{"id":10068,"date":"2023-11-02T18:45:50","date_gmt":"2023-11-02T17:45:50","guid":{"rendered":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/?p=10068"},"modified":"2024-02-08T13:59:12","modified_gmt":"2024-02-08T12:59:12","slug":"instalacion-del-cuarto-de-cultivo-capitulo-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/es\/instalacion-del-cuarto-de-cultivo-capitulo-5\/","title":{"rendered":"Instalaci\u00f3n del cuarto de cultivo – Cap\u00edtulo 5"},"content":{"rendered":"\n

Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n

Tu objetivo como jardinero de interior <\/strong>es suministrar a tu cultivo de cannabis<\/a> las m\u00e1ximas proporciones de luz, aire, agua, nutrientes y un sustrato. El cannabis puede crecer al m\u00e1ximo de su potencial cuando se le proporcionan todos estos elementos esenciales.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Todos y cada uno de los elementos<\/strong>, la luz, el aire, el agua, los nutrientes y el medio de cultivo deben funcionar con una eficiencia del 100 %. Si un elemento no funciona al 100 %, todos sufren. Por ejemplo, si el aire funciona al 80 %, TODOS los elementos sufren y no pueden superar la barrera del 80 %.<\/p>\n\n\n\n

Ten en cuenta<\/strong> estos elementos b\u00e1sicos <\/strong>-luz, aire, agua, nutrientes y medio de cultivo- a la hora de instalar tu cuarto de cultivo para que puedas aprovechar todas las ventajas naturales disponibles. Coloca el cuarto de cultivo en un lugar donde se mantenga fresco de forma natural y con salidas f\u00e1ciles para la ventilaci\u00f3n del aire. Es esencial contar con tomas de corriente cercanas para las luces, los ventiladores, los temporizadores, etc. Una fuente de agua conectada a una manguera ahorrar\u00e1 mucho trabajo manual. La instalaci\u00f3n<\/a> de un cuarto de cultivo de bajo mantenimiento te mantendr\u00e1 a ti y a tu jard\u00edn sanos y felices.<\/p>\n\n\n\n

Este cap\u00edtulo te muestra c\u00f3mo <\/strong>configurar tu cuarto de cultivo para que las luces, los ventiladores, el agua, los nutrientes y el sustrato funcionen correctamente. Suministran luz, aire, agua, nutrientes y un sustrato para anclar las plantas de cannabis para que crezcan al m\u00e1ximo.<\/p>\n\n\n

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Recuerda estas cinco (05) variables esenciales con el acr\u00f3nimo “<\/em>LAWNS” <\/em><\/strong>– Luz, Aire, Agua, Nutrientes, Sustrato. Usted debe controlar cada uno de estos elementos esenciales para cosechar un cultivo de cannabis pesado.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Luz 20 % <\/strong>
Fotoperiodo
Intensidad
Espectro de colores<\/p>\n\n\n\n

Aire 20 % <\/strong>
Temperatura 
Humedad
Contenido de CO2  <\/sub><\/p>\n\n\n\n

Agua 20 %. <\/strong>
pH
EC
Contenido de ox\u00edgeno 
Temperatura <\/p>\n\n\n\n

Nutrientes 20 %. <\/strong>
Composici\u00f3n 
Pureza <\/p>\n\n\n\n

Sustrato 20 %. <\/strong>
Estructura
Contenido de humedad 
Contenido de aire <\/p>\n\n\n\n

Todos y cada uno de los elementos<\/strong>, el aire, la luz, el agua, los nutrientes y el medio de cultivo deben funcionar con una eficiencia del 100 % para que se produzca la fotos\u00edntesis en el cannabis. Si un elemento no funciona al 100 %, todos sufren. Por ejemplo, si el aire funciona al 80%, TODOS los elementos sufren y no pueden romper la barrera del 80%.<\/p>\n\n\n\n

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D\u00f3nde situar la sala de cultivo y la de post-cosecha<\/h2>\n\n\n\n

Los cuartos de cultivo peque\u00f1os <\/strong>pueden situarse en una terraza acristalada de f\u00e1cil acceso o en el alf\u00e9izar de una ventana si las pl\u00e1ntulas o los clones que se cultivan van a salir al exterior. Los cuartos de cultivo m\u00e1s grandes suelen situarse en un espacio alejado del tr\u00e1fico de las personas. Un rinc\u00f3n del s\u00f3tano o una habitaci\u00f3n libre que no sea frecuentada por ni\u00f1os, mascotas u otras personas, es perfecto. Las habitaciones cerradas son las m\u00e1s f\u00e1ciles de controlar. La habitaci\u00f3n necesitar\u00e1 una entrada y una salida para la ventilaci\u00f3n y el servicio el\u00e9ctrico. Una fuente de agua y un desag\u00fce en el suelo a\u00f1adir\u00e1n mucha comodidad y reducir\u00e1n los gastos de instalaci\u00f3n. Una puerta con cerradura mantendr\u00e1 alejadas a las personas y plagas no deseadas.<\/p>\n\n\n\n

Las salas de secado <\/strong>y procesamiento posterior a la cosecha <\/strong>necesitan servicio el\u00e9ctrico y capacidad de ventilaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Los alf\u00e9izares y las terrazas acristaladas<\/em> <\/em><\/strong>son espacios excelentes para iniciar las plantas que se trasladar\u00e1n al exterior. Las plantas deben recibir 5 horas de luz solar directa para crecer bien. Un peque\u00f1o espacio soleado es todo lo que necesitas para empezar las plantas peque\u00f1as hasta que crezcan lo suficiente como para trasladarlas al exterior.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los armarios de cultivo ofrecen un espacio de cultivo sencillo y f\u00e1cil.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los armarios de cultivo <\/strong>son de gran valor para muchos jardineros de interior y exterior. Los armarios de cultivo son relativamente baratos y se pueden enviar directamente a casa. Son independientes y pueden instalarse en cualquier habitaci\u00f3n de la casa o cerca de ella. Si calculas el coste de la construcci\u00f3n de un cuarto de cultivo en tu casa y el coste de un armario de cultivo, el armario suele ser m\u00e1s econ\u00f3mico. Seguir\u00e1s necesitando electricidad y aberturas en la habitaci\u00f3n para la ventilaci\u00f3n de entrada y salida. Una fuente de agua tambi\u00e9n te ahorrar\u00e1 tiempo y energ\u00eda.<\/p>\n\n\n

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Los s\u00f3tanos <\/em><\/strong>suelen ser una ubicaci\u00f3n perfecta para un cuarto de cultivo. Las temperaturas son f\u00e1ciles de mantener constantes en un cuarto de cultivo subterr\u00e1neo, aislado con tierra y hormig\u00f3n. Suelen estar equipado con suministro de agua y drenaje. En los climas c\u00e1lidos, una habitaci\u00f3n subterr\u00e1nea puede ser el \u00fanico lugar donde se puede cultivar. El s\u00f3tano debe estar limpio y seco. Los s\u00f3tanos cargados de humedad requieren ventilaci\u00f3n adicional para expulsar el aire h\u00famedo. Repara todas las grietas de las paredes y el suelo. Pinta las paredes con una pintura impermeable para que la humedad no traspase las paredes. Las pinturas de primera calidad tienen una base epoxi y est\u00e1n fabricadas con un inhibidor de hongos. Una r\u00e1pida b\u00fasqueda en Internet de “pintura antihumedad” har\u00e1 que aparezcan muchas opciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las salas de cultivo de la planta principal <\/strong>suelen estar conectadas a la calefacci\u00f3n con conductos de aire caliente. Algunas casas pueden tener aire acondicionado central. Una ventana en la habitaci\u00f3n proporciona una abertura preparada para la ventilaci\u00f3n del aire. Sit\u00faa los cuartos de cultivo de la planta principal junto a un cuarto de ba\u00f1o, un lavadero o una cocina para que la fuente de agua sea f\u00e1cilmente accesible. Sit\u00faa siempre el cultivo en la habitaci\u00f3n m\u00e1s fresca de la casa para minimizar las fluctuaciones de temperatura.<\/p>\n\n\n

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Las dependencias,<\/em> <\/em><\/strong>incluidos los garajes, los talleres y los graneros, que no est\u00e9n adosados a las casas pueden necesitar aislamiento para mantener la temperatura constante. El local necesitar\u00e1 aberturas para la ventilaci\u00f3n, una fuente de agua y capacidad de desag\u00fce. El servicio el\u00e9ctrico es esencial. Una fuente de agua reducir\u00e1 la carga de trabajo. Puedes cultivar las plantas en un remolque y sacarlo al sol durante el d\u00eda. Es una forma excelente de endurecer los clones y las pl\u00e1ntulas que se trasladar\u00e1n al exterior.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los contenedores <\/strong>son excelentes cuartos de cultivo y de secado. Los contenedores de acero son menos costosos, pero se calientan con la luz solar directa y se enfr\u00edan mucho cuando las temperaturas exteriores se congelan. Enterrar el contenedor mantendr\u00e1 las temperaturas m\u00e1s constantes, pero a\u00f1ade el coste del enterramiento. Los contenedores de aluminio se utilizan para trasladar productos perecederos y est\u00e1n aislados. Las temperaturas son m\u00e1s f\u00e1ciles y menos costosas de regular en un contenedor de aluminio. Tanto los contenedores de aluminio como los de acero tienen suelos de madera. Se pueden hacer agujeros en los laterales y en el suelo para fijar estantes y tabiques. Inspeccione los contenedores antes de comprarlos para ver si tienen agujeros. Los contenedores tambi\u00e9n son f\u00e1ciles de vender. <\/p>\n\n\n\n

Las casas m\u00f3viles usadas <\/strong>est\u00e1n aisladas y son econ\u00f3micas. Ya cuentan con servicio el\u00e9ctrico, conductos de calefacci\u00f3n y refrigeraci\u00f3n y fontaner\u00eda. El traslado de una casa m\u00f3vil antigua requiere un permiso del Departamento de Carreteras. Contrate a una empresa de mudanzas profesional para los detalles del traslado. Ellos obtienen el permiso, la aparcan donde usted quiera, est\u00e1n asegurados y poseen el cami\u00f3n necesario y las herramientas especiales para el trabajo. Los modelos m\u00e1s antiguos pueden no cumplir con las normas locales de electricidad. Puedes destripar el interior y montar cuartos de cultivo. Las anchuras est\u00e1ndar son de 8, 12 y 14 pies (2,4, 3,6 y 4,2 m). Las casas m\u00f3viles de doble anchura pueden tener hasta 28 pies (8,5 m) de ancho. Aseg\u00farate de obtener los permisos e inspecciones necesarios antes de montar tu jard\u00edn legal.<\/p>\n\n\n\n

Los cuartos de cultivo en buhardillas <\/strong>son el \u00faltimo recurso si no se dispone de otro espacio. Normalmente, las habitaciones abuhardilladas son de dif\u00edcil acceso y no tienen suministro de agua ni drenaje. Los \u00e1ticos suelen ser calurosos durante el verano, cuando la luz del sol incide en el tejado, y fr\u00edos durante el invierno, sobre todo cuando la nieve se acumula en el exterior. Si tienes algo que esconder, cultiva en el \u00e1tico.<\/p>\n\n\n\n

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Cerramiento de la sala de cultivo<\/h2>\n\n\n\n

Retira todo lo <\/strong>que no pertenezca al jard\u00edn. Los muebles, las cortinas, los libros, etc., acumulan humedad y pueden albergar enfermedades y plagas. Una habitaci\u00f3n cerrada permite controlar f\u00e1cilmente y con precisi\u00f3n todo y todos los que entran o salen, as\u00ed como qui\u00e9n y qu\u00e9 pasa dentro. Puedes cerrar la habitaci\u00f3n haciendo una pared con un poco de madera contrachapada o incluso fabricando paredes de pl\u00e1stico blanco en la zona designada. Enciende una luz en el interior de la habitaci\u00f3n y comprueba si hay grietas o si la luz se filtra al exterior. A\u00edsla las ventanas para que sea m\u00e1s f\u00e1cil mantener la temperatura constante en la habitaci\u00f3n. He hecho varios v\u00eddeos en YouTube que muestran c\u00f3mo encerrar y construir un cuarto de cultivo.<\/p>\n\n\n\n

Los armarios de cultivo prefabricados <\/strong>son una alternativa pr\u00e1ctica a la construcci\u00f3n de un cuarto de cultivo. Una r\u00e1pida b\u00fasqueda en Internet de “armario de cultivo” arrojar\u00e1 millones de resultados. Aseg\u00farate de leer los comentarios y todos los detalles sobre los armarios de cultivo antes de invertir.<\/p>\n\n\n\n

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Paredes blancas, techo y suelo cubierto<\/h2>\n\n\n
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Cubre las paredes, el techo, el suelo -todo- con <\/em><\/strong>un material altamente reflectante, como pintura blanca o Mylar reflectante. A mayor reflexi\u00f3n, mayor energ\u00eda lum\u00ednica disponible para las plantas. Una buena reflexi\u00f3n de la luz permitir\u00e1 que la cobertura efectiva de la luz de cultivo aumente un 10 % o m\u00e1s, con s\u00f3lo gastar unos pocos d\u00f3lares de pintura en las paredes. El pl\u00e1stico blanco reflectante Visqueen\u00ae es barato y protege las paredes y el suelo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Lo ideal es que el suelo sea de hormig\u00f3n <\/strong>o una superficie lisa que pueda barrerse y lavarse. Un desag\u00fce en el suelo es muy \u00fatil. En las salas de cultivo con moqueta o suelo de madera, una tela blanca grande de pintor o un pl\u00e1stico blanco grueso de Visqueen\u00ae proteger\u00e1n el suelo de la humedad. Las bandejas colocadas debajo de cada contenedor a\u00f1aden protecci\u00f3n y comodidad.<\/p>\n\n\n\n

Las pinturas especialmente dise\u00f1adas <\/strong>para condiciones de humedad contienen un fungicida y son atra\u00eddas por la humedad. Cuando se aplica a una pared h\u00fameda y agrietada, la pintura es atra\u00edda por la grieta h\u00fameda para sellarla, impidiendo que entre la humedad. Una b\u00fasqueda en Internet de “pintura resistente a la humedad” y “pintura para s\u00f3tanos h\u00famedos” le mostrar\u00e1 los productos disponibles. Lava las paredes con una soluci\u00f3n de lej\u00eda al 5 % para asegurarte de que est\u00e1n limpias.<\/p>\n\n\n\n

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Iluminaci\u00f3n y electricidad<\/h2>\n\n\n\n

Normalmente, los cultivadores aficionados se gastan <\/strong>entre 100 y 500 d\u00f3lares por una sola l\u00e1mpara de cultivo que cubra una superficie de 90 x 90 cm ( 3 x 3 pies) o de 120 x 120 cm (4 x 4 pies). Las alturas de montaje var\u00edan entre 30 y 90 cm (1-3 pies), dependiendo del dise\u00f1o de la l\u00e1mpara LED. La luminaria debe suministrar una cantidad adecuada de luz utilizable <\/em>para el crecimiento del cannabis en toda la superficie del jard\u00edn. Empieza con el aparato de luz LED de mayor valor PPFD (\u03bcmols\/m2\/segundo) que puedas pagar. Busca sistemas por encima de 2,0 \u03bcmols\/m2\/segundo para obtener los mejores resultados.<\/p>\n\n\n\n

La medici\u00f3n de la luz utilizable para el crecimientodel cannabis <\/strong>puede resultar compleja y confusa. Para simplificar algunas mediciones complejas, he condensado esta informaci\u00f3n para que sea f\u00e1cil de entender. Necesitar\u00e1s saber la superficie de cultivo activa de tu cuarto de cultivo, la altura del aparato de luz de cultivo, la eficiencia del aparato y las horas que la luz est\u00e1 encendida.<\/p>\n\n\n\n

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Los LEDs de Fluence iluminan este jard\u00edn de cannabis interior s\u00faper productivo en Shango Farms, en Portland, Oreg\u00f3n. Casey Rivero y el cultivador jefe Josh dirigen la visita.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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\u00c1rea <\/strong>– Pies cuadrados (m2) del cuarto de cultivo – longitud x anchura, huella de luz – el \u00e1rea f\u00edsica cubierta por la luz <\/p>\n\n\n\n

Altura de la luminaria <\/strong>– 1, 2, 3 pies (30, 60, 90 cm)<\/p>\n\n\n\n

Vatios de electricidad<\/strong>: los LED utilizan un 40% menos de electricidad que los HID, CFL, etc. <\/p>\n\n\n\n

Eficiencia de la luz de crecimiento <\/strong>– medida en PAR, PPFD de 2-2,7 \u00b5mol\/J para el cultivo<\/p>\n\n\n\n

Horas de luz <\/strong>– Fotoper\u00edodo 18\/6 para crecimiento, 12\/12, 13.5\/10.5 para floraci\u00f3n, Auto-floraci\u00f3n 20\/4 crecimiento y floraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Muchos fabricantes, como www.MIGRO.com<\/a>, proporcionan toda la informaci\u00f3n necesaria: superficie, altura de montaje, luz utilizable para el crecimiento de las plantas y potencia de la l\u00e1mpara de cultivo. El fabricante proporcionar\u00e1 la altura de montaje correcta para el \u00e1rea cubierta para iluminar el \u00e1rea con la cantidad \u00f3ptima de luz para el crecimiento de las plantas. La siguiente informaci\u00f3n resume los principales puntos que debe conocer.<\/p>\n\n\n\n

Superficie <\/strong>– Mida los pies cuadrados o m2 (longitud x anchura = pies cuadrados (m2)) de la zona activa del jard\u00edn que va a ser iluminada por las luces de cultivo. Esta es la zona que debe ser iluminada por las luces de cultivo. La luz que no incide en el follaje de las plantas – paredes y suelo – se desperdicia.<\/p>\n\n\n\n

Altura del aparato <\/strong>– Los aparatos de luz LED de cultivo para aficionados suelen estar dise\u00f1ados para ser montados a 1, 2 o 3 pies (30, 60, 90 cm) por encima del jard\u00edn. Cuando se montan a 30 cm (1 pie), la luz que llega al dosel del jard\u00edn es brillante, pero la huella es bastante peque\u00f1a. A medida que aumenta la altura de montaje, la cobertura de la luz (huella) aumenta y la intensidad de la luz disminuye.<\/p>\n\n\n\n

Eficiencia de la l\u00e1mpara de cultivo<\/strong>: mide la cantidad de luz \u00fatil para el crecimiento del cannabis que produce una l\u00e1mpara de cultivo por cada vatio de electricidad. El aparato debe emitir una huella uniforme de luz intensa sobre toda la zona del jard\u00edn. La luz \u00fatil para el crecimiento de las plantas emitida por los <\/em>LEDs, HIDs, CFLs, etc. se expresa como “radiaci\u00f3n activa fotosint\u00e9tica” (PAR) en vatios. La luz emitida por toda la instalaci\u00f3n de iluminaci\u00f3n de cultivo que llega realmente a la cubierta del jard\u00edn en crecimiento activo se expresa como densidad de flujo de fotones fotosint\u00e9ticos (PPFD).<\/p>\n\n\n\n

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Medici\u00f3n de la PAR<\/h3>\n\n\n
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La mejor manera de garantizar que las plantas de cannabis reciban suficiente luz \u00fatil para su crecimiento es medirla. Un sensor cu\u00e1ntico (tambi\u00e9n conocido como medidor de PAR) mide con precisi\u00f3n la radiaci\u00f3n fotosint\u00e9ticamente activa (PAR). Los sensores cu\u00e1nticos cuestan un m\u00ednimo de 300 d\u00f3lares. Un sensor cu\u00e1ntico mide fotones individuales en el rango PAR en un solo punto. La medici\u00f3n se registra como densidad de flujo de fotones fotosint\u00e9ticos (PPFD).<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las aplicaciones de tel\u00e9fonos inteligentes para IOS y Android tienen una precisi\u00f3n de alrededor del 10% en la medici\u00f3n de PAR\/PPFD. Tambi\u00e9n se pueden utilizar medidores de lux y de pies candela econ\u00f3micos con un factor de conversi\u00f3n. Puede encontrar las tablas de factores de conversi\u00f3n en www.migrolight.com.  <\/p>\n\n\n\n

El flujo de fotones fotosint\u00e9ticos (FFP) <\/strong>es la cantidad de PAR (n\u00famero de fotones entre 400 y 700 nm) emitida por una l\u00e1mpara por segundo. La unidad es micromoles (\u03bcmol) por segundo (s), abreviado \u03bcmol-s-1 o \u03bcmol\/s. Este valor se suele medir en un laboratorio con una esfera integrada, que mide el total de fotones emitidos por una l\u00e1mpara. <\/p>\n\n\n\n

La densidad de flujo de fotones fotosint\u00e9ticos (PPFD) <\/strong>es la PPF que incide sobre un metro cuadrado (m2) con unidades de \u03bcmol-m-2\u2219s-1 o \u03bcmol\/m2-s. El PPF y el PPFD se utilizan a menudo indistintamente y el debate contin\u00faa entre los cient\u00edficos e ingenieros de plantas sobre cu\u00e1l es el t\u00e9rmino “correcto”. Para evitar la ambig\u00fcedad, conc\u00e9ntrese en la unidad; si se incluye el m2, entonces el valor se refiere a la intensidad de la PAR en una superficie, que suele medirse en la parte superior de un dosel vegetal. Si no se incluye el m2, entonces se refiere a la cantidad total de luz emitida por una l\u00e1mpara (la PPF) y no a la intensidad en un lugar concreto (la PPFD). <\/p>\n\n\n\n

Horas de luz <\/strong>– Las plantas de cannabis de fotoperiodo requieren 12-13,5 horas de luz para inducir y mantener la floraci\u00f3n. Debe utilizar una luz de crecimiento m\u00e1s intensa para suministrar toda la luz necesaria para un crecimiento r\u00e1pido. El cannabis autofloreciente<\/a> puede recibir 20 horas de luz durante la floraci\u00f3n. Puedes dar al cannabis autofloreciente una luz menos intensa durante m\u00e1s horas para cumplir con la integral de luz diaria (DLI) para que se formen flores grandes y gordas.<\/p>\n\n\n\n

Vatios de electricidad <\/strong>– Las l\u00e1mparas de cultivo LED de alta calidad producen casi el doble de luz que las l\u00e1mparas de descarga de alta intensidad (HID) para la misma cantidad de electricidad consumida. Una vez determinada la PPFD, los vatios por pie cuadrado (Wm2) son una unidad de medida \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n

Si su espacio de cultivo no tiene un tama\u00f1o est\u00e1ndar, puede calcular la superficie y la potencia correspondiente para proporcionar la intensidad PAR con la tabla de la secci\u00f3n “gu\u00eda de potencia de la luz de cultivo”.<\/p>\n\n\n\n

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Intensidad PAR recomendada<\/h3>\n\n\n\n

Fase de pl\u00e1ntula <\/strong>
Tanto las pl\u00e1ntulas de cannabis de autofloraci\u00f3n como las de fotoperiodo (de menos de tres semanas) necesitan una intensidad de PAR baja, de unos 250 \u03bcmols\/m2\/segundo. Una intensidad PAR m\u00e1s baja evita que las plantas fr\u00e1giles se da\u00f1en con la luz brillante. <\/p>\n\n\n\n

Fase vegetativa <\/strong>
Para las plantas de fotoperiodo mayores de la etapa de pl\u00e1ntula o de unas 3 semanas se recomienda una intensidad de PAR de unos 500 \u03bcmols\/m2\/segundo y aumentar uniformemente a trav\u00e9s de la etapa vegetativa hasta 900 \u03bcmols\/m2\/segundo al pasar a floraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Plantas de autofloraci\u00f3n <\/strong>mayores de la etapa de pl\u00e1ntula o de alrededor de 3 semanas de edad se recomienda la intensidad de PAR a unos 300 \u03bcmols\/m2\/segundo y aumentar a trav\u00e9s de la etapa vegetativa hasta 550 \u03bcmols\/m2\/segundo cuando se cambia a la floraci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Fase de floraci\u00f3n <\/strong>
El cannabis de floraci\u00f3n fotoperi\u00f3dica <\/strong>iluminado 12 horas al d\u00eda necesita recibir 500-1000 \u03bcmols de luz PAR por cada m2 (PPFD) para florecer adecuadamente, niveles m\u00e1s bajos de luz PAR frenan el crecimiento r\u00e1pido. Una mayor intensidad de PAR no aumenta las tasas de crecimiento lo suficiente como para justificar el coste energ\u00e9tico adicional.<\/p>\n\n\n\n

El cannabis autofloreciente <\/strong>necesita una intensidad PAR m\u00e1xima m\u00e1s baja, de unos 550\u03bcmols\/m2\/segundo. Esto se explica y detalla m\u00e1s adelante en este cap\u00edtulo.<\/p>\n\n\n

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El productor principal, Josh, de Shango Farms en Portland, Oreg\u00f3n, demuestra el alto valor PAR de las luces de cultivo LED Fluence.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Integral de luz diaria o DLI<\/h3>\n\n\n\n

La integral de luz diaria <\/strong>(DLI) describe el n\u00famero de fotones fotosint\u00e9ticamente activos (part\u00edculas individuales de luz en el rango de 400-700 nm) que llegan a un \u00e1rea espec\u00edfica durante un per\u00edodo de 24 horas y se mide en moles de luz (mol de fotones) por metro cuadrado (m2) por d\u00eda (d-1), o: mol-m2-d-1<\/p>\n\n\n\n

Nota<\/strong>: Una intensidad media de PAR de 900 \u03bcmols\/m2\/segundo proporcionar\u00e1 900 x 60 segundos x 60 minutos x 12 horas = 34,56 Mols\/m2\/d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

En general, la PAR m\u00e1xima <\/strong>que la mayor\u00eda de las plantas puede absorber en un d\u00eda es de unos 50 mols. Por encima de 40 mols, la tasa de crecimiento disminuye. Sin embargo, el uso de CO2 elevado puede permitir una absorci\u00f3n m\u00e1s eficiente de la alta intensidad de PAR por encima de unos 45 Mols.<\/p>\n\n\n\n

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Intensidad de la PAR para plantas de auto y fotoperiodo<\/h3>\n\n\n\n

El cannabis<\/strong> de floraci\u00f3n fotoperi\u00f3dica <\/strong>que recibe s\u00f3lo 12 horas de luz al d\u00eda debe absorber toda la DLI necesaria en 12 horas. Esto requiere niveles de luz PAR muy altos. La PAR media de hasta 900 \u03bcmols\/m2\/segundo es necesaria para maximizar el rendimiento potencial.<\/p>\n\n\n\n

El cannabis autoflorecient<\/strong>e puede florecer con 20 horas de luz al d\u00eda. Las plantas autoflorecientes requieren niveles m\u00e1s bajos de luz durante la floraci\u00f3n para alcanzar su DLI. La PAR media de hasta 550 \u03bcmols\/m2\/segundo es necesaria para maximizar el rendimiento potencial.<\/p>\n\n\n\n

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Gu\u00eda de vatios de las luces de cultivo<\/h3>\n\n\n\n

El cannabis de floraci\u00f3n por fotoper\u00edodo requiere <\/strong>900 PAR para alcanzar una DLI de 40 en 12 horas. Las plantas de cannabis de fotoper\u00edodo y feminizadas requieren 12 horas o m\u00e1s de oscuridad ininterrumpida para florecer. Esto deja s\u00f3lo 12 horas de luz diurna o artificial para suministrar la DLI.<\/p>\n\n\n\n

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Regular – d\u00edas de 12 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Luz de crecimiento<\/strong><\/td>Eficiencia<\/strong><\/td>Objetivo PAR<\/strong><\/td>DLI 12 horas<\/strong><\/td>Vatios\/m2<\/strong><\/td>Vatios\/pie cuadrado<\/strong><\/td><\/tr>
LEDs blancos y rojos<\/td>2,4<\/td>900<\/td>40<\/td>330<\/td>30<\/td><\/tr>
LEDs blancos<\/td>2<\/td>900<\/td>40<\/td>400<\/td>35<\/td><\/tr>
LEDs morados<\/td>1,4<\/td>900<\/td>40<\/td>600<\/td>50<\/td><\/tr>
HPS<\/td>1,4<\/td>900<\/td>40<\/td>600<\/td>50<\/td><\/tr>
Fluorescente<\/td>0,7<\/td>900<\/td>40<\/td>1150<\/td>100<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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Auto-Flower – D\u00edas de 20 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Luz de crecimiento<\/strong><\/td>Eficiencia<\/strong><\/td>Objetivo PAR<\/strong><\/td>DLI 20 horas<\/strong><\/td>Vatios\/m2<\/strong><\/td>Vatios\/pie cuadrado<\/strong><\/td><\/tr>
LEDs blancos y rojos<\/td>2,4<\/td>550<\/td>40<\/td>230<\/td>20<\/td><\/tr>
LEDs blancos<\/td>2<\/td>550<\/td>40<\/td>280<\/td>25<\/td><\/tr>
LEDs morados<\/td>1,4<\/td>550<\/td>40<\/td>400<\/td>35<\/td><\/tr>
HPS<\/td>1,4<\/td>550<\/td>40<\/td>400<\/td>35<\/td><\/tr>
Fluorescente<\/td>0,7<\/td>550<\/td>40<\/td>800<\/td>75<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
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La medici\u00f3n de la intensidad de la luz de cultivo en la canopia del jard\u00edn te indicar\u00e1 exactamente la cantidad de luz disponible para el crecimiento de las plantas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Ventilaci\u00f3n y circulaci\u00f3n del aire<\/h2>\n\n\n\n

Ventilaci\u00f3n y circulaci\u00f3n del aire<\/strong>: Una buena circulaci\u00f3n de aire dentro de la sala es esencial para evitar que el aire se estratifique en la sala y alrededor del follaje. Una circulaci\u00f3n de aire adecuada tambi\u00e9n desalienta las enfermedades y las plagas. El cambio de aire en la sala es esencial para permitir un suministro fresco de CO2 y para expulsar el aire viciado usado. Lo ideal es cambiar el aire de un cuarto de cultivo peque\u00f1o o mediano cada uno o dos minutos.<\/p>\n\n\n\n

La circulaci\u00f3n constante del aire <\/strong>y el suministro de aire fresco son esenciales, pero a menudo son insuficientes. Debe haber al menos una salida de aire fresco en cada cuarto de cultivo. Los respiraderos pueden ser una puerta abierta, una ventana o un conducto con salida al exterior. Un extractor conectado a un conducto con salida al exterior suele crear un flujo de aire adecuado. Un ventilador oscilante funciona bien para hacer circular el aire. Cuando instale un ventilador de este tipo, aseg\u00farese de que no est\u00e1 colocado en una posici\u00f3n fija y de que no sopla demasiado fuerte sobre las plantas tiernas. Podr\u00eda causar quemaduras por el viento y secar las plantas, especialmente las peque\u00f1as pl\u00e1ntulas y los clones. Si la habitaci\u00f3n cuenta con una rejilla de ventilaci\u00f3n, puede abrirse para suministrar m\u00e1s calor o circulaci\u00f3n de aire. Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, lea el apartado “Configuraci\u00f3n del ventilador”.<\/p>\n\n\n\n

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Los ventiladores oscilantes montados en la pared hacen circular el aire del cuarto de cultivo y no estorban durante el cuidado de las plantas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La temperatura <\/strong>en el cuarto de cultivo tiende a mantenerse igual, de arriba a abajo, cuando el aire circula con un ventilador oscilante. En un cuarto de cultivo cerrado, las l\u00e1mparas HID y los balastos irradian calor, a menudo lo suficiente como para calentar la habitaci\u00f3n. Las l\u00e1mparas fluorescentes y CFL irradian menos calor, y las LED emiten la menor cantidad de calor de todas las luces de cultivo. Un balasto remoto colocado cerca del suelo en un estante o un soporte tambi\u00e9n ayuda a romper la estratificaci\u00f3n del aire al irradiar el calor hacia arriba. Los cuartos de cultivo en climas fr\u00edos se mantienen calientes durante el d\u00eda, cuando la temperatura exterior alcanza su punto m\u00e1ximo, pero a menudo se enfr\u00edan demasiado por la noche, cuando llegan las temperaturas fr\u00edas. Para compensar, encienda las luces de cultivo por la noche para ayudar a calentar la habitaci\u00f3n, pero d\u00e9jelas apagadas durante el d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El aire de entrada <\/strong>se suministra en algunas salas de jard\u00edn e invernaderos peque\u00f1os a trav\u00e9s de grietas y agujeros, pero la mayor\u00eda de las salas cerradas necesitan un respiradero de entrada espec\u00edfico. Las zonas de cultivo cerradas necesitan una toma de aire pasiva o un intractor para que entre aire fresco. Un respiradero de entrada permite que el aire fluya de forma pasiva en un \u00e1rea cerrada. Un intractor o extractor de entrada introduce aire fresco en el cuarto de cultivo o en el invernadero. El flujo de aire se ve afectado al pasar a trav\u00e9s de los conductos<\/p>\n\n\n\n

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Las paredes c\u00f3ncavas muestran <\/em><\/strong>la presi\u00f3n negativa en la habitaci\u00f3n. La presi\u00f3n negativa complica mucho la vida para las enfermedades y las plagas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La presi\u00f3n negativa en el cuarto de cultivo <\/strong>dificulta la vida de enfermedades y plagas. La presi\u00f3n negativa ayuda a mantener estable la atm\u00f3sfera dentro del cuarto de cultivo y a\u00edsla tambi\u00e9n el olor del cannabis en crecimiento. Una forma sencilla de comprobar si hay presi\u00f3n negativa en un cuarto de cultivo es abrir la puerta. La puerta deber\u00eda abrirse y cerrarse f\u00e1cilmente cuando los ventiladores de entrada y salida est\u00e1n apagados. Cuando los ventiladores de entrada y salida est\u00e1n encendidos y crean una presi\u00f3n negativa en el cuarto, la puerta deber\u00eda ser dif\u00edcil de abrir. Una relaci\u00f3n de entrada\/salida de aire de 1:4 (un diferencial del 20 %) crear\u00e1 una presi\u00f3n negativa en el cuarto de cultivo, por ejemplo, un extractor de entrada de <\/sup>100 cfm [m3\/h] y un extractor de salida de 400 cfm (m3\/h) dar\u00e1n una presi\u00f3n negativa al cuarto.<\/p>\n\n\n\n

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Este filtro de carb\u00f3n <\/em><\/strong>montado directamente en un eficiente ventilador de extracci\u00f3n en l\u00ednea evacua el aire de forma eficiente fuera del cuarto de cultivo. El aire filtrado mantiene el olor del cannabis dentro del cuarto de cultivo. El filtro exterior de polvo y part\u00edculas es f\u00e1cil de quitar y limpiar.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Calefacci\u00f3n y refrigeraci\u00f3n<\/h2>\n\n\n
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Un ventilador de circulaci\u00f3n oscilante <\/em><\/strong>distribuye el aire fr\u00edo de un acondicionador de aire.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Un calefactor el\u00e9ctrico <\/em><\/strong>en el invernadero puede mantener la temperatura c\u00e1lida para que las plantas no sufran.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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A veces hace demasiado fr\u00edo para <\/strong>que las l\u00e1mparas y los balastos mantengan una temperatura ambiente satisfactoria. Los cuartos de cultivo situados en los hogares suelen estar equipados con un respiradero de calefacci\u00f3n y\/o aire acondicionado central. La ventilaci\u00f3n suele estar controlada por un termostato central que regula la temperatura de la vivienda. Ajustando el termostato a 20 \u00baC (68 \u00baF) y abriendo la puerta del cuarto de cultivo, \u00e9ste puede permanecer a unos acogedores 20 \u00baC (68 \u00baF). Sin embargo, usar tanta energ\u00eda es caro. Mantener el termostato entre 15-18 \u00baC (60-65 \u00baF), junto con el calor de la luz, puede ser suficiente para mantener temperaturas de 20 \u00baC (68 \u00baF). Otras fuentes de calor suplementarias, como los calefactores el\u00e9ctricos, son algo caras y consumen m\u00e1s electricidad, pero proporcionan un calor instant\u00e1neo que es f\u00e1cil de regular. Evita las calefacciones de gas\u00f3leo y madera, a menos que tengan una ventilaci\u00f3n adecuada. Los calefactores de propano y gas natural aumentan la temperatura y queman el ox\u00edgeno del aire, creando vapor de agua y CO2 como subproductos. Esta doble ventaja hace que el uso de un generador de CO2 sea econ\u00f3mico y pr\u00e1ctico. <\/p>\n\n\n\n

Si las temperaturas descienden <\/strong>m\u00e1s de 5 \u00baC (10 \u00baF) cuando se apagan las luces en un cuarto de cultivo, la humedad relativa sube r\u00e1pidamente. Hay que evacuar el aire h\u00famedo para que la humedad no se condense. <\/p>\n\n\n\n

Las l\u00e1mparas y los balastos HID irradian calor<\/strong>, lo que reduce la humedad. Las l\u00e1mparas fluorescentes y CFL irradian menos calor que un sistema HID. Las l\u00e1mparas LED son las que menos calor emiten. El calor de la l\u00e1mpara de cultivo y un extractor conectado a un termostato\/humidistato son todo el control de la humedad necesario para la mayor\u00eda de los cuartos de cultivo. Las fuentes de calor seco que reducen la humedad incluyen el aire caliente ventilado de un horno o una estufa de le\u00f1a. No dirijas el aire caliente y seco que entra por un conducto directamente al follaje. El aire caliente y seco deshidrata r\u00e1pidamente las plantas de cannabis. <\/p>\n\n\n\n

Aumenta la humedad <\/strong>pulverizando con agua el aire de las salas de clones, las salas de cultivo y los invernaderos, o coloca cubos de agua para que se evapore en el aire en los peque\u00f1os jardines cerrados. Por lo general, el agua de riego que se evapora de la superficie del suelo a\u00f1ade humedad m\u00e1s que suficiente en un jard\u00edn cerrado.<\/p>\n\n\n\n

Un humidificador <\/strong>es c\u00f3modo y relativamente barato. Los humidificadores evaporan agua en el aire para aumentar la humedad relativa. Ajusta el control del humidificador a un nivel de humedad espec\u00edfico. Este nivel de humedad se alcanza cuando se evapora suficiente agua en el aire. Un humidificador no es necesario a menos que haya un problema extremo de desecaci\u00f3n del cuarto de cultivo. La mayor\u00eda de las veces, la alta humedad es un subproducto del riego y la transpiraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Un <\/em>deshumidificador <\/em><\/strong>elimina la humedad de una habitaci\u00f3n condens\u00e1ndola del aire. Una vez que el agua se separa del aire, se captura en un recipiente extra\u00edble, se canaliza en un contenedor o se dirige hacia un desag\u00fce. Curiosamente, el agua expulsada lleva el suficiente olor de cannabis como para ser detectado por un perro rastreador. Utiliza el agua recogida para el riego, ya que tiene un pH neutro y un bajo valor de ppm. Te sorprender\u00e1 la cantidad de agua que hay en el aire. Por ejemplo, un deshumidificador eliminar\u00e1 unos 30 cl (10 onzas) de agua en una habitaci\u00f3n de 10 \u00d7 10 \u00d7 8 pies (22,5 m3) cuando la temperatura baje s\u00f3lo 5 \u00baC (10 \u00baF ).<\/em><\/p>\n\n\n\n

Los deshumidificadores <\/strong>se utilizan a menudo para desalentar a los hongos. El control de la humedad relativa es una parte integral de la prevenci\u00f3n y el control de insectos y hongos. Una humedad superior al 80 % disuade a los \u00e1caros, pero favorece los hongos y la podredumbre de las ra\u00edces y los tallos. Los niveles de humedad inferiores al 60 % reducen las posibilidades de aparici\u00f3n de hongos y podredumbre. Bajar la humedad relativa durante la floraci\u00f3n a un 50 % aproximadamente mantiene las plantas fuertes y sanas.<\/p>\n\n\n\n

Los deshumidificadores <\/strong>son m\u00e1s caros y utilizan m\u00e1s electricidad que los humidificadores. Los acondicionadores de aire, aunque su funcionamiento es caro, deshumidifican el aire. Instala un acondicionador de aire en climas c\u00e1lidos para enfriar y deshumidificar el \u00e1rea cerrada.<\/p>\n\n\n\n

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Configuraci\u00f3n del extractor<\/h2>\n\n\n
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Primer paso<\/em><\/strong>: Calcula el volumen total de la sala de cultivo. Longitud \u00d7 anchura \u00d7 altura = volumen total. Por ejemplo, un cuarto de cultivo de 10 \u00d7 10 \u00d7 8 pies (22,5 m3) tiene un volumen total de 800 pies c\u00fabicos )10 x 10 x 8 pies = 800 pies c\u00fabicos, 3,04 m x 3,04 m x 2,43 = 22,5 metros c\u00fabicos (m3).<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Segundo paso<\/em><\/strong>: Utilice un extractor que elimine el volumen total de aire de la habitaci\u00f3n en 1-5 minutos. Los extractores se clasifican en pies c\u00fabicos por minuto (CFM) o metros c\u00fabicos por minuto (m3\/min) que pueden mover. Busca un ventilador con un CFM (m3\/min) lo suficientemente alto como para evacuar el cuarto de cultivo en 1-5 minutos. Compra un ventilador que pueda montarse f\u00e1cilmente en la pared o “en l\u00ednea” en un conducto. Los ventiladores “en l\u00ednea” de calidad mueven grandes vol\u00famenes de aire de forma silenciosa y eficiente. Merece la pena gastar el dinero extra en un ventilador en l\u00ednea. En las habitaciones peque\u00f1as se puede utilizar un ventilador que se pueda acoplar a una manguera flexible de secadora de 4 pulgadas (12 cm). Muchas tiendas venden conductos especiales para conectar los ventiladores de alta velocidad con los conductos de 4 pulgadas (12 cm). Lo ideal es montar un ventilador como el de arriba para mover el aire directamente al exterior. La extracci\u00f3n de aire sin conductos es la mejor manera de ventilar el cuarto de jard\u00edn de forma eficiente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Paso 3<\/em><\/strong>: Coloca el ventilador en lo alto de una pared o cerca del techo del cuarto de cultivo para que expulse el aire m\u00e1s caliente y h\u00famedo. Si es posible, haz un agujero en la pared y fija el ventilador directamente sobre el agujero para que no se necesiten conductos. La mayor\u00eda de los lugares requieren una instalaci\u00f3n especial. Ver: Pasos 4-8 m\u00e1s abajo.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Paso 4<\/em><\/strong>: Para colocar un extractor en una ventana, corta un trozo de madera contrachapada de 0,5 pulgadas (1,5 mm) para que se ajuste al marco de la ventana. Cubre la ventana con una pintura de color oscuro a prueba de luz o un revestimiento similar. Monta el extractor cerca de la parte superior del contrachapado para que ventile el aire fuera del cuarto de cultivo. Asegura el contrachapado y el extractor en el alf\u00e9izar de la ventana con tornillos para chapa. Abre la ventana por la parte inferior.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Paso 5<\/em><\/strong>: Otra opci\u00f3n para hacer una extracci\u00f3n a prueba de luz es utilizar un conducto flexible de secadora de 4 pulgadas (12 cm). Sit\u00faa el extremo del conducto al exterior y conecta un peque\u00f1o extractor centr\u00edfugo al otro extremo del conducto. Aseg\u00farate de que hay una conexi\u00f3n herm\u00e9tica entre el extractor y el tubo o conducto utilizando una abrazadera grande o cinta adhesiva. Estira el conducto flexible para que sea lo m\u00e1s liso posible en su interior. Las superficies interiores irregulares provocan turbulencias de aire y disminuyen seriamente el flujo de aire.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los temporizadores para ventiladores, bombas y luces son baratos y f\u00e1ciles de usar.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Paso 6<\/em><\/strong>: O conecta el extractor a un temporizador y hazlo funcionar durante un tiempo determinado. Este es el m\u00e9todo utilizado con el enriquecimiento de CO2. Ajusta el ventilador para que se encienda y ventile el aire agotado de CO2 justo antes de que se inyecte el nuevo aire rico en CO2.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Agua<\/h2>\n\n\n
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Los jardines necesitan m\u00e1s agua <\/em><\/strong>a medida que las plantas crecen. Un jard\u00edn de 3 x 3 metros (10 x 10 pies) puede necesitar m\u00e1s de 190 litros (50 galones) por semana. Transportar agua es un trabajo duro y regular. Un gal\u00f3n (3,8 l) de agua pesa 3,8 kg (m\u00e1s de ocho libras); \u00a150 \u00d7 8 = 400 libras (180 kg) de agua a la semana! Es mucho m\u00e1s f\u00e1cil colocar una manguera con una v\u00e1lvula de encendido\/apagado o instalar un grifo de manguera en la habitaci\u00f3n que acarrear agua. Una varilla de riego de 90 cm conectada a la v\u00e1lvula de encendido\/apagado de la manguera facilita el riego y evita que se rompan las ramas cuando se riega en un follaje denso. Conecte la manguera a una fuente de agua caliente y fr\u00eda para que la temperatura sea f\u00e1cil de regular.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Un desag\u00fce en el suelo <\/strong>es la forma m\u00e1s conveniente de eliminar el exceso de agua de riego. Si no hay un desag\u00fce en el suelo, puedes colocar un revestimiento de piscina o alguna cubierta impermeable en el suelo. Coloca un reborde en las paredes de unos 10 cm (4 pulgadas) para contener cualquier derrame de agua. La cubierta contendr\u00e1 el exceso de agua de riego, pero no drenar\u00e1. Ten a mano una fregona y un cubo para limpiar el agua estancada en el suelo.<\/p>\n\n\n\n

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Fertilizante<\/h2>\n\n\n
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Las concentraciones de nutrientes suelen aparecer de forma destacada en la cara de los envases de los fertilizantes comerciales en un “an\u00e1lisis garantizado”. Los n\u00fameros N-P-K de la etiqueta indican los porcentajes de nitr\u00f3geno, f\u00f3sforo y potasio. El nitr\u00f3geno figura como elemento total combinado. La mayor\u00eda de los fertilizantes hidrop\u00f3nicos descomponen el nitr\u00f3geno en nitrato de acci\u00f3n r\u00e1pida que est\u00e1 inmediatamente disponible. El amonio y la urea pasan por un proceso de nitrificaci\u00f3n para convertirse en nitrato, que la planta puede utilizar. El amonio y la urea son de acci\u00f3n m\u00e1s lenta porque el proceso de nitrificaci\u00f3n lleva un poco de tiempo. El anh\u00eddrido fosf\u00f3rico (P2O5) figura como forma de f\u00f3sforo, pero esta cifra subestima el contenido de f\u00f3sforo en un 44 %. El resto (56 %) de la mol\u00e9cula de f\u00f3sforo es ox\u00edgeno. Un 20 % de P2O5 es un 8,8 % de f\u00f3sforo real. El potasio (K) aparece en la forma de \u00f3xido de potasio (K2O), de la que el 83% del valor declarado es realmente potasio elemental.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El resto de los nutrientes minerales se enumeran en su forma elemental que representa el contenido real. La mayor\u00eda de las veces, los elementos minerales utilizados en las f\u00f3rmulas de los fertilizantes aparecen en compuestos qu\u00edmicos en la etiqueta. Mira las etiquetas de los fertilizantes para asegurarte de que los elementos, especialmente los oligoelementos no solubles, est\u00e1n en forma de quelatos y f\u00e1cilmente disponibles para la absorci\u00f3n de las ra\u00edces.<\/p>\n\n\n\n

En la mayor parte del mundo, los nutrientes se miden en partes por mill\u00f3n (ppm), aunque en la etiqueta se expresen en porcentaje de concentraci\u00f3n. La escala de ppm es simple y finita, casi. Los fundamentos son sencillos: una parte por mill\u00f3n es una (1) parte de 1.000.000, por lo que hay que dividir por un mill\u00f3n para encontrar partes por mill\u00f3n. Para convertir los porcentajes en ppm, multiplique por 10.000. <\/strong>Por ejemplo: el 2 % equivale a 20.000 ppm. <\/p>\n\n\n\n

Los fertilizantes son solubles en agua o parcialmente solubles (de liberaci\u00f3n gradual). Tanto los fertilizantes solubles como los de liberaci\u00f3n gradual pueden ser org\u00e1nicos o qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n

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Fertilizantes qu\u00edmicos solubles<\/h3>\n\n\n
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Los fertilizantes con sales solubles <\/em><\/strong>son una excelente opci\u00f3n para el cultivo en contenedores. Los fertilizantes solubles en agua aplicados en soluci\u00f3n hacen que el control de los niveles de nutrientes del medio de cultivo sea m\u00e1s preciso. Los fertilizantes solubles se disuelven en agua y son f\u00e1ciles de controlar. Se pueden a\u00f1adir o lixiviar f\u00e1cilmente del medio de cultivo. En general, los fertilizantes hidrop\u00f3nicos que utilizan nutrientes solubles de calidad alimentaria causan pocos problemas. Evite los fertilizantes de baja calidad que no indican todos los micronutrientes necesarios en la etiqueta.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los fertilizantes qu\u00edmicos granulares de liberaci\u00f3n lenta<\/em><\/strong>, como Osmocote\u2122, funcionan bien, pero es f\u00e1cil aplicarlos en exceso en las macetas. Es casi imposible lixiviarlos del medio de cultivo lo suficientemente r\u00e1pido como para salvar las plantas en los contenedores. Estos fertilizantes qu\u00edmicos de liberaci\u00f3n prolongada son utilizados por muchos viveros porque son f\u00e1ciles de aplicar y s\u00f3lo requieren una aplicaci\u00f3n cada pocos meses. El uso de este tipo de fertilizante en tu jard\u00edn de cannabis de exterior es conveniente. En un contenedor se pierde el control exacto de los nutrientes aplicados. Los fertilizantes de este tipo son los m\u00e1s adecuados para las plantas perennes y anuales en las que los costes de mano de obra y el crecimiento uniforme son las principales preocupaciones.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Fertilizantes org\u00e1nicos<\/h3>\n\n\n\n

Los fertilizantes org\u00e1nicos preenvasados<\/strong>, aunque a menudo son caros, son convenientes y preferidos por la mayor\u00eda de los jardineros caseros que cultivan cannabis en contenedores. Muchos fabricantes ofrecen fertilizantes org\u00e1nicos solubles concentrados. Consulte la nueva sexta edici\u00f3n digital de Marijuana Horticulture <\/em>para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre el comercio.<\/p>\n\n\n

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El cannabis cultivado org\u00e1nicamente tiene un sabor m\u00e1s dulce<\/em> <\/em><\/strong>y genera una huella de carbono peque\u00f1a. Los jardines exteriores se prestan naturalmente a usar principios org\u00e1nicos para mejorar el suelo. Los jardines en contenedores contienen una cantidad limitada de tierra y hay que tener en cuenta la necesidad de saneamiento cuando se cultiva de forma org\u00e1nica. Al aire libre, la jardiner\u00eda ecol\u00f3gica es f\u00e1cil porque se pueden aprovechar todas las fuerzas de la naturaleza. En el interior y en los invernaderos, s\u00f3lo algunos de los fen\u00f3menos naturales son libres y f\u00e1ciles. La naturaleza del cultivo en contenedores no se presta a una gesti\u00f3n org\u00e1nica del suelo a largo plazo, pero se han practicado algunas t\u00e9cnicas org\u00e1nicas con un \u00e9xito sorprendente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los huertos org\u00e1nicos en contenedor <\/strong>suelen utilizar tierra que contiene humus de lombriz, turba, esti\u00e9rcol, moho de hojas, compost, etc. En un contenedor, hay poco espacio para crear una buena tierra mezclando compost y enmiendas org\u00e1nicas. Incluso si fuera posible crear un buen sustrato en un contenedor, la actividad org\u00e1nica consume meses de valioso tiempo de cultivo. Las enfermedades y las plagas tambi\u00e9n entran en la ecuaci\u00f3n. Es m\u00e1s f\u00e1cil y seguro tirar la tierra vieja y agotada al aire libre y empezar las nuevas plantas con tierra org\u00e1nica fresca.<\/p>\n\n\n\n

Los nutrientes org\u00e1nicos <\/strong>funcionan muy bien para aumentar el contenido de nutrientes del suelo, pero los nutrientes se liberan y est\u00e1n disponibles a diferentes velocidades. La disponibilidad de los nutrientes puede ser dif\u00edcil de calcular, pero es bastante dif\u00edcil aplicar en exceso los fertilizantes org\u00e1nicos. Los nutrientes org\u00e1nicos suelen estar disponibles de forma m\u00e1s constante cuando se utilizan en combinaci\u00f3n con otros. Los cultivadores suelen mezclar hasta un 20 % de humus de lombriz con otros agentes org\u00e1nicos para obtener una base de nitr\u00f3geno fuerte y f\u00e1cilmente disponible. Durante la floraci\u00f3n, fertilizan con guano de murci\u00e9lago, el super fertilizante org\u00e1nico de floraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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Un invernadero con camas elevadas<\/em> <\/em><\/strong>permite que los verdaderos m\u00e9todos org\u00e1nicos funcionen correctamente. Las camas elevadas tienen suficiente tierra para retener los nutrientes y promover la actividad org\u00e1nica. Si se gestiona adecuadamente, el suelo org\u00e1nico proporcionar\u00e1 la mayor parte de los nutrientes.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los huertos org\u00e1nicos al aire libre <\/strong>son f\u00e1ciles de implementar y mantener las pr\u00e1cticas org\u00e1nicas. El uso de t\u00e9s de abono, compost, esti\u00e9rcol y enmiendas grandes y voluminosas es f\u00e1cil al aire libre. Las enmiendas org\u00e1nicas y los fertilizantes pueden ser pesados y voluminosos. Aseg\u00farese de dejar suficiente espacio para almacenarlos y moverlos con facilidad.<\/p>\n\n\n\n

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Compost y t\u00e9s de compost<\/h3>\n\n\n\n

Muchos jardineros ecol\u00f3gicos utilizan el compost y las infusiones de compost tanto como enmienda para crear un suelo f\u00e9rtil como para suministrar nutrientes al cannabis. El compost es barato, abundante y hace maravillas para aumentar la retenci\u00f3n de agua y el drenaje. La actividad biol\u00f3gica dentro del mont\u00f3n de compost tambi\u00e9n aumenta la absorci\u00f3n de nutrientes en las plantas. En el interior, el compost no es tan pr\u00e1ctico para utilizarlo en contenedores, a menos que se haya compostado en caliente y est\u00e9 libre de plagas y enfermedades. El compost inacabado podr\u00eda tener invitados no deseados. No aconsejo el uso de compost en jardines de interior porque podr\u00eda albergar enfermedades y plagas no deseadas.<\/p>\n\n\n\n

Mezcle los nutrientes en un fregadero <\/strong>o en una zona que pueda soportar derrames de agua y de soluci\u00f3n nutritiva. Mantenga los nutrientes en un lugar fresco y seco fuera del cuarto de cultivo para evitar su degradaci\u00f3n. Lleve un registro escrito y un calendario de su programa de riego y aplicaci\u00f3n de nutrientes. Me gusta hacer fotos del jard\u00edn y de plantas concretas cada semana. Las im\u00e1genes semanales son una buena manera de hacer un seguimiento del crecimiento y el progreso.<\/p>\n\n\n\n

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Sustratos<\/h2>\n\n\n\n

Cultivar en contenedores es completamente diferente <\/strong>a cultivar en la Madre Tierra al aire libre o en un invernadero. El cultivo en contenedores y la hidropon\u00eda exigen que todos los nutrientes lleguen a un volumen relativamente peque\u00f1o de sustrato. El sustrato debe proporcionar el entorno adecuado para el anclaje de la planta y tener mucho aire (ox\u00edgeno) y los nutrientes adecuados disponibles en soluci\u00f3n listos para su absorci\u00f3n. El control del entorno del sustrato requiere conocimientos b\u00e1sicos sobre las cualidades del mismo y sobre c\u00f3mo prepararlo para su cultivo y mantenimiento. Cada sustrato requiere una preparaci\u00f3n y un mantenimiento diferentes. Aproveche al m\u00e1ximo los sustratos eligiendo el sistema de cultivo y de riego adecuado. Algunos sustratos son m\u00e1s eficaces cuando se mezclan entre s\u00ed.<\/p>\n\n\n\n

Los sustratos son los materiales <\/strong>en los que crecen las ra\u00edces del cannabis en los contenedores.  El crecimiento sano y vigoroso y la producci\u00f3n de flores comienzan con las ra\u00edces. El sustrato que elijas para el cultivo en contenedor tendr\u00e1 un profundo efecto en tu cultivo. La raz\u00f3n es que el sustrato puede proporcionar alguna o todas de las siguientes cinco funciones: <\/p>\n\n\n\n

1.<\/strong>     Sujetar f\u00edsicamente la planta. <\/p>\n\n\n\n

2.     <\/strong>Retenci\u00f3n de agua en una forma disponible para la absorci\u00f3n de la planta.<\/p>\n\n\n\n

3.     <\/strong>Permitir el intercambio de gases entre la zona radicular y la atm\u00f3sfera. <\/p>\n\n\n\n

4.     <\/strong>Proporcionar a las plantas los nutrientes esenciales. <\/p>\n\n\n\n

5.     <\/strong>Mantener los microbios de hinchamiento de la zona radicular, cr\u00edticos para los ciclos de nutrientes, y la supresi\u00f3n de plagas y enfermedades. <\/p>\n\n\n\n

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Espacio total de poros<\/strong>
El espacio de los poros es una cualidad muy importante de un sustrato. El espacio poroso tiene un profundo efecto en la retenci\u00f3n de aire y agua y, por lo tanto, un profundo efecto en la salud de las ra\u00edces.  Los sustratos m\u00e1s utilizados para la producci\u00f3n de cannabis en contenedores tienen un espacio poroso t\u00edpico en el rango de 75 % a 90 %.  El lugar que ocupa tu sustrato en este rango depende de tu elecci\u00f3n del material del sustrato y de las proporciones de los agregados que hay en tu mezcla.  El punto clave es que la mayor parte del volumen del sustrato en su contenedor son los espacios porosos entre las part\u00edculas s\u00f3lidas.  A\u00fan m\u00e1s importante que el espacio poroso total es el tama\u00f1o de los espacios porosos.  Las propiedades cr\u00edticas de retenci\u00f3n de agua y espacio poroso lleno de aire est\u00e1n determinadas no s\u00f3lo por el tama\u00f1o sino por la cantidad de los diferentes tama\u00f1os de espacios porosos que contiene su sustrato.<\/p>\n\n\n\n

Espacio poroso lleno de aire<\/strong>
Cuando un recipiente se riega hasta el punto de empezar a drenar agua, los poros de un sustrato se saturan. Cuando se deja escurrir, los espacios porosos m\u00e1s grandes no pueden retener el agua contra la fuerza de la gravedad, y se llenan de aire. El sustrato retiene ahora la m\u00e1xima cantidad de agua posible. Esto se denomina “capacidad del contenedor”. Los espacios porosos llenos de aire son los que hacen posible el intercambio de gases entre las ra\u00edces y la atm\u00f3sfera. El intercambio de gases es fundamental para proporcionar a las ra\u00edces el ox\u00edgeno necesario para la respiraci\u00f3n. Si hay pocos pocos llenos de aire aumenta la posibilidad de que las ra\u00edces se pudran y la zona de las ra\u00edces puede volverse anaer\u00f3bica. Las condiciones anaer\u00f3bicas provocan la acumulaci\u00f3n de gas etanol, etileno y sulfuro de hidr\u00f3geno. Se recomienda un espacio poroso lleno de aire del 10 % al 20 % para el cultivo en contenedores.  A modo de ejemplo, una mezcla de 80 % de turba de esfagno (turbia rubia) y 20 % de perlita tiene un espacio poroso lleno de aire del 10 % al 13 % en un contenedor de 10 cm (4 pulgadas). El espacio poroso lleno de aire puede aumentarse a\u00f1adiendo materiales como perlita, gr\u00e1nulos de lana de roca resistentes al agua, piedra p\u00f3mez, etc.  <\/p>\n\n\n\n

El espacio de poros llenos de aire y la capacidad del contenedor definen el estado del sustrato tras el drenaje en un contenedor de tama\u00f1o espec\u00edfico. La altura del contenedor tiene un gran efecto sobre la retenci\u00f3n de agua y el espacio poroso lleno de aire de un sustrato. Estas importantes propiedades f\u00edsicas var\u00edan en funci\u00f3n de la altura del contenedor. Al hablar del espacio de poros llenos de aire y de la retenci\u00f3n de agua, hay que tener en cuenta que siempre son relativos al tama\u00f1o del contenedor. <\/p>\n\n\n\n

Capacidad de retenci\u00f3n de agua<\/strong>
La funci\u00f3n<\/strong> m\u00e1s importante de un sustrato <\/strong>es retener el agua y la soluci\u00f3n fertilizante disponible para su absorci\u00f3n por las ra\u00edces. Si la capacidad de retenci\u00f3n de agua del sustrato es demasiado alta, entonces demasiados de los poros est\u00e1n reteniendo agua y podr\u00eda resultar en un insuficiente espacio de poros llenos de aire. Esto puede provocar un aumento de las enfermedades y de la presi\u00f3n de las plagas. Adem\u00e1s, un sustrato que retiene demasiada agua requiere un riego menos frecuente, lo que se traduce en una reducci\u00f3n de la fertirrigaci\u00f3n. En este caso, el agricultor tiene que elegir entre una deficiencia de nutrientes debida a una fertirrigaci\u00f3n inadecuada o un riego excesivo para que el cultivo reciba suficientes nutrientes. Un sustrato con poca capacidad de retenci\u00f3n de agua requiere un riego frecuente y las plantas ser\u00e1n propensas al estr\u00e9s h\u00eddrico. <\/p>\n\n\n\n

El agua retenida <\/strong>por un sustrato no est\u00e1 completamente disponible para que las ra\u00edces de la planta la absorban. Hay agua f\u00e1cilmente disponible que se mantiene a baja tensi\u00f3n en el sustrato. Hay agua disponible, parte de la cual puede ser retenida a una tensi\u00f3n mucho mayor que el agua f\u00e1cilmente disponible. Las plantas tienen que trabajar un poco m\u00e1s para acceder a esta agua. Una parte del agua es retenida por las fuerzas de cohesi\u00f3n y adhesi\u00f3n de las part\u00edculas finas del sustrato y no est\u00e1 disponible para ser utilizada por las plantas.  <\/p>\n\n\n\n

La capacidad de retenci\u00f3n de agua <\/strong>y el espacio poroso lleno de aire est\u00e1n influidos no s\u00f3lo por los agregados que se mezclan para crear un sustrato, sino que el tama\u00f1o y la forma del recipiente tambi\u00e9n determinan la retenci\u00f3n de agua y aire. Un cubo alto de 19 litros (5 galones) retendr\u00e1 menos agua y m\u00e1s aire que un recipiente m\u00e1s corto y ancho de 5 galones lleno del mismo sustrato.  Esto ocurre debido a la fuerza de la gravedad, que hace que se forme una capa de saturaci\u00f3n de agua en el fondo del recipiente. Esto se denomina nivel fre\u00e1tico del contenedor.  Un sustrato determinado tiene siempre una altura constante de la capa fre\u00e1tica. Un recipiente m\u00e1s corto y de mayor di\u00e1metro tiene un mayor volumen de sustrato dentro de la zona del nivel fre\u00e1tico, por lo que retiene un mayor volumen de agua y menos aire que un recipiente m\u00e1s alto y estrecho.<\/p>\n\n\n\n

Esto es importante porque un sustrato radicular que funciona bien en un contenedor alto, puede tener una capacidad de retenci\u00f3n de agua demasiado alta y un espacio de poros llenos de aire demasiado bajo cuando se coloca en un contenedor corto. Por lo tanto, a la hora de dise\u00f1ar un sustrato debe tenerse en cuenta el contenedor en el que se va a colocar.<\/p>\n\n\n\n

Varios sustratos – <\/strong>coco, mezcla de coco y perlita, lana de roca, mezcla sin tierra y gr\u00e1nulos de arcilla expandida – son los m\u00e1s utilizados por los cultivadores de contenedores e hidrop\u00f3nicos. Cada sustrato es \u00fanico y tiene distintos puntos fuertes y d\u00e9biles. Cada uno de ellos tiene diferentes requisitos de preparaci\u00f3n y mantenimiento. Debes preparar y mantener cada sustrato de acuerdo a par\u00e1metros espec\u00edficos para que puedas cosechar un cultivo de cannabis abundante.<\/p>\n\n\n\n

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La fibra de coco <\/em><\/strong>es muy popular. Una vez preparada, la fibra de coco retiene el aire incluso cuando est\u00e1 saturada durante poco tiempo y permite que la m\u00e1xima cantidad de nutrientes de la soluci\u00f3n est\u00e9 disponible para que las ra\u00edces la absorban. Su preparaci\u00f3n para el cultivo es m\u00e1s laboriosa y requiere un control diario de la soluci\u00f3n nutritiva. El coco es perfecto para los sistemas de contenedores de alimentaci\u00f3n superior. El riego manual es dif\u00edcil porque la fibra de coco debe regarse al menos una vez al d\u00eda. Los sistemas de fertirrigaci\u00f3n autom\u00e1tica son los m\u00e1s adecuados. El coco seco es ligero de transportar y manejar. Hay diferentes grados de coco disponibles en ladrillos deshidratados comprimidos o en bolsas de pl\u00e1stico sin comprimir. Costo por pie c\u00fabico – Ladrillo, $13, Lavado, $15.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La mezcla de coco y perlita <\/em><\/strong>es muy popular y un sustrato muy econ\u00f3mico. A\u00f1adir perlita al coco mejora el drenaje, aumenta la capacidad de retenci\u00f3n de aire y reduce enormemente el coste del sustrato.  La mezcla de coco\/perlita 50\/50 % cuesta 9,00 d\u00f3lares por pie c\u00fabico.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La perlita es <\/em><\/strong>un aditivo ligero y barato que aumenta el drenaje y la capacidad de retenci\u00f3n de aire. Resulta problem\u00e1tica cuando se utiliza como sustrato independiente. Mezcle perlita con otros sustratos, como coco, mezcla sin tierra y tierra para macetas, para aumentar el drenaje y la capacidad de retenci\u00f3n de aire. Disfrute tambi\u00e9n de las ventajas de reducci\u00f3n de costes cuando a\u00f1ada perlita a otros sustratos.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La turba rubia <\/em><\/strong>constituye la mitad o m\u00e1s de las mezclas sin suelo y tambi\u00e9n se incluye. La vermiculita se incluye pero con menos informaci\u00f3n. Otros sustratos, como los art\u00edculos de desecho, la espuma, el milpito, la grava lavada, las c\u00e1scaras de arroz, la arena, el serr\u00edn, etc., son sustratos de bajo coste que tienen sus propias complicaciones y se tratan al final.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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El musgo esfagno y la turba de musgo esfagno <\/strong>han sido ingredientes comunes de la tierra para macetas y de las mezclas sin suelo durante d\u00e9cadas. La turba rubia de esfagno es la m\u00e1s com\u00fanmente disponible. Ambos crecen en los humedales de los climas septentrionales. La turba retiene mucha agua y aire. Se mezcla con perlita y otras enmiendas para hacer suelos para macetas y mezclas sin suelo. La turba tiende a descomponerse despu\u00e9s de un cultivo y tiene requisitos especiales de mezcla, riego y reutilizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

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La mezcla sin tierra funciona <\/em><\/strong>bien en contenedores que se riegan por la parte superior. Es relativamente barata y ligera. Tu suministras todos los nutrientes a trav\u00e9s de la soluci\u00f3n nutritiva, lo que facilita el control. La mezcla sin tierra requiere poco mantenimiento y puede regarse a mano o autom\u00e1ticamente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Los cubos y tacos de<\/strong> enraizamiento <\/strong>son excepcionales. Los cubos Rockwool, los cubos Jiffy y los tacos de pol\u00edmero ahorran tiempo y energ\u00eda. Cada uno tiene cualidades espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n

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La lana de roca<\/em><\/strong>, tambi\u00e9n conocida como rockwool y lana mineral, funciona muy bien para germinar semillas y enraizar clones. Los cubos peque\u00f1os son relativamente econ\u00f3micos y es f\u00e1cil mantener la relaci\u00f3n adecuada entre la soluci\u00f3n nutritiva y el aire de la zona radicular. Los cubos tambi\u00e9n se trasplantan a otros medios de cultivo con facilidad y sin da\u00f1ar las ra\u00edces.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Disponible en cubos<\/strong>, placas y gr\u00e1nulos, este sustrato est\u00e9ril tiene la capacidad de contener un 20 % de aire y un 80 % de soluci\u00f3n nutritiva. La lana de roca debe ser acondicionada y tamponada, para bajar el pH y a\u00f1adir una soluci\u00f3n nutritiva. Los cubos son f\u00e1ciles de regar a mano, pero debe establecerse un sistema de riego autom\u00e1tico -inundaci\u00f3n y drenaje, o alimentaci\u00f3n superior- para mantener las ra\u00edces de los cubos grandes, las placas y la lana de roca suelta ba\u00f1adas en soluci\u00f3n nutritiva.<\/p>\n\n\n\n

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Los agregados de arcilla expandida <\/em><\/strong>(LECA) son gr\u00e1nulos de arcilla porosa que retienen aire y soluci\u00f3n nutritiva en su superficie y en su estructura interna. Tienen un pH neutro y deben mantenerse h\u00famedos para que las ra\u00edces no se sequen. La LECA puede mezclarse con otros sustratos como el coco, la mezcla sin tierra y la tierra para macetas para mejorar la aireaci\u00f3n. Se puede reutilizar muchas veces, pero lavar el polvo rojo que desprende y esterilizarlo es un trabajo un poco sucio.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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La tierra para macetas <\/em><\/strong>es ideal para los contenedores de alimentaci\u00f3n superior. Aunque es cara, la tierra para macetas es naturalmente indulgente con los errores y requiere menos cuidados que otros sustratos. La tierra para macetas requiere una fertirrigaci\u00f3n menos frecuente para que los nutrientes tengan suficiente ox\u00edgeno en el sustrato para estar disponibles.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Las mezclas de tierra para macetas personalizadas <\/strong>se elaboran con mucho amor y cuidado del cultivador. Por favor, echa un vistazo a algunas recetas de tierra de \u00e9xito cerca del final del cap\u00edtulo.<\/p>\n\n\n\n

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Herramientas y suministros para la construcci\u00f3n del cuarto de cultivo<\/h2>\n\n\n\n

Herramientas de construcci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

Cinta m\u00e9trica para trazar el jard\u00edn
Taladro el\u00e9ctrico y brocas
Sierra circular el\u00e9ctrica
Grapadora + grapas
Herrajes (ganchos, tornillos, cadena, etc.)
Destornilladores, martillo, llaves inglesas
Brocha de 7,5 cm (3 pulgadas), rodillo y bote de pintura<\/p>\n\n\n\n

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Suministros para la construcci\u00f3n<\/h3>\n\n\n\n

Pintura blanca
Pl\u00e1stico Visqueen\u00ae blanco
Tubo para conductos, cinta de aluminio o cinta aislante para conductos
Abrazaderas para conductos
Filtros para conductos de entrada
Filtro de carb\u00f3n para limpiar el aire
Trinquetes para cuerda
C\u00e1mara de seguridad – con bater\u00eda, time-lapse<\/p>\n\n\n\n

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Componentes el\u00e9ctricos<\/h3>\n\n\n\n

Aire -Term\u00f3metro\/higr\u00f3metro <\/strong>max\/min
Aire – Termostato\/humidistato –<\/strong>
Temporizadores – <\/strong>n\u00famero de temporizadores
Controlador <\/strong>(controla las luces, la temperatura, la humedad y el CO2)
Aire – Ventiladores – Extracci\u00f3n <\/strong>-en l\u00ednea, soplador, h\u00e9lice, CFM\/m\u00e9trico, n\u00famero de ventiladores de extracci\u00f3nAire –<\/strong> ventiladores de circulaci\u00f3n -oscilantes, montaje en pared, tama\u00f1o – pulgadas de di\u00e1metro, n\u00famero de ventiladores de circulaci\u00f3n<\/p>\n\n\n\n

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Instalaci\u00f3n de un jard\u00edn hidrop\u00f3nico\/en contenedor<\/h3>\n\n\n\n

Sistema <\/strong>-mecha, llenado\/drenaje, macetas de alimentaci\u00f3n superior, losas de alimentaci\u00f3n superior<\/p>\n\n\n\n

Contenedores <\/strong>– tama\u00f1o – galones\/litros, n\u00famero, poda de ra\u00edz, pl\u00e1stico, bolsas<\/p>\n\n\n\n

Sistema de riego <\/strong>– manual, por goteo, por aspersi\u00f3n, por inundaci\u00f3n\/drenaje, de flujo constante<\/p>\n\n\n\n

CO2 <\/strong>– emisor, generador<\/p>\n\n\n\n

Filtro de aire <\/strong>– tama\u00f1o <\/p>\n\n\n\n

Dep\u00f3sito – <\/strong>tama\u00f1o – galones\/litros, dep\u00f3sito simple, dep\u00f3sito A y B, v\u00e1lvula de encendido\/apagado, v\u00e1lvula de autollenado <\/p>\n\n\n\n

Bomba de agua – <\/strong>GPH\/m\u00e9trica, sumergible, exterior <\/p>\n\n\n\n

Bomba de aire – <\/strong>volumen, piedra de aire<\/p>\n\n\n\n

Temporizadores – <\/strong>bomba de agua, bomba de aireSustrato – <\/strong>cubos de enraizamiento, coco, mezcla de coco\/perlita, mezcla sin tierra, lana de roca, pellets de arcilla, tierra, otros<\/p>\n\n\n\n

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Herramientas de jard\u00edn<\/h3>\n\n\n\n

Balanza que pese hasta 30 gramos
Balanza que pese hasta 20 libras
Medidor de humedad
Taza y cucharas medidoras – imperial\/m\u00e9trico
Jab\u00f3n l\u00edquido biodegradable en spray 
Botella de jab\u00f3n en spray, pulverizador con bomba
Podadoras
Pala de mano – pl\u00e1stico
Manguera de jard\u00edn de \u00bd pulgada o \u00be de pulgada cortada a la medida 
Lanza de riego con interruptor\/ducha
Regadera con interruptor\/ducha
Riego autom\u00e1tico: por goteo, por aspersi\u00f3n, por inundaci\u00f3n, por gravedad 
Pulverizador venturi con manguera
C\u00e1mara de seguridad – con bater\u00eda, time-lapse
Medidor de pH
Medidor de EC\/PPM
Medidor de luz
Microscopio de mano de 30X con luz a pilas
Linterna UVB para ver rastros viscosos, caca, fluidos
Guantes de cuero
Guantes de goma
M\u00e1scara respiratoria
Gafas de protecci\u00f3n
Escoba, recogedor, fregona, cubo
C\u00e1mara en el smartphone<\/p>\n\n\n\n

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Suministros para el cultivo<\/h3>\n\n\n\n

Suministros de clonaci\u00f3n\/semilla – <\/strong>Hormona de enraizamiento – polvo, l\u00edquido, gel, mini invernadero
Contenedores – <\/strong>de autopoda, r\u00edgidos, bolsas de cultivo
Suelo – <\/strong>elige de la lista de suelos populares
Sustrato – <\/strong>cubos de enraizamiento, coco, mezcla de coco\/perlita, mezcla sin tierra, lana de roca, pellets de arcilla, tierra, otrosNutrientes <\/strong>– org\u00e1nicos o a base de sales – f\u00f3rmulas vegetativas y de floraci\u00f3n. Algunas marcas venden los micronutrientes por separado.<\/p>\n\n\n

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Hay algunas herramientas que un jardinero de interior debe tener y algunas herramientas adicionales que hacen que la horticultura de interior sea mucho m\u00e1s precisa y rentable. Adquiere todas las herramientas antes de introducir las plantas en la habitaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Si revisas el cuarto de cultivo a diario y no es necesario un cultivo de precisi\u00f3n, necesitar\u00e1s pocas de las herramientas enumeradas<\/p>\n\n\n\n

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Traslado de pl\u00e1ntulas y clones<\/h2>\n\n\n\n

Traslada las pl\u00e1ntulas o los clones una vez que el cuarto de cultivo est\u00e9 preparado con todo en su sitio. Agr\u00fapalas bajo la l\u00e1mpara. Aseg\u00farate de que la luz de cultivo est\u00e1 a la distancia adecuada de las pl\u00e1ntulas tiernas. Los HID emiten calor junto con la luz. Coloca las l\u00e1mparas de 400 vatios a 45 cm (18 pulgadas) por encima de las pl\u00e1ntulas y los clones. Coloca una l\u00e1mpara de 600 vatios a 60 cm (24 pulgadas) y una de 1000 vatios a 75 cm (30 pulgadas). Las l\u00e1mparas fluorescentes, CFL y LED pueden colocarse mucho m\u00e1s cerca. Sigue las directrices del fabricante para la altura de montaje.<\/p>\n\n\n\n

Los jardines con camaselevadas <\/strong>suelen desperdiciar luz en los pasillos. Aprovecha el espacio desperdiciado en el pasillo con camas rodantes.<\/p>\n\n\n\n

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Este cuarto de cultivo se configur\u00f3 con LED de precisi\u00f3n, clima, nutrientes y sustrato.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Introducci\u00f3n Tu objetivo como jardinero de interior es suministrar a tu cultivo de cannabis las m\u00e1ximas proporciones de luz, aire, agua, nutrientes y un sustrato. El cannabis puede crecer al m\u00e1ximo de su potencial cuando se le proporcionan todos estos elementos esenciales.\u00a0 Todos y cada uno de los elementos, la luz, el aire, el agua, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7366,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"lang":"es","translations":{"es":10068,"en":7071,"de":12074,"it":12190,"fr":12237,"pt":12290,"nl":12468,"ja":12645,"uk":12739},"pll_sync_post":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10068"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10068"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10068\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7366"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10068"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10068"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10068"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}