla. La turba absorbe el agua al adherirse a las partes externas del tallo y las hojas muy pequeñas y no la absorbe en los tejidos de las partes de la planta.

La turba Hypnum está más descompuesta y es de color más oscuro, con un 50% de fibra y un pH de 6,0 aproximadamente. Este musgo de turba es menos común y contiene algunos nutrientes. La turba Hypnum es una buena enmienda para el suelo, aunque no puede retener tanta agua como el musgo Sphagnum.

La turba de carrizo/césped tiene un 35% de fibra y un pH de 6,0 o más. Esta turba retiene menos agua y aire y es más difícil de encontrar en el mercado.

El musgo de turba suele estar muy seco y es difícil de humedecer la primera vez. La turba húmeda es pesada y difícil de transportar. Cuando añada musgo de turba como enmienda al suelo, reduzca la carga de trabajo mezclando en seco todos los componentes antes de humedecerlos. Rocíe ligeramente con agua para eliminar el polvo y utilice un agente humectante.

Otro truco para mezclar el musgo de turba es dar unas cuantas patadas al saco para romper la bala antes de abrirlo.

Adquiera la turba en bloques o fardos secos y comprimidos. El musgo de turba debe remojarse en agua durante aproximadamente una hora para que se humedezca completamente antes de su uso. Dos gotas de jabón líquido natural para vajilla por cada 3,8 litros (galón) garantizarán una humectación completa.

La turba mezclada mitad y mitad con perlita es uno de los sustratos de cultivo favoritos de todos los tiempos. También es una excelente enmienda del suelo. El musgo de turba Sphagnum es uno de los principales ingredientes de muchos sustratos para macetas y mezclas sin tierra.

Evite reutilizar la turba, porque se compacta. Además, se descompone con el tiempo y desprende pequeñas partículas que pueden obstruir bombas, conductos de riego y emisores. Para más información, consulte «Enmiendas del suelo» en el capítulo 18, Suelo.

Turba fina

Turba de grado medio

Turba gruesa

La perlita (inerte) es arena o vidrio volcánico sobrecalentado y expandido por el calor. Retiene agua y nutrientes en sus numerosas superficies irregulares y drena rápidamente, pero es muy ligera y tiende a flotar cuando se inunda de agua. La perlita no tiene capacidad amortiguadora y se utiliza mejor para airear la tierra o las mezclas sin suelo.

La perlita puede reutilizarse una vez esterilizada, pero tiende a desintegrarse y reducir su tamaño.

Atención La perlita puede contener altos niveles de fluoruro (F), que es tóxico para el follaje de las plantas. Véase «Enmiendas del suelo» en el capítulo 18.

La perlita está disponible en tres calidades principales: fina, media y gruesa. La mayoría de los jardineros prefieren el grado grueso como enmienda del suelo para plantar en recipientes y al aire libre. El grado fino es el mejor para hacer una mezcla para semilleros. Para evitar que flote y se estratifique, la perlita ligera debe constituir menos de un tercio de cualquier mezcla.

Las placas de cultivo de poliuretano (inerte) tienen aproximadamente entre un 75 y un 80% de espacio aéreo y un 15% de capacidad de retención de agua. Como este sustrato es tan nuevo, se dispone de muy poca información sobre él. El cannabis es una planta acumuladora que puede absorber estireno derivado del petróleo y pasarlo al consumidor. Pocos jardineros lo utilizan para cultivar cannabis medicinal.

Los cacahuetes de poliestireno para embalaje son baratos, fáciles de conseguir y tienen un excelente drenaje. Son muy ligeros y flotan cuando se mezclan con otros elementos. Se aplican a los cacahuetes las mismas precauciones sanitarias que a las placas de poliuretano.

No utilice cacahuetes de embalaje biodegradables. Se descompondrán y se convertirán en lodo.

Las cáscaras de arroz (no inertes) están infrautilizadas por los jardineros de cannabis a pesar de que son tan eficaces como la perlita. Las cáscaras de arroz, un subproducto de la producción de arroz que se utiliza habitualmente en las mezclas de abono, pueden ser muy baratas a través de una buena fuente. Este medio de drenaje libre tiene una capacidad de retención de agua de baja a moderada, una lenta tasa de descomposición y un bajo nivel de nutrientes.

Compruebe el origen y las condiciones de almacenamiento de las cáscaras de arroz. A menudo se almacenan al aire libre y, cuando están descubiertas, las cáscaras de arroz están expuestas a las fuerzas de la naturaleza y a la contaminación. También tienden a acumular sal. Asegúrese de esterilizar las cáscaras de arroz antes de utilizarlas. Se descomponen después de una o dos cosechas, así que evite reutilizar las cáscaras de arroz.

La lana de roca, también llamada stonewool o lana mineral (inerte una vez tratada), es un medio de cultivo excepcional y popular entre los cultivadores de cannabis de interior. Es un medio de cultivo estéril, fibroso, poroso y no degradable que proporciona un soporte firme para las raíces. La lana de roca tiene la capacidad de retener niveles adecuados de agua y aire para las raíces. Las raíces pueden absorber la mayor parte del agua almacenada en la lana de roca, pero ésta no tiene capacidad amortiguadora y su pH es naturalmente alto. Para que sea inerte, la lana de roca debe ser tratada y empapada en una solución de pH bajo antes de su uso. Las marcas más conocidas en horticultura son Grodan, HydroGro y Vacrok.

La lana de roca se fabrica a partir de roca fundida, basalto o «escoria» que se hila en haces de fibras de filamento único y se une en un medio capaz de ejercer una acción capilar. Ha demostrado su eficiencia y eficacia como sustrato hidropónico comercial. Las fibras discurren verticalmente en los bloques y horizontalmente en las losas. La orientación de las fibras influye en la retención del aire y de la solución.

Consulte con los fabricantes y proveedores específicos las directrices de reutilización.

Atención Utilice únicamente lana de roca diseñada para la horticultura. No utilice lana de roca diseñada para el aislamiento, la insonorización o la filtración, ya que suele contener todo tipo de sustancias nocivas, incluidos metales que pueden pasar a la solución nutritiva y acumularse en el tejido de la planta de cannabis.

Cubos de lana de roca

La piedra pómez (no inerte) es una roca volcánica naturalmente oc currente, porosa y ligera que retiene la humedad y el aire en superficies similares a catacumbas. Ligera y fácil de trabajar, algunas rocas volcánicas son tan ligeras que flotan. Tenga cuidado de que los bordes afilados de las rocas no dañen las raíces. La roca de lava actúa de forma similar a la arcilla expandida. Véase «Piedra pómez» en el capítulo 18, Suelo.

Para reutilizarla, siga las directrices indicadas en la sección «Arcilla expandida».

La arena (no inerte) es pesada, barata y fácil de conseguir. No tiene capacidad amortiguadora. Algunas arenas tienen un pH elevado. En EE.UU., la mejor arena es la conocida como mortero nº 2. Si no se dispone de ella o de un tipo similar, utilice arena de río afilada. Si no se dispone de ella o de un tipo similar, utilice arena de río afilada. Estas arenas tienen bordes irregulares y más afilados que evitan la compactación, creando así un mejor espacio aéreo. No utilice arena de océano, mar o playa salada. La arena drena rápidamente, retiene algo de humedad y su descomposición es muy lenta. Esterilícela entre usos. La arena se utiliza mejor como enmienda del suelo en volúmenes inferiores al 10%. Sea moderado al añadir arena para descomponer el suelo arcilloso. La arena gruesa tiende a subir y acumularse en la superficie del suelo.

El serrín (no inerte) es un medio de cultivo popular y barato entre muchos cultivadores comerciales de hortalizas. Pero retiene demasiada agua para el crecimiento del cannabis y suele ser demasiado ácido, y el serrín nuevo o fresco roba al medio sus reservas de nitrógeno.

Las mezclas sin suelo (no inertes) son medios de cultivo muy populares, baratos, ligeros y limpios. Los cultivadores comerciales de invernaderos llevan décadas utilizándolas. Las mezclas sin suelo están disponibles en diferentes calidades: pequeña, mediana y gruesa.

Las mezclas sin suelo comerciales premezcladas retienen la humedad y el aire al tiempo que permiten una fuerte penetración de las raíces y un crecimiento uniforme. La concentración de fertilizante, el nivel de humedad y el pH son muy fáciles de controlar con precisión en las mezclas sin suelo. Las mezclas sin suelo tienen buena textura, retienen el agua y drenan bien. A menos que estén enriquecidas con nutrientes, las mezclas sin suelo no contienen nutrientes y tienen un pH equilibrado cercano a 6,0-7,0. Los elementos enriquecidos aportan nutrientes hasta un mes, pero hay que seguir las instrucciones del envase.

Las mezclas gruesas sin tierra drenan bien y son una opción fácil para empujar a las plantas a crecer más deprisa con una fertilización abundante. Las mezclas de drenaje rápido se pueden lixiviar eficazmente, por lo que los nutrientes solubles tienen pocas posibilidades de acumularse hasta niveles tóxicos. Busque bolsas ya preparadas de mezclas enriquecidas sin tierra como Jiffy Mix, Ortho Mix, Sunshine Mix, Terra- Lite, Pro-Mix y Terra Professional Plus (Canna). Para mejorar el drenaje, mezcle entre un 10 y un 30% de perlita gruesa antes de plantar.

Añade cal dolomita (1 taza por pie cúbico [24 cl por 28 L]) a todas las mezclas de tierra y sin tierra muy irrigadas cuando cultives cannabis, a menos que la mezcla en cuestión ya la contenga. El riego abundante y regular tiende a lixiviar tanto el calcio como el magnesio en casi cualquier suelo o mezcla sin suelo. Añade un poco de carbonato cálcico para controlar inmediatamente el pH.

Pro-Mix contiene musgo de turba esfagno canadiense, perlita, macro y micronutrientes, y dolomita y piedra caliza calcítica. Al menos un producto está enriquecido con hongos endomicorrícicos beneficiosos para fortalecer las raíces y aumentar la capacidad de las plantas para utilizar completamente los nutrientes disponibles. Una versión de Pro-Mix contiene el hongo MX. Los inoculantes suelen durar poco; algunos tienen una vida útil de sólo 30 días.

Pro-Mix es el favorito de los viveros profesionales y de los cultivadores de cannabis medicinal.

Sunshine Mix se compone de turba esfagno canadiense, perlita, piedra caliza dolomítica, yeso y un agente humectante para proporcionar a las plantas un entorno de crecimiento con abundante oxígeno y drenaje rápido. Esta mezcla se presenta en diferentes fórmulas y texturas para adaptarse a las necesidades de plántulas y clones, vegetativas y de floración.

Los componentes sin suelo pueden adquirirse por separado y mezclarse hasta obtener la consistencia deseada. Los ingredientes siempre se mezclan mejor cuando se mezclan en seco y se humedecen después utilizando un agente humectante comercial o jabón líquido orgánico para vajilla para que el agua sea más adhesiva. Mezcle pequeñas cantidades directamente en la bolsa. Los lotes más grandes deben mezclarse en una carretilla, una losa de hormigón o una hormigonera. Mezclar tu propia tierra o mezcla sin tierra es un trabajo polvoriento y sucio. Para reducir el polvo, rocíe ligeramente la pila con agua varias veces durante la mezcla. Lleva siempre una mascarilla para evitar inhalar el polvo.

Sunshine Mix es muy popular entre los cultivadores de cannabis medicinal de Colombia Británica, Canadá y el oeste de EE.UU..

La textura de las mezclas sin suelo -para el cannabis de crecimiento rápido- debe ser gruesa, ligera y esponjosa. Dicha textura permite el drenaje con suficiente retención de humedad y aire, además de proporcionar buenas cualidades de penetración de las raíces. Las mezclas sin tierra finas retienen más humedad y funcionan mejor en recipientes pequeños. Las mezclas sin suelo que contienen más perlita y arena drenan más rápido, por lo que es más fácil abonarlas en abundancia sin que se acumule una cantidad excesiva de abono y sal. La vermiculita y la turba retienen el agua durante más tiempo y se utilizan mejor en macetas pequeñas que requieren más retención de agua.
El pH suele ser de 6,5 a 7,0 en las mezclas sin tierra, que por regla general son a base de turba, pero pueden incluir coco y otros productos orgánicos. A medida que los componentes orgánicos se descomponen, especialmente cuando el pH se ajusta para corregir valores más neutros, la química de la mezcla sin suelo cambia. La adición de cal hace muy difícil cambiar el pH de la mezcla sin suelo y tiende a devolver el pH a los niveles ajustados a pesar del pH del agua. La cualidad ácida de elementos básicos con gran capacidad de pH como el azufre o la cal puede alterar el pH de forma permanente.

Compruebe el pH de la mezcla sin suelo con regularidad, como mínimo una vez a la semana. Compruebe el pH del agua de escorrentía para asegurarse de que el pH del medio no es demasiado ácido.

Evita reutilizar las mezclas sin suelo. Tienden a compactarse y presentan problemas de sales, plagas y enfermedades. Si las reutiliza, añada entre un 20% y un 30% de sustrato usado y entre un 70% y un 80% de sustrato nuevo.

La vermiculita (inerte) retiene mucha agua y es la más adecuada para enraizar esquejes cuando se mezcla con arena o perlita. Con excelentes cualidades amortiguadoras, la vermiculita retiene mucha agua y contiene trazas de magnesio (Mg), fósforo (P), aluminio (Al) y silicio (Si).

Utilizada en jardines hidropónicos de mecha, la miculita ver retiene y absorbe mucha humedad. La vermiculita se presenta en tres grados: fina, media y gruesa. Utilice vermiculita fina como ingrediente en las mezclas para semilleros y clonación. Si no dispone de vermiculita fina, aplaste la vermiculita gruesa o media entre las manos, frotando las palmas hacia delante y hacia atrás. La vermiculita gruesa es la mejor opción general como enmienda del suelo. Utilice vermiculita más fina en las mezclas para esquejes y clones.

No reutilice la vermiculita; se descompone considerablemente después de un solo cultivo.

Atención. No utilice vermiculita para la construcción, que está tratada con productos químicos fitotóxicos.

Atención La vermiculita también ha sido fuente de amianto. La mayoría de los fabricantes realizan pruebas de amianto en las minas. No obstante, siempre desconfío de las importaciones baratas.

Consulte «Enmiendas del suelo» en el capítulo 18, Suelo, para obtener más información.

La vermiculita es mica sobrecalentada hasta que se expande en pequeños guijarros ligeros. Su capacidad natural de mecha atrae la solución nutritiva en los jardines hidropónicos pasivos. La vermiculita retiene tanta agua que suele mezclarse con perlita para mejorar el drenaje.

Las algas verdes crecen en cualquier lugar donde haya humedad y luz. Las algas cubren completamente esta alfombra.

Los gránulos de arcilla expandida son un sustrato fácil de lavar y reutilizar. Este jardinero colocó una rejilla de plástico dentro de un contenedor. Esto le permite enjuagar eficazmente los gránulos de arcilla.

Esterilización de sustratos

La esterilización adecuada de un sustrato de cultivo después de su uso garantiza la eliminación de los microorganismos destructivos, incluidas las bacterias, los hongos y las plagas y sus huevos. Para la mayoría de los jardineros, esterilizar es más fácil y menos costoso, tanto económica como medioambientalmente, que sustituir el medio de cultivo.

Las formas más populares de esterilizar sustratos incluyen bañarlos en un líquido antiséptico como lejía para la ropa, ácido (clorhídrico) o, mi favorito, peróxido de hidrógeno (H2O2). La esterilización por vapor también es una opción, pero es demasiado trabajo para jardines pequeños. El calentamiento en un horno o con luz solar natural también cocina todo lo malo de un medio de cultivo. La luz ultravioleta (UVC) tiene aplicaciones limitadas y rara vez se utiliza para esterilizar los sustratos de cultivo.

La esterilización funciona mejor en sustratos de cultivo rígidos (agregados) como la grava y la arcilla expandida, que no pierden su forma. Esterilizar y reutilizar sustratos como lana de roca, coco, turba, perlita o vermiculita puede hacer que se compacten y pierdan estructura. Sustituya los sustratos de cultivo «gastados» para evitar problemas causados por la compactación.

Saque el medio de cultivo del jardín hidropónico. Retira a mano todas las raíces colgantes y fáciles de eliminar antes de esterilizar. Una planta de cannabis de 3 a 4 meses puede tener un galón (3,8 L) o más de masa radicular. Retira manualmente las raíces que se enredan en el fondo del lecho y sacude el sustrato de cultivo. Vierta los sustratos de cultivo, como arcilla expandida y grava, a través de un tamiz colocado sobre un cubo grande. La mayoría de las raíces se quedarán en el tamiz. Las raíces latentes, muertas y en descomposición causan problemas de plagas y enfermedades y obstruyen los sistemas de riego y los desagües. Los sustratos también pueden lavarse en un recipiente grande, como un cubo, un barril o una bañera. El lavado funciona mejor con sustratos rígidos como la arcilla expandida. Las raíces flotan en la superficie y se eliminan fácilmente con un tamiz o a mano.

Una vez eliminado manualmente el exceso de raíces, sumerja el sustrato en un esterilizante, como una lejía para la colada al 10% (hipoclorito de calcio o de sodio), o mezcle una solución al 5% de ácido clorhídrico, del tipo que se utiliza en jacuzzis y piscinas. Coloque el sustrato en un barril o bañera y déjelo en remojo durante al menos una hora. Vierta, drene o bombee el esterilizante y lixivie el medio con abundante agua dulce. Asegúrese de lavar los productos químicos agresivos para no dañar futuros cultivos. Puede ser necesario llenar la bañera con agua dulce y vaciarla varias veces para enjuagar cualquier residuo de esterilizante del sustrato.

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es un excelente esterilizante para medios agregados. La solución de H2O2 se descompone de forma natural cuando se expone al aire. No es necesario enjuagarla a menos que vaya a plantar inmediatamente.

Mezcle la solución en una proporción de 9:1, 16 onzas (47,3 cl) de H2O2 al 3 por ciento de concentración por 5 galones (19 L) de agua. O diluya peróxido de hidrógeno más potente al 35 por ciento. Mezcle 4 onzas (12 cl) por 10 galones (38 L). Utilice guantes y ropa protectora para que el H2O2 al 35 por ciento no entre en contacto con la piel.

Coloca el sustrato en la bañera, cubo o barril. Coloque una rejilla sobre el desagüe y utilice el cabezal de la ducha o una manguera para lavar el medio. El medio debe permanecer en la solución de H2O2 durante al menos una hora para ser esterilizado.

Mezcle un cubo de solución diluida de lejía para fregar paredes, mesas, macetas y suelos. Utiliza una solución de lejía al 5 por ciento para fregar la sala de jardinería, incluido el interior de los bancales, los depósitos y las tuberías del sistema. Llena el depósito con la mezcla de lejía diluida y hazla circular por el sistema de riego para esterilizarlo. Bombee la solución para eliminarla. Evite enviar la solución de lejía por los desagües domésticos y, por supuesto, no la bombee a una fosa séptica, ya que los nutrientes alterarían la composición química. Vuelve a llenar el depósito y enjuágalo durante al menos una hora con abundante agua dulce para eliminar cualquier rastro de lejía.

Una vez esterilizado, extienda el sustrato de cultivo en el suelo y póngalo a secar con un ventilador oscilante.

La esterilización de sustratos en el horno funciona para pequeñas cantidades que quepan en el horno. En primer lugar, hay que retirar las raíces y enjuagar el sustrato con abundante agua. A continuación, se coloca el sustrato en una bandeja para hornear y se introduce en el horno a 121°C (250°F). Deje que los sustratos se horneen durante 2 horas. Compruebe la temperatura en el interior del sustrato para asegurarse de que ha alcanzado los 121°C (250°F).

El sol también puede utilizarse como fuente de calor. Coloque el sustrato de cultivo al sol en una bolsa de plástico cerrada durante varios días. Coloque la bolsa llena de sustrato a pleno sol, alejada del suelo. La temperatura del interior de la bolsa y del sustrato de cultivo aumentará hasta los 60 °C (140 °F) o más, lo suficiente para matar la mayoría de las plagas y enfermedades dañinas.

El peróxido de hidrógeno (H2O2) es uno de los esterilizantes más seguros. Pero no utilice H2O2 sobre raíces vivas ni alrededor de ellas.

Lava las paredes, el suelo y otras superficies del cuarto de jardín con una solución de lejía suave para eliminar cualquier bacteria, hongo o huevo de insecto.

Riego

El volumen y la frecuencia del riego dependen del cultivo, el tamaño de la planta, las condiciones climáticas, el tipo de jardín, el tipo de medio y el entorno de las raíces. Cada uno es tan importante como el siguiente, y uno que funcione por debajo de los niveles óptimos arrastrará a los demás al mismo nivel de mal funcionamiento. El tipo de medio viene determinado por las necesidades del cultivo y del jardinero. Las raíces necesitan la proporción correcta de aire, agua y nutrientes. Los sustratos con partículas grandes, redondas y lisas drenan rápidamente y necesitan ser regados más a menudo, de 4 a 12 veces al día durante ciclos de 5 a 15 minutos. Los sustratos fibrosos con superficies irregulares, como la vermiculita, drenan lentamente y requieren riegos menos frecuentes, a menudo una vez al día o menos.

Los sistemas radiculares del cannabis necesitan un 100% de humedad para evitar que las diminutas puntas de las raíces se marchiten. Las puntas diminutas son las responsables de absorber la mayor parte de los minerales y el agua. Más arriba, las superficies radiculares son más rígidas y absorben mucha menos solución nutritiva. Si las puntas de las raíces mueren, deben regenerarse antes de poder avanzar en el medio.

Durante el riego y poco después, el contenido de nutrientes del lecho y del embalse tienen la misma concentración. A medida que pasa el tiempo entre riegos, la CE y el pH cambian gradualmente. Si pasa suficiente tiempo entre riegos, la concentración de nutrientes puede cambiar tanto que la planta no sea capaz de absorberlos.

Los arriates de este jardín se riegan desde el depósito de nutrientes de 300 galones situado al final de la sala, a la derecha.

Cuando se agotan los minerales, las puntas de las raíces crecen para encontrar y tomar más nutrientes. Cuando los minerales y el agua son abundantes, los sistemas radiculares no crecen y se extienden. No desarrollan una relación equilibrada con el follaje verde de la superficie. Cuando este equilibrio se rompe y las plantas no reciben la nutrición adecuada, se debilitan. Los recipientes pequeños deben regarse con más frecuencia que los grandes, y el equilibrio oxígeno-solución es más difícil de mantener. Los grandes sistemas radiculares de los recipientes grandes facilitan el mantenimiento del equilibrio entre oxígeno y nutrientes. En general, las variedades sativa y de predominancia sativa tienen un sistema radicular más extenso y consumen más agua que las variedades índica y de predominancia índica.

Los sustratos de cultivo que drenan bien pueden regarse durante períodos más largos porque el exceso de agua se escurre rápidamente. Los sustratos que drenan mal deben regarse durante menos tiempo. Mientras el drenaje sea bueno, es difícil regar en exceso el cannabis de crecimiento rápido. Cuando se mantiene el medio adecuado, prácticamente la única forma de regar en exceso es saturando el medio durante 20 minutos o más, lo que expulsa el aire y el oxígeno y ahoga las raíces.

Regla empírica: 1 metro cuadrado (39,4 pulgadas por lado) de cama de cultivo de interior o invernadero cubierta de follaje utilizará de 4 a 7 cuartos de galón (3,8-6,6 L) de agua al día. Las plantas nuevas en el mismo metro cuadrado que no cubren la mesa completamente con follaje utilizarán unos 3 cuartos de galón (2,8 L) de agua al día. Esta regla general es válida tanto si hay 4 como 40 plantas en el cuadrante de metros cuadrados.

Regla general: riegue las mezclas sin suelo cuando estén secas a media pulgada por debajo de la superficie. Introduzca el dedo en el sustrato hasta el primer nudillo. Si está seco, las plantas necesitan agua.

Las plantas pequeñas con un sistema radicular reducido en macetas pequeñas o cubos de lana de roca deben regarse a menudo. Riegue con frecuencia en cuanto se seque la superficie.

El cannabis en floración utiliza altos niveles de agua para llevar a cabo una rápida formación floral. La falta de agua impide la formación de flores. Las plantas expuestas al viento se secan rápidamente.

Inicie los ciclos de riego a primera hora de la mañana; las plantas han utilizado gran parte de la solución durante la oscuridad de la noche. Incluso los sustratos de drenaje lento se secan un poco por la noche. Los sustratos de cultivo que permanecen suficientemente húmedos durante el día pueden necesitar riego sólo por la mañana. Evite regar los sustratos de cultivo pocas horas después de apagar las luces o por la noche. El exceso de solución en el medio de cultivo por la noche desplaza el oxígeno. Un medio empapado al que le falta aire es más frío, y ambas condiciones ralentizan el crecimiento, debilitan las plantas e invitan al ataque de plagas y enfermedades.

Riegue los suelos minerales, las mezclas sin suelo, el coco, etc., cuando haya desaparecido aproximadamente el 50% del volumen total de agua del recipiente. Para saber cuándo se ha alcanzado el 50% de humedad, pese el recipiente cuando esté completamente seco. Riéguelo hasta que esté saturado, déjelo reposar durante 10 minutos y péselo de nuevo. La diferencia de peso es la cantidad de agua que contendrán el medio de cultivo y el recipiente. Cuando se alcanza la mitad de este peso, los niveles de humedad están al 50 por ciento. Por ejemplo, un recipiente de 11,4 litros lleno de sustrato de cultivo pesa 29,6 cl (10 onzas) cuando está completamente seco y 177,4 cl (60 onzas) cuando está saturado de agua. Sabemos que el recipiente puede contener 147,9 cl (50 onzas) de agua. Cuando la planta ha consumido 73,9 cl (25 onzas) de agua, el medio de cultivo tiene un nivel de humedad del 50%.

Una vez que tengas una idea de cuándo y cuánto hay que regar las plantas, basta con coger los recipientes para «pesarlos». Cuando estén llenos al 50%, necesitan agua. Después de experimentar con este método de «levantar la maceta» durante un tiempo, tendrás una idea y pronto serás capaz de inclinar cada maceta para acceder a su nivel de humedad.

Se pueden estimar las necesidades de agua de huertos enteros pesando varios recipientes y calculando el peso medio. Pero todos los cultivos deben tener la misma edad, tamaño, exposición a la luz y a la ventilación, etc.

Riegue los contenedores y deje que al menos el 20% de la solución fluya por el fondo en forma de escorrentía. La solución de escorrentía arrastrará los nutrientes que se acumulen en el medio de cultivo.

Jardines verticales: En interiores, se pueden colocar verticalmente bolsas de cultivo, macetas, tubos o losas alrededor de un HID para formar un jardín vertical. Las plantas cortas suelen colocarse en un ángulo de 30 grados en el medio y se alimentan individualmente con microirrigación. La escorrentía se drena a través del medio de cultivo y vuelve al depósito para ser reutilizada, o bien se desecha. Las plantas de la parte superior de las losas reciben menos solución de riego que las de la parte inferior. La dosificación de la solución a los contenedores individuales debe controlarse mediante emisores individuales. Cuando se utilizan DFT, la profundidad de la solución se controla mediante su grado de inclinación.

Tubos cortos en forma de espagueti que salen de un colector más grande suministran solución nutritiva a plantas individuales.

Esta planta se riega con dos tubos de espagueti separados para que todo el medio de cultivo esté uniformemente húmedo.

Mantenga las macetas en filas rectas y organícelas en forma de matriz cuando las cultive y riegue. Es mucho más fácil hacer un seguimiento de las macetas regadas y abonadas cuando están alineadas en hileras.

Suministro de agua

Es esencial disponer de una fuente de agua fácilmente accesible. Si no hay un grifo o una toma de agua dentro o cerca del cuarto de jardín, es buena idea instalar uno en la zona. El agua pesa 3,6 kg (8 libras) por galón (3,8 L). Es mucho más fácil transportar agua con una manguera que cargarla a mano.

Si cultivas en hidroponía y el agua contiene más de 300 ppm de sólidos disueltos (sales), debes desmineralizarla con ósmosis inversa (OI) antes de utilizarla. Si cultivas en medios como coco, turba o tierra mineral, la tolerancia a las sales en el agua es mayor, y el riego es más frecuente.

Lixivie el medio de cultivo según «Lixiviación de medios de cultivo» en el capítulo 21, Nutrientes. La lixiviación debe completarse en 20 minutos o menos para que el agua no desplace el oxígeno del sustrato y ahogue las raíces. La lixiviación mensual del sustrato ayuda a evitar excesos y carencias de nutrientes.

Los tubos de espagueti dirigen la solución nutritiva a la base de cada planta, garantizando la humectación completa del sustrato de cultivo de lana de roca.

El agua caliente es muy útil en todas las habitaciones del jardín. Esta gran sala está equipada con un calentador de agua eléctrico.

Penetración uniforme de la solución

Utilice un medidor de humedad para comprobar la penetración uniforme de la solución nutritiva en el medio de cultivo. Inserte la sonda en el medio en varios puntos y niveles diferentes para comprobar si las lecturas son uniformes. Las bolsas secas en el medio de cultivo provocarán la muerte de las raíces. Dirija los emisores de alimentación superior para que la solución se filtre uniformemente a través de los sustratos, garantizando una penetración uniforme en toda la zona radicular.

Cultiva la superficie de las mezclas sin tierra para que el agua penetre uniformemente y evitar que se formen bolsas secas. También evita que el agua corra por la grieta entre el interior de la maceta y el medio y luego salga por los orificios de drenaje. El uso de recipientes blandos que se adapten a la forma del medio de cultivo contratado también resolverá este problema. Rompa y cultive suavemente la media pulgada (1,3 cm) superior de la mezcla con los dedos o con un tenedor de ensalada, teniendo cuidado de no molestar a las pequeñas raíces superficiales. Otra opción sería aplicar una capa de mantillo, que es mi preferencia.

Extienda una capa de perlita, gránulos de arcilla expandida o mantillo de plástico por la superficie del sustrato de los huertos hidropónicos y en contenedor para desalentar la proliferación de algas. El mantillo también protege las raíces de las temperaturas extremas y de la fuerza del agua.

Utilizando un pincho, ancle el tubo espagueti en el medio de cultivo. Se emitirán gotas, una pulverización o un chorro de solución nutritiva que se filtrará por el medio de cultivo.

Las tuberías de PVC son fáciles de trabajar y relativamente baratas. Las tuberías de PVC pueden conectarse fácilmente a la sala de jardín desde una fuente de agua exterior.

Las electroválvulas y un pequeño temporizador controlan el suministro de nutrientes a 4 bancales diferentes, como se muestra aquí.

Microirrigación

La microirrigación suministra agua o solución nutritiva gota a gota (riego por goteo), en forma de pulverización o en chorro a plantas individuales. Estos sistemas suelen suministrar poco volumen y requieren tuberías de plástico de baja presión con accesorios de fricción. Cuando están sometidos a alta presión, los accesorios de riego deben ser capaces de soportar la tensión añadida. Los sistemas de microrriego pueden utilizarse con sistemas RTW o de recirculación.

Los sistemas automáticos de microrriego requieren una bomba, un depósito y un sistema de suministro. Los sistemas de alimentación por arriba requieren un tubo alimentador principal o colector y tubos espagueti y emisores individuales. La solución nutritiva se bombea a través de un tubo y sale por el emisor gota a gota o a un ritmo fijo. Los emisores que se conectan a la manguera principal son tubos de espagueti, boquillas o goteros que dosifican un volumen específico de solución. Los kits de microrriego están disponibles en tiendas de jardinería y centros de construcción. También puedes construir tu propio sistema de microrriego a partir de sus componentes.

Nota: Consulte «Jardines de flujo y reflujo» en este capítulo para conocer las directrices de riego.

Los sistemas de microrriego ofrecen varias ventajas. Una vez instalados, reducen el mantenimiento del riego. También se puede inyectar fertilizante o bombear solución nutritiva en el sistema de riego (también conocido como fertirrigación). Preste atención a la presión del agua en el tubo de suministro principal y asegúrese de que todos los emisores tienen la misma presión para que todos suministren el mismo volumen de solución. Cuando instales un sistema de microrriego, asegúrate de que el medio de cultivo drena libremente para evitar que el sustrato se empape o se acumule sal. Si cultivas muchas variedades diferentes de plantas, es posible que tengan distintas necesidades de agua y fertilizantes. Si cultivas plantas de la misma variedad, edad y tamaño, un sistema de microrriego automático funciona muy bien.

Los sistemas de microrriego cuestan un poco más de dinero, pero con la consistencia que aportan a un huerto, su gasto suele amortizarse con una cosecha abundante. Controla atentamente todas las constantes vitales: humedad, pH, ventilación, etcétera. Todo debe comprobarse y ajustarse a diario. La automatización, cuando se aplica correctamente y se controla, añade consistencia, uniformidad y, por lo general, un mayor rendimiento.

Un sistema de microrriego conectado a un temporizador dispersa la solución nutritiva a intervalos regulares. Si utiliza un sistema de este tipo, compruebe diariamente los emisores y el sustrato para asegurarse de que se riegan las plantas y de que todo el sustrato recibe solución de manera uniforme. Los sistemas de microrriego son muy prácticos, a menudo indispensables cuando hay que ausentarse del jardín durante unos días. Evite dejar desatendidos los sistemas de riego automático durante más de 3 ó 4 días consecutivos, ¡o podría volver con una sorpresa!

Esta selección de boquillas y emisores de riego es excepcional. Elija siempre boquillas y emisores difíciles de tapar y fáciles de limpiar. ¡Y utilice siempre un filtro!

Cada línea de suministro de riego tiene su propio filtro. Los filtros son de fácil control y acceso. Un filtro limpio le ayudará a evitar perder tiempo solucionando problemas en los emisores de riego y desenchufándolos posteriormente.

Cultivo en contenedores y trastornos hidropónicos de los nutrientes

Los trastornos nutricionales de los cultivos hidropónicos y en contenedor presentan los mismos signos en las plantas cultivadas en jardines sin tierra o con tierra. Pero las causas suelen ser específicas del cultivo hidropónico o en contenedor. Un programa de mantenimiento regular y el cumplimiento de las «Directrices para el éxito» (en la página siguiente) ayudarán a evitar las deficiencias de nutrientes y los problemas culturales asociados.

Si las deficiencias o excesos de nutrientes afectan a más de unas pocas plantas, compruebe los accesorios de riego para asegurarse de que todas las plantas reciben una dosis completa de solución. Compruebe el sustrato alrededor de las plantas afectadas para asegurarse de que la solución nutritiva penetra en todo el medio y de que todas las raíces están húmedas. Compruebe la zona radicular para asegurarse de que las raíces no han obstruido los conductos de drenaje y no están estancadas en la solución.

Los trastornos nutricionales suelen afectar a las plantas de una determinada variedad de cannabis al mismo tiempo cuando reciben la misma solución nutritiva. Las distintas variedades suelen reaccionar de forma diferente a la misma solución nutritiva. Consulta con los proveedores de semillas las recomendaciones de fertilización de variedades específicas.

Abonar en exceso durante el crecimiento vegetativo es un error frecuente. Normalmente, los signos de sobrefertilización y bloqueo de nutrientes tóxicos aparecen entre la sexta y la octava semana de crecimiento. Puede provocar un crecimiento excesivamente frondoso y puede dar lugar a sobredosis y carencias de distintos nutrientes. La formación de flores suele ser entonces lenta y débil.

La hidroponía y el cultivo en contenedores proporcionan los medios para suministrar la máxima cantidad de nutrientes que una planta necesita, pero también pueden matar de hambre a las plantas o sobrefertilizarlas rápidamente. Muchos huertos automatizados están diseñados para ofrecer un alto rendimiento. Si algo falla -se corta la electricidad, se rompe la bomba, se obstruye un desagüe con raíces o se produce una fluctuación rápida del pH-, pueden surgir problemas graves. Un error podría matar las plantas o atrofiarlas tan gravemente que no pudieran recuperarse antes de la cosecha.

Los huertos de recirculación suelen tener menos problemas que los sistemas de recirculación (sustrato tóxico, desequilibrios de pH y EC, problemas de temperatura, etc.). Los huertos RTW utilizan aproximadamente el mismo volumen de nutrientes que los sistemas de recirculación.

Las plantas absorben los distintos nutrientes a ritmos diferentes, y algunos dejan de estar disponibles antes que otros, lo que crea una solución desequilibrada. La mejor forma de mantenimiento preventivo es cambiar la solución a menudo. Evite los problemas de nutrientes en los sistemas de recirculación cambiando la solución en los depósitos pequeños y medianos cada semana, y recuerde rellenar los depósitos con agua fresca para compensar el agua utilizada por las plantas. Los depósitos grandes pueden cambiarse con menos frecuencia si se vigila muy de cerca el contenido de nutrientes.

Los desequilibrios de nutrientes también provocan fluctuaciones del pH, que suele descender. Evite los problemas utilizando nutrientes puros y lixiviando el sustrato con agua dulce entre los cambios de solución nutritiva.

Cambie la solución nutritiva si hay un buen flujo de solución nutritiva a través de la zona radicular pero las plantas siguen pareciendo enfermas. Asegúrese de que el pH del agua está dentro del intervalo aceptable de 5,5 a 6,5 antes de añadir nuevos nutrientes.

Los cultivos hidropónicos no tienen tierra ni mezcla de tierra para amortiguar la absorción de nutrientes. Esto hace que los trastornos de nutrientes se manifiesten rápidamente en forma de problemas como follaje descolorido, crecimiento lento o manchas. Los jardineros novatos deben aprender a reconocer los problemas de nutrientes en sus primeras etapas para evitar problemas graves que cuestan un tiempo valioso para que las plantas se recuperen. El tratamiento de una carencia o exceso de nutrientes debe ser rápido y seguro. Una vez tratadas, las plantas tardan varios días en responder al remedio. Para una solución rápida de algunos nutrientes, alimente las plantas por vía foliar. Consulte «Alimentación foliar» en el capítulo 21, Nutrientes, para obtener más información sobre los trastornos por nutrientes.

El diagnóstico de la carencia o el exceso de nutrientes se complica cuando dos o más elementos son deficientes o están en exceso al mismo tiempo. Los síntomas pueden no apuntar directamente a la causa. La forma más fácil de resolver la mayoría de los síndromes desconocidos de carencia de nutrientes es cambiar la solución nutritiva.

Las plantas no siempre necesitan un diagnóstico preciso cuando se cambia la solución nutritiva. La sobrefertilización, una vez diagnosticada, es fácil de remediar. Vacíe la solución nutritiva. Enjuague el sistema al menos 3 veces con solución nutriente fresca y diluida (5-10 por ciento) para eliminar pequeñas cantidades de sedimentos persistentes y la acumulación de sal en el depósito. Sustitúyalo por una solución bien mezclada.

El equilibrio adecuado de nutrientes en una solución no garantiza que todos los nutrientes estén a disposición de las raíces para su asimilación. En el tejido vegetal se producen deficiencias incluso cuando las plantas tienen el equilibrio adecuado de nutrientes. El calcio es el nutriente cuya carencia es más frecuente. Es el resultado de problemas de transporte dentro de la planta. Los síntomas más comunes de la carencia de calcio son la quemadura de la punta de la hoja y los márgenes de la hoja secos y quemados. Este tipo de deficiencia de calcio en el tejido vegetal es difícil de diagnosticar cuando el calcio es abundante en la solución nutritiva. A menudo se confunde la carencia de calcio en el tejido vegetal con los daños provocados por las sales químicas, la temperatura o el viento.

La quemadura de la punta comienza en las hojas interiores más jóvenes. Al principio, el tejido de la hoja parece empapado de agua, pero luego se vuelve marrón y finalmente negro. Las células se rompen en las zonas afectadas, lo que provoca la salida de líquido celular. La zona rota es un lugar excelente para que enfermedades como la podredumbre empiecen a crecer.

El coco contiene grandes cantidades de potasio. La absorción de calcio y magnesio se ve afectada por los altos niveles de potasio. Una solución nutritiva formulada específicamente para fibra de coco garantizará que el cannabis reciba la mezcla exacta y equilibrada de nutrientes que necesita.

Los síntomas de las carencias de calcio se manifiestan en forma de hojas contorsionadas en el follaje más viejo. Las quemaduras en las puntas de los nuevos brotes se deben a la acumulación de potasio. El calcio se vuelve menos disponible y el potasio se acumula en las puntas causando quemaduras por sal en el interior. No se trata de la quemadura por sal normal que se produce cuando los niveles de EC son demasiado altos en el medio. Sin embargo, el problema puede reproducirse si el potasio está en exceso y el calcio se está aplicando correctamente. En otras palabras, la toxicidad del potasio es el verdadero problema del coco.

No confunda otros problemas como las quemaduras por el viento, la falta de luz, el estrés por temperatura o los daños causados por hongos y plagas con las carencias de nutrientes. Pero estos problemas culturales podrían muy bien ser la causa de deficiencias de nutrientes. Estos problemas suelen aparecer en las plantas individuales más afectadas. Por ejemplo, el follaje próximo a una salida de aire caliente puede mostrar signos de quemaduras por calor, mientras que el resto del jardín parece sano. O una planta en el borde del jardín puede ser pequeña y tener las patas largas porque recibe menos luz o una temperatura más baja.

Directrices para el éxito

  • Mezcle los nutrientes con agua de baja CE o de ósmosis inversa.
  • Mantenga la temperatura de la solución alrededor de 15,6°C (60°F).
  • Utilice un medio de cultivo estéril.
  • Calibre los medidores electrónicos de OD, CE y pH antes de utilizarlos.
  • Medir y rectificar periódicamente la OD, la CE y el pH en el embalse, los medios y la escorrentía.
  • Utilice nutrientes hidropónicos de alta calidad diseñados para cultivar cannabis.
  • Mantenga limpia la zona de cultivo.
  • Utilice un depósito negro u opaco con tapa.
  • Airee las soluciones nutritivas continuamente (24 horas al día, 7 días a la semana) en los huertos de cultivo en solución.
  • Airee las soluciones nutritivas en los huertos hidropónicos y de cultivo en contenedor durante las horas diurnas.
  • Cambie la solución nutritiva y limpie el depósito semanalmente en los sistemas de recirculación.
  • Compruebe periódicamente que el sistema de riego no presenta obstrucciones ni fugas.

Principales razones por las que las soluciones nutritivas crean problemas

  1. pH desequilibrado
  2. Medidor de pH o CE impreciso
  3. Solución nutritiva demasiado concentrada o desequilibrada
  4. El agua de entrada tiene demasiados sólidos disueltos
  5. Los nutrientes se combinan y precipitan, quedando bloqueados
  6. La temperatura es demasiado alta y falta oxígeno disuelto
  7. La temperatura es demasiado fría y ralentiza las funciones del sistema radicular, incluida la absorción de agua y nutrientes.

Mantener las plantas fuertes y sanas es la primera defensa contra los trastornos de los nutrientes y los cultivos.

¡Esta triste planta está lejos de ser fuerte y sana!

Este invernadero lleno de clones crece en un entorno perfecto.

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