Installation d’une chambre de culture – Chapitre 5

Introduction

Ton objectif en tant que jardinier d’intérieur est de fournir à ton jardin de cannabis les proportions maximales de lumière, d’air, d’eau, de nutriments et de substrat. Le cannabis peut pousser au maximum de son potentiel lorsqu’on lui fournit tous ces éléments essentiels.

Chacun des éléments, la lumière, l’air, l’eau, les nutriments et le substrat de culture doivent fonctionner à 100 % de leur efficacité. Si un élément ne fonctionne pas à 100 %, tous en souffrent. Par exemple, si l’air fonctionne à 80 %, TOUS les éléments en souffrent et ne peuvent pas franchir la barrière des 80 %.

Garde ces éléments de base – la lumière, l’air, l’eau, les nutriments et le milieu de culture – à l’esprit lorsque tu aménages ton espace de culture afin de pouvoir utiliser tous les avantages naturels disponibles. Place la chambre de culture à un endroit où elle reste naturellement fraîche, avec des sorties faciles pour la ventilation de l’air. Il est essentiel d’avoir à proximité des prises électriques pour les lampes, les ventilateurs, les minuteries, etc. Une source d’eau reliée à un tuyau te permettra d’économiser beaucoup de travail manuel. L’aménagement d’une chambre de culture nécessitant peu d’entretien te permettra, ainsi qu’à ton jardin, de rester en bonne santé et heureux.

Ce chapitre te montre comment aménager ta chambre de culture pour que les lumières, les ventilateurs, l’eau, les nutriments et le substrat fonctionnent correctement. Ils fournissent de la lumière, de l’air, de l’eau, des nutriments et un substrat pour ancrer les plants de cannabis afin d’obtenir une croissance maximale.

Rappelle-toi ces cinq (05) variables essentielles avec l’acronyme « LAWNS » – Lumière, Air, Eau, Nutriments, Substrat. Tu dois contrôler chacune de ces variables essentielles pour obtenir une récolte de cannabis abondante.

Lumière 20%
Photopériode
Intensité de la lumière
Spectre de couleurs

Air 20
Température de l’air
Humidité de l’air
Teneur en CO2

Eau 20
pH
CE
Teneur en oxygène
Température de l’eau

Nutriments 20
Composition
Pureté

Substrat 20
Structure
Teneur en humidité
Teneur en air

Chaque élément, l’air, la lumière, l’eau, les nutriments et le substrat de culture doivent fonctionner à 100 % pour que la photosynthèse se produise dans le cannabis. Si un élément ne fonctionne pas à 100 %, tous en pâtissent. Par exemple, si l’air fonctionne à 80 %, TOUS les éléments souffrent et ne peuvent pas franchir la barrière des 80 %.

Salles de jardinage et salle de post-récolte

Les petites chambres de jardin peuvent être situées dans une véranda facile d’accès ou sur un rebord de fenêtre si les semis ou les clones sont destinés à être cultivés à l’extérieur. Les salles de jardin plus grandes sont généralement situées dans un endroit à l’écart, où il y a peu ou pas de circulation. Un coin du sous-sol ou une chambre d’amis qui n’est pas fréquentée par les enfants, les animaux de compagnie et d’autres personnes, est parfait. Les pièces fermées sont les plus faciles à contrôler. La pièce aura besoin d’une entrée et d’une sortie pour la ventilation et le service électrique. Une source d’eau et un siphon de sol ajouteront beaucoup de commodité et réduiront les frais d’installation. Une porte qui se ferme à clé empêchera les personnes indésirables et les parasites d’entrer.

Les salles deséchage et de traitement après la récolte ont besoin d’un service électrique et d’une ventilation.

Les rebords de fenêtre et les solariums sont d’excellents endroits pour démarrer les plantes qui seront déplacées à l’extérieur. Les plantes doivent recevoir 5 heures de lumière directe du soleil pour bien pousser. Un petit espace ensoleillé est tout ce dont tu as besoin pour installer de petites plantes afin qu’elles deviennent assez grandes pour être déplacées à l’extérieur.

Les tentes de culture offrent un espace de culture simple et facile. Il y a quelques détails

Les tentesou armoires de culture sont une valeur sûre pour de nombreux jardiniers amateurs d’intérieur et d’extérieur. Les armoires de culture sont relativement peu coûteuses et peuvent être expédiées directement chez toi. Ils sont autoportants et peuvent être installés dans n’importe quelle pièce de la maison ou à proximité. Lorsque tu fais le calcul entre le coût de la construction d’une chambre de culture dans ta maison et le coût d’une armoire de culture, l’armoire est généralement plus économique. Tu auras toujours besoin d’électricité, d’ouvertures dans la pièce pour la ventilation à l’intérieur et à l’extérieur. Une source d’eau te permettra également d’économiser du temps et de l’énergie.

Les sous-sols sont souvent des endroits parfaits pour une chambre de jardinage. Les températures sont faciles à maintenir constantes dans une chambre de culture souterraine, isolée en terre et en béton. Elle est généralement équipée d’une alimentation en eau et d’un système de drainage. Dans les climats chauds, une pièce souterraine peut être le seul endroit où tu peux cultiver. Le sous-sol doit être propre et sec. Les sous-sols humides ont besoin d’une ventilation supplémentaire pour expulser l’air humide. Colmate toutes les fissures dans les murs et le sol. Peins les murs avec une peinture imperméable pour que l’humidité ne traverse pas les murs. Les peintures haut de gamme sont à base d’époxy et contiennent un inhibiteur de champignons. Une recherche rapide sur Internet à l’aide de l’expression « peinture anti-humidité » permet de trouver de nombreuses options.

Les chambres de culture situées au rez-de-chaussée sont généralement équipées de tuyaux de chauffage et de bouches d’air chaud. Certaines maisons peuvent être équipées d’un système de climatisation central. Une fenêtre dans la pièce fournit une ouverture toute prête pour la ventilation de l’air. Place les chambres de culture du rez-de-chaussée près d’une salle de bain, d’une buanderie ou d’une cuisine pour que la source d’eau soit facilement accessible. Place toujours le jardin dans la pièce la plus fraîche de la maison pour minimiser les fluctuations de température.

Les dépendances, y compris les garages, les ateliers et les granges, qui ne sont pas rattachées à la maison, peuvent avoir besoin d’être isolées pour maintenir la température constante. La pièce devra avoir des ouvertures pour la ventilation, une source d’eau et des possibilités d’évacuation de l’eau. Un branchement électrique est essentiel. Une source d’eau réduira la charge de travail. Tu peux faire pousser des plantes sur une remorque et la déplacer au soleil pendant la journée. C’est un excellent moyen d’endurcir les clones et les semis qui iront à l’extérieur.

Les conteneurs en Conex font d’excellentes chambres de culture et de séchage. Les conteneurs en acier sont moins chers, mais ils deviennent chauds à la lumière directe du soleil et très froids lorsque les températures extérieures gèlent. Le fait d’enterrer le conteneur permet de maintenir des températures plus constantes, mais cela entraîne des frais supplémentaires. Les conteneurs conex en aluminium ont été utilisés pour transporter les denrées périssables et sont isolés. Les températures sont plus faciles et moins coûteuses à réguler dans un conex en aluminium. Les conteneurs en aluminium et en acier ont des planchers en bois. Tu peux percer des trous dans les côtés et le plancher pour fixer des étagères et des cloisons. Inspecte les conteneurs avant de les acheter pour vérifier qu’il n’y a pas de trous. Les conteneurs conex sont également faciles à vendre.

Les maisons mobiles d’occasion sont isolées et peu coûteuses. Elles sont déjà équipées d’un service électrique, de conduits de chauffage et de climatisation et de plomberie. Le déménagement d’une vieille maison mobile nécessite un permis du ministère de la voirie. Passe un contrat avec une entreprise de déménagement professionnelle pour connaître les détails du déménagement.

Ils obtiennent le permis, garent la maison où tu veux, sont assurés et possèdent le camion nécessaire et les outils spéciaux pour le travail. Les modèles plus anciens peuvent ne pas être conformes aux normes locales en matière d’électricité. Tu peux éventrer l’intérieur et assembler des chambres de culture. Les largeurs standard sont de 8, 12 et 14 pieds (0,90, 3,5, 4 m). Les maisons mobiles à double largeur peuvent mesurer jusqu’à 28 pieds (8,5 m) de large. Assure-toi d’obtenir les permis et les inspections nécessaires avant d’aménager ton jardin légal.

Les chambres de jardin mansardées sont un dernier recours si aucun autre espace n’est disponible. En général, les chambres mansardées sont difficiles d’accès et n’ont pas de tuyaux d’alimentation en eau ou d’évacuation. Les greniers sont généralement chauds pendant l’été lorsque les rayons du soleil frappent le toit et froids pendant l’hiver, surtout lorsque la neige s’accumule à l’extérieur. Si tu as quelque chose à cacher, cultive dans le grenier.

Enferme la zone de jardinage

Enlève tout ce qui ne concerne pas le jardin. Les meubles, les rideaux, les livres, etc. accumulent l’humidité et peuvent abriter des maladies et des parasites. Une pièce fermée permet un contrôle facile et précis de tout et de tous ceux qui entrent ou sortent, ainsi que de qui et de ce qui se passe à l’intérieur. Tu peux fermer la pièce en encadrant du contreplaqué ou même en fabriquant des murs en plastique blanc dans la zone désignée. Allume une lumière à l’intérieur de la pièce et vérifie qu’il n’y a pas de fissures – de fuites de lumière à l’extérieur de la pièce. Isole les fenêtres pour qu’il soit plus facile de maintenir une température constante dans la pièce. J’ai fait plusieurs vidéos sur YouTube qui montrent comment enfermer et construire une chambre de culture.

Les armoires de culture préfabriquées sont une alternative pratique au temps et à l’énergie consacrés à la construction d’une chambre de culture. Une recherche rapide sur Internet pour « grow closet » donnera des millions de résultats. Assure-toi de lire les commentaires et tous les détails sur les chambres de culture avant d’investir.

Cache les murs, le plafond et le sol

Couvre les murs, le plafond, le sol – tout – avec un matériau très réfléchissant comme de la peinture blanche plate ou du Mylar réfléchissant. Plus il y a de reflets, plus il y a d’énergie lumineuse disponible pour les plantes. Une bonne lumière réfléchissante permettra d’augmenter la couverture efficace de la lumière de croissance de 10 % ou plus, simplement en mettant quelques dollars de peinture sur les murs. Le plastique blanc réfléchissant Visqueen® est peu coûteux et protège les murs et les sols.

Idéalement, le sol doit être en béton ou une surface lisse qui peut être balayée et lavée. Un siphon de sol est très pratique. Dans les salles de culture avec de la moquette ou des planchers en bois, une grande toile de peintre blanche ou du plastique Visqueen® blanc épais protègeront les planchers de l’humidité. Des plateaux placés sous chaque contenant ajoutent à la protection et à la commodité.

Les peintures spécialement conçues pour les conditions humides contiennent un fongicide et sont attirées par l’humidité. Lorsqu’elle est appliquée sur un mur humide et fissuré, la peinture est attirée dans la fissure humide pour la sceller, empêchant ainsi l’humidité d’y pénétrer. Une recherche sur Internet pour « peinture résistante à l’humidité » et « peinture pour sous-sol humide » te montrera les produits disponibles. Lave les murs avec une solution d’eau de Javel à 5 % pour t’assurer qu’ils sont propres.

Éclairage et électricité

Les LED Fluence éclairent ce jardin de cannabis d’intérieur super productif chez Shango Farms à Portland, dans l’Oregon. Casey Rivero et Josh, le cultivateur en chef, mènent la visite.

En général, les cultivateurs amateurs dépensent entre 100 et 500 dollars pour un seul appareil d’éclairage de culture qui couvre une surface de 90 x 90 cm ou de 120 x 120 cm. Les hauteurs de montage varient de 1 à 3 pieds (30 à 90 cm) en fonction de la conception du luminaire à DEL. L’appareil doit fournir une quantité suffisante de lumière utilisable pour la croissance du cannabis sur l’ensemble de la canopée du jardin. Commence par l’appareil d’éclairage à DEL ayant le PPFD (μmols/m2/seconde) le plus élevé que tu puisses t’offrir. Recherche des μmols/m2/seconde supérieurs à 2,0 pour obtenir les meilleurs résultats.

Mesurer la lumière utilisable pour la croissance du cannabis peut devenir complexe et déroutant. Pour simplifier quelques mesures complexes, j’ai condensé ces informations pour qu’elles soient faciles à comprendre. Tu devras connaître la zone de croissance active de ta chambre de culture, la hauteur du luminaire de culture, l’efficacité du luminaire et les heures pendant lesquelles la lumière est allumée. Surface – pieds carrés (m2) de la chambre de culture – longueur x largeur, empreinte de la lumière – la surface physique couverte par la lumière

Hauteur de l’appareil – 1, 2, 3 pieds (30, 60, 90 cm)

Watts d’électricité – les LED utilisent 40 % d’électricité en moins que les HID, CFL, etc.

Efficacité de la lumière de croissance – mesurée en PAR, PPFD de 2-2,7 μmol/J pour ta culture

Heures de lumière – Photopériode 18/6 veg, 12/12, 13,5/10,5 flower, Auto-flower 20/4 veg & flower

De nombreux fabricants, comme www.MIGRO.com, fournissent toutes les informations dont tu as besoin – surface, hauteur de montage, lumière utilisable pour la croissance des plantes et puissance en watts du luminaire de culture. Le fabricant fournira la hauteur de montage adaptée à la surface couverte afin d’éclairer la zone avec la quantité de lumière optimale pour la croissance des plantes. Les informations ci-dessous résument les principaux points que tu dois connaître.

Surface – Mesure les pieds carrés ou m2 (longueur x largeur = sq ft (m2)) de la zone active du jardin qui doit être éclairée par les lampes de culture. Il s’agit de la zone qui sera éclairée par les lampes de culture. La lumière qui ne tombe pas sur le feuillage des plantes – les murs et le sol – est gaspillée.

Hauteur de l’appareil – Les appareils d’éclairage de culture à DEL sont généralement conçus pour être montés à 1, 2 ou 3 pieds (30, 60, 90 cm) au-dessus du jardin. Lorsqu’il est installé à 30 cm, la lumière qui atteint la canopée du jardin est brillante, mais l’encombrement est assez faible. Au fur et à mesure que la hauteur de montage augmente, la couverture lumineuse (empreinte) augmente et l’intensité lumineuse diminue.

Mesurer le PAR

La meilleure façon de s’assurer que les plants de cannabis reçoivent suffisamment de lumière utilisable pour leur croissance est de la mesurer. Un capteur quantique (AKA PAR meter) mesure avec précision le rayonnement photosynthétiquement actif (PAR). Les capteurs quantiques coûtent au minimum 300 $. Un capteur quantique mesure les photons individuels de la gamme PAR en un seul point. La mesure est enregistrée en tant que densité de flux de photons photosynthétiques (PPFD).

Les applications pour smartphones IOS et Android mesurent avec une précision d’environ 10 % la densité de flux de photons photosynthétiques (PAR/PPFD). Les lux et les pieds-bougies bon marché peuvent également être utilisés avec un facteur de conversion. Tu trouveras les tableaux des facteurs de conversion sur le site www.migrolight.com.

Le flux de photons photosynthétiques (PPF ) est la quantité de PAR (nombre de photons entre 400 et 700 nm) émise par une lampe par seconde. L’unité est la micromole (μmol) par seconde (s), abrégée μmol-s-1 ou μmol/s. Cette valeur est généralement mesurée en laboratoire à l’aide d’une sphère intégrée, qui mesure le nombre total de photons émis par une lampe.

La densité de flux de photons photosynthétiques (PP FD) est le PPF incident sur un mètre carré (m2) avec des unités de μmol-m-2-s-1 ou μmol/m2-s. Le PPF et le PPFD sont souvent utilisés de façon interchangeable et le débat se poursuit parmi les scientifiques et les ingénieurs des plantes pour savoir quel terme est « correct » Pour éviter toute ambiguïté, concentre-toi sur l’unité ; si m2 est inclus, alors la valeur se réfère à l’intensité de PAR à une surface, qui est généralement mesurée au sommet de la canopée d’une plante. Si le m2 n’est pas inclus, il s’agit alors de la quantité totale de lumière émise par une lampe (le PPF) et non de l’intensité à un endroit particulier (le PPFD).

Heures de lumière – Les plantes de cannabis photopériodiques ont besoin de 12 à 13,5 heures de lumière pour induire et maintenir la floraison. Tu dois utiliser des lampes de culture plus intenses afin de fournir toute la lumière nécessaire à une croissance rapide. Le cannabis à aut ofloraison peut recevoir 20 heures de lumière pendant la floraison. Tu peux donner au cannabis autofleurissant une lumière moins intense pendant plus d’heures pour respecter l’Intégrale de lumière quotidienne (ILQ) afin que de grosses fleurs se forment. Plus d’heures de lumière pro.

Watts d’électricité – Les appareils d’éclairage de culture à DEL de haute qualité produisent presque deux fois plus de lumière que les appareils d’éclairage à décharge à haute intensité (HID) pour la même quantité d’électricité consommée. Une fois le PPFD déterminé, les watts par pied carré (Wm2) sont une unité de mesure utile.

Si ton espace de culture n’a pas une taille standard, tu peux calculer la surface et la puissance correspondante pour obtenir l’intensité PAR à l’aide du tableau de la section « guide des puissances des lampes de culture ».

Intensité PAR recommandée

Stade des semis
Les semis de cannabis autofleuris et photopériodiques (âgés de moins de trois semaines) ont besoin d’une faible intensité PAR d’environ 250 μmols/m2/seconde. Une intensité PAR plus faible permet d’éviter que les plantes fragiles ne soient endommagées par une lumière vive.

Stade végétatif

Pour les plantes photopériodiques plus âgées que le stade du semis ou d’environ 3 semaines, nous recommandons une intensité PAR d’environ 500μmols/m2/seconde et d’augmenter régulièrement tout au long du stade végétatif jusqu’à 900 μmols/m2/seconde lors du passage à la floraison.

Auto-fleur plus âgée que le stade du semis ou environ 3 semaines, nous recommandons une intensité PAR d’environ 300μmols/m2/seconde et d’augmenter tout au long du stade végétatif jusqu’à 550 μmols/m2/seconde lors du passage à la floraison.

Stade de floraison

Le cannabis à floraison photopériodique éclairé 12 heures par jour doit recevoir 500 à 1000 μmols de lumière PAR pour chaque m2 (PPFD) pour fleurir correctement, des niveaux inférieurs de lumière PAR ralentissent la croissance rapide. Une intensité PAR plus élevée n’augmente pas suffisamment les taux de croissance pour justifier le coût énergétique supplémentaire.

Le cannabis à autofloraison a besoin d’une intensité PAR maximale plus faible, d’environ 550μmols/m2/seconde. Ceci est expliqué et détaillé plus loin dans ce chapitre.

Le cultivateur en chef, Josh de Shango Farms à Portland Oregon, démontre la valeur PAR élevée des lampes de culture LED Fluence.

Intégrale de la lumière quotidienne ou DLI

L’intégrale de lumière quotidienne (DLI) décrit le nombre de photons photosynthétiquement actifs (particules individuelles de lumière dans la gamme 400-700 nm) qui sont délivrés à une zone spécifique sur une période de 24 heures et se mesure en moles de lumière (mol photons) par mètre carré (m-2) par jour (j-1), ou : mol-m-2-d-1.

Une intensité PAR moyenne de 900 μmols/m2/seconde fournira 900 x 60 secondes x 60 minutes x 12 heures = 34,56 Mols/m2/jour.

Globalement, le maximum de PAR que la plupart des plantes peuvent absorber en une journée est d’environ 50 mols. Au-delà de 40 mols, le taux de croissance diminue. Cependant, l’utilisation de CO2 élevé peut permettre une absorption plus efficace de l’intensité élevée de PAR au-delà d’environ 45 mols.

Intensité de PAR pour les plantes autos et photopériodiques

Le cannabis à floraison photopériodique qui ne reçoit que 12 heures de lumière par jour doit absorber la totalité de la DLI nécessaire en 12 heures. Cela nécessite des niveaux de lumière PAR très élevés. Un PAR moyen allant jusqu’à 900 μmols/m2/ seconde est nécessaire pour maximiser le rendement potentiel.

Le cannabis autofleurissant peut fleurir sous 20 heures de lumière par jour. Les plantes à autofloraison ont besoin de niveaux de lumière plus faibles pendant la floraison pour atteindre leur DLI. Le PAR moyen allant jusqu’à 550 μmols/m2/seconde est nécessaire pour maximiser le rendement potentiel.

Guide des puissances des lampes de culture

Le cannabis à floraison photopériodique a besoin de 900 PAR pour atteindre une DLI de 40 en 12 heures. Les plants de cannabis photopériodiques et féminisés ont besoin de 12 heures ou plus d’obscurité ininterrompue pour fleurir. Il ne reste donc que 12 heures de lumière du jour ou de lumière artificielle pour fournir la DLI.

Régulier – journées de 12 heures

Auto-Floraison – journées de 20 heures

Mesurer l’intensité de la lumière de croissance au niveau de la canopée du jardin te permettra de savoir exactement quelle quantité de lumière est disponible pour la croissance des plantes.

Ventilation et circulation de l’air

Ventilation et circulation de l’air : Une bonne circulation de l’air à l’intérieur de la pièce est essentielle pour empêcher l’air de se stratifier dans la pièce et autour du feuillage. Une circulation d’air adéquate décourage également les maladies et les parasites. Le renouvellement de l’air dans la pièce est essentiel pour permettre un apport frais de CO2 et pour expulser l’air usagé vicié. Idéalement, l’air d’une chambre de culture de taille petite à moyenne devrait être renouvelé toutes les minutes ou toutes les deux minutes.

Une circulation constante de l’air et un apport d’air frais sont essentiels mais souvent insuffisants. Il devrait y avoir au moins une bouche d’aération dans chaque chambre de culture. Il peut s’agir d’une porte ouverte, d’une fenêtre ou d’un conduit d’évacuation vers l’extérieur. Un ventilateur d’extraction évacué à l’extérieur crée généralement un flux d’air adéquat. Un ventilateur oscillant fonctionne bien pour faire circuler l’air. Lorsque tu installes un tel ventilateur, assure-toi qu’il n’est pas placé dans une position fixe et qu’il ne souffle pas trop fort sur les plantes tendres. Il pourrait provoquer des brûlures dues au vent et dessécher les plantes, en particulier les petits semis et les clones. Si la pièce contient une bouche d’aération, elle peut être ouverte pour fournir de la chaleur supplémentaire ou faire circuler l’air. Lis la section « Installation du ventilateur d’aération » ci-dessous pour plus d’informations.

Les ventilateurs oscillants fixés au mur font circuler l’air de la chambre de culture et sont placés hors de portée lors de l’entretien.

La température de la chambre de culture a tendance à rester la même, de haut en bas, lorsque l’air est brassé par un ou plusieurs ventilateurs oscillants. Dans une chambre de culture fermée, les lampes DHI et les ballasts dégagent de la chaleur, souvent suffisamment pour chauffer la pièce. Les lampes fluorescentes et les lampes fluocompactes dégagent moins de chaleur, et les DEL émettent le moins de chaleur de toutes les lampes de culture. Un ballast à distance placé près du sol sur une étagère ou un support aide également à briser la stratification de l’air en diffusant la chaleur vers le haut. Les chambres de culture dans les climats frais restent chaudes pendant la journée lorsque la température extérieure atteint son maximum, mais se refroidissent souvent trop la nuit lorsque les températures froides s’installent. Pour compenser, allume les lampes de culture la nuit pour aider à chauffer la pièce, mais laisse-les éteintes pendant la journée.

Dans certaines chambres de jardin et petites serres, l’air d‘admission est fourni par des fissures et des trous, mais la plupart des pièces fermées ont besoin d’une prise d’air désignée. Les zones de culture scellées ont besoin d’une prise d’air ou d’un ventilateur pour aspirer de l’air frais. Une prise d’air permet à l’air de s’écouler passivement dans un espace clos. Un ventilateur d’admission souffle de l’air frais dans la pièce de jardinage ou la serre. La circulation de l’air dans les conduits est entravée.

Les murs concaves montrent la pression négative qui règne dans la pièce. La pression négative rend la vie très difficile aux maladies et aux parasites.

La pression négative dans la chambre de culture rend la vie difficile aux maladies et aux parasites. La pression négative aide à maintenir l’atmosphère à l’intérieur de la chambre de culture stable et isole également le parfum de la culture du cannabis. Un moyen simple de vérifier s’il y a une pression négative dans une chambre de culture est d’ouvrir la porte. La porte doit s’ouvrir et se fermer facilement lorsque les ventilateurs d’admission et d’aération sont éteints. Lorsque les ventilateurs d’admission et d’aération sont allumés et créent une pression négative dans la pièce, la porte doit être difficile à ouvrir. Un rapport entrée/sortie d’air de 1:4 (un différentiel de 20 %) créera une pression négative dans la chambre de culture, par exemple un ventilateur d’entrée de 100 pcm [m3/h] et un ventilateur d’évacuation de 400 pcm [m3/h] donneront une pression négative à la chambre.

Ce filtre à charbon monté directement sur un ventilateur d’extraction en ligne efficace évacue efficacement l’air hors de la chambre de culture. L’air filtré conserve le parfum du cannabis à l’intérieur de la chambre de culture. Le filtre extérieur à poussière et à particules est facile à retirer et à nettoyer.

Chauffage et refroidissement

Un ventilateur de circulation oscillant distribue l’air frais d’un climatiseur.

Un chauffage électrique dans la serre peut maintenir la température chaude pour que les plantes ne souffrent pas.

Parfois, il fait trop froid pour que les lampes et les ballasts maintiennent une température ambiante satisfaisante. Les salles de culture situées dans les maisons sont généralement équipées d’un chauffage central et/ou d’une bouche d’air conditionné. L’évent est généralement contrôlé par un thermostat central qui régule la température de la maison. En réglant le thermostat sur 20ºC et en ouvrant la porte de la chambre de culture, la température peut rester confortable. Cependant, utiliser autant d’énergie coûte cher. Maintenir le thermostat entre 15 et 18 °C (60 et 65 °F), associé à la chaleur de la lumière, peut suffire à maintenir une température de 20 °C (68 °F). D’autres sources de chaleur supplémentaires, comme les chauffages électriques, sont un peu coûteuses et consomment de l’électricité supplémentaire, mais elles fournissent une chaleur instantanée facile à réguler. Évite les chauffages au diesel et au bois, à moins qu’ils ne soient correctement ventilés. Les chauffages au propane et au gaz naturel augmentent les températures et brûlent l’oxygène de l’air, créant du CO2 et de la vapeur d’eau comme sous-produits. Ce double avantage rend l’utilisation d’un générateur de CO2 économique et pratique.

Si les températures chutent de plus de 5ºC lorsque les lumières s’éteignent dans une chambre de culture, l’humidité relative augmente rapidement. L’air humide doit être évacué afin qu’il ne se condense pas.

Leslampes et les ballasts DHI dégagent de la chaleur, ce qui réduit l’humidité. Les fluorescents et les lampes fluocompactes dégagent moins de chaleur qu’un système DHI. Les appareils à LED émettent le moins de chaleur possible. La chaleur du luminaire de culture et un ventilateur d’aération sur un thermostat/humidistat suffisent à contrôler l’humidité dans la plupart des chambres de jardin. Les sources de chaleur sèche qui réduisent l’humidité comprennent l’air chaud évacué d’une chaudière ou d’un poêle à bois. Il ne faut pas que l’air chaud et sec qui arrive par la tuyauterie soit soufflé directement sur le feuillage. L’air chaud et sec déshydrate rapidement les plantes de cannabis.

Augmente l’humidité en brumisant l’air dans les clones, les salles de jardin et les serres avec de l’eau, ou place des seaux d’eau pour qu’elle s’évapore dans l’air dans les petits jardins clos. En général, l’eau d’irrigation qui s’évapore à la surface du sol ajoute plus qu’assez d’humidité à l’espace clos. Un humidificateur est pratique et relativement peu coûteux. Les humidificateurs évaporent de l’eau dans l’air pour augmenter l’humidité relative. Règle la commande de l’humidificateur sur un niveau d’humidité spécifique. Ce niveau d’humidité est atteint lorsque suffisamment d’eau s’évapore dans l’air. Un humidificateur n’est pas nécessaire à moins qu’il n’y ait un problème extrême de dessèchement de la chambre de culture. Le plus souvent, un taux d’humidité élevé est le résultat de l’irrigation et de la transpiration.

Un déshumidificateur élimine l’humidité d’une pièce en la condensant à partir de l’air. Une fois que l’eau est séparée de l’air, elle est capturée dans un récipient amovible, canalisée dans un conteneur ou dirigée vers un drain. Il est intéressant de noter que l’eau expulsée porte un parfum de cannabis assez fort qui peut être détecté par un chien renifleur. Utilise l’eau recueillie pour l’irrigation, elle a un pH neutre et une faible valeur en ppm. Tu seras peut-être étonné par la quantité d’eau présente dans l’air. Par exemple, un déshumidificateur élimine environ 30 cl d’eau dans une pièce de 21,5 m2 (10 × 10 × 8 pieds) lorsque la température baisse de 5 °C (10 °F).

Les déshumidificateurs sont souvent utilisés pour décourager les champignons. Le contrôle de l’humidité relative fait partie intégrante de la prévention et de la lutte contre les insectes et les champignons. Une humidité supérieure à 80 % décourage les tétranyques mais favorise les champignons ainsi que la pourriture des racines et des tiges. Un taux d’humidité inférieur à 60 % réduit les risques de champignons et de pourriture. L’abaissement de l’humidité relative à environ 50 % pendant la floraison permet aux plantes de pousser en force et en bonne santé.

Les déshumidificateurs sont plus chers et consomment plus d’électricité que les humidificateurs. Les climatiseurs, bien que coûteux à faire fonctionner, déshumidifient l’air. Installe un climatiseur dans les climats chauds pour refroidir et déshumidifier l’espace clos.

Réglage du ventilateur d’extraction

Première étape : calcule le volume total de la pièce de jardin fermée. Longueur × largeur × hauteur = volume total. Par exemple, une chambre de culture de 10 × 10 × 8 pieds (21,5 m2) a un volume total de 800 pieds cubes )10 x 10 x 8 pieds = 800 pieds cubes, 3,04 m x 3,04 m = 9,24 mètres cubes (m3).

Deuxième étape : Utilise un ventilateur d’aération qui éliminera le volume total d’air dans la pièce en 1 à 5 minutes. Les ventilateurs sont évalués en pieds cubes par minute (CFM) (M2/min) qu’ils peuvent déplacer. Cherche un ventilateur dont le CFM (M2/min) est suffisamment élevé pour évacuer ta chambre de culture en 1 à 5 minutes. Achète un ventilateur qui peut facilement être monté sur le mur ou « en ligne » dans un tuyau de canalisation. Les ventilateurs « en ligne » de qualité déplacent de grands volumes d’air de façon silencieuse et efficace. Cela vaut la peine de dépenser l’argent supplémentaire pour un ventilateur en ligne. Les petites pièces peuvent utiliser un ventilateur qui peut être fixé à un tuyau de séchage flexible de 12 cm (4 pouces). De nombreux magasins vendent des conduits spéciaux pour raccorder les ventilateurs écureuils à grande vitesse aux conduits de 12 cm (4 pouces). Idéalement, tu peux monter un ventilateur d’extraction comme celui ci-dessus pour déplacer l’air directement à l’extérieur. L’extraction d’air sans conduit est la meilleure façon d’aérer efficacement la pièce de jardin.

Troisième étape : Place le ventilateur en hauteur sur un mur ou près du plafond de la chambre de culture afin qu’il évacue l’air le plus chaud et le plus humide. Si possible, découpe un trou dans le mur et fixe le ventilateur en place au-dessus du trou de façon à ce qu’aucun conduit ne soit nécessaire. La plupart des endroits nécessitent une installation spéciale. Voir : Les étapes 4 à 8 ci-dessous.

Quatrième étape : Pour placer un ventilateur dans une fenêtre, découpe un morceau de contreplaqué de 0,5 pouce (1,5 mm) pour l’adapter au cadre de la fenêtre. Recouvre la fenêtre d’une peinture claire ou foncée ou d’un revêtement similaire. Monte le ventilateur près du haut du contreplaqué pour qu’il évacue l’air de la chambre de culture. Fixe le contreplaqué et le ventilateur sur le rebord de la fenêtre à l’aide de vis à tôle. Ouvre la fenêtre par le bas.

Cinquième étape: Une autre option pour fabriquer un évent à l’épreuve de la lumière est d’utiliser un tuyau flexible de sécheuse de 4 pouces (12 cm). Évacue le tuyau à l’extérieur et fixe un petit ventilateur à cage d’écureuil à l’autre extrémité du conduit. Assure-toi qu’il y a une connexion étanche entre le ventilateur et le tuyau en utilisant un gros collier de serrage ou du ruban adhésif. Étire le conduit flexible pour qu’il soit aussi lisse que possible à l’intérieur. Les surfaces intérieures irrégulières provoquent des turbulences d’air et diminuent sérieusement la circulation de l’air.

Les minuteries pour les ventilateurs, les pompes et les lumières sont peu coûteuses et faciles à utiliser.

Sixième étape : Ou fixe le ventilateur d’aération à une minuterie et fais-le fonctionner pendant une durée déterminée. C’est la méthode utilisée pour l’enrichissement en CO2. Règle le ventilateur pour qu’il se mette en marche et évacue l’air appauvri en CO2 juste avant l’injection d’un nouvel air riche en CO2.

L’eau

Les jardins ont besoin de plus d’eau à mesure que les plantes grandissent. Un jardin de 3 x 3 m peut nécessiter plus de 190 litres d’eau par semaine. Transporter de l’eau est un travail dur et régulier. Un gallon (3,8 L) d’eau pèse huit livres (3,6 kg) ; 50 × 8 = 400 livres (180 kg) d’eau par semaine ! Il est beaucoup plus facile d’installer un tuyau d’arrosage avec un robinet d’arrêt ou d’installer un robinet d’arrosage dans la pièce que de transporter de l’eau. Une lance d’arrosage de 90 cm fixée au robinet du tuyau facilite l’arrosage et évite de casser les branches lorsque l’on arrose un feuillage dense. Accroche le tuyau à une source d’eau chaude et froide pour que la température soit facile à régler.

Un drain dans le sol est le moyen le plus pratique d’évacuer l’excès d’eau d’arrosage. S’il n’y a pas de drain au sol, tu peux poser une toile de piscine ou une autre couverture imperméable sur le sol. Fais remonter un rebord sur les murs d’environ 10 cm pour contenir tout déversement d’eau. La couverture contiendra l’excès d’eau d’irrigation, mais elle ne s’écoulera pas. Aie une serpillière et un seau à portée de main pour nettoyer l’eau stagnante sur le sol.

L’engrais

Les concentrations d’éléments nutritifs figurent généralement en bonne place sur la face des emballages d’engrais commerciaux dans une « analyse garantie » Les chiffres N-P-K sur l’étiquette indiquent les pourcentages d’azote, de phosphore et de potassium. L’azote est indiqué en tant qu’élément combiné total. La plupart des engrais hydroponiques décomposent l’azote en nitrate à action rapide qui est immédiatement disponible. L’ammonium et l’urée passent par un processus de nitrification pour se transformer en nitrate, que la plante peut utiliser. L’ammonium et l’urée agissent plus lentement car le processus de nitrification prend un peu de temps. L’anhydride phosphorique (P2O5) est indiqué comme forme de phosphore, mais ce chiffre sous-estime la teneur en phosphore de 44 %. Le reste (56 %) de la molécule de phosphore est constitué d’oxygène. Vingt pour cent de P2O5 représentent 8,8 % de phosphore réel. Le potassium (K) est indiqué sous la forme d’oxyde de potassium (K2O), dont 83 % de la valeur indiquée est en fait du potassium élémentaire.

Les autres éléments minéraux nutritifs sont indiqués sous leur forme élémentaire qui représente la teneur réelle. Le plus souvent, les éléments minéraux utilisés dans les formules d’engrais sont indiqués sous forme de composés chimiques sur l’étiquette. Regarde les étiquettes des engrais pour t’assurer que les éléments, en particulier les oligo-éléments non solubles, sont chélatés et facilement disponibles pour l’absorption par les racines.

Dans la plupart des régions du monde, les éléments nutritifs sont mesurés en parties par million (ppm), même s’ils sont exprimés en pourcentage de concentration sur l’étiquette. L’échelle des ppm est simple et finie – presque. Les bases sont simples : une partie par million est une (1) partie de 1 000 000, donc divise par un million pour trouver les parties par million. Pour convertir les pourcentages en ppm, il faut multiplier par 10 000. Par exemple : 2 % équivaut à 20 000 ppm. Pour plus d’informations sur les ppm et la conductivité électrique, voir le chapitre 18, Culture en conteneur et hydroponie.

Les engrais sont soit solubles dans l’eau, soit partiellement solubles (à libération progressive). Les engrais solubles et à libération progressive peuvent être organiques ou chimiques.

Engrais chimiques solubles

Les engrais à base de sels solubles constituent un excellent choix pour la culture en conteneur. Les engrais solubles dans l’eau appliqués en solution permettent de contrôler plus précisément les niveaux de nutriments du milieu de culture. Les engrais solubles se dissolvent dans l’eau et sont faciles à contrôler. Ils peuvent être facilement ajoutés ou lessivés du milieu de culture. En général, les engrais hydroponiques qui utilisent des nutriments solubles de qualité alimentaire causent peu de problèmes. Évite les engrais de mauvaise qualité qui ne mentionnent pas tous les micronutriments nécessaires sur l’étiquette.

Les engrais chimiques en granulés à libération lente, comme Osmocote™, fonctionnent bien, mais il est facile d’en appliquer trop dans les contenants. Ils sont presque impossibles à lessiver du milieu de culture assez rapidement pour sauver les plantes en conteneurs. Ces engrais chimiques à libération prolongée sont utilisés par de nombreuses pépinières parce qu’ils sont faciles à appliquer et ne nécessitent qu’une application tous les quelques mois. L’utilisation de ce type d’engrais dans ton jardin de cannabis extérieur est pratique. Dans un contenant, on perd le contrôle exact. Les engrais de type osmocote conviennent mieux aux plantes vivaces et annuelles pour lesquelles les coûts de main-d’œuvre et une croissance uniforme sont les principales préoccupations.

Engrais organiques

Les engrais organiques préemballés, bien que souvent coûteux, sont pratiques et préférés par la plupart des jardiniers amateurs qui cultivent du cannabis en conteneur. Des engrais organiques concentrés et solubles sont disponibles auprès de nombreux fabricants. Voir la nouvelle sixième édition numérique de Marijuana Horticulture pour plus d’informations sur les engrais commerciaux.

Le cannabis cultivé biologiquement a un goût plus doux et crée une faible empreinte carbone. Les jardins extérieurs se prêtent naturellement aux principes biologiques pour construire le sol. Les jardins en conteneurs contiennent une quantité limitée de terre et la nécessité de l’assainissement doit être prise en compte lors de la culture biologique. À l’extérieur, le jardinage biologique est facile parce que toutes les forces de la nature sont disponibles pour être exploitées. À l’intérieur et dans les serres, seuls quelques phénomènes naturels sont libres et faciles. La nature de la culture en conteneurs ne se prête pas à une gestion biologique du sol à long terme, mais certaines techniques biologiques ont été pratiquées avec un succès étonnant.

Les jardins biologiques en conteneurs utilisent généralement un sol qui contient des turricules de vers, de la tourbe, du fumier, de la moisissure de feuilles, du compost, etc. Dans un conteneur, il y a peu d’espace pour construire le sol en mélangeant du compost et des amendements organiques. Même s’il était possible de construire le sol dans un conteneur, l’activité organique consomme des mois d’un temps de croissance précieux. Les maladies et les parasites entrent également dans l’équation. Il est plus facile et plus sûr de jeter la vieille terre épuisée à l’extérieur et de démarrer de nouvelles plantes avec de la terre organique fraîche.

Les nutriments organiques fonctionnent très bien pour augmenter la teneur en nutriments du sol, mais les nutriments sont libérés et disponibles à des rythmes différents. La disponibilité des nutriments peut être difficile à calculer, mais il est assez difficile d’appliquer trop d’engrais organiques. Les nutriments organiques sont généralement disponibles de façon plus constante lorsqu’ils sont utilisés en combinaison les uns avec les autres. Les cultivateurs mélangent souvent jusqu’à 20 % de turricules de vers avec d’autres agents organiques pour obtenir une base d’azote solide et facilement disponible. Ils fertilisent avec du guano de chauve-souris, la super fleur biologique, pendant la floraison.

Une serre utilisant des lits surélevés permet aux véritables méthodes biologiques de fonctionner correctement. Les lits surélevés ont suffisamment de terre pour retenir les nutriments et favoriser l’activité biologique. Lorsqu’il est géré correctement, le sol organique fournira l’essentiel des nutriments.

Les jardins biologiques extérieurs sont faciles à mettre en place et à entretenir. L’utilisation de thés de compost, de compost, de fumier et d’amendements volumineux est facile à l’extérieur. Les amendements organiques et les engrais peuvent être lourds et encombrants. Veille à prévoir suffisamment d’espace pour les ranger et les déplacer facilement.

Compost et thés de compost

Le compost et les thés de compost sont utilisés par de nombreux jardiniers biologiques à la fois comme amendement pour construire le sol et pour fournir des nutriments au cannabis. Le compost est peu coûteux, abondant et fait des merveilles pour augmenter la rétention d’eau et le drainage. L’activité biologique au sein du tas augmente également l’absorption des nutriments par les plantes. À l’intérieur, le compost n’est pas aussi pratique à utiliser dans les contenants, à moins qu’il n’ait été composté à chaud et qu’il soit exempt de parasites et de maladies. Un compost inachevé pourrait avoir des hôtes indésirables. Je ne conseille pas d’utiliser le compost dans les jardins d’intérieur parce qu’il pourrait abriter des maladies et des parasites indésirables.

Mélange les nutriments dans un évier ou dans un endroit qui peut résister aux déversements d’eau et de solution nutritive. Conserve les nutriments dans un endroit frais et sec à l’extérieur de la salle de culture pour éviter qu’ils ne se dégradent. Conserve une trace écrite et un calendrier de ton programme d’irrigation et d’application des nutriments. J’aime prendre des photos du jardin et de certaines plantes chaque semaine. Les images hebdomadaires sont un excellent moyen de suivre la croissance et les progrès.

Substrats

La culture en conteneurs est complètement différente de la culture en terre nourricière à l’extérieur ou dans une serre. La culture en conteneur et la culture hydroponique exigent que tous les nutriments soient apportés à un volume de substrat relativement petit. Le substrat doit fournir l’environnement approprié pour ancrer la plante et contenir beaucoup d’air (oxygène) et les nutriments disponibles en solution, prêts à être absorbés. Le contrôle de l’environnement du substrat nécessite des connaissances de base sur les qualités du substrat et sur la façon de le préparer pour la culture et l’entretien. Chaque substrat nécessite une préparation et un entretien différents. Tire le meilleur parti des substrats en choisissant le système de culture et d’irrigation approprié. Certains substrats sont plus efficaces lorsqu’ils sont mélangés.

Les substrats sont les matériaux dans lesquels les racines du cannabis poussent dans les conteneurs. Une croissance saine et vigoureuse et la production de fleurs commencent toutes par les racines. Le substrat que tu choisis pour la culture en conteneur aura un effet profond sur ta récolte. La raison en est que le substrat peut assurer l’une ou l’autre des cinq fonctions suivantes, ou l’ensemble d’entre elles :

1
Soutenir physiquement la plante.

2
Rétention de l’eau sous une forme disponible pour l’absorption de la plante.

3
Permettre l’échange de gaz entre la zone des racines et l’atmosphère.

4
Fournir aux plantes les nutriments essentiels.

5
Soutient le gonflement de la zone racinaire par des microbes essentiels aux cycles des nutriments et à la suppression des ravageurs et des maladies.

Espace interstitiel total

L’espace poreux est une qualité très importante d’un substrat. L’espace poral a un effet profond sur la rétention de l’air et de l’eau et, par conséquent, sur la santé des racines. Les substrats les plus couramment utilisés pour la production de cannabis en conteneur ont un espace poreux typique de l’ordre de 75 % à 90 %. La position de ton substrat dans cette fourchette dépend de ton choix de matériau et des proportions des agrégats qui composent ton mélange. L’essentiel est que la plus grande partie du volume du substrat dans ton récipient correspond aux espaces poreux entre les particules solides. La taille des pores est encore plus importante que le volume total des pores. Les propriétés essentielles de rétention d’eau et d’espace poral rempli d’air sont déterminées non seulement par la taille, mais aussi par la quantité des différentes tailles d’espaces poraux que ton substrat contient.

Espace poreux rempli d’air

Lorsqu’un récipient est arrosé jusqu’au point de ruissellement, les pores du substrat sont saturés. Lorsqu’on les laisse s’égoutter, les pores les plus larges ne peuvent pas retenir l’eau contre la force de gravité, et ils se remplissent d’air. Le substrat retient alors la plus grande quantité d’eau possible. C’est ce qu’on appelle la « capacité du contenant ». Les pores remplis d’air permettent l’échange de gaz entre les racines et l’atmosphère. Les échanges gazeux sont essentiels pour fournir aux racines l’oxygène dont elles ont besoin pour respirer. Si les pores remplis d’air sont trop peu nombreux, le risque de pourriture des racines augmente et la zone des racines peut devenir anaérobie. Les conditions anaérobies provoquent l’accumulation d’éthanol, d’éthylène et de sulfure d’hydrogène. Pour la culture en conteneur, il est recommandé de remplir les pores de 10 à 20 % d’air. Par exemple, un mélange de 80 % de tourbe de sphaigne et de 20 % de perlite a un espace interstitiel rempli d’air de 10 % à 13 % dans un contenant de 4 pouces. L’espace interstitiel rempli d’air peut être augmenté par l’ajout de matériaux tels que la perlite, les granulés de laine de roche résistants à l’eau, la pierre ponce, etc.

L’espace interstitiel rempli d’air et la capacité du contenant définissent l’état du substrat après le drainage dans un contenant de taille spécifique. La hauteur du conteneur a un effet important sur la rétention d’eau et l’espace poreux rempli d’air d’un substrat. Ces propriétés physiques importantes varient en fonction de la hauteur du conteneur. Lorsque l’on parle d’espace interstitiel rempli d’air et de rétention d’eau, il faut garder à l’esprit qu’ils sont toujours liés à la taille du conteneur.

Capacité de rétention d’eau

La fonction la plus importante d’un substrat est de retenir l’eau et la solution d’engrais disponibles pour l’absorption par les racines. Si la capacité de rétention d’eau du substrat est trop élevée, un trop grand nombre de pores retiennent l’eau et l’espace entre les pores remplis d’air risque d’être insuffisant. Cela peut entraîner une augmentation de la pression des maladies et des parasites. De plus, un substrat qui retient trop d’eau nécessite une irrigation moins fréquente, ce qui entraîne une réduction de la fertilisation. Tu es alors confronté au choix entre des carences en nutriments dues à une irrigation insuffisante ou un arrosage excessif afin de donner suffisamment de nutriments à tes cultures. Un substrat qui manque de capacité de rétention d’eau nécessite une irrigation fréquente et les plantes seront sujettes au stress hydrique.

L’eau retenue par un substrat n’est pas entièrement disponible pour les racines qui l’absorbent. Il y a de l’eau facilement disponible qui est maintenue à une faible tension dans le substrat. Il y a de l’eau disponible, dont une partie peut être maintenue à une tension beaucoup plus élevée que l’eau facilement disponible. Les plantes doivent travailler un peu plus dur pour accéder à cette eau. Une partie de l’eau est maintenue fermement par les forces de cohésion et d’adhésion sur les particules fines du substrat et ne peut pas être utilisée par les plantes.

La capacité de rétention d’eau et l’espace poreux rempli d’air ne sont pas seulement influencés par les agrégats qui sont mélangés pour créer un substrat, la taille et la forme du contenant déterminent également la rétention d’eau et d’air. Un grand seau de 5 gallons retiendra moins d’eau et plus d’air qu’un récipient plus court et plus large de 5 gallons rempli du même substrat. Cela se produit en raison de la force de gravité qui entraîne la formation d’une couche de saturation en eau au fond du récipient. C’est ce qu’on appelle une nappe phréatique perchée. Un substrat donné a toujours une hauteur constante de nappe perchée. Un récipient plus court et de plus grand diamètre a un plus grand volume de substrat dans la zone de la nappe phréatique perchée et retient donc un plus grand volume d’eau et moins d’air qu’un récipient plus haut et plus étroit. C’est important parce qu’un substrat racinaire qui fonctionne bien dans un grand récipient peut avoir une capacité de rétention d’eau trop élevée et un espace poreux rempli d’air trop faible lorsqu’il est placé dans un récipient court. Il faut donc tenir compte du contenant dans lequel le substrat est placé lorsqu’on conçoit un substrat. »

Plusieurs substrats – coco coir, coco coir/mélange de perlite, laine de roche, mélange sans terre et boulettes d’argile expansée – sont les plus couramment utilisés par les producteurs de conteneurs et les cultivateurs hydroponiques. Chaque substrat est unique et présente des forces et des faiblesses distinctes. Chacun a des exigences différentes en matière de préparation et d’entretien. Tu dois préparer et entretenir chaque substrat selon des paramètres spécifiques afin de pouvoir récolter une récolte de cannabis abondante.

Le coco-coir est très populaire. Une fois préparé, le coco coir retient l’air même lorsqu’il est saturé pendant de courtes périodes et il permet à un maximum de nutriments en solution d’être disponibles pour que les racines puissent les absorber. La préparation de la culture demande plus de travail et nécessite une surveillance quotidienne de la solution nutritive. Le coco-coir est parfait pour les systèmes de conteneurs à alimentation par le haut. L’arrosage manuel est difficile car le coco coir doit être arrosé au moins une fois par jour. Les systèmes de fertigation automatique fonctionnent mieux. Le coco sec est léger à transporter et à manipuler. Différentes qualités de coco sont disponibles sous forme de briques déshydratées compressées ou de sacs en plastique non compressés. Coût par pied cube – brique, 13 $, lavé, 15 $.

Le mélange de coco et de perlite est très populaire et constitue un substrat très économique. L’ajout de perlite au coco-coir améliore le drainage, augmente la capacité de rétention d’air et réduit considérablement le coût du substrat. Le mélange coco-coir/perlite 50/50 % coûte 9,00 $ le pied cube.

La perlite est un additif léger et peu coûteux qui augmente le drainage et la capacité de rétention d’air. Elle pose des problèmes lorsqu’elle est utilisée comme substrat autonome. Mélange la perlite avec d’autres substrats, y compris le coco-coir, le mélange sans sol et le terreau, pour augmenter le drainage et la capacité de rétention d’air. Tu peux aussi profiter des avantages de la réduction des coûts lorsque tu ajoutes de la perlite à d’autres substrats.

La mousse de tourbe contribue à la moitié ou plus des mélanges sans sol et est également incluse. La vermiculite est incluse mais avec moins d’informations. Les autres substrats tels que les objets de récupération, la mousse, le milpito, le gravier lavé, les écales de riz, le sable, la sciure de bois, etc. sont des substrats peu coûteux qui s’accompagnent de leur propre lot de complications et qui sont abordés à la fin.

La mousse de sphaigne et la « tourbe » de sphaigne sont des ingrédients courants du terreau et du mélange sans sol depuis des décennies. La tourbe est la mousse de sphaigne la plus répandue. Toutes deux poussent dans les zones humides des climats nordiques. La tourbe retient beaucoup d’eau et d’air. Elle est mélangée à de la perlite et à d’autres amendements pour fabriquer des terreaux et des mélanges sans sol. La tourbe a tendance à se décomposer après une culture et présente des exigences particulières en matière de mélange, d’arrosage et de réutilisation.

Le mélange sans sol fonctionne bien dans les conteneurs à alimentation par le haut. Il est relativement bon marché et léger. Tu apportes tous les nutriments par l’intermédiaire de la solution nutritive, ce qui facilite le contrôle. Le mélange sans sol demande peu d’entretien et peut être irrigué à la main ou automatiquement.

Les cubes d’enracinement et les bouchons sont exceptionnels. Les cubes Rockwool, les cubes Jiffy et les plugs liés aux polymères permettent d’économiser du temps et de l’énergie. Chacun d’entre eux possède des qualités spécifiques.

La laine de roche, alias laine de pierre et laine minérale, fonctionne très bien pour faire germer les graines et enraciner les clones. Les petits cubes sont relativement économiques et il est facile de maintenir le bon rapport entre la solution nutritive de la zone racinaire et l’air. Les cubes se transplantent aussi facilement dans d’autres milieux de culture avec peu ou pas de dommages aux racines.

Disponible en cubes, en plaques et en granulés, ce substrat stérile peut contenir 20 % d’air et 80 % de solution nutritive. La laine de roche doit être conditionnée et tamponnée, pour abaisser le pH et ajouter une solution nutritive. Les cubes sont faciles à arroser à la main, mais un système d’arrosage automatique – inondation et drainage, ou alimentation par le haut – doit être mis en place pour que les racines des gros cubes, des dalles et de la laine de roche en vrac baignent dans la solution nutritive.

Les granulats d’argile expansible (LECA) sont des granulés d’argile poreux qui retiennent l’air et la solution nutritive à leur surface et dans leur structure interne. Ils ont un pH neutre et doivent être maintenus humides pour que les racines ne se dessèchent pas. LECA peut être mélangé à d’autres substrats, notamment le coco-coir, le mélange sans sol et le terreau, pour améliorer l’aération. Le LECA est réutilisable plusieurs fois, mais le lavage de la poussière rouge qui s’en échappe et la stérilisation sont des tâches un peu salissantes.

Le terreau est idéal pour les contenants à alimentation par le haut. Bien que coûteux, le terreau est naturellement indulgent et nécessite moins de soins que les autres substrats. Le terreau nécessite une fertigation moins fréquente afin que les nutriments aient suffisamment d’oxygène dans le substrat pour être disponibles.

Les mélanges de terreau sur mesure sont fabriqués avec le plus grand soin par le cultivateur. Jette un coup d’œil à quelques recettes de terreau réussies vers la fin du chapitre.

Outils et fournitures pour la construction de la chambre de culture

Outils de construction

Ruban à mesurer pour tracer le jardin
Perceuse électrique et mèches
Scie circulaire électrique
Agrafeuse
Quincaillerie (crochets, vis, chaîne, etc.)
Tournevis, marteau, clés à molette
pinceau de 3 pouces, rouleau de peinture et bac à peinture

Fournitures de construction

Peinture blanche
Plastique Visqueen® blanc
Tuyau de canalisation Ruban d’aluminium ou ruban adhésif pour les canalisations
Colliers de serrage pour les conduits
Filtres pour les conduits d’admission
Filtre à charbon pour purifier l’air
Cliquets pour la corde
Caméra de sécurité – alimentée par batterie, time-lapse

Composants électriques

Air – Thermomètre/hygromètre max/min
Air – Thermostat/humidistat – Minuteries – Nombre de minuteries
Contrôleur (contrôle les lumières, la température, l’humidité, le CO2)
Air – Ventilateurs – Extraction – En ligne, à soufflerie, à hélice, CFM/métrique, Nombre de ventilateurs d’extraction
Air – Ventilateurs de circulation – Oscillants, montage mural, taille – diamètre en pouces, nombre de ventilateurs de circulation

Installation d’un jardin en conteneur/hydroponique

Système – mèche, remplissage/vidange, pots à alimentation par le haut, dalles à alimentation par le haut
Récipients – Taille – gallons/litres, Nombre, Taille des racines, Plastique, Sacs
Système d’irrigation – manuel, goutte à goutte, arroseur, inondation/drain, débit constant
CO2 – émetteur, générateur
Filtre à air – taille
Réservoir – taille – gallons/litres, réservoir unique, réservoir A et B, soupape marche/arrêt, soupape de remplissage automatique
Pompe à eau – GPH/métrique, Submersible, Extérieur
Pompe à air – volume, Pierre à air
Minuteries – Pompe à eau, Pompe à air
Substrat – Cubes d’enracinement, Coco, Mélange Coco/perlite, Mélange sans sol, Laine de roche, Granulés d’argile, Terre, Autre

Outils de jardinage

La balance pèse jusqu’à 30 gms
La balance pèse jusqu’à 20 livres
Humidimètre
Tasses et cuillères à mesurer – impériales/métriques
Savon liquide biodégradable en aérosol
Bouteille de savon en spray, pulvérisateur à pompe
Sécateur
Truelle à main – en plastique
Tuyau d’arrosage coupé à la longueur ½ pouce ou ¾ pouce
Baguette d’eau avec brise-jet/tête de douche
Bidon d’eau avec brise-jet/tête de douche
Irrigation automatique – goutte à goutte, arroseur, inondation, gravité
Pulvérisateur venturi en bout de tuyau
Caméra de sécurité – alimentée par piles, time-lapse
pH-mètre
Compteur EC/PPM
Luminomètre
microscope à main 30X, lumière alimentée par piles
Lampe de poche UVB pour voir les traces gluantes, le caca, les liquides
Gants en cuir
Gants en caoutchouc
Masque respiratoire
Lunettes de protection
Balai, pelle à poussière, serpillière, seau
Appareil photo sur smartphone

Matériel de culture

Fournitures pour le clonage et l’ensemencement – Hormone d’enracinement – poudre, liquide, gel, dôme d’humidité
Contenants – autogonflants, rigides, sacs de culture
Terre – Choisis parmi une liste de terres populaires
Substrat – Cubes d’enracinement, Coco, mélange Coco/perlite, mélange sans sol, laine de roche, boulettes d’argile, terre, autre
Nutriments – Organiques ou à base de sel – formules végétatives et florales. Certaines marques vendent des micronutriments séparément.

Il y a certains outils qu’un jardinier d’intérieur doit avoir et quelques outils supplémentaires qui rendent l’horticulture d’intérieur beaucoup plus précise et rentable. Procure-toi tous les outils avant d’introduire les plantes dans la pièce.

Si tu vérifies ta chambre de jardin tous les jours et que la culture de précision n’est pas nécessaire, tu n’auras besoin que de quelques-uns des outils énumérés.

Introduire les semis et les clones

Introduis les semis ou les clones une fois que tout est en place dans la chambre de culture. Serre-les bien les uns contre les autres sous la lampe. Assure-toi que la lampe de culture se trouve à la bonne distance des jeunes plants. Les lampes DHI émettent de la chaleur en même temps que de la lumière. Place les lampes de 400 watts à 45 cm au-dessus des semis et des clones. Place une lampe de 600 watts à 60 cm et une lampe de 1000 watts à 75 cm. Les lampes fluorescentes, CFL et LED peuvent être placées beaucoup plus près. Suis les directives du fabricant en ce qui concerne la hauteur de montage.

Les jardins dont les planches de culture sont surélevées perdent souvent de la lumière dans les allées. Les lits roulants permettent d’éviter les pertes d’espace dans les allées.

Cette chambre de culture a été aménagée avec des LED de précision, un climat, des nutriments et un substrat.