Allestimento della Grow Room – Capitolo 5

Introduzione

Iltuo obiettivo come giardiniere indoor è quello di fornire al tuo giardino di cannabis le massime proporzioni di luce, aria, acqua, nutrienti e substrato. La cannabis può crescere al massimo delle sue potenzialità quando riceve tutti questi elementi essenziali.

Ogni singolo elemento, luce, aria, acqua, nutrienti e substrato di coltivazione, deve funzionare al 100% dell’efficienza. Se un elemento non funziona al 100%, tutti ne risentono. Ad esempio, se l’aria funziona all’80%, TUTTI gli elementi soffrono e non possono superare la barriera dell’80%.

Tieni a mente questi elementi fondamentali – luce, aria, acqua, sostanze nutritive e substrato di coltivazione – quando allestisci la tua grow room, in modo da poter sfruttare tutti i vantaggi naturali disponibili. Colloca la grow room in un luogo naturalmente fresco e con facili uscite per la ventilazione dell’aria. Le prese elettriche vicine per luci, ventilatori, timer, ecc. sono essenziali. Una fonte d’acqua collegata a un tubo consente di risparmiare molto lavoro manuale. L’allestimento di una grow room a bassa manutenzione manterrà te e il tuo giardino sani e felici.

Questo capitolo ti mostra come allestire la tua grow room in modo che luci, ventilatori, acqua, nutrienti e substrato funzionino correttamente. Forniscono luce, aria, acqua, sostanze nutritive e un substrato a cui ancorare le piante di cannabis per ottenere la massima crescita.

Ricorda queste cinque (05) variabili essenziali con l’acronimo “LAWNS” – Luce, Aria, Acqua, Nutrienti, Substrato. Devi controllare ognuno di questi elementi essenziali per ottenere un raccolto di cannabis abbondante.

Luce 20%
Fotoperiodo
Intensità
Spettro di colore

Aria 20%
Temperatura
Umidità
Contenuto di CO2

Acqua 20%
pH
EC
Contenuto di ossigeno
Temperatura

Nutrienti 20%
Composizione
Purezza

Substrato 20%
Struttura
Contenuto di umidità
Contenuto di aria

Ogni singolo elemento, aria, luce, acqua, nutrienti e substrato di coltivazione, deve funzionare al 100% dell’efficienza affinché la fotosintesi avvenga nella cannabis. Se un elemento non funziona al 100%, tutti ne risentono. Ad esempio, se l’aria funziona all’80%, TUTTI gli elementi soffrono e non possono superare la barriera dell’80%.

Stanze da giardino e stanze per il post-raccolto

Le stanze da giardino di piccole dimensioni possono essere collocate in una veranda o su un davanzale di facile accesso se le piantine o i cloni in crescita si spostano all’aperto. Le stanze da giardino più grandi sono in genere collocate in uno spazio fuori mano e poco o per nulla trafficato. Un angolo del seminterrato o una camera da letto libera che non sia frequentata da bambini, animali domestici o altre persone è perfetta. Le stanze chiuse sono le più facili da controllare. La stanza dovrà avere un’entrata e un’uscita per la ventilazione e il servizio elettrico. Una fonte d’acqua e uno scarico a pavimento aggiungeranno molta praticità e ridurranno le spese di installazione. Una porta che si chiude a chiave terrà lontane le persone indesiderate e i parassiti.

I locali per l’essiccazione e la lavorazione post-raccolta hanno bisogno di un servizio elettrico e di ventilazione.

I davanzali e le sale da sole sono spazi eccellenti per avviare le piante che verranno spostate all’esterno. Le piante devono ricevere 5 ore di luce solare diretta per crescere bene. Un piccolo spazio soleggiato è tutto ciò di cui hai bisogno per mettere a dimora piccole piante in modo che possano crescere abbastanza da essere spostate all’aperto.

Le tende da coltivazione offrono uno spazio di coltivazione semplice e facile. Ci sono alcuni dettagli

Le tende o gli armadi per la coltivazione sono un’ottima soluzione per molti giardinieri domestici indoor e outdoor. Gli armadi per la coltivazione sono relativamente economici e possono essere spediti direttamente a casa tua. Sono indipendenti e possono essere installati in qualsiasi stanza della casa o nelle vicinanze. Se consideri il costo della costruzione di una grow room in casa tua e il costo di un armadio per la coltivazione, l’armadio è solitamente più economico. Avrai comunque bisogno di elettricità e di aperture nella stanza per la ventilazione in entrata e in uscita. Anche la presenza di una fonte d’acqua ti farà risparmiare tempo ed energia.

Il seminterrato è spesso un luogo perfetto per una stanza da giardino. È facile mantenere costanti le temperature in una grow room sotterranea, isolata con terra e cemento. Di solito è dotata di un sistema di approvvigionamento idrico e di drenaggio. Nei climi caldi, una stanza sotterranea potrebbe essere l’unico posto in cui è possibile coltivare. Il seminterrato deve essere pulito e asciutto. Le cantine umide e piene di umidità richiedono una ventilazione extra per espellere l’aria umida. Rattoppa tutte le crepe nelle pareti e nel pavimento. Dipingi le pareti con una vernice impermeabile in modo che l’umidità non passi attraverso le pareti. Le pitture migliori sono a base epossidica e contengono un inibitore di funghi. Una rapida ricerca su internet di “vernice anti-umidità” ti farà trovare molte opzioni.

Le stanze per la coltivazione al piano principale sono solitamente dotate di impianto di riscaldamento con bocchette per l’aria calda. Alcune case possono avere l’aria condizionata centralizzata. Una finestra nella stanza offre un’apertura già pronta per la ventilazione dell’aria. Colloca le stanze di coltivazione al piano principale vicino a un bagno, una lavanderia o una cucina, in modo che la fonte d’acqua sia facilmente accessibile. Colloca sempre l’orto nella stanza più fresca della casa per ridurre al minimo gli sbalzi di temperatura.

I locali annessi, compresi garage, officine e fienili, non collegati alle abitazioni, potrebbero dover essere isolati per mantenere la temperatura costante. Il locale dovrà avere aperture per la ventilazione, una fonte d’acqua e la possibilità di drenare l’acqua. L’impianto elettrico è essenziale. Una fonte d’acqua ridurrà il carico di lavoro. Puoi coltivare le piante su un rimorchio e spostarlo al sole durante il giorno. Questo è un modo eccellente per temprare i cloni e le piantine che si trasferiranno all’aperto.

I contenitori in Conex sono ottimi per la coltivazione e l’essiccazione. I contenitori in acciaio sono meno costosi, ma si surriscaldano alla luce diretta del sole e diventano molto freddi quando le temperature esterne si congelano. L’interramento del contenitore manterrà le temperature più costanti, ma comporterà un costo aggiuntivo per l’interramento. I contenitori in alluminio Conex sono stati utilizzati per il trasporto di prodotti deperibili e sono isolati. Le temperature sono più facili e meno costose da regolare in un container di alluminio. Sia i container in alluminio che quelli in acciaio hanno pavimenti in legno. Puoi praticare dei fori sui lati e sul pavimento per fissare scaffali e divisori. Ispeziona i contenitori prima dell’acquisto per verificare la presenza di eventuali fori. I container Conex sono anche facili da vendere.

Le case mobili usate sono isolate e poco costose. Hanno già l’impianto elettrico, le tubature per il riscaldamento e il raffreddamento e l’impianto idraulico. Il trasloco di una vecchia casa mobile richiede un permesso del Dipartimento delle Strade. Rivolgiti a un’azienda di traslochi professionale per i dettagli del trasloco.

Loro ottengono il permesso, parcheggiano la casa dove vuoi, sono assicurati e possiedono il camion e gli strumenti speciali necessari per il lavoro. I modelli più vecchi potrebbero non essere conformi agli standard elettrici locali. Puoi sventrare l’interno e assemblare le grow room. Le larghezze standard sono 8, 12 e 14 piedi (0,90, 3,5, 4 m). Le case mobili a doppia larghezza possono avere una larghezza massima di 8,5 metri. Assicurati di ottenere i permessi e le ispezioni necessarie prima di creare il tuo giardino legale.

Le mansarde sono l’ultima risorsa se non è disponibile altro spazio. In genere, le mansarde sono difficili da raggiungere e non dispongono di tubature per l’acqua o il drenaggio. Le soffitte sono solitamente calde in estate, quando la luce del sole colpisce il tetto, e fredde in inverno, soprattutto quando la neve si accumula all’esterno. Se hai qualcosa da nascondere, coltiva in soffitta.

Racchiudi l’area del giardino

Rimuovi tutto ciò che non riguarda il giardino. Mobili, tende, libri, ecc. accumulano umidità e potrebbero ospitare malattie e parassiti. Una stanza chiusa permette un controllo facile e preciso di tutto e tutti coloro che entrano o escono, nonché di chi e cosa succede all’interno. Puoi chiudere la stanza incorniciando del compensato o addirittura fabbricando delle pareti di plastica bianca nell’area designata. Accendi una luce all’interno della stanza e controlla se ci sono crepe o se la luce fuoriesce dalla stanza. Isola le finestre in modo che sia più facile mantenere costante la temperatura nella stanza. Ho girato diversi video su YouTube che mostrano come racchiudere e costruire una grow room.

Gliarmadi per la coltivazione prefabbricati sono una comoda alternativa alla costruzione di una grow room. Una rapida ricerca su internet di “grow closet” porterà a milioni di risultati. Assicurati di leggere le recensioni e tutti i dettagli sulle grow room prima di investire.

Imbiancare pareti, soffitto e coprire il pavimento

Ricopri le pareti, il soffitto, il pavimento e tutto il resto con un materiale altamente riflettente come la vernice bianca o il Mylar riflettente. Maggiore è la riflessione, maggiore è l’energia luminosa disponibile per le piante. Una buona luce riflettente consente di aumentare la copertura effettiva della luce di coltivazione del 10% o più, semplicemente applicando una vernice di pochi dollari sulle pareti. La plastica bianca riflettente Visqueen® è poco costosa e protegge pareti e pavimenti.

L’ideale è che il pavimento sia in cemento o una superficie liscia che possa essere spazzata e lavata. Uno scarico a pavimento è molto utile. Nelle grow room con pavimenti in moquette o in legno, un grande telo bianco da imbianchino o una spessa plastica Visqueen® bianca proteggeranno i pavimenti dall’umidità. I vassoi posizionati sotto ogni contenitore aggiungono protezione e praticità.

Le vernici appositamente studiate per le condizioni di umidità contengono un fungicida e sono attratte dall’umidità. Quando viene applicata su una parete umida e screpolata, la vernice viene attirata dalla fessura umida e la sigilla, impedendo all’umidità di entrare. Una ricerca su internet per “vernice resistente all’umidità” e “vernice per cantine umide” ti mostrerà i prodotti disponibili. Lava le pareti con una soluzione di candeggina al 5% per assicurarti che siano pulite.

Illuminazione ed elettricità

I LED Fluence illuminano questo giardino di cannabis indoor super produttivo presso Shango Farms a Portland, Oregon. Casey Rivero e il capo coltivatore Josh guidano il tour.

In genere, i coltivatori per hobby spendono dai 100 ai 500 dollari per una singola lampada da coltivazione che copre un’area di 3 x 3 piedi (90 x 90 cm) o di 4 x 4 piedi (120 x 120 cm). Le altezze di montaggio variano da 1 a 3 piedi (30-90 cm) a seconda del design dell’apparecchio LED. L’apparecchio deve fornire una quantità di luce adeguata per la crescita della cannabis sull’intera chioma del giardino. Inizia con l’apparecchio a LED con il più alto valore di PPFD (μmols/m2/secondo) che puoi permetterti. Cerca μmols/m2/secondo superiori a 2,0 per ottenere i migliori risultati.

La misurazione della luce utilizzabile per la crescitadella cannabis può diventare complessa e confusa. Per semplificare alcune misurazioni complesse, ho condensato queste informazioni in modo che siano facili da capire. Dovrai conoscere l’area di coltivazione attiva della tua grow room, l’altezza dell’apparecchio di illuminazione, l’efficienza dell’apparecchio e le ore di accensione della luce. Area – Piedi quadrati (m2) della grow room – lunghezza x larghezza, impronta della luce – l’area fisica coperta dalla luce

Altezza dell’apparecchio – 1, 2, 3 piedi (30, 60, 90 cm)

Watt di elettricità – i LED consumano il 40% di elettricità in meno rispetto a HID, CFL, ecc.

Efficienza della luce di coltivazione – misurata in PAR, PPFD di 2-2,7 μmol/J per la tua coltivazione

Ore di luce – Fotoperiodo 18/6 veg, 12/12, 13,5/10,5 flower, Auto-flower 20/4 veg & flower

Molti produttori, come www.MIGRO.com, forniscono tutte le informazioni di cui hai bisogno: area, altezza di montaggio, luce utilizzabile per la crescita delle piante e potenza della lampada da coltivazione. Il produttore fornirà l’altezza di montaggio corretta per l’area coperta, in modo da illuminare la zona con la quantità di luce ottimale per la crescita delle piante. Le informazioni che seguono riassumono i punti principali che devi conoscere.

Area – Misura i metri quadrati o m2 (lunghezza x larghezza = sq ft (m2)) dell’area attiva del giardino che deve essere illuminata dalle luci di coltivazione. Questa è l’area che deve essere illuminata dalle luci di coltivazione. La luce che non cade sul fogliame delle piante, sulle pareti e sul pavimento, è sprecata.

Altezza dell’apparecchio – Gli apparecchi di coltivazione a LED per hobby sono solitamente progettati per essere montati a 1, 2 o 3 piedi (30, 60, 90 cm) sopra il giardino. Quando sono montati a 1 piede (30 cm) la luce che raggiunge la chioma dell’orto è luminosa, ma l’ingombro è piuttosto ridotto. All’aumentare dell’altezza di montaggio, la copertura luminosa (ingombro) aumenta e l’intensità luminosa diminuisce.

Misurare il PAR

Il modo migliore per assicurarsi che le piante di cannabis ricevano abbastanza luce utilizzabile per la crescita è misurarla. Un sensore quantico (alias PAR meter) misura con precisione la radiazione fotosinteticamente attiva (PAR). I sensori quantistici costano almeno 300 dollari. Un sensore quantistico misura i singoli fotoni della gamma PAR in un singolo punto. La misurazione viene registrata come densità di flusso di fotoni fotosintetici (PPFD).

Le applicazioni per smartphone per IOS e Android hanno una precisione di circa il 10% nella misurazione del PAR/PPFD. È possibile utilizzare anche lux e foot candle meter economici con un fattore di conversione. Puoi trovare le tabelle dei fattori di conversione su www.migrolight.com.

Il flusso di fotoni fotosintetici (PPF) è la quantità di PAR (numero di fotoni tra 400 e 700 nm) emessi da una lampada al secondo. L’unità di misura è rappresentata dalle micromoli (μmol) al secondo (s), abbreviate in μmol-s-1 o μmol/s. Questo valore viene solitamente misurato in laboratorio con una sfera integrata, che misura i fotoni totali emessi da una lampada.

La densità di flusso di fotoni fotosintetici (PPFD) è il PPF incidente su un metro quadrato (m2) con unità di μmol-m-2-s-1 o μmol/m2-s. I termini PPF e PPFD sono spesso utilizzati in modo intercambiabile e il dibattito tra gli scienziati e gli ingegneri delle piante continua a essere acceso su quale sia il termine “corretto” Per evitare ambiguità, concentrati sull’unità di misura: se è incluso il m2, il valore si riferisce all’intensità della PAR su una superficie, che di solito viene misurata alla sommità della chioma di una pianta. Se i m2 non sono inclusi, allora il valore si riferisce alla quantità totale di luce emessa da una lampada (il PPF) e non all’intensità in un punto particolare (il PPFD).

Ore di luce – Le piante di cannabis a fotoperiodo richiedono 12-13,5 ore di luce per indurre e mantenere la fioritura. È necessario utilizzare una luce di coltivazione più intensa per fornire tutta la luce necessaria a una crescita rapida. La cannabis autofiorente può ricevere 20 ore di luce durante la fioritura. Puoi dare alla cannabis autofiorente una luce meno intensa per un numero maggiore di ore, in modo da soddisfare l’Integrale di Luce Giornaliera (DLI) e far sì che si formino fiori grandi e grossi. Più ore di luce pro.

Watt di elettricità – Le lampade per la coltivazione a LED di alta qualità producono quasi il doppio della luce rispetto alle lampade a scarica ad alta intensità (HID) a parità di elettricità consumata. Una volta determinato il PPFD, i watt per piede quadrato (Wm2) sono un’utile unità di misura.

Se il tuo spazio di coltivazione non è di dimensioni standard, puoi calcolare l’area e il wattaggio corrispondente per ottenere l’intensità PAR con la tabella riportata nella sezione “Guida al wattaggio della luce di coltivazione”.

Intensità PAR consigliata

Stadio di semina
Sia le piantine di cannabis autofiorenti che quelle a fotoperiodo (di età inferiore alle tre settimane) hanno bisogno di un’intensità PAR bassa, pari a circa 250 μmols/m2/secondo. Un’intensità PAR più bassa impedisce alle piante fragili di essere danneggiate dalla luce intensa.

Stadio vegetativo

Per le piante a fotoperiodo superiore alla fase di semina o a circa 3 settimane, consigliamo un’intensità PAR di circa 500 μmols/m2/secondo, da aumentare uniformemente durante la fase vegetativa fino a 900 μmols/m2/secondo quando si passa alla fioritura.

Per gli autofiorenti di età superiore alla fase di semina o di circa 3 settimane, raccomandiamo un’intensità PAR di circa 300μmols/m2/secondo e un aumento durante la fase vegetativa fino a 550 μmols/m2/secondo quando si passa alla fioritura.

Fase di fioritura

La cannabis da fiore a fotoperiodo , illuminata 12 ore al giorno, deve ricevere 500-1000 μmoli di luce PAR per ogni m2 (PPFD) per fiorire correttamente; livelli inferiori di luce PAR rallentano la crescita rapida. Un’intensità PAR più elevata non aumenta i tassi di crescita abbastanza da giustificare il costo energetico aggiuntivo.

La cannabis autofiorente ha bisogno di un’intensità PAR massima inferiore, pari a circa 550μmoli/m2/secondo. Questo aspetto è spiegato e dettagliato più avanti in questo capitolo.

Il coltivatore capo Josh della Shango Farms di Portland Oregon dimostra l’elevato valore PAR delle luci LED Fluence.

Integrale della luce giornaliera o DLI

L’integrale giornaliero della luce (DLI) descrive il numero di fotoni fotosinteticamente attivi (singole particelle di luce nell’intervallo 400-700 nm) che vengono forniti a un’area specifica in un periodo di 24 ore e si misura in moli di luce (mol fotoni) per metro quadrato (m-2) al giorno (d-1), o: mol-m-2-d-1.

Un’intensità PAR media di 900 μmols/m2/secondo fornirà 900 x 60 secondi x 60 minuti x 12 ore = 34,56 Mols/m2/giorno.

In generale, il massimo PAR che la maggior parte delle piante può assorbire in un giorno è di circa 50 mol. Al di sopra delle 40 moli, il tasso di crescita diminuisce. Tuttavia, l’utilizzo di CO2 elevata può consentire un assorbimento più efficiente di un’intensità PAR elevata, superiore a circa 45 mol.

Intensità PAR per piante auto e fotoperiodiche

La cannabis da fiore a fotoperiodo che riceve solo 12 ore di luce al giorno deve assorbire tutta la DLI necessaria in 12 ore. Ciò richiede livelli di luce PAR molto elevati. Per massimizzare la resa potenziale è necessario un PAR medio di 900 μmols/m2/secondo.

La cannabis autofiorente può fiorire con meno di 20 ore di luce al giorno. Le piante autofiorenti richiedono livelli di luce più bassi durante la fioritura per raggiungere la loro DLI. Per massimizzare la resa potenziale è necessario un PAR medio di 550 μmols/m2/secondo.

Guida al wattaggio della luce di coltivazione

La cannabis in fioritura a fotoperiodo richiede 900 PAR per raggiungere un DLI di 40 In 12 ore. Le piante di cannabis a fotoperiodo e femminizzate richiedono 12 ore o più di buio ininterrotto per fiorire. Rimangono quindi solo 12 ore di luce diurna o artificiale per fornire la DLI.

Giorni regolari – 12 ore

Auto-Flower – 20 ore al giorno

Misurare l’intensità della luce di coltivazione sulla chioma del giardino ti dirà esattamente quanta luce è disponibile per la crescita delle piante.

Ventilazione e circolazione dell’aria

Ventilazione e circolazione dell’aria: Un buon flusso d’aria all’interno della stanza è essenziale per evitare che l’aria si stratifichi nella stanza e intorno al fogliame. Un’adeguata circolazione dell’aria scoraggia inoltre malattie e parassiti. Il ricambio dell’aria nella stanza è essenziale per consentire un apporto fresco di CO2 e per espellere l’aria viziata utilizzata. Idealmente, l’aria in una grow room di piccole e medie dimensioni dovrebbe essere sostituita ogni minuto o due.

La circolazione costante dell’aria e la fornitura di aria fresca sono essenziali ma spesso inadeguate. In ogni grow room dovrebbe essere presente almeno una presa d’aria fresca. Le prese d’aria possono essere una porta aperta, una finestra o un condotto che dà sull’esterno. Una ventola di scarico con uscita all’esterno di solito crea un flusso d’aria adeguato. Un ventilatore oscillante funziona bene per far circolare l’aria. Quando installi un ventilatore di questo tipo, assicurati che non sia posizionato in modo fisso e che non soffi troppo forte sulle piante tenere. Potrebbe causare scottature e seccare le piante, soprattutto le piccole piantine e i cloni. Se nella stanza è presente una presa d’aria calda, è possibile aprirla per fornire calore o circolazione d’aria supplementari. Per maggiori informazioni, leggi la sezione “Impostazione del ventilatore”.

I ventilatori oscillanti montati a parete fanno circolare l’aria della grow room e sono sollevati per evitare di essere ingombrati durante la manutenzione.

La temperatura della grow room tende a rimanere invariata, dall’alto verso il basso, quando l’aria viene fatta circolare con una o più ventole oscillanti. In una grow room chiusa, le lampade HID e gli alimentatori irradiano calore, spesso sufficiente a riscaldare la stanza. Le lampade fluorescenti e CFL irradiano meno calore e i LED emettono la minor quantità di calore tra tutte le luci per la coltivazione. Anche un reattore remoto posizionato vicino al pavimento su una mensola o un supporto aiuta a rompere la stratificazione dell’aria irradiando calore verso l’alto. Le grow room nei climi freddi rimangono calde durante il giorno, quando la temperatura esterna raggiunge i picchi, ma spesso si raffreddano troppo di notte, quando arrivano le temperature fredde. Per compensare, accendi le luci di notte per riscaldare la stanza e lasciale spente durante il giorno.

In alcune stanze da giardino e piccole serre l’aria viene immessa attraverso fessure e fori, ma la maggior parte delle stanze chiuse necessita di una presa d’aria apposita. Le aree di coltivazione sigillate richiedono una presa d’aria o una ventola per aspirare aria fresca. Una bocchetta di aspirazione permette all’aria di fluire passivamente in un’area chiusa. Una ventola di aspirazione soffia aria fresca nella stanza del giardino o nella serra. Il flusso d’aria attraverso i condotti è compromesso.

Le pareti concave mostrano la pressione negativa presente nella stanza. La pressione negativa rende la vita molto difficile a malattie e parassiti.

La pressione negativa nella grow room rende difficile la vita di malattie e parassiti. La pressione negativa aiuta a mantenere stabile l’atmosfera all’interno della grow room e isola anche la fragranza della coltivazione della cannabis. Un modo semplice per verificare la presenza di pressione negativa in una grow room è aprire la porta. La porta dovrebbe aprirsi e chiudersi facilmente quando le ventole di aspirazione e di ventilazione sono spente. Quando le ventole sono accese e creano una pressione negativa nella stanza, la porta dovrebbe essere difficile da aprire. Un rapporto di ingresso/uscita dell’aria di 1:4 (un differenziale del 20%) creerà una pressione negativa nella grow room, ad esempio una ventola di ingresso da 100 cfm [m3/h] e una ventola di scarico da 400 cfm [m3/h] daranno alla stanza una pressione negativa.

Questo filtro al carbonio montato direttamente su un efficiente ventilatore di estrazione in linea evacua l’aria in modo efficiente dalla stanza di coltivazione. L’aria filtrata mantiene la fragranza della cannabis all’interno della grow room. Il filtro esterno per polvere e particolato è facile da rimuovere e pulire.

Riscaldamento e raffreddamento

Una ventola di circolazione oscillante distribuisce l’aria fresca proveniente da un condizionatore d’aria.

Un riscaldatore elettrico nella serra può mantenere la temperatura calda in modo che le piante non soffrano.

A volte fa troppo freddo perché le lampade e i reattori riescano a mantenere una temperatura soddisfacente. Le grow room situate nelle case sono solitamente dotate di un impianto di riscaldamento e/o condizionamento centralizzato. Il condotto è solitamente controllato da un termostato centrale che regola la temperatura dell’abitazione. Regolando il termostato a 68ºF (20ºC) e aprendo la porta della grow room, questa può rimanere ad una temperatura confortevole di 68ºF (20ºC). Tuttavia, utilizzare così tanta energia è costoso. Mantenere il termostato tra i 60-65ºF (15-18ºC), insieme al calore della luce, può essere sufficiente per mantenere le temperature di 68ºF (20ºC). Altre fonti di calore supplementari, come le stufe elettriche, sono un po’ costose e consumano più elettricità, ma forniscono un calore immediato e facile da regolare. Evita il riscaldamento a gasolio e a legna, a meno che non sia ventilato correttamente. I riscaldatori a propano e a gas naturale aumentano le temperature e bruciano l’ossigeno dell’aria, creando come sottoprodotto vapore acqueo CO2. Questo doppio vantaggio rende l’utilizzo di un generatore di CO2 economico e pratico.

Se le temperature si abbassano di oltre 10ºF (5ºC) quando si spengono le luci in una grow room, l’umidità relativa sale rapidamente. L’aria umida deve essere evacuata per evitare che si condensi.

Le lampade e gli alimentatori HID irradiano calore, abbassando l’umidità. Le lampade fluorescenti e le CFL irradiano meno calore di un sistema HID. Le lampade a LED sono quelle che emettono meno calore. Il calore delle lampade per la coltivazione e una ventola di ventilazione su un termostato/umidostato sono tutto il controllo dell’umidità necessario per la maggior parte delle stanze da giardino. Le fonti di calore secco che abbassano l’umidità sono l’aria calda espulsa da un forno o da una stufa a legna. Non soffiare l’aria calda e secca direttamente sul fogliame. L’aria calda e secca disidrata rapidamente le piante di cannabis.

Aumenta l’umidità nebulizzando l’aria nelle stanze dei cloni, nei giardini e nelle serre, oppure disponi dei secchi d’acqua da far evaporare nell’aria nei piccoli giardini chiusi. Di solito l’acqua di irrigazione che evapora dalla superficie del terreno aggiunge un’umidità più che sufficiente all’area chiusa. Un umidificatore è comodo e relativamente economico. Gli umidificatori fanno evaporare l’acqua nell’aria per aumentare l’umidità relativa. Imposta il controllo dell’umidificatore su un livello di umidità specifico. Questo livello di umidità viene raggiunto quando l’acqua evapora nell’aria. Un umidificatore non è necessario a meno che non ci sia un problema estremo di essiccazione della grow room. Il più delle volte l’umidità elevata è il risultato dell’irrigazione e della traspirazione.

Un deumidificatore rimuove l’umidità in una stanza condensandola dall’aria. Una volta separata dall’aria, l’acqua viene catturata in un contenitore rimovibile, convogliata in un contenitore o convogliata in uno scarico. È interessante notare che l’acqua espulsa ha una fragranza di cannabis abbastanza forte da poter essere riconosciuta da un cane da fiuto. Usa l’acqua raccolta per l’irrigazione: ha un pH neutro e un basso valore di ppm. Potresti rimanere sorpreso dalla quantità di acqua presente nell’aria. Ad esempio, un deumidificatore rimuove circa 30 cl di acqua in una stanza di 21,5 m2 quando la temperatura scende di soli 5ºC.

Ideumidificatori sono spesso utilizzati per scoraggiare i funghi. Il controllo dell’umidità relativa è parte integrante della prevenzione e del controllo di insetti e funghi. Un’umidità superiore all’80% scoraggia i ragnetti ma favorisce i funghi e il marciume delle radici e degli steli. Livelli di umidità inferiori al 60% riducono le possibilità di funghi e marciumi. Abbassando l’umidità relativa durante la fioritura a circa il 50%, le piante crescono forti e sane.

Ideumidificatori sono più costosi e consumano più elettricità degli umidificatori. I condizionatori d’aria, anche se costosi, deumidificano l’aria. Nei climi caldi, installa un condizionatore d’aria per raffreddare e deumidificare l’area chiusa.

Impostazione della ventola di ventilazione

Primo passo: calcola il volume totale della stanza chiusa in giardino. Lunghezza × larghezza × altezza = volume totale. Ad esempio, una stanza per la coltivazione di 21,5 m2 ha un volume totale di 800 piedi cubi (10 x 10 x 8 piedi = 800 piedi cubi, 3,04 m x 3,04 m = 9,24 metri cubi (m3)).

Fase due: utilizza un ventilatore che rimuova il volume totale di aria nella stanza in 1-5 minuti. I ventilatori sono valutati in piedi cubici al minuto (CFM) (M2/min) che possono spostare. Cerca un ventilatore con una CFM (M2/min) sufficientemente alta da poter evacuare la stanza di coltivazione in 1-5 minuti. Acquista un ventilatore che possa essere facilmente montato a parete o “in linea” in un tubo di canalizzazione. I ventilatori “in linea” di qualità spostano grandi volumi d’aria in modo silenzioso ed efficiente. Vale la pena spendere un po’ di più per un ventilatore in linea. Per le stanze piccole è possibile utilizzare un ventilatore che può essere collegato a un tubo flessibile da 12 cm (4 pollici) dell’asciugatrice. Molti negozi vendono condotti speciali per collegare i soffiatori ad alta velocità con i condotti da 12 cm. L’ideale sarebbe montare una ventola come quella qui sopra per spostare l’aria direttamente all’esterno. L’estrazione dell’aria senza canalizzazione è il modo migliore per far uscire l’aria dalla stanza in giardino in modo efficiente.

Terzo passo: Posiziona la ventola in alto su una parete o vicino al soffitto della grow room in modo da espellere l’aria più calda e umida. Se possibile, fai un buco nella parete e fissa il ventilatore al di sopra del buco, in modo che non sia necessario un condotto. La maggior parte dei luoghi richiede un’installazione speciale. Vedi: Passi 4-8 di seguito.

Passo 4: Per posizionare il ventilatore in una finestra, taglia un pezzo di compensato da 1,5 mm per adattarlo al telaio della finestra. Copri la finestra con una vernice chiara o scura o un rivestimento simile. Monta il ventilatore vicino alla parte superiore del compensato in modo da far uscire l’aria dalla grow room. Fissa il compensato e il ventilatore al davanzale con delle viti da lamiera. Apri la finestra dal basso.

Quinto passo: Un’altra opzione per realizzare uno sfiato a prova di luce è quella di utilizzare un tubo flessibile per asciugatrice da 12 cm (4 pollici). Sfoga il tubo all’esterno e collega una piccola ventola a gabbia all’altra estremità del condotto. Assicurati che ci sia un collegamento ermetico tra la ventola e il tubo utilizzando una fascetta o del nastro adesivo. Allunga il condotto flessibile in modo che sia il più liscio possibile all’interno. Le superfici interne irregolari causano turbolenze d’aria e riducono notevolmente il flusso d’aria.

I timer per ventilatori, pompe e luci sono economici e facili da usare.

Passo 6: Oppure collega la ventola di ventilazione a un timer e falla funzionare per un periodo di tempo specifico. Questo è il metodo utilizzato per l’arricchimento di CO2. Imposta la ventola in modo che si accenda e faccia uscire l’aria esaurita con la CO2 appena prima che venga immessa nuova aria ricca di CO2.

L’acqua

I giardini hanno bisogno di più acqua quando le piante crescono. Un giardino di 3 x 3 m può richiedere più di 190 litri a settimana. Trasportare l’acqua è un lavoro duro e regolare. Un gallone (3,8 L) d’acqua pesa otto libbre (3,6 kg); 50 × 8 = 400 libbre (180 kg) d’acqua a settimana! È molto più facile collegare un tubo con una valvola on/off o installare una presa d’acqua nella stanza piuttosto che trasportare l’acqua. Un tubo d’irrigazione di 90 cm collegato alla valvola on/off del tubo facilita l’irrigazione ed evita di rompere i rami quando si innaffia in mezzo a un fitto fogliame. Collega il tubo a una fonte di acqua calda e fredda per regolare facilmente la temperatura.

Uno scarico nel pavimento è il modo più comodo per rimuovere l’acqua di irrigazione in eccesso. Se non è disponibile uno scarico a pavimento, puoi stendere sul pavimento un rivestimento per piscine o una copertura impermeabile. Fai passare un bordo lungo le pareti di circa 10 cm per contenere eventuali fuoriuscite d’acqua. La copertura conterrà l’acqua di irrigazione in eccesso, ma non potrà drenare. Tieni a portata di mano uno straccio e un secchio per pulire l’acqua stagnante sul pavimento.

Fertilizzante

Le concentrazioni di nutrienti appaiono in genere in modo evidente sulla confezione dei fertilizzanti commerciali, sotto forma di “analisi garantita” I numeri N-P-K sull’etichetta indicano le percentuali di azoto, fosforo e potassio. L’azoto è indicato come elemento totale combinato. La maggior parte dei fertilizzanti idroponici trasforma l’azoto in nitrato ad azione rapida, immediatamente disponibile. L’ammonio e l’urea subiscono un processo di nitrificazione per trasformarsi in nitrato, che può essere utilizzato dalle piante. L’ammonio e l’urea hanno un’azione più lenta perché il processo di nitrificazione richiede un po’ di tempo. L’anidride fosforica (P2O5) è indicata come forma di fosforo, ma questo dato sottostima il contenuto di fosforo del 44%. Il resto (56%) della molecola di fosforo è ossigeno. Il 20% di P2O5 corrisponde all’8,8% di fosforo effettivo. Il potassio (K) è elencato nella forma potassica dell’ossido di potassio (K2O), di cui l’83% del valore dichiarato è effettivamente potassio elementare.

Gli altri nutrienti minerali sono elencati nella loro forma elementare che rappresenta il contenuto effettivo. Il più delle volte, gli elementi minerali utilizzati nelle formule dei fertilizzanti sono elencati in composti chimici sull’etichetta. Guarda le etichette dei fertilizzanti per assicurarti che gli elementi, soprattutto gli oligoelementi non solubili, siano chelati e prontamente disponibili per l’assorbimento da parte delle radici.

Nella maggior parte del mondo i nutrienti sono misurati in parti per milione (ppm), anche se sull’etichetta sono espressi come concentrazione percentuale. La scala dei ppm è semplice e finita, o quasi. Le basi sono semplici: una parte per milione è una (1) parte di 1.000.000, quindi dividi per un milione per trovare le parti per milione. Per convertire le percentuali in ppm, moltiplica per 10.000. Ad esempio: il 2% equivale a 20.000 ppm. Per maggiori informazioni sui ppm e sulla conducibilità elettrica, consulta il capitolo diciotto, Coltura in contenitore e idroponica.

I fertilizzanti sono solubili in acqua o parzialmente solubili (a rilascio graduale). Sia i fertilizzanti solubili che quelli a rilascio graduale possono essere organici o chimici.

Fertilizzanti chimici solubili

I fertilizzanti a base di sali solubili sono una scelta eccellente per le coltivazioni in contenitore. I fertilizzanti solubili in acqua applicati in soluzione rendono più preciso il controllo dei livelli nutritivi del terreno di coltura. I fertilizzanti solubili si dissolvono in acqua e sono facili da controllare. Possono essere facilmente aggiunti o eliminati dal substrato di coltivazione. In generale, i fertilizzanti idroponici che utilizzano nutrienti solubili di tipo alimentare causano pochi problemi. Evita i fertilizzanti di bassa qualità che non riportano sull’etichetta tutti i micronutrienti necessari.

I fertilizzanti chimici granulari a lento rilascio come Osmocote™ funzionano bene, ma è facile che vengano applicati in eccesso nei contenitori. È quasi impossibile che liscivino dal terreno di coltura abbastanza velocemente da salvare le piante in contenitore. Questi fertilizzanti chimici a rilascio graduale sono utilizzati da molti vivai perché sono facili da applicare e richiedono solo un’applicazione ogni pochi mesi. Utilizzare questo tipo di fertilizzante per il tuo giardino di cannabis all’aperto è conveniente. In un contenitore si perde un controllo accurato. I fertilizzanti di tipo osmocote sono più adatti alle piante perenni e annuali, dove i costi di manodopera e la crescita uniforme sono le principali preoccupazioni.

Fertilizzanti organici

Ifertilizzanti organici preconfezionati, sebbene spesso costosi, sono convenienti e preferiti dalla maggior parte dei giardinieri domestici che coltivano cannabis in contenitore. I fertilizzanti organici solubili concentrati sono disponibili presso molti produttori. Per maggiori informazioni sui fertilizzanti organici, consulta la nuova sesta edizione digitale di Marijuana Horticulture.

La cannabis coltivata in modo biologico ha un sapore più dolce e crea un’impronta di carbonio ridotta. I giardini all’aperto si prestano naturalmente ai principi organici per la costruzione del terreno. I giardini in contenitore contengono una quantità limitata di terreno e la necessità di igienizzazione deve essere presa in considerazione quando si coltiva in modo biologico. All’aperto, il giardinaggio biologico è facile perché è possibile sfruttare tutte le forze della natura. All’interno e nelle serre solo pochi fenomeni naturali sono liberi e facili da gestire. La natura della coltivazione in contenitore non si presta a una gestione organica del terreno a lungo termine, ma alcune tecniche biologiche sono state praticate con successo.

I giardini biologici in contenitore utilizzano in genere un terreno che contiene getti di vermi, torba, letame, muffa di foglie, compost, ecc. In un contenitore, c’è poco spazio per costruire il terreno mescolando compost e modifiche organiche. Anche se fosse possibile costruire il terreno in un contenitore, l’attività organica consuma mesi di tempo prezioso per la coltivazione. Anche le malattie e i parassiti entrano in gioco. È più facile e sicuro gettare all’aperto il vecchio terriccio esaurito e avviare le nuove piante con del terriccio organico fresco.

I nutrienti organici funzionano molto bene per aumentare il contenuto nutritivo del terreno, ma i nutrienti vengono rilasciati e resi disponibili a ritmi diversi. La disponibilità dei nutrienti può essere difficile da calcolare, ma è abbastanza difficile applicare in eccesso i fertilizzanti organici. I nutrienti organici sono in genere più disponibili se utilizzati in combinazione tra loro. I coltivatori spesso mescolano fino al 20% di getti di vermi con altri agenti organici per ottenere una base di azoto forte e prontamente disponibile. Durante la fioritura fertilizzano con il guano di pipistrello, il superfiore organico.

Una serra che utilizza letti rialzati permette ai veri metodi biologici di funzionare correttamente. I letti rialzati hanno un terreno sufficiente a trattenere i nutrienti e a promuovere l’attività organica. Se gestito correttamente, il terreno organico fornirà la maggior parte dei nutrienti.

Gliorti biologici all’aperto sono facili da implementare e mantenere. L’uso di tisane, compost, concimi e modifiche grandi e ingombranti è facile all’aperto. Gli emendamenti e i fertilizzanti organici possono essere pesanti e ingombranti. Assicurati di avere abbastanza spazio per riporli e spostarli facilmente.

Compost e tisane di compost

Il compost e le tisane di compost sono utilizzati da molti giardinieri biologici sia come ammendante per costruire il terreno sia per fornire nutrienti alla cannabis. Il compost è economico, abbondante e fa miracoli per aumentare la ritenzione idrica e il drenaggio. L’attività biologica all’interno del cumulo aumenta anche l’assorbimento dei nutrienti da parte delle piante. In casa, il compost non è altrettanto pratico da usare nei contenitori, a meno che non sia stato compostato a caldo e non sia privo di parassiti e malattie. Il compost non finito potrebbe avere ospiti indesiderati. Sconsiglio l’uso del compost nei giardini interni perché potrebbe ospitare malattie e parassiti indesiderati.

Mescola i nutrienti in un lavandino o in un’area che possa resistere all’acqua e alle fuoriuscite di soluzione nutritiva. Conserva i nutrienti in un luogo fresco e asciutto fuori dalla stanza di coltivazione per evitare che si degradino. Tieni un registro scritto e un calendario del programma di irrigazione e di applicazione dei nutrienti. Mi piace fotografare il giardino e le piante specifiche ogni settimana. Le immagini settimanali sono un ottimo modo per tenere traccia della crescita e dei progressi.

I substrati

La coltivazione in contenitore è completamente diversa dalla coltivazione nella Madre Terra all’aperto o in una serra. La coltura in contenitore e l’idroponica richiedono che tutti i nutrienti vengano distribuiti in un volume relativamente piccolo di substrato. Il substrato deve fornire l’ambiente adatto per ancorare la pianta, avere molta aria (ossigeno) e i nutrienti disponibili in soluzione pronti per essere assorbiti. Il controllo dell’ambiente del substrato richiede una conoscenza di base sulle qualità del substrato e su come prepararlo per la coltivazione e la manutenzione. Ogni substrato richiede una preparazione e una manutenzione diversa. Ottieni il massimo dai substrati scegliendo un sistema di coltivazione e di irrigazione adeguato. Alcuni substrati sono più efficaci se mescolati tra loro.

I substrati sono i materiali in cui crescono le radici della cannabis nei contenitori. Una crescita sana e vigorosa e la produzione di fiori iniziano dalle radici. Il substrato che scegli per la coltivazione in contenitore avrà un effetto profondo sul tuo raccolto. Il motivo è che il substrato può svolgere una o tutte le seguenti cinque funzioni:

1
Sostenere fisicamente la pianta.

2
Trattiene l’acqua in una forma disponibile per l’assorbimento da parte della pianta.

3
Consentire lo scambio di gas tra la zona radicale e l’atmosfera.

4
Fornire alle piante i nutrienti essenziali.

5
Sostenere i microbi che gonfiano la zona radicale, fondamentali per i cicli dei nutrienti e per la soppressione di parassiti e malattie.

Spazio totale dei pori

Lo spazio dei pori è una qualità molto importante di un substrato. Lo spazio dei pori ha un effetto profondo sulla ritenzione di aria e acqua e, di conseguenza, sulla salute delle radici. I substrati più comunemente utilizzati per la produzione di cannabis in contenitore hanno uno spazio dei pori compreso tra il 75% e il 90%. La posizione del tuo substrato in questa fascia dipende dalla scelta del materiale del substrato e dalle proporzioni degli aggregati presenti nella miscela. Il punto chiave è che la maggior parte del volume del substrato nel contenitore è costituita dagli spazi dei pori tra le particelle solide. Ancora più importante dello spazio totale dei pori è la loro dimensione. Le proprietà critiche della ritenzione idrica e dello spazio dei pori pieni d’aria sono determinate non solo dalle dimensioni, ma anche dalla quantità di spazi dei pori di diverse dimensioni che il substrato contiene.

Spazio dei pori pieno d’aria

Quando un contenitore viene annaffiato fino al punto di deflusso, i pori di un substrato si saturano. Quando si lascia drenare, gli spazi dei pori più grandi non riescono a trattenere l’acqua contro la forza di gravità e si riempiono d’aria. A questo punto il substrato trattiene la massima quantità d’acqua possibile. Questo fenomeno viene definito “capacità del contenitore”. Gli spazi dei pori pieni d’aria rendono possibile lo scambio di gas tra le radici e l’atmosfera. Lo scambio di gas è fondamentale per fornire alle radici l’ossigeno necessario alla respirazione. Uno spazio dei pori troppo ridotto aumenta la possibilità di marciume radicale e la zona delle radici può diventare anaerobica. Le condizioni anaerobiche causano l’accumulo di etanolo, etilene e idrogeno solforato. Per le coltivazioni in contenitore si raccomanda uno spazio poroso pieno d’aria del 10%-20%. A titolo esemplificativo, un mix di torba di sfagno all’80% e perlite al 20% presenta uno spazio pori pieno d’aria compreso tra il 10% e il 13% in un contenitore da 4 pollici. Lo spazio dei pori pieni d’aria può essere aumentato con l’aggiunta di materiali come perlite, granuli di lana di roccia resistenti all’acqua, pomice, ecc.

Lo spazio dei pori pieni d’aria e la capacità del contenitore definiscono le condizioni del substrato dopo il drenaggio in un contenitore di dimensioni specifiche. L’altezza del contenitore ha un grande effetto sulla ritenzione idrica e sullo spazio dei pori pieni d’aria di un substrato. Queste importanti proprietà fisiche variano al variare dell’altezza del contenitore. Quando si parla di spazio dei pori pieni d’aria e di ritenzione idrica, bisogna tenere presente che sono sempre relativi alle dimensioni del contenitore.

Capacità di trattenere l’acqua

La funzione più importante di un substrato è quella di trattenere l’acqua e la soluzione fertilizzante per consentirne l’assorbimento da parte delle radici. Se la capacità di trattenere l’acqua del substrato è troppo alta, allora troppi pori trattengono l’acqua e lo spazio tra i pori potrebbe essere insufficiente. Questo può portare a un aumento delle malattie e della pressione dei parassiti. Inoltre, un substrato che trattiene troppa acqua richiede un’irrigazione meno frequente che si traduce in una riduzione della fertirrigazione. A questo punto ti troverai a dover scegliere tra una carenza di nutrienti dovuta a una fertirrigazione inadeguata o un’irrigazione eccessiva per fornire alla tua coltura una quantità sufficiente di nutrienti. Un substrato con scarsa capacità di trattenere l’acqua richiede un’irrigazione frequente e le piante saranno soggette a stress idrico.

L’acqua trattenuta da un substrato non è completamente disponibile alle radici per essere assorbita dalla pianta. C’è acqua facilmente disponibile che viene trattenuta a bassa tensione nel substrato. C’è anche dell’acqua disponibile, che in parte può essere trattenuta a una tensione molto più alta di quella facilmente disponibile. Le piante devono lavorare un po’ di più per accedere a quest’acqua. Una parte dell’acqua è trattenuta dalle forze di coesione e di adesione delle particelle fini del substrato e non può essere utilizzata dalle piante.

La capacità di trattenere l’acqua e lo spazio dei pori pieni d’aria sono influenzati non solo dagli aggregati che vengono mescolati per creare un substrato, ma anche le dimensioni e la forma del contenitore determinano la ritenzione di acqua e aria. Un secchio alto da 5 galloni tratterrà meno acqua e più aria di un contenitore più corto e largo da 5 galloni riempito con lo stesso substrato. Questo accade a causa della forza di gravità che provoca la formazione di uno strato di saturazione dell’acqua sul fondo del contenitore. Questo fenomeno si chiama “falda acquifera arroccata”. Un determinato substrato ha sempre un’altezza costante della falda acquifera. Un contenitore più corto con un diametro maggiore ha un volume maggiore di substrato all’interno della zona della falda acquifera e quindi trattiene un volume maggiore di acqua e meno aria rispetto a un contenitore più alto e stretto. Questo è importante perché un substrato radicale che funziona bene in un contenitore alto può avere una capacità di trattenere l’acqua troppo elevata e uno spazio poro pieno d’aria troppo basso se collocato in un contenitore corto. Per questo motivo, quando si progetta un substrato si deve tenere conto del contenitore in cui viene collocato”

I substrati più comunemente utilizzati dai coltivatori in contenitore e idroponicisono la fibra di cocco, il mix cocco/perlite, la lana di roccia, il mix di terriccio e le palline di argilla espansa. Ogni substrato è unico e ha punti di forza e di debolezza diversi. Ognuno di essi ha requisiti diversi per la preparazione e la manutenzione. È necessario preparare e mantenere ogni substrato in base a parametri specifici, in modo da poter ottenere un raccolto di cannabis abbondante.

La fibra di cocco è molto popolare. Una volta preparata, la fibra di cocco trattiene l’aria anche quando è satura per brevi periodi e permette alle radici di assorbire la massima quantità di sostanze nutritive in soluzione. È più laboriosa da preparare per la coltivazione e richiede un monitoraggio quotidiano della soluzione nutritiva. La fibra di cocco è perfetta per i sistemi di coltivazione in contenitore con alimentazione dall’alto. L’irrigazione manuale è difficile perché il cocco deve essere innaffiato almeno una volta al giorno. I sistemi di fertirrigazione automatici sono i migliori. Il cocco secco è leggero da trasportare e da maneggiare. Sono disponibili diversi tipi di cocco in mattoni disidratati compressi o in sacchetti di plastica non compressi. Costo per metro cubo – Mattone, $13, lavato, $15.

Il mix cocco/perlite è molto popolare e rappresenta un substrato molto economico. L’aggiunta di perlite alla fibra di cocco migliora il drenaggio, aumenta la capacità di trattenere l’aria e riduce enormemente il costo del substrato. La miscela di cocco/perlite 50/50% costa 9,00 dollari al metro cubo.

La perlite è un additivo leggero ed economico che aumenta il drenaggio e la capacità di trattenere l’aria. È problematica se utilizzata come substrato a sé stante. Mescola la perlite con altri substrati come la fibra di cocco, il terriccio e il terriccio per aumentare il drenaggio e la capacità di trattenere l’aria. Inoltre, puoi beneficiare dei vantaggi in termini di riduzione dei costi quando aggiungi la perlite ad altri substrati.

Il muschio di torba contribuisce alla metà o più delle miscele senza terriccio ed è anch’esso incluso. La vermiculite è inclusa ma con meno informazioni. Altri substrati come oggetti scrostati, schiuma, milpito, ghiaia lavata, gusci di riso, sabbia, segatura, ecc. sono substrati a basso costo che comportano una serie di complicazioni e vengono trattati alla fine.

Il muschio di sfagno e il muschio di sfagno “torba” sono stati ingredienti comuni di terricci e miscele senza terriccio per decenni. Il muschio di torba è il muschio di sfagno più comunemente disponibile. Entrambi crescono nelle zone umide dei climi settentrionali. La torba trattiene molta acqua e aria. Si mescola con la perlite e altri additivi per creare terricci e miscele senza terriccio. La torba tende a decomporsi dopo un raccolto e ha requisiti speciali per essere mescolata, annaffiata e riutilizzata.

Il mix di terriccio funziona bene in contenitori con alimentazione dall’alto. È relativamente economico e leggero. Tutti i nutrienti vengono forniti dalla soluzione nutritiva, il che facilita il controllo. La miscela senza terra richiede poca manutenzione e può essere irrigata manualmente o automaticamente.

I cubetti e i tappi peril radicamento sono eccezionali. I cubetti Rockwool, i cubetti Jiffy e i tappi legati ai polimeri fanno risparmiare tempo ed energia. Ognuno di essi ha qualità specifiche.

La lana di roccia, alias lana di roccia e lana minerale, è ottima per far germogliare i semi e radicare i cloni. I cubetti sono relativamente economici e facili da mantenere il giusto rapporto tra soluzione nutritiva e aria nella zona delle radici. Inoltre, i cubetti si trapiantano facilmente in altri substrati di coltivazione, senza danneggiare le radici.

Disponibile in cubetti, lastre e granuli, questo substrato sterile è in grado di contenere il 20% di aria e l’80% di soluzione nutritiva. La lana di roccia deve essere condizionata e tamponata per abbassare il pH e aggiungere una soluzione nutritiva. I cubi sono facili da annaffiare a mano, mentre per mantenere le radici nei cubi grandi, nelle lastre e nella lana di roccia sfusa inondate di soluzione nutritiva, è necessario predisporre un sistema di irrigazione automatica (allagamento e drenaggio o alimentazione dall’alto).

Gli aggregati di argilla espansa (LECA) sono pellet di argilla porosa che trattengono l’aria e la soluzione nutritiva sulla loro superficie e all’interno della loro struttura. Il loro pH è neutro e devono essere mantenuti umidi per evitare che le radici si secchino. Il LECA può essere mescolato con altri substrati come la fibra di cocco, il terriccio e il terriccio per migliorare l’aerazione. È riutilizzabile molte volte, ma lavare via la polvere rossa che si sparge e sterilizzare è un lavoro un po’ complicato.

Il terriccio è ottimo per l’alimentazione dei contenitori. Anche se costoso, il terriccio è naturalmente indulgente e richiede meno cure rispetto ad altri substrati. Il terriccio richiede una fertirrigazione meno frequente, in modo che le sostanze nutritive abbiano a disposizione una buona quantità di ossigeno nel substrato.

Le miscele di terriccio personalizzate sono realizzate con la massima cura da parte dei coltivatori. Dai un’occhiata ad alcune ricette di terriccio di successo alla fine del capitolo.

Strumenti e forniture per la costruzione della grow room

Strumenti per la costruzione

Nastro per misurare il giardino
Trapano elettrico e punte per trapano
Sega circolare elettrica
Punti metallici con spillatrice
Ferramenta (ganci, viti, catene, ecc.)
Cacciaviti, martello e chiavi inglesi
pennello da 3 pollici, rullo e vaschetta per la vernice

Materiale da costruzione

Vernice bianca
Plastica Visqueen® bianca
Tubo per condotte Nastro di alluminio o nastro adesivo per condotte
Morsetti per condotti
Filtri per i condotti di aspirazione
Filtro al carbonio per pulire l’aria
Cricchetti per la corda
Telecamera di sicurezza – a batteria, time-lapse

Componenti elettrici

Aria – Termometro/igrometro max/min
Aria – Termostato/umidostato – Timer – Numero di timer
Controller (controlla luci, temperatura, umidità, CO2)
Aria – Ventilatori – Estrazione – In linea, a soffio, a elica, CFM/metrici, numero di ventilatori di estrazione
Aria – Ventilatori di circolazione – Oscillanti, da parete, dimensioni – diametro in pollici, numero di ventilatori di circolazione

Installazione di un contenitore/giardino idroponico

Sistema – Vasi con alimentazione dall’alto, riempimento/scarico, lastre con alimentazione dall’alto
Contenitori – Dimensioni – galloni/litri, Numero, Potatura, Plastica, Sacchetti
Sistema di irrigazione – a mano, a goccia, a pioggia, a pioggia/scarico, a flusso costante
CO2 – emettitore, generatore
Filtro dell’aria – dimensioni
Serbatoio – Dimensioni – galloni/litri, serbatoio singolo, serbatoio A e B, valvola on/off, valvola di riempimento automatico
Pompa dell’acqua – GPH/metrico, sommergibile, esterno
Pompa dell’aria – volume, Pietra d’aria
Timer – Pompa dell’acqua, Pompa dell’aria
Substrato – Cubetti di radicazione, Cocco, Miscela di cocco/perlite, Miscela senza terra, Lana di roccia, Pellet di argilla, Terriccio, Altro

Strumenti da giardino

La bilancia pesa fino a 30 grammi
La bilancia pesa fino a 20 libbre
Misuratore di umidità
Misurini e cucchiai – imperiali/metrici
Sapone liquido biodegradabile spray
Bottiglia di sapone spray, spruzzatore a pompa
Potatori
Cazzuola a mano – plastica
Tubo da giardino tagliato alla lunghezza di ½ pollice o ¾ di pollice
Bacchetta per l’acqua con rompigetto/doccetta
Bidone d’acqua con rompigetto o soffione
Irrigazione automatica – a goccia, a pioggia, a diluvio, a gravità
Spruzzatore venturi con tubo flessibile
Telecamera di sicurezza – a batteria, time-lapse
misuratore di pH
Misuratore EC/PPM
Misuratore di luce
microscopio portatile 30X alimentato a batteria
Torcia UVB per vedere le scie viscide, la cacca e i fluidi
Guanti di pelle
Guanti di gomma
Maschera per la respirazione
Occhiali protettivi
Scopa, paletta, mocio, secchiello
Fotocamera su smartphone

Forniture per la coltivazione

Forniture per la clonazione/semina – Ormone radicante – polvere, liquido, gel, cupola di umidità
Contenitori – Auto-puntellanti, rigidi, sacchetti per la coltivazione
Terriccio – Scegli dall’elenco dei terricci più diffusi
Substrato – Cubetti di radicazione, Coco, miscela di Coco/perlite, miscela senza terriccio, lana di roccia, pellet di argilla, terriccio, altro
Nutrienti – Formule organiche o a base di sali per la vegetazione e la fioritura. Alcuni marchi vendono micronutrienti separatamente.

Ci sono alcuni strumenti che un giardiniere indoor deve avere e alcuni strumenti extra che rendono l’orticoltura indoor molto più precisa e conveniente. Procurati tutti gli strumenti prima di portare le piante nella stanza.

Se controlli la stanza del giardino ogni giorno e la coltivazione di precisione non è necessaria, avrai bisogno di pochi degli strumenti elencati.

Introdurre piantine e cloni

Una volta che la stanza di coltivazione è stata allestita con tutti gli strumenti, sposta le piantine o i cloni. Mettili vicini sotto la lampada. Assicurati che la luce di coltivazione sia alla giusta distanza dalle piantine più tenere. Le lampade HID emettono calore insieme alla luce. Posiziona le lampade da 400 watt a 45 cm di distanza dalle piantine e dai cloni. Posiziona una lampada da 600 watt a 60 cm di distanza e una da 1000 watt a 75 cm di distanza. Le lampade fluorescenti, CFL e LED possono essere posizionate molto più vicine. Segui le linee guida del produttore per l’altezza di montaggio.

I giardini con aiuole rialzate spesso sprecano luce sui corridoi. Supera lo spazio sprecato nei corridoi con i letti rotanti.

Questa grow room è stata allestita con LED, clima, nutrienti e substrato di precisione.