{"id":12290,"date":"2024-04-05T13:18:11","date_gmt":"2024-04-05T11:18:11","guid":{"rendered":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/?p=12290"},"modified":"2024-04-05T13:18:14","modified_gmt":"2024-04-05T11:18:14","slug":"instalacao-da-sala-de-cultivo-capitulo-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/pt\/instalacao-da-sala-de-cultivo-capitulo-5\/","title":{"rendered":"Instala\u00e7\u00e3o da sala de cultivo – Cap\u00edtulo 5"},"content":{"rendered":"\n

Introdu\u00e7\u00e3o<\/h2>\n\n\n\n

O teu objetivo como jardineiro de interior <\/strong>\u00e9 fornecer ao teu jardim de can\u00e1bis<\/a> as propor\u00e7\u00f5es m\u00e1ximas de luz, ar, \u00e1gua, nutrientes e um substrato. A can\u00e1bis pode crescer at\u00e9 ao seu potencial m\u00e1ximo se lhe deres todos estes elementos essenciais.<\/p>\n\n\n\n

Todos os elementos, <\/strong>luz, ar, \u00e1gua, nutrientes e meio de cultivo devem funcionar com 100% de efici\u00eancia. Se um elemento n\u00e3o funcionar a 100%, todos sofrem. Por exemplo, se o ar estiver a funcionar a 80%, TODOS os elementos sofrem e n\u00e3o conseguem ultrapassar a barreira dos 80%.<\/p>\n\n\n\n

Mant\u00e9m estes elementos b\u00e1sicos <\/strong>– luz, ar, \u00e1gua, nutrientes e meio de cultivo – em mente quando montares o teu quarto de cultivo, para que possas usar todas as vantagens naturais dispon\u00edveis. Coloca a sala de cultivo num local onde se mantenha naturalmente fresca, com sa\u00eddas f\u00e1ceis para a ventila\u00e7\u00e3o do ar. \u00c9 essencial que estejas perto de tomadas el\u00e9ctricas para luzes, ventoinhas, temporizadores, etc. Uma fonte de \u00e1gua ligada a uma mangueira poupar\u00e1 muito trabalho manual. A instala\u00e7\u00e3o de um quarto de cultivo de baixa manuten\u00e7\u00e3o manter-te-\u00e1 a ti e ao teu jardim saud\u00e1veis e felizes.<\/p>\n\n\n\n

Este cap\u00edtulo mostra-te como <\/strong> montar<\/a> a tua sala de cultivo para que as luzes, ventoinhas, \u00e1gua, nutrientes e substrato funcionem corretamente. O teu quarto de cultivo \u00e9 um local de f\u00e1cil acesso, que fornece luz, ar, \u00e1gua, nutrientes e um substrato para ancorar as plantas de can\u00e1bis para um crescimento m\u00e1ximo.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Lembra-te destas cinco (05) vari\u00e1veis essenciais com o acr\u00f3nimo “LAWNS” – Luz, Ar, \u00c1gua, Nutrientes, Substrato. Tens de controlar cada um destes elementos essenciais para obteres uma colheita de can\u00e1bis pesada.<\/p>\n\n\n\n

Luz 20%<\/strong>
Fotoper\u00edodo
Intensidade
Espectro de cores<\/p>\n\n\n\n

Ar 20%<\/strong>
Temperatura
Humidade
Teor de CO2<\/p>\n\n\n\n

\u00c1gua 20%<\/strong>
pH
CE
Teor de oxig\u00e9nio
Temperatura<\/p>\n\n\n\n

Nutrientes 20%<\/strong>
Composi\u00e7\u00e3o
Pureza<\/p>\n\n\n\n

Substrato 20%<\/strong>
Estrutura
Teor de humidade
Teor de ar<\/p>\n\n\n\n

Todos os elementos – <\/strong>ar, luz, \u00e1gua, nutrientes e meio de cultivo – devem estar a funcionar a 100% para que a fotoss\u00edntese ocorra na can\u00e1bis. Se um elemento n\u00e3o funcionar a 100%, todos sofrem. Por exemplo, se o ar estiver a funcionar a 80%, TODOS os elementos sofrem e n\u00e3o conseguem ultrapassar a barreira dos 80%.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Local Salas de Jardinagem e Sala de P\u00f3s-Colheita<\/h2>\n\n\n\n

Aspequenas salas de jard <\/strong>inagem podem ser colocadas num sol\u00e1rio ou parapeito de janela de f\u00e1cil acesso se as pl\u00e2ntulas ou clones em crescimento forem para o exterior. As salas de jardim maiores s\u00e3o normalmente colocadas num espa\u00e7o fora do caminho, com pouco ou nenhum tr\u00e1fego. Um canto da cave ou um quarto de h\u00f3spedes que n\u00e3o seja frequentado por crian\u00e7as, animais de estima\u00e7\u00e3o e outras pessoas, \u00e9 perfeito. As salas fechadas s\u00e3o mais f\u00e1ceis de controlar. A divis\u00e3o precisa de uma entrada e sa\u00edda para ventila\u00e7\u00e3o e servi\u00e7o el\u00e9trico. Uma fonte de \u00e1gua e um escoadouro no ch\u00e3o s\u00e3o muito pr\u00e1ticos e reduzem as despesas de instala\u00e7\u00e3o. Uma porta com fechadura manter\u00e1 afastadas as pessoas indesejadas e as pragas.<\/p>\n\n\n\n

As salas desecagem <\/strong>e processamentop\u00f3s-colheita <\/strong>necessitam de servi\u00e7o el\u00e9trico e de ventila\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Os parapeitos das janelas e os sol\u00e1rios s\u00e3o excelentes espa\u00e7os para iniciar as plantas que ser\u00e3o levadas para o exterior. As plantas devem receber 5 horas de luz solar direta para crescerem bem. Um pequeno espa\u00e7o ensolarado \u00e9 tudo o que precisas para colocar pequenas plantas de forma a que possam crescer o suficiente para serem levadas para o exterior.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

As tendas de cultivo oferecem-te um espa\u00e7o de cultivo simples e f\u00e1cil. H\u00e1 alguns pormenores<\/p>\n\n\n\n

As tendasou arm\u00e1rios <\/strong>de cultivo s\u00e3o uma mais-valia para muitos jardineiros de interior e exterior. Os arm\u00e1rios de cultivo s\u00e3o relativamente baratos e podem ser enviados diretamente para tua casa. S\u00e3o independentes e podem ser montados em qualquer divis\u00e3o da casa ou perto dela. Quando calculas o custo da constru\u00e7\u00e3o de uma sala de cultivo em tua casa e o custo de um arm\u00e1rio de cultivo, o arm\u00e1rio \u00e9 normalmente mais econ\u00f3mico. Continuas a precisar de eletricidade e de aberturas no quarto para a ventila\u00e7\u00e3o de entrada e sa\u00edda. Uma fonte de \u00e1gua tamb\u00e9m te poupar\u00e1 tempo e energia.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

As caves s\u00e3o muitas vezes um local perfeito para um quarto de cultivo. As temperaturas s\u00e3o f\u00e1ceis de manter constantes numa sala de cultivo subterr\u00e2nea, isolada com terra e bet\u00e3o. Normalmente equipada com abastecimento de \u00e1gua e drenagem. Em climas quentes, um quarto subterr\u00e2neo pode ser o \u00fanico lugar onde podes cultivar. A cave deve estar limpa e seca. As caves h\u00famidas requerem ventila\u00e7\u00e3o extra para expulsar o ar h\u00famido. Tapa todas as fissuras nas paredes e no ch\u00e3o. Pinta as paredes com uma tinta \u00e0 prova de \u00e1gua, para que a humidade n\u00e3o escorra pelas paredes. As tintas de qualidade superior s\u00e3o \u00e0 base de ep\u00f3xi e fabricadas com um inibidor de fungos. Faz uma pesquisa r\u00e1pida na Internet por “tinta anti-humidade” e encontrar\u00e1s muitas op\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

As salas de cultivodo piso principal <\/strong>est\u00e3o normalmente equipadas com aquecimento e sa\u00eddas de ar quente. Algumas casas podem ter ar condicionado central. Uma janela na sala fornece uma abertura pronta para a ventila\u00e7\u00e3o do ar. Coloca as salas de cultivo do piso principal junto a uma casa de banho, lavandaria ou cozinha, para que a fonte de \u00e1gua seja facilmente acess\u00edvel. Coloca sempre a horta na divis\u00e3o mais fresca da casa para minimizar as flutua\u00e7\u00f5es de temperatura.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Os anexos, incluindo garagens, oficinas e celeiros, n\u00e3o ligados \u00e0 casa, podem precisar de ser isolados para manter a temperatura constante. A divis\u00e3o precisa de aberturas para ventila\u00e7\u00e3o, uma fonte de \u00e1gua e capacidade de drenagem da \u00e1gua. O servi\u00e7o el\u00e9trico \u00e9 essencial. Uma fonte de \u00e1gua reduzir\u00e1 a carga de trabalho. Podes cultivar plantas num atrelado e lev\u00e1-lo para o sol durante o dia. Esta \u00e9 uma excelente forma de endureceres os clones e as pl\u00e2ntulas que ser\u00e3o levados para o exterior.<\/p>\n\n\n\n

Os contentores Conex <\/strong>s\u00e3o \u00f3ptimas salas de cultivo e de secagem. Os contentores de a\u00e7o s\u00e3o mais baratos, mas ficam quentes com a luz direta do sol e muito frios quando as temperaturas exteriores congelam. Enterrar o contentor manter\u00e1 as temperaturas mais consistentes, mas aumenta as despesas de enterramento. Os contentores conexos de alum\u00ednio eram utilizados para transportar produtos perec\u00edveis e s\u00e3o isolados. As temperaturas s\u00e3o mais f\u00e1ceis e menos dispendiosas de regular num contentor de alum\u00ednio. Tanto os contentores de alum\u00ednio como os de a\u00e7o t\u00eam ch\u00e3o de madeira. Podes fazer buracos nos lados e no ch\u00e3o para fixar prateleiras e divis\u00f3rias. Inspecciona os contentores antes de os comprares para ver se t\u00eam buracos. Os contentores Conex tamb\u00e9m s\u00e3o f\u00e1ceis de vender.<\/p>\n\n\n\n

As casas m\u00f3veis usadas <\/strong>s\u00e3o isoladas e baratas. J\u00e1 t\u00eam servi\u00e7o el\u00e9trico, condutas de aquecimento e refrigera\u00e7\u00e3o e canaliza\u00e7\u00e3o. A mudan\u00e7a de uma casa m\u00f3vel antiga requer uma autoriza\u00e7\u00e3o do Departamento de Estradas de Rodagem. Contrata uma empresa de mudan\u00e7as profissional para tratar dos detalhes da mudan\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n

Eles obt\u00eam a licen\u00e7a, estacionam a casa onde quiseres, t\u00eam seguro e possuem o cami\u00e3o e as ferramentas especiais necess\u00e1rias para o trabalho. Os modelos mais antigos podem n\u00e3o cumprir as normas locais de eletricidade. Podes esventrar o interior e montar salas de cultivo. As larguras padr\u00e3o s\u00e3o de 8, 12 e 14 p\u00e9s (0,90, 3,5, 4 m). As casas m\u00f3veis duplas podem ter at\u00e9 8,5 m de largura. Certifica-te de que obt\u00e9ns as autoriza\u00e7\u00f5es e inspec\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias antes de montares o teu jardim legal.<\/p>\n\n\n\n

Os quartos de jardim no s\u00f3t\u00e3o <\/strong>s\u00e3o um \u00faltimo recurso se n\u00e3o houver outro espa\u00e7o dispon\u00edvel. Normalmente, os quartos no s\u00f3t\u00e3o s\u00e3o de dif\u00edcil acesso e n\u00e3o t\u00eam canaliza\u00e7\u00e3o de \u00e1gua ou drenagem. Os s\u00f3t\u00e3os s\u00e3o geralmente quentes durante o ver\u00e3o, quando a luz do sol atinge o telhado, e frios durante o inverno, especialmente quando a neve se acumula no exterior. Se tens algo a esconder, cultiva no s\u00f3t\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Fecha a \u00e1rea do jardim<\/h2>\n\n\n\n

Retira tudo o <\/strong>que n\u00e3o diz respeito ao jardim. M\u00f3veis, cortinas, livros, etc. acumulam humidade e podem abrigar doen\u00e7as e pragas. Um quarto fechado permite um controlo f\u00e1cil e preciso de tudo e de todos os que entram e saem, bem como de quem e o que se passa no interior. Podes fechar o quarto emoldurando algum contraplacado ou mesmo fabricando paredes de pl\u00e1stico branco na \u00e1rea designada. Acende uma luz no interior da divis\u00e3o e verifica se h\u00e1 fendas ou fugas de luz para o exterior. Isola as janelas para que seja mais f\u00e1cil manter a temperatura constante na divis\u00e3o. Fiz v\u00e1rios v\u00eddeos no YouTube que mostram como fechar e construir uma sala de cultivo.<\/p>\n\n\n\n

Os arm\u00e1rios de cultivo pr\u00e9-fabricados <\/strong>s\u00e3o uma alternativa conveniente a gastares tempo e energia a construir um quarto de cultivo. Faz uma pesquisa r\u00e1pida na Internet por “arm\u00e1rio de cultivo” e encontrar\u00e1s milh\u00f5es de resultados. Certifica-te de que l\u00eas as opini\u00f5es e todos os detalhes sobre os arm\u00e1rios de cultivo antes de investir.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Cobre as paredes, o teto e o ch\u00e3o de branco<\/h2>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Cobre as paredes, o teto, o ch\u00e3o – tudo – com um material altamente refletor, como tinta branca lisa ou Mylar refletor. Quanto maior for o reflexo, maior ser\u00e1 a energia luminosa dispon\u00edvel para as plantas. Uma boa luz reflectora permitir\u00e1 que a cobertura efectiva da luz de cultivo aumente de 10% ou mais, apenas colocando alguns d\u00f3lares em tinta nas paredes. O pl\u00e1stico Visqueen\u00ae branco refletor \u00e9 barato e protege as paredes e o ch\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

Idealmente, o ch\u00e3o deve ser de bet\u00e3o <\/strong>ou uma superf\u00edcie lisa que possa ser varrida e lavada. Um ralo no ch\u00e3o \u00e9 muito \u00fatil. Em salas de cultivo com alcatifa ou ch\u00e3o de madeira, um grande pano de pintura branco ou pl\u00e1stico Visqueen\u00ae branco grosso proteger\u00e1 o ch\u00e3o da humidade. Coloca tabuleiros por baixo de cada recipiente para maior prote\u00e7\u00e3o e comodidade.<\/p>\n\n\n\n

As tintas especialmente concebidas <\/strong>para condi\u00e7\u00f5es de humidade cont\u00eam um fungicida e s\u00e3o atra\u00eddas pela humidade. Quando aplicada a uma parede h\u00famida e rachada, a tinta \u00e9 atra\u00edda para a racha h\u00famida para a selar, impedindo a entrada de humidade. Uma pesquisa na Internet por “tinta resistente \u00e0 humidade” e “tinta para caves h\u00famidas” mostrar-te-\u00e1 os produtos dispon\u00edveis. Lava as paredes com uma solu\u00e7\u00e3o de lix\u00edvia a 5% para garantir que est\u00e3o limpas. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Ilumina\u00e7\u00e3o e eletricidade<\/h2>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Os LEDs Fluence iluminam este jardim interior de can\u00e1bis super produtivo na Shango Farms em Portland, Oregon. Casey Rivero e o chefe de cultivo Josh conduzem a visita.<\/p>\n\n\n\n

Normalmente, os cultivadores amadores gastam <\/strong> entre 100 e 500 d\u00f3lares por uma \u00fanica lumin\u00e1ria de cultivo que cobre uma \u00e1rea de 90 x 90 cm (3 x 3 p\u00e9s) ou 120 x 120 cm (4 x 4 p\u00e9s). As alturas de montagem variam de 1-3 p\u00e9s (30-90 cm) dependendo do design da lumin\u00e1ria LED. A lumin\u00e1ria deve fornecer quantidades adequadas de luz utiliz\u00e1vel para o crescimento da can\u00e1bis em toda a copa do jardim. Come\u00e7a com a lumin\u00e1ria LED com a classifica\u00e7\u00e3o mais elevada de PPFD (\u03bcmols\/m2\/segundo) que possas pagar. Procura \u03bcmols\/m2\/segundo acima de 2,0 para obteres melhores resultados.<\/p>\n\n\n\n

Medir a luz utiliz\u00e1vel para o <\/strong>crescimentoda can\u00e1bis <\/strong>pode tornar-se complexo e confuso. Para simplificar algumas medi\u00e7\u00f5es complexas, condensei esta informa\u00e7\u00e3o para que seja f\u00e1cil de compreender. Precisas de saber a \u00e1rea de cultivo ativa da tua sala de cultivo, a altura da lumin\u00e1ria de cultivo, a efici\u00eancia da lumin\u00e1ria e as horas que a luz est\u00e1 ligada. \u00c1rea <\/strong>– P\u00e9s quadrados (m2) da sala de cultivo – comprimento x largura, pegada de luz – a \u00e1rea f\u00edsica coberta pela luz<\/p>\n\n\n\n

Altura da lumin\u00e1ria <\/strong>– 1, 2, 3 p\u00e9s (30, 60, 90 cm)<\/p>\n\n\n\n

Watts de eletricidade <\/strong>– os LEDs utilizam menos 40% de eletricidade do que os HID, CFL, etc.<\/p>\n\n\n\n

Efici\u00eancia da luz <\/strong>de cultivo – medida em PAR, PPFD de 2-2,7 \u03bcmol\/J para o teu cultivo<\/p>\n\n\n\n

Horas de luz <\/strong>– Fotoper\u00edodo 18\/6 vegetais, 12\/12, 13,5\/10,5 flores, Auto-flor 20\/4 vegetais e flores<\/p>\n\n\n\n

Muitos fabricantes, como www.MIGRO.com, fornecem toda a informa\u00e7\u00e3o de que precisas – \u00e1rea, altura de montagem, luz utiliz\u00e1vel para o crescimento das plantas e pot\u00eancia da lumin\u00e1ria de cultivo. O fabricante fornecer\u00e1 a altura de montagem correcta para a \u00e1rea coberta, de modo a iluminar a \u00e1rea com a quantidade ideal de luz para o crescimento das plantas. A informa\u00e7\u00e3o abaixo resume os pontos principais que precisas de saber.<\/p>\n\n\n\n

\u00c1rea <\/strong>– Mede os p\u00e9s quadrados ou m2 (comprimento x largura = p\u00e9s quadrados (m2)) da \u00e1rea ativa do jardim a ser iluminada pelas luzes de cultivo. Esta \u00e9 a \u00e1rea a ser iluminada pelas luzes de cultivo. A luz que n\u00e3o incide sobre a folhagem das plantas – paredes e ch\u00e3o – \u00e9 desperdi\u00e7ada.<\/p>\n\n\n\n

Altura da lumin\u00e1ria <\/strong>– As lumin\u00e1rias de cultivo LED para hobby s\u00e3o normalmente concebidas para serem montadas a 1, 2 ou 3 p\u00e9s (30, 60, 90 cm) acima do jardim. Quando montadas a 1 p\u00e9 (30 cm), a luz que atinge a copa do jardim \u00e9 brilhante, mas a pegada \u00e9 bastante pequena. \u00c0 medida que a altura de montagem aumenta, a cobertura de luz (\u00e1rea de cobertura) aumenta e a intensidade da luz diminui.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Medi\u00e7\u00e3o do PAR<\/h3>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

A melhor maneira de garantir que as plantas de can\u00e1bis recebem luz \u00fatil suficiente para crescerem \u00e9 medi-la. Um sensor qu\u00e2ntico (tamb\u00e9m conhecido como medidor PAR) mede com precis\u00e3o a radia\u00e7\u00e3o fotossinteticamente ativa (PAR). Os sensores qu\u00e2nticos custam um m\u00ednimo de 300 d\u00f3lares. Um sensor qu\u00e2ntico mede os fot\u00f5es individuais na gama PAR num \u00fanico ponto. A medi\u00e7\u00e3o \u00e9 registada como densidade de fluxo de fot\u00f5es fotossint\u00e9ticos (PPFD).<\/p>\n\n\n\n

As aplica\u00e7\u00f5es de smartphones para IOS e Android t\u00eam uma precis\u00e3o de cerca de 10% na medi\u00e7\u00e3o de PAR\/PPFD. Medidores baratos de lux e foot candle tamb\u00e9m podem ser usados com um fator de convers\u00e3o. Podes encontrar os gr\u00e1ficos dos factores de convers\u00e3o em www.migrolight.com.<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n

Ofluxo de fot\u00f5es fotossint\u00e9ticos (PPF) <\/strong>\u00e9 a quantidade de PAR (n\u00famero de fot\u00f5es entre 400 e 700 nm) emitida por uma l\u00e2mpada por segundo. A unidade \u00e9 micromoles (\u03bcmol) por segundo (s), abreviado \u03bcmol-s-1 ou \u03bcmol\/s. Este valor \u00e9 normalmente medido num laborat\u00f3rio com uma esfera integrada, que mede o total de fot\u00f5es emitidos por uma l\u00e2mpada.<\/p>\n\n\n\n

A densidade de fluxo de fot\u00f5es fotossint\u00e9ticos (PPFD) <\/strong>\u00e9 o PPF incidente num metro quadrado (m2) com unidades de \u03bcmol-m-2-s-1 ou \u03bcmol\/m2-s. O PPF e o PPFD s\u00e3o muitas vezes utilizados indistintamente e continua o debate entre cientistas e engenheiros de plantas sobre qual o termo “correto” Para evitar ambiguidades, concentra-te na unidade; se m2 for inclu\u00eddo, ent\u00e3o o valor refere-se \u00e0 intensidade de PAR numa superf\u00edcie, que \u00e9 normalmente medida no topo da copa de uma planta. Se m2 n\u00e3o estiver inclu\u00eddo, ent\u00e3o refere-se \u00e0 quantidade total de luz emitida por uma l\u00e2mpada (o PPF) e n\u00e3o \u00e0 intensidade num determinado local (o PPFD).<\/p>\n\n\n\n

Horas de luz <\/strong>– As plantas de can\u00e1bis com fotoper\u00edodo requerem 12-13,5 horas de luz para induzir e manter a flora\u00e7\u00e3o. Deves usar uma luz de cultivo mais intensa para fornecer toda a luz necess\u00e1ria para um crescimento r\u00e1pido. A can\u00e1bis auto-florescente<\/a> pode receber 20 horas de luz durante a flora\u00e7\u00e3o. Podes dar \u00e0 can\u00e1bis auto-florescente luz menos intensa durante mais horas para cumprir a Integral de Luz Di\u00e1ria (DLI) para que se formem flores grandes e gordas. Mais horas de luz pro.<\/p>\n\n\n\n

Watts de eletricidade <\/strong>– As lumin\u00e1rias LED para cultivo de alta qualidade produzem quase o dobro da luz que as luzes de descarga de alta intensidade (HID) para a mesma quantidade de eletricidade consumida. Uma vez determinado o PPFD, os watts por p\u00e9 quadrado (Wm2) s\u00e3o uma unidade de medida \u00fatil.<\/p>\n\n\n\n

Se o teu espa\u00e7o de cultivo n\u00e3o tiver um tamanho padr\u00e3o, podes calcular a \u00e1rea e a pot\u00eancia correspondente para fornecer a intensidade PAR com a tabela na sec\u00e7\u00e3o ‘guia de pot\u00eancia da luz de cultivo’.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Intensidade PAR recomendada<\/h3>\n\n\n\n

Fase de pl\u00e2ntula
<\/strong>Tanto as pl\u00e2ntulas de can\u00e1bis de auto-flora\u00e7\u00e3o como as de fotoper\u00edodo (com menos de tr\u00eas semanas) precisam de uma intensidade PAR baixa, de cerca de 250 \u03bcmols\/m2\/segundo. Uma intensidade PAR mais baixa evita que as plantas fr\u00e1geis sejam danificadas pela luz intensa.<\/p>\n\n\n\n

Fase vegetativa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para plantas com fotoper\u00edodo superior \u00e0 fase de pl\u00e2ntula ou cerca de 3 semanas, recomendamos uma intensidade PAR de cerca de 500 \u03bcmols\/m2\/segundo e aumenta uniformemente ao longo da fase vegetativa at\u00e9 900 \u03bcmols\/m2\/segundo quando passares \u00e0 fase de flora\u00e7\u00e3o.

Para as autoflorescentes <\/strong>mais velhas do que a fase de pl\u00e2ntula ou com cerca de 3 semanas de idade, recomendamos uma intensidade de PAR de cerca de 300 \u03bcmols\/m2\/segundo e aumenta ao longo da fase vegetativa at\u00e9 550 \u03bcmols\/m2\/segundo quando passar para a flora\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n


Fase de flora\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A can\u00e1bis em flora\u00e7\u00e3o comfotoper\u00edodo <\/strong>, iluminada 12 horas por dia, precisa de receber 500-1000 \u03bcmols de luz PAR por cada m2 (PPFD) para florescer corretamente; n\u00edveis mais baixos de luz PAR abrandam o crescimento r\u00e1pido. Uma intensidade PAR mais elevada n\u00e3o aumenta as taxas de crescimento o suficiente para justificar o custo extra de energia.<\/p>\n\n\n\n

A can\u00e1biscom flora\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica <\/strong>precisa de uma intensidade PAR m\u00e1xima mais baixa de cerca de 550\u03bcmols\/m2\/segundo. Isto \u00e9 explicado e detalhado mais adiante neste cap\u00edtulo.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

O produtor principal, Josh da Shango Farms em Portland Oregon, demonstra o elevado valor PAR das luzes de cultivo Fluence LED.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Integral de luz di\u00e1ria ou DLI<\/h3>\n\n\n\n

Aintegral de luz di\u00e1ria <\/strong>(DLI) descreve o n\u00famero de f\u00f3tons fotossinteticamente ativos (part\u00edculas individuais de luz na faixa de 400-700 nm) que s\u00e3o entregues a uma \u00e1rea espec\u00edfica durante um per\u00edodo de 24 horas e \u00e9 medida em moles de luz (mol f\u00f3tons) por metro quadrado (m-2) por dia (d-1), ou: mol-m-2-d-1.<\/p>\n\n\n\n

Uma intensidade PAR m\u00e9dia de 900 \u03bcmols\/m2\/segundo fornecer\u00e1 900 x 60 segundos x 60 minutos x 12 horas = 34,56 Mols\/m2\/dia.<\/p>\n\n\n\n

Em geral, a PAR m\u00e1xima <\/strong>que a maioria das plantas pode absorver num dia \u00e9 de cerca de 50 mols. Acima de 40 mols, a taxa de crescimento diminui. No entanto, a utiliza\u00e7\u00e3o de CO2 elevado pode permitir uma absor\u00e7\u00e3o mais eficiente de uma intensidade PAR elevada acima de cerca de 45 Mols.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Intensidade PAR para plantas Autos e Fotoper\u00edodo<\/h3>\n\n\n\n

A can\u00e1biscom flora\u00e7\u00e3o <\/strong>fotoperi\u00f3dica que recebe apenas 12 horas de luz por dia deve absorver todo o DLI necess\u00e1rio em 12 horas. Isto requer n\u00edveis de luz PAR muito elevados. O PAR m\u00e9dio de at\u00e9 900 \u03bcmols\/m2\/segundo \u00e9 necess\u00e1rio para maximizar o rendimento potencial.<\/p>\n\n\n\n

A can\u00e1biscom fl <\/strong>ora\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica pode florescer com menos de 20 horas de luz por dia. As plantas com flora\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica requerem n\u00edveis mais baixos de luz durante a flora\u00e7\u00e3o para atingirem o seu DLI. O PAR m\u00e9dio de at\u00e9 550 \u03bcmols\/m2\/segundo \u00e9 necess\u00e1rio para maximizar o rendimento potencial.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Guia de pot\u00eancia da luz de cultivo<\/h3>\n\n\n\n

A can\u00e1bis com flora\u00e7\u00e3o em fotoper\u00edodo necessita de 900 PAR para atingir um DLI de 40 em 12 horas. As plantas de can\u00e1bis de fotoper\u00edodo e feminizadas requerem 12 horas ou mais de escurid\u00e3o ininterrupta para florescer. Isto deixa apenas 12 horas de luz do dia ou luz artificial para fornecer o DLI.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Regular – dias de 12 horas<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Cultiva a luz<\/strong><\/td>Efici\u00eancia<\/strong><\/td>PAR alvo<\/strong><\/td>DLI 12 horas<\/strong><\/td>Watts\/m2<\/strong><\/td>Watts\/p\u00e9s quadrados<\/strong><\/td><\/tr>
LEDs brancos vermelhos<\/td>2,4<\/td>900<\/td>40<\/td>330<\/td>30<\/td><\/tr>
LEDs brancos<\/td>2<\/td>900<\/td>40<\/td>400<\/td>35<\/td><\/tr>
LED roxo<\/td>1,4<\/td>900<\/td>40<\/td>600<\/td>50<\/td><\/tr>
HPS<\/td>1,4<\/td>900<\/td>40<\/td>600<\/td>50<\/td><\/tr>
Fluorescente<\/td>0,7<\/td>900<\/td>40<\/td>1150<\/td>100<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Auto-Flower – 20 horas por dia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Luz de crescimento<\/strong><\/td>Efici\u00eancia<\/strong><\/td>PAR alvo<\/strong><\/td>DLI 12 horas<\/strong><\/td>Watts\/m2<\/strong><\/td>Watts\/p\u00e9s quadrados<\/strong><\/td><\/tr>
LEDs brancos vermelhos<\/td>2,4<\/td>550<\/td>40<\/td>230<\/td>20<\/td><\/tr>
LEDs brancos<\/td>2<\/td>550<\/td>40<\/td>280<\/td>25<\/td><\/tr>
LED roxo<\/td>1,4<\/td>550<\/td>40<\/td>400<\/td>35<\/td><\/tr>
HPS<\/td>1,4<\/td>550<\/td>40<\/td>400<\/td>35<\/td><\/tr>
Fluorescente<\/td>0,7<\/td>550<\/td>40<\/td>800<\/td>75<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Medindo a intensidade da luz de crescimento na copa do jardim, saber\u00e1s exatamente quanta luz est\u00e1 dispon\u00edvel para o crescimento das plantas.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Ventila\u00e7\u00e3o e circula\u00e7\u00e3o do ar<\/h2>\n\n\n\n

Ventila\u00e7\u00e3o e circula\u00e7\u00e3o do ar: <\/strong>Um bom fluxo de ar no interior do recinto \u00e9 essencial para evitar a estratifica\u00e7\u00e3o do ar no recinto e \u00e0 volta da folhagem. Uma circula\u00e7\u00e3o de ar adequada tamb\u00e9m evita doen\u00e7as e pragas. A mudan\u00e7a do ar no recinto \u00e9 essencial para permitir um fornecimento fresco de CO2 e para expulsar o ar viciado usado. Idealmente, o ar num quarto de cultivo de tamanho pequeno ou m\u00e9dio deve ser substitu\u00eddo a cada minuto ou dois.<\/p>\n\n\n\n

Uma circula\u00e7\u00e3o <\/strong>dear constante <\/strong>e um fornecimento de ar fresco s\u00e3o essenciais mas muitas vezes inadequados. Deves ter pelo menos um respiradouro de ar fresco em cada sala de cultivo. As aberturas podem ser uma porta aberta, uma janela ou uma conduta ventilada para o exterior. Uma ventoinha de exaust\u00e3o ventilada para o exterior cria geralmente um fluxo de ar adequado. Uma ventoinha oscilante funciona bem para fazer circular o ar. Quando instalares uma ventoinha deste tipo, certifica-te de que n\u00e3o est\u00e1 colocada numa posi\u00e7\u00e3o fixa e que n\u00e3o sopra com demasiada for\u00e7a sobre as plantas tenras. Pode causar queimaduras pelo vento e secar as plantas, especialmente as pequenas pl\u00e2ntulas e clones. Se a sala tiver um ventilador de aquecimento, podes abri-lo para fornecer mais calor ou circula\u00e7\u00e3o de ar. L\u00ea “Instala\u00e7\u00e3o do ventilador” abaixo para mais informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

As ventoinhas oscilantes montadas na parede circulam o ar da sala de cultivo e ficam fora do caminho durante a manuten\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

A temperatura <\/strong>na sala de cultivo tende a manter-se igual, de cima para baixo, quando o ar \u00e9 circulado por uma ou mais ventoinhas oscilantes. Numa sala de cultivo fechada, as l\u00e2mpadas HID e os balastros irradiam calor, muitas vezes o suficiente para aquecer a sala. As l\u00e2mpadas fluorescentes e CFL irradiam menos calor, e os LEDs emitem a menor quantidade de calor de todas as l\u00e2mpadas de cultivo. Um balastro remoto colocado perto do ch\u00e3o numa prateleira ou num suporte tamb\u00e9m ajuda a quebrar a estratifica\u00e7\u00e3o do ar ao irradiar o calor para cima. As salas de cultivo em climas frios mant\u00eam-se quentes durante o dia quando a temperatura exterior atinge os picos, mas muitas vezes arrefecem demasiado \u00e0 noite quando as temperaturas frias se instalam. Para compensar, liga as luzes de cultivo \u00e0 noite para ajudar a aquecer a sala, mas deixa-as desligadas durante o dia.<\/p>\n\n\n\n

A entrada de ar <\/strong>\u00e9 fornecida em algumas salas de jardim e pequenas estufas atrav\u00e9s de fendas e buracos, mas a maioria das salas fechadas precisa de uma abertura de entrada designada. As \u00e1reas de cultivo fechadas necessitam de uma abertura de entrada de ar ou de uma ventoinha para aspirar ar fresco novo. Uma abertura de entrada de ar permite que o ar flua passivamente para uma \u00e1rea fechada. Um ventilador de entrada sopra ar fresco para a sala de jardim ou estufa. O fluxo de ar atrav\u00e9s de condutas \u00e9 prejudicado.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

As paredes c\u00f4ncavas mostram a press\u00e3o negativa no compartimento. A press\u00e3o negativa torna a vida muito dif\u00edcil para as doen\u00e7as e pragas.<\/p>\n\n\n\n

A press\u00e3o negativana sala de cultivo <\/strong>dificulta a vida de doen\u00e7as e pragas. A press\u00e3o negativa ajuda a manter est\u00e1vel a atmosfera dentro da sala de cultivo e isola a fragr\u00e2ncia do cultivo da can\u00e1bis. Uma maneira simples de verificar a press\u00e3o negativa num quarto de cultivo \u00e9 abrir a porta. A porta deve abrir e fechar facilmente quando as ventoinhas de entrada e de ventila\u00e7\u00e3o est\u00e3o desligadas. Quando as ventoinhas de entrada e ventila\u00e7\u00e3o est\u00e3o ligadas e criam press\u00e3o negativa no quarto, a porta deve ser dif\u00edcil de abrir. Um r\u00e1cio de entrada\/sa\u00edda de ar de 1:4 (um diferencial de 20%) criar\u00e1 uma press\u00e3o negativa na sala de cultivo, por exemplo, uma ventoinha de entrada de 100 cfm [m3\/h] e uma ventoinha de exaust\u00e3o de 400 cfm [m3\/h] dar\u00e1 \u00e0 sala uma press\u00e3o negativa.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Este filtro de carbono montado diretamente num eficiente ventilador de extra\u00e7\u00e3o em linha evacua o ar de forma eficiente para fora da sala de cultivo. O ar filtrado mant\u00e9m a fragr\u00e2ncia da can\u00e1bis no interior da sala de cultivo. O filtro exterior de poeiras e part\u00edculas \u00e9 f\u00e1cil de remover e limpar.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Aquecimento e arrefecimento<\/h2>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Uma ventoinha de circula\u00e7\u00e3o oscilante distribui o ar fresco de um aparelho de ar condicionado.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Um aquecedor el\u00e9trico na estufa pode manter a temperatura quente para que as plantas n\u00e3o sofram.<\/p>\n\n\n\n

Porvezes \u00e9 demasiado frio <\/strong>para que as l\u00e2mpadas e os balastros mantenham uma temperatura ambiente satisfat\u00f3ria. As salas de cultivo situadas em casas est\u00e3o normalmente equipadas com um aquecimento central e\/ou uma sa\u00edda de ar condicionado. A ventila\u00e7\u00e3o \u00e9 normalmente controlada por um term\u00f3stato central que regula a temperatura da casa. Se ajustares o term\u00f3stato para 20\u00baC e abrires a porta da sala de cultivo, esta pode ficar a 20\u00baC. No entanto, usar tanta energia \u00e9 caro. Mant\u00e9m o term\u00f3stato entre 15-18\u00baC, juntamente com o calor da luz, pode ser suficiente para manter temperaturas de 20\u00baC. Outras fontes de calor suplementares, como os aquecedores el\u00e9ctricos, s\u00e3o um pouco caras e consomem mais eletricidade, mas fornecem calor instant\u00e2neo e f\u00e1cil de regular. Evita os aquecedores a gas\u00f3leo e a lenha, a n\u00e3o ser que tenham uma ventila\u00e7\u00e3o adequada. Os aquecedores a propano e a g\u00e1s natural aumentam as temperaturas e queimam o oxig\u00e9nio do ar, criando vapor de \u00e1gua de CO2 como subproduto. Esta dupla vantagem torna a utiliza\u00e7\u00e3o de um gerador de CO2 econ\u00f3mica e pr\u00e1tica.<\/p>\n\n\n\n

Se as temperaturas ca <\/strong>\u00edrem mais de 10\u00baF (5\u00baC) quando as luzes se apagam numa sala de cultivo, a humidade relativa sobe rapidamente. O ar h\u00famido deve ser evacuado para que n\u00e3o se condense.<\/p>\n\n\n\n

As l\u00e2mpadas HIDs e os balastros irradiam calor, <\/strong>o que diminui a humidade. As l\u00e2mpadas fluorescentes e CFL irradiam menos calor do que um sistema HID. As lumin\u00e1rias LED emitem a menor quantidade de calor. O calor da lumin\u00e1ria de cultivo e uma ventoinha de ventila\u00e7\u00e3o num term\u00f3stato\/humid\u00f3stato s\u00e3o todo o controlo de humidade necess\u00e1rio para a maioria das salas de jardim. As fontes de calor seco que reduzem a humidade incluem o ar quente ventilado de uma fornalha ou de um fog\u00e3o a lenha. N\u00e3o direcciones o ar quente e seco canalizado para soprar diretamente sobre a folhagem. O ar quente e seco desidrata rapidamente as plantas de can\u00e1bis.<\/p>\n\n\n\n

Aumenta a humidade <\/strong>borrifando o ar em salas de clones, salas de jardim e estufas com \u00e1gua ou colocando baldes de \u00e1gua para evaporar no ar em pequenos jardins fechados. Normalmente a \u00e1gua de irriga\u00e7\u00e3o que se evapora da superf\u00edcie do solo adiciona humidade mais do que suficiente \u00e0 \u00e1rea fechada. Um humidificador <\/strong>\u00e9 pr\u00e1tico e relativamente barato. Os humidificadores evaporam \u00e1gua no ar para aumentar a humidade relativa. Ajusta o controlo do humidificador para um n\u00edvel de humidade espec\u00edfico. Este n\u00edvel de humidade \u00e9 atingido quando se evapora \u00e1gua suficiente no ar. Um humidificador n\u00e3o \u00e9 necess\u00e1rio, a n\u00e3o ser que haja um problema extremo com a secagem da sala de cultivo. Na maioria das vezes, a humidade elevada resulta de um subproduto da irriga\u00e7\u00e3o e da transpira\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Um desumidificador remove a humidade de uma sala condensando-a do ar. Depois de separada do ar, a \u00e1gua \u00e9 capturada num recipiente amov\u00edvel, canalizada para um recipiente ou encaminhada para um dreno. Curiosamente, a \u00e1gua expelida tem uma fragr\u00e2ncia suficientemente forte de can\u00e1bis que pode ser detectada por um c\u00e3o farejador. Usa a \u00e1gua recolhida para irriga\u00e7\u00e3o, pois tem um pH neutro e um baixo valor de ppm. Podes ficar surpreendido com a quantidade de \u00e1gua no ar. Por exemplo, um desumidificador remove cerca de 10 on\u00e7as (30 cl) de \u00e1gua numa sala de 10 \u00d7 10 \u00d7 8 p\u00e9s (21,5 m2) quando a temperatura desce apenas 10\u00baF (5\u00baC).<\/p>\n\n\n\n

Os desumidificadores <\/strong>s\u00e3o frequentemente utilizados para desencorajar os fungos. O controlo da humidade relativa \u00e9 uma parte integrante da preven\u00e7\u00e3o e controlo de insectos e fungos. Uma humidade superior a 80% desencoraja os \u00e1caros mas favorece os fungos e o apodrecimento das ra\u00edzes e dos caules. N\u00edveis de humidade inferiores a 60% reduzem as possibilidades de aparecimento de fungos e de podrid\u00e3o. Reduzir a humidade relativa durante a flora\u00e7\u00e3o para cerca de 50% mant\u00e9m as plantas a crescer fortes e saud\u00e1veis.<\/p>\n\n\n\n

Os desumidificadores <\/strong>s\u00e3o mais caros e consomem mais eletricidade do que os humidificadores. Os aparelhos de ar condicionado, embora de funcionamento dispendioso, desumidificam o ar. Instala um aparelho de ar condicionado em climas quentes para arrefecer e desumidificar a \u00e1rea fechada.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Configurar o ventilador<\/h2>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Primeiro passo: <\/strong>Calcula o volume total da sala de jardim fechada. Comprimento \u00d7 largura \u00d7 altura = volume total. Por exemplo, uma sala de cultivo com 21,5 m2 (10 \u00d7 10 \u00d7 8 p\u00e9s) tem um volume total de 800 p\u00e9s c\u00fabicos )10 x 10 x 8 p\u00e9s = 800 p\u00e9s c\u00fabicos, 3,04 m x 3,04 m = 9,24 metros c\u00fabicos (m3).<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Passo dois: <\/strong>Utiliza uma ventoinha de ventila\u00e7\u00e3o que remova o volume total de ar da divis\u00e3o em 1-5 minutos. Os ventiladores s\u00e3o classificados em p\u00e9s c\u00fabicos por minuto (CFM) (M2\/min) que podem mover. Procura uma ventoinha com um CFM (M2\/min) suficientemente alto para evacuar a tua sala de cultivo em 1-5 minutos. Compra uma ventoinha que possa ser facilmente montada na parede ou “em linha” num tubo de conduta. As ventoinhas “em linha” de qualidade movem grandes volumes de ar de forma silenciosa e eficiente. Vale a pena gastar o dinheiro extra numa ventoinha em linha. As divis\u00f5es pequenas podem utilizar uma ventoinha que pode ser ligada a uma mangueira flex\u00edvel de secador de roupa de 4 polegadas (12 cm). Muitas lojas vendem condutas especiais para ligar os ventiladores de esquilo de alta velocidade \u00e0s condutas de 12 cm. Idealmente, podes montar uma ventoinha de ventila\u00e7\u00e3o como a que est\u00e1 acima para mover o ar diretamente para o exterior. A extra\u00e7\u00e3o de ar sem condutas \u00e9 a melhor forma de arejar eficazmente a sala de jardim.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Terceiro passo: <\/strong>Coloca a ventoinha no alto de uma parede ou perto do teto do quarto de cultivo, de forma a ventilar o ar mais quente e h\u00famido. Se poss\u00edvel, faz um buraco na parede e prende a ventoinha sobre o buraco, para que n\u00e3o sejam necess\u00e1rias condutas. A maioria dos locais requer uma instala\u00e7\u00e3o especial. V\u00ea: Os passos 4-8 abaixo.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Quarto passo: <\/strong>Para colocar uma ventoinha numa janela, corta um peda\u00e7o de contraplacado de 0,5 polegadas (1,5 mm) para encaixar na moldura da janela. Cobre a janela com uma tinta de cor escura \u00e0 prova de luz ou uma cobertura semelhante. Monta a ventoinha perto do topo do contraplacado, de forma a ventilar o ar para fora da sala de cultivo. Fixa o contraplacado e a ventoinha no parapeito da janela com parafusos de chapa. Abre a janela por baixo.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Passo cinco<\/strong>: Outra op\u00e7\u00e3o para fazer uma ventila\u00e7\u00e3o \u00e0 prova de luz \u00e9 usar uma conduta de secador flex\u00edvel de 4 polegadas (12 cm). Ventila a mangueira para o exterior e liga uma pequena ventoinha de gaiola de esquilo \u00e0 outra extremidade da conduta. Certifica-te de que existe uma liga\u00e7\u00e3o herm\u00e9tica entre a ventoinha e a mangueira, utilizando uma bra\u00e7adeira grande para mangueiras ou fita adesiva. Estica a conduta flex\u00edvel de modo a que o seu interior fique o mais liso poss\u00edvel. As superf\u00edcies interiores irregulares causam turbul\u00eancia no ar e diminuem seriamente o fluxo de ar.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Os temporizadores para ventoinhas, bombas e luzes s\u00e3o baratos e f\u00e1ceis de utilizar.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n

Passo seis: <\/strong>Ou liga a ventoinha de ventila\u00e7\u00e3o a um temporizador e liga-a durante um determinado per\u00edodo de tempo. Este \u00e9 o m\u00e9todo utilizado no enriquecimento com CO2. Liga a ventoinha e ventila o ar esgotado de CO2 imediatamente antes de injetar ar novo rico em CO2.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

A \u00e1gua<\/h2>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Os jardins precisam de mais \u00e1gua \u00e0 medida que as plantas crescem. Um jardim de 3 x 3 m pode precisar de mais de 190 litros de \u00e1gua por semana. Transportar \u00e1gua \u00e9 um trabalho duro e regular. Um gal\u00e3o (3,8 L) de \u00e1gua pesa 8 libras (3,6 kg); 50 \u00d7 8 = 400 libras (180 kg) de \u00e1gua por semana! \u00c9 muito mais f\u00e1cil colocar uma mangueira com uma v\u00e1lvula de ligar\/desligar ou instalar uma mangueira na divis\u00e3o do que transportar \u00e1gua. Uma varinha de rega de 90 cm ligada \u00e0 v\u00e1lvula de ligar\/desligar da mangueira facilita a rega e evita que os ramos se partam quando rega em folhagem densa. Liga a mangueira a uma fonte de \u00e1gua quente e fria para que a temperatura seja f\u00e1cil de regular.<\/p>\n\n\n\n

Um dreno no ch\u00e3o <\/strong>\u00e9 a forma mais conveniente de remover o excesso de \u00e1gua de rega. Se n\u00e3o houver um ralo no ch\u00e3o, podes colocar um forro de piscina ou outra cobertura imperme\u00e1vel no ch\u00e3o. Faz um rebordo nas paredes com cerca de 10 cm para conter qualquer derrame de \u00e1gua. A cobertura conter\u00e1 o excesso de \u00e1gua da rega, mas n\u00e3o a drenar\u00e1. Tem uma esfregona e um balde \u00e0 m\u00e3o para limpar a \u00e1gua parada no ch\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Fertilizante<\/h2>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

As concentra\u00e7\u00f5es de nutrientes aparecem normalmente de forma proeminente na face das embalagens de fertilizantes comerciais numa “an\u00e1lise garantida” Os n\u00fameros N-P-K no r\u00f3tulo indicam as percentagens de azoto, f\u00f3sforo e pot\u00e1ssio. O azoto \u00e9 indicado como total elementar combinado. A maioria dos fertilizantes hidrop\u00f3nicos decomp\u00f5e o azoto em nitrato de a\u00e7\u00e3o r\u00e1pida que est\u00e1 imediatamente dispon\u00edvel. O am\u00f3nio e a ureia passam por um processo de nitrifica\u00e7\u00e3o para se transformarem em nitrato, que a planta pode utilizar. O am\u00f3nio e a ureia s\u00e3o de a\u00e7\u00e3o mais lenta porque o processo de nitrifica\u00e7\u00e3o demora algum tempo. O anidrido fosf\u00f3rico (P2O5) \u00e9 indicado como a forma de f\u00f3sforo, mas este valor subestima o teor de f\u00f3sforo em 44%. O resto (56%) da mol\u00e9cula de f\u00f3sforo \u00e9 oxig\u00e9nio. Vinte por cento de P2O5 \u00e9 8,8% de f\u00f3sforo real. O pot\u00e1ssio (K) \u00e9 indicado sob a forma de \u00f3xido de pot\u00e1ssio (K2O), do qual 83% do valor indicado \u00e9 efetivamente pot\u00e1ssio elementar.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

O resto dos nutrientes minerais s\u00e3o listados na sua forma elementar que representa o conte\u00fado real. Na maioria das vezes, os elementos minerais utilizados nas f\u00f3rmulas dos adubos s\u00e3o listados em compostos qu\u00edmicos no r\u00f3tulo. Olha para os r\u00f3tulos dos fertilizantes para garantir que os elementos, especialmente os oligoelementos n\u00e3o sol\u00faveis, s\u00e3o quelatados e est\u00e3o prontamente dispon\u00edveis para absor\u00e7\u00e3o pelas ra\u00edzes.<\/p>\n\n\n\n

Os nutrientes na maior parte do mundo s\u00e3o medidos em partes por milh\u00e3o (ppm), mesmo que sejam expressos como uma concentra\u00e7\u00e3o percentual no r\u00f3tulo. A escala ppm \u00e9 simples e finita – quase. Os princ\u00edpios b\u00e1sicos s\u00e3o simples: uma parte por milh\u00e3o \u00e9 uma (1) parte de 1.000.000, por isso divide por um milh\u00e3o para encontrar partes por milh\u00e3o. Para converter percentagens em ppm, multiplica por 10.000. Por exemplo: 2% \u00e9 igual a 20.000 ppm. Para mais informa\u00e7\u00e3o sobre ppm e Condutividade El\u00e9ctrica, v\u00ea o cap\u00edtulo dezoito, Cultura em Contentores e Hidroponia.<\/p>\n\n\n\n

Os fertilizantes s\u00e3o sol\u00faveis em \u00e1gua ou parcialmente sol\u00faveis (liberta\u00e7\u00e3o gradual). Tanto os fertilizantes sol\u00faveis como os de liberta\u00e7\u00e3o gradual podem ser org\u00e2nicos ou qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Fertilizantes qu\u00edmicos sol\u00faveis<\/h3>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Os adubos de sais sol\u00faveis s\u00e3o uma excelente escolha para o cultivo em recipientes. Os fertilizantes sol\u00faveis em \u00e1gua aplicados em solu\u00e7\u00e3o tornam mais preciso o controlo dos n\u00edveis de nutrientes do meio de cultura. Os fertilizantes sol\u00faveis dissolvem-se na \u00e1gua e s\u00e3o f\u00e1ceis de controlar. Podem ser facilmente adicionados ou lixiviados do meio de cultivo. Em geral, os fertilizantes hidrop\u00f3nicos que usam nutrientes sol\u00faveis de qualidade alimentar causam poucos problemas. Evita os fertilizantes de baixa qualidade que n\u00e3o cont\u00eam todos os micronutrientes necess\u00e1rios no r\u00f3tulo.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Os fertilizantes qu\u00edmicos granulados de liberta\u00e7\u00e3o lenta, como o Osmocote\u2122, funcionam bem mas s\u00e3o f\u00e1ceis de aplicar em excesso nos recipientes. S\u00e3o quase imposs\u00edveis de lixiviar do meio de crescimento com rapidez suficiente para salvar as plantas nos recipientes. Estes fertilizantes qu\u00edmicos de liberta\u00e7\u00e3o prolongada s\u00e3o utilizados por muitos viveiros de plantas porque s\u00e3o f\u00e1ceis de aplicar e apenas requerem uma aplica\u00e7\u00e3o de poucos em poucos meses. Usar este tipo de fertilizante no teu jardim de can\u00e1bis ao ar livre \u00e9 conveniente. Num recipiente perde-se o controlo exato. Os fertilizantes do tipo osmocote s\u00e3o mais adequados para plantas perenes e anuais, onde os custos de m\u00e3o de obra e o crescimento uniforme s\u00e3o as principais preocupa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Fertilizantes org\u00e2nicos<\/h3>\n\n\n\n

Os fertilizantes org\u00e2nicos pr\u00e9-embalados, <\/strong>embora muitas vezes caros, s\u00e3o convenientes e preferidos pela maioria dos jardineiros caseiros que cultivam can\u00e1bis em recipientes. Podes encontrar fertilizantes org\u00e2nicos sol\u00faveis concentrados em muitos fabricantes. V\u00ea a nova sexta edi\u00e7\u00e3o digital de Marijuana Horticulture para mais informa\u00e7\u00f5es sobre fertilizantes comerciais.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

A can\u00e1bis cultivada organicamente tem um sabor mais doce e cria uma pequena pegada de carbono. Os jardins ao ar livre prestam-se naturalmente a princ\u00edpios org\u00e2nicos para construir o solo. Os jardins em contentores cont\u00eam uma quantidade limitada de solo e a necessidade de saneamento deve ser considerada quando se cultiva organicamente. Ao ar livre, a jardinagem org\u00e2nica \u00e9 f\u00e1cil porque todas as for\u00e7as da natureza est\u00e3o dispon\u00edveis para serem aproveitadas. Dentro de casa e em estufas, apenas alguns dos fen\u00f3menos naturais s\u00e3o livres e f\u00e1ceis. A natureza do cultivo em contentores n\u00e3o se presta a uma gest\u00e3o org\u00e2nica do solo a longo prazo, mas algumas t\u00e9cnicas org\u00e2nicas t\u00eam sido praticadas com um sucesso surpreendente.<\/p>\n\n\n\n

As hortas org\u00e2nicas <\/strong>em contentores utilizam normalmente um solo que cont\u00e9m fundi\u00e7\u00e3o de minhocas, turfa, estrume, bolor de folhas, composto, etc. Num recipiente, h\u00e1 pouco espa\u00e7o para construir o solo misturando composto e aditivos org\u00e2nicos. Mesmo que fosse poss\u00edvel construir o solo num recipiente, a atividade org\u00e2nica consome meses do valioso tempo de cultivo. As doen\u00e7as e as pragas tamb\u00e9m entram na equa\u00e7\u00e3o. \u00c9 mais f\u00e1cil e seguro deitar fora o solo velho e esgotado e come\u00e7ar novas plantas com solo org\u00e2nico fresco.<\/p>\n\n\n\n

Os nutrientes org\u00e2nicos <\/strong>funcionam muito bem para aumentar o teor de nutrientes do solo, mas os nutrientes s\u00e3o libertados e disponibilizados a taxas diferentes. A disponibilidade de nutrientes pode ser dif\u00edcil de calcular, mas \u00e9 bastante dif\u00edcil aplicar fertilizantes org\u00e2nicos em excesso. Os nutrientes org\u00e2nicos est\u00e3o normalmente dispon\u00edveis de forma mais consistente quando utilizados em combina\u00e7\u00e3o uns com os outros. Os agricultores misturam muitas vezes at\u00e9 20% de minhocas com outros agentes org\u00e2nicos para obter uma base de azoto forte e facilmente dispon\u00edvel. Fertiliza com guano de morcego, a super flor org\u00e2nica, durante a flora\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Uma estufa com canteiros elevados permite que os verdadeiros m\u00e9todos org\u00e2nicos funcionem corretamente. Os canteiros elevados t\u00eam solo suficiente para reter os nutrientes e promover a atividade org\u00e2nica. Quando gerido corretamente, o solo org\u00e2nico fornecer\u00e1 a maior parte dos nutrientes.<\/p>\n\n\n\n

As hortas org\u00e2nicas ao ar livre <\/strong>s\u00e3o f\u00e1ceis de implementar e manter pr\u00e1ticas org\u00e2nicas. Utilizar ch\u00e1s de composto, composto, estrume e adubos grandes e volumosos \u00e9 f\u00e1cil ao ar livre. Os adubos e fertilizantes org\u00e2nicos podem ser pesados e volumosos. Certifica-te de que deixas espa\u00e7o suficiente para os armazenares e movimentares facilmente.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Composto e ch\u00e1s de composto<\/h3>\n\n\n\n

O composto e os ch\u00e1s de composto s\u00e3o utilizados por muitos jardineiros biol\u00f3gicos tanto como corretivo para construir o solo como para fornecer nutrientes \u00e0 cannabis. O composto \u00e9 barato, abundante e faz maravilhas para aumentar a reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua e a drenagem. A atividade biol\u00f3gica dentro da pilha tamb\u00e9m aumenta a absor\u00e7\u00e3o de nutrientes pelas plantas. No interior, o composto n\u00e3o \u00e9 t\u00e3o pr\u00e1tico para usar em recipientes, a n\u00e3o ser que tenha sido compostado a quente e esteja livre de pragas e doen\u00e7as. O composto inacabado pode ter convidados indesej\u00e1veis. N\u00e3o aconselho a utiliza\u00e7\u00e3o de composto em jardins de interior porque pode abrigar doen\u00e7as e pragas indesejadas.<\/p>\n\n\n\n

Misturaos nutrientes num lava-loi\u00e7a <\/strong>ou numa \u00e1rea que possa resistir a derrames de \u00e1gua e de solu\u00e7\u00f5es nutritivas. Mant\u00e9m os nutrientes num local fresco e seco fora da sala de cultivo para evitar a sua degrada\u00e7\u00e3o. Mant\u00e9m um registo escrito e um calend\u00e1rio do teu programa de rega e de aplica\u00e7\u00e3o de nutrientes. Gosto de tirar fotografias do jardim e de plantas espec\u00edficas todas as semanas. As imagens semanais s\u00e3o uma \u00f3ptima maneira de acompanhar o crescimento e o progresso.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Substratos<\/h2>\n\n\n\n

Cultivar em recipientes \u00e9 completamente diferente <\/strong>de cultivar na M\u00e3e Terra ao ar livre ou numa estufa. A cultura em recipientes e a hidroponia exigem que todos os nutrientes sejam fornecidos a um volume relativamente pequeno de substrato. O substrato deve proporcionar o ambiente adequado para fixar a planta e ter muito ar (oxig\u00e9nio) e os nutrientes adequados dispon\u00edveis em solu\u00e7\u00e3o, prontos para serem absorvidos. O controlo do ambiente do substrato requer conhecimentos b\u00e1sicos sobre as qualidades do substrato e como o preparar para o cultivo e manuten\u00e7\u00e3o. Cada substrato requer uma prepara\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o diferentes. Obt\u00e9m o m\u00e1ximo dos substratos escolhendo o sistema de cultivo e irriga\u00e7\u00e3o adequado. Alguns substratos s\u00e3o mais eficazes quando misturados.<\/p>\n\n\n\n

Os substratos s\u00e3o os materiais <\/strong>em que as ra\u00edzes da can\u00e1bis crescem nos recipientes. Um crescimento saud\u00e1vel e vigoroso e a produ\u00e7\u00e3o de flores come\u00e7am com as ra\u00edzes. O substrato que escolheres para o cultivo em recipientes ter\u00e1 um efeito profundo na tua colheita. A raz\u00e3o para isto \u00e9 que o substrato pode fornecer uma ou todas as cinco fun\u00e7\u00f5es seguintes:<\/p>\n\n\n\n

1<\/strong>
Sustenta fisicamente a planta.

2<\/strong>
Ret\u00e9m a \u00e1gua numa forma dispon\u00edvel para ser absorvida pela planta.

3<\/strong>
Permite a troca de gases entre a zona radicular e a atmosfera.

4<\/strong>
Fornece \u00e0s plantas os nutrientes essenciais.<\/p>\n\n\n\n


5<\/strong>
Mant\u00e9m os micr\u00f3bios da zona radicular em crescimento, essenciais para o ciclo dos nutrientes e para a supress\u00e3o de pragas e doen\u00e7as.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Espa\u00e7o poroso total<\/strong><\/p>\n\n\n\n

O espa\u00e7o poroso \u00e9 uma qualidade muito importante de um substrato. O espa\u00e7o poroso tem um efeito profundo tanto na reten\u00e7\u00e3o de ar como de \u00e1gua e, por conseguinte, um efeito profundo na sa\u00fade das ra\u00edzes. Os substratos mais utilizados para a produ\u00e7\u00e3o de can\u00e1bis em contentores t\u00eam um espa\u00e7o poroso t\u00edpico entre 75% e 90%. A posi\u00e7\u00e3o do teu substrato neste intervalo depende da tua escolha de material de substrato e das propor\u00e7\u00f5es dos agregados que est\u00e3o na tua mistura. O ponto principal \u00e9 que a maior parte do volume do substrato no teu recipiente s\u00e3o os espa\u00e7os porosos entre as part\u00edculas s\u00f3lidas. Ainda mais importante do que o espa\u00e7o total de poros \u00e9 o tamanho dos espa\u00e7os de poros. As propriedades cr\u00edticas da reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua e do espa\u00e7o poroso preenchido com ar s\u00e3o determinadas n\u00e3o s\u00f3 pelo tamanho, mas tamb\u00e9m pela quantidade de diferentes tamanhos de espa\u00e7os porosos que o teu substrato cont\u00e9m.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Espa\u00e7o poroso cheio de ar<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Quando um recipiente \u00e9 regado at\u00e9 ao ponto de escoamento, os poros de um substrato ficam saturados. Quando deixas escorrer, os espa\u00e7os porosos maiores n\u00e3o conseguem reter a \u00e1gua contra a for\u00e7a da gravidade e ficam cheios de ar. O substrato est\u00e1 agora a reter a maior quantidade de \u00e1gua poss\u00edvel. Isto \u00e9 chamado de “capacidade do recipiente”. Os espa\u00e7os porosos cheios de ar s\u00e3o o que torna poss\u00edvel a troca de gases entre as ra\u00edzes e a atmosfera. As trocas gasosas s\u00e3o essenciais para fornecer \u00e0s ra\u00edzes o oxig\u00e9nio necess\u00e1rio para a respira\u00e7\u00e3o. Um espa\u00e7o poroso demasiado pequeno aumenta a possibilidade de apodrecimento das ra\u00edzes e a zona radicular pode tornar-se anaer\u00f3bica. As condi\u00e7\u00f5es anaer\u00f3bicas causam a acumula\u00e7\u00e3o de etanol, etileno e g\u00e1s sulf\u00eddrico. Recomenda-se um espa\u00e7o poroso cheio de ar de 10%-20% para o cultivo em recipientes. Para ilustrar, uma mistura de 80% de turfa de esfagno e 20% de perlite tem um espa\u00e7o poroso cheio de ar de 10% a 13% num recipiente de 4 polegadas. O espa\u00e7o poroso cheio de ar pode ser aumentado com a adi\u00e7\u00e3o de materiais como perlite, gr\u00e2nulos de l\u00e3 de rocha resistente \u00e0 \u00e1gua, pedra-pomes, etc.<\/p>\n\n\n\n

O espa\u00e7o poroso cheio de ar e a capacidade do recipiente definem o estado do substrato ap\u00f3s a drenagem num recipiente de tamanho espec\u00edfico. A altura do recipiente tem um grande efeito na reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua e no espa\u00e7o poroso cheio de ar de um substrato. Estas importantes propriedades f\u00edsicas variam consoante a altura do recipiente. Quando se discute o espa\u00e7o poroso cheio de ar e a reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua, n\u00e3o te esque\u00e7as de que \u00e9 sempre relativo ao tamanho do recipiente.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Capacidade de reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A fun\u00e7\u00e3o mais importante de um substrato <\/strong>\u00e9 reter a \u00e1gua e a solu\u00e7\u00e3o fertilizante dispon\u00edvel para ser absorvida pelas ra\u00edzes. Se a capacidade de reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua do substrato for demasiado elevada, ent\u00e3o demasiados poros est\u00e3o a reter \u00e1gua e pode resultar num espa\u00e7o insuficiente de poros cheios de ar. Isto pode levar a um aumento da press\u00e3o de doen\u00e7as e pragas. Al\u00e9m disso, um substrato que ret\u00e9m demasiada \u00e1gua requer uma irriga\u00e7\u00e3o menos frequente, o que resulta numa redu\u00e7\u00e3o da fertirriga\u00e7\u00e3o. Assim, tens de escolher entre uma defici\u00eancia de nutrientes devido a uma fertirriga\u00e7\u00e3o inadequada ou uma rega excessiva para dar \u00e0 tua cultura nutrientes suficientes. Um substrato com falta de capacidade de reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua requer uma irriga\u00e7\u00e3o frequente e as plantas estar\u00e3o sujeitas a stress h\u00eddrico.<\/p>\n\n\n\n

A \u00e1gua retida <\/strong>por um substrato n\u00e3o est\u00e1 completamente dispon\u00edvel para as ra\u00edzes para ser absorvida pela planta. Existe \u00e1gua facilmente dispon\u00edvel que \u00e9 mantida a uma baixa tens\u00e3o no substrato. Existe \u00e1gua dispon\u00edvel, alguma da qual pode ser mantida a uma tens\u00e3o muito mais elevada do que a \u00e1gua facilmente dispon\u00edvel. As plantas precisam de trabalhar um pouco mais para aceder a esta \u00e1gua. Uma parte da \u00e1gua \u00e9 retida pelas for\u00e7as de coes\u00e3o e de ades\u00e3o das part\u00edculas finas do substrato e n\u00e3o pode ser utilizada pelas plantas.<\/p>\n\n\n\n

A capacidade de reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua <\/strong>e o espa\u00e7o poroso cheio de ar s\u00e3o influenciados n\u00e3o apenas pelos agregados que s\u00e3o misturados para criar um substrato, mas o tamanho e a forma do recipiente tamb\u00e9m determinam a reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua e ar. Um balde alto de 5 gal\u00f5es ret\u00e9m menos \u00e1gua e mais ar do que um recipiente mais curto e mais largo de 5 gal\u00f5es cheio com o mesmo substrato. Isto acontece devido \u00e0 for\u00e7a da gravidade que provoca a forma\u00e7\u00e3o de uma camada de satura\u00e7\u00e3o de \u00e1gua no fundo do recipiente. A isto chama-se um len\u00e7ol fre\u00e1tico empoleirado. Um determinado substrato tem sempre uma altura constante de len\u00e7ol fre\u00e1tico empoleirado. Um recipiente mais curto, com um di\u00e2metro maior, tem um volume maior de substrato dentro da zona de len\u00e7ol fre\u00e1tico empoleirado e, portanto, ret\u00e9m um volume maior de \u00e1gua e menos ar do que um recipiente mais alto e mais estreito. Isto \u00e9 importante porque um substrato radicular que funciona bem num recipiente alto, pode ter uma capacidade de reten\u00e7\u00e3o de \u00e1gua demasiado alta e um espa\u00e7o poroso cheio de ar demasiado baixo quando colocado num recipiente curto. Portanto, o recipiente no qual o substrato est\u00e1 a ser colocado deve ser considerado ao conceber um substrato”<\/p>\n\n\n\n

V\u00e1rios substratos – <\/strong>coco coir, mistura coco coir\/perlite, l\u00e3 de rocha, mistura sem solo e pellets de argila expandida – s\u00e3o os mais utilizados pelos cultivadores de recipientes e hidrop\u00f3nicos. Cada substrato \u00e9 \u00fanico e tem pontos fortes e fracos distintos. Cada um tem diferentes requisitos de prepara\u00e7\u00e3o e manuten\u00e7\u00e3o. Tens de preparar e manter cada substrato de acordo com par\u00e2metros espec\u00edficos para poderes colher uma colheita de can\u00e1bis pesada.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

A fibra de coco \u00e9 muito popular. Uma vez preparada, a fibra de coco ret\u00e9m o ar mesmo quando saturada durante curtos per\u00edodos de tempo e permite que a quantidade m\u00e1xima de nutrientes em solu\u00e7\u00e3o esteja dispon\u00edvel para as ra\u00edzes absorverem. D\u00e1 mais trabalho a preparar o cultivo e requer uma monitoriza\u00e7\u00e3o di\u00e1ria da solu\u00e7\u00e3o nutritiva. A fibra de coco \u00e9 perfeita para sistemas de recipientes de alimenta\u00e7\u00e3o superior. A rega manual \u00e9 dif\u00edcil porque a fibra de coco deve ser regada pelo menos uma vez por dia. Os sistemas de fertirriga\u00e7\u00e3o autom\u00e1ticos funcionam melhor. O coco seco \u00e9 leve para transportar e manusear. H\u00e1 diferentes tipos de coco dispon\u00edveis em tijolos desidratados comprimidos ou em sacos de pl\u00e1stico n\u00e3o comprimidos. Custo por p\u00e9 c\u00fabico – Tijolo, $13, Lavado, $15.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

A mistura de coco\/perlite \u00e9 muito popular e um substrato muito econ\u00f3mico. Adicionar perlite ao coco melhora a drenagem, aumenta a capacidade de reten\u00e7\u00e3o de ar e reduz imenso o custo do substrato. A mistura de coco\/perlite 50\/50% custa $9,00 por p\u00e9 c\u00fabico.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

A perlite \u00e9 um aditivo leve e barato que aumenta a drenagem e a capacidade de reten\u00e7\u00e3o de ar. \u00c9 problem\u00e1tica quando usada como substrato aut\u00f3nomo. Mistura a perlite com outros substratos, incluindo coco coir, mistura sem solo e terra para vasos, para aumentar a drenagem e a capacidade de reten\u00e7\u00e3o de ar. Aproveita tamb\u00e9m os benef\u00edcios da redu\u00e7\u00e3o de custos quando adicionas perlite a outros substratos.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

O musgo de turfa contribui para metade ou mais das misturas sem solo e tamb\u00e9m est\u00e1 inclu\u00eddo. A vermiculite est\u00e1 inclu\u00edda mas com menos informa\u00e7\u00e3o. Outros substratos, tais como restos de materiais, espuma, milpito, cascalho lavado, cascas de arroz, areia, serradura, etc., s\u00e3o substratos de baixo custo que t\u00eam as suas pr\u00f3prias complica\u00e7\u00f5es e s\u00e3o abordados no final.<\/p>\n\n\n\n

O musgo de esfagnoe <\/strong>o musgo de esfagno “turfa” <\/strong>t\u00eam sido ingredientes comuns de terra para vasos e de misturas sem solo durante d\u00e9cadas. O musgo de turfa \u00e9 o musgo de esfagno mais comum. Ambos crescem em zonas h\u00famidas em climas do norte. A turfa ret\u00e9m muita \u00e1gua e ar. \u00c9 misturada com perlite e outros aditivos para fazer solos para vasos e misturas sem solo. A turfa tende a decompor-se depois de uma colheita e tem requisitos especiais para misturar, regar e reutilizar.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

A mistura sem solo funciona bem em recipientes de alimenta\u00e7\u00e3o superior. \u00c9 relativamente barata e leve. Fornece todos os nutrientes atrav\u00e9s da solu\u00e7\u00e3o nutritiva, o que facilita o controlo. A mistura sem solo \u00e9 de baixa manuten\u00e7\u00e3o e pode ser irrigada \u00e0 m\u00e3o ou automaticamente.<\/p>\n\n\n\n

Os cubos de enraizamento <\/strong>e os plugs s\u00e3o excelentes. Os cubos de l\u00e3 de rocha, os cubos Jiffy e os plugs com pol\u00edmero poupam tempo e energia. Cada um deles tem qualidades espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

A l\u00e3 de rocha, tamb\u00e9m conhecida como l\u00e3 de pedra e l\u00e3 mineral, funciona muito bem para germinar sementes e enraizar clones. Os cubos pequenos s\u00e3o relativamente econ\u00f3micos e f\u00e1ceis de manter a propor\u00e7\u00e3o adequada de solu\u00e7\u00e3o nutritiva e ar na zona das ra\u00edzes. Os cubos tamb\u00e9m se transplantam facilmente para outros meios de cultivo com poucos ou nenhuns danos nas ra\u00edzes.<\/p>\n\n\n\n

Dispon\u00edvel em cubos, <\/strong>placas e gr\u00e2nulos, este substrato est\u00e9ril tem a capacidade de conter 20% de ar e 80% de solu\u00e7\u00e3o nutritiva. A l\u00e3 de rocha deve ser condicionada e tamponada, para baixar o pH e adicionar uma solu\u00e7\u00e3o nutritiva. Os cubos s\u00e3o f\u00e1ceis de regar \u00e0 m\u00e3o, mas deve ser instalado um sistema de rega autom\u00e1tico – inunda\u00e7\u00e3o e drenagem, ou alimenta\u00e7\u00e3o superior – para manter as ra\u00edzes em cubos grandes, placas e l\u00e3 de rocha solta banhadas em solu\u00e7\u00e3o nutritiva.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Os agregados de argila expandida (LECA) s\u00e3o pellets de argila porosa que ret\u00eam o ar e a solu\u00e7\u00e3o nutritiva na sua superf\u00edcie e na sua estrutura interna. T\u00eam um pH neutro e devem ser mantidos h\u00famidos para que as ra\u00edzes n\u00e3o sequem. LECA pode ser misturado com outros substratos, incluindo coco coir, mistura sem solo e terra para vasos para melhorar o arejamento. Reutiliz\u00e1vel muitas vezes, mas lavar o p\u00f3 vermelho que se desprende e esterilizar \u00e9 uma tarefa um pouco complicada.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n
\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

A terra para vasos \u00e9 \u00f3ptima para recipientes de alimenta\u00e7\u00e3o superior. Embora seja cara, a terra para vasos \u00e9 naturalmente tolerante e requer menos cuidados do que outros substratos. A terra para vasos requer fertirriga\u00e7\u00e3o com menos frequ\u00eancia para que os nutrientes tenham bastante oxig\u00e9nio no substrato para ficarem dispon\u00edveis.<\/p>\n\n\n\n

As misturas de terra para vasos personalizadas <\/strong>s\u00e3o feitas com o cuidado amoroso do cultivador (TLC). D\u00e1 uma vista de olhos a algumas receitas de solo bem sucedidas no final do cap\u00edtulo.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Ferramentas e materiais de constru\u00e7\u00e3o para salas de cultivo<\/h2>\n\n\n\n

Ferramentas de constru\u00e7\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n

Fita m\u00e9trica para desenhar o jardim
Berbequim el\u00e9trico e brocas
Serra circular el\u00e9ctrica
Agrafador de agrafos
Ferragens (ganchos, parafusos, corrente, etc.)
Chaves de fendas, martelo, chaves de porcas
pincel de 3 polegadas, rolo de pintura e recipiente de pintura<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Material de constru\u00e7\u00e3o<\/h3>\n\n\n\n

Tinta branca
Pl\u00e1stico Visqueen\u00ae branco
Tubo para condutas Fita de alum\u00ednio ou fita adesiva para condutas
Bra\u00e7adeiras para condutas
Filtros para condutas de admiss\u00e3o
Filtro de carbono para limpar o ar
Catracas para corda
C\u00e2mara de seguran\u00e7a – alimentada por bateria, com lapso de tempo<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Componentes el\u00e9ctricos<\/h3>\n\n\n\n

Ar – Term\u00f3metro\/higr\u00f3metro <\/strong>max\/min
Ar – Term\u00f3stato\/humid\u00f3stato <\/strong>– Temporizadores <\/strong>– N\u00famero de temporizadores
Controlador <\/strong>(Controla as luzes, a temperatura, a humidade, o CO2)
Ar – Ventoinhas – Extra\u00e7\u00e3o <\/strong>– Em linha, soprador, h\u00e9lice, CFM\/m\u00e9trico, N\u00famero de ventoinhas de extra\u00e7\u00e3o
Ar – Ventiladores de circula\u00e7\u00e3o <\/strong>-Oscilantes, Montagem na parede, Tamanho – polegadas de di\u00e2metro, N\u00famero de ventiladores de circula\u00e7\u00e3o<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Instala\u00e7\u00e3o de um jardim em contentor\/hidroponia<\/h3>\n\n\n\n

Sistema <\/strong>-wick, enchimento\/drenagem, vasos de alimenta\u00e7\u00e3o superior, placas de alimenta\u00e7\u00e3o superior
Recipientes <\/strong>– tamanho – gal\u00f5es\/litros, n\u00famero, poda de ra\u00edzes, pl\u00e1stico, sacos
Sistema de irriga\u00e7\u00e3o <\/strong>– manual, gota a gota, aspersor, inunda\u00e7\u00e3o\/drenagem, fluxo constante
CO2 <\/strong>– emissor, gerador
Filtro de ar <\/strong>– tamanho
Reservat\u00f3rio <\/strong>– Tamanho – gal\u00f5es\/litros, reservat\u00f3rio \u00fanico, reservat\u00f3rio A e B, v\u00e1lvula On\/off, v\u00e1lvula de enchimento autom\u00e1tico
Bomba de \u00e1gua <\/strong>– GPH\/m\u00e9trico, Submers\u00edvel, Exterior
Bomba de ar <\/strong>– volume, Pedra de ar
Temporizadores <\/strong>– Bomba de \u00e1gua, Bomba de ar
Substrato <\/strong>– Cubos de enraizamento, Coco, Mistura Coco\/perlite, Mistura sem solo, L\u00e3 de rocha, Pellets de argila, Solo, Outro<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Ferramentas de jardinagem<\/h3>\n\n\n\n

Balan\u00e7a pesa at\u00e9 30 gms
Balan\u00e7a pesa at\u00e9 20 libras
Medidor de humidade
Copo e colheres de medi\u00e7\u00e3o – imperial\/m\u00e9trico
Sab\u00e3o l\u00edquido biodegrad\u00e1vel em spray
Frasco de sab\u00e3o em spray, pulverizador com bomba
Podadeiras
Esp\u00e1tula de m\u00e3o – de pl\u00e1stico
Mangueira de jardim cortada no comprimento de \u00bd polegada ou \u00be polegada
Varinha de \u00e1gua com cabe\u00e7a de chuveiro
Lata de \u00e1gua com cabe\u00e7a de corte\/chuveiro
Irriga\u00e7\u00e3o autom\u00e1tica – gota a gota, aspersor, inunda\u00e7\u00e3o, gravidade
Pulverizador venturi de ponta de mangueira
C\u00e2mara de seguran\u00e7a – alimentada por bateria, com lapso de tempo
medidor de pH
Medidor de EC\/PPM
Medidor de luz
microsc\u00f3pio de m\u00e3o 30X com luz a pilhas
Lanterna UVB para ver rastos viscosos, coc\u00f3, fluidos
Luvas de couro
Luvas de borracha
M\u00e1scara respirat\u00f3ria
\u00d3culos de prote\u00e7\u00e3o
Vassoura, p\u00e1 de lixo, esfregona, balde
C\u00e2mara no smartphone<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Material de cultivo<\/h3>\n\n\n\n

Material de clonagem\/semeadura <\/strong>– Hormona de enraizamento – p\u00f3, l\u00edquido, gel, c\u00fapula de humidade
Recipientes <\/strong>– Auto-pod\u00e1veis, r\u00edgidos, sacos de cultivo
Solo <\/strong>– Escolhe a partir de uma lista de solos populares
Substrato <\/strong>– Cubos de enraizamento, coco, mistura de coco\/perlite, mistura sem solo, l\u00e3 de rocha, pellets de argila, terra, outros
Nutrientes <\/strong>– Org\u00e2nicos ou \u00e0 base de sal – f\u00f3rmulas para vegeta\u00e7\u00e3o e flora\u00e7\u00e3o. Algumas marcas vendem os micronutrientes separadamente.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

H\u00e1 algumas ferramentas que um jardineiro de interior deve ter e algumas ferramentas extra que tornam a horticultura de interior muito mais precisa e econ\u00f3mica. Adquire todas as ferramentas antes de trazeres as plantas para o quarto.<\/p>\n\n\n\n

Se verificares a tua sala de jardim diariamente e o cultivo de precis\u00e3o n\u00e3o for necess\u00e1rio, precisar\u00e1s de algumas das ferramentas listadas.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Coloca mudas e clones<\/h2>\n\n\n\n

Coloca as pl\u00e2ntulas ou clones quando a sala de cultivo estiver montada com tudo no lugar. Junta-as bem juntas debaixo da l\u00e2mpada. Certifica-te de que a luz de cultivo est\u00e1 a uma dist\u00e2ncia adequada das mudas tenras. As l\u00e2mpadas HID emitem calor juntamente com a luz. Coloca as l\u00e2mpadas de 400 watts 45 cm acima das pl\u00e2ntulas e clones. Coloca uma l\u00e2mpada de 600 watts a 24 polegadas (60 cm) de dist\u00e2ncia e uma l\u00e2mpada de 1000 watts a 30 polegadas (75 cm) de dist\u00e2ncia. As lumin\u00e1rias fluorescentes, CFL e LED podem ser colocadas muito mais perto. Segue as orienta\u00e7\u00f5es do fabricante para a altura de montagem.<\/p>\n\n\n\n

Os jardins com canteiros de cultivo elevados <\/strong>desperdi\u00e7am frequentemente luz nos corredores. Supera o desperd\u00edcio de espa\u00e7o no corredor com camas rolantes.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure><\/div>\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Esta sala de cultivo foi montada com LEDs de precis\u00e3o, clima, nutrientes e substrato.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Introdu\u00e7\u00e3o O teu objetivo como jardineiro de interior \u00e9 fornecer ao teu jardim de can\u00e1bis as propor\u00e7\u00f5es m\u00e1ximas de luz, ar, \u00e1gua, nutrientes e um substrato. A can\u00e1bis pode crescer at\u00e9 ao seu potencial m\u00e1ximo se lhe deres todos estes elementos essenciais. Todos os elementos, luz, ar, \u00e1gua, nutrientes e meio de cultivo devem funcionar […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7366,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[189],"tags":[],"lang":"pt","translations":{"pt":12290,"es":10068,"en":7071,"de":12074,"it":12190,"fr":12237,"nl":12468,"ja":12645,"uk":12739,"ru":12826},"pll_sync_post":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12290"}],"collection":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12290"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12290\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12294,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12290\/revisions\/12294"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7366"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12290"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12290"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/marijuanagrowing.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12290"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}