Instalação da sala de cultivo – Capítulo 5

Introdução

O teu objetivo como jardineiro de interior é fornecer ao teu jardim de canábis as proporções máximas de luz, ar, água, nutrientes e um substrato. A canábis pode crescer até ao seu potencial máximo se lhe deres todos estes elementos essenciais.

Todos os elementos, luz, ar, água, nutrientes e meio de cultivo devem funcionar com 100% de eficiência. Se um elemento não funcionar a 100%, todos sofrem. Por exemplo, se o ar estiver a funcionar a 80%, TODOS os elementos sofrem e não conseguem ultrapassar a barreira dos 80%.

Mantém estes elementos básicos – luz, ar, água, nutrientes e meio de cultivo – em mente quando montares o teu quarto de cultivo, para que possas usar todas as vantagens naturais disponíveis. Coloca a sala de cultivo num local onde se mantenha naturalmente fresca, com saídas fáceis para a ventilação do ar. É essencial que estejas perto de tomadas eléctricas para luzes, ventoinhas, temporizadores, etc. Uma fonte de água ligada a uma mangueira poupará muito trabalho manual. A instalação de um quarto de cultivo de baixa manutenção manter-te-á a ti e ao teu jardim saudáveis e felizes.

Este capítulo mostra-te como montar a tua sala de cultivo para que as luzes, ventoinhas, água, nutrientes e substrato funcionem corretamente. O teu quarto de cultivo é um local de fácil acesso, que fornece luz, ar, água, nutrientes e um substrato para ancorar as plantas de canábis para um crescimento máximo.

Lembra-te destas cinco (05) variáveis essenciais com o acrónimo “LAWNS” – Luz, Ar, Água, Nutrientes, Substrato. Tens de controlar cada um destes elementos essenciais para obteres uma colheita de canábis pesada.

Luz 20%
Fotoperíodo
Intensidade
Espectro de cores

Ar 20%
Temperatura
Humidade
Teor de CO2

Água 20%
pH
CE
Teor de oxigénio
Temperatura

Nutrientes 20%
Composição
Pureza

Substrato 20%
Estrutura
Teor de humidade
Teor de ar

Todos os elementos – ar, luz, água, nutrientes e meio de cultivo – devem estar a funcionar a 100% para que a fotossíntese ocorra na canábis. Se um elemento não funcionar a 100%, todos sofrem. Por exemplo, se o ar estiver a funcionar a 80%, TODOS os elementos sofrem e não conseguem ultrapassar a barreira dos 80%.

Local Salas de Jardinagem e Sala de Pós-Colheita

Aspequenas salas de jard inagem podem ser colocadas num solário ou parapeito de janela de fácil acesso se as plântulas ou clones em crescimento forem para o exterior. As salas de jardim maiores são normalmente colocadas num espaço fora do caminho, com pouco ou nenhum tráfego. Um canto da cave ou um quarto de hóspedes que não seja frequentado por crianças, animais de estimação e outras pessoas, é perfeito. As salas fechadas são mais fáceis de controlar. A divisão precisa de uma entrada e saída para ventilação e serviço elétrico. Uma fonte de água e um escoadouro no chão são muito práticos e reduzem as despesas de instalação. Uma porta com fechadura manterá afastadas as pessoas indesejadas e as pragas.

As salas desecagem e processamentopós-colheita necessitam de serviço elétrico e de ventilação.

Os parapeitos das janelas e os solários são excelentes espaços para iniciar as plantas que serão levadas para o exterior. As plantas devem receber 5 horas de luz solar direta para crescerem bem. Um pequeno espaço ensolarado é tudo o que precisas para colocar pequenas plantas de forma a que possam crescer o suficiente para serem levadas para o exterior.

As tendas de cultivo oferecem-te um espaço de cultivo simples e fácil. Há alguns pormenores

As tendasou armários de cultivo são uma mais-valia para muitos jardineiros de interior e exterior. Os armários de cultivo são relativamente baratos e podem ser enviados diretamente para tua casa. São independentes e podem ser montados em qualquer divisão da casa ou perto dela. Quando calculas o custo da construção de uma sala de cultivo em tua casa e o custo de um armário de cultivo, o armário é normalmente mais económico. Continuas a precisar de eletricidade e de aberturas no quarto para a ventilação de entrada e saída. Uma fonte de água também te poupará tempo e energia.

As caves são muitas vezes um local perfeito para um quarto de cultivo. As temperaturas são fáceis de manter constantes numa sala de cultivo subterrânea, isolada com terra e betão. Normalmente equipada com abastecimento de água e drenagem. Em climas quentes, um quarto subterrâneo pode ser o único lugar onde podes cultivar. A cave deve estar limpa e seca. As caves húmidas requerem ventilação extra para expulsar o ar húmido. Tapa todas as fissuras nas paredes e no chão. Pinta as paredes com uma tinta à prova de água, para que a humidade não escorra pelas paredes. As tintas de qualidade superior são à base de epóxi e fabricadas com um inibidor de fungos. Faz uma pesquisa rápida na Internet por “tinta anti-humidade” e encontrarás muitas opções.

As salas de cultivodo piso principal estão normalmente equipadas com aquecimento e saídas de ar quente. Algumas casas podem ter ar condicionado central. Uma janela na sala fornece uma abertura pronta para a ventilação do ar. Coloca as salas de cultivo do piso principal junto a uma casa de banho, lavandaria ou cozinha, para que a fonte de água seja facilmente acessível. Coloca sempre a horta na divisão mais fresca da casa para minimizar as flutuações de temperatura.

Os anexos, incluindo garagens, oficinas e celeiros, não ligados à casa, podem precisar de ser isolados para manter a temperatura constante. A divisão precisa de aberturas para ventilação, uma fonte de água e capacidade de drenagem da água. O serviço elétrico é essencial. Uma fonte de água reduzirá a carga de trabalho. Podes cultivar plantas num atrelado e levá-lo para o sol durante o dia. Esta é uma excelente forma de endureceres os clones e as plântulas que serão levados para o exterior.

Os contentores Conex são óptimas salas de cultivo e de secagem. Os contentores de aço são mais baratos, mas ficam quentes com a luz direta do sol e muito frios quando as temperaturas exteriores congelam. Enterrar o contentor manterá as temperaturas mais consistentes, mas aumenta as despesas de enterramento. Os contentores conexos de alumínio eram utilizados para transportar produtos perecíveis e são isolados. As temperaturas são mais fáceis e menos dispendiosas de regular num contentor de alumínio. Tanto os contentores de alumínio como os de aço têm chão de madeira. Podes fazer buracos nos lados e no chão para fixar prateleiras e divisórias. Inspecciona os contentores antes de os comprares para ver se têm buracos. Os contentores Conex também são fáceis de vender.

As casas móveis usadas são isoladas e baratas. Já têm serviço elétrico, condutas de aquecimento e refrigeração e canalização. A mudança de uma casa móvel antiga requer uma autorização do Departamento de Estradas de Rodagem. Contrata uma empresa de mudanças profissional para tratar dos detalhes da mudança.

Eles obtêm a licença, estacionam a casa onde quiseres, têm seguro e possuem o camião e as ferramentas especiais necessárias para o trabalho. Os modelos mais antigos podem não cumprir as normas locais de eletricidade. Podes esventrar o interior e montar salas de cultivo. As larguras padrão são de 8, 12 e 14 pés (0,90, 3,5, 4 m). As casas móveis duplas podem ter até 8,5 m de largura. Certifica-te de que obténs as autorizações e inspecções necessárias antes de montares o teu jardim legal.

Os quartos de jardim no sótão são um último recurso se não houver outro espaço disponível. Normalmente, os quartos no sótão são de difícil acesso e não têm canalização de água ou drenagem. Os sótãos são geralmente quentes durante o verão, quando a luz do sol atinge o telhado, e frios durante o inverno, especialmente quando a neve se acumula no exterior. Se tens algo a esconder, cultiva no sótão.

Fecha a área do jardim

Retira tudo o que não diz respeito ao jardim. Móveis, cortinas, livros, etc. acumulam humidade e podem abrigar doenças e pragas. Um quarto fechado permite um controlo fácil e preciso de tudo e de todos os que entram e saem, bem como de quem e o que se passa no interior. Podes fechar o quarto emoldurando algum contraplacado ou mesmo fabricando paredes de plástico branco na área designada. Acende uma luz no interior da divisão e verifica se há fendas ou fugas de luz para o exterior. Isola as janelas para que seja mais fácil manter a temperatura constante na divisão. Fiz vários vídeos no YouTube que mostram como fechar e construir uma sala de cultivo.

Os armários de cultivo pré-fabricados são uma alternativa conveniente a gastares tempo e energia a construir um quarto de cultivo. Faz uma pesquisa rápida na Internet por “armário de cultivo” e encontrarás milhões de resultados. Certifica-te de que lês as opiniões e todos os detalhes sobre os armários de cultivo antes de investir.

Cobre as paredes, o teto e o chão de branco

Cobre as paredes, o teto, o chão – tudo – com um material altamente refletor, como tinta branca lisa ou Mylar refletor. Quanto maior for o reflexo, maior será a energia luminosa disponível para as plantas. Uma boa luz reflectora permitirá que a cobertura efectiva da luz de cultivo aumente de 10% ou mais, apenas colocando alguns dólares em tinta nas paredes. O plástico Visqueen® branco refletor é barato e protege as paredes e o chão.

Idealmente, o chão deve ser de betão ou uma superfície lisa que possa ser varrida e lavada. Um ralo no chão é muito útil. Em salas de cultivo com alcatifa ou chão de madeira, um grande pano de pintura branco ou plástico Visqueen® branco grosso protegerá o chão da humidade. Coloca tabuleiros por baixo de cada recipiente para maior proteção e comodidade.

As tintas especialmente concebidas para condições de humidade contêm um fungicida e são atraídas pela humidade. Quando aplicada a uma parede húmida e rachada, a tinta é atraída para a racha húmida para a selar, impedindo a entrada de humidade. Uma pesquisa na Internet por “tinta resistente à humidade” e “tinta para caves húmidas” mostrar-te-á os produtos disponíveis. Lava as paredes com uma solução de lixívia a 5% para garantir que estão limpas.

Iluminação e eletricidade

Os LEDs Fluence iluminam este jardim interior de canábis super produtivo na Shango Farms em Portland, Oregon. Casey Rivero e o chefe de cultivo Josh conduzem a visita.

Normalmente, os cultivadores amadores gastam entre 100 e 500 dólares por uma única luminária de cultivo que cobre uma área de 90 x 90 cm (3 x 3 pés) ou 120 x 120 cm (4 x 4 pés). As alturas de montagem variam de 1-3 pés (30-90 cm) dependendo do design da luminária LED. A luminária deve fornecer quantidades adequadas de luz utilizável para o crescimento da canábis em toda a copa do jardim. Começa com a luminária LED com a classificação mais elevada de PPFD (μmols/m2/segundo) que possas pagar. Procura μmols/m2/segundo acima de 2,0 para obteres melhores resultados.

Medir a luz utilizável para o crescimentoda canábis pode tornar-se complexo e confuso. Para simplificar algumas medições complexas, condensei esta informação para que seja fácil de compreender. Precisas de saber a área de cultivo ativa da tua sala de cultivo, a altura da luminária de cultivo, a eficiência da luminária e as horas que a luz está ligada. Área – Pés quadrados (m2) da sala de cultivo – comprimento x largura, pegada de luz – a área física coberta pela luz

Altura da luminária – 1, 2, 3 pés (30, 60, 90 cm)

Watts de eletricidade – os LEDs utilizam menos 40% de eletricidade do que os HID, CFL, etc.

Eficiência da luz de cultivo – medida em PAR, PPFD de 2-2,7 μmol/J para o teu cultivo

Horas de luz – Fotoperíodo 18/6 vegetais, 12/12, 13,5/10,5 flores, Auto-flor 20/4 vegetais e flores

Muitos fabricantes, como www.MIGRO.com, fornecem toda a informação de que precisas – área, altura de montagem, luz utilizável para o crescimento das plantas e potência da luminária de cultivo. O fabricante fornecerá a altura de montagem correcta para a área coberta, de modo a iluminar a área com a quantidade ideal de luz para o crescimento das plantas. A informação abaixo resume os pontos principais que precisas de saber.

Área – Mede os pés quadrados ou m2 (comprimento x largura = pés quadrados (m2)) da área ativa do jardim a ser iluminada pelas luzes de cultivo. Esta é a área a ser iluminada pelas luzes de cultivo. A luz que não incide sobre a folhagem das plantas – paredes e chão – é desperdiçada.

Altura da luminária – As luminárias de cultivo LED para hobby são normalmente concebidas para serem montadas a 1, 2 ou 3 pés (30, 60, 90 cm) acima do jardim. Quando montadas a 1 pé (30 cm), a luz que atinge a copa do jardim é brilhante, mas a pegada é bastante pequena. À medida que a altura de montagem aumenta, a cobertura de luz (área de cobertura) aumenta e a intensidade da luz diminui.

Medição do PAR

A melhor maneira de garantir que as plantas de canábis recebem luz útil suficiente para crescerem é medi-la. Um sensor quântico (também conhecido como medidor PAR) mede com precisão a radiação fotossinteticamente ativa (PAR). Os sensores quânticos custam um mínimo de 300 dólares. Um sensor quântico mede os fotões individuais na gama PAR num único ponto. A medição é registada como densidade de fluxo de fotões fotossintéticos (PPFD).

As aplicações de smartphones para IOS e Android têm uma precisão de cerca de 10% na medição de PAR/PPFD. Medidores baratos de lux e foot candle também podem ser usados com um fator de conversão. Podes encontrar os gráficos dos factores de conversão em www.migrolight.com.

Ofluxo de fotões fotossintéticos (PPF) é a quantidade de PAR (número de fotões entre 400 e 700 nm) emitida por uma lâmpada por segundo. A unidade é micromoles (μmol) por segundo (s), abreviado μmol-s-1 ou μmol/s. Este valor é normalmente medido num laboratório com uma esfera integrada, que mede o total de fotões emitidos por uma lâmpada.

A densidade de fluxo de fotões fotossintéticos (PPFD) é o PPF incidente num metro quadrado (m2) com unidades de μmol-m-2-s-1 ou μmol/m2-s. O PPF e o PPFD são muitas vezes utilizados indistintamente e continua o debate entre cientistas e engenheiros de plantas sobre qual o termo “correto” Para evitar ambiguidades, concentra-te na unidade; se m2 for incluído, então o valor refere-se à intensidade de PAR numa superfície, que é normalmente medida no topo da copa de uma planta. Se m2 não estiver incluído, então refere-se à quantidade total de luz emitida por uma lâmpada (o PPF) e não à intensidade num determinado local (o PPFD).

Horas de luz – As plantas de canábis com fotoperíodo requerem 12-13,5 horas de luz para induzir e manter a floração. Deves usar uma luz de cultivo mais intensa para fornecer toda a luz necessária para um crescimento rápido. A canábis auto-florescente pode receber 20 horas de luz durante a floração. Podes dar à canábis auto-florescente luz menos intensa durante mais horas para cumprir a Integral de Luz Diária (DLI) para que se formem flores grandes e gordas. Mais horas de luz pro.

Watts de eletricidade – As luminárias LED para cultivo de alta qualidade produzem quase o dobro da luz que as luzes de descarga de alta intensidade (HID) para a mesma quantidade de eletricidade consumida. Uma vez determinado o PPFD, os watts por pé quadrado (Wm2) são uma unidade de medida útil.

Se o teu espaço de cultivo não tiver um tamanho padrão, podes calcular a área e a potência correspondente para fornecer a intensidade PAR com a tabela na secção ‘guia de potência da luz de cultivo’.

Intensidade PAR recomendada

Fase de plântula
Tanto as plântulas de canábis de auto-floração como as de fotoperíodo (com menos de três semanas) precisam de uma intensidade PAR baixa, de cerca de 250 μmols/m2/segundo. Uma intensidade PAR mais baixa evita que as plantas frágeis sejam danificadas pela luz intensa.

Fase vegetativa

Para plantas com fotoperíodo superior à fase de plântula ou cerca de 3 semanas, recomendamos uma intensidade PAR de cerca de 500 μmols/m2/segundo e aumenta uniformemente ao longo da fase vegetativa até 900 μmols/m2/segundo quando passares à fase de floração.

Para as autoflorescentes mais velhas do que a fase de plântula ou com cerca de 3 semanas de idade, recomendamos uma intensidade de PAR de cerca de 300 μmols/m2/segundo e aumenta ao longo da fase vegetativa até 550 μmols/m2/segundo quando passar para a floração.

Fase de floração

A canábis em floração comfotoperíodo , iluminada 12 horas por dia, precisa de receber 500-1000 μmols de luz PAR por cada m2 (PPFD) para florescer corretamente; níveis mais baixos de luz PAR abrandam o crescimento rápido. Uma intensidade PAR mais elevada não aumenta as taxas de crescimento o suficiente para justificar o custo extra de energia.

A canábiscom floração automática precisa de uma intensidade PAR máxima mais baixa de cerca de 550μmols/m2/segundo. Isto é explicado e detalhado mais adiante neste capítulo.

O produtor principal, Josh da Shango Farms em Portland Oregon, demonstra o elevado valor PAR das luzes de cultivo Fluence LED.

Integral de luz diária ou DLI

Aintegral de luz diária (DLI) descreve o número de fótons fotossinteticamente ativos (partículas individuais de luz na faixa de 400-700 nm) que são entregues a uma área específica durante um período de 24 horas e é medida em moles de luz (mol fótons) por metro quadrado (m-2) por dia (d-1), ou: mol-m-2-d-1.

Uma intensidade PAR média de 900 μmols/m2/segundo fornecerá 900 x 60 segundos x 60 minutos x 12 horas = 34,56 Mols/m2/dia.

Em geral, a PAR máxima que a maioria das plantas pode absorver num dia é de cerca de 50 mols. Acima de 40 mols, a taxa de crescimento diminui. No entanto, a utilização de CO2 elevado pode permitir uma absorção mais eficiente de uma intensidade PAR elevada acima de cerca de 45 Mols.

Intensidade PAR para plantas Autos e Fotoperíodo

A canábiscom floração fotoperiódica que recebe apenas 12 horas de luz por dia deve absorver todo o DLI necessário em 12 horas. Isto requer níveis de luz PAR muito elevados. O PAR médio de até 900 μmols/m2/segundo é necessário para maximizar o rendimento potencial.

A canábiscom fl oração automática pode florescer com menos de 20 horas de luz por dia. As plantas com floração automática requerem níveis mais baixos de luz durante a floração para atingirem o seu DLI. O PAR médio de até 550 μmols/m2/segundo é necessário para maximizar o rendimento potencial.

Guia de potência da luz de cultivo

A canábis com floração em fotoperíodo necessita de 900 PAR para atingir um DLI de 40 em 12 horas. As plantas de canábis de fotoperíodo e feminizadas requerem 12 horas ou mais de escuridão ininterrupta para florescer. Isto deixa apenas 12 horas de luz do dia ou luz artificial para fornecer o DLI.

Regular – dias de 12 horas

Auto-Flower – 20 horas por dia

Medindo a intensidade da luz de crescimento na copa do jardim, saberás exatamente quanta luz está disponível para o crescimento das plantas.

Ventilação e circulação do ar

Ventilação e circulação do ar: Um bom fluxo de ar no interior do recinto é essencial para evitar a estratificação do ar no recinto e à volta da folhagem. Uma circulação de ar adequada também evita doenças e pragas. A mudança do ar no recinto é essencial para permitir um fornecimento fresco de CO2 e para expulsar o ar viciado usado. Idealmente, o ar num quarto de cultivo de tamanho pequeno ou médio deve ser substituído a cada minuto ou dois.

Uma circulação dear constante e um fornecimento de ar fresco são essenciais mas muitas vezes inadequados. Deves ter pelo menos um respiradouro de ar fresco em cada sala de cultivo. As aberturas podem ser uma porta aberta, uma janela ou uma conduta ventilada para o exterior. Uma ventoinha de exaustão ventilada para o exterior cria geralmente um fluxo de ar adequado. Uma ventoinha oscilante funciona bem para fazer circular o ar. Quando instalares uma ventoinha deste tipo, certifica-te de que não está colocada numa posição fixa e que não sopra com demasiada força sobre as plantas tenras. Pode causar queimaduras pelo vento e secar as plantas, especialmente as pequenas plântulas e clones. Se a sala tiver um ventilador de aquecimento, podes abri-lo para fornecer mais calor ou circulação de ar. Lê “Instalação do ventilador” abaixo para mais informações.

As ventoinhas oscilantes montadas na parede circulam o ar da sala de cultivo e ficam fora do caminho durante a manutenção.

A temperatura na sala de cultivo tende a manter-se igual, de cima para baixo, quando o ar é circulado por uma ou mais ventoinhas oscilantes. Numa sala de cultivo fechada, as lâmpadas HID e os balastros irradiam calor, muitas vezes o suficiente para aquecer a sala. As lâmpadas fluorescentes e CFL irradiam menos calor, e os LEDs emitem a menor quantidade de calor de todas as lâmpadas de cultivo. Um balastro remoto colocado perto do chão numa prateleira ou num suporte também ajuda a quebrar a estratificação do ar ao irradiar o calor para cima. As salas de cultivo em climas frios mantêm-se quentes durante o dia quando a temperatura exterior atinge os picos, mas muitas vezes arrefecem demasiado à noite quando as temperaturas frias se instalam. Para compensar, liga as luzes de cultivo à noite para ajudar a aquecer a sala, mas deixa-as desligadas durante o dia.

A entrada de ar é fornecida em algumas salas de jardim e pequenas estufas através de fendas e buracos, mas a maioria das salas fechadas precisa de uma abertura de entrada designada. As áreas de cultivo fechadas necessitam de uma abertura de entrada de ar ou de uma ventoinha para aspirar ar fresco novo. Uma abertura de entrada de ar permite que o ar flua passivamente para uma área fechada. Um ventilador de entrada sopra ar fresco para a sala de jardim ou estufa. O fluxo de ar através de condutas é prejudicado.

As paredes côncavas mostram a pressão negativa no compartimento. A pressão negativa torna a vida muito difícil para as doenças e pragas.

A pressão negativana sala de cultivo dificulta a vida de doenças e pragas. A pressão negativa ajuda a manter estável a atmosfera dentro da sala de cultivo e isola a fragrância do cultivo da canábis. Uma maneira simples de verificar a pressão negativa num quarto de cultivo é abrir a porta. A porta deve abrir e fechar facilmente quando as ventoinhas de entrada e de ventilação estão desligadas. Quando as ventoinhas de entrada e ventilação estão ligadas e criam pressão negativa no quarto, a porta deve ser difícil de abrir. Um rácio de entrada/saída de ar de 1:4 (um diferencial de 20%) criará uma pressão negativa na sala de cultivo, por exemplo, uma ventoinha de entrada de 100 cfm [m3/h] e uma ventoinha de exaustão de 400 cfm [m3/h] dará à sala uma pressão negativa.

Este filtro de carbono montado diretamente num eficiente ventilador de extração em linha evacua o ar de forma eficiente para fora da sala de cultivo. O ar filtrado mantém a fragrância da canábis no interior da sala de cultivo. O filtro exterior de poeiras e partículas é fácil de remover e limpar.

Aquecimento e arrefecimento

Uma ventoinha de circulação oscilante distribui o ar fresco de um aparelho de ar condicionado.

Um aquecedor elétrico na estufa pode manter a temperatura quente para que as plantas não sofram.

Porvezes é demasiado frio para que as lâmpadas e os balastros mantenham uma temperatura ambiente satisfatória. As salas de cultivo situadas em casas estão normalmente equipadas com um aquecimento central e/ou uma saída de ar condicionado. A ventilação é normalmente controlada por um termóstato central que regula a temperatura da casa. Se ajustares o termóstato para 20ºC e abrires a porta da sala de cultivo, esta pode ficar a 20ºC. No entanto, usar tanta energia é caro. Mantém o termóstato entre 15-18ºC, juntamente com o calor da luz, pode ser suficiente para manter temperaturas de 20ºC. Outras fontes de calor suplementares, como os aquecedores eléctricos, são um pouco caras e consomem mais eletricidade, mas fornecem calor instantâneo e fácil de regular. Evita os aquecedores a gasóleo e a lenha, a não ser que tenham uma ventilação adequada. Os aquecedores a propano e a gás natural aumentam as temperaturas e queimam o oxigénio do ar, criando vapor de água de CO2 como subproduto. Esta dupla vantagem torna a utilização de um gerador de CO2 económica e prática.

Se as temperaturas ca írem mais de 10ºF (5ºC) quando as luzes se apagam numa sala de cultivo, a humidade relativa sobe rapidamente. O ar húmido deve ser evacuado para que não se condense.

As lâmpadas HIDs e os balastros irradiam calor, o que diminui a humidade. As lâmpadas fluorescentes e CFL irradiam menos calor do que um sistema HID. As luminárias LED emitem a menor quantidade de calor. O calor da luminária de cultivo e uma ventoinha de ventilação num termóstato/humidóstato são todo o controlo de humidade necessário para a maioria das salas de jardim. As fontes de calor seco que reduzem a humidade incluem o ar quente ventilado de uma fornalha ou de um fogão a lenha. Não direcciones o ar quente e seco canalizado para soprar diretamente sobre a folhagem. O ar quente e seco desidrata rapidamente as plantas de canábis.

Aumenta a humidade borrifando o ar em salas de clones, salas de jardim e estufas com água ou colocando baldes de água para evaporar no ar em pequenos jardins fechados. Normalmente a água de irrigação que se evapora da superfície do solo adiciona humidade mais do que suficiente à área fechada. Um humidificador é prático e relativamente barato. Os humidificadores evaporam água no ar para aumentar a humidade relativa. Ajusta o controlo do humidificador para um nível de humidade específico. Este nível de humidade é atingido quando se evapora água suficiente no ar. Um humidificador não é necessário, a não ser que haja um problema extremo com a secagem da sala de cultivo. Na maioria das vezes, a humidade elevada resulta de um subproduto da irrigação e da transpiração.

Um desumidificador remove a humidade de uma sala condensando-a do ar. Depois de separada do ar, a água é capturada num recipiente amovível, canalizada para um recipiente ou encaminhada para um dreno. Curiosamente, a água expelida tem uma fragrância suficientemente forte de canábis que pode ser detectada por um cão farejador. Usa a água recolhida para irrigação, pois tem um pH neutro e um baixo valor de ppm. Podes ficar surpreendido com a quantidade de água no ar. Por exemplo, um desumidificador remove cerca de 10 onças (30 cl) de água numa sala de 10 × 10 × 8 pés (21,5 m2) quando a temperatura desce apenas 10ºF (5ºC).

Os desumidificadores são frequentemente utilizados para desencorajar os fungos. O controlo da humidade relativa é uma parte integrante da prevenção e controlo de insectos e fungos. Uma humidade superior a 80% desencoraja os ácaros mas favorece os fungos e o apodrecimento das raízes e dos caules. Níveis de humidade inferiores a 60% reduzem as possibilidades de aparecimento de fungos e de podridão. Reduzir a humidade relativa durante a floração para cerca de 50% mantém as plantas a crescer fortes e saudáveis.

Os desumidificadores são mais caros e consomem mais eletricidade do que os humidificadores. Os aparelhos de ar condicionado, embora de funcionamento dispendioso, desumidificam o ar. Instala um aparelho de ar condicionado em climas quentes para arrefecer e desumidificar a área fechada.

Configurar o ventilador

Primeiro passo: Calcula o volume total da sala de jardim fechada. Comprimento × largura × altura = volume total. Por exemplo, uma sala de cultivo com 21,5 m2 (10 × 10 × 8 pés) tem um volume total de 800 pés cúbicos )10 x 10 x 8 pés = 800 pés cúbicos, 3,04 m x 3,04 m = 9,24 metros cúbicos (m3).

Passo dois: Utiliza uma ventoinha de ventilação que remova o volume total de ar da divisão em 1-5 minutos. Os ventiladores são classificados em pés cúbicos por minuto (CFM) (M2/min) que podem mover. Procura uma ventoinha com um CFM (M2/min) suficientemente alto para evacuar a tua sala de cultivo em 1-5 minutos. Compra uma ventoinha que possa ser facilmente montada na parede ou “em linha” num tubo de conduta. As ventoinhas “em linha” de qualidade movem grandes volumes de ar de forma silenciosa e eficiente. Vale a pena gastar o dinheiro extra numa ventoinha em linha. As divisões pequenas podem utilizar uma ventoinha que pode ser ligada a uma mangueira flexível de secador de roupa de 4 polegadas (12 cm). Muitas lojas vendem condutas especiais para ligar os ventiladores de esquilo de alta velocidade às condutas de 12 cm. Idealmente, podes montar uma ventoinha de ventilação como a que está acima para mover o ar diretamente para o exterior. A extração de ar sem condutas é a melhor forma de arejar eficazmente a sala de jardim.

Terceiro passo: Coloca a ventoinha no alto de uma parede ou perto do teto do quarto de cultivo, de forma a ventilar o ar mais quente e húmido. Se possível, faz um buraco na parede e prende a ventoinha sobre o buraco, para que não sejam necessárias condutas. A maioria dos locais requer uma instalação especial. Vê: Os passos 4-8 abaixo.

Quarto passo: Para colocar uma ventoinha numa janela, corta um pedaço de contraplacado de 0,5 polegadas (1,5 mm) para encaixar na moldura da janela. Cobre a janela com uma tinta de cor escura à prova de luz ou uma cobertura semelhante. Monta a ventoinha perto do topo do contraplacado, de forma a ventilar o ar para fora da sala de cultivo. Fixa o contraplacado e a ventoinha no parapeito da janela com parafusos de chapa. Abre a janela por baixo.

Passo cinco: Outra opção para fazer uma ventilação à prova de luz é usar uma conduta de secador flexível de 4 polegadas (12 cm). Ventila a mangueira para o exterior e liga uma pequena ventoinha de gaiola de esquilo à outra extremidade da conduta. Certifica-te de que existe uma ligação hermética entre a ventoinha e a mangueira, utilizando uma braçadeira grande para mangueiras ou fita adesiva. Estica a conduta flexível de modo a que o seu interior fique o mais liso possível. As superfícies interiores irregulares causam turbulência no ar e diminuem seriamente o fluxo de ar.

Os temporizadores para ventoinhas, bombas e luzes são baratos e fáceis de utilizar.

Passo seis: Ou liga a ventoinha de ventilação a um temporizador e liga-a durante um determinado período de tempo. Este é o método utilizado no enriquecimento com CO2. Liga a ventoinha e ventila o ar esgotado de CO2 imediatamente antes de injetar ar novo rico em CO2.

A água

Os jardins precisam de mais água à medida que as plantas crescem. Um jardim de 3 x 3 m pode precisar de mais de 190 litros de água por semana. Transportar água é um trabalho duro e regular. Um galão (3,8 L) de água pesa 8 libras (3,6 kg); 50 × 8 = 400 libras (180 kg) de água por semana! É muito mais fácil colocar uma mangueira com uma válvula de ligar/desligar ou instalar uma mangueira na divisão do que transportar água. Uma varinha de rega de 90 cm ligada à válvula de ligar/desligar da mangueira facilita a rega e evita que os ramos se partam quando rega em folhagem densa. Liga a mangueira a uma fonte de água quente e fria para que a temperatura seja fácil de regular.

Um dreno no chão é a forma mais conveniente de remover o excesso de água de rega. Se não houver um ralo no chão, podes colocar um forro de piscina ou outra cobertura impermeável no chão. Faz um rebordo nas paredes com cerca de 10 cm para conter qualquer derrame de água. A cobertura conterá o excesso de água da rega, mas não a drenará. Tem uma esfregona e um balde à mão para limpar a água parada no chão.

Fertilizante

As concentrações de nutrientes aparecem normalmente de forma proeminente na face das embalagens de fertilizantes comerciais numa “análise garantida” Os números N-P-K no rótulo indicam as percentagens de azoto, fósforo e potássio. O azoto é indicado como total elementar combinado. A maioria dos fertilizantes hidropónicos decompõe o azoto em nitrato de ação rápida que está imediatamente disponível. O amónio e a ureia passam por um processo de nitrificação para se transformarem em nitrato, que a planta pode utilizar. O amónio e a ureia são de ação mais lenta porque o processo de nitrificação demora algum tempo. O anidrido fosfórico (P2O5) é indicado como a forma de fósforo, mas este valor subestima o teor de fósforo em 44%. O resto (56%) da molécula de fósforo é oxigénio. Vinte por cento de P2O5 é 8,8% de fósforo real. O potássio (K) é indicado sob a forma de óxido de potássio (K2O), do qual 83% do valor indicado é efetivamente potássio elementar.

O resto dos nutrientes minerais são listados na sua forma elementar que representa o conteúdo real. Na maioria das vezes, os elementos minerais utilizados nas fórmulas dos adubos são listados em compostos químicos no rótulo. Olha para os rótulos dos fertilizantes para garantir que os elementos, especialmente os oligoelementos não solúveis, são quelatados e estão prontamente disponíveis para absorção pelas raízes.

Os nutrientes na maior parte do mundo são medidos em partes por milhão (ppm), mesmo que sejam expressos como uma concentração percentual no rótulo. A escala ppm é simples e finita – quase. Os princípios básicos são simples: uma parte por milhão é uma (1) parte de 1.000.000, por isso divide por um milhão para encontrar partes por milhão. Para converter percentagens em ppm, multiplica por 10.000. Por exemplo: 2% é igual a 20.000 ppm. Para mais informação sobre ppm e Condutividade Eléctrica, vê o capítulo dezoito, Cultura em Contentores e Hidroponia.

Os fertilizantes são solúveis em água ou parcialmente solúveis (libertação gradual). Tanto os fertilizantes solúveis como os de libertação gradual podem ser orgânicos ou químicos.

Fertilizantes químicos solúveis

Os adubos de sais solúveis são uma excelente escolha para o cultivo em recipientes. Os fertilizantes solúveis em água aplicados em solução tornam mais preciso o controlo dos níveis de nutrientes do meio de cultura. Os fertilizantes solúveis dissolvem-se na água e são fáceis de controlar. Podem ser facilmente adicionados ou lixiviados do meio de cultivo. Em geral, os fertilizantes hidropónicos que usam nutrientes solúveis de qualidade alimentar causam poucos problemas. Evita os fertilizantes de baixa qualidade que não contêm todos os micronutrientes necessários no rótulo.

Os fertilizantes químicos granulados de libertação lenta, como o Osmocote™, funcionam bem mas são fáceis de aplicar em excesso nos recipientes. São quase impossíveis de lixiviar do meio de crescimento com rapidez suficiente para salvar as plantas nos recipientes. Estes fertilizantes químicos de libertação prolongada são utilizados por muitos viveiros de plantas porque são fáceis de aplicar e apenas requerem uma aplicação de poucos em poucos meses. Usar este tipo de fertilizante no teu jardim de canábis ao ar livre é conveniente. Num recipiente perde-se o controlo exato. Os fertilizantes do tipo osmocote são mais adequados para plantas perenes e anuais, onde os custos de mão de obra e o crescimento uniforme são as principais preocupações.

Fertilizantes orgânicos

Os fertilizantes orgânicos pré-embalados, embora muitas vezes caros, são convenientes e preferidos pela maioria dos jardineiros caseiros que cultivam canábis em recipientes. Podes encontrar fertilizantes orgânicos solúveis concentrados em muitos fabricantes. Vê a nova sexta edição digital de Marijuana Horticulture para mais informações sobre fertilizantes comerciais.

A canábis cultivada organicamente tem um sabor mais doce e cria uma pequena pegada de carbono. Os jardins ao ar livre prestam-se naturalmente a princípios orgânicos para construir o solo. Os jardins em contentores contêm uma quantidade limitada de solo e a necessidade de saneamento deve ser considerada quando se cultiva organicamente. Ao ar livre, a jardinagem orgânica é fácil porque todas as forças da natureza estão disponíveis para serem aproveitadas. Dentro de casa e em estufas, apenas alguns dos fenómenos naturais são livres e fáceis. A natureza do cultivo em contentores não se presta a uma gestão orgânica do solo a longo prazo, mas algumas técnicas orgânicas têm sido praticadas com um sucesso surpreendente.

As hortas orgânicas em contentores utilizam normalmente um solo que contém fundição de minhocas, turfa, estrume, bolor de folhas, composto, etc. Num recipiente, há pouco espaço para construir o solo misturando composto e aditivos orgânicos. Mesmo que fosse possível construir o solo num recipiente, a atividade orgânica consome meses do valioso tempo de cultivo. As doenças e as pragas também entram na equação. É mais fácil e seguro deitar fora o solo velho e esgotado e começar novas plantas com solo orgânico fresco.

Os nutrientes orgânicos funcionam muito bem para aumentar o teor de nutrientes do solo, mas os nutrientes são libertados e disponibilizados a taxas diferentes. A disponibilidade de nutrientes pode ser difícil de calcular, mas é bastante difícil aplicar fertilizantes orgânicos em excesso. Os nutrientes orgânicos estão normalmente disponíveis de forma mais consistente quando utilizados em combinação uns com os outros. Os agricultores misturam muitas vezes até 20% de minhocas com outros agentes orgânicos para obter uma base de azoto forte e facilmente disponível. Fertiliza com guano de morcego, a super flor orgânica, durante a floração.

Uma estufa com canteiros elevados permite que os verdadeiros métodos orgânicos funcionem corretamente. Os canteiros elevados têm solo suficiente para reter os nutrientes e promover a atividade orgânica. Quando gerido corretamente, o solo orgânico fornecerá a maior parte dos nutrientes.

As hortas orgânicas ao ar livre são fáceis de implementar e manter práticas orgânicas. Utilizar chás de composto, composto, estrume e adubos grandes e volumosos é fácil ao ar livre. Os adubos e fertilizantes orgânicos podem ser pesados e volumosos. Certifica-te de que deixas espaço suficiente para os armazenares e movimentares facilmente.

Composto e chás de composto

O composto e os chás de composto são utilizados por muitos jardineiros biológicos tanto como corretivo para construir o solo como para fornecer nutrientes à cannabis. O composto é barato, abundante e faz maravilhas para aumentar a retenção de água e a drenagem. A atividade biológica dentro da pilha também aumenta a absorção de nutrientes pelas plantas. No interior, o composto não é tão prático para usar em recipientes, a não ser que tenha sido compostado a quente e esteja livre de pragas e doenças. O composto inacabado pode ter convidados indesejáveis. Não aconselho a utilização de composto em jardins de interior porque pode abrigar doenças e pragas indesejadas.

Misturaos nutrientes num lava-loiça ou numa área que possa resistir a derrames de água e de soluções nutritivas. Mantém os nutrientes num local fresco e seco fora da sala de cultivo para evitar a sua degradação. Mantém um registo escrito e um calendário do teu programa de rega e de aplicação de nutrientes. Gosto de tirar fotografias do jardim e de plantas específicas todas as semanas. As imagens semanais são uma óptima maneira de acompanhar o crescimento e o progresso.

Substratos

Cultivar em recipientes é completamente diferente de cultivar na Mãe Terra ao ar livre ou numa estufa. A cultura em recipientes e a hidroponia exigem que todos os nutrientes sejam fornecidos a um volume relativamente pequeno de substrato. O substrato deve proporcionar o ambiente adequado para fixar a planta e ter muito ar (oxigénio) e os nutrientes adequados disponíveis em solução, prontos para serem absorvidos. O controlo do ambiente do substrato requer conhecimentos básicos sobre as qualidades do substrato e como o preparar para o cultivo e manutenção. Cada substrato requer uma preparação e manutenção diferentes. Obtém o máximo dos substratos escolhendo o sistema de cultivo e irrigação adequado. Alguns substratos são mais eficazes quando misturados.

Os substratos são os materiais em que as raízes da canábis crescem nos recipientes. Um crescimento saudável e vigoroso e a produção de flores começam com as raízes. O substrato que escolheres para o cultivo em recipientes terá um efeito profundo na tua colheita. A razão para isto é que o substrato pode fornecer uma ou todas as cinco funções seguintes:

1
Sustenta fisicamente a planta.

2
Retém a água numa forma disponível para ser absorvida pela planta.

3
Permite a troca de gases entre a zona radicular e a atmosfera.

4
Fornece às plantas os nutrientes essenciais.

5
Mantém os micróbios da zona radicular em crescimento, essenciais para o ciclo dos nutrientes e para a supressão de pragas e doenças.

Espaço poroso total

O espaço poroso é uma qualidade muito importante de um substrato. O espaço poroso tem um efeito profundo tanto na retenção de ar como de água e, por conseguinte, um efeito profundo na saúde das raízes. Os substratos mais utilizados para a produção de canábis em contentores têm um espaço poroso típico entre 75% e 90%. A posição do teu substrato neste intervalo depende da tua escolha de material de substrato e das proporções dos agregados que estão na tua mistura. O ponto principal é que a maior parte do volume do substrato no teu recipiente são os espaços porosos entre as partículas sólidas. Ainda mais importante do que o espaço total de poros é o tamanho dos espaços de poros. As propriedades críticas da retenção de água e do espaço poroso preenchido com ar são determinadas não só pelo tamanho, mas também pela quantidade de diferentes tamanhos de espaços porosos que o teu substrato contém.

Espaço poroso cheio de ar

Quando um recipiente é regado até ao ponto de escoamento, os poros de um substrato ficam saturados. Quando deixas escorrer, os espaços porosos maiores não conseguem reter a água contra a força da gravidade e ficam cheios de ar. O substrato está agora a reter a maior quantidade de água possível. Isto é chamado de “capacidade do recipiente”. Os espaços porosos cheios de ar são o que torna possível a troca de gases entre as raízes e a atmosfera. As trocas gasosas são essenciais para fornecer às raízes o oxigénio necessário para a respiração. Um espaço poroso demasiado pequeno aumenta a possibilidade de apodrecimento das raízes e a zona radicular pode tornar-se anaeróbica. As condições anaeróbicas causam a acumulação de etanol, etileno e gás sulfídrico. Recomenda-se um espaço poroso cheio de ar de 10%-20% para o cultivo em recipientes. Para ilustrar, uma mistura de 80% de turfa de esfagno e 20% de perlite tem um espaço poroso cheio de ar de 10% a 13% num recipiente de 4 polegadas. O espaço poroso cheio de ar pode ser aumentado com a adição de materiais como perlite, grânulos de lã de rocha resistente à água, pedra-pomes, etc.

O espaço poroso cheio de ar e a capacidade do recipiente definem o estado do substrato após a drenagem num recipiente de tamanho específico. A altura do recipiente tem um grande efeito na retenção de água e no espaço poroso cheio de ar de um substrato. Estas importantes propriedades físicas variam consoante a altura do recipiente. Quando se discute o espaço poroso cheio de ar e a retenção de água, não te esqueças de que é sempre relativo ao tamanho do recipiente.

Capacidade de retenção de água

A função mais importante de um substrato é reter a água e a solução fertilizante disponível para ser absorvida pelas raízes. Se a capacidade de retenção de água do substrato for demasiado elevada, então demasiados poros estão a reter água e pode resultar num espaço insuficiente de poros cheios de ar. Isto pode levar a um aumento da pressão de doenças e pragas. Além disso, um substrato que retém demasiada água requer uma irrigação menos frequente, o que resulta numa redução da fertirrigação. Assim, tens de escolher entre uma deficiência de nutrientes devido a uma fertirrigação inadequada ou uma rega excessiva para dar à tua cultura nutrientes suficientes. Um substrato com falta de capacidade de retenção de água requer uma irrigação frequente e as plantas estarão sujeitas a stress hídrico.

A água retida por um substrato não está completamente disponível para as raízes para ser absorvida pela planta. Existe água facilmente disponível que é mantida a uma baixa tensão no substrato. Existe água disponível, alguma da qual pode ser mantida a uma tensão muito mais elevada do que a água facilmente disponível. As plantas precisam de trabalhar um pouco mais para aceder a esta água. Uma parte da água é retida pelas forças de coesão e de adesão das partículas finas do substrato e não pode ser utilizada pelas plantas.

A capacidade de retenção de água e o espaço poroso cheio de ar são influenciados não apenas pelos agregados que são misturados para criar um substrato, mas o tamanho e a forma do recipiente também determinam a retenção de água e ar. Um balde alto de 5 galões retém menos água e mais ar do que um recipiente mais curto e mais largo de 5 galões cheio com o mesmo substrato. Isto acontece devido à força da gravidade que provoca a formação de uma camada de saturação de água no fundo do recipiente. A isto chama-se um lençol freático empoleirado. Um determinado substrato tem sempre uma altura constante de lençol freático empoleirado. Um recipiente mais curto, com um diâmetro maior, tem um volume maior de substrato dentro da zona de lençol freático empoleirado e, portanto, retém um volume maior de água e menos ar do que um recipiente mais alto e mais estreito. Isto é importante porque um substrato radicular que funciona bem num recipiente alto, pode ter uma capacidade de retenção de água demasiado alta e um espaço poroso cheio de ar demasiado baixo quando colocado num recipiente curto. Portanto, o recipiente no qual o substrato está a ser colocado deve ser considerado ao conceber um substrato”

Vários substratos – coco coir, mistura coco coir/perlite, lã de rocha, mistura sem solo e pellets de argila expandida – são os mais utilizados pelos cultivadores de recipientes e hidropónicos. Cada substrato é único e tem pontos fortes e fracos distintos. Cada um tem diferentes requisitos de preparação e manutenção. Tens de preparar e manter cada substrato de acordo com parâmetros específicos para poderes colher uma colheita de canábis pesada.

A fibra de coco é muito popular. Uma vez preparada, a fibra de coco retém o ar mesmo quando saturada durante curtos períodos de tempo e permite que a quantidade máxima de nutrientes em solução esteja disponível para as raízes absorverem. Dá mais trabalho a preparar o cultivo e requer uma monitorização diária da solução nutritiva. A fibra de coco é perfeita para sistemas de recipientes de alimentação superior. A rega manual é difícil porque a fibra de coco deve ser regada pelo menos uma vez por dia. Os sistemas de fertirrigação automáticos funcionam melhor. O coco seco é leve para transportar e manusear. Há diferentes tipos de coco disponíveis em tijolos desidratados comprimidos ou em sacos de plástico não comprimidos. Custo por pé cúbico – Tijolo, $13, Lavado, $15.

A mistura de coco/perlite é muito popular e um substrato muito económico. Adicionar perlite ao coco melhora a drenagem, aumenta a capacidade de retenção de ar e reduz imenso o custo do substrato. A mistura de coco/perlite 50/50% custa $9,00 por pé cúbico.

A perlite é um aditivo leve e barato que aumenta a drenagem e a capacidade de retenção de ar. É problemática quando usada como substrato autónomo. Mistura a perlite com outros substratos, incluindo coco coir, mistura sem solo e terra para vasos, para aumentar a drenagem e a capacidade de retenção de ar. Aproveita também os benefícios da redução de custos quando adicionas perlite a outros substratos.

O musgo de turfa contribui para metade ou mais das misturas sem solo e também está incluído. A vermiculite está incluída mas com menos informação. Outros substratos, tais como restos de materiais, espuma, milpito, cascalho lavado, cascas de arroz, areia, serradura, etc., são substratos de baixo custo que têm as suas próprias complicações e são abordados no final.

O musgo de esfagnoe o musgo de esfagno “turfa” têm sido ingredientes comuns de terra para vasos e de misturas sem solo durante décadas. O musgo de turfa é o musgo de esfagno mais comum. Ambos crescem em zonas húmidas em climas do norte. A turfa retém muita água e ar. É misturada com perlite e outros aditivos para fazer solos para vasos e misturas sem solo. A turfa tende a decompor-se depois de uma colheita e tem requisitos especiais para misturar, regar e reutilizar.

A mistura sem solo funciona bem em recipientes de alimentação superior. É relativamente barata e leve. Fornece todos os nutrientes através da solução nutritiva, o que facilita o controlo. A mistura sem solo é de baixa manutenção e pode ser irrigada à mão ou automaticamente.

Os cubos de enraizamento e os plugs são excelentes. Os cubos de lã de rocha, os cubos Jiffy e os plugs com polímero poupam tempo e energia. Cada um deles tem qualidades específicas.

A lã de rocha, também conhecida como lã de pedra e lã mineral, funciona muito bem para germinar sementes e enraizar clones. Os cubos pequenos são relativamente económicos e fáceis de manter a proporção adequada de solução nutritiva e ar na zona das raízes. Os cubos também se transplantam facilmente para outros meios de cultivo com poucos ou nenhuns danos nas raízes.

Disponível em cubos, placas e grânulos, este substrato estéril tem a capacidade de conter 20% de ar e 80% de solução nutritiva. A lã de rocha deve ser condicionada e tamponada, para baixar o pH e adicionar uma solução nutritiva. Os cubos são fáceis de regar à mão, mas deve ser instalado um sistema de rega automático – inundação e drenagem, ou alimentação superior – para manter as raízes em cubos grandes, placas e lã de rocha solta banhadas em solução nutritiva.

Os agregados de argila expandida (LECA) são pellets de argila porosa que retêm o ar e a solução nutritiva na sua superfície e na sua estrutura interna. Têm um pH neutro e devem ser mantidos húmidos para que as raízes não sequem. LECA pode ser misturado com outros substratos, incluindo coco coir, mistura sem solo e terra para vasos para melhorar o arejamento. Reutilizável muitas vezes, mas lavar o pó vermelho que se desprende e esterilizar é uma tarefa um pouco complicada.

A terra para vasos é óptima para recipientes de alimentação superior. Embora seja cara, a terra para vasos é naturalmente tolerante e requer menos cuidados do que outros substratos. A terra para vasos requer fertirrigação com menos frequência para que os nutrientes tenham bastante oxigénio no substrato para ficarem disponíveis.

As misturas de terra para vasos personalizadas são feitas com o cuidado amoroso do cultivador (TLC). Dá uma vista de olhos a algumas receitas de solo bem sucedidas no final do capítulo.

Ferramentas e materiais de construção para salas de cultivo

Ferramentas de construção

Fita métrica para desenhar o jardim
Berbequim elétrico e brocas
Serra circular eléctrica
Agrafador de agrafos
Ferragens (ganchos, parafusos, corrente, etc.)
Chaves de fendas, martelo, chaves de porcas
pincel de 3 polegadas, rolo de pintura e recipiente de pintura

Material de construção

Tinta branca
Plástico Visqueen® branco
Tubo para condutas Fita de alumínio ou fita adesiva para condutas
Braçadeiras para condutas
Filtros para condutas de admissão
Filtro de carbono para limpar o ar
Catracas para corda
Câmara de segurança – alimentada por bateria, com lapso de tempo

Componentes eléctricos

Ar – Termómetro/higrómetro max/min
Ar – Termóstato/humidóstato – Temporizadores – Número de temporizadores
Controlador (Controla as luzes, a temperatura, a humidade, o CO2)
Ar – Ventoinhas – Extração – Em linha, soprador, hélice, CFM/métrico, Número de ventoinhas de extração
Ar – Ventiladores de circulação -Oscilantes, Montagem na parede, Tamanho – polegadas de diâmetro, Número de ventiladores de circulação

Instalação de um jardim em contentor/hidroponia

Sistema -wick, enchimento/drenagem, vasos de alimentação superior, placas de alimentação superior
Recipientes – tamanho – galões/litros, número, poda de raízes, plástico, sacos
Sistema de irrigação – manual, gota a gota, aspersor, inundação/drenagem, fluxo constante
CO2 – emissor, gerador
Filtro de ar – tamanho
Reservatório – Tamanho – galões/litros, reservatório único, reservatório A e B, válvula On/off, válvula de enchimento automático
Bomba de água – GPH/métrico, Submersível, Exterior
Bomba de ar – volume, Pedra de ar
Temporizadores – Bomba de água, Bomba de ar
Substrato – Cubos de enraizamento, Coco, Mistura Coco/perlite, Mistura sem solo, Lã de rocha, Pellets de argila, Solo, Outro

Ferramentas de jardinagem

Balança pesa até 30 gms
Balança pesa até 20 libras
Medidor de humidade
Copo e colheres de medição – imperial/métrico
Sabão líquido biodegradável em spray
Frasco de sabão em spray, pulverizador com bomba
Podadeiras
Espátula de mão – de plástico
Mangueira de jardim cortada no comprimento de ½ polegada ou ¾ polegada
Varinha de água com cabeça de chuveiro
Lata de água com cabeça de corte/chuveiro
Irrigação automática – gota a gota, aspersor, inundação, gravidade
Pulverizador venturi de ponta de mangueira
Câmara de segurança – alimentada por bateria, com lapso de tempo
medidor de pH
Medidor de EC/PPM
Medidor de luz
microscópio de mão 30X com luz a pilhas
Lanterna UVB para ver rastos viscosos, cocó, fluidos
Luvas de couro
Luvas de borracha
Máscara respiratória
Óculos de proteção
Vassoura, pá de lixo, esfregona, balde
Câmara no smartphone

Material de cultivo

Material de clonagem/semeadura – Hormona de enraizamento – pó, líquido, gel, cúpula de humidade
Recipientes – Auto-podáveis, rígidos, sacos de cultivo
Solo – Escolhe a partir de uma lista de solos populares
Substrato – Cubos de enraizamento, coco, mistura de coco/perlite, mistura sem solo, lã de rocha, pellets de argila, terra, outros
Nutrientes – Orgânicos ou à base de sal – fórmulas para vegetação e floração. Algumas marcas vendem os micronutrientes separadamente.

Há algumas ferramentas que um jardineiro de interior deve ter e algumas ferramentas extra que tornam a horticultura de interior muito mais precisa e económica. Adquire todas as ferramentas antes de trazeres as plantas para o quarto.

Se verificares a tua sala de jardim diariamente e o cultivo de precisão não for necessário, precisarás de algumas das ferramentas listadas.

Coloca mudas e clones

Coloca as plântulas ou clones quando a sala de cultivo estiver montada com tudo no lugar. Junta-as bem juntas debaixo da lâmpada. Certifica-te de que a luz de cultivo está a uma distância adequada das mudas tenras. As lâmpadas HID emitem calor juntamente com a luz. Coloca as lâmpadas de 400 watts 45 cm acima das plântulas e clones. Coloca uma lâmpada de 600 watts a 24 polegadas (60 cm) de distância e uma lâmpada de 1000 watts a 30 polegadas (75 cm) de distância. As luminárias fluorescentes, CFL e LED podem ser colocadas muito mais perto. Segue as orientações do fabricante para a altura de montagem.

Os jardins com canteiros de cultivo elevados desperdiçam frequentemente luz nos corredores. Supera o desperdício de espaço no corredor com camas rolantes.

Esta sala de cultivo foi montada com LEDs de precisão, clima, nutrientes e substrato.