Nutrientes – Capitulo 21

La mayoría de las fórmulas nutritivas (fertilizantes), independientemente de su contenido, sirven para cultivar cannabis. Pero, ¿qué calidad tendrá el cannabis y cuáles son los problemas de salud residuales? Con la fórmula de nutrientes y las condiciones de cultivo adecuadas, el cannabis medicinal puede alcanzar su potencial genético de crecimiento.

Las plantas de cannabis sanas producen grandes cosechas.

El cannabis sano cultivado orgánicamente por DoobieDuck atrae a pájaros y otros animales salvajes.

Nutrientes

El cannabis necesita los nutrientes no minerales carbono, hidrógeno y oxígeno para fabricar alimentos y crecer. El carbono (CO2) del aire se fija mediante la fotosíntesis. Los átomos de hidrógeno, que son los componentes básicos, proceden casi totalmente del agua. El oxígeno de la atmósfera se utiliza en la respiración y en los procesos vegetales. El resto de los elementos (llamados nutrientes minerales), se absorben del medio de cultivo y de la solución nutritiva. Los nutrientes suplementarios suministrados en forma de abono ayudan al cannabis medicinal a alcanzar su máximo potencial.

Para ser absorbidos, los nutrientes deben estar disponibles para las raíces. Los nutrientes se presentan en muchas combinaciones y formas químicas (denominadas compuestos) que se componen de dos o más iones de nutrientes unidos a través de atracciones positivas (aniones) y negativas (cationes).* Los compuestos liberan nutrientes para su absorción por las raíces en condiciones específicas. La fórmula adecuada de nutrientes suministrada con el pH y la concentración de EC adecuados hace que los nutrientes estén disponibles para su absorción. *Un anión es un ion con carga negativa porque tiene más electrones que protones. Un catión es un ion con carga positiva porque tiene más protones que electrones.

La vida bien gestionada (microbios, bacterias, hongos, etc.) del suelo orgánico interactúa con los nutrientes naturales para que las raíces puedan absorberlos. Los suelos correctamente mezclados y alimentados con una alta fertilidad requieren muy poco fertilizante suplementario. Por ejemplo, durante la fase de floración, los jardineros al aire libre del condado de Humboldt (California) añaden sólo 2 puñados de guano de murciélago para cultivar plantas de 4,5 kg en un suelo orgánico vivo.

Los nutrientes se agrupan en 3 categorías: macronutrientes o nutrientes primarios, nutrientes secundarios* y micronutrientes u oligoelementos. ** Cada nutriente de las categorías anteriores puede clasificarse a su vez como móvil o inmóvil. Resolver los problemas de carencia de nutrientes es mucho más fácil cuando se sabe qué nutrientes son móviles o inmóviles.

*Existe cierta confusión sobre lo que son los nutrientes secundarios, pero generalmente se consideran macronutrientes así como macronutrientes secundarios, y se miden de la misma manera como porcentaje de la mezcla total.
 **Los oligoelementos son micronutrientes que se miden en ppm.

los mejores nutrientes para el cannabis

Los nutrientes móviles son capaces de desplazarse (translocarse) de una parte de la planta a otra en función de las necesidades. Cuando se produce una escasez de nutrientes, los nutrientes móviles se desplazan a la zona para solucionar la deficiencia. Por ejemplo, el nitrógeno acumulado en las hojas más viejas se transloca a las hojas más jóvenes para resolver una deficiencia. Los nutrientes móviles muestran primero síntomas de deficiencia en las hojas más viejas y bajas. El nitrógeno mostrará una deficiencia en las hojas más viejas porque forma parte de la estructura de enzimas esenciales y tiene que ser reemplazado a medida que estas enzimas se desnaturalizan y eliminan. Los nutrientes móviles son el nitrógeno (N), el fósforo (P), el potasio (K) y el magnesio (Mg).

Los nutrientes inmóviles permanecen en su destino o se mueven muy poco una vez asimilados y transportados. Entre los nutrientes inmóviles se encuentran el calcio (Ca), el boro (B), el cloro (Cl), el cobalto (Co), el cobre (Cu), el hierro (Fe), el manganeso (Mn), el molibdeno (Mo), el silicio (Si), el azufre (S) y el zinc (Zn). Las deficiencias de nutrientes inmóviles muestran síntomas primero en las hojas más jóvenes. Estos nutrientes no se trasladan a las nuevas zonas de crecimiento cuando es necesario. Permanecen depositados en su lugar original en las hojas más viejas.

Otros elementos -bario (Ba), cadmio (Cd), cromo (Cr), litio (Li), paladio (Pd) y vanadio (V)- pueden ser necesarios para el crecimiento y la salud de las plantas. Estos elementos deben estar disponibles en bajas concentraciones.

Condiciones de nutrientes tóxicos

Con demasiada frecuencia, los jardineros dan a sus jardines de cannabis medicinal demasiados cuidados cariñosos. Este cuidado y entusiasmo se alimenta de innumerables anuncios de nutrientes y aditivos. Como consecuencia, los jardineros de cannabis medicinal suelen aplicar fertilizantes y aditivos en exceso, creando condiciones tóxicas en el suelo. A menudo, la solución a este problema es lixiviar los nutrientes acumulados en el medio de cultivo con grandes cantidades de agua. Esto eliminará el exceso de nutrientes acumulados en el suelo y creará condiciones tóxicas. Un exceso de nutrientes (sales fertilizantes) en el medio de cultivo altera el equilibrio químico del medio. Este desequilibrio hace que algunos nutrientes no puedan ser absorbidos por las raíces y que otros nutrientes estén sobre abastecidos.

La lixiviación del sustrato funciona bien para la mayoría de los problemas de nutrientes, pero no resuelve todos los problemas de nutrientes. Para más información, consulte nutrientes específicos.

Lixiviación de los sustratos de cultivo

Para lixiviar* la tierra o el sustrato, añada suficiente agua (¡hace falta mucha!) al medio para eliminar el exceso de sales fertilizantes (nutrientes). Para un recipiente con capacidad para 3,8 litros de agua, añada agua suficiente para asegurarse de que está lleno, hasta que el agua gotee por el fondo. A continuación, añada 3,8 litros más de agua y deje escurrir 3,8 litros por el fondo del recipiente. Haga esto un total de 7 veces. Una vez que se haya añadido y vaciado un total de 26,5 litros de agua, el proceso estará casi terminado.

Añada 3,8 l (1 galón) más de agua que incluya la proporción y concentración correctas de fertilizante. Todo el proceso debe completarse en 20 minutos o el exceso de agua ahogará las raíces. El proceso puede realizarse 2 o 20 veces, siempre que se complete en 20 minutos. Repito: el recipiente debe vaciarse completamente en 20 minutos. «Drenar completamente» significa drenar hasta un punto en el que el agua se mantenga contra la gravedad en 20 minutos. Esta práctica no es un riego excesivo.

*El agua se utiliza para lixiviar las sales fertilizantes de un medio de cultivo. Justo antes de la cosecha, las plantas y el suelo se lavan para eliminar el exceso de nutrientes en el tejido vegetal.

Nota: Consulta el capítulo 9, Cosecha, secado y curado, para obtener más información sobre la lixiviación del sustrato y la eliminación de nutrientes de las plantas de cannabis medicinal antes de la cosecha. Consulta el capítulo 23, Cultivo en contenedor e hidroponía, para obtener más información sobre la lixiviación de medios hidropónicos y la hidroponía con agua.

Lixivie los sustratos para eliminar la acumulación de nutrientes.


Para medir los nutrientes en solución, necesitará un medidor de EC (conductividad eléctrica) preciso y calibrado y un medidor de pH preciso y calibrado.


NUTRIENTESMOVILIDAD
nitrógeno (N)móvil
fósforo (P)móvil
Potasio (K)móvil
calcio (Ca)inmóvil
magnesio (Mg)móvil
azufre (S)semimóvil
zinc (Zn)inmóvil
hierro (Fe)semimóvil
manganeso (Mn)inmóvil
boro (B)muy inmóvil
cobre (Cu)semimóvil
molibdeno (Mo)móvil
cloro (Cl)inmóvil
cobalto (Co)inmóvil
níquel (Ni)móvil
selenio (Se)semimóvil
silicio (Si)inmóvil
sodio (Na)móvil / inmóvil

El contenido del fertilizante figura en el envase. Léalos atentamente para asegurarse de que sus plantas reciben una fórmula nutritiva equilibrada.

Estas plántulas sufren de deficiencia de nitrógeno.

La hoja pálida de la izquierda es nitrógeno.

El nivel de nitrógeno es bajo en las fórmulas de fertilizantes de floración, lo que provoca que las hojas más viejas amarilleen.

Macronutrientes

Los macronutrientes son los elementos que más utilizan las plantas y deben estar presentes en todo momento para que crezcan bien. La mayoría de los fertilizantes suelen mostrar los porcentajes de nitrógeno (N), potasio (P) y fósforo (K) como (N-P-K) en grandes números en la parte frontal del envase. Siempre aparecen en el mismo orden N-P-K. Estos nutrientes deben estar siempre disponibles (solubles) para proporcionar al cannabis los elementos básicos para un crecimiento rápido. El nitrógeno es el nutriente cuya carencia es más frecuente.

Nitrógeno (N)-móvil (esencial)

Acerca de: Se necesitan altos niveles de nitrógeno durante el crecimiento vegetativo, pero se necesitan niveles más bajos durante las etapas de crecimiento de plántulas, clones y floración. La reducción de los niveles de nitrógeno provoca una floración más temprana y un aumento de los niveles de ácido abscísico (hormona).

El nitrógeno regula la capacidad de la planta de cannabis para fabricar proteínas esenciales para el nuevo protoplasma de las células y muchas otras funciones. Es el principal responsable del crecimiento de las hojas y el tallo, así como del tamaño y el vigor generales. El nitrógeno es más activo en los cogollos, brotes y hojas jóvenes. El cannabis absorbe el nitrógeno principalmente en forma de amonio (NH4+), que se asimila muy rápidamente en aminoácidos principalmente, y nitrato (NO3-) -la forma nitrato del nitrógeno- se asimila más lentamente en casi todo lo demás. Las pequeñas moléculas orgánicas también aportan nitrógeno. Hay que tener cuidado con el amonio, ya que en exceso puede quemar las plantas. Los fertilizantes hidropónicos utilizan nitrato de acción más lenta y lo mezclan con amonio. El equilibrio adecuado mantiene más estable el pH de la rizosfera, y los niveles altos de amonio influyen en el sabor de la cosecha.

Deficiencia: El nitrógeno es la deficiencia de nutrientes del cannabis más común en invernaderos, interiores y exteriores. Los niveles bajos de deficiencia de nitrógeno suelen pasar desapercibidos. Las deficiencias progresan de la siguiente manera:

Primero se produce un aclaramiento y una ligera coloración amarilla en las hojas maduras más viejas, seguido de la muerte o caída de las hojas. Las hojas pierden brillo y se vuelven ligeramente pálidas. También puede observarse un retraso en el crecimiento cuando ha habido una deficiencia leve durante un tiempo. Una carencia aguda provocará una disminución de la floración

Los márgenes de las hojas pueden decolorarse. Las hojas siguen amarilleando y pueden rizarse, desarrollar manchas marrones y, a medida que avanza la deficiencia, empezar a caerse. El crecimiento se ralentiza en las plantas más cortas, con hojas más pequeñas y tallos más estrechos. El amarilleamiento de las hojas progresa hacia arriba en las plantas. Aparecen signos de floración prematura en las plantas enfermas. El rendimiento disminuye considerablemente.

Hoja deficiente en nitrógeno.

Esta foto de hojas de ‘Pakistaní’ muestra la progresión de la carencia de nitrógeno (en el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda). (MF)

Causa: El nitrógeno es muy soluble y se elimina fácilmente de los sustratos de cultivo. Debe reponerse con regularidad, especialmente durante el crecimiento vegetativo. La materia orgánica en descomposición y la vida del suelo pueden consumir el nitrógeno disponible en el suelo y agotarlo más rápido de lo que las raíces pueden absorberlo.

El nitrógeno se utiliza rápidamente durante el crecimiento rápido, y podría producirse una deficiencia leve; incluso si está disponible, las raíces podrían no ser capaces de suministrar nitrógeno lo suficientemente rápido. Los niveles de nutrientes en el interior de las plantas se recuperan cuando el crecimiento se ralentiza. La causa también podría ser una cantidad inadecuada de nitrógeno en el programa de fertilización o el uso de un medio de cultivo con una CEC (capacidad de intercambio catiónico) baja que no haya sido diseñado para su uso con la fórmula de nutrientes. Enfermedades como el Fusarium y el Pythium pueden cortar el flujo de fluidos y el suministro de nitrógeno, pero tienen síntomas específicos aparte del agotamiento del nitrógeno.

Se confunde con: Deficiencia de potasio. Los tallos y envés de las hojas rojizos causados por la carencia de potasio pueden confundirse con variedades de cannabis que, de forma natural, tienen tallos y peciolos de color púrpura rojizo.

Solución: Lixiviar el medio de cultivo con una solución nutritiva ligeramente más concentrada. Abone con el fertilizante soluble de alto contenido en nitrógeno adecuado que tenga la proporción adecuada de amonio (NH4+) y nitrato (NO3-), el nitrato para el medio de cultivo. Las fuentes orgánicas de fertilizantes solubles con alto contenido en nitrógeno incluyen la harina de sangre, el guano de aves marinas, la emulsión de pescado, las infusiones de compost, etc. Compruebe y corrija el pH en la zona radicular. Las hojas deberían reverdecer en 3 o 5 días. Es posible que las hojas gravemente afectadas no se recuperen y deban volver a retirarse. Para obtener resultados más rápidos en el follaje, alimente foliarmente con un fertilizante soluble, diluido y rico en nitrógeno. La aplicación al suelo también es necesaria cuando se alimenta foliarmente, porque las aplicaciones foliares no translocan. Aunque el nitrógeno es móvil cuando las plantas se alimentan por vía foliar, se queda en las hojas.

Exceso: En primer lugar, las hojas inferiores más viejas se vuelven exuberantes, de color verde oscuro y flexibles. A medida que avanza la sobredosis, las hojas de la parte media y superior de la planta se ven afectadas. El follaje débil es susceptible al estrés por temperatura y humedad, a las enfermedades y a los ataques de plagas. Los tallos se debilitan y se doblan si se permite que el estrés progrese. A medida que avanza el exceso, el sistema de transporte de agua se restringe y el follaje se vuelve marrón cobrizo. Las hojas se engrosan y se vuelven quebradizas, el exceso de NH4 provoca deficiencia de Ca. Los niveles excesivos de nitrógeno en las plantas cosechadas hacen que el cannabis seco tenga un sabor «verde» y arda mal cuando se fuma.

Causas: La sobredosis de nitrógeno rara vez es un problema, a menos que el suelo esté cargado con el nutriente o se haya aplicado demasiado a través de la mezcla de fertilizantes.

Se confunde con: El exceso de nitrógeno no suele confundirse con nada, a menos que la quemadura por sal se convierta en un problema. Algunos lo han relacionado con infecciones víricas.

Solución: Lixiviar el medio de cultivo con una solución diluida de fertilizante. Los problemas graves requieren una lixiviación intensa para arrastrar todos los elementos tóxicos. Lixivie como se indica en «Lixiviación de sustratos de cultivo«. Añadir un fertilizante completo diluido. Reducir la dosis de nitrógeno si las plantas siguen excesivamente verdes. Los resultados deben aparecer en 3 a 5 días, posiblemente antes en jardines hidropónicos.


No retenga el nitrógeno en el abonado posterior después de la lixiviación o durante la floración. El nitrógeno de la mezcla debe reducirse, pero no eliminarse. El principal problema para el cultivo de cannabis es cuando el nivel de NH4 es demasiado alto. Cuando se aplica demasiado N, especialmente en forma de NH4, se traslada a la vacuola de la célula y se convierte en nitrito o nitrosaminas, o ambos productos cancerígenos. Algunos «expertos» dicen que la proporción de nitrógeno tiene que ser 1:1 pero los expertos creo que encuentran que una proporción más reducida de 1:4 es mucho mejor y más segura. Esto proporciona un equilibrio para que la proporción de nitrógeno no se desvíe y se convierta en NH4 rápidamente.


Fósforo (P)-móvil (esencial)

Acerca de: El fósforo es indispensable para la fotosíntesis. Es la fuente de energía de las plantas que transfiere la energía generada en la PS y durante la respiración, a partir de la liberación de la energía almacenada en los carbohidratos. El fósforo -uno de los componentes del ADN y de muchas enzimas y proteínas- está relacionado con el vigor general, la resina y la producción de semillas. El fósforo es extremadamente importante para la salud de las plantas jóvenes. Más de dos tercios del fósforo absorbido durante el ciclo vital del cannabis se ingiere durante el primer trimestre de vida. Las mayores concentraciones de fósforo se encuentran en las puntas de crecimiento de las raíces, los brotes en crecimiento y el tejido vascular.

Deficiencia: La falta de fósforo es relativamente infrecuente y a menudo se diagnostica erróneamente. La carencia se detecta por primera vez cuando los pecíolos empiezan a adquirir un tono púrpura. No confundir con la coloración púrpura del tallo principal, que es indicativa de una deficiencia general de nutrientes. Las hojas adquieren un tono verde azulado. El crecimiento vertical se ralentiza, así como el desarrollo lateral. Tras un par de semanas de carencia, empiezan a aparecer manchas muertas de color cobrizo oscuro o púrpura negruzco en las hojas inferiores deformadas. Aparecen manchas necróticas oscuras en los tallos de las hojas (peciolos) a medida que las hojas se curvan hacia abajo y caen. Las hojas gravemente afectadas adquieren un color bronce oscuro o púrpura metálico a medida que las hojas continúan enroscándose, contorsionándose, marchitándose y cayendo. La floración suele retrasarse, los brotes son mucho más pequeños, la producción de semillas es escasa y las plantas se vuelven más vulnerables a los ataques de hongos e insectos.

Hay una gran diferencia entre los pecíolos y los tallos cuando se produce el purpling. En los pecíolos es un signo claro de deficiencia de fósforo; en los tallos es una deficiencia general que indica una alimentación insuficiente. Esta subalimentación puede deberse a muchas razones, incluida la falta de nutrientes, pero también a unas malas relaciones hídricas, una humedad elevada, cualquier cosa que ralentice el transporte y una sobredosis de microbios en la zona radicular, así como una temperatura del suelo demasiado alta o baja y un riego excesivo. Los pecíolos o tallos purulentos NO se asocian a una deficiencia de nitrógeno, excepto si forma parte de un problema general que incluya el fósforo.

Carencia de fósforo

Causa: Cuando se produce una deficiencia de fósforo, el pH suele haber subido demasiado, por encima de 7,0, lo que hace que el macronutriente no esté disponible para su absorción porque deja de estarlo al cambiar de forma iónica. Las temperaturas frías [inferiores a 10°C (50°F)] dificultan la absorción de fósforo. Las deficiencias se ven agravadas por los suelos arcillosos y empapados. Otras causas son un medio de cultivo ácido, un exceso de hierro y zinc o un suelo que se haya fijado (ligado químicamente) con fosfatos. Sin embargo, es necesario un nivel adecuado de zinc para la correcta utilización del fósforo.

Se confunde con: Deficiencia de zinc, temperaturas frías.

Solución: Rara vez se dispone de compuestos de fosfato naturales accesibles para su absorción por las raíces. El fósforo está ligado a compuestos orgánicos y se libera a través de la descomposición afectada por la vida del suelo. El guano de murciélago es una fuente de fósforo fácilmente disponible. La harina de huesos cocida al vapor, el estiércol de corral y el compost son las siguientes mejores fuentes. Mezcle bien los nutrientes orgánicos en el suelo vivo. Utilice siempre componentes orgánicos finamente molidos que se descompongan y estén disponibles rápidamente. Prevenga las carencias mezclando un fertilizante orgánico completo que contenga fósforo en el medio de cultivo antes de plantar. En el exterior, mezcle harina de huesos fina, cocida al vapor, y fosfato de roca pulverizado en la tierra el año anterior a la plantación.

Utilice ácido fosfórico para bajar el pH a un rango de 5,5 a 6,2 en unidades hidropónicas, y baje también la CE. Corrija el pH (6,0-7,0 en suelos arcillosos y 5,5-6,5 en suelos para macetas) para facilitar la disponibilidad de fósforo. Si el suelo es demasiado ácido y existe un exceso de hierro y zinc, el fósforo no estará disponible.

El cannabis absorbe los fosfatos inorgánicos sólo en forma iónica. Consulte en su tienda de hidroponía local las mezclas de nutrientes apropiadas, ricas en fósforo y formuladas adecuadamente. Utilice formas solubles de fósforo cuando las temperaturas del suelo sean inferiores a 10°C (50°F).

Exceso: Relativamente frecuente, sobre todo durante la floración. De hecho, un exceso de fósforo favorece el engrosamiento de los botones florales y añade peso a la cosecha final. El exceso suele deberse a la adición de demasiado fertilizante rico en fósforo en forma disponible. Los signos tóxicos del fósforo pueden tardar varias semanas en aparecer, sobre todo si los excesos se amortiguan con un pH estable. Los síntomas se manifiestan en forma de deficiencias de micronutrientes en zinc, que es la más común, y hierro. Además, a medida que aumenta la disponibilidad de fósforo, disminuye la de calcio y magnesio. Si hay signos de carencias de zinc y hierro, también podría faltar fósforo.

El exceso de fósforo de origen químico en los cogollos de cannabis durante la floración provoca un sabor «químico» al fumarlos.

Causa: Muchas variedades de cannabis pueden tolerar altos niveles de fósforo. El fósforo disponible alcanza niveles tóxicos si se aplica en grandes cantidades y no se lixivia del suelo.

Se confunde con: Una deficiencia de zinc, hierro, magnesio o calcio.

Solución: Aumentar el pH. El fósforo no se lixivia muy bien, por lo que la lixiviación del medio de cultivo tiene poco efecto. Sólo cambia de forma y puede combinarse con el calcio para formar compuestos insolubles.

Potasio (K)-móvil (esencial)

Acerca de: El potasio ayuda a combinar azúcares, almidones y carbohidratos, y es esencial para su producción y movimiento. El potasio es vital para el crecimiento por división celular. Aumenta la clorofila del follaje y ayuda a regular la apertura de los estomas para que las plantas aprovechen mejor la luz y el aire. Es necesario para producir proteínas que aumentan el contenido de aceite y mejoran el sabor de las plantas de cannabis. También favorece el crecimiento de raíces fuertes y está asociado con la resistencia a las enfermedades y el consumo de agua. La forma potásica del óxido de potasio es (K2O). Los suelos con un alto nivel de potasio aumentan la resistencia de las plantas a las bacterias y el moho.

Deficiencia: Las carencias de potasio son comunes en los jardines de interior, menos comunes en los invernaderos y algo comunes al aire libre. La deficiencia de potasio hace que la temperatura interna del follaje aumente; más allá de 104 ° F (40 ° C), hace que la proteína en las células se queme y se degrade. Para enfriar las hojas, hay que evaporar la humedad. La evaporación suele ser mayor en los bordes de las hojas, y es ahí donde se produce la combustión. Hasta el 70% de la energía de una planta se «quema» para mantenerse fresca.

El potasio en exceso también se desplaza a estas zonas lejanas, poros en los extremos de las venas, y se acumula, causando esta quemadura que a menudo se confunde con la quemadura general por sal, pero que no lo es. Hay que ver primero la clorosis y un embotamiento en la capa de la cutícula de la hoja, todo ello en las hojas más viejas. Las plantas con una deficiencia menor de potasio parecen sanas; las hojas son un poco demasiado verdes y tienen un tono apagado. Los tallos se adelgazan y puede aumentar la ramificación. Los flecos y las puntas de las hojas jóvenes se decoloran adquiriendo un tono marrón óxido, se deshidratan y se enrollan. Un número progresivamente mayor de hojas viejas (primero las puntas y los márgenes, seguidas de las hojas enteras) desarrollan manchas de color óxido, se oscurecen y mueren. Los tallos suelen volverse débiles, escuálidos y a veces quebradizos. Las plantas deficientes se vuelven muy susceptibles a los ataques de enfermedades y plagas. La floración se retrasa y disminuye considerablemente.

Los bordes quemados de las hojas de este clon ‘Dynamite’ presentan signos clásicos de deficiencia de potasio.

Carencia de potasio

Carencia grave de potasio

Este alimento soluble para plantas enumera sus ingredientes en porcentajes y explica de dónde proceden.

Causa: El potasio suele estar presente pero fijado o ligado en suelos ricos en humus y arcilla, a menudo bloqueado por la acumulación de fertilizantes tóxicos (sal). El exceso de sodio en la fuente de agua que se ha acumulado en el suelo, el calcio, el magnesio y el fósforo y el clima frío dificultan la absorción de potasio.

Se confunde con: Endema (acumulación anormal de líquidos) o manchas causadas por bacterias u hongos. También se ralentiza la absorción de magnesio, manganeso y, a veces, zinc y hierro. Los márgenes quemados de las hojas también están causados por la baja humedad y la quema general de fertilizantes (sal).

Solución: Lixiviar la sal tóxica del suelo mediante una fuerte lixiviación con agua limpia.

Aplique un abono N-P-K bien equilibrado con alto contenido en potasio. Los jardineros ecológicos añaden potasio de acción rápida en forma de algas líquidas o potasa. El potasio se absorbe rápidamente y los síntomas de carencia deberían desaparecer en pocos días. Añada polvo de granito de acción lenta y arena verde a los hoyos de plantación exteriores.

Exceso: Ocasionalmente, el exceso de potasio es un problema, pero es difícil de diagnosticar porque se mezcla con los síntomas de deficiencia de otros nutrientes. El exceso de potasio acidifica la zona radicular, ralentiza la absorción de calcio, magnesio y, a veces, zinc y hierro. Busque signos de acumulación de potasio tóxico cuando aparezcan síntomas de carencias de calcio, magnesio, zinc y hierro.

Causa: El potasio se ha acumulado en el suelo y las raíces disponen de una cantidad excesiva.

Se confunde con: Carencias de calcio, magnesio y, a veces, zinc y hierro o quemadura general por sal. Sin embargo, el coco desprende grandes cantidades de potasio, que se absorbe fácilmente y bloquea el calcio y el magnesio; el resultado son síntomas de deficiencia de calcio y magnesio, pero con quemaduras en las puntas y posteriormente en las hojas marginales debido a la acumulación de potasio en estos puntos. La verdadera quemadura por sal no se produce por un exceso de iones en el tejido, sino por una inversión del gradiente osmótico, que extrae agua de las plantas en lugar de introducirla en ellas. La solución en coco es aumentar la EC, no retroceder y lixiviar.

Solución: Lixiviar el medio de cultivo de las plantas afectadas con una solución fertilizante muy suave y completa. Los problemas graves requieren que se lixivie más agua a través del medio de cultivo. Lixivie con un mínimo de tres veces el volumen de agua para el volumen del medio de cultivo.

Nutrientes secundarios

Los nutrientes secundarios -calcio, magnesio y azufre- suelen agruparse con los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) porque las plantas utilizan los nutrientes secundarios en grandes cantidades. El cannabis de crecimiento rápido es capaz de procesar más de estos nutrientes que la mayoría de los fertilizantes de uso general. Un fertilizante hidropónico orgánico o de sales iónicas correctamente equilibrado suministra todos los macro y microelementos (oligoelementos) necesarios en las formulaciones adecuadas para obtener los máximos resultados. 

El calcio y el magnesio están disueltos en todas las fuentes de agua, normalmente en grandes cantidades. En la mayoría de los suministros de agua también hay niveles bajos de azufre. Tenga siempre en cuenta la cantidad de «nutrientes» preexistentes de calcio y magnesio ya disponibles en el suministro de agua a la hora de fertilizar, especialmente en las fórmulas hidropónicas. Un exceso de calcio provoca «agua dura», una condición que limita la absorción de nutrientes.

Si cultiva en un sustrato ácido o en una mezcla sin tierra, corrija el pH del medio de cultivo a 5,8 con cal agrícola. El calcio ya está incorporado en la parte de turba de la mezcla. La dosis adecuada de todo tipo de cal suele ser de tres a cinco kilogramos por 35 pies3 (3-5 kg por 1 m3).

Con un pH inferior a 6,0, la incorporación de una taza de cal dolomita fina (harina) por galón de medio de cultivo garantiza un suministro adecuado de calcio y magnesio. Las formas de azufre se encuentran como compuestos en la mayoría de los fertilizantes.

Calcio (Ca)-inmóvil (esencial)

Acerca de: El calcio es fundamental para la fabricación y el crecimiento celular. El calcio es necesario para preservar la permeabilidad de las membranas y la integridad celular, que garantizan un flujo adecuado de nitrógeno y azúcares. El calcio estimula las enzimas que ayudan a construir paredes celulares y radiculares fuertes. El cannabis debe tener algo de calcio en la punta de crecimiento de cada raíz. Dado que el calcio tiene poca movilidad dentro de la planta, debe estar disponible en la zona de las raíces para su absorción con el fin de evitar la escasez. La «dureza» del agua del grifo viene determinada por la cantidad de sales de calcio y magnesio disueltas. Los altos niveles de calcio ayudan a proteger el tejido vegetal de los ataques de plagas y enfermedades. Pero las incrustaciones de agua dura contienen una cantidad considerable de carbonato cálcico, CaCO3, que es casi insoluble en agua.

Carencias: La carencia de calcio es más frecuente en los huertos hidropónicos, pero es bastante infrecuente en invernaderos y en interiores. El calcio abunda en casi todos los suelos, pero a veces falta en el exterior en climas frescos y húmedos y en suelos ácidos. A veces, el calcio es deficiente en los medios de enraizamiento sin tierra.

Las primeras carencias hacen que las hojas inferiores se contorsionen y se enrosquen. A medida que la carencia progresa, los síntomas aparecen con relativa rapidez, primero en las hojas inferiores, que desarrollan manchas irregulares de color marrón amarillento con un borde marrón oscuro que se agranda con el tiempo. A menudo las manchas están en el borde de las hojas o cerca de él. Las hojas afectadas más viejas desarrollan zonas amarillentas nebulosas y manchas alrededor de manchas irregulares necróticas más grandes. Se inhibe el desarrollo de los botones florales y las puntas de las raíces suelen morir. Las plantas se atrofian y la cosecha disminuye.

Causa: Un fertilizante desequilibrado con calcio no disponible provoca una carencia. El calcio puede estar ligado o fijado en el suelo (ácido) y no estar disponible para su absorción. El exceso de amonio, magnesio, potasio y sodio en la zona radicular dificulta la absorción del calcio. A menudo, el calcio está disponible en la solución y en el medio de cultivo pero no está disponible dentro de la planta debido a un problema de transporte (dentro de la planta) causado por las condiciones ambientales. Una humedad demasiado alta o demasiado baja dificulta la transpiración. Una CE demasiado alta, o un riego inadecuado que provoque un movimiento interno del agua, afectará a la absorción de calcio y se demostrará en las hojas inferiores. El exceso de fósforo también puede ser la causa. 

Se confunde con: Enfermedad de las raíces, exceso de nitrógeno (amonio), magnesio, potasio y sodio o carencias de hierro, potasio y zinc.

Solución: Lixivie el suelo y las mezclas sin suelo con agua corriente o de baja CE para eliminar las sales de fertilizantes acumuladas que dificultan la absorción del calcio. Evite las deficiencias en el suelo y en la mayoría de las mezclas sin suelo añadiendo cal dolomita fina (Ca y Mg) o yeso (hidrato de sulfato de calcio [CaSO4-2(H2O)]) a la mezcla de siembra. Los suelos ácidos suelen contener niveles bajos de calcio.

Utilice un fertilizante hidropónico soluble formulado adecuadamente que contenga una cantidad adecuada de calcio disponible, preferiblemente nitrato de calcio. Disuelva media cucharadita (2,5 cc) de cal hidratada por galón de agua. Riegue las plantas deficientes con agua dosificada con calcio mientras persistan nuevos síntomas de deficiencia. Recuerde que el tejido dañado no desaparecerá. O utilice un nutriente hidropónico completo que contenga el calcio disponible adecuado. Mantenga estable el pH del medio de cultivo. El agua filtrada por ósmosis inversa debe tener calcio añadido.

Exceso: Las hojas se marchitan, pero muy poco. Las cantidades excesivas de calcio soluble aplicadas al principio de la vida pueden atrofiar el crecimiento. Un exceso de calcio bloquea la absorción de potasio, hierro, magnesio y manganeso. Si se cultiva hidropónicamente, un exceso de calcio se combinará con el azufre de la solución, lo que hará que la solución nutritiva se suspenda en el agua y se agrupe, lo que hará que el agua se enturbie (floculación). Una vez que el calcio y el azufre se combinan, forman un residuo [yeso CaSO4-2(H2O)] que se deposita en el fondo del depósito. 

Causa: Demasiado calcio disponible en el agua o en la solución nutritiva.

Se confunde con: Deficiencia de potasio, magnesio, manganeso o hierro.

Solución: Cambiar la solución nutritiva, intentar lavar el exceso del suelo con lixiviación fuerte.

Magnesio (Mg)-móvil (esencial)

Sobre: El cannabis utiliza mucho magnesio. Es el átomo central de cada molécula de clorofila, y es esencial para la absorción de la energía luminosa y la fotosíntesis. Ayuda en la utilización de nutrientes. El magnesio ayuda a las enzimas a fabricar carbohidratos y azúcares que luego se transforman en flores. También neutraliza los ácidos del suelo y los compuestos tóxicos producidos por la planta.

Deficiencia: Las carencias son comunes en interiores y ocasionalmente en exteriores, especialmente en suelos ácidos. No se aprecian síntomas de carencia durante las 3 ó 4 primeras semanas. Entre la cuarta y la sexta semana de crecimiento aparecen los primeros signos de carencia. En las hojas más viejas y de mediana edad aparece amarilleamiento entre las venas y manchas irregulares de color marrón óxido, mientras que las hojas más jóvenes permanecen sanas. El tamaño de las manchas marrón óxido entre las nervaduras verdes aumenta y migra a las hojas inferiores y finalmente a las más nuevas a medida que progresa la deficiencia. Toda la planta parece enferma. Aparecen manchas de color marrón óxido en los márgenes, las puntas y entre las venas de las hojas. Las hojas empiezan a morir y a caerse, posiblemente enroscándose antes de caer. Una deficiencia menor causará pocos problemas de crecimiento. Sin embargo, las carencias leves pueden agravarse rápidamente durante la floración y provocar una disminución de la cosecha a medida que ésta avanza.

Una carencia de magnesio es fácil de corregir con aplicaciones de sales de Epsom.

Causa: El magnesio se liga en el suelo si hay un exceso de potasio, amoniaco (nitrógeno) y calcio (carbonato). En la mayoría de los casos, el magnesio está en el suelo pero no está disponible para la planta porque el entorno de las raíces es demasiado ácido, húmedo y frío. Los suelos arcillosos ricos en calcio también suelen ser pobres en magnesio. Los sistemas radiculares pequeños tampoco son capaces de absorber suficiente magnesio para abastecer la gran demanda. Una CE elevada frena la evaporación del agua y disminuye la disponibilidad de magnesio.

Se confunde con: Un exceso de potasio, nitrógeno amoniacal y carbonato cálcico Pulverizar con una solución al 2 por ciento de sales de Epsom cada 4 ó 5 días.

Solución: Añada cal dolomita superfina a los sustratos ácidos antes de plantar; estabilizará el pH y añadirá magnesio y calcio al medio de cultivo. Añada 2 cucharaditas (10 cc) de sales de Epsom (sulfato de magnesio) por galón (3,8 L) de agua en cada riego para corregir las deficiencias de magnesio si no se añadió dolomita al plantar. O diluya Kieserita (sulfato de magnesio monohidratado, MgSO4-H2O) en agua. Para obtener resultados rápidos, rocíe el follaje con una solución al 2% de sales de Epsom cada 4 ó 5 días. Si la carencia se extiende a la parte superior de la planta, primero se volverá verde. En 4 ó 6 días, el verdor empezará a descender por la planta, volviendo las hojas inferiores progresivamente más verdes. Continúe con un programa de riego regular con sales de Epsom hasta que los síntomas desaparezcan por completo. Utilice sales de Epsom diseñadas específicamente para plantas en lugar de las de supermercado. Otra opción es aplicar Kieserita, que se encuentra envasado como fertilizante/suplemento de Ca-Mg. El estiércol compostado de vaca y pavo también es rico en magnesio.

Controle la temperatura ambiente y de la zona radicular, la humedad, el pH y la EC de la solución nutritiva. Mantener la zona radicular y la solución nutritiva entre 21,1°C y 23,9°C (70°F y 75°F). Mantener la temperatura ambiente a 21,1°C (75°F) de día y 18,3°C (65°F) de noche. Utilice un abono completo con una cantidad adecuada de magnesio. Mantener el pH del suelo por encima de 6,5, el pH hidropónico por encima de 5,5 y reducir la CE elevada durante una semana. Reducir la CE por lixiviación con agua corriente.

Exceso: El exceso de magnesio es poco frecuente y no aparece rápidamente. El exceso de magnesio en el suelo no suele ser perjudicial en sí mismo, pero inhibe la absorción del calcio. Los síntomas se manifiestan como una toxicidad salina general acompañada de un retraso del crecimiento y un follaje de color verde oscuro.

Causa: La toxicidad del magnesio es rara y difícil de discernir a simple vista. Si es extremadamente tóxico, el magnesio entra en conflicto con otros iones fertilizantes, normalmente calcio, especialmente en soluciones nutritivas hidropónicas. La acumulación tóxica de magnesio es poco común en suelos aptos para el cultivo de cannabis.

Se confunde con: Carencia de calcio

Solución: Lixiviar fuertemente la tierra para eliminar el exceso.

Azufre (S)-semimóvil (esencial)

Acerca de: El azufre es un componente esencial de muchas proteínas, hormonas y vitaminas, incluida la vitamina B1. El azufre es también un elemento indispensable en muchas células vegetales y semillas. La forma sulfatada del azufre amortigua el pH del agua. Prácticamente todas las aguas subterráneas, fluviales o lacustres contienen sulfato. El sulfato interviene en la síntesis de proteínas y forma parte de la cisteína (un aminoácido) y la tiamina, que son componentes básicos de las proteínas. El azufre es esencial para la formación de aceites y aromas, así como para la respiración y la síntesis y descomposición de los ácidos grasos.

Deficiencia: El azufre no es comúnmente deficiente; muchos fertilizantes contienen alguna forma de él. El exceso de azufre es algo común cuando la CE es alta. Las hojas jóvenes se vuelven de color verde lima a amarillento, y el crecimiento se atrofia. A medida que avanza la escasez, las venas de las hojas amarillean y carecen de suculencia. Las puntas de las hojas pueden quemarse, oscurecerse y engancharse hacia abajo. Las raíces también se alargan y los tallos suelen volverse leñosos. La carencia aguda suele estar causada por un aumento del pH que provoca una pérdida de fósforo, lo que a su vez hace que cada vez más hojas se vuelvan amarillas y los tallos de las hojas se vuelvan morados. Pueden aparecer largas vetas púrpuras a lo largo del tallo cuando se combinan con una carencia general de nutrientes. Los cogollos pueden tener dificultades para formarse, permaneciendo a menudo frondosos y esponjosos, con una potencia reducida. La formación de cogollos es lenta y débil. Las plantas podrían tener una vida general más corta.

Mauk, de Canna (Países Bajos), que ha realizado detallados experimentos científicos con nutrientes, afirma: «Hemos observado repetidamente que los síntomas eran más evidentes en las hojas más viejas. La carencia de azufre se parece a la de nitrógeno. La carencia aguda de azufre provoca tallos alargados que se vuelven leñosos en la base».

El azufre abunda en la mayoría de los fertilizantes; cuando es deficiente, suele mezclarse con otros nutrientes. Los niveles bajos de azufre hacen que los cogollos sean esponjosos y menos potentes.

Causa: La deficiencia de azufre se produce en interiores cuando el pH es demasiado alto (superior a 6,0) o cuando hay un exceso de calcio presente y disponible. Los fertilizantes hidropónicos separan el azufre del calcio en un recipiente «A» y otro «B». Si se combinan de forma concentrada, el azufre y el calcio formarán yeso bruto insoluble (sulfato de calcio hidratado) y se depositarán como residuo en el fondo del depósito.

Se confunde con: Carencias de nitrógeno, magnesio, hierro.

Solución: Abonar con un fertilizante hidropónico que contenga azufre. Equilibre el pH a 5,5 en hidroponía y por encima de 6,0 en jardines de tierra. Añada azufre inorgánico a un abono que contenga sulfato de magnesio (sales de Epsom). Las fuentes orgánicas de azufre incluyen los abonos de setas y la mayoría de los estiércoles animales. (Para evitar quemar las raíces, asegúrate de aplicar sólo estiércol bien descompuesto.) Evita el azufre elemental (puro) en favor de compuestos de azufre como el sulfato de magnesio. Los nutrientes combinados con azufre se mezclan mejor en el agua.

Exceso: Raramente visto o un problema excepto en medios de coco que ya son ricos en azufre. Los síntomas de exceso de azufre incluyen un menor desarrollo general de la planta y un follaje uniformemente más pequeño y de color verde oscuro. Las puntas y los márgenes de las hojas pueden decolorarse y quemarse cuando el exceso es severo.

Causa: Un exceso de azufre en el suelo no causa problemas si la CE es relativamente baja. Con una CE alta, las plantas tienden a absorber más azufre disponible, lo que bloquea la absorción de otros nutrientes.

Se confunde con: Carencias de potasio y manganeso.

Solución: Lixiviar el medio de cultivo de las plantas afectadas con un abono muy suave y completo. Compruebe el pH de la solución de drenaje. Corrija el pH de entrada a 6,0. Los problemas graves requieren lixiviar más agua a través del medio de cultivo. Lixivie un mínimo de 3 veces el volumen de agua para el volumen del medio de cultivo. Reduzca la concentración global de fertilizante (CE) de la solución nutritiva.

Micronutrientes

Los micronutrientes, también llamados oligoelementos u oligoelementos, son esenciales para el crecimiento del cannabis y deben estar presentes en cantidades ínfimas. Funcionan principalmente como catalizadores del proceso de la planta y de la utilización de otros elementos.

Los abonos orgánicos como las algas marinas o el kelp (líquidos o en harina), el ácido húmico, los estiércoles y el compost suelen contener todos los micronutrientes necesarios.

Para garantizar la disponibilidad de una gama completa de oligoelementos, utilice abonos con sales iónicas (diseñados para el cultivo hidropónico) que aportan todos los micronutrientes necesarios en las proporciones adecuadas. Los fertilizantes hidropónicos de alta calidad utilizan ingredientes de calidad alimentaria que son completamente solubles y no dejan residuos.

Debido a los requisitos de etiquetado, muchas empresas de fertilizantes no enumeran los oligoelementos que realmente contienen sus productos. Antes de añadir oligoelementos quelados, compruebe con los fabricantes si se trata de un fertilizante «completo» con todos los nutrientes necesarios.

Los micronutrientes quelados están disponibles en forma líquida y en polvo. Añada y mezcle bien los micronutrientes en el medio de cultivo antes de plantar. Los micronutrientes suelen estar impregnados en los sustratos comerciales y las mezclas sin tierra. Compruebe los ingredientes de la bolsa para asegurarse de que los oligoelementos se han añadido a la mezcla. Los oligoelementos son necesarios en cantidades mínimas, pero pueden alcanzar fácilmente niveles tóxicos. Siga las instrucciones del fabricante cuando aplique micronutrientes; es fácil aplicarlos en exceso.

El zinc, el hierro y el manganeso son los tres micronutrientes cuya carencia es más frecuente. A menudo, las carencias de los tres se producen simultáneamente, sobre todo cuando el pH del suelo o del agua es superior a 6,5. Las carencias son más frecuentes en climas áridos -como España, el suroeste de Estados Unidos y Australia- con suelos y aguas alcalinos. Las tres presentan el mismo síntoma inicial de deficiencia: clorosis interveinal de las hojas jóvenes. A menudo es difícil distinguir qué elemento -zinc, hierro o manganeso- es deficiente, y los tres podrían serlo. Por ello, el tratamiento del problema debe incluir la adición de una dosis quelatada de los tres nutrientes. Recuerde que la tecnología de quelación es cara y sólo es necesaria cuando los medios son alcalinos.

Lea los ingredientes de su fertilizante: en el hierro quelado puede leerse algo así como «hierro EDTA».

Quelatos

Un quelato (garra en griego) es una molécula orgánica que forma un enlace en forma de garra con partículas metálicas libres cargadas eléctricamente, combinando nutrientes en un anillo atómico que se libera fácilmente para que las plantas lo absorban sólo en la superficie de la raíz. Las plantas no absorben un quelato directamente. Primero, el metal se convierte en una forma iónica en la superficie de la raíz. Allí, los iones se liberan y son absorbidos por la planta, donde se vuelven a quelar y se desplazan por la planta. Esta propiedad mantiene los iones metálicos como el zinc, el hierro y el manganeso solubles en agua, y se suprimen las reacciones del metal quelado con otros materiales. Las raíces absorben los metales en una forma estable y soluble que se utiliza inmediatamente.

Los quelatos naturales, como el ácido húmico y el ácido cítrico, pueden añadirse a las mezclas de tierra orgánica. Las raíces y las bacterias también segregan quelatos naturales (exudados) para favorecer la absorción de hierro y otros elementos metálicos. Los quelatos artificiales están diseñados para su uso en distintas situaciones. Los quelantes pueden volver al medio de cultivo para recoger otro metal, pero las pruebas que lo demuestran son marginales.

El DTPA es más eficaz en un pH < 6,5.
El EDDHA es eficaz hasta un pH < 8,0.
El quelato EDTA tarda en causar quemaduras en las hojas.

Los quelatos se descomponen rápidamente con niveles bajos de luz ultravioleta (UV), incluida la luz producida por las bombillas HID y la luz solar. Mantenga los quelatos alejados de la luz para protegerlos de una descomposición rápida.

Esta información se ha extraído de Canna Products, www.canna.com.

Boro (B)-muy inmóvil

Acerca de: El boro sigue siendo un misterio bioquímico. Sabemos que el boro contribuye a la absorción de calcio y a numerosas funciones de las plantas y que es fundamental para la transferencia fotosintética. Los científicos han reunido pruebas que sugieren que el boro ayuda en la síntesis, una base para la formación del ácido nucleico (ARN uracilo). También hay pruebas sólidas que apoyan el papel del boro en la división, diferenciación, maduración y respiración celular, así como su relación con la germinación del polen.

Deficiencia: El cannabis utiliza cantidades ínfimas de boro, y rara vez se producen carencias en interior. Normalmente el boro no causa problemas, pero debe estar disponible durante toda la vida de la planta. La punta del tallo y de la raíz crecen de forma anormal si es deficiente. Las puntas de las raíces suelen hincharse, decolorarse y dejar de alargarse. Los brotes en crecimiento parecen quemados, lo que puede confundirse con una quemadura por estar demasiado cerca de la luz. Primero, las hojas se engrosan y se vuelven quebradizas, y luego los brotes superiores se contorsionan o se oscurecen (o ambas cosas), a lo que siguen brotes progresivamente más bajos. Cuando es grave, las puntas de crecimiento mueren y los márgenes de las hojas se decoloran y mueren en algunas partes. Aparecen manchas necróticas entre las venas de las hojas. Los estolones radiculares (el interior) suelen volverse blandos, un huésped perfecto para la podredumbre y las enfermedades. Las hojas deficientes se vuelven gruesas, distorsionadas y marchitas, con manchas cloróticas y necróticas. En los tallos se forma tejido de corcho de color óxido y las puntas de crecimiento tienen aspecto de escoba de bruja. La carencia de boro suele provocar carencia de calcio.

Causa: No está presente en suelos extremadamente pobres o carentes de fertilizantes.

Se confunde con: Carencia de calcio y quemadura leve (Ver fotos de cada uno para distinguir.)

Solución: Suministre a las plantas deficientes en boro una cucharadita (5 cc) de ácido bórico o jabón de bórax por galón (3,8 L) de agua. Puede aplicar esta solución en el suelo para que la absorban las raíces, o aplicar micronutrientes hidropónicos que contengan boro. Los jardineros hidropónicos deben mantener la dosis de boro por debajo de 20 partes por millón (ppm), porque el boro se vuelve rápidamente tóxico si se concentra en la solución.

Exceso: Los excesos son raros pero pueden ser mortales. Las hojas más viejas se ven afectadas primero y los síntomas son similares a los de la quemadura por sal. Las puntas de las hojas amarillean primero y, a medida que avanzan las condiciones tóxicas, los márgenes de las hojas se necrosan hacia el centro de la hoja. Cuando las hojas amarillean, se caen. Tenga cuidado al añadir oligoelementos al suelo y a las fórmulas de nutrientes hidropónicos. Evite utilizar cantidades excesivas de insecticidas a base de ácido bórico.

Causa: Sobrefertilización.

Se confunde con: Mancha foliar, quemadura leve.

Solución: Es difícil corregir un exceso de boro antes de que el cultivo esté maduro.

Cloro (cloruro) (Cl)-inmóvil (esencial)

Acerca de: El cloro (cloruro) es necesario en la molécula que sostiene la molécula de agua, permitiendo y desencadenando la descomposición y liberación de hidrógeno y oxígeno para que se produzca la fotosíntesis. Es necesario para la división celular de raíces y hojas. También aumenta la presión osmótica en las células, lo que abre y cierra los estomas para regular el flujo de humedad dentro del tejido vegetal. El cloro se encuentra en muchos sistemas municipales de agua. El cannabis tolera niveles bajos de cloro y casi nunca es deficiente en los jardines que lo cultivan. El exceso de cloro es algo común en interiores. El cloro tiende a acidificar el suelo tras repetidas aplicaciones.

Deficiencia: La deficiencia de cloro es poco frecuente. Una concentración de solución inferior a 140 ppm suele ser segura para el cannabis, pero algunas variedades pueden mostrar sensibilidad cuando el follaje nuevo y joven se vuelve verde pálido y se marchita. Un exceso de cloro hace que las puntas y los márgenes de las hojas se quemen y que éstas adquieran un color bronce. Las raíces desarrollan puntas gruesas y se atrofian.

Nota: Tanto la carencia grave como el exceso de cloruro presentan los mismos síntomas: hojas de color bronce.

Causa: No disponible en agua o suelo.

Se confunde con: Exceso de cloro.

Solución: Añadir agua clorada.

Exceso: Las hojas jóvenes desarrollan puntas y márgenes quemados. Las plántulas jóvenes y los clones son los más susceptibles a los daños. Más tarde, los síntomas progresan por toda la planta. Las características hojas de color bronce amarillento son más pequeñas y tardan más en desarrollarse. La mayoría crece bien con niveles de cloro de hasta 140 ppm, pero algunas variedades desarrollan quemaduras en las puntas y los márgenes de las hojas cuando las concentraciones superan las 20 ppm.

Nota: Tanto la carencia grave como el exceso de cloro presentan los mismos síntomas: hojas de color bronce.

Causa: Demasiado cloro en el hogar o en el sistema municipal de agua.

Solución: Deje reposar el agua muy clorada toda la noche, removiéndola de vez en cuando, o airéela con una bomba. El cloro se volatilizará y desaparecerá a la atmósfera en 24 a 48 horas. Coloque una bomba de aire o una bomba de agua y una fuente en el agua rica en cloro para acelerar la volatización del cloro. Utilice esta agua para mezclar la solución nutritiva o para regar el jardín. Si el cloro altera notablemente el pH del agua, ajústelo con un producto comercial de pH UP. Corrija los excesos del suelo añadiendo dolomita fina o cal agrícola.

El agua tratada con dióxido de cloro puede tratarse de esta manera, pero los sistemas de agua que utilizan cloramina no pueden, ya que no se volatiliza; se requiere ósmosis inversa, o podría utilizarse un purificador químico, pero esto último no se recomienda necesariamente.

Los filtros de agua simples no limpian los sólidos disueltos del agua. Estos filtros sólo eliminan los residuos emulsionados (suspendidos) en el agua, liberando los sólidos disueltos de su complejo isómero de enlace químico. Una máquina de ósmosis inversa utiliza pequeñas membranas poliméricas semipermeables que dejan pasar el agua pura pero filtran los sólidos disueltos. Las máquinas de ósmosis inversa son el medio más fácil y eficaz de limpiar el agua bruta.

Se confunde con: Un exceso de hierro evidenciado por hojas de color bronce.

Cobalto (Co)-inmóvil (beneficioso)

Acerca de: El cobalto es necesario para la fijación del nitrógeno, aunque su necesidad en las plantas sólo se ha establecido recientemente. Es esencial para el crecimiento de la bacteria Rhizobium, que participa en la formación de nódulos de leguminosas y en la fijación del nitrógeno atmosférico en aminoácidos y proteínas.

El cobalto, presente en la vitamina B12, es sintetizado por el Rhizobium para favorecer la fijación del nitrógeno. El cobalto ralentiza la síntesis de etileno. El etileno, una hormona, inhibe el desarrollo de nuevos brotes. Es posible un mayor desarrollo de nuevos brotes cuando se inhibe el etileno. Aún no está claro qué otras influencias directas puede tener el cobalto en el crecimiento del cannabis.

Deficiencia: Aún no se sabe nada de los síntomas, etc. Los posibles síntomas podrían incluir una menor producción de vitamina B12 y una menor fijación de nitrógeno.

Cobre (Cu)-semimóvil (esencial)

Acerca de: El cobre es un componente de numerosas enzimas y proteínas. Necesario en cantidades mínimas, el cobre contribuye al metabolismo de los hidratos de carbono, a la fijación del nitrógeno y al proceso de reducción del oxígeno. También contribuye a la producción de proteínas y azúcares. El cobre también se utiliza como fungicida.

Deficiencia: El cannabis utiliza el cobre en cantidades mínimas. Las carencias son poco comunes tanto en interior como en exterior. Las hojas jóvenes y los brotes en crecimiento se marchitan lentamente, retorciéndose y doblándose en el proceso. Las puntas y los márgenes de las hojas se necrosan y adquieren un color entre verde oscuro y gris cobrizo. En ocasiones, una planta entera con deficiencia de cobre se marchita y se cae incluso cuando se riega adecuadamente. El crecimiento es lento y el rendimiento disminuye. Una pequeña carencia puede provocar la muerte de los nuevos brotes. Las flores se retrasan y no maduran adecuadamente.

Causa: Falta de cobre en el abono y el medio de cultivo. El cobre se concentra en las raíces.

Confusión/mezcla con: posible carencia de boro o ataque de un patógeno (insecto, virus, etc.)

Solución: Aplique un fungicida a base de cobre, como el sulfato de cobre. Para evitar quemar el follaje, no lo aplique si la temperatura es superior a 75 °F (23,9 °C). Aplique un nutriente hidropónico completo que contenga cobre quelatado. O aplique oligoelementos quelatados que contengan cobre. Tenga cuidado de no aplicar en exceso.

Exceso: El exceso de cobre es algo común en interiores, pero rara vez se ve en exteriores. El cobre, aunque esencial, es extremadamente tóxico para la planta incluso en pequeños excesos. Los niveles tóxicos ralentizan el crecimiento general de la planta. A medida que aumenta el nivel tóxico, los síntomas incluyen clorosis férrica interveinal (deficiencia) y retraso del crecimiento. Crecen menos ramas y las raíces empiezan a pudrirse o se vuelven gruesas y de crecimiento lento. Las condiciones tóxicas se aceleran rápidamente en suelos ácidos. Los horticultores hidropónicos deben controlar cuidadosamente su solución para evitar el exceso de cobre.

Causas: Demasiado cobre en el abono, cobre acumulado en el suelo hasta niveles tóxicos o residuos acumulados en el follaje o en el suelo de fungicidas a base de cobre.

Se confunde con: Deficiencia de hierro demostrada por clorosis interveinal.

Solución: Lixiviar el suelo o el medio de cultivo para ayudar a expulsar el exceso de cobre. No utilice fungicidas a base de cobre ni pulverizaciones foliares.

Hierro (Fe)-semimóvil (esencial)

Acerca de: El hierro es fundamental para los sistemas enzimáticos y para transportar electrones durante la fotosíntesis, la respiración y la producción de clorofila. El hierro permite a las plantas utilizar la energía proporcionada por el azúcar. Catalizador de la producción de clorofila, el hierro es necesario para la reducción y asimilación de nitratos y sulfatos. El hierro tiñe la tierra de marrón a rojo, según su concentración. La mayoría de los suelos contienen mucho hierro en diferentes formas. Pero el cannabis suele tener dificultades para absorberlo en muchas condiciones. El pH del suelo es un factor importante que determina la absorción del hierro. Los suelos ácidos normalmente contienen suficiente hierro disponible para el crecimiento del cannabis.

Deficiencia: Las carencias de hierro son más frecuentes cuando el pH es superior a 6,5 y poco frecuentes cuando el pH es inferior a 6,5 en el suelo y a 6,0 en los jardines hidropónicos. Los síntomas pueden aparecer durante el crecimiento rápido o en momentos de estrés y desaparecer por sí solos. Las carencias leves de hierro afectan poco a la cosecha. Las hojas jóvenes son incapaces de extraer el hierro inmóvil de las hojas más viejas, aunque esté presente en el suelo. Los primeros síntomas de carencia aparecen en las hojas jóvenes y en los brotes cuando las venas permanecen mayoritariamente verdes y las zonas intermedias se vuelven amarillas. La clorosis interveinal comienza en el extremo opuesto de la punta de la hoja: el ápice de las hojas unidas por el pecíolo. A medida que la deficiencia progresa, las hojas más grandes muestran clorosis interveinal. Las hojas grandes pueden amarillear por completo. En casos agudos, las hojas pueden desarrollar necrosis y caerse. Las carencias de hierro de medias a graves inhiben el crecimiento y disminuyen la cosecha. No confundir con la deficiencia de magnesio donde la clorosis interveinal aparece primero en las hojas más viejas.

Las carencias de hierro son algo común. Las plantas sativas de la izquierda tienen carencias de hierro; las plantas afganas de la derecha, no. (MF)

Causa: pH desequilibrado, especialmente por encima de 6,5 en suelo y 6,0 en hidroponía. El manganeso, el zinc y el cobre inhiben la absorción del hierro. El riego excesivo, un drenaje deficiente, un medio de cultivo frío y unas raíces dañadas o podridas reducen la absorción de hierro. La solución nutritiva expuesta a la luz provoca el crecimiento de algas. Las algas descomponen los quelatos y roban el hierro de las raíces. La esterilización de la solución nutritiva con luz ultravioleta provoca la precipitación del hierro.

Se confunde con: Deficiencia de magnesio; deficiencia de nitrógeno; y etapas tempranas de las deficiencias de cobre, manganeso y zinc. A diferencia del magnesio, la carencia de hierro aparece primero en las hojas más jóvenes debido a la relativa inmovilidad del hierro. El hierro se oxida fácilmente al ion Fe3+ y precipita en los tejidos de la planta, incluido el floema.

Solución: Bajar el pH del suelo a 6,5 o menos; la lana de roca y los sustratos hidropónicos requieren entre 5,6 y 5,8. Evite los fertilizantes que contengan cantidades excesivas de fósforo, manganeso, zinc y cobre, que inhiben la absorción del hierro. Los niveles elevados de fósforo compiten con la absorción del hierro. Mejore el drenaje; un suelo excesivamente húmedo retiene poco oxígeno para estimular la absorción de hierro. Aumente la temperatura de la zona radicular. Alimente foliarmente para obtener resultados garantizados con EDDTA diluido a 0,2 cucharaditas por litro (0,1 gm/L) o EDTA a media cucharadita por litro (0,5 gm/L). Aplique de 5 a 10 veces la dosis recomendada de hierro quelatado en forma líquida a la zona radicular. Los quelatos se descomponen con la luz y deben mezclarse bien con el medio de cultivo para que sean eficaces. Las hojas reverdecerán en 4 ó 5 días. Las fórmulas nutritivas completas y equilibradas contienen hierro, y las carencias rara vez son un problema. Las fuentes orgánicas de hierro, así como los quelatos, incluyen estiércol de vaca, caballo y pollo. (Recuerda que la aplicación foliar de hierro quelado es sólo una solución temporal.

Precaución: Si la carencia de hierro es pronunciada, añada sólo hierro quelado para remediar el problema. El hierro suele reaccionar con otros nutrientes, provocando su indisponibilidad.

Exceso: El exceso de hierro es extremadamente raro excepto en suelos inundados. Los niveles altos de hierro no dañan el cannabis pero pueden interferir con la absorción de fósforo. Un exceso de hierro hace que las hojas adquieran un color bronce, acompañado de pequeñas manchas foliares de color marrón oscuro. El exceso de hierro también puede favorecer las carencias de fósforo.

Causa: Suelos exteriores inundados donde se acumula el hierro.

Se confunde con: Deficiencia de fósforo.

Solución: Lixiviar mucho las plantas. Evite las carencias utilizando un abono hidropónico de alta calidad que contenga micronutrientes quelados.

Manganeso (Mn)-inmóvil (esencial)

Acerca de: El manganeso participa en el proceso de oxidación-reducción asociado al transporte fotosintético de electrones. Este elemento activa muchas enzimas y desempeña un papel fundamental en el sistema de membranas del cloroplasto. El manganeso ayuda a la utilización del nitrógeno junto con el hierro en la producción de clorofila.

Deficiencia: La carencia de manganeso es relativamente infrecuente en interiores y relativamente infrecuente en exteriores. Las hojas jóvenes muestran los primeros síntomas, volviéndose amarillas entre las venas (clorosis interveinal) mientras que las venas permanecen verdes. Los síntomas se extienden de las hojas más jóvenes a las más viejas a medida que avanza la carencia. En las hojas más afectadas aparecen manchas necróticas (muertas), que palidecen y se caen; el crecimiento general de la planta se atrofia y la maduración puede prolongarse. Un signo revelador de la carencia de manganeso es que los márgenes permanecen de color verde oscuro rodeando la clorosis interveinal.

Causa: Un pH elevado (superior a 6,5) o un exceso de hierro provocan carencia de manganeso. Falta de manganeso en el suelo o en el abono.

Se confunde con: La carencia grave de manganeso se parece a la de magnesio.

Solución: Bajar el pH, lixiviar el suelo y añadir una fórmula completa de micronutrientes quelatados.

Exceso: Los problemas por exceso de manganeso son algo comunes. Las hojas jóvenes y nuevas desarrollan un moteado clorótico de color naranja oscuro a marrón óxido oscuro. El daño tisular aparece en las hojas jóvenes antes de progresar a las hojas más viejas. El crecimiento es más lento y se pierde vigor general.

Causa: La toxicidad se ve agravada por la baja humedad. La transpiración adicional hace que entre más manganeso en el follaje. Un pH bajo (5,0-5,5) puede provocar un aporte tóxico de manganeso, que a su vez restringe el aporte de hierro y zinc.

Se confunde con: Exceso de hierro y zinc

Solución: Aumentar el pH a 6,5.

Molibdeno (Mb)-móvil (esencial)

Acerca de: El molibdeno forma parte de dos importantes sistemas enzimáticos que convierten el nitrato en amonio. El cannabis utiliza este elemento esencial en cantidades muy pequeñas. Es más activo en raíces y semillas.

Deficiencia: Las deficiencias y los excesos de molibdeno son poco frecuentes, aunque se producen deficiencias ocasionales en climas fríos. En primer lugar, las hojas más viejas y de mediana edad amarillean; algunas hojas desarrollan clorosis interveinal y decoloración alrededor de los bordes de las hojas. Las hojas siguen amarilleando y desarrollan márgenes ahuecados o enrollados a medida que avanza la carencia. Las hojas se deforman y retuercen, se secan en los bordes, mueren y caen. El crecimiento general se atrofia. Las carencias son peores en suelos ácidos. La carencia de molibdeno favorece la escasez de nitrógeno.

Deficiencia de molibdeno

Causa: No está presente en el fertilizante, medio de cultivo o agua.

Se confunde con: Carencia de nitrógeno.

Solución: Agua con micronutrientes quelatados que contengan molibdeno. Tenga cuidado de no aplicar en exceso.

Exceso: El exceso de molibdeno es poco común en los jardines de cannabis; es difícil de detectar y tiene poco efecto sobre el cannabis. Las hojas se decoloran. Un exceso de molibdeno provoca una deficiencia de cobre y hierro.

Causa: Demasiado en el suelo o fertilizante

Se confunde con: Deficiencia de cobre y hierro.

Solución: No necesita corrección.

Níquel (Ni)-móvil (beneficioso)

Acerca de: En 2004 se demostró por primera vez que el níquel es un nutriente esencial para las plantas. El cannabis necesita níquel en pequeñas cantidades. Normalmente no figura en las etiquetas de los fertilizantes porque el níquel está disponible en el suelo. El níquel es esencial para la activación de la enzima ureasa, que ayuda a metabolizar el nitrógeno (urea). También es necesario para la absorción del hierro. El níquel también tiene una función en las bacterias, y puede desempeñar un papel en la interacción entre plantas y bacterias. A un pH inferior a 6,7 el níquel está moderadamente disponible, pero a un pH inferior a 6,5 los compuestos de níquel son muy solubles.

Carencia: La falta de níquel provoca la acumulación de niveles tóxicos de nitrógeno (urea), lo que causa la formación de lesiones muertas en el follaje. Una aplicación excesiva de zinc, cobre o magnesio podría causar una deficiencia. Pero el cannabis requiere tan poco níquel que nunca he visto un caso en el que sea deficiente. Las plantas cultivadas sin níquel adicional alcanzarán gradualmente un nivel deficiente aproximadamente en el momento en que maduren y comiencen el crecimiento reproductivo. Si el níquel es deficiente, las plantas pueden no producir semillas viables.

Causa: Exceso de zinc, cobre, manganeso, hierro, calcio o magnesio en el suelo o por daños causados por el nematodo del nudo de la raíz.

Se confunde con: Exceso de nitrógeno (urea), zinc, cobre o magnesio.

Solución: Aplique cobre, zinc y magnesio en cantidades traza a los fertilizantes para que no se acumulen hasta niveles tóxicos. No se han identificado suelos deficientes en níquel.

Exceso: Una sobrecarga de níquel prácticamente nunca es un problema, a menos que se disponga de grandes cantidades en el suelo. El cannabis, como planta acumuladora, puede absorber mucho níquel.

Causas: La sobredosis puede deberse a un exceso de níquel en el suelo o a un suelo fertilizado con lodos de depuradora o repleto de metales pesados procedentes de la contaminación industrial.

Se confunde con: No se aplica.

Solución: Cultivar en suelos que no estén llenos de residuos industriales o lodos de depuradora repletos de metales pesados.

Selenio (Se)-semimóvil (beneficioso)

Acerca de: Aún no clasificado como nutriente esencial para las plantas, todavía se está descubriendo el papel del selenio como elemento beneficioso para las plantas. Algunas plantas son capaces de acumular grandes cantidades de selenio, de 100 a 10.000 mg Se kg-1 de peso seco. Sin embargo, se ha trabajado poco sobre el cannabis como planta acumuladora de selenio. El selenio puede ser absorbido por las raíces en una fuente inorgánica o a través de compuestos orgánicos. El azufre y el selenio comparten cualidades químicas y físicas cercanas y su absorción por las raíces también es similar.

Deficiencia: El selenio rara vez o nunca es deficiente. No presenta síntomas aparentes.

Causa: Ausencia de selenio en el medio de cultivo.

Se confunde con: Ninguna deficiencia.

Solución: Ninguna acción.

Silicio – (Si)-inmóvil (beneficioso)

Sobre: El silicio merece mención aunque nunca he visto una deficiencia diagnosticada. Los niveles bajos de silicio pueden reducir el rendimiento general y el vigor del cannabis. Sólo los juncos necesitan silicio para completar su ciclo vital, pero es beneficioso en otras plantas y se acumula en el retículo endoplásmico, las paredes celulares y los espacios intercelulares como sílice amorfa hidratada. El silicio se encuentra en todos los suelos y es el único nutriente/elemento que no perjudica al cannabis en exceso. El sílice (gel) se acumula en las células epidérmicas de las plantas para formar un escudo protector que promueve hojas, raíces, tallos más fuertes y resistencia a enfermedades, plagas y estrés de las plantas (incluida la sequía).

La sílice (no el silicio) es una arena mineral; la sílice amorfa hidratada SiO2-H2O es como se deposita el Si en los espacios intercelulares, convertido tras la absorción.

Deficiencia: Alojamiento (caída) e infecciones fúngicas.

Causas: La carencia de silicio sólo suele observarse en plantas que no crecen en suelos autóctonos o naturales, o en plantas cultivadas en agua.

Confundido con: Nada Solución: Añada silicio al abono en forma de tierra de diatomeas o suplementos preenvasados. Cuando se aplica en forma altamente soluble, el silicio añadido surte efecto al cabo de dos semanas o más.

Nota: Las plagas y enfermedades tienen dificultades para penetrar en las plantas rociadas con un repelente/insecticida a base de silicona.

Exceso: Las pruebas sugieren que un exceso de silicio puede ser un problema, pero se ha investigado poco.

Sodio – (Na)-móvil

A niveles bajos, el sodio parece reforzar el rendimiento, posiblemente actuando como sustituto parcial para compensar las carencias de potasio. Pero por encima de 50 ppm, el sodio es tóxico e induce deficiencias de otros nutrientes, principalmente potasio, calcio y magnesio.

Acerca de: Niveles muy bajos de sodio parecen promover mayores rendimientos en el cannabis.

Deficiencia: No es un problema en plantas C3 como el Cannabis.

Los altos niveles de sodio en el agua del grifo bloquearán la absorción de nutrientes y atrofiarán el crecimiento.

Causa: No hay problema.

Confundido con: Con nada.

Solución: Ninguna acción.

Exceso: El exceso de sodio (por encima de 50 ppm) es relativamente frecuente, sobre todo en las zonas costeras y rurales. El exceso de sodio es un gran problema. Las raíces absorben rápidamente pequeñas cantidades de sodio. Cuando los niveles de sodio alcanzan las 50 ppm, se bloquea la absorción de potasio y otros nutrientes, lo que provoca deficiencias rápidas y graves. Los primeros signos de niveles tóxicos de sodio en las plantas se manifiestan como una deficiencia de potasio. Mezclado con cloro, el sodio se convierte en sal de mesa (NaCl), que es la peor sal posible para las plantas.

El exceso de sodio provoca una carencia de potasio, que a su vez hace que la temperatura interna del follaje aumente y que las células proteicas se quemen o degraden.

La evaporación suele ser mayor en los bordes de las hojas, que se queman. Para más información, véase el apartado anterior sobre el potasio.

Causas: Estado general de sales tóxicas de fertilizantes en el medio de cultivo, sales en el agua procedentes de filtros descalcificadores o sodio en el agua o el suelo. El uso de demasiado bicarbonato de sodio como fungicida también puede crear un exceso.

Se confunde con: Carencias de potasio, calcio o magnesio.

Solución: Lixiviar abundantemente el medio de cultivo con agua limpia para eliminar el sodio tóxico. Utilice la filtración por ósmosis inversa para eliminar el sodio y otros sólidos disueltos del agua de riego.

Nota: Utilice un medidor de sodio (Na) para comprobar el contenido de sal en todas las tierras premezcladas y a granel, especialmente las que contienen abonos de estiércol.

Vanadio: Se sabe que el vanadio es necesario en ciertos microbios y algas, pero no se sabe nada sobre su necesidad en formas vegetales superiores. Algunos creen que el cannabis podría necesitarlo en concentraciones muy bajas.

Zinc (Zn)-inmóvil (esencial)

Acerca de: El zinc trabaja con el manganeso y el magnesio para promover las mismas funciones enzimáticas. El zinc coopera con otros elementos para ayudar a formar clorofila, así como para prevenir su desaparición. Es un catalizador esencial para la mayoría de las enzimas y auxinas de las plantas, y es crucial para el crecimiento del tallo. El zinc desempeña un papel vital en la producción de azúcares y proteínas. Es bastante común encontrar cannabis con carencias de zinc. Las deficiencias son más comunes en suelos con un pH de 7,0 o más.

Deficiencia: El zinc es la deficiencia de micronutrientes más común y suele encontrarse en climas áridos y suelos alcalinos. La evidencia más dinámica de la deficiencia de zinc es cuando una hoja gira 90 grados y se combina con algunos o todos los síntomas siguientes: Las hojas nuevas y jóvenes muestran clorosis interveinal, y las hojas nuevas y las puntas en crecimiento desarrollan hojas pequeñas y delgadas que se contorsionan y arrugan. En algunas variedades crecen hojas pronunciadamente más pequeñas. Las puntas de las hojas, y más tarde los márgenes, se decoloran y se queman. Las manchas quemadas en las hojas pueden crecer progresivamente. Cuando la carencia de zinc es grave, las nuevas láminas foliares se contorsionan horizontalmente y se secan. A menudo, las puntas de los tallos no se alargan y los brotes o puntas en crecimiento se «amontonan». Los botones florales también se contorsionan en formas extrañas, se vuelven crujientes y secos, y a menudo están duros. La falta de zinc reduce el espaciado entre los entrenudos, atrofia el nuevo crecimiento -incluidos los brotes- y puede disminuir gravemente el rendimiento.

Este cogollo colombiano cultivado en 1976 es deficiente en zinc. El resultado es un crecimiento en racimos y contorsionado. (MF)

Una carencia de zinc en el «pakistaní» (abajo a la izquierda) es fácil de remediar con una aplicación de oligoelementos fritados (MF).

Causa: El pH es demasiado alto (superior a 7,0), lo que a su vez provoca deficiencias de hierro, manganeso y zinc a la vez.

Se confunde con: Los síntomas suelen confundirse con la falta de manganeso y hierro.

Solución: Trate las plantas deficientes en zinc lixiviando el medio de cultivo con una mezcla diluida de un fertilizante completo que contenga oligoelementos quelados, incluidos zinc, hierro y manganeso. O añada una mezcla de micronutrientes hidropónicos de marca de calidad que contenga oligoelementos quelatados. Alimente foliarmente si el problema es grave.

Tenga cuidado: no aplique micronutrientes quelados en exceso.

Exceso: La sobrecarga de zinc es muy rara pero extremadamente tóxica. Las plantas muy tóxicas mueren rápidamente. El exceso de zinc interfiere con la capacidad del hierro para funcionar correctamente y causa una deficiencia de hierro.

Causa: Exceso de oferta de fertilizantes.

Se confunde con: Deficiencia de hierro.

Solución: Lixiviar el medio de cultivo con una mezcla diluida de un fertilizante completo.

Fertilizantes

La selección de fertilizantes en las tiendas de jardinería hidropónica y de cannabis puede ser abrumadora. El personal de las tiendas locales suele saber cuáles funcionan mejor en el clima y el agua locales. El personal de las tiendas hidropónicas locales suele conocer bien el agua local y las necesidades de los jardineros.

Los nutrientes de una fórmula fertilizante pueden clasificarse en inorgánicos, minerales, naturales, orgánicos y sintéticos. Los nutrientes inorgánicos no tienen moléculas de carbono, los elementos minerales son sales inorgánicas; las sustancias orgánicas son de origen animal o vegetal y contienen una molécula de carbono; los materiales sintéticos son artificiales. Pero los elementos minerales como la cal dolomita, el fosfato de roca y las sales de Epsom se consideran orgánicos. Todos estos términos pueden resultar muy confusos, ¡y a menudo se utilizan mal!

La principal diferencia entre las fórmulas de los fertilizantes orgánicos y los minerales es la forma en que son absorbidos por las plantas. En general, los fertilizantes orgánicos (minerales y naturales) requieren vida biológica en el suelo para descomponer los componentes y poner los nutrientes a disposición de las raíces para su absorción. Los fertilizantes minerales (inorgánicos y sintéticos) son absorbidos por las plantas exclusivamente a través de la actividad iónica, un enlace químico formado por la atracción de sales iónicas solubles positivas y negativas del fertilizante. Prácticamente todos los elementos, independientemente de su origen, deben descomponerse en un solo elemento para pasar a la célula de una raíz. Los elementos iónicos simples reaccionan más rápido y son más fáciles de controlar. Por supuesto, la ciencia es mucho más compleja que esta explicación simplificada. El objetivo de este libro es darte una comprensión básica de los fertilizantes, para que puedas cultivar de forma eficiente una cosecha sana de cannabis medicinal.

Las sales fertilizantes iónicas se separan en dos o tres recipientes diferentes para que puedan mezclarse en forma concentrada y no se combinen en un compuesto insoluble. Por ejemplo, cuando el calcio y el azufre se combinan de forma concentrada, forman un compuesto insoluble. Este compuesto (sulfato de calcio) se deposita en el fondo de los tanques hidropónicos en forma de compuesto insoluble (lodo). Pueden flocular (formar agregados) o no, en función de la agitación. Se combinan para formar un compuesto insoluble que puede verse como crecimiento de cristales (floculación) en el fondo del tanque. Las fórmulas vegetativas y de floración se separan en recipientes diferentes. Los nutrientes están disponibles para su absorción por las raíces de las plantas dentro de un rango de pH específico.

En los huertos hidropónicos este rango oscila entre 5,5 y 6,5, y en los huertos de suelo orgánico es un poco más alto, de 6,0 a 6,8. Mantener un pH relativamente constante es esencial para la absorción de nutrientes. Un descuido común entre los aficionados principiantes es olvidarse del pH. Por ejemplo, las carencias de hierro y manganeso proliferan cuando el pH sube por encima de 7,0 en los huertos hidropónicos. Independientemente de la cantidad de cada elemento que haya en la solución nutritiva, sólo estarán disponibles con un pH más bajo.

Los grandes cogollos de estas plantas crecieron en Marruecos con la ayuda de poco fertilizante.

Las fórmulas Canna Vega y Aqua son sólo algunos de los muchos fertilizantes diferentes disponibles en las tiendas hidropónicas

Este hermoso campo de cannabis de cultivo ecológico pertenecía a Eddy Lepp, que actualmente cumple una condena de 10 años por cultivar cannabis.

Los fertilizantes mezclados en forma de concentrado líquido son muy cómodos de usar, pero resultan más caros tanto en términos monetarios como para el medio ambiente. Los nutrientes disponibles en forma seca son mucho más económicos que los mezclados con agua. Los fertilizantes secos también son mucho más respetuosos con el medio ambiente porque no hay que transportar agua/fertilizante concentrado, que es caro. Los abonos secos no se separan porque los elementos no reaccionan entre sí. Compre abonos secos o abonos líquidos concentrados que se diluyen fácilmente en agua.

Los fertilizantes son solubles en agua o parcialmente solubles (de liberación gradual). Tanto los fertilizantes solubles como los de liberación gradual pueden ser orgánicos o químicos. Los fertilizantes solubles en sales (iónicos) se disuelven en agua y son fáciles de medir y controlar; pueden añadirse o lavarse (lixiviarse) fácilmente del medio de cultivo.

Los abonos granulados químicos funcionan bien en arbustos y árboles perennes, pero es fácil que se apliquen en exceso en el cannabis anual. Los fertilizantes granulados de larga duración son muy difíciles de lixiviar del suelo.

Los abonos químicos Osmocote son de liberación prolongada y se utilizan en muchos viveros porque son fáciles de aplicar y sólo requieren una aplicación cada pocos meses. El uso de este tipo de fertilizante puede resultar cómodo, pero se pierde el control exacto. Dependen de la temperatura y la humedad, con tasas de liberación calculadas a 21 °C (70 °F) y riego normal. He visto fórmulas para tres meses que se liberan en total durante un mes con temperaturas altas en el suelo. Además, liberan entre un 30% y un 70% la primera vez que se aplica agua. Son más adecuados para plantas ornamentales en contenedores o plantas perennes que crecen en el suelo, donde los costes de mano de obra y el crecimiento uniforme son las principales preocupaciones.

Utilice abonos hidropónicos diseñados para proporcionar a las plantas una dieta específica que incluya todos los nutrientes necesarios en la proporción adecuada para un crecimiento fuerte. Estas fórmulas deben aplicarse con regularidad para obtener los mejores resultados. Los abonos formulados con precisión permiten controlar mucho más fácilmente la dosificación alterando la CE. Los abonos menos precisos proporcionan a las plantas más nutrientes de los que necesitan y dejan que las raíces absorban lo que necesitan. Estas formulaciones tienden a acumularse en los sustratos de cultivo. Posteriormente, las plantas suelen sufrir un exceso de nitrógeno u otros nutrientes que se «sobreaplican» cuando se cambia la mezcla y se induce la floración.

Aplique la combinación de nutrientes adecuada en la etapa de vida apropiada. Por ejemplo, el cannabis absorbe más fósforo y potasio durante un breve periodo de tiempo al principio de la fase de floración. Aplicar más fertilizante antes o después hace que se acumule en el suelo, a veces hasta niveles tóxicos.

1. Proporción de abono N-P-K: inicio: 2-1-1, veg.: 1-1-1, final 1-2-2*.

2. http://www.eplantscience.com ¡gran sitio! 

3. https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_vegetal Recuerde que, por convención, P y K se confunden en la etiqueta, mientras que 1-1-1 es correcto, el porcentaje dado en la etiqueta para P es sólo el 40 por ciento del P real, y K es sólo el 80 por ciento del K real.

No combine fertilizantes de distintos fabricantes. Cada fabricante diseña fórmulas para que funcionen con los productos de su línea. Mezclar y combinar marcas podría provocar fácilmente carencias o excesos.

Tenga cuidado al incluir aditivos en las mezclas de fertilizantes. Utilice aditivos diseñados para abonos específicos y mézclelos según el programa de abonado. Estos productos están diseñados para estimular nutrientes y procesos vegetales específicos. Añadir demasiado o demasiado poco -o en el momento equivocado- podría resultar inútil o incluso tóxico.

El abono es un gran negocio, y la comodidad es cara. Los fabricantes suelen vender «mezclas especiales» que contienen sólo algunos de los nutrientes necesarios. Desconfíe al comprar fertilizantes especializados de alto precio que se desglosan en cuatro o más productos «esenciales». Las «fórmulas» suelen incluir sólo uno o dos nutrientes diferentes que podrían combinarse fácilmente en un solo producto y venderse por menos. Al final, el objetivo de estas empresas de fertilizantes es vender un dedal de sales mezclado en una botella de agua, con unos beneficios astronómicos.

En Estados Unidos, los nutrientes se miden en partes por millón (ppm), aunque en la etiqueta se expresen en porcentaje de concentración. La escala de ppm es sencilla y finita… bueno, casi. Lo básico es sencillo: una ppm es una parte de 1.000.000. Para convertir de porcentaje a ppm, multiplique por 10.000 y desplace el decimal cuatro espacios a la derecha. Por ejemplo: 2 por ciento equivale a 20.000 ppm. Para más información sobre ppm y conductividad eléctrica, consulte el capítulo 23, Cultivo en contenedores e hidroponía.

El abono de liberación prolongada Osmocote es perfecto para las fucsias y otras plantas perennes, pero no es un buen abono para controlar un cultivo de cannabis medicinal en contenedores.

Las mangueras de riego con tubos suministran una dosis diaria de solución nutritiva debidamente dosificada a este invernadero lleno de plantas.

Esta gran planta cultivada en un patio del centro de Barcelona, España, recibió un simple abono

Fertilizantes orgánicos

Los pacientes prefieren el cannabis cultivado orgánicamente porque tiene un sabor más dulce, pero contrariamente a la creencia popular, el cannabis cultivado orgánicamente contiene sales. Las sales fertilizantes son iones; los iones son liberados por la descomposición de moléculas orgánicas, que es la única forma en que una planta los absorbe, por lo que las sales están ahí, pero los niveles son más bajos. Implantar un huerto ecológico al aire libre, en un invernadero o en interiores suele requerir una gran masa de tierra orgánica rica con un buen drenaje. El espacio es limitado en interiores, por lo que cultivar con una gran masa de tierra orgánica viva es poco práctico para la mayoría de los jardineros de interior.

La mayoría de los huertos ecológicos de interior utilizan tierra para macetas con alto contenido en humus de lombriz, turba, arena, estiércol, mantillo de hojas, compost y cal dolomita fina. En un contenedor pequeño, hay poco espacio para construir una tierra rica en nutrientes mezclando compost y nutrientes orgánicos que interactúen. Rellene los recipientes con tierra orgánica rica para macetas que esté lista para liberar nutrientes. Si es necesario, añada periódicamente una mezcla líquida de nutrientes.

La actividad biológica también quita meses de valioso tiempo de cultivo, y podría fomentar enfermedades y plagas destructivas. Tirar la tierra usada y agotada y reciclarla después en el jardín exterior mantiene limpios los jardines de interior y los invernaderos.

En la etiqueta de este abono orgánico figuran los niveles de N, P y K, con la composición química de cada nutriente. En la base del envase hay una lista de los nutrientes de los que procede.

Este abono contiene N, K2O, Ca, B, Fe (EDTA) y Mo, que son los nutrientes principales y secundarios que consume el cannabis. La mezcla carece de P, S, Mg y Z, que se suministran en otros productos. Los nutrientes se suministran en una forma fácilmente disponible para su absorción por las raíces.

La mayoría de los países cuentan con un organismo que certifica los materiales ecológicos para jardinería. Este fardo de musgo de turba canadiense está certificado por el Organic Materials Review Institute (OMRI).

Lea siempre atentamente las etiquetas de los fertilizantes. Siga las instrucciones de mezcla y aplicación. Preste especial atención a la fecha de caducidad, sobre todo en los envases de nutrientes orgánicos. A menudo contienen organismos vivos que morirán o cambiarán de composición con el tiempo. Asegúrese de que todos los nutrientes necesarios figuran en la etiqueta. Por ejemplo, Miracle-Gro no contiene magnesio.

El alimento para plantas Miracle-Gro está disponible en todas partes. Es el fertilizante favorito de muchos jardineros de flores y hortalizas. El análisis garantizado muestra que contiene N, P, K, Mn y Zn. Se obtiene a partir de urea, cloruro potásico, potasio, fosfato, manganeso EDTA y zinc EDTA. Pero, los jardineros de cannabis medicinal prefieren un fertilizante más completo que tenga una gama completa de todos los nutrientes necesarios.

Fíjese en la parte «derivado de» de la etiqueta. El uso de derivados de carbonato de potasio y magnesio puede hacer subir el pH. Si un pH elevado provoca carencias de fósforo y hierro, añada hierro quelatado para remediarlo y evitar también la precipitación.

Los fertilizantes deben registrarse para que puedan ser regulados por los gobiernos con el fin de garantizar su contenido y proteger a los consumidores de empresas ilegítimas que hacen afirmaciones falsas. Incluso cuando están regulados, las empresas siguen haciendo afirmaciones falsas que no figuran en las etiquetas. El «análisis garantizado» de nutrientes en las etiquetas garantiza unos mínimos de elementos específicos. No garantiza que el envase contenga más cantidad de esos elementos específicos. A menudo, los fertilizantes de menor calidad contienen otros elementos como impurezas que no figuran en la etiqueta. Todos los productos «ecológicos» deben estar certificados por una tercera parte independiente, como el Organic Materials Review Institute (OMRI, https://www.omri.org) en Norteamérica y la Control Union (https://www.petersoncontrolunion.com/es) en Europa. Existen muchas otras organizaciones de certificación ecológica en todo el mundo, como la Organic Crop Improvement Association (OCIA, www.ocia.org). Consulte a estas organizaciones para obtener más información sobre los productos que no están permitidos.

Al utilizar fertilizantes sintéticos, es muy importante leer atentamente la etiqueta y seguir las instrucciones. Las iniciales «WSN» y «WIN» que puede ver en la etiqueta significan nitrógeno soluble en agua y nitrógeno insoluble en agua. El WSN se disuelve fácilmente y se considera una fuente de nitrógeno de liberación rápida. El WIN no se disuelve fácilmente. Suele ser una forma orgánica de nitrógeno y se considera una fuente de nitrógeno de liberación lenta.

Bio-Canna es uno de los muchos fertilizantes orgánicos disponibles para los cultivadores de cannabis medicinal.

El estiércol de gallina es desde hace tiempo uno de los abonos orgánicos preferidos para jardines de exterior e invernaderos. Está repleto de nitrógeno y otros nutrientes solubles que estimulan un rápido crecimiento.

Esta cama elevada se encuentra en un jardín suburbano de California, un estado con cannabis medicinal.

Los bancales elevados y los contenedores muy grandes (189,3-1892,7 L [50-500 gal]) con un buen drenaje permiten que crezca la vida orgánica del suelo en jardines de interior, invernaderos y exteriores. Los bancales elevados y los contenedores grandes tienen suficiente tierra para retener los nutrientes, promover la vida del suelo y, cuando se gestionan adecuadamente, garantizar un suministro disponible de nutrientes. Debe haber suficiente masa para mantener una vida saludable en el suelo. Los huertos ecológicos al aire libre son mucho más fáciles de implantar y mantener. El uso de té de compost, estiércol, abono y otros fertilizantes grandes, voluminosos y fragantes es mucho más fácil al aire libre. Los jardineros del norte de California están utilizando ricas mezclas de tierra orgánica para cultivar plantas grandes, de 4,5 kg (10 libras) o más, con las mezclas locales de tierra rica en nutrientes, añadiendo unos 2 puñados de guano de murciélago cuando las plantas empiezan a florecer.

Las plantas de cannabis crecen de 2 a 6 meses en macetas de interior y en invernaderos. Empiece con tierra orgánica rica y añada nutrientes orgánicos líquidos (solubles) para garantizar un rápido crecimiento de las plantas. Los nutrientes orgánicos líquidos suelen ser más caros de fabricar que los fertilizantes de sales iónicas. La tierra orgánica rica en nutrientes es cara de fabricar y, por lo general, barata de mantener y no da problemas*.

*A menudo los jardineros de cannabis orgánico se dejan llevar y añaden demasiados microbios de forma regular. Los productores y minoristas de productos desinformados también pueden promover este tipo de prácticas. En consecuencia, los microbios están disponibles de forma desenfrenada, hasta cierto punto.

Los microbios del suelo no son todos iguales. Hay descomponedores específicos y descomponedores generales, y estas diferentes especies o tipos trabajan a distintos niveles en el suelo. Los nutrientes forman en el medio lo que se conoce como «reservorios» (elementos libremente disponibles fijados en sitios con capacidad de intercambio catiónico (CIC) o a la deriva en la solución del suelo), como los reservorios de nitrógeno o calcio, etc. A medida que la materia orgánica se descompone, aumenta la cantidad de estos reservorios cuando se libera más de lo que utilizan los microbios. Cuando se utiliza abono mineral, estos mismos pools recogen estos elementos. Los elementos se acumulan a lo largo del tiempo y no todos a la vez. Los microbios son muy parecidos a las aspiradoras y los absorberán más rápido que las plantas y competirán con ellas por estos elementos. El equilibrio de estos microbios es esencial para que las acumulaciones se mantengan.

Por ejemplo, una gran cantidad de suelo orgánico comienza la descomposición con microbios específicos, y lo que éstos liberan es descompuesto por el siguiente tipo, y así sucesivamente hasta que desaparece. (Para obtener información más específica, consulta el libro Teaming with Microbes, de Jeff Lowenfels y Wayne Lewis). Cuando todas estas poblaciones generales de microbios se multiplican hasta superar la materia orgánica disponible para la descomposición, estos microbios se sumergen en los charcos y superan a las plantas para mantenerse con vida. La mayoría de los microbios disponibles en el mercado se componen en gran parte de descomponedores generales, y son alimentadores oportunistas que comerán (tomarán) cualquier cosa que esté disponible.

Las macetas grandes de 61 cm de alto y 121,9-182,9 cm de ancho funcionan como lechos elevados. Captan el calor extra en primavera y lo conservan hasta el otoño. Hay que dar sombra a las macetas si se calientan demasiado en verano.

Cultivar plantas grandes en recipientes pequeños requiere más trabajo. El sustrato debe recibir riego regular con solución nutritiva y mantenerse dentro de un buen rango de temperaturas. ¡Estas plantas han recibido unos cuidados excelentes!

Las plantas grandes crecen en hoyos de plantación de 61 × 61 cm (2 × 2 pies) y el suelo circundante es arcilloso y duro. Un buen fertilizante orgánico y abundante agua ayudaron a estas plantas a crecer hasta 182,9 cm de altura.

Los grandes problemas surgen cuando los jardineros de cannabis orgánico aplican microbios por encima y más allá de lo necesario (los fabricantes no educados pueden proporcionar esta información errónea). A su vez, estos microbios absorben y utilizan los nutrientes antes que las plantas. El mantenimiento adecuado de un jardín orgánico requiere el suministro constante de nueva materia orgánica para el disfrute de todos los microbios, pero no de los equivocados, que alteran el equilibrio de nutrientes.

El contenido de nutrientes orgánicos, la solubilidad y la velocidad de liberación son característicamente inferiores a los de los fertilizantes a base de sales iónicas. Los abonos orgánicos son más diluidos y están menos disponibles para las plantas. Pueden variar ligeramente de un lote a otro. Es necesario analizar cada lote para garantizar unos niveles de nutrientes constantes.

Al aire libre, la jardinería ecológica es fácil porque todas las fuerzas de la naturaleza están ahí para que las busques y las aproveches. Al desempeñar el papel de Madre Naturaleza, debes crear todo lo que hay en el entorno.

Empiece con una buena tierra que drene bien y añada los nutrientes orgánicos adecuados. Los fertilizantes orgánicos mejoran la vida del suelo y su productividad a largo plazo. Aumentan los organismos del suelo aportando materia orgánica y micronutrientes a la vida del suelo, lo que ayuda a las plantas a absorber los nutrientes y puede reducir drásticamente el uso de pesticidas, fertilizantes y energía, a costa de disminuir el rendimiento. Los fertilizantes orgánicos suelen requerir el uso de microbios/bacterias en el suelo para que los nutrientes del fertilizante sean biodisponibles. Esto puede provocar una liberación irregular de fósforo/calcio. En una tierra estéril para macetas, puede que no haya microbios que liberen los nutrientes.

Nota: Los nutrientes de los abonos orgánicos pueden variar mucho en función de la fuente, la edad, la erosión y el clima. Para conocer con mayor precisión el contenido en nutrientes, consulte las especificaciones del vendedor. Asegúrese de que el abono orgánico esté bien descompuesto y no contenga patógenos ni otros organismos patógenos.

Algunos abonos orgánicos líquidos comerciales contienen organismos vivos -microbios, bacterias, hongos, etc.- y tienden a crecer en determinadas condiciones. No deje los envases de abonos orgánicos en lugares cálidos. Y recuerde utilizarlos antes de su fecha de caducidad. Compruebe bien las etiquetas; algunas empresas añaden conservantes a sus mezclas.

Los nutrientes orgánicos (estiércol, humus de lombriz, harina de sangre y huesos, etc.) funcionan muy bien para aumentar el contenido de nutrientes del suelo, pero los nutrientes se liberan y están disponibles a ritmos diferentes. La disponibilidad de nutrientes puede ser difícil de calcular, pero es algo difícil aplicar fertilizantes orgánicos en exceso. Los nutrientes orgánicos suelen estar disponibles de forma más constante cuando se utilizan combinados entre sí. Normalmente, los jardineros utilizan una mezcla de hasta un 20% de humus de lombriz con otros agentes orgánicos para obtener una base de nitrógeno fuerte y fácilmente disponible.

Los fertilizantes orgánicos incluyen productos animales y pesqueros triturados y desmenuzados, guanos de pájaros y murciélagos, estiércol animal, pescado, marisco, algas, polvos de roca, harinas y extractos vegetales, además de posos de café, compost e infusiones de compost, cenizas y humus de lombriz. Consulte la «Lista de nutrientes orgánicos» para obtener información sobre nutrientes orgánicos específicos.

La selección de fertilizantes comerciales diseñados específicamente para el cultivo hidropónico y de cannabis suele resultar abrumadora para los jardineros.

Los humus de lombriz aportan nitrógeno fácilmente disponible y muchos otros nutrientes en forma orgánica. Añada potentes humus de lombriz y mézclelos bien en los sustratos. Son densas y tienden a apelmazarse.

ANÁLISIS GARANTIZADOPORCENTAJE
ácido fosfórico disponible (P2O5)0.2
potasa soluble (K2O)18
azufre (S)8
cobre (Cu)0.05
hierro (Fe)0.7
zinc (Zn)0.2

Mezcla Brix

Muchos cultivadores de cannabis del norte de California utilizan Brix Mix Powder.

La mezcla está formulada para aumentar los grados Brix (contenido de azúcar) en las plantas. La mezcla se deriva de Ascophyllum nodosum algas, sulfato de potasa, lignosulfonato de hierro, lignosulfonato de zinc, lignosulfonato de cobre.

Brix Mix seco contiene proporciones de Maxicrop, Diamond K sulfato de potasa, azúcar y minerales traza disponibles. Brix líquido contiene Phytamin 4-3-4, ácidos húmicos Humax, extracto puro de malta, melaza, azufre y extracto de yuca Therm X70.

Mezcla de fertilizantes

Para mezclar abonos en polvo mojable o en cristales, disuélvalos en un poco de agua tibia. Mezcle el superconcentrado hasta que todo el polvo o los cristales se hayan disuelto. Una vez totalmente disuelto, añada el resto del agua tibia. Esto asegurará que el abono y el agua se mezclen uniformemente. Los abonos líquidos pueden mezclarse directamente con agua. Agite siempre los fertilizantes antes de verterlos del recipiente, y mantenga agitada la solución nutritiva en los depósitos.

A menos que estén fortificadas, las mezclas sin tierra requieren fertilización desde el principio. Me gusta empezar a abonar las mezclas fortificadas sin tierra después de la primera o segunda semana de crecimiento. La mayoría de las mezclas sin suelo comerciales están enriquecidas con oligoelementos.

Mezclar en seco los componentes del abono orgánico. Rocíe una niebla de agua por encima para humedecer el polvo. Mezcle bien los componentes antes de mojarlos. Mezcle grandes cantidades en una hormigonera eléctrica que puede alquilarse por días. Mezcle pequeñas cantidades en un barril, una carretilla o un rincón de un sótano.

Utilice siempre un recipiente dosificador preciso.

Estas plantas del jardín de Dennis Peron*, en San Francisco, California, reciben pleno sol y bastante viento durante todo el día. Las macetas se calientan demasiado y el crecimiento se ralentiza. *Dennis Peron es coautor de la Proposición 215 de California, que promulgó la primera ley en EE.UU. que permite a los pacientes comprar cannabis medicinal en dispensarios.

Aplicación de fertilizantes

El objetivo de la fertilización es suministrar a las plantas las cantidades adecuadas de nutrientes para un crecimiento vigoroso, sin crear condiciones tóxicas por exceso de fertilización. Algunas variedades de cannabis pueden soportar altas dosis de nutrientes, mientras que otras crecen mejor con un mínimo de fertilizante suplementario. Cada variedad de cannabis medicinal requiere aplicaciones específicas de fertilizantes. Una aplicación general de fertilizante para todas las variedades es imposible de dar. Cultivar varias variedades diferentes en un jardín pequeño es habitual, pero puede conducir a la infrafertilización de algunas variedades y a la sobrefertilización de otras.

El metabolismo del cannabis cambia a medida que crece y también lo hacen sus necesidades de fertilizantes. Durante la germinación y el crecimiento de las plántulas, el consumo de fósforo es elevado. La etapa de crecimiento vegetativo requiere mayores cantidades de nitrógeno para el crecimiento de las hojas verdes, y el fósforo y el potasio también son necesarios en niveles sustanciales.

Durante esta fase de crecimiento foliar y vegetativo, utilice un abono de uso general o de crecimiento con alto contenido en nitrógeno. En la fase de floración, el nitrógeno sigue siendo necesario, pero el aporte de potasio y fósforo aumenta, por lo que la relación N-P-K cambia. El uso de un fertilizante de súper floración con menos nitrógeno y más potasio, fósforo y calcio favorece la formación de cogollos gordos, pesados y densos. El cannabis sigue necesitando nitrógeno durante la floración. Sin nitrógeno, los cogollos no desarrollan todo su potencial.

Un recipiente de 3 galones (11,4 L) lleno de tierra orgánica rica y fértil debería suministrar todos los nutrientes necesarios durante el primer mes de crecimiento, pero el desarrollo de la planta podría ser lento. Una vez que las raíces hayan absorbido la mayor parte de los nutrientes disponibles, habrá que añadir más o disponer de ellos orgánicamente para mantener un crecimiento vigoroso. El cannabis medicinal que crece en contenedores pequeños tendrá muy poco medio de cultivo en el que retener los nutrientes, y la acumulación de sales tóxicas puede convertirse en un problema. Sigue las instrucciones de dosificación de fertilizantes de la etiqueta. Busca en foros de cultivo de cannabis para obtener más información sobre la mezcla y aplicación de fertilizantes específicos. Añadir demasiado fertilizante no hará que las plantas crezcan más rápido. Demasiado fertilizante cambia el equilibrio químico del suelo, suministra demasiada cantidad de un nutriente o bloquea otros nutrientes, haciendo que no estén disponibles para la planta.

¡Precaución! No vierta nutrientes por los desagües domésticos, ni por ningún desagüe. Los nitratos, fosfatos y otros contenidos contaminarán el suministro de agua. Utilícelos al aire libre en el jardín.

Un vaso medidor, una cuchara dosificadora y un embudo son esenciales para medir y manejar dosis precisas de nutrientes al mezclar.

FloraGro y FloraBloom de General Hydroponics son abonos hidropónicos muy populares.

Las plantas utilizan más nitrógeno durante la fase de crecimiento vegetativo. Estas plantas sanas requieren un enrejado esférico para sostener el rápido crecimiento vegetativo.

Calendario de abonado/riego

Un calendario de fertilización regular con resultados realistas y aportes conocidos es la forma más fácil de garantizar que las plantas reciban toda la nutrición que necesitan. Al elegir un fertilizante, elija también el sustrato adecuado para el que se diseñó la fórmula. Muchos programas de abonado se complementan con distintos aditivos que aceleran la absorción de nutrientes.

Si el programa de fertilización no funciona y ha detectado que el crecimiento de las plantas está desajustado, compruebe si existen los siguientes signos externos de carencias de nutrientes.

Determine si las plantas necesitan ser abonadas: Realice una inspección visual, tome una prueba de suelo N-P-K o experimente con plantas de prueba. Sea cual sea el método utilizado, recuerde que las plantas en macetas pequeñas utilizan rápidamente los nutrientes disponibles y necesitan fertilización frecuente, mientras que las plantas en macetas grandes tienen más tierra, suministran más nutrientes y pueden pasar más tiempo entre fertilizaciones.

Inspección visual: Si las plantas crecen bien y tienen hojas sanas de color verde intenso, es probable que estén recibiendo todos los nutrientes necesarios. En el momento en que el crecimiento se ralentiza o las hojas empiezan a volverse de color verde pálido, es el momento de abonar. No confunda las hojas amarillas causadas por la falta de luz con las hojas amarillas causadas por una carencia de nutrientes. Las hojas deben ser verdes hasta la base de la planta. Pero cuando la planta te dice que hay un problema, ya es demasiado tarde.

La solución nutritiva se suministra a intervalos regulares a través del tubo de riego aéreo.

Con un poco de práctica, es fácil observar las plantas y saber lo que necesitan. La hoja de la derecha está bien abonada. La planta pálida de la izquierda parece tener una carencia de nitrógeno.

Esta encantadora jardinera de cannabis medicinal cultivó este cogollo gigante en una maceta en un patio de España. El riego regular y la fertilización fueron las claves de su éxito.

El hecho es que la relación entre la absorción de nutrientes y el crecimiento de las plantas es muy sutil. Para cuando una carencia de nutrientes se manifiesta con una hoja descolorida o un crecimiento lento, la disfunción ya ha ralentizado el crecimiento.

Para hacerme una idea de qué variedades de cannabis necesitan poco o mucho abono, he preguntado a los miembros de mi foro en www.marijuangrowing.com. Para saber cuál es la mejor forma de abonar variedades específicas, es posible que tengas que ponerte en contacto con la empresa que te vendió las semillas. Empieza con una CE de 1,6 y ve aumentándola según sea necesario. La CE máxima absoluta es 2,3.

Esta planta sana y bien abonada crece tan rápido como es natural.

Un medidor de EC básico puede indicarle si los nutrientes se han acumulado hasta alcanzar niveles tóxicos de sal.

Una acumulación tóxica general de nutrientes es fácil de detectar en la mayoría de las plantas. Puede ver que estas hojas son demasiado oscuras y brillantes. La planta del centro está tan sobrefertilizada que las hojas han adquirido un color púrpura oscuro, mientras que las venas permanecen verdes.

Variedades que requieren altas dosis de fertilizante:
General, clones de predominancia índica enraízan bien, con la posible excepción de ‘Hindu Kush’ (una variedad autóctona, con menos vigor y no tan ávida de nutrientes como las índicas híbridas). En este caso, «más fertilizante» significa utilizar la dosis máxima recomendada, sin excederla.

Algunas de las variedades que, en general, pueden soportar dosis más altas de fertilizante son: ‘Twilight’, ‘Green Spirit’, ‘Khola’, ‘Hollands Hope’, ‘Passion#1’, ‘Shaman’ dentro de un rango de EC de 1,6-2,3.

Variedades que requieren dosis medias de abono:
Muchas variedades requieren una dosis estándar de fertilizante, incluidas las variedades que se indican a continuación. ‘Skunk #1’, ‘Trance’, ‘Voodoo’, ‘Sacra Frasca’, ‘California Orange’, ‘Delta 9’, ‘Skunk Passion’, ‘Blueberry’, ‘Durban Poison’, ‘Purple #1’, ‘Purple Star’, ‘ Super Haze’, ‘Ultra Skunk’, ‘Orange Bud’, ‘White Widow’, ‘Power Plant’, y ‘Euforia’.

Variedades que requieren dosis bajas de fertilizante:
En general variedades e híbridos con predominancia sativa requieren mucho menos abono. Hay excepciones, como ‘Silver Pearl’, ‘Marley’s Collie’ y ‘Fruity Juice’ (híbridos sativa, pero con un patrón de cogollos pesados de predominancia índica). En este caso, menos fertilizante significa utilizar el extremo inferior de la dosis recomendada. Northern Lights #5 x Haze» tiene cogollos más abiertos en su patrón de crecimiento, pero mucha masa floral en peso, por lo que puede necesitar niveles normales o ligeramente superiores de nutrientes.

‘Isis’, ‘Flo’, ‘Dolce Vita’, ‘Dreamweaver’, ‘Master Kush’, ‘Oasis’, ‘Skywalker’ y ‘Hempstar’ están dentro de un rango de EC de 1,6 a 2,3. ‘Mazar’ necesita una EC más alta durante las semanas tres a cinco para evitar el amarilleamiento precoz de las hojas.

Haz una prueba de EC del agua de escorrentía para saber cuántos nutrientes están atrapados en el suelo. Prepara un lote de solución nutritiva 0,1 EC. Empapa las plantas de los contenedores con 3,8 litros de solución. Comprueba la CE del agua de escorrentía. Si es superior a 0,1 EC, hay una acumulación tóxica de nutrientes en el suelo. Es necesario lixiviar el suelo con una solución nutritiva suave para purgarlo de las sales tóxicas de los fertilizantes.

Realice una prueba de N-P-K en el suelo para saber exactamente qué cantidad de cada nutriente principal está disponible para la planta. Los kits de análisis mezclan una muestra de tierra con un producto químico. Después de que la tierra se asiente, se obtiene una lectura del color del líquido y se compara con una tabla de colores. A continuación, se añade el porcentaje adecuado de fertilizante. Este método es fiable pero requiere paciencia. Pero esta prueba no mide la cantidad de cada nutriente que las plantas procesan realmente.

En interior, la aplicación regular de fertilizantes es esencial para garantizar un crecimiento rápido.

En el exterior, las plantas pueden absorber prácticamente todos los nutrientes necesarios de una tierra especialmente mezclada.

Experimentar con dos o tres plantas de prueba es la mejor manera de adquirir experiencia y desarrollar habilidades hortícolas. Empieza con un programa de fertilización y modifícalo según sea necesario en función de la temperatura, la humedad y la fase de crecimiento. Los clones (esquejes) son perfectos para este tipo de experimentos. Una premisa básica es dar a las plantas de prueba un programa de fertilización y ver si crecen mejor y más rápido. Deberías notar un cambio en tres o cuatro días. Si es bueno para las plantas de prueba, debería serlo para todas las plantas de las mismas variedades.

¿Cuánto abono? Mezcle el abono según las instrucciones y riegue normalmente, o diluya el abono y aplíquelo con más frecuencia. Muchos abonos líquidos ya vienen diluidos. Considere la posibilidad de utilizar abonos más concentrados siempre que sea posible. Recuerde que las plantas pequeñas utilizan mucho menos abono que las grandes. Abona a primera hora del día para que las plantas tengan todo el día para absorber y procesar el abono y el agua. Regar a última hora del día o por la noche puede encharcar las raíces.

Los programas de fertilización dependen del drenaje del suelo o del sustrato. La frecuencia de riego también depende del drenaje. Las plantas grandes con un gran sistema radicular en recipientes grandes utilizan más nutrientes que las plantas pequeñas en recipientes pequeños. Pero los recipientes pequeños deben regarse con más frecuencia. Cuanto más a menudo se aplique el abono, menos concentrado debe ser. Tanto la frecuencia de fertilización como la dosis se ven afectadas por la capacidad de drenaje del sustrato.

El concepto de fertilización consiste en aplicar fertilizantes de forma periódica o constante. La periódica incluye fertilizantes secos y líquidos y se aplica en rangos más altos (dosis) para que la planta pase el periodo de uso hasta la siguiente aplicación. El resultado es una concentración demasiado alta para la primera mitad del periodo y demasiado baja para la segunda mitad. Las aplicaciones semanales, por ejemplo, comienzan con un rango ideal que la planta necesita para satisfacer exactamente sus necesidades. Digamos que esta planta en concreto necesita una CE de 1,0 en la zona radicular para disponer exactamente de la cantidad adecuada de todos los nutrientes. Alimentamos el lunes para llevar el nivel a 1,6, y para la siguiente alimentación, 7 días después, la CE está en 0,4. Durante 3,5 días, la CE está en 0,5. Durante 3,5 días la CE es demasiado alta y la planta tiene pequeños problemas, del día 4 al 7 el nivel está por debajo del nivel ideal de 1,0 durante 3 días, ya que baja a 0,4 y el desarrollo de la planta también se ralentiza. Entonces se vuelve a aplicar el alimento y la planta se reinicia hasta el siguiente desfase.

La segunda versión es la alimentación constante. En ella se aplica una CE de 1,1 en cada riego, y para el siguiente riego la CE ha descendido a algo menos de 0,9. Entonces el retraso se arregla en un día o día y medio. La planta nunca se da cuenta y el crecimiento no disminuye. Todos los productores comerciales de Green Industry utilizan una alimentación constante porque la planta nunca está sobrefertilizada, ni tampoco realmente infrafertilizada. Los niveles de sal permanecen equilibrados y las plantas mejoran notablemente.

Una mezcla prefertilizada a base de turba suele tener suficiente calcio y posiblemente otros elementos. El coco absorbe grandes cantidades de calcio al principio del ciclo de crecimiento. Los calendarios de abonado deben tener en cuenta éste y otros detalles para que el cultivo tenga éxito. Elija un sustrato y un abono diseñados para él.

Algunas variedades pueden absorber cantidades asombrosas de fertilizante y seguir creciendo bien. Muchos jardineros añaden hasta una cucharada sopera por galón (14,8 ml por 3,8 L) de un fertilizante soluble seco estándar como Peters (20-20-20) con cada riego. Esto funciona mejor con medios de cultivo que drenan fácilmente y son fáciles de lixiviar. Otros jardineros sólo utilizan tierra para macetas rica y orgánica. No se aplica fertilizante suplementario hasta que se necesita una fórmula de superfloración para la floración.

Abonar las plantas de tierra en el exterior es mucho más fácil que abonar las plantas en contenedor. En un suelo sano y orgánico al aire libre, la absorción de nutrientes es rápida y amortiguada, y la fertilización no es tan crítica. Hay varias formas de aplicar el abono. Aplique el fertilizante en los 5,1 cm (2 pulgadas) superiores del suelo. Aplique un fertilizante líquido diluido alrededor de la base de las plantas. Alimente las plantas por vía foliar pulverizando una solución de fertilizante líquido sobre el follaje. El método que elija dependerá del tipo de abono, las necesidades de las plantas y la conveniencia del método elegido.

Utilice un aplicador de sifón (bomba de riego), que encontrará en la mayoría de los viveros, para mezclar fertilizantes solubles con agua. El aplicador se conecta simplemente al grifo con el sifón sumergido en la solución concentrada de fertilizante y la manguera conectada al otro extremo. A menudo, los aplicadores se ajustan a una proporción de 1 a 15. Esto significa que por cada (1) unidad de fertilizante concentrado líquido, se mezclarán con él 15 unidades de agua. Para que la aspiración funcione correctamente, es necesario que el caudal de agua sea suficiente. Las boquillas de nebulización restringen este caudal. Cuando se abre el grifo del agua, el fertilizante se introduce en el sistema y sale por la manguera. Por lo general, el abono se aplica con cada riego, ya que se dosifica un pequeño porcentaje de abono.

Los contenedores llenos de sustrato de cultivo sin tierra se colocan sobre placas de Canna Coco en este jardín hidropónico de alimentación superior.

Esta jardinera de cannabis medicinal trae camiones cargados de abono y estiércol. Una vez en el lugar, utiliza un tractor para incorporarlo al suelo antes de plantar.

Las hojas se rizan cuando se les da una ligera sobredosis de fertilizante.

Inyector Aplicador

Un sistema de inyección de fertilizantes Dosatron facilita la alimentación de un gran jardín de interior, exterior o invernadero con una mezcla de fertilizantes de pH equilibrado. El precio de los inyectores de fertilizante oscila entre 250 y 800 dólares, en función del volumen inyectado. Los inyectores también pueden dosificar pH arriba y pH abajo, fungicidas, pesticidas, etc. Cuando utilice inyectores de fertilizante, asegúrese de que el concentrado de nutrientes esté completamente mezclado con agua antes de la aplicación en los emisores de goteo.

Un cubo de basura con una manguera de jardín en la parte inferior a 91,4-121,9 cm del suelo actuará como fuente de flujo por gravedad para la solución fertilizante. Coloque el depósito en el suelo del siguiente nivel de la casa para aumentar la presión del agua. A continuación, se llena el recipiente con agua y fertilizante. Coloque los recipientes sobre una mesa para aumentar la presión y el flujo.

En lo que respecta a la fertilización, la experiencia con variedades y sistemas de cultivo específicos es más importante que cualquier otra cosa. Hay cientos de mezclas N-P-K y todas funcionan, algunas mejor que otras. A la hora de elegir un abono, asegúrese de leer toda la etiqueta y de saber lo que el abono afirma que puede hacer. No tengas miedo de hacer preguntas al dependiente de la tienda de jardinería o de ponerte en contacto con el fabricante si tienes dudas. Los foros de cultivo de cannabis también ayudan a los jardineros a compartir sus experiencias con la fertilización de variedades específicas.

Una vez que hayas decidido con qué frecuencia abonar, establece un programa de alimentación regular para el jardín. Seguir un calendario suele funcionar muy bien, pero debe combinarse con un ojo vigilante y atento que busque la sobrefertilización y los signos de carencia de nutrientes.

Lixivia la tierra con 3,8-7,6 L (1 a 2 galones) de solución nutritiva suave por galón de tierra cada mes para evitar la acumulación de sales tóxicas en la tierra. Mezcle la EC 0,2 en tierra y turba, 0,5 en coco; las sales de Epsom son buenas para la tierra y la turba, pero utilice sólo nutrientes para el coco.

Los estomas se cierran cuando hay:
demasiado CO2
poca humedad
un sistema radicular seco

Los estomas se abren cuando hay:
mucha luz
poco CO2
mucha humedad

Los sistemas de inyección de fertilizantes Dosatron son cada vez más populares.

Alimentación foliar

La alimentación foliar consiste en pulverizar nutrientes o aditivos diluidos en agua sobre el follaje de las plantas. Las pulverizaciones foliares pueden proporcionar una «solución rápida» para algunas carencias de nutrientes. Este método de alimentación se emplea mejor cuando las raíces dañadas y estresadas no funcionan correctamente. Algunas fuentes afirman que la alimentación foliar acelera el enraizamiento de los esquejes cuando se aplica con moderación. Si se exagera, la alimentación foliar puede filtrar nutrientes, sobre todo cuando las plantas son jóvenes o tienen pocas raíces o ninguna.

Hacer recomendaciones completas o generales sobre la alimentación foliar es imposible porque no lo sabemos todo. Los científicos creen que la mayoría de los nutrientes y estimulantes permanecen en el lugar donde entran a menos que la madre naturaleza los haya diseñado específicamente para translocarse, lo que significa que el resto de la planta no se beneficiará de la alimentación foliar.

Sabemos que el nitrógeno (N) y el hierro (Fe) translocan bien, pero el fósforo (P) no se mueve bien dentro de la planta debido a su tamaño iónico. Utilizar dimetilsulfóxido (DMSO) u otro portador ayuda a que todo se mueva, pero también es perjudicial para el consumidor, ¡especialmente para los pacientes médicos!

Algunos productos comerciales, como Canna’s Boost, pueden aplicarse como pulverización foliar cada 3 días, pero los fertilizantes minerales no deben aplicarse con tanta frecuencia. Además, la acumulación de residuos de nutrientes quemará el tejido vegetal si no se absorben. Las moléculas orgánicas complejas rara vez queman el tejido vegetal o causan problemas.

No todos los elementos son capaces de translocarse a través de la piel exterior (epidermis) del follaje. El revestimiento ceroso (cutícula) de la superficie (pelos cistolíticos y resina) del follaje del cannabis dificulta mucho la absorción de agua. Esta barrera evita los ataques de plagas y enfermedades, pero también ralentiza la penetración de las pulverizaciones.

Las hojas jóvenes y flexibles son más permeables que las viejas. Los nutrientes y aditivos penetran más rápidamente en las hojas inmaduras que en las más duras y viejas, y es más fácil dañarlas con pulverizaciones fuertes.

Rociar el follaje por debajo para que la pulverización pueda penetrar en los estomas situados en el envés de la hoja no funciona. Los expertos parecen estar de acuerdo en que la aplicación en las zonas estomáticas no es más eficaz que la aplicación en la superficie de la hoja, porque la estructura de los estomas rara vez permitirá la intrusión del líquido.

Las plantas bien cuidadas apenas o nunca necesitan alimentación foliar. Las raíces están diseñadas por la Madre Naturaleza para la absorción de nutrientes y siguen siendo el mejor medio de suministrar nutrición. No alimente por vía foliar las plantas en flor; la humedad atrapada entre el follaje aumenta la probabilidad de enfermedades.

La pulverización foliar sólo debe utilizarse como complemento. No pulverizar nunca más de una vez cada 7 a 10 días, si es que se pulveriza, y mantener la concentración de la pulverización a un cuarto de pulgada.

La alimentación foliar es una solución rápida para algunas carencias de nutrientes.

Las hojas y los tallos tienen pelos cerosos cistolíticos que actúan como las plumas de los patos para evacuar el agua. Consulte el capítulo 24, Enfermedades y plagas, para obtener información sobre la fumigación.

Calibre siempre los termómetros e higrómetros para garantizar su precisión.

Una ventilación adecuada es esencial en los invernaderos y en las salas de jardín interiores.

Problemas comunes con los «nutrientes

Para ayudar a evitar problemas comunes: 
1. Utilice nutrientes adecuados y completos
2. No riegue en exceso
3. Controle el pH y la EC 
4. Lixiviar el suelo una vez al mes

Existe una breve lista de problemas comunes que suelen provocar carencias y excesos de nutrientes. Las plantas poco saludables crecen lentamente, producen poco y son susceptibles a los ataques de plagas y enfermedades. Controlar los factores culturales críticos que el cannabis necesita para crecer ayudará a evitar desequilibrios de nutrientes. Los desequilibrios de nutrientes suelen ser el resultado de unos factores culturales esenciales incorrectos: el aire, la luz, el agua, el medio de cultivo y la solución nutritiva. Cada uno de estos factores, junto con el pH y la EC, afectará a la absorción de nutrientes. Cuando no se satisfacen las necesidades básicas de las plantas, el control del pH y la CE tendrá un efecto mínimo sobre la absorción de nutrientes.

Las carencias de nutrientes son menos frecuentes cuando se utiliza tierra fresca para macetas enriquecida con micronutrientes, o una mezcla hidropónica que contenga todos los elementos necesarios. Si el suelo o el suministro de agua son ácidos, añada cal dolomita para amortiguar el pH del suelo y mantenerlo dulce. Evalúe todos los factores en las salas de jardín e invernaderos cerrados, especialmente la temperatura y la ventilación, antes de decidir que las plantas tienen carencias de nutrientes.

En general, las plantas de los jardines de interior empiezan a mostrar signos externos de estrés entre la sexta y la octava semana de crecimiento. Una vez que una planta muestra síntomas, ya ha sufrido un estrés nutricional grave durante una o dos semanas. La planta tardará en estabilizarse y mostrar un crecimiento vigoroso. Para ayudar a las plantas a mantener su vigor, es esencial identificar correctamente cada síntoma en cuanto se produzca. Los cultivos de cannabis de interior, invernadero y algunos de exterior se cosechan tan rápido que las plantas no tienen tiempo de recuperarse de los desequilibrios de nutrientes. Un pequeño desequilibrio puede costar una semana de crecimiento. Eso podría suponer más del 10% de la vida de la planta. En resumen, un pH incorrecto se refleja en un crecimiento atrofiado y un menor peso de la cosecha.

Aire

La temperatura: Tanto las temperaturas bajas como las altas ralentizan el crecimiento de las plantas. Las grandes fluctuaciones de temperatura -más de 8 a 10 grados Celsius (15 a 20 grados Fahrenheit)- ralentizan el crecimiento al ralentizar los procesos de las plantas, incluida la absorción de nutrientes.

Solución: Reduzca la temperatura eliminando el mayor número posible de fuentes de calor de la sala de jardín, o con ventilación o aire acondicionado en el interior. Ventile los invernaderos, cúbralos con telas reflectantes e instale sistemas de refrigeración por evaporación. En el exterior, instale telas de sombreado sobre las plantas. Aumente la temperatura en el interior y en los invernaderos utilizando un calefactor. Aísle las salas de jardín e instale una manta térmica sobre los invernaderos. En el exterior, cubra las plantas con plástico para aumentar la temperatura.

Humedad: La humedad alta hace que los estomas se abran mucho pero ralentiza la evaporación, reduciendo así el movimiento de agua y nutrientes. La humedad baja aumenta el movimiento de agua y nutrientes, aportando demasiada a la planta. La baja humedad estresa a las plantas porque utilizan demasiada agua y niveles más altos de nutrientes.

Solución: Reduzca la humedad con ventilación, aire acondicionado o un deshumidificador en la zona cerrada del jardín. Aumente la humedad bajando la temperatura a 21,1 °C (70 °F) o colocando un humidificador en la zona ajardinada.

Dióxido de carbono (CO2): El crecimiento se frena y ralentiza rápidamente cuando falta CO2. El consumo de nutrientes y agua también se ralentiza. El medio de cultivo suele regarse en exceso, lo que provoca que las raíces se empapen y el crecimiento se estanque.

Solución: Aumente la circulación de aire para que todas las hojas del jardín revoloteen un poco. Esto evitará que el CO2 se estanque alrededor del follaje. Elimine el follaje inferior denso que no recibe luz. Ventile el aire pobre en CO2. Instale un generador de CO2 o un emisor de CO2 para aumentar los niveles de CO2.

Daños por ozono: Consulte el capítulo 16, Aire, para obtener más información sobre los daños causados por el ozono.

Solución: Dejar de utilizar un generador de ozono en interiores y en invernaderos.

Contaminación del aire interior: Provoca problemas en las plantas muy difíciles de resolver. Siempre hay que estar atento a los productos químicos que se desprenden o vaporizan del cartón prensado y otros materiales de construcción. Esta contaminación ralentiza el crecimiento de las plantas. Los daños causados por el ozono también pueden afectar al crecimiento de las plantas.

Solución: Retire el cartón prensado problemático. Antes de volver a instalar el cartón prensado retirado, espere de 6 a 12 meses para que las sustancias químicas nocivas hayan dejado de desprender gases. Deje de utilizar generadores de ozono y cambie a filtros de carbono para limpiar el aire de salida.

Estrés térmico

La temperatura en el interior de las hojas puede llegar a superar los 43,3 °C (110 °F). Esto ocurre fácilmente porque las hojas almacenan el calor irradiado por las lámparas y la luz solar. A 43,3°C (110°F), la química interna de una hoja de cannabis se altera. Las proteínas fabricadas se descomponen y dejan de estar disponibles para la planta. A medida que aumenta la temperatura interna de las hojas, las plantas se ven obligadas a utilizar y evaporar más agua. Alrededor del 70% de la energía de la planta se utiliza en este proceso.

Solución: Lixiviar el medio de cultivo para eliminar el exceso de sales de los fertilizantes. Aumentar la frecuencia de riego y bajar las temperaturas atmosféricas con ventilación u otros medios descritos anteriormente. La humedad elevada no sólo hace que las plantas crezcan más sueltas, sino que también los flósculos o flores individuales* se desarrollen más sueltos para que se evapore más agua; se trata de una respuesta de supervivencia. Al estar más sueltas, se producen menos flósculos (flores individuales) y se reduce el peso total. *Un capullo es un grupo de flores, conocido como inflorescencia, por definición botánica.

Solución: Reducir la humedad con ventilación, un deshumidificador o un aparato de aire acondicionado que también deshumidifique.

Junto con los bordes rizados de las hojas, las grandes crestas entre las venas significan estrés por temperatura. Los bordes de la hoja que se curvan hacia arriba significan que las hojas están intentando disipar tanta humedad como sea posible. El estrés hídrico puede deberse a la acumulación de sales tóxicas, a la falta de agua en el medio de cultivo o a las altas temperaturas atmosféricas.

Los niveles bajos de luz provocan un crecimiento enjuto y un aprovechamiento deficiente de los nutrientes. Si las plantas están amontonadas y tienen poca circulación de aire, las plagas y enfermedades son más propensas a ser un problema.

El estrés térmico provoca brotes sueltos.

Luz

Falta de luz: Los nutrientes se aprovechan mal, la fotosíntesis es lenta, los tallos se estiran y el crecimiento es escuálido.

Solución: Aumente los niveles de luz acercando la lámpara a la copa del jardín. Dobla las plantas con patas para bajar su perfil y que llegue más luz a toda la planta.

Demasiada luz: Mantén una lámpara de 600 vatios a 50,8 cm por encima de las plantas.

Quemaduras leves: El follaje quemado es susceptible al ataque de plagas y enfermedades.

Solución: En interiores, aleje la luz de las plantas. Endurezca las plantas de exterior antes de colocarlas en el exterior para que el follaje no esté blando y propenso a quemarse.

Lámpara
(vatios)
Distancia
(pulgadas)
Distancia
(centímetros)
250 W10 in.25 cm
400 W15.7 in.40 cm
600 W20 in.50 cm
1000 W32 in.80 cm

¡La planta quemada por la luz estaba demasiado cerca del HID caliente!

Agua

Calidad del agua: Compruebe la calidad del agua para ver si hay exceso de sodio (más de 50 ppm), y excesos de otros sólidos disueltos como calcio y metales pesados. Compruebe el pH y la composición de los sólidos disueltos en un análisis del agua del pozo o en un análisis del agua de su distrito de aguas. Compare el análisis del agua con la etiqueta del abono que está utilizando. Sume el total de cada elemento en la etiqueta del fertilizante y en el análisis del agua para calcular la dosis total de fertilizante que reciben las plantas.

Riego: Si el medio de cultivo y la masa radicular se mantienen saturados de agua durante 20 minutos o más, las raíces no tendrán oxígeno suficiente y morirán (se ahogarán) y empezarán a pudrirse.

Cualquier medio de cultivo que drene bien puede regarse o lavarse (lixiviarse) tantas veces como se quiera, siempre que la tierra no permanezca saturada (y, por tanto, sin oxígeno) más de 20 minutos seguidos.

Riegue completamente, hasta que escurra un mínimo del 20% del fondo del recipiente. Riegue de forma que el drenaje se produzca a los 20 minutos de comenzar. Entonces se aplica la regla del 50 por ciento antes del siguiente riego. Consulte el capítulo 20, Agua, «Regla del 50 por ciento de riego», para obtener más información sobre el riego.

pH y EC: Controle el pH al rango deseable de suelo o hidropónico. Lavar los nutrientes del suelo para reducir las sales disueltas en el medio de cultivo.

Solución: Riegue utilizando agua de ósmosis inversa (RO) con fertilizante añadido. El agua de ósmosis inversa garantizará que la mezcla de fertilizantes sea consistente y fácil de controlar. Controle la EC en los tanques hidropónicos rellenándolos con agua cada pocos días. Cambie la solución nutritiva de los depósitos cada 7 a 14 días. Si los niveles de EC son elevados, debe aumentar la frecuencia de riego para que las plantas no se sequen.

Una fuente de agua limpia es esencial para un jardín sano. Compruebe siempre los sólidos disueltos del agua con un medidor de EC/ppm. Este estanque está lleno de algas que deben ser tratadas y filtradas antes de su uso.

Esta planta en contenedor se pesó, seca, en 8,1 onzas (230 gm).

Cuando está saturada de agua, la misma planta en contenedor pesa 470 g (16,6 onzas).

Recoger el agua de escorrentía de las plantas para medir la CE y el pH.

Medio de cultivo

Para evitar las carencias y excesos de nutrientes más comunes:
1. Utilice tierra nueva comprada en el interior y en el invernadero.
2. Utilice en el exterior tierra bien compostada, enmendada o nueva comprada en la tienda.
3. Añada 1 taza (23,7 cl) de cal dolomítica por cada pie cúbico (28,3 L) de sustrato para mantener el pH «dulce» o en el rango de 6,0 a 7,0.
4. Mida todos los suelos a granel que tienden a cambiar para el sodio (Na).

Temperatura del suelo: Un suelo a más de 32,2°C (90°F) dañará las raíces. A menudo, la tierra de exterior que se utiliza en contenedores se calienta hasta superar los 37,8°C (100°F). Me he dado cuenta de que mi jardín prácticamente deja de crecer cuando la temperatura del suelo alcanza los 26,7°C (80°F).

Solución: Enfríe la tierra en interiores y en invernaderos bajando la temperatura de la sala de jardinería y colocando los recipientes sobre hormigón o suelo fresco, si es posible. En cualquier jardín de macetas, proteja las macetas de la luz, píntelas de blanco para que reflejen la luz y coloque mantillo reflectante en la superficie del suelo. En el exterior, cubra el suelo con al menos 15,2 cm (6 pulgadas) de paja, heno u otra vegetación, o utilice cualquier mantillo para refrescar la superficie del suelo.

Las raíces reciben luz: Las raíces se vuelven verdes si la luz brilla a través del contenedor o del sistema hidropónico. Las raíces necesitan un entorno oscuro. Su funcionamiento se ralentiza considerablemente cuando se vuelven verdes.

Solución: Dentro o fuera de casa, pinta los recipientes de un color opaco en el interior para que las raíces permanezcan en la oscuridad.

pH y CE: Mantenga tanto el pH como la CE en niveles adecuados.

Un buen sustrato de cultivo permite un buen drenaje y, al mismo tiempo, retiene mucha humedad. Este medio de cultivo está relleno de polvo de corteza y virutas de madera bien compostadas. Se ha añadido cal dolomita para estabilizar el pH.

Solución nutritiva

Equilibrio de nutrientes: Cambie la solución nutritiva en los sistemas pequeños con regularidad, cada 7 a 14 días. Es la forma más fácil de mantener el equilibrio de las soluciones recirculantes y evitar problemas. El depósito de nutrientes también debe tener una tapa para minimizar la evaporación y evitar la posibilidad de que caigan contaminantes en el tanque. Rellenar el depósito cada uno o dos días compensará el agua utilizada por las plantas. También evitará que la solución nutritiva se concentre.

Utilice siempre un abono hidropónico completo que contenga todos los nutrientes necesarios, incluidos los micronutrientes en forma quelatada. No utilice en un sistema hidropónico fertilizantes diseñados para jardines de tierra. Utilice únicamente abonos en cuya etiqueta figuren todos los nutrientes necesarios.

pH incorrecto: Un nivel de pH inadecuado contribuye a la mayoría de los trastornos graves de nutrientes en los huertos de suelo orgánico. Durante la absorción de nutrientes se producen muchos procesos biológicos complejos entre los fertilizantes orgánicos y el suelo. El pH puede ser decisivo para la probabilidad de estas actividades. Normalmente, un pH de 5,2 a 6,0 es aceptable tanto para el crecimiento vegetativo como para la floración. Pero lo mejor es un pH de 5,6 a 6,0 para el crecimiento vegetativo y de 5,4 a 5,8 para la floración.

Un pH bajo, inferior a 5,5, (medio de cultivo y solución nutritiva ácidos) hace que las plantas se atrofien y no alcancen su potencial. Un pH alto también provoca un crecimiento atrofiado, así como una falta de hierro y manganeso. Con un pH alto, las plantas tienen hojas de color verde muy pálido. En cualquier caso, ajustar el pH resolverá el problema.

El exceso de abono puede convertirse en uno de los mayores problemas para los jardineros de interior. Demasiado fertilizante provoca una acumulación de los nutrientes (sales) hasta niveles tóxicos y cambia la química del suelo. Cuando se fertiliza en exceso, el crecimiento de las plantas es rápido y exuberante hasta que se alcanzan niveles tóxicos. En este punto, las cosas se complican.

La posibilidad de sobrefertilización es mayor en una pequeña cantidad de tierra que sólo puede contener una pequeña cantidad de nutrientes. Una maceta o jardinera grande puede contener con seguridad mucha más tierra y nutrientes, pero tardará más en lixiviar si se abona en exceso. Es muy fácil añadir demasiado abono a un recipiente pequeño. Los recipientes grandes tienen una buena capacidad de retención de nutrientes.

Solución: Para tratar plantas muy sobrefertilizadas, lixivie la tierra con 7,6 litros de solución nutriente diluida por cada 3,8 litros de tierra para eliminar todo el exceso de nutrientes. La planta debería empezar a crecer de nuevo y tener mejor aspecto en una semana. Si el problema es grave y las hojas están enroscadas, es posible que haya que lavar la tierra varias veces. Cuando la planta parezca haber recuperado su crecimiento normal, aplique la solución fertilizante diluida.

Compruebe el pH y la EC/ppm de la solución nutritiva para asegurarse de que se encuentran dentro del intervalo de seguridad.

Mantenga siempre bien calibrado el pH-metro con las soluciones de referencia 7,0 y 4,0.

Los jardines sucios favorecen la aparición de plagas y enfermedades.

Varios

Daños por aplicación de pulverizaciones: Algunas pulverizaciones son fitotóxicas, otras muy fitotóxicas. Pueden quemar el follaje si la pulverización es demasiado concentrada o si se pulveriza durante el calor del día.

Solución: Reducir la concentración de la pulverización para que sea menos fitotóxica. Pulverizar las plantas a primera o última hora del día, cuando la luz solar o artificial no incida directamente sobre el follaje. La pulverización debe tener la oportunidad de secarse en el follaje antes del anochecer. Lavar las plantas con agua limpia después de 24 a 48 horas.

Prácticas perezosas: Un tipo perezoso mezcló Miracle-Gro en el sistema central de agua de su casa para no tener que medirlo y aplicarlo. ¡Siempre estaba en el agua!

Un cultivador novato que compró una popular marca de abono con nutrientes «A» y «B» no leyó las instrucciones. Cometió el error de aplicar pequeñas dosis de abono «A» hasta que se acabó la botella. A continuación aplicó el nutriente «B» en dosis. ¡Su cosecha fue una ruina!

Lista de nutrientes ecológicos

Fertilizantes de origen animal 

Harina de sangre La sangre (desecada o en harina) se recoge en los mataderos, se seca y se tritura en forma de polvo o harina. Contiene nitrógeno soluble de acción rápida (del 12 al 15% en peso), hasta un 1,2% de fósforo y menos de un 1% de potasa. La vida del suelo descompone rápidamente las proteínas, que quedan disponibles de inmediato y duran hasta 4 meses. La harina de sangre es una fuente de nitrógeno ideal para las variedades que se alimentan mucho o para reverdecer un jardín. Utilícela como abono y agréguela al suelo, o aplíquela hasta 1 mes antes de plantar. Aplique con cuidado porque la harina de sangre es «caliente» y puede quemar fácilmente el follaje si se aplica en exceso. Si la harina de sangre se aplica sobre el suelo formando una banda alrededor del huerto, impedirá que los conejos se coman una parte excesiva de la cosecha.

Comida de sangre

Harina de huesos: La harina de huesos* es una excelente fuente natural de fósforo. Aumenta la actividad microbiana y la absorción de nutrientes para ayudar a que los fosfatos estén disponibles para las plantas. La cal de los huesos también reduce el pH del suelo. La harina de huesos también contiene calcio y algunos minerales traza y nitrógeno. La harina de huesos molida fina está disponible más rápidamente que la molida gruesa y actúa más rápidamente en suelos bien aireados. También es un excelente suplemento para los trasplantes y para promover un sistema radicular fuerte y extenso. *La harina de huesos podría transportar la enfermedad de las vacas locas (encefalopatía espongiforme bovina). El brote de esta enfermedad fue supuestamente contraído por cuatro seres humanos en el Reino Unido que inhalaron polvo de harina de huesos al esparcirla en sus jardines. En la actualidad, la mayoría de los países han modificado las normas de procesamiento y no permiten procesar animales enfermos, lo que parece haber frenado la propagación de la enfermedad de las vacas locas a través de la harina de huesos. No se han registrado brotes en los últimos tiempos.

La harina de huesos para jardinería está disponible en dos formas principales: precipitada (sin cocer al vapor) y cocida al vapor. Evite la harina de huesos cruda porque los ácidos grasos persistentes ralentizan la descomposición. La mayoría de las veces, la harina de huesos precipitada se utiliza para la alimentación animal, y la harina de huesos cocida al vapor se utiliza como fertilizante. Cuando se venden en las tiendas de piensos, se indica el porcentaje de fósforo en los productos precipitados en lugar del fosfato (P2O5). Esto significa que un 12% de fosfato equivale a un 27,5% de fósforo. Para convertir el fósforo en fosfato, multiplique el fósforo por 2,29. Por ejemplo, 12 por ciento de fosfato × 2,29 = 27,5 por ciento de fósforo.

Harina de huesos

La harina de huesos precipitada (no cocida al vapor) se elabora triturando y disolviendo los huesos en ácido antes de bañarlos en una solución de cal. El calcio y el fósforo de los huesos se unen y precipitan; se extraen del líquido y luego se secan. Las finísimas partículas resultantes contienen un 40% de fosfato disponible, pero nada de nitrógeno. El producto final es polvoriento para trabajar.

La harina de huesos cocida o al vapor se elabora a partir de huesos frescos de animales que se han hervido o cocido al vapor a presión para eliminar las grasas que ralentizan la descomposición. El tratamiento a presión provoca una pequeña pérdida de nitrógeno y un aumento del fósforo. Los huesos cocidos al vapor son más fáciles de triturar hasta obtener un polvo fino, y el proceso ayuda a que los nutrientes estén disponibles antes. La harina de huesos cocida al vapor contiene hasta un 30% de fósforo y aproximadamente un 1,5% de nitrógeno. Cuanto más fina se muela la harina de huesos, antes estará disponible para las plantas. Incorpórela al suelo a razón de 4,5 kg (10 libras) por cada 9,3 m2 (100 pies cuadrados), o mézclela con tierra orgánica para macetas a razón de 236,6 cc (una taza) por 28,3 l (100 pies cúbicos). Utilizar como recebo y cultivar en el suelo, o aplicar hasta un mes antes de plantar.

Harina de plumas
La harina de plumas consiste en plumas que se cuecen al vapor bajo presión, se secan y se muelen hasta obtener una harina de plumas en polvo. En las plumas predomina la proteína queratina. Esta proteína se encuentra en el pelo, las pezuñas y los cuernos y las bacterias del suelo la descomponen lentamente, lo que la convierte en una buena fuente de nitrógeno a largo plazo. El nivel de nitrógeno oscila entre el 7% y el 12%, dependiendo del proceso de transformación. A menudo, las plumas se cuecen con vapor a presión (hidrólisis) que predescompone la harina. Es un buen fertilizante insoluble de liberación lenta y un componente del compost que está disponible al cabo de cuatro o más meses. La harina de plumas suele mezclarse con la cama de las aves de corral, lo que acelera la liberación de nutrientes. La mezcla con lechos que no sean de aves de corral no acelerará la disponibilidad de nutrientes. Utilizar como fuente suplementaria de nitrógeno junto con otros fertilizantes. Aplíquelo en el suelo a razón de 2,3 kg por cada 9,3 m2 (100 pies cuadrados) y añádalo a las pilas de compost y a la tierra para macetas a razón de 236,6 cc por cada 56,6 l (2 pies cúbicos). La harina de plumas está disponible en Internet y a veces en centros de jardinería.

Harina de pezuñas y cuernos
Las pezuñas y los cuernos recogidos del ganado en los mataderos se cuecen, muelen y deshidratan para hacer esta harina. La harina de cuerno finamente molida hace que el nitrógeno de liberación lenta esté disponible un poco más rápido. Las bacterias del suelo deben descomponer esta harina ligeramente alcalina antes de que esté disponible para las raíces. Aplíquelo un mes antes de plantar y el nitrógeno estará disponible hasta 12 meses después. Es un buen activador del compost y también mejora la estructura del suelo. Esta harina contiene hasta un 12% de nitrógeno, un 2% de fósforo y nada de potasio. Utilícela como fuente suplementaria de nitrógeno junto con otros fertilizantes. Introdúzcala en el suelo a razón de 2,3 kg (5 libras) por cada 9,3 m2 (100 pies cuadrados) y añádala a montones de abono y tierra para macetas a razón de 236,6 cc (1 taza) por cada 56,6 l (2 pies cúbicos). Se puede adquirir en Internet y a veces en centros de jardinería, o se puede recoger de corrales para ovejas y cerdos.

Fertilizantes a base de pescado

Emulsión de pescado
La emulsión de pescado, un líquido soluble de bajo coste, tiene un alto contenido en nitrógeno orgánico, oligoelementos y algo de fósforo y potasio. Este fertilizante natural es difícil de aplicar en exceso, y está inmediatamente disponible para las plantas. La emulsión de pescado está disponible entre 1 y 4 meses después de su aplicación. En algunas fórmulas se incluye potasa inorgánica para añadir potasio a la emulsión de pescado. Los olores de este producto pueden causar verdaderos problemas con las plagas animales. Incluso la emulsión de pescado desodorizada huele a pescado muerto. Contiene hasta un 5% de nitrógeno, un 2% de fósforo y un 2% de potasio. Aplicar como fertilizante líquido diluido a razón de 6 cucharadas (88,7 cc) por galón (3,8 L) de agua.

Nota: A menudo, la emulsión de pescado se procesa después de que la mayoría de las proteínas, enzimas y nutrientes hayan sido extraídos en procesos anteriores. Véase más abajo «Hidrolizado de pescado» para un abono de pescado más completo.

Emulsión de pescado

Hidrolizado de pescado
El hidrolizado de pescado utilizado como fertilizante son cadáveres de pescado triturados. No se aprovecha tanto como el pescado utilizado en los productos de emulsión. Las fábricas procesadoras de pescado retiran la carne para el consumo humano, y el resto -huesos, cartílagos, vísceras y escamas- se tritura y se mezcla con agua. Se añaden enzimas para que la mezcla sea soluble. El hidrolizado de pescado de mejor calidad se tritura más fino. A menudo se separan las espinas y las escamas, lo que hace que la mezcla carezca de calcio, minerales y proteínas. El aceite se extrae de los productos desecados, eliminando gran parte del alimento vegetal.

Aunque es más caro, el hidrolizado líquido de pescado de mayor calidad procesa el pescado entero, lo digiere con enzimas antes de licuar el producto. Los despojos procesados en frío se putrefactan rápidamente y se estabilizan con ácido sulfúrico a un pH bajo. El proceso utiliza despojos de pescado líquidos hidrolizados y digeridos con enzimas en lugar de utilizar calor y ácidos. Este proceso conserva más proteínas, enzimas, vitaminas y micronutrientes que las emulsiones de pescado. El hidrolizado calentado se calienta moderadamente para convertir y concentrar los aceites en alimentos vegetales menos complejos. El sobrecalentamiento puede destruir numerosos organismos beneficiosos. Lea atentamente las etiquetas de los productos.

El hidrolizado de pescado contiene hasta un 2% de nitrógeno, un 4% de fósforo y un 1% de potasio, además de muchas proteínas, vitaminas y micronutrientes. A menudo es difícil encontrarlo en los puntos de venta, pero se puede adquirir a través de proveedores en línea. Aplíquelo como fertilizante líquido diluido a razón de 6 cucharadas (88,7 cc) por galón (3,8 L) de agua.

Harina de pescado
La harina de pescado se elabora a partir de pescado seco o cadáveres de pescado transformados que se calientan y a menudo se tratan con ácido antes de molerlos para obtener una harina rica en nitrógeno y oligoelementos. Contiene hasta un 10% de nitrógeno, que está disponible inmediatamente y dura hasta cuatro meses. Algunas harinas contienen también fósforo y potasio. Incorpore harina de pescado a las mezclas de tierra, cultívela en el suelo como recebo de acción rápida o utilícela como activador del compost. A menos que se desodorice, esta harina puede desprender un olor desagradable que puede permanecer en el interior. En el exterior, controle los olores de la harina de pescado introduciéndola en el suelo, cubriéndola con mantillo y diluyéndola (regándola) tras su aplicación. Guárdela siempre en un recipiente hermético para que no atraiga a gatos, perros o moscas. Aplíquelo en el suelo a razón de 4,5 kg. (4,5 kg) por 100 pies cuadrados (9,3 m2) o mezclar con tierra orgánica para macetas a razón de 1 taza (236,6 cc) por pie cúbico (28,3 L). Utilizar como recebo y cultivar en el suelo, o aplicar hasta un mes antes de plantar.

Polvo de pescado
El polvo de pescado es similar a la harina y al hidrolizado antes de su procesamiento. La fuente y el tratamiento del pescado dictan la calidad del polvo de pescado. Se seca con calor y se convierte en polvo soluble en agua. Es una fuente elevada de nitrógeno, hasta un 12 por ciento, con una traza de potasio, un 1 por ciento de fósforo y muchos micronutrientes. El hidrolizado en polvo también contiene hasta un 5 por ciento de potasio y un 1 por ciento de fósforo. La mayoría de los polvos de pescado solubles en agua pueden mezclarse en una solución e inyectarse en un sistema de riego. Los polvos de pescado de alta calidad consisten en pescado entero deshidratado y pulverizado. Algunos ofrecen productos procesados de proteína de pescado hidrolizada tratada con enzimas (véase más abajo). Asegúrese de leer atentamente las etiquetas antes de aplicarlo a las plantas. Aplique de 1 a 2 onzas por cada 100 pies cuadrados (9,3 m2), o mezcle 1 cucharada (14,8 cc) por galón (3,8 L) de agua.

Cangrejos
Los residuos de cangrejos contienen niveles relativamente altos de fósforo y calcio. Los desechos de cangrejo se trituran y secan para estabilizar la descomposición. La ubicación, la dieta y la especie de cangrejo afectarán al contenido de harina. Los desechos contienen quitina, que favorece a los organismos que atacan a los nematodos plaga.

El N-P-K de los desechos de cangrejo es de aproximadamente 5-2-0,5 y hasta un 10% de calcio en este fertilizante de liberación lenta. Añade los desechos de cangrejo de 2 a 4 meses antes de plantar. Esparza 4,5 kg por 9,3 m2 (10 libras por cada 100 pies cuadrados) e incorpórelos a la tierra vegetal. Añádalo a las pilas de compost y mézclelo en los hoyos de plantación de semillas o trasplantes.

Guano

Guano de murciélago
El guano de murciélago se compone de excrementos y restos de murciélagos. Es rico en nitrógeno soluble, fósforo y oligoelementos. El suministro limitado de este fertilizante -conocido como superflor orgánico soluble- lo hace caro. Extraído en cuevas protegidas, el guano se seca con una descomposición mínima. El guano de murciélago puede tener miles de años. Los depósitos más recientes contienen niveles más altos de nitrógeno y pueden quemar el follaje si se aplican en exceso. Los depósitos más antiguos son más ricos en fósforo y constituyen un excelente fertilizante para la floración. El guano de murciélago suele ser pulverulento y se utiliza en cualquier época del año como abono o diluido en un té, también es un gran activador del compost. No respire el polvo cuando lo manipule, porque puede provocar náuseas e irritación en los pulmones. También existe superfosfato de guano. El guano de murciélago soluble en agua tiene un contenido de N-P-K de 3-10-1 y está repleto de bacterias y microbios que estimulan el crecimiento. Los nutrientes están disponibles inmediatamente durante un máximo de 4 meses. Añádalo antes de plantar a razón de 5 libras por 100 pies cuadrados (2,3 kg por 9,3 m2). Añada 3 cucharaditas por galón (14,8 ml por 3,8 L) de agua y comience a fertilizar 1 ó 2 semanas antes de la floración. El guano de murciélago también funciona como fungicida suave cuando se aplica como pulverización foliar.

Guano de aves marinas
El guano de aves marinas es rico en nitrógeno y otros nutrientes. La corriente de Humboldt, a lo largo de la costa de Perú y el norte de Chile, impide que llueva, por lo que la descomposición del guano es mínima. El guano sudamericano es el mejor y más accesible del mundo. El guano se raspa de las rocas de las islas oceánicas áridas y a menudo se mezcla con excrementos de foca. El guano de aves marinas también se recoge en muchas costas del mundo, por lo que su contenido en nutrientes varía. La media de N-P-K de este abono soluble es de 10-3-1 también está repleto de vida orgánica. Aplíquelo antes de plantar para que los nutrientes estén disponibles durante más de cuatro meses. Aplíquelo en 5 libras por 100 pies cuadrados (2,3 kg por 9,3 m2) o en forma de té a 3 cucharaditas por galón (14,8 ml por 3,8 L) de agua, aplicado directamente al suelo o hecho té y aplicado como pulverización foliar o inyectado en un sistema de riego. El guano de aves marinas también es un buen activador del compost.

Polvo fertilizante de guano de murciélago

Abono líquido de guano de murciélago

Guano de aves marinas

Estiércol

Estiércol y lechos
A veces, el estiércol se recoge, se envasa y se vende puro. La mayoría de las veces, los estiércoles, cada uno de los cuales tiene unas características biológicas, químicas y físicas específicas, se envasan o recogen con distintos grados de lecho: paja, serrín, papel de periódico, fibra de cáñamo picada* y cartón. La dieta del ganado, el clima, los horarios de limpieza, la ubicación, etc., determinan la disponibilidad y consistencia del estiércol. A menudo, el estiércol puede suministrarse a granel. Al menos el 50% del nitrógeno y hasta el 70% del potasio se encuentran en la orina mezclada con estiércol y cama de paja. *HempFlax, de los Países Bajos, produce una cama BioBase muy popular para el ganado a partir de tallos de cáñamo.

Los estiércoles se consideran «calientes» o «fríos». Los estiércoles calientes quemarán las plantas, los fríos no. Los estiércoles avícolas y porcinos, y los estiércoles húmedos frescos son «calientes» y quemarán las plantas. La mayoría de los demás estiércoles se consideran «fríos» y rara vez queman las plantas si no están frescos. Los estiércoles bien compostados no queman las plantas ni contienen sales en exceso. Los estiércoles frescos contienen entre un 60 y un 70% más de humedad que los secos. Los estiércoles secos contienen niveles mucho más altos de nutrientes.

El estiércol de vaca y de caballo mezclado con la cama de paja es una buena adición a la pila de compost y como enmienda del suelo exterior. El estiércol de cerdo es muy húmedo y debe mezclarse con paja. El estiércol de aves de corral también da mejores resultados si se mezcla con serrín, paja u otro material de cama.

Pero cuidado: demasiada cama de paja y serrín puede consumir gran parte del nitrógeno disponible y disminuir el rendimiento.

Estiércol de pollo (aves de corral
El estiércol de pollo (aves de corral) es probablemente el fertilizante orgánico más rico en nitrógeno, fósforo, potasio y oligoelementos. Compre estiércol de pollo seco y compostado en bolsas para mayor comodidad, o cómprelo a granel. Utilícelo como abono o mézclelo con la tierra antes de plantar. A menudo, el estiércol de gallina recogido en las granjas está repleto de plumas en descomposición, que contienen hasta un 17% de nitrógeno; esto es una ventaja añadida. Yo he utilizado estiércol de pollo a granel y en bolsas. Si puedes encontrarlo localmente en una granja de pollos ecológicos, ¡es lo mejor! Asegúrate de que el estiércol de pollo se ha compostado durante un periodo prolongado antes de usarlo o quemará cualquier cosa debido a su alto contenido en ácido úrico. Además, las semillas de malas hierbas serán un gran problema.

El N-P-K es bajo para la gallinaza -alrededor de 1,5-1,5-0,5 en húmedo y 1,1- 0,8-0,5 en seco- y está repleto de oligoelementos. No se deje engañar por su bajo contenido en nutrientes; está disponible de inmediato durante un máximo de 4 meses. Puede ser pesado y voluminoso cuando está húmedo, y voluminoso cuando está seco. Añada gallinaza hasta un mes antes de plantar. Siga las instrucciones de mezcla de la etiqueta del saco.

Estiércol de pollo

Estiércol de vaca
El estiércol de vaca suele venderse como estiércol de novillo, pero a veces se recoge de rebaños lecheros. Los cultivadores de cannabis llevan siglos utilizando estiércol de vaca. Es un buen fertilizante y una buena enmienda para el suelo. El estiércol de buey es más valioso como mantillo y como enmienda del suelo. Retiene bien el agua y mantiene la fertilidad durante mucho tiempo. Su valor nutritivo es bajo y no debe considerarse la principal fuente de nitrógeno. Hay que dejarlo compostar durante varios meses si su contenido en sales es elevado, como suele ocurrir con el estiércol de vaca de cebadero. El estiércol lavado de vacas sanas es una excelente enmienda para el suelo. La relación N-P-K es muy baja -alrededor de 0,7-0,3-0,4- y contiene muchos oligoelementos. Añada estiércol de vaca al suelo uno o dos meses antes de plantar. Se utiliza mejor como enmienda del suelo y fertilizante secundario.

Estiércol de vaca

Estiércol de cabra
El estiércol de cabra es muy parecido al de caballo, pero más potente. Las pepitas de tamaño uniforme son fáciles de manipular y aplicar. Son más eficaces cuando se desmenuzan y se incorporan al suelo y al compost. Este estiércol aumenta la capacidad de retención de agua y la actividad microbiana del suelo, y no atrae moscas ni animales cuando está seco o mezclado con tierra. La calidad del producto depende de la alimentación de las cabras. La relación N-P-K oscila entre 1,3-1,5-0,5. Aplique el estiércol de cabra como enmienda o fertilizante.

Estiércol de caballo
El estiércol de caballo se puede adquirir fácilmente en cuadras e hipódromos. Utilice estiércol de caballo con paja, paja de cáñamo o turba como lecho. Las virutas de madera pueden ser una fuente de enfermedades para las plantas. Composta el estiércol y la cama de caballo frescos durante dos meses o más antes de añadirlos al jardín exterior. El proceso de compostaje mata las semillas de malas hierbas y aprovechará mejor los nutrientes. El compostaje en caliente a más de 60 °C (140 °F) mata plagas y enfermedades. En Internet hay muchas recetas de compost de estiércol de caballo.

Las camas de paja nuevas suelen utilizar gran parte del nitrógeno disponible. El N-P-K oscila en torno a 0,6-0,6-0,4, con una gama completa de oligoelementos. Añada estiércol de caballo uno o dos meses antes de plantar. Es mejor como enmienda y fuente secundaria de nutrientes.

Estiércol de conejo
El estiércol de conejo es un excelente fertilizante con alto contenido en nitrógeno y fósforo. Puede ser difícil de encontrar localmente, excepto en España y a través de Internet. Utilice el estiércol de conejo como si fuera de gallina. Se descompone y está disponible rápidamente. El N-P-K oscila entre 2,4-1,4-0,6 en este abono muy soluble con algunos oligoelementos. Según el Dr. John McPartland, la caca de conejo es la mejor. ¡Los conejos mandan!

Estiércol de oveja
El contenido en nutrientes del estiércol de oveja es limitado, pero constituye un maravilloso té de estiércol. El estiércol de oveja contiene poca agua y mucho aire. Se calientan con facilidad y constituyen una excelente adición a las pilas de compost. Aportan volumen, aire y nutrientes. Utilice también este estiércol barato y poco oloroso como mantillo. La relación N-P-K es de 0,8-0,5-0,4, con una gama completa de oligoelementos. Añada esta enmienda/fertilizante de liberación lenta a las mezclas de siembra y a las pilas de compost más de un mes antes de plantar.

Estiércol porcino
El estiércol porcino tiene un alto contenido en nutrientes, pero actúa más lentamente y es más húmedo (más anaeróbico) que el de vaca y caballo. Difícil de encontrar en sacos, la mayor parte del estiércol porcino se obtiene directamente de la granja. Pregunte a los ganaderos sobre su contenido y uso. El lodo de laguna anaeróbico fresco o el estiércol porcino líquido tienen una relación N-P-K de 0,6-0,6-0,4 aproximadamente. También contiene una cantidad considerable de amonio y muchos oligoelementos y elementos secundarios. Añada este estiércol caliente a las pilas de compost y a las mezclas de tierra. Tenga cuidado con este estiércol porque suele ser anaeróbico por naturaleza.

Orina
La orina se mezcla con estiércol de corral. Añade nitrógeno fácilmente disponible y es buena para los jardines de cannabis ecológicos. La orina contiene principalmente agua y urea. El olor de la orina fresca se disipa rápidamente, especialmente cuando se diluye. No atrae a las moscas y contiene pocos patógenos. La orina se puede utilizar en un huerto ecológico, pero la urea sintética no. Véase «Proceso Haber» a la derecha.

Tenga cuidado: Es fácil fertilizar en exceso con orina. La orina contiene amoniaco que las plantas no pueden asimilar y acidifica el suelo. Utilícela con precaución cuando la aplique en forma líquida. La orina humana también puede utilizarse como fertilizante y añadirse al compost.

Si su perro, caballo o cabra orina en el mismo lugar del patio de hierba verde, su orina quemará a menudo la hierba si contiene demasiada urea. Las quemaduras son frecuentes cuando se aplica urea repetidamente en el mismo lugar. He visto postes metálicos de farolas «populares» completamente carcomidos por la orina de perro. El N-P-K de la orina es aproximadamente 12-1-2, y este fertilizante soluble es fácil de conseguir. Normalmente se mezcla con cama de animales y estiércol, por lo que no es tan caliente.

Precaución: La orina está cargada de amoníaco que las plantas de cannabis no pueden asimilar, y acidifica el suelo. Utilizar con precaución.


El proceso Haber
El proceso Haber, también conocido como proceso Haber-Bosch, es el proceso químico utilizado para extraer nitrógeno en forma de amoníaco de la atmósfera. El amoníaco se oxida para producir nitratos y nitritos que se utilizan en fertilizantes y explosivos. Se cree que el fertilizante sintético generado a partir del proceso Haber contribuye a generar un tercio de los alimentos del mundo.


Varios

Granos de café
Los granos de café son ligeramente ácidos (pH de 6,0 a 6,2) y de textura fina. La elevada relación carbono-nitrógeno favorece la presencia de bacterias acéticas en el suelo. El fósforo, el potasio, el magnesio y el cobre de los posos de café están fácilmente disponibles. La disponibilidad de nitrógeno, calcio, zinc, manganeso y hierro es baja y a veces deficiente. Aunque el nitrógeno disponible parece deficiente, hay 4,5 kg de nitrógeno total por yarda cúbica (90 cm2) de posos de café. El nitrógeno se vuelve disponible con la actividad de los microorganismos. De este modo, los posos de café funcionan como un fertilizante nitrogenado de liberación lenta. Recoger sólo los posos de café. Retire el papel que utiliza nitrógeno para descomponerse. Guarde los posos de café en un recipiente tapado. Así conservará la humedad y los nutrientes. Mezcle los posos de café en la superficie del suelo y en las mezclas de tierra antes de plantar. No añada más de un 5% de posos de café a cualquier mezcla de tierra o cuando espolvoree sobre la superficie del suelo.

Azúcar: La melaza, la miel y otros azúcares pueden aumentar la vida microbiana del suelo, potenciar el rebrote y hacer más eficaz el uso del nitrógeno por parte de las plantas. La melaza es el «ingrediente secreto» de muchos fertilizantes orgánicos y el mejor azúcar natural para los cultivos orgánicos de cannabis medicinal. El jarabe de sacarosa (maíz) es la forma más económica de comprar azúcar. Sin embargo, carece de muchas de las cualidades que se encuentran en la melaza.

Las plantas fabrican azúcares. Las raíces de las plantas no absorben azúcares, ni crudos ni refinados. Las bacterias y otras formas de vida del suelo consumen azúcares como alimento o combustible. La adición de azúcar orgánico en forma de melaza al suelo aumenta la vida del suelo y los procesos biológicos alrededor de la rizosfera o zona radicular. Los azúcares en descomposición liberan CO2 y aumentan la mineralización de los elementos orgánicos. La melaza es prácticamente inútil en cultivos alimentados con minerales para la mineralización.

Cualquier sabor o aroma dulce que los vendedores atribuyan a los azúcares no procede directamente de la adición de azúcares o aromas a la solución nutritiva. Me gustaría que los vendedores demostraran científicamente esta relación causa-efecto. Pídales que se pongan en contacto conmigo.

Melaza
La melaza no sulfurada es de primera calidad y se utiliza en la cocina. Se obtiene a partir del jugo de caña de azúcar maduro, clarificado y concentrado. Puede utilizarse en el jardín.

La melaza sulfurada se obtiene a partir de azúcar verde. Durante la extracción del azúcar se aplican vapores de azufre. Después se hierve varias veces. La melaza de primer hervor es la de mayor calidad porque sólo se extrae una pequeña cantidad de azúcar. El segundo hervor y los siguientes oscurecen la melaza y extraen más azúcar. Puede utilizarse en el jardín.

La melaza negra se hierve tres veces para extraer aún más azúcar. Se utiliza principalmente para alimentar al ganado y contiene mucho hierro. También puede utilizarse en el jardín.

En general, el análisis N-P-K medio de la melaza es de 1-0-5 y contiene potasa, azufre y muchos oligoelementos en forma quelatada. También está cargada de carbohidratos y un equilibrio de consumibles, que son una fuente rápida de energía y alimento para los microorganismos. La melaza puede adquirirse en tiendas hidropónicas, de comestibles, de alimentos saludables y de piensos para ganado. Dilúyala a razón de una cucharada por galón (1,5 cl por 3,8 L) de agua. Riegue las plantas para alimentar la vida orgánica del suelo. Comience a alimentar la vida del suelo cuando las plantas estén creciendo.

Existen tres tipos principales de melaza: sin azufre, azufrada y negra.

Cenizas de madera y papel
Las cenizas de madera (frondosas) aportan hasta un 10% de potasa. Las cenizas de madera blanda contienen alrededor de un 5%. La potasa se desprende rápidamente de la ceniza de madera y puede provocar la compactación y pegajosidad del suelo. Evite utilizar cenizas de madera de alto pH en suelos con un pH superior a 6,5. Recoja las cenizas poco después de quemarlas y guárdelas en un lugar seco. Tenga cuidado al recoger las cenizas de la chimenea. A menudo dichas cenizas están llenas de basura quemada que contiene metales pesados y cosas indeseables. Recoja y utilice sólo cenizas de chimeneas, y aplíquelas con moderación.

Las cenizas de papel contienen aproximadamente un 5% de fósforo y más de un 2% de potasa. Actualmente, la mayoría de las tintas son de soja o no derivadas del petróleo. Me gusta evitar la ceniza de papel debido a su posible contenido en metales pesados, pero cuando está limpia y libre de los metales pesados que contienen algunas tintas, la ceniza de papel es un excelente fertilizante soluble en agua. Dado que el pH es bastante alto, no aplique ceniza de papel en grandes dosis.

Lombriz
El humus de lombriz (también conocido como humus de lombriz o estiércol de lombriz) es el producto final de la descomposición de la materia orgánica por las lombrices de tierra. Los humus de lombriz puros parecen polvo de grafito grueso y son pesados y densos.

Los humus de lombriz son una excelente fuente de nitrógeno soluble que no se quema y de muchos otros elementos. También es una excelente enmienda del suelo que favorece la fertilidad y la estructura. Mézclelo con tierra para macetas para formar una mezcla rica y fértil, pero no añada más del 20% a ninguna mezcla; el vermicast es tan pesado que puede perjudicar el crecimiento de las raíces. El vermicast es muy popular y más fácil de obtener en los viveros comerciales.

El vermicompostaje puede realizarse en interiores, exteriores o invernaderos. Las lombrices rojas (Eisenia fetida y Eisenia andrei) son las más activas y las más utilizadas en el vermicompostaje. Busca en Internet instalaciones de vermicompostaje para convertir los residuos de alimentos vegetales en un rico fertilizante.

Polvos de roca (minerales)

Aragonita
La aragonita es un depósito cristalino formado por precipitación biológica y física marina y de agua dulce de conchas de moluscos y ostras, que contiene aproximadamente un 95 por ciento de carbonato cálcico. La aragonita se utiliza para restablecer el equilibrio del suelo después de aplicaciones de cal rica en magnesio que fijan otros nutrientes. La aragonita, que se extrae en Molina de Aragón (España), es difícil de encontrar en Norteamérica.

Molido en polvo fino, el aragonito se utiliza para ajustar el pH y aumentar los niveles de calcio en el suelo. Reduce la acidez sin aumentar el contenido de magnesio. Evite utilizar aragonito con yeso.

Azomita
Este mineral natural contiene micronutrientes. Azomita consiste en aluminosilicato de sodio y calcio hidratado derivado de un depósito mineral volcánico natural. Añadir al abono u otro fertilizante a razón de 0,9 kg por cada 0,9 m2 y mezclar con la tierra hasta un mes antes de plantar. Utilizar en una dilución del 1 por ciento en agua.

Biotita
La biotita [K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2] es un silicato de láminas de mica oscura. Contiene hierro, magnesio, aluminio, silicio, oxígeno e hidrógeno disponibles para formar láminas que están débilmente unidas por iones de potasio. Se trata de la vermiculita y de una fuente/preocupación por el amianto. Aunque también aumenta la CEC del medio, ya que aunque el K se lave, los sitios de unión permanecen. La biotita también se conoce como «mica de hierro» y «mica negra». Los polvos de roca de fósforo sólo están disponibles cuando el pH del suelo es inferior a 7,0.

Tierra de diatomeas
La tierra de diatomeas (ED), restos esqueléticos fosilizados de diatomeas de agua dulce y salada, contiene una amplia gama de oligoelementos. La tierra de diatomeas es un buen insecticida. La tierra de diatomeas puede aplicarse al suelo durante el cultivo o utilizarse como abono. Se utiliza más como insecticida que como fuente de calcio.

Cal dolomítica
La cal dolomítica ajusta y equilibra el pH y hace que los fosfatos estén más disponibles. Generalmente se aplica para endulzar o desacidificar el suelo. Se compone de calcio y magnesio, y a veces figura como nutriente primario, aunque generalmente se denomina nutriente secundario. Añada cal dolomita a los suelos ácidos y a las tierras para macetas. Compre dolomita en harina o de grado fino que esté disponible un poco más rápido en el suelo. Añada dolomita un mes o más antes de plantar, a razón de 0,5 taza por pie cúbico (11,8 cl por 28,3 L) de tierra. Utilice calcio agrícola si el contenido de magnesio del suelo es elevado.

Cal dolomita

Harina de granito
Los polvos de roca de granito, suaves y finos, contienen oligoelementos en forma insoluble en agua y de liberación lenta. El granito se forma naturalmente en muchas estructuras químicas diferentes. El granito más blando del sureste de EE.UU. se descompone más fácilmente que el del noreste. El polvo de granito o la harina de piedra de granito contiene hasta un 5% de potasa y varios oligoelementos. El polvo de granito, que libera los nutrientes lentamente a lo largo de varios años, es una fuente barata de potasa y no afecta al pH del suelo. No se recomienda en interiores porque su acción es demasiado lenta.

Sales de Epsom
El sulfato de magnesio hidratado (MgSO4), sales de Epsom, es una fuente soluble de magnesio y azufre de acción rápida. Utilice sales de Epsom en suelos alcalinos para superar las deficiencias de magnesio. Evite utilizarlas para elevar el pH en suelos ácidos; la cal dolomítica es una mejor opción. Aplique sales de Epsom (9 por ciento de magnesio, 2 por ciento de calcio y 13 por ciento de azufre) cuando las plantas muestren una deficiencia de magnesio. Continúe añadiendo semanalmente hasta que desaparezcan los síntomas. El sulfato de magnesio soluble se elimina rápidamente del suelo. La aplicación de sales de Epsom es también una forma excelente de lixiviar el exceso de sales que se acumulan en los medios CEC, especialmente el sodio.

Sales de Epsom

Greensand
Greensand (glaucomita) es una roca arenisca de silicato de hierro y potasio. Los minerales que la componen le confieren un tono verde oliva pálido. La arena verde es una gran fuente de potasio y oligoelementos y se utiliza en muchas mezclas orgánicas. Es capaz de absorber diez veces más humedad, lo que la convierte en un excepcional acondicionador del suelo en las mezclas para macetas. Libera lentamente sus tesoros en unos cuatro años. Su acción es demasiado lenta para los jardines de interior, pero es un buen fertilizante a largo plazo en exterior.

Greensand contiene potasio, hierro, magnesio, calcio y fósforo, además de otros 30 oligoelementos. Se dice que mineraliza el suelo, mejorando la salud de las plantas y del suelo al aumentar las poblaciones de bacterias beneficiosas que hacen que los nutrientes minerales insolubles estén disponibles. La arena verde es bastante pesada y densa, con la consistencia de la arena, pero puede retener un tercio de su peso en agua y tiene la capacidad de abrir suelos compactos y ligar suelos sueltos.

En EE.UU., la arena verde se extrae de antiguos depósitos de conchas y materia orgánica del lecho marino de Nueva Jersey, ricos en hierro, fósforo, potasio (entre un 5% y un 7%) y numerosos micronutrientes. Algunos jardineros ecológicos no utilizan la arena verde porque es un recurso limitado, pero en algunas partes del Reino Unido se utiliza para hacer muros de jardín.

En el Reino Unido, las arenas verdes suelen denominarse arenas verdes «superiores» e «inferiores», lo que hace referencia a dos depósitos diferentes separados por la arcilla de Gault. Las Arenas Verdes Inferiores (también conocidas como Arenas de Woburn) consisten en unos pocos depósitos que contienen diversos grados de arcilla Atherfield (marina). Upper Greensand es un yacimiento arenoso dentro de Gault Clay. Ambas greensands se encuentran en las colinas que rodean la cuenca de Londres y en otros lugares del Reino Unido.

Evite la arena verde recubierta de óxido de manganeso (también conocida como arena verde de manganeso). Se utiliza para eliminar el hierro oxidado insoluble y el manganeso de las tuberías.

Aplique arena verde como fuente de potasio a largo plazo y para corregir suelos deficientes en potasio. Aplique hasta 45 kg (100 libras) por 92,9 m2 (1000 pies cuadrados).

Greensand

Yeso
El yeso, sulfato cálcico hidratado, CaSO4-2(H2O), es similar al cartón-yeso utilizado en la construcción. El yeso granular se muele hasta obtener un polvo fino y blanco que se aprovecha más rápidamente en plantas y suelos. Contiene un 23% de calcio, un 19% de azufre y trazas de potasio y magnesio. El yeso convierte (fija) las sales, incluido el magnesio de los suelos, evita la formación de costras en el suelo, rompe y airea los suelos arcillosos y regula la absorción de micronutrientes: cobre, hierro, manganeso y zinc en el cannabis.

El yeso actúa juntando las partículas de arcilla del suelo para formar partículas más grandes, creando espacios porosos para el aire, el agua y las raíces de las plantas. Por ejemplo, en suelos salinos, el yeso elimina el sodio y lo sustituye por calcio. El yeso aporta calcio y azufre a todos los suelos. También ayuda a retener el agua y a reducir la erosión del suelo.

El sulfato de calcio (CaSO4), también conocido como yesita, se utiliza para reducir el pH del suelo y mejorar el drenaje y la aireación. También se utiliza para retener o ralentizar la rápida descomposición del nitrógeno. Lleva calcio y azufre en forma de sulfato. El cannabis es un gran consumidor de azufre, y éste es un gran nutriente para añadir a cualquier mezcla de siembra o pila de compost.

La yesita es yeso sin refinar que contiene las arcillas y otros minerales del lugar donde se extrajo. Se extrae en zonas áridas, no en zonas típicamente más húmedas; no suele ser yeso hidratado, CaSO4-2(H2O).

Muchos estados y provincias de EE.UU., México, Tailandia y España tienen grandes yacimientos de sulfato cálcico. El yeso (CaSO4-2H2O) es uno de los minerales naturales más comunes y es en realidad un tipo de roca.

Nitrato de Soda Natural
El Nitrato de Soda Natural (NNS), también conocido como Nitrato de Soda Chileno, es un fertilizante granular de alta solubilidad y acción rápida con un 16% de nitrógeno en forma de nitrato, que las plantas utilizan directamente. Esta forma de nitrógeno está disponible para los canna-bis en suelos fríos. Los microorganismos sensibles a la temperatura también utilizan esta fuente de nitrógeno. Pero el NNS también tiene un alto contenido en sodio. No utilice NNS en suelos áridos donde la acumulación de sal es común. Se extrae de un desierto del norte de Chile, donde existe el único yacimiento conocido de esta sal mineral. Mezcle este nitrato con harina de cacao, harina de cacahuete, compost y otras enmiendas orgánicas para amortiguar el contenido de sodio. La aplicación de NNS con compost orgánico aumenta la eficacia de ambas enmiendas. El alto contenido en sodio hace del NNS una mala elección como fuente principal de nitrógeno. N-P-K es 16-0-0 y 26 por ciento de sodio en este fertilizante muy soluble. Añadir con una enmienda orgánica y no depender de NNS como única fuente de nitrógeno. NNS no es compatible con los altos contenidos de sodio que se encuentran en las regiones áridas y semiáridas.

Fosfato de roca
El fosfato de roca (duro) es una roca fosfórica a base de calcio o cal finamente molida hasta alcanzar la consistencia del talco. El polvo de roca contiene más de un 30% de fosfato y un gran número de oligoelementos, pero los nutrientes tardan mucho en estar disponibles.

Fosfato coloidal
El fosfato coloidal (fosfato en polvo o blando) es un depósito natural de fosfato arcilloso que contiene algo más del 20 por ciento de fósforo (P2O5), calcio y muchos oligoelementos. Sólo produce un 2 por ciento de fosfatos en peso los primeros meses. Aplique fosfato coloidal a los jardines exteriores para la absorción de potasio de acción lenta durante los cuatro años siguientes. La roca en polvo contiene un 18 por ciento de fosfato total (2 por ciento disponible), un 19 por ciento de calcio (27 por ciento de CaO) y 18 oligoelementos.

Potasa
Potasa es también el nombre común de varias sales extraídas y fabricadas que contienen una forma de potasio soluble en agua. Típicamente medida en fertilizantes como K2O, existen muchas fórmulas químicas dependiendo de la fuente, recolección y forma de la potasa. En ocasiones, la potasa se forma con restos de plantas orgánicas. La potasa se obtenía principalmente por lixiviación de las cenizas de plantas terrestres y marinas. Se refinaba a partir de las cenizas de árboles frondosos. La mayoría de las minas de potasio se encuentran en antiguos yacimientos de océanos interiores que se evaporaron. Las sales de potasio cristalizaron en yacimientos de mineral de potasa. Los yacimientos son una mezcla de cloruro potásico (KCl) y cloruro sódico (NaCl), también conocido como sal de mesa.

La roca potásica aporta hasta un 8% de potasio, y algunos depósitos contienen muchos oligoelementos. Este abono de liberación lenta no resulta práctico en interiores, pero es un buen fertilizante y componente del compost a largo plazo para exteriores. La potasa se encuentra en distintos abonos, entre ellos las cenizas de madera y las algas marinas.

Sulfato
El sulfato de potasa suele producirse químicamente tratando polvos de roca con ácido sulfúrico, pero una empresa, Great Salt Lake Minerals and Chemicals Company, produce una forma natural concentrada. El sulfato de potasa se extrae del Gran Lago Salado.

En forma mineral natural, el sulfato de potasa (K2SO4) contiene más del 50% de potasa soluble y un 18% de azufre, además de calcio y magnesio. Las marcas Sul-Po-Mag y K-Mag son sales minerales naturales. Estos productos solubles en agua se fabrican a partir de langbeinita y contienen aproximadamente un 22% de potasa, un 11% de magnesio y un 23% de azufre. Aplíquelos como suplemento o mézclelos con la tierra cuando haga mezclas de tierra orgánica.

Zeolita
La zeolita natural, clinoptlolita, proporciona una fuente de potasio que se libera lentamente. Algunos depósitos también contienen nitrógeno que se libera lentamente con el tiempo. Las zeolitas también absorben más de la mitad de su peso en agua y la liberan lentamente a medida que la necesitan las plantas. Incorporar zeolitas a los suelos desérticos les ayuda a resistir la sequía cuando hace mucho calor.

Conchas de ostra
Las conchas de ostra se muelen y se utilizan normalmente como fuente de calcio para las aves de corral. Las mezclas de jardín se pulverizan para aumentar su asimilación. El calcio formado en este estado no cristalino se disuelve más fácilmente y es utilizado por el suelo y la planta. Las conchas de ostra contienen hasta un 55% de calcio y trazas de muchos otros nutrientes que se liberan lentamente. No es práctico utilizarlas en interiores porque se descomponen con demasiada lentitud. En el exterior, las conchas de ostra pueden utilizarse como fuente de calcio y oligoelementos de liberación constante a largo plazo que eleva el pH en suelos ácidos. Es un buen aditivo para las pilas de compost y los contenedores de lombrices. Utilice 22,7 kg (50 libras) de cal de concha de ostra por 92,9 m2 (1.000 pies cuadrados), dependiendo del análisis del suelo y del cultivo.

Algas marinas
La harina de algas marinas y/o de kelp debe ser de color verde intenso, fresca y oler como el océano. Las algas contienen entre 60 y 70 oligoelementos. Comprueba la etiqueta para asegurarte de que todos los elementos no estén cocidos. Las algas marinas se recogen en el océano o en las playas, se limpian de agua salada, se secan y se muelen hasta obtener una harina en polvo. Las algas de agua fría contienen más elementos. Contiene potasio (potasa), numerosos oligoelementos quelatados de forma natural, vitaminas, aminoácidos y hormonas vegetales. A menudo se combina con harina de pescado para añadir valor N-P-K. El contenido en nutrientes varía según el tipo de alga y sus condiciones de cultivo. La harina de algas es fácilmente asimilable por las plantas de cannabis y contribuye a la vida del suelo, a su estructura y a la fijación del nitrógeno. También puede ayudar a las plantas a resistir muchas enfermedades y a soportar heladas ligeras. La harina de algas también alivia el shock del trasplante aditivo, las citoquininas suelen obtenerse del alga Ascophyllum nodosum. Las algas son caras como enmienda del suelo a granel, a no ser que se puedan conseguir localmente.

El alga kelp se procesa normalmente de tres formas, ordenadas según los elementos disponibles: (1) digerida enzimáticamente (líquida), (2) procesada en frío (normalmente líquida) y (3) extractos (harina o polvo).

Aplique la solución diluida al suelo para curar rápidamente las carencias de nutrientes.

El alga líquida también es ideal para remojar semillas y sumergir esquejes y raíces desnudas antes de plantar. También se utiliza como pulverización foliar.

El líquido de algas tiene un N-P-K insignificante, pero rebosa de micronutrientes fácilmente disponibles. Añada el líquido de algas kelp regularmente a los huertos; está inmediatamente disponible y se utiliza en un mes. Aplique de 1 a 2 cucharadas (14,8-29,6 ml) por galón (3,8 L) de agua y aplíquelo cada 2 a 4 semanas.

La harina de algas libera su alijo de numerosos oligoelementos entre 2 y 6 meses después de mezclarla con la tierra. Incluso con un valor N-P-K insignificante, la harina de algas es un ingrediente excelente en los sustratos para macetas.

El polvo de algas tiene un N-P-K de aproximadamente 1-0-4, además de muchos micronutrientes. Es un ingrediente excelente como nutriente soluble para plantas y fuente de micronutrientes. Mezcle media cucharadita por galón (2,5 ml por 3,8 L) de agua y aplíquelo a los contenedores una o dos veces al mes.

Comidas vegetales

Harina de alfalfa
La harina de alfalfa es una alternativa a la harina de sangre para el nitrógeno. Está equilibrada con fósforo y potasio. Está disponible en forma de harina o de pellets, que suelen utilizarse como alimento para el ganado, con un contenido de proteína bruta del 17%, equivalente a un 2,75% de nitrógeno. La harina y los gránulos, disponibles en distintos tamaños, se utilizan para aumentar la materia orgánica del suelo y también aportan nutrientes solubles, incluidos oligoelementos, así como triacontanol, un estimulante natural del crecimiento a base de ácidos grasos.

Los jardineros de interior, exterior e invernadero utilizan el pienso peletizado como fertilizante de liberación lenta. La harina de alfalfa contiene fibra y otros sustratos que alimentan las poblaciones de organismos del suelo. La relación carbono-nitrógeno también acelera la disponibilidad. La harina de alfalfa es un gran activador del compost.

Aplique media taza (11,8 cl) por planta para las nuevas plantaciones; de media taza a una taza entera (11,8-23,7 cl) a una profundidad de 4 a 6 pulgadas (10,2-15,2 cm) alrededor de cada planta. Las camas de jardín de cannabis medicinal necesitan de 0,9 a 2,3 kg (2 a 5 libras) por cada 9,3 m2 (100 pies cuadrados). No aplicar en exceso. La rápida descomposición de la alfalfa en la zona radicular genera calor, que puede dañar las raíces. El análisis medio de N-P-K es de 2-1-2 que se libera en uno a cuatro meses. Encuentre gránulos de alfalfa en tiendas de piensos.

Harina de alfalfa

Harina de gluten de maíz
Los materiales de harina de gluten de maíz tienen un alto porcentaje de nitrógeno. Hay que dejar que se descompongan en el suelo entre uno y cuatro meses antes de la siembra. Las propiedades alopáticas inhiben la germinación de las semillas, pero no afectan a las plantas establecidas y trasplantadas. Este producto también se comercializa como control preemergente de malas hierbas para gramíneas anuales. Recuerde que la mayor parte del maíz se cultiva con semillas OMG (organismos modificados genéticamente).

El análisis típico de N-P-K es 9-0-0 con un tiempo de liberación de 1 a 4 meses. Aplique de 9,1 a 18,1 kg (20 a 40 libras) por 92,9 m2 (1000 pies cuadrados).

Harina de algodón
La harina de algodón es el subproducto de la extracción de aceite y es una rica fuente de nitrógeno. En los cultivos de algodón se aplican muchos pesticidas, y los residuos permanecen en las semillas. Según los fabricantes, existe semilla de algodón sin pesticidas. Afirman que prácticamente todos los residuos químicos de la producción comercial de algodón se disuelven en el aceite y no se encuentran en la harina.

La harina de algodón puede combinarse con harina de huesos cocida al vapor y algas marinas para formar una mezcla fertilizante equilibrada.

La harina de algodón suele venderse como pienso para el ganado. Contiene casi un 85% de nitrógeno insoluble en agua y acidifica el suelo. Nueve libras (4,1 kg) de cal neutralizarán la acidez causada por 100 libras (45,4 kg) de harina de algodón. Recuerde que la mayor parte del algodón se cultiva con semillas modificadas genéticamente.

El N-P-K es de aproximadamente 6-0,4-1,5, y los nutrientes se liberan en 1 a 4 meses. Esparza 4,5 kg (10 libras) por cada 9,3 m2 (100 pies cuadrados) de tierra normal de jardín.

Harina de algodón

Harina de cacahuete
La harina de cacahuete está disponible en los estados del sur donde se cultiva el cacahuete. Tiene un alto contenido en nitrógeno, pero el nitrógeno hidrosoluble es limitado. El promedio N-P-K es 8-1-2, y la harina está disponible a largo plazo.

Harina de soja
La harina de soja es el subproducto de la molienda y extracción del aceite de la soja. Esta harina, rica en proteínas, se vende normalmente como alimento para el ganado. Cuando se mezcla con el suelo, los microorganismos transforman las proteínas en aminoácidos y luego descomponen los ácidos para producir iones de amonio e iones de nitrato, que están disponibles para las raíces. La harina de soja acidifica el suelo, bajando el pH. El análisis medio N-P-K es de 7-2-1, y los nutrientes están disponibles en uno a cuatro meses. Compre harina de soja en tiendas de piensos para ganado. Recuerde que la mayoría de la soja se cultiva con semillas modificadas genéticamente. Aplique 3,6 kg (8 libras) por cada 9,3 m2 (100 pies cuadrados) de tierra de jardín.

Compost y Tés de Compost

Compost

Muchos jardineros ecológicos utilizan el compost y las infusiones de compost como única fuente de abono. A los jardineros de exterior les encanta el compost. Es barato, abundante y hace maravillas para aumentar la retención de agua y el drenaje. La actividad biológica dentro de la pila también aumenta la absorción de nutrientes en las plantas. En interiores, el compost no es tan práctico para utilizarlo en macetas a menos que se haya compostado en caliente y esté libre de plagas y enfermedades. El compost inacabado podría tener huéspedes no deseados. Si utiliza compost en interiores, asegúrese de que esté bien descompuesto y protegido.

Las pilas de compost necesitan una mezcla de elementos ricos en nitrógeno (N) y carbono (C). Para garantizar un compostaje aeróbico adecuado, la mezcla debe tener una proporción de una parte de N y tres de C.

Los volteadores de compost permiten una mayor aireación, lo que acelera la descomposición.

Los elementos ricos en nitrógeno incluyen:
• Harina de sangre de algas
• Posos de café
• Harina de pescado
• Harina de semilla de algodón
• Recortes verdes de jardín: recortes de hierba, malas hierbas, hojas, etc. (Los recortes no deben contener fertilizantes químicos ni otros productos químicos, incluidos los productos herbicidas y forrajeros utilizados en la hierba).
• Leguminosas: alfalfa, trébol, etc.
• Estiércoles: pollo*, vaca, cabra, caballo, cerdo, conejo, etc.*
• Algas marinas
• Restos vegetales de cocina

*Las sales se encuentran normalmente en el estiércol no compostado (pollo, vaca, cerdo, caballo, etc.) Descomponga las sales dejándolas compostar durante al menos 3 meses. Las bacterias, los hongos y otros elementos biológicos del compost desmantelarán, aglutinarán e inmovilizarán las sales en la pila de compost. Utilice un medidor de sal (Na) para medir los niveles de sal en estiércoles y compost.
*Nota: La cama de pollo suele estar repleta de diferentes tipos de semillas de malas hierbas que son muy difíciles de eliminar con el compostaje.

Entre los materiales ricos en carbono se incluyen: 
• Cartón, triturado
• Tallos de maíz, incluidas las mazorcas
• Hojas secas (marrones
• Cáscaras de huevo
• Agujas (abeto, pino, etc.)
• Periódico, triturado
• Papel, con tinta de soja si está impreso
• Serrín, en cantidades muy pequeñas y de madera no tratada químicamente
• Paja
• Astillas de madera, mejor si son pequeñas o pulverizadas

No añada:
• Carne, grasa o grasa animal
• Cenizas de madera tratada químicamente
• Cenizas de carbón o carbón vegetal
• Huesos
• Heces de gato, perro o humano
• Lácteos, queso, leche, yogur
• Restos de pescado
• Carne
• Aceites
• Patatas

La pila también necesitará: Circulación de aire, el oxígeno es esencial para el crecimiento microbiano en las pilas de compost.

Volumen de al menos 3 pies (0,3 m2) cuadrados (menos y el calor se disipa más rápido de lo que se genera).

Compost rápido y de alto mantenimiento:
El compost estará listo en 60 a 90 días, dependiendo del tamaño y la consistencia de los ingredientes. Aplique la siguiente lista al hacer compost para obtener resultados extraordinarios.
1. Confine el compost en un cubo de compostaje o utilice una pila de compostaje independiente. Cubra o encierre la pila para protegerla de las alimañas.
2. El volumen de la pila debe ser de al menos 0,3 m2 (3 pies) cuadrados.
3. Coloque una capa de 5 a 10 cm de corteza o ramas. Esto proporcionará aireación desde abajo.
4. Combine los materiales a razón de 1 parte de nitrógeno por 3 de carbono. Coloque los materiales en capas o mézclelos bien. Asegúrese de que todos los materiales estén en trozos pequeños, lo que acelerará la descomposición.
5. Añada suficiente agua para mojar los ingredientes, pero no los sature. La pila debe quedar como una esponja escurrida.
6. Cubre la pila con una lona para protegerla del exceso de agua de lluvia o de la luz solar, que seca la pila rápidamente.
7. Gire o remueva la pila con un tenedor cada 2 ó 4 días. Compruebe que la humedad es uniforme. La agitación añade oxígeno y mueve las partículas frías del exterior hacia el interior y las partículas cocidas hacia el exterior. La pila se calentará entre 37,8°C-71,1°C (100°F y 160°F) en pocos días, incluso en climas fríos. Las temperaturas superiores a 131 °F (55 °C) matan a la mayoría de los patógenos causantes de enfermedades, junto con las semillas y las malas hierbas.
8. Añada agua según sea necesario para mantener la pila con la consistencia de una esponja escurrida.
9. El compost está terminado cuando las partículas son pequeñas, uniformes, de color marrón oscuro y huelen a tierra.

Compostaje lento y de bajo mantenimiento: Este compost tardará unos meses más que la receta anterior. Esta receta es perfecta para los jardineros que tienen un poco más de tiempo para compostar. Utilice la receta anterior y añada ingredientes a medida que disponga de ellos. Los montones con un volumen inferior a 0,3 m2 (3 pies) cuadrados se compostarán mucho más lentamente.
1. Voltee o remueva la pila cuando sea conveniente hacerlo.
2. No añada malas hierbas ni residuos de plantas enfermas, porque probablemente la pila no se calentará lo suficiente como para matar los patógenos, las semillas y las malas hierbas.
3. Solarice la tierra usada para matar plagas y enfermedades. Las pilas de compost deben tener al menos 91,4 cm cuadrados para retener más calor del que desprenden.

Las tiendas de jardinería ecológica suelen preparar té de compost aireado activamente para sus clientes. Esta cafetera hace té 24/7.

Extractos, Lixiviados y Tés de Compost

El objetivo de los extractos de compost, los lixiviados y los tés es complementar y mejorar las mezclas de compost y tierra en lugar de sustituirlas. En el exterior, la biología del suelo mejorada sigue mejorando el suelo durante meses después de la aplicación.

El lixiviado del compost es el líquido de color oscuro que se filtra por el fondo de las pilas de compost y los contenedores de lombrices. Lo más probable es que la solución sea rica en nutrientes solubles, pero también podría contener patógenos tempranos. El lixiviado funciona bien para aumentar la biología del suelo, pero en general no es una buena pulverización foliar.

El extracto de compost se elabora a partir de compost suspendido en una bolsa permeable (arpillera, media de nailon, etc.) en un recipiente con agua durante una o dos semanas. El abono líquido extraído de esta técnica centenaria suele estar lleno de nutrientes solubles y de biología del suelo. El volumen, la riqueza y el tiempo de elaboración del abono determinan la potencia del extracto final.

Las infusiones de compost no aireadas son una mezcla de compost que sirve como fuente de biología y agua. La mezcla se deja reposar durante una o dos semanas y se remueve de vez en cuando. Las condiciones anaeróbicas creadas en la mezcla ayudan a los patógenos de las plantas a desarrollarse. El té de compost no aireado puede ser perjudicial para las plantas. La mayoría de los patógenos que atacan a las plantas son anaeróbicos, viven en entornos con poco o nada de oxígeno. Es fácil eliminar hasta tres cuartas partes de los patógenos potenciales aireando la solución.

El té de compost aireado activamente (también llamado AACT o ACT) se elabora activamente utilizando compost, alimentos microbianos y catalizadores añadidos a la solución, que se airea con una bomba para infundir oxígeno. El objetivo es extraer microbios beneficiosos del compost y hacer crecer (¡y multiplicar!) poblaciones de microbios durante un periodo de elaboración de 24 a 36 horas. El compost es la fuente de microbios. El alimento microbiano (melaza, polvo de algas y pescado, etc.) y los catalizadores (ácido húmico, polvo de roca, extracto de yuca, etc.) fomentan el crecimiento y la multiplicación de los microbios. Los TCA caseros son tan potentes como los abonos o enmiendas naturales u orgánicos comerciales. En condiciones óptimas, ¡la biología de la infusión puede multiplicarse por más de 10.000!

A un número creciente de agricultores, jardineros y horticultores les encanta el té de compost aireado. Ayuda a suprimir patógenos como Fusarium, Pythium, Phytopthora y oídio. El té de compost aireado también ayuda a descomponer las toxinas del suelo y las que se encuentran en las plantas al habitar el espacio alrededor de heridas e infecciones, negando así la entrada a los patógenos.

El té de compost natural orgánico aireado correctamente elaborado no puede aplicarse en exceso. Los niveles de alimento y oxígeno son decisivos para la capacidad de los microorganismos de reproducirse y multiplicarse. El objetivo es maximizar el crecimiento de microbios beneficiosos sin sobre-replicar, lo que utiliza todo el oxígeno disponible y hace que el té se vuelva anaeróbico. Los tés con poco o nada de oxígeno pueden contener sustancias nocivas, como E. coli y nematodos que se alimentan de las raíces. Consiga este objetivo manteniendo los niveles de oxígeno disuelto por encima de 6 mg/L durante toda la infusión.

Dos tipos de té de compost aireado (ACT) incluyen el compost dominado por bacterias, que está hecho con humus, vermicompost y otras fuentes de bacterias. Este tipo de té es el mejor para el cannabis anual. El ACT fúngico se promueve y elabora con compost compuesto de materiales leñosos y es el mejor para plantas leñosas perennes.

A mayor altitud, se dispone de menos oxígeno, por lo que las TCA requieren tiempos de elaboración más largos. Las cervezas elaboradas a temperaturas superiores a 32,2 °C (90 °F) necesitan un tiempo de elaboración más corto y, a menudo, menos alimentos. Las temperaturas frías requieren un tiempo de elaboración más largo. El contenido mineral y químico del agua afectará al té final. Elimine del agua el cloro y las cloraminas que eliminan las bacterias antes de añadir el abono.

El té de estiércol se prepara colocando estiércol en una bolsa permeable (arpillera o media de nailon) y suspendiéndola en un recipiente con agua. El té se deja reposar entre unos días y dos semanas. En el té de estiércol predominan las bacterias anaerobias y otros organismos. Los patógenos y otras cosas malas suelen estar presentes y pueden quemar el follaje o causar otros problemas cuando se aplican.

Eche un vistazo a las supercompostadoras en www.soilsoup.com. Hay una buena «Guía de fertilizantes orgánicos y enmiendas» en: http://www.extremelygreen.com/fertilizerguide.cfm

Recetas para Cinco Galones de Té de Compost

Té de compost: Añade una palada de abono orgánico terminado y tamizado a un cubo de 18,9 litros de agua limpia. Déjalo en remojo durante 7 días, removiendo varias veces al día para añadir oxígeno. Si lo desea, añada una o dos tazas de alfalfa (gránulos) para aumentar el nitrógeno. Remover y aplicar de un cuarto de la dosis a la dosis completa en recipientes de exterior o en plantas que crezcan en el suelo.

Té de compost aireado: Utiliza la mezcla anterior y añade una bomba de aire. Incluye una piedra de aire de acuario barata para hacer burbujas más pequeñas y dispersas, lo que aireará mejor la solución. Esto aumentará el crecimiento microbiano aeróbico. Añada de un octavo a un cuarto de taza de melaza (de 1 a 2 cucharadas soperas (14,8- 29,6 ml) por cada 3 días de infusión) para maximizar la actividad microbiana. Esto aumentará sustancialmente los niveles de nutrientes solubles. Mejore aún más la mezcla con catalizadores, ácido húmico, extracto de yuca, etc.

El té aeróbico está listo para su uso cuando tiene un olor terroso o a «levadura» o una capa espumosa en la parte superior del té.

Ingredientes excelentes para la pila de compost
Harina o gránulos de alfalfa: añaden nitrógeno extra, proteínas y bacterias Vinagre de sidra de manzana: añade unos 30 oligoelementos y acidifica un poco la solución.

Azúcar moreno y jarabe de maíz: no son tan buenos como la melaza

Azúcares, almidones e hidratos de carbono complejos: fruta podrida, conservas de pescado, etc., son los mejores para las mezclas de hongos

Harina de maíz: añade nitrógeno, proteínas, bacterias y tiene propiedades fungicidas.

Sales de Epsom: una cucharada o tres aumentan los niveles de magnesio y azufre

Ácido fúlvico: aumenta los oligoelementos y la fertilidad del suelo

Hierbas verdes: Tritúrelas para suministrar rápidamente más alimento a las bacterias

Ácido húmico: añade materia orgánica y capacidad de retención de agua a los suelos

Melaza: disponible en líquido o en polvo; una excelente fuente de azúcar para los tés bacteriáricos.

Tierra orgánica de jardín: repleta de bacterias aeróbicas, hongos y otros microbios

Algas marinas: aportan todos los oligoelementos y muchas hormonas de crecimiento. Pero, al cabo de poco tiempo, se vuelven inactivas o se descomponen por completo y no aportan nada al crecimiento.

Agua de orina: una potente fuente de nitrógeno orgánico

Extracto de yuca: gran untador jabonoso y también utilizado como suplemento alimenticio para la salud humana.

No conservar el té de compost más de uno o dos días para que no se vuelva aeróbico ni pierda potencia. Aplíquelo en el suelo para aumentar la actividad microbiana y suministrar N-P-K soluble y oligoelementos al suelo. Aplíquelo por vía foliar en combinación con un baño de tierra como solución rápida a las carencias de nutrientes y para proteger las plantas y controlar las enfermedades.

No utilice jabones líquidos nocivos ni agentes esparcidores cuando aplique infusiones de compost. En su lugar, utilice melaza, aceite de pescado o extracto de yuca.

Este barril de 30 galones (113,6 L) para hacer compost produce suficiente té de compost para cubrir un jardín de 185 m2 (2.000 pies cuadrados).

Una vez instalada, se inyecta aire en la mezcla de compost activo durante varias horas.

Todos los capítulos

Contenido