Облаштування теплиці – Розділ 5

Вступ

Ваша мета як садівника в закритому ґрунті – забезпечити ваш сад конопель максимальною кількістю світла, повітря, води, поживних речовин і субстрату. Канабіс може повністю розкрити свій потенціал, якщо йому будуть надані всі ці необхідні умови.

Кожен елемент – світло, повітря, вода, поживні речовини та субстрат – повинен працювати на 100%. Якщо один елемент не працює на 100%, страждають усі. Наприклад, якщо повітря працює на 80%, страждають ВСІ елементи і не можуть подолати 80% бар’єр.

Пам’ятайте проці основи – світло, повітря, воду, поживні речовини та середовище для вирощування – при облаштуванні вашої теплиці, щоб ви могли використовувати всі природні переваги. Розташовуйте приміщення для вирощування там, де підтримується природна прохолода з легкими виходами для вентиляції повітря. Поблизу повинні бути електричні розетки для освітлення, вентиляторів, таймерів тощо. Джерело води, під’єднане до шлангу, заощадить багато ручної праці. Облаштування невибагливої теплиці забезпечить здоров’я і радість вам і вашому саду.

Уцьому розділі ви дізнаєтеся, як облаштувати теплицю так, щоб освітлення, вентилятори, вода, поживні речовини та субстрат працювали належним чином. Вони забезпечують світло, повітря, воду, поживні речовини і субстрат, щоб закріпити рослини канабісу для максимального зростання.

Запам’ятайте ці п’ять (05) важливих змінних з абревіатурою “LAWNS” – Light, Air, Water, Nutrients, Substrate – світло, повітря, вода, поживні речовини, субстрат. Ви повинні контролювати кожну з цих складових, щоб зібрати великий урожай канабісу.

Освітленість 20%
Фотоперіод
Інтенсивність
Колірний спектр

Повітря 20
Температура
Вологість
Вміст CO2

Вода 20
pH
EC
Вміст кисню
Температура

Поживні речовини 20
Склад
Чистота

Субстрат 20
Структура
Вміст вологи
Вміст повітря

Кожен елемент – повітря, світло, вода, поживні речовини та середовище для вирощування – повинен функціонувати зі 100% ефективністю, щоб у канабісу відбувався фотосинтез. Якщо один елемент не працює на 100%, страждають усі. Наприклад, якщо повітря працює на 80%, страждають ВСІ елементи і не можуть подолати 80% бар’єр.

Садові кімнати на ділянці та післязбиральне приміщення

Невеликі садові приміщення можна розташувати в легкодоступній сонячній кімнаті або на підвіконні, якщо вирощування розсади або клонів буде проходити на відкритому повітрі. Більші садові приміщення зазвичай розташовують у віддаленому місці з невеликим або нульовим трафіком. Ідеально підійде куток підвалу або вільна спальня, яку не відвідують діти, домашні тварини та інші люди. Закриті приміщення найлегше контролювати. Приміщення потребує входу і виходу для вентиляції та підведення електрики. Джерело води та підлоговий злив додадуть зручності та знизять витрати на облаштування. Двері, що зачиняються, захистять від небажаних людей та шкідників.

Приміщення дляпіслязбиральної сушки та переробки потребують електропостачання та вентиляції.

Підвіконня та сонячні кімнати є чудовим місцем для розсади рослин, які будуть перенесені на вулицю. Для гарного росту рослини повинні отримувати 5 годин прямих сонячних променів. Невеликий сонячний простір – це все, що вам потрібно, щоб посадити маленькі рослини, щоб вони могли вирости достатньо великими, щоб переїхати на вулицю.

Намети для вирощування пропонують простий і легкий простір для вирощування. Існує кілька особливостей

Теплиціабо шафи для вирощування – це велика цінність для багатьох домашніх садівників, які займаються вирощуванням у приміщенні та на відкритому повітрі. Шафи для вирощування відносно недорогі, і їх можна доставити прямо до вас додому. Вони стоять окремо і можуть бути встановлені в будь-якій кімнаті в будинку або поруч з ним. Якщо підрахувати вартість будівництва кімнати для вирощування у вашому домі та вартість шафи для вирощування, то шафа, як правило, є більш економічною. Вам все одно знадобиться електрика, отвори в приміщенні для вентиляції всередину і назовні. Джерело води також заощадить ваш час і енергію.

Підвали часто є ідеальним місцем для садової кімнати. У підземному приміщенні, ізольованому землею та бетоном, легко підтримувати постійну температуру. Зазвичай вона обладнана водопостачанням і водовідведенням. У спекотному кліматі підземне приміщення може бути єдиним місцем, де ви зможете вирощувати рослини. Підвал повинен бути чистим і сухим. Сирі підвали з підвищеною вологістю потребують додаткової вентиляції для виведення вологого повітря. Залатайте всі тріщини в стінах і підлозі. Пофарбуйте стіни водостійкою фарбою, щоб волога не просочувалася крізь стіни. Фарби преміум-класу виготовляються на епоксидній основі з додаванням інгібітора грибка. Швидкий пошук в інтернеті за запитом “антиволога фарба” дасть багато варіантів.

Приміщення для вирощування на першомуповерсі зазвичай обладнані системою опалення з вентиляційними отворами для гарячого повітря. У деяких будинках може бути встановлений центральний кондиціонер. Вікно в приміщенні – це вже готовий отвір для вентиляції повітря. Розташовуйте приміщення для вирощування на першому поверсі поруч з ванною кімнатою, пральнею або кухнею, щоб джерело води було легкодоступним. Завжди розміщуйте сад у найпрохолоднішій кімнаті будинку, щоб мінімізувати коливання температури.

Господарські будівлі, в тому числі гаражі, майстерні та сараї, які не приєднані до будинку, можуть потребувати ізоляції, щоб підтримувати постійну температуру. У приміщенні мають бути отвори для вентиляції, джерело води та можливість зливу води. Важливе значення має наявність електрики. Джерело води зменшить навантаження. Ви можете вирощувати рослини на причепі і виносити його на сонячне світло вдень. Це чудовий спосіб загартувати клони та саджанці, які будуть переносити на відкрите повітря.

Конусніконтейнери чудово підходять для теплиць і сушарок. Сталеві контейнери дешевші, але вони нагріваються під прямими сонячними променями і дуже холодні, коли температура на вулиці замерзає. Заглиблення контейнера дозволить підтримувати температуру більш стабільною, але збільшує витрати на закопування. Алюмінієві конусоподібні контейнери використовуються для перевезення швидкопсувних продуктів і є ізольованими. В алюмінієвих контейнерах легше і дешевше регулювати температуру. Як алюмінієві, так і сталеві контейнери мають дерев’яну підлогу. Ви можете просвердлити отвори в боковинах і підлозі для кріплення полиць і перегородок. Перевірте контейнери перед покупкою на наявність отворів. Контейнери Conex також легко продати.

Вживанімобільні будинки утеплені та недорогі. У них вже є електрика, труби для опалення та охолодження, а також водопровід і каналізація. Переміщення старого будинку на колесах вимагає дозволу Департаменту автомобільних доріг. Домовтеся з професійною мувінговою компанією про деталі переїзду.

Вони отримають дозвіл, припаркують його там, де ви хочете, будуть застраховані і матимуть необхідну вантажівку та спеціальні інструменти для роботи. Старі моделі можуть не відповідати місцевим стандартам електрики. Ви можете випотрошити внутрішню частину і зібрати кімнату для вирощування. Стандартна ширина – 8, 12 і 14 футів (0,90, 3,5, 4 м). Подвійні мобільні будинки можуть мати ширину до 28 футів (8,5 м). Переконайтеся, що ви отримали необхідні дозволи та пройшли всі необхідні перевірки, перш ніж облаштовувати свій легальний сад.

Садові кімнати нагорищі – це крайній захід, якщо немає іншого простору. Як правило, горищні приміщення важкодоступні і не мають водопроводу або каналізації. На горищах зазвичай спекотно влітку, коли сонячне світло потрапляє на дах, і холодно взимку, особливо коли зовні накопичується сніг. Якщо вам є що ховати, вирощуйте на горищі.

Обгородіть садову ділянку

Приберітьвсе , що не відноситься до саду. Меблі, штори, книги і т.д. будуть накопичувати вологу і можуть стати притулком для хвороб і шкідників. Закрите приміщення дозволяє легко і точно контролювати все і всіх, хто входить і виходить, а також те, хто і що відбувається всередині. Ви можете відгородити кімнату фанерною рамкою або навіть виготовити білі пластикові стіни у визначеній зоні. Увімкніть світло в кімнаті і перевірте, чи немає щілин – світла, що просочується назовні. Утепліть вікна, щоб легше було підтримувати постійну температуру в приміщенні. Я зробив кілька відео на YouTube, які показують, як облаштувати і побудувати кімнату для вирощування.

Готові шафи для вирощування – це зручна альтернатива витрачати час і енергію на будівництво кімнати для вирощування. Швидкий пошук в інтернеті за запитом “grow closet” дасть мільйони результатів. Перед тим, як інвестувати, обов’язково прочитайте відгуки та всі деталі про шафи для вирощування, перш ніж інвестувати.

Пофарбуйте стіни, стелю та підлогу

Покрийте стіни, стелю, підлогу – все – світловідбиваючим матеріалом, наприклад, білою фарбою або світловідбиваючим майларом. Чим більше відбиття, тим більше світлової енергії доступно рослинам. Хороше відбиття світла дозволить збільшити ефективне покриття світлом для вирощування з 10% і більше, просто пофарбувавши стіни фарбою вартістю в кілька доларів. Світловідбиваючий білий пластик Visqueen® коштує недорого і захищає стіни та підлогу.

В ідеалі підлога повинна бути бетонною або мати гладку поверхню, яку можна підмітати та мити. Підлоговий злив дуже зручний. У приміщеннях для вирощування з килимовим покриттям або дерев’яною підлогою велику білу ганчірку для малярних робіт або товстий білий пластик Visqueen® захистить підлогу від вологи. Піддони, розміщені під кожним контейнером, додають захисту та зручності.

Спеціально розроблені фарби для вологих умов містять фунгіцид і притягують вологу. При нанесенні на вологу, потріскану стіну фарба втягується у вологу тріщину і закриває її, запобігаючи потраплянню вологи. Пошук в інтернеті за словами “вологостійка фарба” та “фарба для вологого підвалу” покаже вам доступні продукти. Вимийте стіни 5% розчином відбілювача, щоб переконатися, що вони чисті.

Освітлення та електрика

Світлодіоди Fluence освітлюють цю суперпродуктивну конопляну плантацію в приміщенні на фермі Шанго в Портленді, штат Орегон. Екскурсію проводять Кейсі Ріверо та головний виробник Джош.

Зазвичай коноплярі-любителі витрачають від 100 до 500 доларів на один світильник для вирощування, який покриває площу 3 х 3 фути (90 х 90 см) або 4 х 4 фути (120 х 120 см). Висота кріплення варіюється від 1-3 футів (30-90 см) залежно від конструкції світлодіодного світильника. Світильник повинен забезпечувати достатню кількість корисного світла для росту канабісу по всій площі садового навісу. Почніть з світлодіодного світильника з найвищим показником PPFD (мкмоль/м2/секунду), який ви можете собі дозволити. Для досягнення найкращих результатів шукайте значення мкмоль/м2/сек вище 2,0.

Вимірювання корисного світла для вирощування канабісу може стати складним і заплутаним. Щоб спростити деякі складні вимірювання, я сконденсував цю інформацію так, щоб її було легко зрозуміти. Вам потрібно знати активну площу вирощування у вашій кімнаті для вирощування, висоту світильника для вирощування, ефективність світильника та кількість годин, протягом яких світло ввімкнене. Площа – квадратні фути (м2) приміщення для вирощування – довжина х ширина, світловий відбиток – фізична площа, що покривається світлом

Висота світильника – 1, 2, 3 фути (30, 60, 90 см)

Вати електроенергії – світлодіоди використовують на 40% менше електроенергії, ніж HID, CFL тощо.

Ефективність світла для вирощування – вимірюється в PAR, PPFD 2-2,7 мкмоль/Дж для вашого вирощування

Кількістьгодин світла – фотоперіод 18/6 для овочів, 12/12, 13,5/10,5 для квітів, авто-квітка 20/4 для овочів та квітів

Багато виробників, наприклад, www.MIGRO.com, надають всю необхідну інформацію – площу, висоту кріплення, корисне світло для росту рослин і потужність світильника для вирощування. Виробник надасть правильну висоту кріплення для покриття площі, щоб освітлювати її оптимальною кількістю світла для росту рослин. Нижче наведена інформація про основні моменти, які вам потрібно знати.

Площа – виміряйте квадратні фути або м2 (довжина х ширина = квадратні фути (м2)) активної площі саду, яка буде освітлюватися лампами для досвічування. Це площа, яка буде освітлюватися лампами досвічування. Світло, яке не потрапляє на листя рослин, стіни та підлогу, втрачається даремно.

Висота світильника – світлодіодні світильники для досвічування Hobby зазвичай призначені для встановлення на висоті 1, 2 або 3 фути (30, 60, 90 см) над садом. При встановленні на висоті 1 фута (30 см) світло, що досягає навісу саду, є яскравим, але займає досить малу площу. Зі збільшенням висоти установки збільшується світлове покриття (площа), а інтенсивність світла зменшується.

Вимірювання PAR

Найкращий спосіб переконатися, що рослини канабісу отримують достатньо корисного світла для росту – це виміряти його. Квантовий датчик (також відомий як PAR-метр) точно вимірює фотосинтетично активне випромінювання (PAR). Квантові датчики коштують мінімум 300 доларів. Квантовий датчик вимірює окремі фотони в діапазоні ФАР в одній точці. Вимірювання записується як щільність фотосинтетичного потоку фотонів (PPFD).

Додатки для смартфонів на IOS і Android мають точність вимірювання PAR/PPFD близько 10%. Недорогі люксметри та метричні вимірювачі також можна використовувати з коефіцієнтом перерахунку. Таблиці коефіцієнтів перерахунку можна знайти на сайті www.migrolight.com.

Фотосинтетичний потік фотонів (Ф ПФ) – це кількість ФАР (кількість фотонів з довжиною хвилі від 400 до 700 нм), що випромінюється лампою за секунду. Одиниця виміру – мікромоль (мкмоль) за секунду (с), скорочено мкмоль-с-1 або мкмоль/с. Цю величину зазвичай вимірюють в лабораторії за допомогою інтегрованої сфери, яка вимірює загальну кількість фотонів, випромінюваних лампою.

Щільність фотосинтетичного потоку фотонів (PPFD ) – це ППФ, що падає на квадратний метр (м2), з одиницями виміру мкмоль-м-2-с-1 або мкмоль/м2-с. Терміни PPF і PPFD часто використовуються як взаємозамінні, і серед науковців та інженерів з рослинництва тривають дебати про те, який термін є “правильним” Щоб уникнути двозначності, зосередьтеся на одиниці виміру; якщо м2 включено, то значення відноситься до інтенсивності ФАР на поверхні, яка зазвичай вимірюється у верхній частині рослинного пологу. Якщо м2 не вказано, то це означає загальну кількість світла, випромінюваного лампою (PPF), а не інтенсивність в конкретному місці (PPFD).

Тривалістьсвітлового дня – фотоперіодичні рослини канабісу потребують 12-13,5 годин світла, щоб викликати і підтримувати цвітіння. Ви повинні використовувати більш інтенсивне світло для вирощування, щоб забезпечити все необхідне світло для швидкого зростання. Під час цвітіння автоквітучий канабіс можна освітлювати 20 годин на добу. Ви можете досвічувати автоквітучий канабіс менш інтенсивним світлом протягом більшої кількості годин, щоб виконати добовий світловий інтеграл (DLI) і сформувати великі товсті квітки. Більше годин світла для професіоналів.

Ват електроенергії – Високоякісні світлодіодні світильники для вирощування виробляють майже вдвічі більше світла, ніж газорозрядні лампи високої інтенсивності (HID) при однаковій кількості спожитої електроенергії. Після визначення PPFD корисною одиницею виміру є вати на квадратний фут (Wm2).

Якщо ваш простір для вирощування нестандартного розміру, ви можете розрахувати площу і відповідну потужність для забезпечення інтенсивності ФАР за допомогою таблиці в розділі “Керівництво по потужності освітлення для вирощування”.

Рекомендована інтенсивність ФАР

Стадія розсади
Як автоквітучі, так і фотоперіодичні саджанці канабісу (віком до трьох тижнів) потребують низької інтенсивності ФАР – близько 250 мкмоль/м2/секунду. Низька інтенсивність ФАР запобігає пошкодженню тендітних рослин яскравим світлом.

Вегетативна стадія

Для фотоперіоду рослин старше стадії розсади або близько 3 тижнів ми рекомендуємо інтенсивність ФАР близько 500 мкмоль/м2/сек і рівномірно збільшувати її протягом вегетативної стадії до 900 мкмоль/м2/сек при переході до фази цвітіння.

Для автоквітучих рослин старше стадії розсади або віком близько 3 тижнів ми рекомендуємо інтенсивність ПАР приблизно 300 мкмоль/м2/сек і збільшувати її протягом вегетативної стадії до 550 мкмоль/м2/сек при переході до стадії цвітіння.

Стадія цвітіння

Квітучий канабіс, який освітлюється 12 годин на добу, повинен отримувати 500-1000 мкмольФАР-світла на кожен м2 (PPFD) для правильного цвітіння, нижчі рівні ФАР-світла уповільнюють швидке зростання. Більш висока інтенсивність ФАР не збільшує швидкість росту настільки, щоб виправдати додаткові витрати на електроенергію.

Дляавтоматичного ц вітіння канабісу потрібна нижча максимальна інтенсивність ФАР – близько 550 мкмоль/м2/сек. Це пояснюється і детально описано далі в цій главі.

Головний фермер Джош з ферми Шанго в Портленді, штат Орегон, демонструє високе значення PAR світлодіодних ламп для вирощування конопель Fluence.

Добовий інтеграл освітленості або DLI

Добовий світловий інтеграл (DLI) описує кількість фотосинтетично активних фотонів (окремих частинок світла в діапазоні 400-700 нм), які потрапляють на певну ділянку протягом 24-годинного періоду, і вимірюється в молях світла (моль-фотонах) на квадратний метр (м-2) за добу (д-1), або: моль-м-2-д-1.

Середня інтенсивність ФАР 900 мкмоль/м2/секунду забезпечить 900 х 60 секунд х 60 хвилин х 12 годин = 34,56 моль/м2/день.

Загалом, максимальна кількість ЛАР, яку більшість рослин може поглинути за добу, становить близько 50 моль. Понад 40 моль швидкість росту знижується. Однак використання підвищеного вмісту CO2 може забезпечити більш ефективне поглинання високої інтенсивності PAR вище 45 моль.

Інтенсивність PAR для рослин авто- та фотоперіоду

Фотоперіодичний квітучий канабіс, який отримує лише 12 годин світла на добу, повинен поглинати весь необхідний DLI за 12 годин. Це вимагає дуже високого рівня PAR світла. Середній рівень PAR до 900 мкмоль/м2/секунду необхідний для максимізації потенційного врожаю.

Автоквітучий канабіс може цвісти при 20 годинах світла на добу. Під час цвітіння автоквітучі рослини потребують нижчого рівня освітлення, щоб досягти свого DLI. Для максимізації потенційної врожайності необхідне середнє значення PAR до 550 мкмоль/м2/секунду.

Посібник по потужності світла для вирощування

Фотоперіодичний канабіс потребує 900 PAR для досягнення DLI 40 за 12 годин. Фотоперіодичні та фемінізовані рослини канабісу потребують 12 годин або більше безперервної темряви для цвітіння. Це залишає лише 12 годин денного або штучного світла для забезпечення DLI.

Регулярний – 12-годинний день

Автоматичне цвітіння – 20-годинний день

Вимірювання інтенсивності світлового потоку під куполом саду точно покаже вам, скільки світла доступно для росту рослин.

Вентиляція та циркуляція повітря

Вентиляція та циркуляція повітря: Хороший потік повітря в приміщенні необхідний для запобігання розшарування повітря в приміщенні та навколо листя. Адекватна циркуляція повітря також перешкоджає розвитку хвороб і шкідників. Зміна повітря в приміщенні необхідна, щоб забезпечити свіжий приплив CO2 і видалити застаріле відпрацьоване повітря. В ідеалі, повітря в малих і середніх приміщеннях для вирощування має замінюватися кожні хвилину-дві.

Постійна циркуляція повітря і приплив свіжого повітря є важливими, але часто недостатніми. У кожній кімнаті для вирощування має бути принаймні один вентиляційний отвір для свіжого повітря. Вентиляційні отвори можуть бути відкритими дверима, вікнами або каналами, що виводять повітря назовні. Витяжний вентилятор, виведений назовні, зазвичай створює достатній потік повітря. Для циркуляції повітря добре підходить вентилятор, що коливається. Встановлюючи такий вентилятор, переконайтеся, що він не встановлений у фіксованому положенні і не дує занадто сильно на ніжні рослини. Це може спричинити опіки та пересушити рослини, особливо маленькі саджанці та клони. Якщо в приміщенні є вентиляційний отвір, його можна відчинити для подачі додаткового тепла або циркуляції повітря. Для отримання додаткової інформації прочитайте розділ “Налаштування вентиляційного вентилятора” нижче.

Настінні коливальні вентилятори циркулюють повітря в приміщенні для вирощування і не заважають під час технічного обслуговування.

Температура в приміщенні для вирощування має тенденцію залишатися однаковою зверху донизу, коли повітря циркулює за допомогою вентилятора (вентиляторів), що коливається. У закритому приміщенні для вирощування HID-лампи та пускорегулювальні апарати випромінюють тепло, якого часто буває достатньо для обігріву приміщення. Флуоресцентні та CFL-лампи випромінюють менше тепла, а світлодіоди випромінюють найменшу кількість тепла з усіх джерел світла для вирощування. Дистанційний баласт, розміщений біля підлоги на полиці або підставці, також допомагає розбити стратифікацію повітря, випромінюючи тепло вгору. У прохолодному кліматі теплиці залишаються теплими вдень, коли зовнішня температура досягає максимуму, але часто занадто сильно охолоджуються вночі, коли настають холоди. Щоб компенсувати це, вмикайте лампи освітлення вночі, щоб нагріти приміщення, але вимикайте їх вдень.

У деяких садових приміщеннях і невеликих теплицях припливнеповітря подається через щілини та отвори, але більшість закритих приміщень потребують спеціального припливного вентиляційного отвору. Закриті зони вирощування потребують припливного вентилятора або вентилятора для припливу свіжого повітря. Припливний вентиляційний отвір дозволяє повітрю пасивно надходити в закриту зону. Припливний вентилятор нагнітає свіже повітря в садову кімнату або теплицю. Потік повітря через повітропроводи погіршується.

Увігнуті стінки показують негативний тиск у приміщенні. Негативний тиск дуже ускладнює життя хворобам і шкідникам.

Негативний тиск у приміщенні для вирощування ускладнює життя хворобам і шкідникам. Від’ємний тиск допомагає підтримувати стабільну атмосферу в приміщенні для вирощування конопель, а також ізолює аромат вирощуваного канабісу. Простий спосіб перевірити наявність від’ємного тиску в приміщенні для вирощування – відкрити двері. Двері повинні легко відчинятися і зачинятися при вимкнених припливному і витяжному вентиляторах. Коли припливний і витяжний вентилятори ввімкнені і створюють негативний тиск у приміщенні, двері мають відчинятися з труднощами. Співвідношення входу/виходу повітря 1:4 (20% перепад) створить негативний тиск у приміщенні для вирощування, наприклад, припливний вентилятор потужністю 100 куб. м [м3/год] і витяжний вентилятор потужністю 400 куб. м [м3/год] створять у приміщенні від’ємний тиск.

Цей вугільний фільтр, встановлений безпосередньо на ефективному вбудованому витяжному вентиляторі, ефективно видаляє повітря з приміщення для вирощування. Відфільтроване повітря зберігає аромат канабісу в приміщенні. Зовнішній фільтр пилу та твердих частинок легко знімається та очищується.

Нагрівання та охолодження

Циркуляційний вентилятор, що коливається, розподіляє прохолодне повітря від кондиціонера.

Електричний обігрівач в теплиці може підтримувати температуру так, щоб рослини не страждали.

Іноді буває занадто холодно для ламп і баластів, щоб підтримувати задовільну температуру в приміщенні. Кімнати для вирощування, розташовані в будинках, зазвичай обладнані вентиляційною системою центрального опалення та/або кондиціонування повітря. Вентиляція зазвичай контролюється центральним термостатом, який регулює температуру в приміщенні. Відрегулювавши термостат на 68ºF (20ºC) і відчинивши двері в кімнату для вирощування, можна підтримувати затишну температуру 68ºF (20ºC). Однак використання такої великої кількості енергії є дорогим. Підтримання термостата в межах 60-65ºF (15-18ºC) в поєднанні з теплом від світла може бути достатньо для підтримки температури 68ºF (20ºC). Інші додаткові джерела тепла, такі як електричні обігрівачі, є дещо дорогими і споживають додаткову електроенергію, але вони забезпечують миттєве тепло, яке легко регулювати. Уникайте дизельного та дров’яного опалення, якщо воно не має належної вентиляції. Нагрівачі на пропані та природному газі підвищують температуру і спалюють кисень з повітря, створюючи водяну пару CO2 як побічний продукт. Ця подвійна перевага робить використання генератора CO2 економічно вигідним і практичним.

Якщо температура падає більш ніж на 10ºF (5ºC), коли вимикається світло в приміщенні для вирощування, відносна вологість повітря швидко зростає. Вологе повітря необхідно відкачувати, щоб воно не конденсувалося.

HID-лампи і баласти випромінюють тепло , що знижує вологість. Флуоресцентні та CFL-лампи випромінюють менше тепла, ніж HID-системи. Найменше тепла випромінюють світлодіодні світильники. Тепло від світильника для вирощування рослин і вентилятор на термостаті/гігростаті – ось і весь контроль вологості, необхідний для більшості садових приміщень. Сухі джерела тепла, які знижують вологість, включають гаряче повітря, що виходить з печі або дров’яної печі. Не спрямовуйте тепле сухе повітря, що подається по трубах, безпосередньо на листя. Гаряче сухе повітря швидко зневоднює рослини канабісу.

Підвищуйтевологість повітря в кімнатах для клонування, садових приміщеннях і теплицях за допомогою води або розставляйте відра з водою, щоб вона випаровувалася в повітрі в невеликих закритих садах. Зазвичай поливна вода, що випаровується з поверхні ґрунту, додає більш ніж достатню вологість на закритій території. Зволожувач повітря зручний і відносно недорогий. Зволожувачі випаровують воду в повітря для підвищення відносної вологості. Встановіть регулятор зволожувача на певний рівень вологості. Цей рівень вологості досягається, коли в повітрі випаровується достатня кількість води. Зволожувач повітря не потрібен, якщо тільки немає серйозної проблеми з пересиханням приміщення для вирощування. Найчастіше висока вологість є побічним продуктом зрошення і транспірації.

Осушувач видаляє вологу з приміщення, конденсуючи її з повітря. Після того, як вода відокремлюється від повітря, вона збирається в знімний контейнер, відводиться в ємність або зливається в каналізацію. Цікаво, що витіснена вода має досить сильний аромат канабісу, який може бути виявлений собакою-нюхачем. Використовуйте зібрану воду для поливу, вона має нейтральний рН і низький вміст проміле. Ви можете бути здивовані кількістю води в повітрі. Наприклад, осушувач видалить близько 10 унцій (30 мл) води з кімнати розміром 10 × 10 × 8 футів (21,5 м2), коли температура знизиться всього на 10ºF (5ºC).

Осушувачі повітря часто використовують для запобігання розвитку грибків. Контроль відносної вологості є невід’ємною частиною профілактики та боротьби з комахами і грибками. Вологість вище 80% перешкоджає появі павутинного кліща, але сприяє розвитку грибків, а також кореневої та стеблової гнилі. Вологість нижче 60% знижує ймовірність появи грибка і гнилі. Зниження відносної вологості під час цвітіння приблизно до 50% допомагає рослинам рости сильними і здоровими.

Осушувачі коштують дорожче і споживають більше електроенергії, ніж зволожувачі. Кондиціонери, хоч і дорогі в експлуатації, але осушують повітря. Встановлюйте кондиціонер у теплому кліматі, щоб охолоджувати та осушувати повітря в закритому приміщенні.

Встановлення витяжного вентилятора

Крок перший: розрахуйте загальний об’єм закритого садового приміщення. Довжина × ширина × висота = загальний об’єм. Наприклад, теплиця розміром 10 × 10 × 8 футів (21,5 м2) має загальний об’єм 800 кубічних футів: 10 × 10 × 8 футів = 800 кубічних футів, 3,04 м × 3,04 м = 9,24 кубічних метрів (м3).

Крок другий: Використовуйте вентилятор, який видалить весь об’єм повітря в приміщенні за 1-5 хвилин. Продуктивність вентиляторів вимірюється в кубічних футах на хвилину (CFM) (м2/хв), які вони можуть переміщувати. Шукайте вентилятор з достатньо високою продуктивністю CFM (М2/хв), щоб евакуювати повітря з вашої теплиці за 1-5 хвилин. Купуйте вентилятор, який легко монтується на стіну або “в лінію” в повітропроводі. Якісні вбудовані вентилятори переміщують великі об’єми повітря безшумно та ефективно. Варто витратити додаткові гроші на вбудований вентилятор. У невеликих приміщеннях можна використовувати вентилятор, який можна прикріпити до гнучкого 4-дюймового (12 см) шланга сушарки. У багатьох магазинах продаються спеціальні повітропроводи для з’єднання високошвидкісних білкових вентиляторів з 4-дюймовим (12 см) шлангом. В ідеалі ви можете встановити вентилятор, подібний до наведеного вище, щоб виводити повітря безпосередньо назовні. Витяжка повітря без повітропроводу – найкращий спосіб ефективного провітрювання садового приміщення.

Крок третій: Розмістіть вентилятор високо на стіні або під стелею теплиці, щоб він виводив найгарячіше і найвологіше повітря. Якщо можливо, виріжте отвір у стіні і закріпіть вентилятор на місці над отвором, щоб не потрібно було прокладати повітропровід. Більшість місць вимагають спеціальної установки. Див: Кроки 4-8 нижче.

Крок четвертий: Щоб розмістити вентилятор у вікні, виріжте 0,5-дюймовий (1,5 мм) шматок фанери, щоб він підходив до віконної рами. Покрийте вікно світлостійкою фарбою темного кольору або подібним покриттям. Встановіть вентилятор у верхній частині фанери, щоб він виводив повітря з приміщення для вирощування. Закріпіть фанеру і вентилятор на підвіконні шурупами для гіпсокартону. Відкрийте вікно знизу.

Крок п‘ятий: Інший варіант створення світлонепроникного вентиляційного отвору – використання 4-дюймового (12 см) гнучкого шланга для сушарки. Виведіть шланг назовні і прикріпіть невеликий вентилятор з білковою кліткою до іншого кінця труби. Переконайтеся, що між вентилятором і шлангом є герметичне з’єднання за допомогою великого шлангового хомута або клейкої стрічки. Розтягніть гнучкий повітропровід так, щоб він був максимально гладким всередині. Нерівні внутрішні поверхні спричиняють турбулентність повітря та суттєво зменшують потік повітря.

Таймери для вентиляторів, насосів та освітлення недорогі та прості у використанні.

Крок шостий: Приєднайте вентилятор до таймера і запустіть його на певний час. Цей метод використовується при збагаченні повітря СО2. Налаштуйте вентилятор на ввімкнення та виведення використаного повітря зі збідненим CO2 безпосередньо перед подачею нового повітря з високим вмістом CO2.

Вода

Сади потребують більше води, оскільки рослини стають більшими. Для саду розміром 10 × 10 футів (3 × 3 м) може знадобитися понад 50 галонів (190 л) на тиждень. Носити воду – це важка, регулярна робота. Один галон (3,8 л) води важить вісім фунтів (3,6 кг); 50 × 8 = 400 фунтів (180 кг) води на тиждень! Набагато простіше провести шланг з вентилем або встановити в приміщенні шланговий нагрудник, ніж носити воду. Трифутова (90 см) поливальна паличка, прикріплена до вентилю на шлангу, полегшує полив і рятує гілки від зламу при поливі в густому листі. Підключіть шланг до джерела гарячої та холодної води, щоб можна було легко регулювати температуру.

Злив упідлозі – найзручніший спосіб відведення надлишків поливної води. Якщо дренажу в підлозі немає, ви можете покласти на підлогу підкладку для басейну або якесь непроникне покриття. На стінах зробіть кромку приблизно на 4 дюйми (10 см), щоб утримувати розлиту воду. Покриття буде утримувати надлишок поливної води, але вона не буде стікати. Підготуйте швабру та відро, щоб прибирати стоячу воду на підлозі.

Добриво

Концентрація поживних речовин, як правило, вказується на лицьовій стороні комерційних упаковок добрив у “гарантованому аналізі” Цифри N-P-K на етикетці вказують на відсотковий вміст азоту, фосфору і калію. Азот вказаний як загальний комбінований елемент. Більшість гідропонних добрив розщеплюють азот на швидкодіючі нітрати, які відразу стають доступними. Амоній і сечовина проходять процес нітрифікації, щоб перетворитися на нітрат, який рослина може використовувати. Амоній і сечовина діють повільніше, оскільки процес нітрифікації займає трохи часу. Фосфорний ангідрид (P2O5) вказаний як форма фосфору, але ця цифра занижує вміст фосфору на 44%. Решта (56%) молекули фосфору складається з кисню. Двадцять відсотків P2O5 – це 8,8% фактичного фосфору. Калій (K) вказаний у калійній формі оксиду калію (K2O), з яких 83% від заявленої кількості є власне елементарним калієм.

Решта мінеральних поживних речовин вказані в їх елементарній формі, яка відображає фактичний вміст. Найчастіше мінеральні елементи, що використовуються у формулах добрив, вказані на етикетці у вигляді хімічних сполук. Подивіться на етикетки добрив, щоб переконатися, що елементи, особливо нерозчинні мікроелементи, знаходяться в хелатній формі і легко доступні для поглинання корінням.

У більшості країн світу поживні речовини вимірюються в частинах на мільйон (ppm), навіть якщо на етикетці їхня концентрація виражена у відсотках. Шкала частин на мільйон проста і майже скінченна. Основи прості: одна частина на мільйон – це одна (1) частина від 1 000 000, тому розділіть на мільйон, щоб знайти частини на мільйон. Щоб перевести відсотки в проміле, помножте на 10 000. Наприклад: 2% дорівнює 20 000 проміле. Для отримання додаткової інформації про проміле та електропровідність див. розділ вісімнадцятий “Контейнерне вирощування та гідропоніка”.

Добрива бувають водорозчинні або частково розчинні (з поступовим вивільненням). Як розчинні, так і добрива з поступовим вивільненням можуть бути органічними або хімічними.

Розчинні хімічні добрива

Розчинні солі – чудовий вибір для контейнерного вирощування. Водорозчинні добрива, що вносяться у вигляді розчину, дозволяють точніше контролювати рівень поживних речовин у живильному середовищі. Розчинні добрива розчиняються у воді і їх легко контролювати. Їх можна легко додавати або вимивати з живильного середовища. Загалом, гідропонні добрива, які використовують розчинні харчові поживні речовини, викликають мало проблем. Уникайте неякісних добрив, на етикетці яких не вказані всі необхідні мікроелементи.

Хімічні гранульовані добрива з повільним вивільненням, такі як Osmocote™, добре працюють, але їх легко вносити в контейнери з надлишком. Їх майже неможливо вимити з живильного середовища достатньо швидко, щоб зберегти рослини в контейнерах. Ці хімічні добрива з пролонгованим вивільненням використовуються багатьма розсадниками рослин, оскільки їх легко застосовувати, і вони потребують лише одного внесення кожні кілька місяців. Використовувати цей тип добрив на вашій конопляній ділянці під відкритим небом дуже зручно. У контейнері втрачається можливість ретельного контролю. Добрива типу “Осмокот” найкраще підходять для багаторічних і однорічних рослин, для яких основними проблемами є трудовитрати і рівномірний ріст.

Органічні добрива

Розфасованіорганічні добрива , хоча часто і дорогі, зручні, і більшість домашніх садівників, які вирощують канабіс в контейнерах, віддають перевагу саме їм. Концентровані розчинні органічні добрива доступні у багатьох виробників. Дивіться нове цифрове Шосте видання “Садівництва марихуани” для отримання додаткової інформації про рекламу.

Органічно вирощений канабіс має солодший смак і створює невеликий вуглецевий слід. Сади на відкритому повітрі природно піддаються органічним принципам побудови ґрунту. Контейнерні сади містять обмежену кількість ґрунту, і при органічному вирощуванні необхідно враховувати необхідність санітарії. На відкритому повітрі органічне садівництво є простим, оскільки всі сили природи доступні для використання. У приміщенні та теплицях лише деякі природні явища є вільними та легкими. Природа вирощування в контейнерах не піддається довгостроковому органічному управлінню ґрунтом, але деякі органічні методи практикуються з дивовижним успіхом.

Органічні контейнерні сади зазвичай використовують ґрунт, який містить виливки черв’яків, торф, гній, листову плісняву, компост тощо. У контейнері мало місця для створення ґрунту шляхом змішування компосту та органічних добавок. Навіть якби було можливо створити ґрунт у контейнері, органічна активність забирає місяці цінного часу для вирощування. Хвороби та шкідники також входять у рівняння. Простіше і безпечніше викинути старий, виснажений ґрунт на вулицю і посадити нові рослини зі свіжим органічним ґрунтом.

Органічні поживні речовини дуже добре підвищують вміст поживних речовин у ґрунті, але поживні речовини вивільняються і стають доступними з різною швидкістю. Доступність поживних речовин може бути важко розрахувати, але надмірно вносити органічні добрива досить складно. Органічні поживні речовини, як правило, більш стабільно доступні, коли їх використовують у поєднанні один з одним. Фермери часто змішують до 20% лиття черв’яків з іншими органічними речовинами, щоб отримати міцну, легкодоступну азотну основу. Під час цвітіння вони удобрюють кажанячим гуано, органічним супер-добривом.

Теплиця з піднятими грядками дозволяє справжнім органічним методам функціонувати належним чином. Підняті грядки мають достатньо ґрунту, щоб утримувати поживні речовини і сприяти органічній активності. При правильному управлінні органічний ґрунт забезпечить основну частину поживних речовин.

Органічнісади на відкритому повітрі легко впроваджувати та підтримувати органічні практики. На відкритому повітрі легко використовувати компостні чаї, компост, гній та великі, об’ємні добрива. Органічні добавки та добрива можуть бути важкими та об’ємними. Переконайтеся, що у вас достатньо місця для їх зберігання та легкого переміщення.

Компост і компостні чаї

Компост і компостні чаї використовуються багатьма органічними садівниками як доповнення для створення ґрунту і для постачання поживних речовин для канабісу. Компост недорогий, його багато, і він творить чудеса, збільшуючи утримання води та дренаж. Біологічна активність в компостній купі також збільшує поглинання поживних речовин рослинами. У приміщенні компост не так практично використовувати в контейнерах, якщо він не пройшов гаряче компостування і не є вільним від шкідників і хвороб. У незакінченому компості можуть з’явитися небажані гості. Я не раджу використовувати компост у кімнатних садах, оскільки він може стати притулком для небажаних хвороб і шкідників.

Змішуйтепоживні речовини в раковині або іншому місці, яке може витримати розлиття води та поживних розчинів. Зберігайте поживні речовини в сухому прохолодному місці поза приміщенням для вирощування, щоб уникнути їх псування. Ведіть письмові записи та календар поливу і внесення поживних речовин. Мені подобається фотографувати сад і окремі рослини щотижня. Щотижневі знімки – чудовий спосіб відстежувати ріст і прогрес.

Субстрати

Вирощування в контейнерах абсолютно відрізняється від вирощування в матірній землі на відкритому повітрі або в теплиці. Контейнерне вирощування та гідропоніка вимагають, щоб усі поживні речовини надходили до відносно невеликого об’єму субстрату. Субстрат повинен забезпечувати належне середовище для закріплення рослини, містити достатньо повітря (кисню) і відповідних поживних речовин у розчині, готових до поглинання. Контроль середовища субстрату вимагає базових знань про властивості субстрату і про те, як підготувати його до вирощування та обслуговування. Кожен субстрат вимагає різної підготовки та догляду. Отримайте максимальну віддачу від субстратів, обравши правильну систему вирощування та зрошення. Деякі субстрати найбільш ефективні, якщо їх змішувати разом.

Субстрати – це матеріали , в яких ростуть корені канабісу в контейнерах. Здоровий, енергійний ріст і утворення квітів починається з коренів. Субстрат, який ви виберете для контейнерного вирощування, матиме значний вплив на ваш урожай. Причиною цього є те, що субстрат може виконувати будь-яку або всі з наступних п’яти функцій:

1
Фізична підтримка рослини.

2
Утримання води в доступній формі для поглинання рослиною.

3
Забезпечення газообміну між кореневою зоною та атмосферою.

4
Забезпечення рослин необхідними поживними речовинами.

5
Підтримують життєдіяльність мікробів кореневої зони, необхідних для кругообігу поживних речовин, а також для придушення шкідників і хвороб.

Загальний простір пор

Простір пор є дуже важливою характеристикою субстрату. Простір пор має значний вплив на утримання повітря та води, а отже, і на здоров’я коренів. Субстрати, які найчастіше використовуються для контейнерного виробництва канабісу, мають типовий розмір порового простору в діапазоні від 75% до 90%. Наскільки ваш субстрат відповідає цьому діапазону, залежить від вибору матеріалу субстрату і пропорцій заповнювачів, які входять до складу суміші. Ключовим моментом є те, що більша частина об’єму субстрату у вашому контейнері – це порові простори між твердими частинками. Навіть більш важливим, ніж загальний об’єм порового простору, є розмір порового простору. Критичні властивості утримання води та заповнення порового простору повітрям визначаються не тільки розміром, але й кількістю пор різного розміру, що містяться у вашому субстраті.

Наповнений повітрям пористий простір

Коли контейнер политий водою до точки стоку, пори субстрату насичуються. Коли вода стікає, більші пори не можуть утримувати воду під дією сили тяжіння, і вони заповнюються повітрям. Тепер субстрат утримує максимально можливу кількість води. Це називається “ємністю контейнера”. Наповнені повітрям пори роблять можливим газообмін між корінням і атмосферою. Газообмін має вирішальне значення для забезпечення коріння киснем, необхідним для дихання. Занадто мало заповненого повітрям порового простору збільшує ймовірність загнивання коренів, і прикоренева зона може стати анаеробною. Анаеробні умови спричиняють накопичення етанолу, етилену та сірководню. Для вирощування в контейнерах рекомендується заповнення порового простору повітрям на 10%-20%. Для ілюстрації, суміш 80% сфагнового торфу і 20% перліту має заповнений повітрям пористий простір від 10% до 13% в 4-дюймовому контейнері. Наповнений повітрям пористий простір може бути збільшений додаванням таких матеріалів, як перліт, водостійкі гранули мінеральної вати, пемза тощо.

Наповнений повітрям пористий простір і місткість контейнера визначають стан субстрату після осушення в контейнері певного розміру. Висота контейнера має великий вплив на утримання води і заповнений повітрям пористий простір основи. Ці важливі фізичні властивості змінюються зі зміною висоти контейнера. При обговоренні заповненого повітрям порового простору і водоутримання слід пам’ятати, що вони завжди залежать від розміру контейнера.

Водоутримуюча здатність

Найважливішою функцієюсубстрату є утримання води та розчину добрив, доступних для поглинання корінням. Якщо водоутримуюча здатність субстрату занадто висока, то занадто багато пор утримують воду, що може призвести до недостатнього заповнення порового простору повітрям. Це може призвести до збільшення кількості хвороб і шкідників. Крім того, субстрат, який утримує занадто багато води, потребує рідшого поливу, що призводить до зниження фертигації. Тоді ви постаєте перед вибором: або дефіцит поживних речовин через недостатнє внесення добрив, або надмірний полив, щоб забезпечити культуру достатньою кількістю поживних речовин. Субстрат з недостатньою водоутримуючою здатністю вимагає частого поливу, і рослини будуть схильні до водного стресу.

Вода , що утримується субстратом, не повністю доступна корінню для поглинання рослиною. Існує легкодоступна вода, яка утримується в субстраті при низькому напруженні. Існує доступна вода, частина якої може утримуватися при набагато вищому напруженні, ніж легкодоступна вода. Рослинам потрібно працювати трохи важче, щоб отримати доступ до цієї води. Частина води міцно утримується силами когезії та адгезії на дрібних частинках субстрату і недоступна для використання рослинами.

Наводоутримуючу здатність і заповнений повітрям пористий простір впливають не тільки агрегати, які змішуються для створення субстрату, розмір і форма контейнера також визначають утримання води і повітря. Високе 5-галонне відро утримуватиме менше води і більше повітря, ніж коротший і ширший 5-галонний контейнер, заповнений ідентичним субстратом. Це відбувається під дією сили тяжіння, яка спричиняє утворення шару насиченої води на дні контейнера. Це називається рівнем ґрунтових вод. Даний субстрат завжди має постійну висоту рівня ґрунтових вод. Коротший контейнер з більшим діаметром має більший об’єм субстрату в зоні залягання ґрунтових вод, тому він утримує більший об’єм води і менше повітря, ніж вищий, вужчий контейнер. Це важливо, оскільки кореневий субстрат, який добре працює у високому контейнері, може мати занадто високу водоутримуючу здатність і занадто малий простір пор, заповнений повітрям, якщо його помістити в короткий контейнер. Тому при розробці субстрату слід враховувати розмір контейнера, в який він поміщається”

Деякі субстрати – кокосова койра, суміш кокосової койри і перліту, мінеральна вата, безґрунтова суміш і керамзитові гранули – найчастіше використовуються виробниками контейнерного і гідропонного вирощування. Кожен субстрат унікальний і має свої сильні та слабкі сторони. Кожен з них має різні вимоги до підготовки та обслуговування. Ви повинні підготувати і підтримувати кожен субстрат відповідно до певних параметрів, щоб ви могли зібрати великий урожай конопель.

Кокосова койра дуже популярна. Після підготовки кокосова койра утримує повітря, навіть якщо вона насичена протягом короткого часу, і це дозволяє максимальній кількості поживних речовин у розчині бути доступною для поглинання корінням. Підготовка до вирощування вимагає більше зусиль і щоденного моніторингу поживного розчину. Кокосова койра ідеально підходить для контейнерних систем з верхнім підживленням. Ручний полив складний, оскільки кокосову койру потрібно поливати принаймні один раз на день. Найкраще працюють автоматичні системи фертигації. Суха кокосова пальма легка для транспортування та обробки. Різні сорти кокоса доступні у вигляді пресованих зневоднених цеглинок або в непресованих поліетиленових мішках. Вартість за кубічний фут – цегла, $13, митий, $15.

Суміш кокосу з перлітом є дуже популярним і дуже економічним субстратом. Додавання перліту до кокосової койри покращує дренаж, збільшує здатність утримувати повітря і значно знижує вартість субстрату. Суміш кокосової койри/перліту 50/50% коштує $9,00 за кубічний фут.

Перліт – це легка недорога добавка, яка збільшує дренаж і здатність утримувати повітря. Його проблематично використовувати як самостійний субстрат. Змішуйте перліт з іншими субстратами, включаючи кокосову койру, безґрунтову суміш і ґрунт для горщиків, щоб поліпшити дренаж і повітроутримуючу здатність. Також ви отримаєте вигоду від зниження витрат, якщо додасте перліт до інших субстратів.

Торф’яний мох становить половину або більше безґрунтової суміші і також входить до її складу. Вермикуліт також входить до складу, але з меншою кількістю інформації. Інші субстрати, такі як підкинуті предмети, пінопласт, мілпіто, промитий гравій, рисове лушпиння, пісок, тирса тощо, є недорогими субстратами, які мають свої складнощі, і про них ми розповімо в кінці.

Сфагновий мох і сфагновий “торф ‘яний” мох протягом десятиліть були поширеними компонентами ґрунтових горщиків і безґрунтових сумішей. Торф’яний мох є найбільш доступним видом сфагнового моху. Обидва вони ростуть у водно-болотних угіддях у північному кліматі. Торф утримує багато води і повітря. Його змішують з перлітом та іншими добавками для виготовлення ґрунтових та безґрунтових сумішей. Торф має тенденцію руйнуватися після збору врожаю і має особливі вимоги до змішування, поливу та повторного використання.

Безґрунтова суміш добре працює в контейнерах для підгодівлі. Вона відносно недорога і легка. Всі поживні речовини вносяться через живильний розчин, що полегшує контроль. Безґрунтова суміш не потребує особливого догляду і може зрошуватися вручну або автоматично.

Кубики та пробки длявкорінення є чудовими. Кубики ROCKWOOL, кубики Jiffy та полімерні конуси заощаджують час та енергію. Кожен з них має свої особливості.

ROCKWOOL, також відома як кам’яна вата і мінеральна вата, чудово підходить для пророщування насіння і кореневих клонів. Невеликі кубики відносно економічні, і в них легко підтримувати належне співвідношення поживного розчину і повітря в кореневій зоні. Кубики також легко пересаджуються в інші живильні середовища з незначним пошкодженням коренів або взагалі без нього.

Цей стерильний субстрат,доступний у вигляді кубиків, плит і гранул, здатний утримувати 20% повітря і 80% поживного розчину. ROCKWOOL необхідно кондиціонувати та буферизувати, щоб знизити рівень рН і додати поживний розчин. Куби легко поливати вручну, необхідно встановити автоматичну систему поливу – залив і злив або підживлення – для того, щоб коріння у великих кубах, плитах і сипучій мінеральній ваті купалися в живильному розчині.

Керамзит (LECA) – це пористі глиняні гранули, які утримують повітря і поживний розчин на своїй поверхні та у внутрішній структурі. Вони є рН-нейтральними і повинні підтримуватися у вологому стані, щоб коріння не пересихало. LECA можна змішувати з іншими субстратами, включаючи кокосову койру, безґрунтову суміш та ґрунтовий субстрат для покращення аерації. Можна використовувати багаторазово, але відмивання червоного пилу, що осипається, і стерилізація – це трохи брудна робота.

Грунт для горщиків чудово підходить для контейнерів для підгодівлі. Хоча він і дорогий, ґрунт для горщиків природно прощає і вимагає меншого догляду, ніж інші субстрати. Грунт для горщиків потребує рідшого підживлення, щоб поживні речовини мали достатньо кисню в субстраті, і стали доступними.

Спеціальні ґрунтовісуміші для горщиків виготовляються з ніжною турботою квітникаря (TLC). Будь ласка, ознайомтеся з деякими успішними рецептами ґрунту в кінці розділу.

Інструменти та матеріали для будівництва теплиці

Будівельні інструменти

Рулетка для планування саду
Електрична дриль та свердла
Електрична циркулярна пила
Степлерні скоби
Металовироби (гачки, шурупи, ланцюг і т.д.)
Викрутки, молоток, гайкові ключі
3-дюймовий малярний пензель, малярний валик і піддон для фарби

Будівельні матеріали

Біла фарба
Пластик Visqueen® білого кольору
Труба для повітропроводів Алюмінієва стрічка або скотч для повітропроводів
Хомути для повітропроводів
Фільтри для повітропроводів
Вугільний фільтр для очищення повітря
Храповики для мотузки
Камера відеоспостереження – акумуляторна, таймлапс

Електричні компоненти

Повітря – термометр/гігрометр макс/хв
Повітря – термостат/гігростат – таймери – кількість таймерів
Контролер (керування освітленням, температурою, вологістю, CO2)
Повітря – Вентилятори – Витяжні – Вбудовані, вентилятор, пропелер, CFM/метричні, Кількість витяжних вентиляторів
Повітря – Циркуляційні вентилятори – Коливальні, настінні, розмір – дюймовий діаметр, кількість циркуляційних вентиляторів

Контейнер / установка гідропонного саду

Система – вік, наповнення / злив, верхні горщики для подачі, верхні плити для подачі
Контейнери – розмір – галони / літри, кількість, обрізка коренів, пластик, мішки
Система поливу – ручний, крапельний, дощувальний, заливний/зливний, постійний потік
CO2 – випромінювач, генератор
Повітряний фільтр – розмір
Резервуар – розмір – галони/літри, один резервуар, резервуар A і B, клапан увімкнення/вимкнення, клапан автоматичного наповнення
Водяний насос – GPH / метричний, занурювальний, зовнішній
Повітряний насос – об’ємний, Повітряний камінь
Таймери – водяний насос, повітряний насос
Субстрат – Кубики для вкорінення, Кокос, Суміш кокосу та перліту, Безгрунтова суміш, Rockwool, Глиняні гранули, Грунт, Інше

Садові інструменти

Наважка вагою до 30 г
Ваги вагою до 20 фунтів
Вимірювач вологості
Мірний стаканчик та ложки – метричні/імперські
Рідкий біорозкладний мильний спрей
Пляшка з мильним розпилювачем, розпилювач з помпою
Секатор
Ручний шпатель – пластиковий
Садовий шланг довжиною ½ дюйма або ¾ дюйма
Водяна паличка з вимикачем / душовою насадкою
Банка з водою з вимикачем / душовою насадкою
Автоматичний полив – крапельний, дощувальний, заливний, самопливний
Шланговий розпилювач Вентурі
Камера спостереження – на батарейках, таймлапс
рН-метр
Вимірювач EC / PPM
Вимірювач освітленості
30-кратний ручний мікроскоп на батарейках
UVB-ліхтарик для виявлення слизьких слідів, калу, рідин
Шкіряні рукавички
Гумові рукавички
Респіраторна маска
Захисні окуляри
Віник, совок, швабра, відро
Камера на смартфоні

Матеріали для вирощування

Клонування/розсада – Гормон укорінення – порошок, рідина, гель, купол вологості
Контейнери – самообрізні, жорсткі, мішки для вирощування
Ґрунт – Виберіть зі списку популярних ґрунтів
Субстрат – Кубики для вкорінення, кокос, суміш кокосу та перліту, безґрунтова суміш, мінеральна вата, глиняні гранули, ґрунт, інше
Поживні речовини – органічні або на сольовій основі – вегетативні та квітучі формули. Деякі бренди продають мікроелементи окремо.

Існує кілька інструментів, які повинен мати садівник у приміщенні, і кілька додаткових інструментів, які роблять садівництво в приміщенні набагато точнішим і економічно ефективнішим. Придбайте всі інструменти перед тим, як заносити рослини в кімнату.

Якщо ви перевіряєте свою садову кімнату щодня і точне вирощування не є необхідним, вам знадобиться небагато з перерахованих інструментів.

Переміщення саджанців та клонів

Перемістіть саджанці або клони після того, як у кімнаті для вирощування все буде на своїх місцях. Поставте їх щільно один до одного під лампою. Переконайтеся, що лампа знаходиться на належній відстані від ніжних саджанців. ДРЛ випромінюють тепло разом зі світлом. Розмістіть 400-ватну лампу на висоті 18 дюймів (45 см) над розсадою та клонами. Лампу потужністю 600 Вт розмістіть на відстані 24 дюймів (60 см), а лампу потужністю 1000 Вт – на відстані 30 дюймів (75 см). Флуоресцентні, КФЛ та світлодіодні лампи для вирощування можна розміщувати значно ближче. Дотримуйтесь рекомендацій виробника щодо висоти встановлення.

Сади з під нятими грядками часто втрачають світло на доріжках. За допомогою рухомих грядок можна зменшити втрату світла в проходах.

Ця кімната для вирощування була створена з використанням прецизійних світлодіодів, клімату, поживних речовин і субстрату.