Instalación del cuarto de cultivo – Capítulo 5

Introducción

Tu objetivo como jardinero de interior es suministrar a tu cultivo de cannabis las máximas proporciones de luz, aire, agua, nutrientes y un sustrato. El cannabis puede crecer al máximo de su potencial cuando se le proporcionan todos estos elementos esenciales. 

Todos y cada uno de los elementos, la luz, el aire, el agua, los nutrientes y el medio de cultivo deben funcionar con una eficiencia del 100 %. Si un elemento no funciona al 100 %, todos sufren. Por ejemplo, si el aire funciona al 80 %, TODOS los elementos sufren y no pueden superar la barrera del 80 %.

Ten en cuenta estos elementos básicos -luz, aire, agua, nutrientes y medio de cultivo- a la hora de instalar tu cuarto de cultivo para que puedas aprovechar todas las ventajas naturales disponibles. Coloca el cuarto de cultivo en un lugar donde se mantenga fresco de forma natural y con salidas fáciles para la ventilación del aire. Es esencial contar con tomas de corriente cercanas para las luces, los ventiladores, los temporizadores, etc. Una fuente de agua conectada a una manguera ahorrará mucho trabajo manual. La instalación de un cuarto de cultivo de bajo mantenimiento te mantendrá a ti y a tu jardín sanos y felices.

Este capítulo te muestra cómo configurar tu cuarto de cultivo para que las luces, los ventiladores, el agua, los nutrientes y el sustrato funcionen correctamente. Suministran luz, aire, agua, nutrientes y un sustrato para anclar las plantas de cannabis para que crezcan al máximo.

Recuerda estas cinco (05) variables esenciales con el acrónimo «LAWNS» – Luz, Aire, Agua, Nutrientes, Sustrato. Usted debe controlar cada uno de estos elementos esenciales para cosechar un cultivo de cannabis pesado.

Luz 20 % 
Fotoperiodo
Intensidad
Espectro de colores

Aire 20 % 
Temperatura 
Humedad
Contenido de CO₂  

Agua 20 %. 
pH
EC
Contenido de oxígeno 
Temperatura 

Nutrientes 20 %. 
Composición 
Pureza 

Sustrato 20 %. 
Estructura
Contenido de humedad 
Contenido de aire 

Todos y cada uno de los elementos, el aire, la luz, el agua, los nutrientes y el medio de cultivo deben funcionar con una eficiencia del 100 % para que se produzca la fotosíntesis en el cannabis. Si un elemento no funciona al 100 %, todos sufren. Por ejemplo, si el aire funciona al 80%, TODOS los elementos sufren y no pueden romper la barrera del 80%.

Dónde situar la sala de cultivo y la de post-cosecha

Los cuartos de cultivo pequeños pueden situarse en una terraza acristalada de fácil acceso o en el alféizar de una ventana si las plántulas o los clones que se cultivan van a salir al exterior. Los cuartos de cultivo más grandes suelen situarse en un espacio alejado del tráfico de las personas. Un rincón del sótano o una habitación libre que no sea frecuentada por niños, mascotas u otras personas, es perfecto. Las habitaciones cerradas son las más fáciles de controlar. La habitación necesitará una entrada y una salida para la ventilación y el servicio eléctrico. Una fuente de agua y un desagüe en el suelo añadirán mucha comodidad y reducirán los gastos de instalación. Una puerta con cerradura mantendrá alejadas a las personas y plagas no deseadas.

Las salas de secado y procesamiento posterior a la cosecha necesitan servicio eléctrico y capacidad de ventilación.

Los alféizares y las terrazas acristaladas son espacios excelentes para iniciar las plantas que se trasladarán al exterior. Las plantas deben recibir 5 horas de luz solar directa para crecer bien. Un pequeño espacio soleado es todo lo que necesitas para empezar las plantas pequeñas hasta que crezcan lo suficiente como para trasladarlas al exterior.

Los armarios de cultivo ofrecen un espacio de cultivo sencillo y fácil.

Los armarios de cultivo son de gran valor para muchos jardineros de interior y exterior. Los armarios de cultivo son relativamente baratos y se pueden enviar directamente a casa. Son independientes y pueden instalarse en cualquier habitación de la casa o cerca de ella. Si calculas el coste de la construcción de un cuarto de cultivo en tu casa y el coste de un armario de cultivo, el armario suele ser más económico. Seguirás necesitando electricidad y aberturas en la habitación para la ventilación de entrada y salida. Una fuente de agua también te ahorrará tiempo y energía.

Los sótanos suelen ser una ubicación perfecta para un cuarto de cultivo. Las temperaturas son fáciles de mantener constantes en un cuarto de cultivo subterráneo, aislado con tierra y hormigón. Suelen estar equipado con suministro de agua y drenaje. En los climas cálidos, una habitación subterránea puede ser el único lugar donde se puede cultivar. El sótano debe estar limpio y seco. Los sótanos cargados de humedad requieren ventilación adicional para expulsar el aire húmedo. Repara todas las grietas de las paredes y el suelo. Pinta las paredes con una pintura impermeable para que la humedad no traspase las paredes. Las pinturas de primera calidad tienen una base epoxi y están fabricadas con un inhibidor de hongos. Una rápida búsqueda en Internet de «pintura antihumedad» hará que aparezcan muchas opciones.

Las salas de cultivo de la planta principal suelen estar conectadas a la calefacción con conductos de aire caliente. Algunas casas pueden tener aire acondicionado central. Una ventana en la habitación proporciona una abertura preparada para la ventilación del aire. Sitúa los cuartos de cultivo de la planta principal junto a un cuarto de baño, un lavadero o una cocina para que la fuente de agua sea fácilmente accesible. Sitúa siempre el cultivo en la habitación más fresca de la casa para minimizar las fluctuaciones de temperatura.

Las dependencias, incluidos los garajes, los talleres y los graneros, que no estén adosados a las casas pueden necesitar aislamiento para mantener la temperatura constante. El local necesitará aberturas para la ventilación, una fuente de agua y capacidad de desagüe. El servicio eléctrico es esencial. Una fuente de agua reducirá la carga de trabajo. Puedes cultivar las plantas en un remolque y sacarlo al sol durante el día. Es una forma excelente de endurecer los clones y las plántulas que se trasladarán al exterior.

Los contenedores son excelentes cuartos de cultivo y de secado. Los contenedores de acero son menos costosos, pero se calientan con la luz solar directa y se enfrían mucho cuando las temperaturas exteriores se congelan. Enterrar el contenedor mantendrá las temperaturas más constantes, pero añade el coste del enterramiento. Los contenedores de aluminio se utilizan para trasladar productos perecederos y están aislados. Las temperaturas son más fáciles y menos costosas de regular en un contenedor de aluminio. Tanto los contenedores de aluminio como los de acero tienen suelos de madera. Se pueden hacer agujeros en los laterales y en el suelo para fijar estantes y tabiques. Inspeccione los contenedores antes de comprarlos para ver si tienen agujeros. Los contenedores también son fáciles de vender. 

Las casas móviles usadas están aisladas y son económicas. Ya cuentan con servicio eléctrico, conductos de calefacción y refrigeración y fontanería. El traslado de una casa móvil antigua requiere un permiso del Departamento de Carreteras. Contrate a una empresa de mudanzas profesional para los detalles del traslado. Ellos obtienen el permiso, la aparcan donde usted quiera, están asegurados y poseen el camión necesario y las herramientas especiales para el trabajo. Los modelos más antiguos pueden no cumplir con las normas locales de electricidad. Puedes destripar el interior y montar cuartos de cultivo. Las anchuras estándar son de 8, 12 y 14 pies (2,4, 3,6 y 4,2 m). Las casas móviles de doble anchura pueden tener hasta 28 pies (8,5 m) de ancho. Asegúrate de obtener los permisos e inspecciones necesarios antes de montar tu jardín legal.

Los cuartos de cultivo en buhardillas son el último recurso si no se dispone de otro espacio. Normalmente, las habitaciones abuhardilladas son de difícil acceso y no tienen suministro de agua ni drenaje. Los áticos suelen ser calurosos durante el verano, cuando la luz del sol incide en el tejado, y fríos durante el invierno, sobre todo cuando la nieve se acumula en el exterior. Si tienes algo que esconder, cultiva en el ático.

Cerramiento de la sala de cultivo

Retira todo lo que no pertenezca al jardín. Los muebles, las cortinas, los libros, etc., acumulan humedad y pueden albergar enfermedades y plagas. Una habitación cerrada permite controlar fácilmente y con precisión todo y todos los que entran o salen, así como quién y qué pasa dentro. Puedes cerrar la habitación haciendo una pared con un poco de madera contrachapada o incluso fabricando paredes de plástico blanco en la zona designada. Enciende una luz en el interior de la habitación y comprueba si hay grietas o si la luz se filtra al exterior. Aísla las ventanas para que sea más fácil mantener la temperatura constante en la habitación. He hecho varios vídeos en YouTube que muestran cómo encerrar y construir un cuarto de cultivo.

Los armarios de cultivo prefabricados son una alternativa práctica a la construcción de un cuarto de cultivo. Una rápida búsqueda en Internet de «armario de cultivo» arrojará millones de resultados. Asegúrate de leer los comentarios y todos los detalles sobre los armarios de cultivo antes de invertir.

Paredes blancas, techo y suelo cubierto

Cubre las paredes, el techo, el suelo -todo- con un material altamente reflectante, como pintura blanca o Mylar reflectante. A mayor reflexión, mayor energía lumínica disponible para las plantas. Una buena reflexión de la luz permitirá que la cobertura efectiva de la luz de cultivo aumente un 10 % o más, con sólo gastar unos pocos dólares de pintura en las paredes. El plástico blanco reflectante Visqueen® es barato y protege las paredes y el suelo.

Lo ideal es que el suelo sea de hormigón o una superficie lisa que pueda barrerse y lavarse. Un desagüe en el suelo es muy útil. En las salas de cultivo con moqueta o suelo de madera, una tela blanca grande de pintor o un plástico blanco grueso de Visqueen® protegerán el suelo de la humedad. Las bandejas colocadas debajo de cada contenedor añaden protección y comodidad.

Las pinturas especialmente diseñadas para condiciones de humedad contienen un fungicida y son atraídas por la humedad. Cuando se aplica a una pared húmeda y agrietada, la pintura es atraída por la grieta húmeda para sellarla, impidiendo que entre la humedad. Una búsqueda en Internet de «pintura resistente a la humedad» y «pintura para sótanos húmedos» le mostrará los productos disponibles. Lava las paredes con una solución de lejía al 5 % para asegurarte de que están limpias.

Iluminación y electricidad

Normalmente, los cultivadores aficionados se gastan entre 100 y 500 dólares por una sola lámpara de cultivo que cubra una superficie de 90 x 90 cm ( 3 x 3 pies) o de 120 x 120 cm (4 x 4 pies). Las alturas de montaje varían entre 30 y 90 cm (1-3 pies), dependiendo del diseño de la lámpara LED. La luminaria debe suministrar una cantidad adecuada de luz utilizable para el crecimiento del cannabis en toda la superficie del jardín. Empieza con el aparato de luz LED de mayor valor PPFD (μmols/m2/segundo) que puedas pagar. Busca sistemas por encima de 2,0 μmols/m2/segundo para obtener los mejores resultados.

La medición de la luz utilizable para el crecimientodel cannabis puede resultar compleja y confusa. Para simplificar algunas mediciones complejas, he condensado esta información para que sea fácil de entender. Necesitarás saber la superficie de cultivo activa de tu cuarto de cultivo, la altura del aparato de luz de cultivo, la eficiencia del aparato y las horas que la luz está encendida.

Los LEDs de Fluence iluminan este jardín de cannabis interior súper productivo en Shango Farms, en Portland, Oregón. Casey Rivero y el cultivador jefe Josh dirigen la visita.

Área – Pies cuadrados (m2) del cuarto de cultivo – longitud x anchura, huella de luz – el área física cubierta por la luz 

Altura de la luminaria – 1, 2, 3 pies (30, 60, 90 cm)

Vatios de electricidad: los LED utilizan un 40% menos de electricidad que los HID, CFL, etc. 

Eficiencia de la luz de crecimiento – medida en PAR, PPFD de 2-2,7 µmol/J para el cultivo

Horas de luz – Fotoperíodo 18/6 para crecimiento, 12/12, 13.5/10.5 para floración, Auto-floración 20/4 crecimiento y floración.

Muchos fabricantes, como www.MIGRO.com, proporcionan toda la información necesaria: superficie, altura de montaje, luz utilizable para el crecimiento de las plantas y potencia de la lámpara de cultivo. El fabricante proporcionará la altura de montaje correcta para el área cubierta para iluminar el área con la cantidad óptima de luz para el crecimiento de las plantas. La siguiente información resume los principales puntos que debe conocer.

Superficie – Mida los pies cuadrados o m2 (longitud x anchura = pies cuadrados (m2)) de la zona activa del jardín que va a ser iluminada por las luces de cultivo. Esta es la zona que debe ser iluminada por las luces de cultivo. La luz que no incide en el follaje de las plantas – paredes y suelo – se desperdicia.

Altura del aparato – Los aparatos de luz LED de cultivo para aficionados suelen estar diseñados para ser montados a 1, 2 o 3 pies (30, 60, 90 cm) por encima del jardín. Cuando se montan a 30 cm (1 pie), la luz que llega al dosel del jardín es brillante, pero la huella es bastante pequeña. A medida que aumenta la altura de montaje, la cobertura de la luz (huella) aumenta y la intensidad de la luz disminuye.

Eficiencia de la lámpara de cultivo: mide la cantidad de luz útil para el crecimiento del cannabis que produce una lámpara de cultivo por cada vatio de electricidad. El aparato debe emitir una huella uniforme de luz intensa sobre toda la zona del jardín. La luz útil para el crecimiento de las plantas emitida por los LEDs, HIDs, CFLs, etc. se expresa como «radiación activa fotosintética» (PAR) en vatios. La luz emitida por toda la instalación de iluminación de cultivo que llega realmente a la cubierta del jardín en crecimiento activo se expresa como densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD).

Medición de la PAR

La mejor manera de garantizar que las plantas de cannabis reciban suficiente luz útil para su crecimiento es medirla. Un sensor cuántico (también conocido como medidor de PAR) mide con precisión la radiación fotosintéticamente activa (PAR). Los sensores cuánticos cuestan un mínimo de 300 dólares. Un sensor cuántico mide fotones individuales en el rango PAR en un solo punto. La medición se registra como densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD).

Las aplicaciones de teléfonos inteligentes para IOS y Android tienen una precisión de alrededor del 10% en la medición de PAR/PPFD. También se pueden utilizar medidores de lux y de pies candela económicos con un factor de conversión. Puede encontrar las tablas de factores de conversión en www.migrolight.com.  

El flujo de fotones fotosintéticos (FFP) es la cantidad de PAR (número de fotones entre 400 y 700 nm) emitida por una lámpara por segundo. La unidad es micromoles (μmol) por segundo (s), abreviado μmol-s-1 o μmol/s. Este valor se suele medir en un laboratorio con una esfera integrada, que mide el total de fotones emitidos por una lámpara. 

La densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD) es la PPF que incide sobre un metro cuadrado (m2) con unidades de μmol-m-2∙s-1 o μmol/m2-s. El PPF y el PPFD se utilizan a menudo indistintamente y el debate continúa entre los científicos e ingenieros de plantas sobre cuál es el término «correcto». Para evitar la ambigüedad, concéntrese en la unidad; si se incluye el m2, entonces el valor se refiere a la intensidad de la PAR en una superficie, que suele medirse en la parte superior de un dosel vegetal. Si no se incluye el m2, entonces se refiere a la cantidad total de luz emitida por una lámpara (la PPF) y no a la intensidad en un lugar concreto (la PPFD). 

Horas de luz – Las plantas de cannabis de fotoperiodo requieren 12-13,5 horas de luz para inducir y mantener la floración. Debe utilizar una luz de crecimiento más intensa para suministrar toda la luz necesaria para un crecimiento rápido. El cannabis autofloreciente puede recibir 20 horas de luz durante la floración. Puedes dar al cannabis autofloreciente una luz menos intensa durante más horas para cumplir con la integral de luz diaria (DLI) para que se formen flores grandes y gordas.

Vatios de electricidad – Las lámparas de cultivo LED de alta calidad producen casi el doble de luz que las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) para la misma cantidad de electricidad consumida. Una vez determinada la PPFD, los vatios por pie cuadrado (Wm2) son una unidad de medida útil.

Si su espacio de cultivo no tiene un tamaño estándar, puede calcular la superficie y la potencia correspondiente para proporcionar la intensidad PAR con la tabla de la sección «guía de potencia de la luz de cultivo».

Intensidad PAR recomendada

Fase de plántula 
Tanto las plántulas de cannabis de autofloración como las de fotoperiodo (de menos de tres semanas) necesitan una intensidad de PAR baja, de unos 250 μmols/m2/segundo. Una intensidad PAR más baja evita que las plantas frágiles se dañen con la luz brillante. 

Fase vegetativa 
Para las plantas de fotoperiodo mayores de la etapa de plántula o de unas 3 semanas se recomienda una intensidad de PAR de unos 500 μmols/m2/segundo y aumentar uniformemente a través de la etapa vegetativa hasta 900 μmols/m2/segundo al pasar a floración.

Plantas de autofloración mayores de la etapa de plántula o de alrededor de 3 semanas de edad se recomienda la intensidad de PAR a unos 300 μmols/m2/segundo y aumentar a través de la etapa vegetativa hasta 550 μmols/m2/segundo cuando se cambia a la floración. 

Fase de floración 
El cannabis de floración fotoperiódica iluminado 12 horas al día necesita recibir 500-1000 μmols de luz PAR por cada m2 (PPFD) para florecer adecuadamente, niveles más bajos de luz PAR frenan el crecimiento rápido. Una mayor intensidad de PAR no aumenta las tasas de crecimiento lo suficiente como para justificar el coste energético adicional.

El cannabis autofloreciente necesita una intensidad PAR máxima más baja, de unos 550μmols/m2/segundo. Esto se explica y detalla más adelante en este capítulo.

El productor principal, Josh, de Shango Farms en Portland, Oregón, demuestra el alto valor PAR de las luces de cultivo LED Fluence.

Integral de luz diaria o DLI

La integral de luz diaria (DLI) describe el número de fotones fotosintéticamente activos (partículas individuales de luz en el rango de 400-700 nm) que llegan a un área específica durante un período de 24 horas y se mide en moles de luz (mol de fotones) por metro cuadrado (m2) por día (d-1), o: mol-m2-d-1

Nota: Una intensidad media de PAR de 900 μmols/m2/segundo proporcionará 900 x 60 segundos x 60 minutos x 12 horas = 34,56 Mols/m2/día.

En general, la PAR máxima que la mayoría de las plantas puede absorber en un día es de unos 50 mols. Por encima de 40 mols, la tasa de crecimiento disminuye. Sin embargo, el uso de CO2 elevado puede permitir una absorción más eficiente de la alta intensidad de PAR por encima de unos 45 Mols.

Intensidad de la PAR para plantas de auto y fotoperiodo

El cannabis de floración fotoperiódica que recibe sólo 12 horas de luz al día debe absorber toda la DLI necesaria en 12 horas. Esto requiere niveles de luz PAR muy altos. La PAR media de hasta 900 μmols/m2/segundo es necesaria para maximizar el rendimiento potencial.

El cannabis autofloreciente puede florecer con 20 horas de luz al día. Las plantas autoflorecientes requieren niveles más bajos de luz durante la floración para alcanzar su DLI. La PAR media de hasta 550 μmols/m2/segundo es necesaria para maximizar el rendimiento potencial.

Guía de vatios de las luces de cultivo

El cannabis de floración por fotoperíodo requiere 900 PAR para alcanzar una DLI de 40 en 12 horas. Las plantas de cannabis de fotoperíodo y feminizadas requieren 12 horas o más de oscuridad ininterrumpida para florecer. Esto deja sólo 12 horas de luz diurna o artificial para suministrar la DLI.

Regular – días de 12 horas

Auto-Flower – Días de 20 horas

La medición de la intensidad de la luz de cultivo en la canopia del jardín te indicará exactamente la cantidad de luz disponible para el crecimiento de las plantas.

Ventilación y circulación del aire

Ventilación y circulación del aire: Una buena circulación de aire dentro de la sala es esencial para evitar que el aire se estratifique en la sala y alrededor del follaje. Una circulación de aire adecuada también desalienta las enfermedades y las plagas. El cambio de aire en la sala es esencial para permitir un suministro fresco de CO2 y para expulsar el aire viciado usado. Lo ideal es cambiar el aire de un cuarto de cultivo pequeño o mediano cada uno o dos minutos.

La circulación constante del aire y el suministro de aire fresco son esenciales, pero a menudo son insuficientes. Debe haber al menos una salida de aire fresco en cada cuarto de cultivo. Los respiraderos pueden ser una puerta abierta, una ventana o un conducto con salida al exterior. Un extractor conectado a un conducto con salida al exterior suele crear un flujo de aire adecuado. Un ventilador oscilante funciona bien para hacer circular el aire. Cuando instale un ventilador de este tipo, asegúrese de que no está colocado en una posición fija y de que no sopla demasiado fuerte sobre las plantas tiernas. Podría causar quemaduras por el viento y secar las plantas, especialmente las pequeñas plántulas y los clones. Si la habitación cuenta con una rejilla de ventilación, puede abrirse para suministrar más calor o circulación de aire. Para obtener más información, lea el apartado «Configuración del ventilador».

Los ventiladores oscilantes montados en la pared hacen circular el aire del cuarto de cultivo y no estorban durante el cuidado de las plantas.

La temperatura en el cuarto de cultivo tiende a mantenerse igual, de arriba a abajo, cuando el aire circula con un ventilador oscilante. En un cuarto de cultivo cerrado, las lámparas HID y los balastos irradian calor, a menudo lo suficiente como para calentar la habitación. Las lámparas fluorescentes y CFL irradian menos calor, y las LED emiten la menor cantidad de calor de todas las luces de cultivo. Un balasto remoto colocado cerca del suelo en un estante o un soporte también ayuda a romper la estratificación del aire al irradiar el calor hacia arriba. Los cuartos de cultivo en climas fríos se mantienen calientes durante el día, cuando la temperatura exterior alcanza su punto máximo, pero a menudo se enfrían demasiado por la noche, cuando llegan las temperaturas frías. Para compensar, encienda las luces de cultivo por la noche para ayudar a calentar la habitación, pero déjelas apagadas durante el día.

El aire de entrada se suministra en algunas salas de jardín e invernaderos pequeños a través de grietas y agujeros, pero la mayoría de las salas cerradas necesitan un respiradero de entrada específico. Las zonas de cultivo cerradas necesitan una toma de aire pasiva o un intractor para que entre aire fresco. Un respiradero de entrada permite que el aire fluya de forma pasiva en un área cerrada. Un intractor o extractor de entrada introduce aire fresco en el cuarto de cultivo o en el invernadero. El flujo de aire se ve afectado al pasar a través de los conductos

Las paredes cóncavas muestran la presión negativa en la habitación. La presión negativa complica mucho la vida para las enfermedades y las plagas.

La presión negativa en el cuarto de cultivo dificulta la vida de enfermedades y plagas. La presión negativa ayuda a mantener estable la atmósfera dentro del cuarto de cultivo y aísla también el olor del cannabis en crecimiento. Una forma sencilla de comprobar si hay presión negativa en un cuarto de cultivo es abrir la puerta. La puerta debería abrirse y cerrarse fácilmente cuando los ventiladores de entrada y salida están apagados. Cuando los ventiladores de entrada y salida están encendidos y crean una presión negativa en el cuarto, la puerta debería ser difícil de abrir. Una relación de entrada/salida de aire de 1:4 (un diferencial del 20 %) creará una presión negativa en el cuarto de cultivo, por ejemplo, un extractor de entrada de 100 cfm [m3/h] y un extractor de salida de 400 cfm (m3/h) darán una presión negativa al cuarto.

Este filtro de carbón montado directamente en un eficiente ventilador de extracción en línea evacua el aire de forma eficiente fuera del cuarto de cultivo. El aire filtrado mantiene el olor del cannabis dentro del cuarto de cultivo. El filtro exterior de polvo y partículas es fácil de quitar y limpiar.

Calefacción y refrigeración

Un ventilador de circulación oscilante distribuye el aire frío de un acondicionador de aire.

Un calefactor eléctrico en el invernadero puede mantener la temperatura cálida para que las plantas no sufran.

A veces hace demasiado frío para que las lámparas y los balastos mantengan una temperatura ambiente satisfactoria. Los cuartos de cultivo situados en los hogares suelen estar equipados con un respiradero de calefacción y/o aire acondicionado central. La ventilación suele estar controlada por un termostato central que regula la temperatura de la vivienda. Ajustando el termostato a 20 ºC (68 ºF) y abriendo la puerta del cuarto de cultivo, éste puede permanecer a unos acogedores 20 ºC (68 ºF). Sin embargo, usar tanta energía es caro. Mantener el termostato entre 15-18 ºC (60-65 ºF), junto con el calor de la luz, puede ser suficiente para mantener temperaturas de 20 ºC (68 ºF). Otras fuentes de calor suplementarias, como los calefactores eléctricos, son algo caras y consumen más electricidad, pero proporcionan un calor instantáneo que es fácil de regular. Evita las calefacciones de gasóleo y madera, a menos que tengan una ventilación adecuada. Los calefactores de propano y gas natural aumentan la temperatura y queman el oxígeno del aire, creando vapor de agua y CO2 como subproductos. Esta doble ventaja hace que el uso de un generador de CO2 sea económico y práctico. 

Si las temperaturas descienden más de 5 ºC (10 ºF) cuando se apagan las luces en un cuarto de cultivo, la humedad relativa sube rápidamente. Hay que evacuar el aire húmedo para que la humedad no se condense. 

Las lámparas y los balastos HID irradian calor, lo que reduce la humedad. Las lámparas fluorescentes y CFL irradian menos calor que un sistema HID. Las lámparas LED son las que menos calor emiten. El calor de la lámpara de cultivo y un extractor conectado a un termostato/humidistato son todo el control de la humedad necesario para la mayoría de los cuartos de cultivo. Las fuentes de calor seco que reducen la humedad incluyen el aire caliente ventilado de un horno o una estufa de leña. No dirijas el aire caliente y seco que entra por un conducto directamente al follaje. El aire caliente y seco deshidrata rápidamente las plantas de cannabis. 

Aumenta la humedad pulverizando con agua el aire de las salas de clones, las salas de cultivo y los invernaderos, o coloca cubos de agua para que se evapore en el aire en los pequeños jardines cerrados. Por lo general, el agua de riego que se evapora de la superficie del suelo añade humedad más que suficiente en un jardín cerrado.

Un humidificador es cómodo y relativamente barato. Los humidificadores evaporan agua en el aire para aumentar la humedad relativa. Ajusta el control del humidificador a un nivel de humedad específico. Este nivel de humedad se alcanza cuando se evapora suficiente agua en el aire. Un humidificador no es necesario a menos que haya un problema extremo de desecación del cuarto de cultivo. La mayoría de las veces, la alta humedad es un subproducto del riego y la transpiración.

Un deshumidificador elimina la humedad de una habitación condensándola del aire. Una vez que el agua se separa del aire, se captura en un recipiente extraíble, se canaliza en un contenedor o se dirige hacia un desagüe. Curiosamente, el agua expulsada lleva el suficiente olor de cannabis como para ser detectado por un perro rastreador. Utiliza el agua recogida para el riego, ya que tiene un pH neutro y un bajo valor de ppm. Te sorprenderá la cantidad de agua que hay en el aire. Por ejemplo, un deshumidificador eliminará unos 30 cl (10 onzas) de agua en una habitación de 10 × 10 × 8 pies (22,5 m3) cuando la temperatura baje sólo 5 ºC (10 ºF ).

Los deshumidificadores se utilizan a menudo para desalentar a los hongos. El control de la humedad relativa es una parte integral de la prevención y el control de insectos y hongos. Una humedad superior al 80 % disuade a los ácaros, pero favorece los hongos y la podredumbre de las raíces y los tallos. Los niveles de humedad inferiores al 60 % reducen las posibilidades de aparición de hongos y podredumbre. Bajar la humedad relativa durante la floración a un 50 % aproximadamente mantiene las plantas fuertes y sanas.

Los deshumidificadores son más caros y utilizan más electricidad que los humidificadores. Los acondicionadores de aire, aunque su funcionamiento es caro, deshumidifican el aire. Instala un acondicionador de aire en climas cálidos para enfriar y deshumidificar el área cerrada.

Configuración del extractor

Primer paso: Calcula el volumen total de la sala de cultivo. Longitud × anchura × altura = volumen total. Por ejemplo, un cuarto de cultivo de 10 × 10 × 8 pies (22,5 m3) tiene un volumen total de 800 pies cúbicos )10 x 10 x 8 pies = 800 pies cúbicos, 3,04 m x 3,04 m x 2,43 = 22,5 metros cúbicos (m3).

Segundo paso: Utilice un extractor que elimine el volumen total de aire de la habitación en 1-5 minutos. Los extractores se clasifican en pies cúbicos por minuto (CFM) o metros cúbicos por minuto (m3/min) que pueden mover. Busca un ventilador con un CFM (m3/min) lo suficientemente alto como para evacuar el cuarto de cultivo en 1-5 minutos. Compra un ventilador que pueda montarse fácilmente en la pared o «en línea» en un conducto. Los ventiladores «en línea» de calidad mueven grandes volúmenes de aire de forma silenciosa y eficiente. Merece la pena gastar el dinero extra en un ventilador en línea. En las habitaciones pequeñas se puede utilizar un ventilador que se pueda acoplar a una manguera flexible de secadora de 4 pulgadas (12 cm). Muchas tiendas venden conductos especiales para conectar los ventiladores de alta velocidad con los conductos de 4 pulgadas (12 cm). Lo ideal es montar un ventilador como el de arriba para mover el aire directamente al exterior. La extracción de aire sin conductos es la mejor manera de ventilar el cuarto de jardín de forma eficiente.

Paso 3: Coloca el ventilador en lo alto de una pared o cerca del techo del cuarto de cultivo para que expulse el aire más caliente y húmedo. Si es posible, haz un agujero en la pared y fija el ventilador directamente sobre el agujero para que no se necesiten conductos. La mayoría de los lugares requieren una instalación especial. Ver: Pasos 4-8 más abajo.

Paso 4: Para colocar un extractor en una ventana, corta un trozo de madera contrachapada de 0,5 pulgadas (1,5 mm) para que se ajuste al marco de la ventana. Cubre la ventana con una pintura de color oscuro a prueba de luz o un revestimiento similar. Monta el extractor cerca de la parte superior del contrachapado para que ventile el aire fuera del cuarto de cultivo. Asegura el contrachapado y el extractor en el alféizar de la ventana con tornillos para chapa. Abre la ventana por la parte inferior.

Paso 5: Otra opción para hacer una extracción a prueba de luz es utilizar un conducto flexible de secadora de 4 pulgadas (12 cm). Sitúa el extremo del conducto al exterior y conecta un pequeño extractor centrífugo al otro extremo del conducto. Asegúrate de que hay una conexión hermética entre el extractor y el tubo o conducto utilizando una abrazadera grande o cinta adhesiva. Estira el conducto flexible para que sea lo más liso posible en su interior. Las superficies interiores irregulares provocan turbulencias de aire y disminuyen seriamente el flujo de aire.

Los temporizadores para ventiladores, bombas y luces son baratos y fáciles de usar.

Paso 6: O conecta el extractor a un temporizador y hazlo funcionar durante un tiempo determinado. Este es el método utilizado con el enriquecimiento de CO2. Ajusta el ventilador para que se encienda y ventile el aire agotado de CO2 justo antes de que se inyecte el nuevo aire rico en CO2.

Agua

Los jardines necesitan más agua a medida que las plantas crecen. Un jardín de 3 x 3 metros (10 x 10 pies) puede necesitar más de 190 litros (50 galones) por semana. Transportar agua es un trabajo duro y regular. Un galón (3,8 l) de agua pesa 3,8 kg (más de ocho libras); ¡50 × 8 = 400 libras (180 kg) de agua a la semana! Es mucho más fácil colocar una manguera con una válvula de encendido/apagado o instalar un grifo de manguera en la habitación que acarrear agua. Una varilla de riego de 90 cm conectada a la válvula de encendido/apagado de la manguera facilita el riego y evita que se rompan las ramas cuando se riega en un follaje denso. Conecte la manguera a una fuente de agua caliente y fría para que la temperatura sea fácil de regular.

Un desagüe en el suelo es la forma más conveniente de eliminar el exceso de agua de riego. Si no hay un desagüe en el suelo, puedes colocar un revestimiento de piscina o alguna cubierta impermeable en el suelo. Coloca un reborde en las paredes de unos 10 cm (4 pulgadas) para contener cualquier derrame de agua. La cubierta contendrá el exceso de agua de riego, pero no drenará. Ten a mano una fregona y un cubo para limpiar el agua estancada en el suelo.

Fertilizante

Las concentraciones de nutrientes suelen aparecer de forma destacada en la cara de los envases de los fertilizantes comerciales en un «análisis garantizado». Los números N-P-K de la etiqueta indican los porcentajes de nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno figura como elemento total combinado. La mayoría de los fertilizantes hidropónicos descomponen el nitrógeno en nitrato de acción rápida que está inmediatamente disponible. El amonio y la urea pasan por un proceso de nitrificación para convertirse en nitrato, que la planta puede utilizar. El amonio y la urea son de acción más lenta porque el proceso de nitrificación lleva un poco de tiempo. El anhídrido fosfórico (P2O5) figura como forma de fósforo, pero esta cifra subestima el contenido de fósforo en un 44 %. El resto (56 %) de la molécula de fósforo es oxígeno. Un 20 % de P2O5 es un 8,8 % de fósforo real. El potasio (K) aparece en la forma de óxido de potasio (K2O), de la que el 83% del valor declarado es realmente potasio elemental.

El resto de los nutrientes minerales se enumeran en su forma elemental que representa el contenido real. La mayoría de las veces, los elementos minerales utilizados en las fórmulas de los fertilizantes aparecen en compuestos químicos en la etiqueta. Mira las etiquetas de los fertilizantes para asegurarte de que los elementos, especialmente los oligoelementos no solubles, están en forma de quelatos y fácilmente disponibles para la absorción de las raíces.

En la mayor parte del mundo, los nutrientes se miden en partes por millón (ppm), aunque en la etiqueta se expresen en porcentaje de concentración. La escala de ppm es simple y finita, casi. Los fundamentos son sencillos: una parte por millón es una (1) parte de 1.000.000, por lo que hay que dividir por un millón para encontrar partes por millón. Para convertir los porcentajes en ppm, multiplique por 10.000. Por ejemplo: el 2 % equivale a 20.000 ppm. 

Los fertilizantes son solubles en agua o parcialmente solubles (de liberación gradual). Tanto los fertilizantes solubles como los de liberación gradual pueden ser orgánicos o químicos.

Fertilizantes químicos solubles

Los fertilizantes con sales solubles son una excelente opción para el cultivo en contenedores. Los fertilizantes solubles en agua aplicados en solución hacen que el control de los niveles de nutrientes del medio de cultivo sea más preciso. Los fertilizantes solubles se disuelven en agua y son fáciles de controlar. Se pueden añadir o lixiviar fácilmente del medio de cultivo. En general, los fertilizantes hidropónicos que utilizan nutrientes solubles de calidad alimentaria causan pocos problemas. Evite los fertilizantes de baja calidad que no indican todos los micronutrientes necesarios en la etiqueta.

Los fertilizantes químicos granulares de liberación lenta, como Osmocote™, funcionan bien, pero es fácil aplicarlos en exceso en las macetas. Es casi imposible lixiviarlos del medio de cultivo lo suficientemente rápido como para salvar las plantas en los contenedores. Estos fertilizantes químicos de liberación prolongada son utilizados por muchos viveros porque son fáciles de aplicar y sólo requieren una aplicación cada pocos meses. El uso de este tipo de fertilizante en tu jardín de cannabis de exterior es conveniente. En un contenedor se pierde el control exacto de los nutrientes aplicados. Los fertilizantes de este tipo son los más adecuados para las plantas perennes y anuales en las que los costes de mano de obra y el crecimiento uniforme son las principales preocupaciones.

Fertilizantes orgánicos

Los fertilizantes orgánicos preenvasados, aunque a menudo son caros, son convenientes y preferidos por la mayoría de los jardineros caseros que cultivan cannabis en contenedores. Muchos fabricantes ofrecen fertilizantes orgánicos solubles concentrados. Consulte la nueva sexta edición digital de Marijuana Horticulture para obtener más información sobre el comercio.

El cannabis cultivado orgánicamente tiene un sabor más dulce y genera una huella de carbono pequeña. Los jardines exteriores se prestan naturalmente a usar principios orgánicos para mejorar el suelo. Los jardines en contenedores contienen una cantidad limitada de tierra y hay que tener en cuenta la necesidad de saneamiento cuando se cultiva de forma orgánica. Al aire libre, la jardinería ecológica es fácil porque se pueden aprovechar todas las fuerzas de la naturaleza. En el interior y en los invernaderos, sólo algunos de los fenómenos naturales son libres y fáciles. La naturaleza del cultivo en contenedores no se presta a una gestión orgánica del suelo a largo plazo, pero se han practicado algunas técnicas orgánicas con un éxito sorprendente.

Los huertos orgánicos en contenedor suelen utilizar tierra que contiene humus de lombriz, turba, estiércol, moho de hojas, compost, etc. En un contenedor, hay poco espacio para crear una buena tierra mezclando compost y enmiendas orgánicas. Incluso si fuera posible crear un buen sustrato en un contenedor, la actividad orgánica consume meses de valioso tiempo de cultivo. Las enfermedades y las plagas también entran en la ecuación. Es más fácil y seguro tirar la tierra vieja y agotada al aire libre y empezar las nuevas plantas con tierra orgánica fresca.

Los nutrientes orgánicos funcionan muy bien para aumentar el contenido de nutrientes del suelo, pero los nutrientes se liberan y están disponibles a diferentes velocidades. La disponibilidad de los nutrientes puede ser difícil de calcular, pero es bastante difícil aplicar en exceso los fertilizantes orgánicos. Los nutrientes orgánicos suelen estar disponibles de forma más constante cuando se utilizan en combinación con otros. Los cultivadores suelen mezclar hasta un 20 % de humus de lombriz con otros agentes orgánicos para obtener una base de nitrógeno fuerte y fácilmente disponible. Durante la floración, fertilizan con guano de murciélago, el super fertilizante orgánico de floración.

Un invernadero con camas elevadas permite que los verdaderos métodos orgánicos funcionen correctamente. Las camas elevadas tienen suficiente tierra para retener los nutrientes y promover la actividad orgánica. Si se gestiona adecuadamente, el suelo orgánico proporcionará la mayor parte de los nutrientes.

Los huertos orgánicos al aire libre son fáciles de implementar y mantener las prácticas orgánicas. El uso de tés de abono, compost, estiércol y enmiendas grandes y voluminosas es fácil al aire libre. Las enmiendas orgánicas y los fertilizantes pueden ser pesados y voluminosos. Asegúrese de dejar suficiente espacio para almacenarlos y moverlos con facilidad.

Compost y tés de compost

Muchos jardineros ecológicos utilizan el compost y las infusiones de compost tanto como enmienda para crear un suelo fértil como para suministrar nutrientes al cannabis. El compost es barato, abundante y hace maravillas para aumentar la retención de agua y el drenaje. La actividad biológica dentro del montón de compost también aumenta la absorción de nutrientes en las plantas. En el interior, el compost no es tan práctico para utilizarlo en contenedores, a menos que se haya compostado en caliente y esté libre de plagas y enfermedades. El compost inacabado podría tener invitados no deseados. No aconsejo el uso de compost en jardines de interior porque podría albergar enfermedades y plagas no deseadas.

Mezcle los nutrientes en un fregadero o en una zona que pueda soportar derrames de agua y de solución nutritiva. Mantenga los nutrientes en un lugar fresco y seco fuera del cuarto de cultivo para evitar su degradación. Lleve un registro escrito y un calendario de su programa de riego y aplicación de nutrientes. Me gusta hacer fotos del jardín y de plantas concretas cada semana. Las imágenes semanales son una buena manera de hacer un seguimiento del crecimiento y el progreso.

Sustratos

Cultivar en contenedores es completamente diferente a cultivar en la Madre Tierra al aire libre o en un invernadero. El cultivo en contenedores y la hidroponía exigen que todos los nutrientes lleguen a un volumen relativamente pequeño de sustrato. El sustrato debe proporcionar el entorno adecuado para el anclaje de la planta y tener mucho aire (oxígeno) y los nutrientes adecuados disponibles en solución listos para su absorción. El control del entorno del sustrato requiere conocimientos básicos sobre las cualidades del mismo y sobre cómo prepararlo para su cultivo y mantenimiento. Cada sustrato requiere una preparación y un mantenimiento diferentes. Aproveche al máximo los sustratos eligiendo el sistema de cultivo y de riego adecuado. Algunos sustratos son más eficaces cuando se mezclan entre sí.

Los sustratos son los materiales en los que crecen las raíces del cannabis en los contenedores.  El crecimiento sano y vigoroso y la producción de flores comienzan con las raíces. El sustrato que elijas para el cultivo en contenedor tendrá un profundo efecto en tu cultivo. La razón es que el sustrato puede proporcionar alguna o todas de las siguientes cinco funciones: 

1.     Sujetar físicamente la planta. 

2.     Retención de agua en una forma disponible para la absorción de la planta.

3.     Permitir el intercambio de gases entre la zona radicular y la atmósfera. 

4.     Proporcionar a las plantas los nutrientes esenciales. 

5.     Mantener los microbios de hinchamiento de la zona radicular, críticos para los ciclos de nutrientes, y la supresión de plagas y enfermedades. 

Espacio total de poros
El espacio de los poros es una cualidad muy importante de un sustrato. El espacio poroso tiene un profundo efecto en la retención de aire y agua y, por lo tanto, un profundo efecto en la salud de las raíces.  Los sustratos más utilizados para la producción de cannabis en contenedores tienen un espacio poroso típico en el rango de 75 % a 90 %.  El lugar que ocupa tu sustrato en este rango depende de tu elección del material del sustrato y de las proporciones de los agregados que hay en tu mezcla.  El punto clave es que la mayor parte del volumen del sustrato en su contenedor son los espacios porosos entre las partículas sólidas.  Aún más importante que el espacio poroso total es el tamaño de los espacios porosos.  Las propiedades críticas de retención de agua y espacio poroso lleno de aire están determinadas no sólo por el tamaño sino por la cantidad de los diferentes tamaños de espacios porosos que contiene su sustrato.

Espacio poroso lleno de aire
Cuando un recipiente se riega hasta el punto de empezar a drenar agua, los poros de un sustrato se saturan. Cuando se deja escurrir, los espacios porosos más grandes no pueden retener el agua contra la fuerza de la gravedad, y se llenan de aire. El sustrato retiene ahora la máxima cantidad de agua posible. Esto se denomina «capacidad del contenedor». Los espacios porosos llenos de aire son los que hacen posible el intercambio de gases entre las raíces y la atmósfera. El intercambio de gases es fundamental para proporcionar a las raíces el oxígeno necesario para la respiración. Si hay pocos pocos llenos de aire aumenta la posibilidad de que las raíces se pudran y la zona de las raíces puede volverse anaeróbica. Las condiciones anaeróbicas provocan la acumulación de gas etanol, etileno y sulfuro de hidrógeno. Se recomienda un espacio poroso lleno de aire del 10 % al 20 % para el cultivo en contenedores.  A modo de ejemplo, una mezcla de 80 % de turba de esfagno (turbia rubia) y 20 % de perlita tiene un espacio poroso lleno de aire del 10 % al 13 % en un contenedor de 10 cm (4 pulgadas). El espacio poroso lleno de aire puede aumentarse añadiendo materiales como perlita, gránulos de lana de roca resistentes al agua, piedra pómez, etc.  

El espacio de poros llenos de aire y la capacidad del contenedor definen el estado del sustrato tras el drenaje en un contenedor de tamaño específico. La altura del contenedor tiene un gran efecto sobre la retención de agua y el espacio poroso lleno de aire de un sustrato. Estas importantes propiedades físicas varían en función de la altura del contenedor. Al hablar del espacio de poros llenos de aire y de la retención de agua, hay que tener en cuenta que siempre son relativos al tamaño del contenedor. 

Capacidad de retención de agua
La función más importante de un sustrato es retener el agua y la solución fertilizante disponible para su absorción por las raíces. Si la capacidad de retención de agua del sustrato es demasiado alta, entonces demasiados de los poros están reteniendo agua y podría resultar en un insuficiente espacio de poros llenos de aire. Esto puede provocar un aumento de las enfermedades y de la presión de las plagas. Además, un sustrato que retiene demasiada agua requiere un riego menos frecuente, lo que se traduce en una reducción de la fertirrigación. En este caso, el agricultor tiene que elegir entre una deficiencia de nutrientes debida a una fertirrigación inadecuada o un riego excesivo para que el cultivo reciba suficientes nutrientes. Un sustrato con poca capacidad de retención de agua requiere un riego frecuente y las plantas serán propensas al estrés hídrico. 

El agua retenida por un sustrato no está completamente disponible para que las raíces de la planta la absorban. Hay agua fácilmente disponible que se mantiene a baja tensión en el sustrato. Hay agua disponible, parte de la cual puede ser retenida a una tensión mucho mayor que el agua fácilmente disponible. Las plantas tienen que trabajar un poco más para acceder a esta agua. Una parte del agua es retenida por las fuerzas de cohesión y adhesión de las partículas finas del sustrato y no está disponible para ser utilizada por las plantas.  

La capacidad de retención de agua y el espacio poroso lleno de aire están influidos no sólo por los agregados que se mezclan para crear un sustrato, sino que el tamaño y la forma del recipiente también determinan la retención de agua y aire. Un cubo alto de 19 litros (5 galones) retendrá menos agua y más aire que un recipiente más corto y ancho de 5 galones lleno del mismo sustrato.  Esto ocurre debido a la fuerza de la gravedad, que hace que se forme una capa de saturación de agua en el fondo del recipiente. Esto se denomina nivel freático del contenedor.  Un sustrato determinado tiene siempre una altura constante de la capa freática. Un recipiente más corto y de mayor diámetro tiene un mayor volumen de sustrato dentro de la zona del nivel freático, por lo que retiene un mayor volumen de agua y menos aire que un recipiente más alto y estrecho.

Esto es importante porque un sustrato radicular que funciona bien en un contenedor alto, puede tener una capacidad de retención de agua demasiado alta y un espacio de poros llenos de aire demasiado bajo cuando se coloca en un contenedor corto. Por lo tanto, a la hora de diseñar un sustrato debe tenerse en cuenta el contenedor en el que se va a colocar.

Varios sustratos – coco, mezcla de coco y perlita, lana de roca, mezcla sin tierra y gránulos de arcilla expandida – son los más utilizados por los cultivadores de contenedores e hidropónicos. Cada sustrato es único y tiene distintos puntos fuertes y débiles. Cada uno de ellos tiene diferentes requisitos de preparación y mantenimiento. Debes preparar y mantener cada sustrato de acuerdo a parámetros específicos para que puedas cosechar un cultivo de cannabis abundante.

La fibra de coco es muy popular. Una vez preparada, la fibra de coco retiene el aire incluso cuando está saturada durante poco tiempo y permite que la máxima cantidad de nutrientes de la solución esté disponible para que las raíces la absorban. Su preparación para el cultivo es más laboriosa y requiere un control diario de la solución nutritiva. El coco es perfecto para los sistemas de contenedores de alimentación superior. El riego manual es difícil porque la fibra de coco debe regarse al menos una vez al día. Los sistemas de fertirrigación automática son los más adecuados. El coco seco es ligero de transportar y manejar. Hay diferentes grados de coco disponibles en ladrillos deshidratados comprimidos o en bolsas de plástico sin comprimir. Costo por pie cúbico – Ladrillo, $13, Lavado, $15.

La mezcla de coco y perlita es muy popular y un sustrato muy económico. Añadir perlita al coco mejora el drenaje, aumenta la capacidad de retención de aire y reduce enormemente el coste del sustrato.  La mezcla de coco/perlita 50/50 % cuesta 9,00 dólares por pie cúbico.

La perlita es un aditivo ligero y barato que aumenta el drenaje y la capacidad de retención de aire. Resulta problemática cuando se utiliza como sustrato independiente. Mezcle perlita con otros sustratos, como coco, mezcla sin tierra y tierra para macetas, para aumentar el drenaje y la capacidad de retención de aire. Disfrute también de las ventajas de reducción de costes cuando añada perlita a otros sustratos.

La turba rubia constituye la mitad o más de las mezclas sin suelo y también se incluye. La vermiculita se incluye pero con menos información. Otros sustratos, como los artículos de desecho, la espuma, el milpito, la grava lavada, las cáscaras de arroz, la arena, el serrín, etc., son sustratos de bajo coste que tienen sus propias complicaciones y se tratan al final.

El musgo esfagno y la turba de musgo esfagno han sido ingredientes comunes de la tierra para macetas y de las mezclas sin suelo durante décadas. La turba rubia de esfagno es la más comúnmente disponible. Ambos crecen en los humedales de los climas septentrionales. La turba retiene mucha agua y aire. Se mezcla con perlita y otras enmiendas para hacer suelos para macetas y mezclas sin suelo. La turba tiende a descomponerse después de un cultivo y tiene requisitos especiales de mezcla, riego y reutilización.

La mezcla sin tierra funciona bien en contenedores que se riegan por la parte superior. Es relativamente barata y ligera. Tu suministras todos los nutrientes a través de la solución nutritiva, lo que facilita el control. La mezcla sin tierra requiere poco mantenimiento y puede regarse a mano o automáticamente.

Los cubos y tacos de enraizamiento son excepcionales. Los cubos Rockwool, los cubos Jiffy y los tacos de polímero ahorran tiempo y energía. Cada uno tiene cualidades específicas.

La lana de roca, también conocida como rockwool y lana mineral, funciona muy bien para germinar semillas y enraizar clones. Los cubos pequeños son relativamente económicos y es fácil mantener la relación adecuada entre la solución nutritiva y el aire de la zona radicular. Los cubos también se trasplantan a otros medios de cultivo con facilidad y sin dañar las raíces.

Disponible en cubos, placas y gránulos, este sustrato estéril tiene la capacidad de contener un 20 % de aire y un 80 % de solución nutritiva. La lana de roca debe ser acondicionada y tamponada, para bajar el pH y añadir una solución nutritiva. Los cubos son fáciles de regar a mano, pero debe establecerse un sistema de riego automático -inundación y drenaje, o alimentación superior- para mantener las raíces de los cubos grandes, las placas y la lana de roca suelta bañadas en solución nutritiva.

Los agregados de arcilla expandida (LECA) son gránulos de arcilla porosa que retienen aire y solución nutritiva en su superficie y en su estructura interna. Tienen un pH neutro y deben mantenerse húmedos para que las raíces no se sequen. La LECA puede mezclarse con otros sustratos como el coco, la mezcla sin tierra y la tierra para macetas para mejorar la aireación. Se puede reutilizar muchas veces, pero lavar el polvo rojo que desprende y esterilizarlo es un trabajo un poco sucio.

La tierra para macetas es ideal para los contenedores de alimentación superior. Aunque es cara, la tierra para macetas es naturalmente indulgente con los errores y requiere menos cuidados que otros sustratos. La tierra para macetas requiere una fertirrigación menos frecuente para que los nutrientes tengan suficiente oxígeno en el sustrato para estar disponibles.

Las mezclas de tierra para macetas personalizadas se elaboran con mucho amor y cuidado del cultivador. Por favor, echa un vistazo a algunas recetas de tierra de éxito cerca del final del capítulo.

Herramientas y suministros para la construcción del cuarto de cultivo

Herramientas de construcción

Cinta métrica para trazar el jardín
Taladro eléctrico y brocas
Sierra circular eléctrica
Grapadora + grapas
Herrajes (ganchos, tornillos, cadena, etc.)
Destornilladores, martillo, llaves inglesas
Brocha de 7,5 cm (3 pulgadas), rodillo y bote de pintura

Suministros para la construcción

Pintura blanca
Plástico Visqueen® blanco
Tubo para conductos, cinta de aluminio o cinta aislante para conductos
Abrazaderas para conductos
Filtros para conductos de entrada
Filtro de carbón para limpiar el aire
Trinquetes para cuerda
Cámara de seguridad – con batería, time-lapse

Componentes eléctricos

Aire -Termómetro/higrómetro max/min
Aire – Termostato/humidistato –
Temporizadores – número de temporizadores
Controlador (controla las luces, la temperatura, la humedad y el CO2)
Aire – Ventiladores – Extracción -en línea, soplador, hélice, CFM/métrico, número de ventiladores de extracciónAire – ventiladores de circulación -oscilantes, montaje en pared, tamaño – pulgadas de diámetro, número de ventiladores de circulación

Instalación de un jardín hidropónico/en contenedor

Sistema -mecha, llenado/drenaje, macetas de alimentación superior, losas de alimentación superior

Contenedores – tamaño – galones/litros, número, poda de raíz, plástico, bolsas

Sistema de riego – manual, por goteo, por aspersión, por inundación/drenaje, de flujo constante

CO2 – emisor, generador

Filtro de aire – tamaño 

Depósito – tamaño – galones/litros, depósito simple, depósito A y B, válvula de encendido/apagado, válvula de autollenado 

Bomba de agua – GPH/métrica, sumergible, exterior 

Bomba de aire – volumen, piedra de aire

Temporizadores – bomba de agua, bomba de aireSustrato – cubos de enraizamiento, coco, mezcla de coco/perlita, mezcla sin tierra, lana de roca, pellets de arcilla, tierra, otros

Herramientas de jardín

Balanza que pese hasta 30 gramos
Balanza que pese hasta 20 libras
Medidor de humedad
Taza y cucharas medidoras – imperial/métrico
Jabón líquido biodegradable en spray 
Botella de jabón en spray, pulverizador con bomba
Podadoras
Pala de mano – plástico
Manguera de jardín de ½ pulgada o ¾ de pulgada cortada a la medida 
Lanza de riego con interruptor/ducha
Regadera con interruptor/ducha
Riego automático: por goteo, por aspersión, por inundación, por gravedad 
Pulverizador venturi con manguera
Cámara de seguridad – con batería, time-lapse
Medidor de pH
Medidor de EC/PPM
Medidor de luz
Microscopio de mano de 30X con luz a pilas
Linterna UVB para ver rastros viscosos, caca, fluidos
Guantes de cuero
Guantes de goma
Máscara respiratoria
Gafas de protección
Escoba, recogedor, fregona, cubo
Cámara en el smartphone

Suministros para el cultivo

Suministros de clonación/semilla – Hormona de enraizamiento – polvo, líquido, gel, mini invernadero
Contenedores – de autopoda, rígidos, bolsas de cultivo
Suelo – elige de la lista de suelos populares
Sustrato – cubos de enraizamiento, coco, mezcla de coco/perlita, mezcla sin tierra, lana de roca, pellets de arcilla, tierra, otrosNutrientes – orgánicos o a base de sales – fórmulas vegetativas y de floración. Algunas marcas venden los micronutrientes por separado.

Hay algunas herramientas que un jardinero de interior debe tener y algunas herramientas adicionales que hacen que la horticultura de interior sea mucho más precisa y rentable. Adquiere todas las herramientas antes de introducir las plantas en la habitación.

Si revisas el cuarto de cultivo a diario y no es necesario un cultivo de precisión, necesitarás pocas de las herramientas enumeradas

Traslado de plántulas y clones

Traslada las plántulas o los clones una vez que el cuarto de cultivo esté preparado con todo en su sitio. Agrúpalas bajo la lámpara. Asegúrate de que la luz de cultivo está a la distancia adecuada de las plántulas tiernas. Los HID emiten calor junto con la luz. Coloca las lámparas de 400 vatios a 45 cm (18 pulgadas) por encima de las plántulas y los clones. Coloca una lámpara de 600 vatios a 60 cm (24 pulgadas) y una de 1000 vatios a 75 cm (30 pulgadas). Las lámparas fluorescentes, CFL y LED pueden colocarse mucho más cerca. Sigue las directrices del fabricante para la altura de montaje.

Los jardines con camaselevadas suelen desperdiciar luz en los pasillos. Aprovecha el espacio desperdiciado en el pasillo con camas rodantes.

Este cuarto de cultivo se configuró con LED de precisión, clima, nutrientes y sustrato.