Boden – Kapitel 18

Böden sind unterschiedlich – sehr unterschiedlich – und unterscheiden sich voneinander. Der durchschnittliche organisch-mineralische Boden besteht zu 45 Prozent aus mineralischen Partikeln, zu 5 Prozent aus lebenden und toten Organismen wie Bakterien, Protozoen, Mikroben, Pilzen und Regenwürmern und zu 50 Prozent aus Luft und Wasser. Drei wichtige Faktoren tragen dazu bei, dass Cannabiswurzeln in einem Boden wachsen können: Textur, pH-Wert und Nährstoffgehalt (organisch und mineralisch).

Die meisten Gärtner betrachten den Boden auf zwei grundlegende Arten. Die erste ist, ihn als lebende, organische Substanz zu betrachten, die gepflegt werden muss, damit die Cannabiswurzeln die notwendigen Nährstoffe schnell, effizient und in maximalen Mengen aufnehmen können. In Gärten im Freien und in großen Behältern in Gewächshäusern oder in Innenräumen gibt es große Mengen an Erde, und auf diese Mengen können wir vollständig organische Prinzipien anwenden. Die zweite Art, den Boden zu betrachten, ist die eines Nährbodens, der chemische Elemente, salzhaltige Düngemittel (Nährstoffe), Luft und Wasser enthält. In Innenräumen und oft auch in Gewächshäusern gehen viele Gärtner/innen auf diese Weise vor.

Dreck, Erde und erdeloses Gemisch
Dreck findest du unter deinen Fingernägeln. Erde ist mineralisch und eignet sich am besten für den Anbau von Cannabis auf Feldern, in Pflanzbeeten und in sehr großen Behältern. Erdenlose Mischungen eignen sich am besten für den Anbau von Cannabis in kleinen Behältern – drinnen, draußen und in Gewächshäusern. Die Dynamik in kleinen Behältern ist nicht dieselbe wie in großen Behältern, Pflanzbeeten oder Mutter Erde.

Viele Erden und erdlose Mischungen, die von Cannabisgärtnern verwendet werden, basieren auf Torf und werden mit anderen Elementen vermischt.

Steiniger, lehmiger Boden ist vollgepackt mit Nährstoffen, aber seine Beschaffenheit schränkt den Luft- und Feuchtigkeitsgehalt ein.

Schwerer Lehmboden ist leicht zu erkennen. Er verklumpt leicht, ist schwer zu bearbeiten und entwässert schlecht.

Die Beschaffenheit des Bodens wird durch die Größe und die physikalische Beschaffenheit der Mineralpartikel bestimmt. Die richtige Bodenbeschaffenheit ist Voraussetzung für eine ausreichende Durchwurzelung, Wasser- und Sauerstoffspeicherung und Drainage sowie für viele andere komplexe chemische Prozesse.

die „Bodentextur“ ist ein beschreibendes Instrument, um die Größe der Mineralpartikel und Körner im Sediment auszudrücken, und wird in drei Hauptgruppen unterteilt: Ton, Lehm und Sand. Die meisten Böden bestehen aus einer Mischung der drei grundlegenden Bodenpartikelgrößen: Ton, Schluff und Sand (siehe unten).

Der pH-Wert des Bodens ist ein Maß für den Säure-Basen-Haushalt. Das Bodenleben und die Verfügbarkeit von Mineralien (Nährstoffen) und deren Aufnahme durch die Wurzeln werden vom pH-Wert des Bodens beeinflusst. Jede Veränderung um einen vollen Punkt auf der pH-Skala von 0 bis 14 bedeutet eine Verzehnfachung oder Verringerung. Die Nährstoffaufnahme ist in einem pH-Bereich von 6,0 bis 6,5 am besten. Für eine starke, gesunde Cannabispflanze ist es wichtig, dass der pH-Wert des Bodens und des Wassers ausgeglichen ist und im richtigen Bereich liegt.

Die Bodenbeschaffenheit variiert von Ort zu Ort auf der Erde und oft auch in deinem eigenen Garten.

Bodentests

Bodentests sind erstaunlich preiswert ($20-$200 USD) und ersparen medizinischen Cannabis-Gärtnern viel Zeit und Geld für Düngemittel. Solche Tests schützen auch die Umwelt vor übermäßiger Düngerverschmutzung, einschließlich Nitraten und Phosphaten, die sich im Boden ansammeln und in das Wassereinzugsgebiet abfließen. Überschüssige Düngersalze werden in das Wassersystem ausgewaschen, wo sie unzählige Umwelt- und Gesundheitsprobleme verursachen. Zum Beispiel verbrauchen Hausgärtner/innen mindestens zehnmal mehr Dünger pro Quadratmeter (m2) als große landwirtschaftliche Betriebe. Für jede 10 USD, die Heimgärtner/innen für Dünger ausgeben, werden 9 USD verschwendet! Ich habe kürzlich mit einem Gärtner gesprochen, der jährlich 3.000 USD für Dünger ausgibt. Wenn wir die obigen Informationen anwenden, sehen wir, dass 10 Prozent (300 USD) des Düngers tatsächlich verwendet werden und 90 Prozent (2.700 USD) in den Boden und das Grundwasser gespült werden. Der Gärtner könnte leicht 2.700 USD sparen, wenn er 20 bis 200 USD in Bodentests und die folgenden Empfehlungen investieren würde.

Mache dich mit 2 grundlegenden Arten der Bodenanalyse vertraut: dem Basiskationensättigungsverhältnis (BCSR) und dem Suffizienzniveau der verfügbaren Nährstoffe (SLAN).

Das Basiskationensättigungsverhältnis wird von Biobauern und Gärtnern in vielen Ländern häufig verwendet. Die Ergebnisse der BCSR-Tests geben Aufschluss über die tatsächliche Menge an Nährstoffen im Boden. Das Ziel der BCSR-Tests ist es, ein ausgewogenes Verhältnis der Nährstoffe zu erreichen. Die Methode verwendet die Mehlich-3-Extraktion mit unterschiedlichen Testparametern. Die BCSR-Bodentestmethode wird vom National Sustainable Agriculture Information Service (ATTRA) unterstützt.

Standard-Bodentests liefern Informationen zu einigen oder allen der folgenden Punkte:
– Kalzium
– Magnesium
– Kalium
– Natrium
– Phosphor
– Schwefel
– Chlor
– Nebenelemente
– Spurenelemente

Hol dir eine BCSR-Bodenanalyse ($110-$150 USD) bei Earthfort, http://earthfort.com/lab services.html.

Das SLAN-System, auch bekannt als Index (UK), wird von den meisten Universitäten, Landwirten und großen Agrarunternehmen weltweit verwendet. Die Ergebnisse dieser Art von Test liefern pflanzenverfügbare Nährstoffgehalte in einem bekannten Bereich, der weder einen Mangel noch einen Überschuss gewährleistet. Die Methode verwendet eine Ammoniumacetat-Extraktion.

Standard-SLAN-Bodentests liefern einige oder alle der folgenden Informationen und viele enthalten Empfehlungen zur Verbesserung des Nährstoffgehalts im Boden.
– pH-Wert
– ECe (dS/m)
– NO3-N (ppm)
– NH4-N (ppm)
– PO4-P (ppm)
– Kalium (ppm)
– Magnesium (ppm)
– Kalzium (ppm)
– Natrium (ppm)
– SO4-S (ppm)
– Zink (ppm)
– Mangan (ppm)
– Eisen (ppm)
– Kupfer (ppm)
– Bor (ppm)

Viele Bodentests enthalten auch einen optimalen Bereich für jeden Messwert sowie Empfehlungen für Änderungen und Düngemittel. Für etwas mehr Geld bieten viele Labore auch eine übersichtliche Grafik an.

SLAN-Bodentestlabore

Logan Labs, LLC: Die günstigsten Bodentests, die ich gefunden habe. Basistest $20 USD. www.loganlabs.com

A&L Western Laboratories, Inc: Ausgezeichneter Service zu einem vernünftigen Preis. https://al-labs-west.com/

Spectrum Analytic, Inc: Dieses Labor macht alles und zeigt auch einen Muster-Bodentest. www.spectrumanalytic.com

Unabhängig davon, für welche Art von Test du dich entscheidest, BCSR oder SLAN, halte dich genau an die Richtlinien zur Bodensammlung und -einreichung. Gärtnerinnen und Gärtner, die in einem Staat oder Land leben, das medizinisches Cannabis sanktioniert, können Tests an lokale Labore schicken und Empfehlungen für Cannabis anfordern. Medizinische Gärtner/innen, die nicht in einem solchen Staat leben, können ihre Bodenproben an jedes beliebige Bodenuntersuchungslabor schicken, sollten aber die Zielkultur nicht erwähnen.

Ausgezeichnete Websites, um mehr über den Boden zu erfahren:

– Die Soil and Health Library bietet kostenlose E-Books, hauptsächlich über ganzheitliche Landwirtschaft, ganzheitliche Gesundheit und autarkes Leben auf dem Bauernhof. https://soilandhealth.org

– Soilminerals.com bietet umfassende Informationen über Gartenbodenmineralien, Nährstoffe, Spurenelemente, Dünger und Ergänzungsmittel für alle Gärten, Bauernhöfe, Rasenflächen, Obstgärten und Gewächshäuser. www.soilminerals.com

– Die University of Idaho, College of Agriculture bietet einen Kurzkurs in Boden- und Pflanzendiagnostik an. www.webpages.uidaho.edu/~bmahler/s44603.pdf

– Acres USA ist Nordamerikas ältestes Magazin für ökologische und nachhaltige Landwirtschaft im kommerziellen Maßstab. www.acresusa.com

– Der Nationale Informationsdienst für nachhaltige Landwirtschaft (ATTRA) verwaltet Projekte zur Förderung von Eigenständigkeit und nachhaltigen Lebensstilen, die nachhaltige und erneuerbare Energien, Energieeinsparung, ressourceneffizientes Wohnen, nachhaltige Gemeindeentwicklung und nachhaltige Landwirtschaft umfassen. www.attra.ncat.org

– Jorge Cervantes stellt den Anbau von Marihuana vor. Besuche unsere Seite, die ein Forum für Updates und aktuelle Diskussionen enthält! www.marijuanagrowing.com

– Google William A. Albrecht, PhD, ein berühmter Agrarwissenschaftler, der auf den direkten Zusammenhang zwischen Bodenfruchtbarkeit und menschlicher Gesundheit hingewiesen hat . www.google.com

Analyse des Pflanzengewebes

Die Analyse von Pflanzengewebe auf Nährstoffanreicherung und -verwertung ist unter professionellen Landwirten und Gewächshausbauern weit verbreitet. Die Tests kosten weniger als 40 USD und helfen den Landwirten bei der Feinabstimmung des Düngereinsatzes. Eine kleine Investition in eine regelmäßige Analyse des Pflanzengewebes senkt die Kosten für Düngemittel und erhöht die Erträge, oft sogar erheblich. Legale medizinische Cannabisanbauer können in den Staaten und Ländern, die medizinisches Cannabis zulassen, auch eine Analyse des Pflanzengewebes bei landwirtschaftlichen Laboren anfordern.

Bei Bodentests wird der Nährstoffgehalt gemessen, der potenziell für die Aufnahme durch die Wurzeln verfügbar ist.

Der Test wird in der Regel vor der Pflanzung durchgeführt und misst nicht die tatsächliche Konzentration der Nährstoffe in den Pflanzen. Stickstoff zum Beispiel ist in Pflanzen oft mangelhaft, obwohl er im Boden leicht verfügbar ist. Eine Gewebeanalyse hingegen liefert aktuelle Daten, um rechtzeitig Entscheidungen zu treffen.

Die Analyse des Pflanzengewebes hilft auch sicherzustellen, dass die Pflanzen nicht überdüngt werden. Vor allem hohe Stickstoffkonzentrationen können die menschliche Gesundheit beeinträchtigen, weil sich überschüssige Nitrate bei der Verdauung im Darm in Nitrite umwandeln können. Nitrate können mit anderen Verbindungen reagieren und Nitrosamine bilden, die krebserregend sein können.

Die Feinabstimmung der Düngeprogramme, einschließlich der Mikronährstoffmengen, ist viel einfacher, wenn genaue Informationen aus der Analyse von Pflanzengewebe vorliegen. Mikronährstoffe werden in winzigen Mengen benötigt, und eine Überdosis kann leicht eine Pflanze verkrüppeln oder den Ertrag erheblich schmälern.
Gärtnerinnen und Gärtner können den Boden testen und so herausfinden, welche Nährstoffe fehlen könnten. Mit einer anschließenden Analyse des Pflanzengewebes können sie sich darauf konzentrieren, die Mengen bestimmter Elemente zu bestimmen und herauszufinden, wie diese Elemente von den Pflanzen verwertet werden.

Hydroponische Gärtner/innen, die keine Bodentests zur Verfügung haben, finden die Analyse von Pflanzengewebe besonders nützlich.

Die Analyse von Pflanzengewebe dauert oft 1 bis 2 Wochen, wenn eine Probe an ein Labor geschickt wird. Bei einer Anbaudauer von insgesamt 10 bis 12 Wochen sind das vielleicht 10 Prozent des Lebens der Pflanze. Stickstofftests* können jedoch vor Ort mit einem Handmessgerät im Garten durchgeführt werden, und die Ergebnisse sind sofort verfügbar.

*Ein Chlorophyllkonzentrationsmessgerät misst den Chlorophyllgehaltsindex (CCI) im Laub und der Stickstoffgehalt wird aus diesen Daten hochgerechnet. Ein Molekül Chlorophyll enthält vier Stickstoffatome.

Ein Bodentest und die richtigen organischen Zusätze vor der Pflanzung ersparten diesem Gärtner Hunderte von Dollar an Düngemitteln.

Beschaffenheit und Arten von Boden

Um die Beschaffenheit des Bodens zu fühlen, nimm eine Handvoll feuchter Erde und reibe sie zwischen deinen Fingern. Schwerer Lehmboden fühlt sich glitschig und fettig an. Sandiger Boden fühlt sich körnig und rau an. Schluffige Erde fühlt sich weich und schwammig an und hat eine dunkle Farbe.

Nimm eine Handvoll feuchter Blumenerde in die Hand und drücke sie leicht zusammen, um die Textur zu fühlen. Die Erde sollte kaum zusammenhalten und wie ein Schwamm wirken, wenn du deine Hand langsam öffnest, um den Druck zu lösen. Blumenerde, die diese Anforderungen nicht erfüllt, sollte weggeworfen oder ergänzt werden.

Die Kationenaustauschkapazität (KAK) eines Kultursubstrats ist seine Fähigkeit, Kationen zu halten, die für die Aufnahme durch die Wurzeln verfügbar sind. Die KEK ist die Anzahl der Kationenladungen, die in 100 g (100 cm³) Erde enthalten sind, und wird in Milliäquivalenten (mEq) oder Zentimol/kg auf einer Skala von 0 bis 100 gemessen. Ein KEK-Wert von Null bedeutet, dass das Substrat keine Kationen für die Wurzeln enthält. Ein CEC-Wert von 100 bedeutet, dass das Medium immer Kationen enthält, die von den Wurzeln aufgenommen werden können. Kultursubstrate, die eine negative elektrische Ladung aufweisen, sind am besten geeignet.

Die Kationenaustauschkapazität ist ein berechneter Wert, der die Fähigkeit eines Bodens abschätzt, Kationen anzuziehen, zu halten und auszutauschen; CEC-Werte werden in Milliäquivalenten pro 100 Gramm Boden (mEq/100 gm) angegeben. Labore, die Bodenproben untersuchen, geben einen Wert für den CEC an. Verwende den numerischen CEC-Wert auf deinem Bericht und vergleiche die Zahl dann mit dem unten stehenden Diagramm, um deinen Bodentyp zu bestimmen.

Böden mit hohem KEK-Wert speichern mehr Nährstoffe und Wasser. Aber Böden mit einem hohen Tongehalt (und hohen CEC-Werten) lassen wenig Platz für Sauerstoff und können das Wurzelwachstum und die Nährstoffaufnahme verlangsamen. Wenn sie sauer sind, benötigen Böden mit hohem CEC-Wert auch mehr Kalk, um den pH-Wert zu puffern und zu senken.

Es dauert länger, bis Nährstoffe aus Böden mit hohem KEK-Wert ausgewaschen sind.

Böden mit niedrigem KEK-Wert können Nährstoffe nur schlecht speichern, was eine häufigere Bewässerung und geringere Mengen erfordert. Diese Böden haben eine geringe Fähigkeit, Kationen zu binden. Füge humushaltige Zusätze hinzu, um Böden mit niedrigem KEK-Wert zu versauern und auszugleichen.

Nährstoffe müssen in (Wasser-)Lösungen gelöst sein, damit sie von den Wurzeln aufgenommen werden können. Wenn sie aufgelöst sind, liegen sie in einer Form vor, die „Ionen“ genannt wird Das bedeutet, dass sie elektrische Ladungen haben. Eine elektrische Ladung ist entweder positiv ( ) oder negativ (-). Kochsalz zum Beispiel, Natriumchlorid (NaCl), wird beim Lösen zu 2 Ionen: Natrium (Na ) und Chlorid (Cl-). Das Natrium-Ion mit einer positiven ( ) Ladung wird als „Kation“ bezeichnet und das Chlorid-Ion mit einer negativen (-) Ladung als „Anion“ In der Chemie gilt: Gegensätze ziehen sich an und Gleiches stößt sich ab. In ionischer Form werden die Nährstoffe von entgegengesetzten Ladungen angezogen – positiv zieht negativ an und umgekehrt.

Die Bodenchemie kann sehr komplex sein, und es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, sich näher mit diesem Thema zu beschäftigen. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du unter www.marijuanagrowing.com.

Diese erdlose Mischung ist super trocken, aber leicht und pulverförmig. Sie speichert gleichzeitig viel Wasser und Luft.

Diese Handvoll Erde hat alles, was man für ein starkes Pflanzenwachstum braucht.

Dies ist sehr schwere Tonerde. Sie eignet sich hervorragend zum Töpfern, aber als Gartenerde ist sie furchtbar.

Benutze diese Tabelle, um den KEK-Wert deines Bodens zu bestimmen:

CEC von beliebten Kultursubstraten, gemessen in mEq/100 Gramm

• kompost 90
• Sunshine Mix 90
• torfmoos 80
• gartenerde 70
• blähton 20
• vermiculit 20
• perlit 00
• steinwolle 00

Diese Liste zeigt die Fähigkeit der verschiedenen Kultursubstrate, positive Ladungen zu halten, die von den Wurzeln aufgenommen werden können. Beachte den Null-CEC-Wert von Perlit und Steinwolle. Die Wurzeln müssen ständig mit Nährstoffen versorgt werden. Andere Nährböden bieten keinen konstanten Nährstofffluss und der KEK regelt die Fähigkeit, eine positive Ladung zu halten, um Nährstoffe für die Wurzelaufnahme verfügbar zu machen.

Diese Schnittzeichnung zeigt, wie die Wurzeln in den Boden eindringen. Hinweis: Es muss genügend Luft im Boden eingeschlossen sein, um biologische Aktivität und die Aufnahme von Nährstoffen zu ermöglichen.

Lehmboden besteht aus sehr kleinen, flachen Mineralpartikeln, die eine starke negative ionische Ladung haben. Tatsächlich bindet die negative elektrische Ladung oft Kalzium, Magnesium, Kalium und Natrium im Lehmboden. Die winzigen Mineralpartikel lagern sich eng aneinander, vor allem wenn sie nass sind, was zu einer sehr langsamen Entwässerung führt. Die Wurzeln dringen nur langsam in den Lehmboden ein und es kommt häufiger zu Schäden durch Staunässe. Lehmboden bietet wenig oder gar keinen Platz für Sauerstoff, was die Nährstoffaufnahme verlangsamt. Lehmboden kann sehr schwer zu bearbeiten sein; er ist oft extrem schwer, wenn er nass ist, und verklumpt gerne.

Lehmige Böden können mit Kompost, Mist, Gips usw. verbessert werden (eine vollständige Liste findest du unter Organische Bodenverbesserungsmittel weiter unten in diesem Kapitel). Die Einarbeitung von Kompost, Mist oder anderen organischen Ergänzungsmitteln im Herbst ist eine der besten Methoden, um lehmige und schlechte Böden zu verbessern. Auch Hochbeete sind eine gute Möglichkeit, Lehmböden zu bekämpfen. Pflüge den Lehmboden, wenn er feucht und bearbeitbar ist, und füge Dünger, Kompost oder beides hinzu.

Der harte, lehmige, steinige Boden oben ist voll mit Nährstoffen, behindert aber das Wurzelwachstum und den Wasserabfluss. Die hier gezeigten Pflanzen stehen in versenkten Beeten, um Feuchtigkeit zu sparen.

Sandige Böden haben die größten Partikel, die eine gute Belüftung und Drainage ermöglichen. Wenn die Partikel zu groß sind, kann die Entwässerung zu schnell erfolgen. Die Textur von Sandboden ist je nach Größe der Mineralpartikel etwas körnig. Sandböden sind leicht zu bearbeiten und erwärmen sich im Frühjahr schnell, aber aufgrund der geringen Wasserrückhaltefähigkeit ist häufiges Gießen erforderlich. Ergänze sandige Böden mit Kompost und organischen Stoffen, damit sie das Wasser gleichmäßiger zurückhalten.

Schluffige Böden sind sehr fruchtbar. Er besteht aus feinen organischen Partikeln und Mineralien wie Quarz. Schluffige Böden sind körnig wie Sandböden, enthalten aber mehr Nährstoffe und haben eine bessere Drainage. Wenn der Schluffboden trocken ist, hat er eine glattere Textur und sieht aus wie dunkler Sand. Diese Art von Boden kann mehr Feuchtigkeit speichern und kann manchmal verdichtet werden. Er bietet eine bessere Drainage und ist in feuchtem Zustand viel leichter zu bearbeiten.

Böden bestehen selten nur aus Ton, nur aus Sand oder nur aus Schluff. Sie sind eine Kombination aus verschiedenen Arten. Diese Tabelle zeigt die verschiedenen prozentualen Anteile der Bodenkombinationen.

Ein schöner, torfreicher Boden ist ideal für die Bepflanzung. In diesem Gewächshaus und auf dem Feld im Vordergrund wachsen schöne, große Gärten mit medizinischem Cannabis.

Andere Böden

Lehmboden besteht aus Sand, Schluff und Ton. Lehm wird von vielen als der perfekte Boden angesehen. Seine Beschaffenheit ist oft körnig, aber er hält viel Luft und Wasser zurück und entwässert aufgrund seiner unterschiedlich großen Partikel gut. Je nach Beschaffenheit kann Lehm von schwer (lehmig) bis leicht (sandig) reichen.

Torfboden (Moorboden) entsteht durch die Anhäufung von toten und verrotteten organischen Stoffen. In regenreichen, sumpfigen Gebieten wird die Zersetzung der organischen Substanz im Torfboden durch den Säuregehalt des Bodens blockiert. Obwohl der Torfboden reich an organischen Stoffen ist, sind nur wenige Nährstoffe vorhanden. Torfböden neigen zu Staunässe, deshalb müssen sie für beste Ergebnisse mit anderen Böden und Kompost gemischt werden, bevor Cannabis gepflanzt wird.

Kalkhaltiger Boden ist von Natur aus sehr alkalisch und oft mit Steinen durchsetzt. Er neigt zu Trockenheit, und im Sommer verbraucht kalkhaltiger Boden viel Wasser und Dünger. Aufgrund seines hohen pH-Werts schließt dieser Boden auch Eisen und Magnesium ein.

Alkaliböden enthalten viel Natriumkarbonat, das dem Wachstum von Cannabis abträglich ist. Das Ackerland rund um meine Heimatstadt ist von Alkaliböden geplagt. Auch viele andere Regionen der Welt leiden unter Alkaliböden; der pH-Wert liegt bei 8,5 und höher. Alkalisalz ist vielerorts so reichlich vorhanden, dass es sich als weißes Pulver auf der Bodenoberfläche ablagert. Alkaliböden verlangsamen auch die Wasseraufnahme erheblich.

Um den Boden von Alkalisalzen zu befreien, bewirtschaften die Landwirte ihre Felder mit einem Traktor oder einem Raupenfahrzeug, das mit 76-91 cm langen Pflugscharen ausgestattet ist Die bearbeiteten Felder werden mit 30,5 cm oder mehr Wasser bewässert, um die Alkalisalze tief in den Boden zu treiben, so dass sie nicht mehr von den Wurzeln aufgenommen werden können. Die Salze steigen mit der Zeit wieder an die Oberfläche und der Vorgang wird bei Bedarf alle paar Jahre wiederholt.

Cannabispflanzer im Freien, die mit alkalischen Böden zu kämpfen haben, sollten in großen Behältern anbauen und die alkalischen Böden mit sauren Elementen wie Torfmoos ergänzen. Verwende so wenig Alkaliboden wie möglich im Container und lauge den Alkaliboden vor dem Pflanzen stark mit Wasser aus, um unerwünschte Salze auszuwaschen.

Diese Bodenpyramide zeigt, wie unterschiedlich die meisten Böden sind.

Ein einfaches pH-Diagramm zeigt den Bereich, in dem die meisten Nährstoffe im Boden verfügbar sind.

PH-Wert des Bodens

Der potenzielle Wasserstoffgehalt (pH) ist eine Skala von 0 bis 14, die die Konzentration von Wasserstoff (H)-Ionen oder Hydroxid (OH)-Ionen misst. Null ist der sauerste Wert, 7 ist neutral (auch als Base bekannt) und 14 ist der alkalischste Wert. Jede Veränderung um einen vollen Punkt auf der logarithmischen pH-Skala bedeutet eine Verzehnfachung oder Verringerung des Säure- oder Basengehalts. Zum Beispiel ist ein Boden oder Wasser mit einem pH-Wert von 5,0 zehnmal saurer als ein Boden oder Wasser mit einem pH-Wert von 6,0. Wasser mit einem pH-Wert von 5,0 ist 100-mal saurer als Wasser mit einem pH-Wert von 7,0. Bei einem zehnfachen Unterschied zwischen jedem vollen Punkt auf der pH-Skala ist eine genaue Messung und Kontrolle unerlässlich, um die Verfügbarkeit von Nährstoffen sicherzustellen.

Cannabis wächst am besten in Böden mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 7,0. Innerhalb dieses Bereichs kann Cannabis alle notwendigen Nährstoffe am effizientesten aufnehmen und verarbeiten. Ist der pH-Wert zu niedrig (sauer), binden saure Salze die Nährstoffe chemisch (oder besser gesagt, die Ionenform ändert ihre Wertigkeit bzw. Ladung). Die Pflanze nimmt dann nur ein bestimmtes geladenes Ion auf, wie z. B. Phosphat. Die pflanzenverfügbare Form (H2PO4 -) wandelt sich bei einem pH-Anstieg in die nicht verfügbare Form HPO4 2- um und erreicht bei pH 7,2 ein Gleichgewicht, und die Wurzeln können die Nährstoffe nicht aufnehmen. Ein alkalischer Boden mit einem hohen pH-Wert führt dazu, dass die Nährstoffe nicht mehr verfügbar sind. Ein Überschuss an ungenutzten Nährstoffen im Boden führt auch zu giftigen Salzablagerungen, die die Wasseraufnahme der Wurzeln einschränken. Wenn der pH-Wert unter 5,4 sinkt, können auch einige Elemente in giftiger Menge verfügbar sein!

Der pH-Wert von Bodenmischungen ist sehr wichtig, weil er die Fähigkeit bestimmter pH-empfindlicher Bakterien bestimmt. Aber ich habe experimentiert und gut bewirtschaftete organische Böden mit Wasser mit einem pH-Wert von 8,0 und höher bewässert. Sobald die reichhaltige organische Erde das Wasser aufnimmt, puffert das Bodenleben den pH-Wert und er fällt nach ein paar Minuten wieder auf 6,5 zurück!

Hydroponische Nährstofflösungen funktionieren am besten in einem niedrigeren pH-Bereich als in der Erde. Der ideale pH-Bereich für Hydrokulturen liegt zwischen 5,8 und 6,8. Manche Gärtnerinnen und Gärtner lassen den pH-Wert bei niedrigeren Werten laufen und berichten, dass es keine Probleme mit der Nährstoffaufnahme gibt.

PH-Wert des Bodens messen

Miss den pH-Wert mit Lackmuspapier, einem Testset mit flüssigem pH-Reagenz oder einem elektronischen pH-Meter, die alle in den meisten Gärtnereien erhältlich sind. Wenn du den pH-Wert misst, nimm 2 oder 3 Proben und befolge die Anweisungen des Herstellers genauestens. Bodentestkits messen den pH-Wert und den Gehalt an Primärnährstoffen im Boden, indem sie den Boden mit einer chemischen Reagenzlösung vermischen und die Farbe der Lösung mit einer Tabelle vergleichen. Anfängern im Gartenbau fällt es oft schwer, genaue Messungen durchzuführen. Der Vergleich der Farbe der Boden-Chemikalien-Mischung mit der Farbe der Tabelle ist oft verwirrend. Wenn du eines dieser Kits verwendest, achte darauf, dass du eines mit einer guten, leicht verständlichen Anleitung kaufst, und frage den Verkäufer nach genauen Empfehlungen für die Verwendung des Kits.

Wenn du Lackmuspapier verwendest, nimm Proben, die einen Durchschnitt des Bodens zeigen. Gib die Proben in saubere Gläser und befeuchte die Bodenproben mit destilliertem Wasser, das einen pH-Wert von 7,0 hat. Lege 2 Stücke des Lackmuspapiers in das schlammige Wasser. Nach 10 Sekunden nimmst du einen Streifen Lackmuspapier heraus. Warte eine Minute, bevor du den anderen Streifen entfernst. Beide Lackmuspapierstreifen sollten die gleiche Farbe anzeigen. Auf dem Behälter mit dem Lackmuspapier sollte eine pH-Farbkarte abgebildet sein. Verbinde die Farbe des Lackmuspapiers mit den Farben auf der Tabelle, um einen pH-Wert zu erhalten. Lackmuspapier misst den Säuregehalt einer Substanz mit einer Genauigkeit von einem Punkt oder weniger. Die pH-Werte sind ungenau, wenn sie durch Wasser mit einem hohen oder niedrigen pH-Wert verändert werden, und das Lackmuspapier kann falsche Werte anzeigen, wenn der Dünger einen Farbverfälscher enthält.

Einstellen des pH-Werts im Boden

Für einen genauen pH-Wert-Test mit einem elektronischen pH-Messgerät:

1. Reinige die Messfühler des Messgeräts vor und nach jedem Test und wische eventuelle Korrosion weg.
2. Wässere den Boden vor dem Test mit destilliertem oder pH-neutralem Wasser.
3. Verdichte den Boden um die Messfühler herum.

Lackmuspapier ist relativ teuer und ziemlich genau.

Mische Wasser mit einer Chemikalie aus den Testkits für flüssige pH-Reagenzien.

Dieses einfache N-P-K- und pH-Reagenzien-Bodentestkit ist preiswert und leicht zu benutzen.

Elektronische pH-Meter sind günstig und praktisch. Denke auch daran, den pH-Wert des Bewässerungswassers zu überprüfen. In Kapitel 15, Messgeräte, findest du ausführliche Informationen zu elektronischen pH-Messgeräten.

Kalkzusätze erhöhen den pH-Wert und senken den Säuregehalt, aber zu viel Kalk kann die Wurzeln verbrennen und die Nährstoffe nicht mehr verfügbar machen. Wenn du mehr als einen ganzen Punkt zur pH-Anpassung benötigst, erkundige dich bei örtlichen Landwirten, Baumschulen oder Landwirtschaftsämtern nach Empfehlungen zur Kalkanwendung.

Die Anwendung von Kalk ist je nach Bodentyp unterschiedlich. Einige Richtlinien sind:

• 35 Pfund/300 Quadratmeter (16 kg/251 m²) für sehr sandige Böden.
• 50 Pfund/300 Quadratmeter (23 kg/251 m²) für sandige Böden.
• 70 pounds/300 square yards (32 kg/251 m²) für Lehm.
• 80 pounds/300 square yards (36 kg/251 m²) für schwere Lehmböden.

Als Faustregel gilt: Gib 1 bis 2 Pfund (0,5-0,9 kg) Dolomitkalk auf jeden Kubikfuß (0,03 cm³) Boden.

Die Senkung des Alkaligehalts ist etwas einfacher als die Erhöhung des Säuregehalts. Wenn dein Boden zu alkalisch ist, kannst du den pH-Wert des Bodens um 1 Punkt senken, indem du ausbringst:

1.2 Unzen (34 g) fein gemahlenen Gesteinsschwefel pro Quadratyard (90 cm²) für sandigen Boden.3,6 Unzen (100 g) pro Quadratyard (90 cm²) für andere Bodenarten.

*1 Kubikyard entspricht 27 Kubikfuß (1 m³ entspricht ungefähr 106 cm³, und 1 Kubikyard entspricht ungefähr 105 cm³).

Gut zersetzte Sägespäne, kompostiertes Laub und Torfmoos sind wirksame Zusatzstoffe, um den Boden zu versauern und den pH-Wert zu senken.

Gib beim Pflanzen 1 Tasse feinen Dolomitkalk auf jeden Kubikfuß (1 Unze pro Gallone [30 ml pro 4 L]) Pflanzsubstrat, um den pH-Wert zu stabilisieren und Kalzium und Magnesium zuzuführen.

Dolomitkalk ist ein unverzichtbarer Zusatzstoff für die meisten Gartenböden und erdlosen Mischungen.

Gips ist reich an Kalzium und wirkt in Cannabis-Gärten wahre Wunder.

Landwirtschaftlicher Kalk

Den pH-Wert des Bodens anheben

Die gängigste Methode, den pH-Wert im Freien und im Haus zu erhöhen, ist die Einarbeitung von Kalk in den Boden (siehe Beschreibungen der verschiedenen Kalkarten unten). Andere Materialien, die den pH-Wert des Bodens erhöhen, sind pulverisierte Eierschalen, Muschel- und Austernschalen sowie Holzasche, die alle einen hohen pH-Wert haben. Sowohl Eierschalen als auch Austernschalen zersetzen sich nur sehr langsam und werden daher nicht empfohlen. Holzasche mit einem pH-Wert von 9,0 bis 11,0 kann leicht überdosiert werden. Außerdem ist sie löslich und wird schnell aus dem Boden gewaschen. Holzasche aus Kaminen ist oft mit Schadstoffen versetzt, die nicht pflanzenfreundlich sind.

Cannabis ist eine bekannte Akkumulationspflanze, die Schwermetalle aufnimmt und die Giftstoffe in Vakuolen speichert, die undurchlässig sind. Die Schwermetalle bleiben giftig. Cannabis wurde in der Umgebung von Tschernobyl, der toxischen Atomanlage in Russland, angepflanzt, um giftige radioaktive Schwermetalle zu absorbieren.

Landwirtschaftskalk (auch bekannt als Aglime, Agrarkalk oder Gartenkalk) wird aus pulverisiertem Kalkstein oder Kreide hergestellt. Kalziumkarbonat ist der aktive Bestandteil, aber er kann auch Kalziumoxid, Magnesiumoxid und Magnesiumkarbonat enthalten. Kalk hebt den pH-Wert an und bindet Kalzium und möglicherweise Magnesium und Spurennährstoffe. Glimmerkalk ist in der Regel in größeren Korngrößen erhältlich und braucht viel länger als feinere Sorten, um den pH-Wert des Bodens zu beeinflussen.

Kalzitischer Kalk ist Calcium, CaCO3. Kalk ist Calcium, Calciumcarbonat. Kalzitischer Kalk ist nur Kalzium, CaCO3. Dolomitkalk hingegen besteht aus Calcium und Magnesium, CaMg(CO3)2. Wenn der Boden Magnesium benötigt, solltest du Dolomitkalk verwenden. Viele Böden enthalten jedoch ausreichend bis viel Magnesium, aber zu wenig Kalzium und benötigen daher Kalk. Granulierter und grober Kalk reagiert langsam im Boden. Bringe Kalk im Herbst auf den Boden auf, damit er Zeit hat, zu reagieren. Wenn er im Frühjahr ausgebracht wird, verändert er den pH-Wert erst nach mehreren Monaten.

Dolomitkalk (Calciummagnesiumcarbonat, CaMg(CO3)2) stabilisiert den pH-Wert und fügt Calcium und Magnesium hinzu. Solange er gründlich in den Boden eingearbeitet wird, ist es schwierig, ihn zu überdosieren. Dolomit hat einen neutralen pH-Wert um 7,0 und erhöht den pH-Wert nicht über 7,4, den oberen Bereich für Karbonate. Er stabilisiert den pH-Wert sicher. Kompensiere saure Böden, indem du Dolomit vor der Pflanzung mit der Erde mischst. Er puffert den pH-Wert und hält ihn stabil, wenn du leicht saure Düngemittel ausbringst. Dolomit verhindert nicht die Ansammlung giftiger Salze, die durch unreines Wasser und Dünger entstehen. Die richtige Düngung und regelmäßige Auswaschung helfen, giftige Salze auszuwaschen. Achte beim Kauf auf Dolomitmehl (Pulver), die feinste, schnell wirkende staubförmige Sorte, die es gibt. Bei grobem Dolomit kann es ein Jahr oder länger dauern, bis er den pH-Wert des Bodens beeinflusst. Mische das Dolomitmehl vor dem Einpflanzen gründlich mit dem Kultursubstrat. Bei unsachgemäßer Mischung schichtet sich der Dolomit und bildet einen Kuchen auf der Bodenoberfläche oder eine unterirdische Schicht, die Wurzeln verbrennt und Wasser abweist. Kalk wird in verschiedenen Feinheitsgraden mit einer Siebgröße von 10 bis 100 verkauft. Bei der Verwendung unterschiedlicher Qualitäten werden auch die Mengen angepasst, da 3000 Pfund grober Kalk 1000 Pfund einer feinen Qualität entsprechen können.

Hydratisierter oder gelöschter Kalk (Calciumhydroxid, Ca(OH)2) enthält hauptsächlich Calcium und kann Magnesium enthalten. Er wird fälschlicherweise als hydratisierter Kalk bezeichnet und ist eigentlich Kalkhydrat. Wie das Wort „hydratisiert“ schon sagt, ist dieser Kalk wasserlöslich. Kalkhydrat ist ätzender (verbrennt schnell die Haut) als Branntkalk und wird normalerweise durch Zugabe von Wasser zu gebranntem Kalk hergestellt, wodurch ein Hydrat entsteht. Er nimmt leicht Wasser aus der Luft auf und wird dadurch immer schwieriger zu handhaben. Schnell wirkendes Kalkhydrat verändert den pH-Wert schnell, aber das Ergebnis hält etwa 2 Wochen an und ist ätzend genug, um die Haut zu verbrennen. Wenn du dich entscheidest, ihn zu verwenden, sei sehr vorsichtig. Mische ihn gründlich mit warmem Wasser und wende bei jeder Bewässerung kleine Mengen an, um schnelle Ergebnisse zu erzielen. Verwende höchstens eine Mischung aus 0,25 Tassen (6 cl) hydratisiertem Kalk und 0,75 Tassen (18 cl) Dolomitkalk. Jede größere Menge wird den Boden vergiften und die Pflanzen verkümmern oder absterben lassen.

Kalkhydrat ist sofort verfügbar, während der langsamer wirkende Dolomit den pH-Wert langfristig puffert. Am liebsten verwende ich Kalkhydrat als Fungizid für den Gartenraum. Streue ihn auf den Boden und in den Raum. Er wird auch als Fungistat verwendet, das Pilze bei Kontakt abtötet.

Branntkalk (Calciumoxid, CaO) wird durch das Brennen von Kalkstein in Brennöfen hergestellt. Dieser stark ätzende Kalk sollte niemals im Garten verwendet werden. Branntkalk reagiert mit Wasser und ergibt gelöschten Kalk (Calciumhydroxid). Die Bio-Zertifizierungsstellen verbieten die Verwendung von Branntkalk. Obwohl er schnell wirkt, ist die Wirkung nur von kurzer Dauer und er hat nicht die Puffereigenschaften von Dolomitkalk.

Gips (Calciumsulfat, CaSO4-2(H2O)) ist die „magische Zutat“ in vielen Bodenmischungen. Er ist ein Ergänzungsmittel, Aufbereiter und Dünger. Gips senkt den pH-Wert von natriumreichen Böden und verringert den Gehalt an austauschbarem Natrium. Er kann auch den pH-Wert des Bodens erhöhen, wenn auch nur langsam. Hier ist ein guter Link über Gips: www.usagypsum.com/agricultural gypsum.aspx. Weitere Informationen findest du in Kapitel 12, Außenanlagen, und Kapitel 13, Fallstudien.

Mische keine schnell wirkenden Kalkhydrate und Dünger. Im besten Fall heben säurehaltige Düngemittel die Wirkung von Kalk auf. Urin ist zum Beispiel leicht sauer. Wenn er in eine Toilette gelangt, die kürzlich mit Bleichmittel gereinigt wurde, das sehr alkalisch ist, führt das zu einem unangenehmen Geruch und einer neutralisierenden Reaktion. Das Gleiche gilt für Düngemittel.

Um den pH-Wert um einen Punkt anzuheben, füge 3 Tassen (65 cl) feinen Dolomit- oder Landwirtschaftskalk zu 1 Kubikfuß (30 l) Erde hinzu. Eine alternative, schnell wirkende Mischung wäre, 2,5 Tassen (590 cl) Dolomit und 0,5 Tassen (12 cl) Kalkhydrat auf einen Kubikfuß (28,3 L) Boden zu geben.

Den pH-Wert des Bodens senken

Böden mit einem pH-Wert über 7,0 gelten im Allgemeinen als alkalisch und müssen gesenkt werden, um ein robustes Cannabiswachstum zu ermöglichen. Verwende Schwefel in Form von Eisensulfat oder Magnesiumsulfat, um den pH-Wert zu senken. Schwefel ist in Gärtnereien oder Gartencentern in Gegenden mit hohem pH-Wert erhältlich. Verwechsle nicht „elementaren Schwefel“ (Eisensulfat und Magnesiumsulfat) mit Schwefel, der als „Pflanzennährstoff“ verwendet wird Aluminiumsulfat wird oft empfohlen, weil es den pH-Wert sofort senkt, wenn es sich im Boden auflöst. Cannabis kann nur sehr wenig Aluminium vertragen. Verwende kein Aluminiumsulfat. Andere Säuren in flüssiger, kristalliner oder pulverförmiger Form können zur Senkung des pH-Werts verwendet werden, aber sie töten das Bodenleben in organischen Böden und sind daher nicht zu empfehlen. Weitere Informationen findest du in Kapitel 23, Containerkulturen und Hydrokulturen, und in Kapitel 20, Wasser.

Schwefel wird verwendet, um den pH-Wert des Bodens zu senken.

Bodentemperatur

Erwärmung des Bodens

Die biologischen Prozesse der Nährstoffumwandlung und -verfügbarkeit werden von der Bodentemperatur und -feuchtigkeit gesteuert. Eine Erhöhung der Bodentemperatur beschleunigt die chemischen Prozesse und kann die Nährstoffaufnahme beschleunigen. Idealerweise sollte die Bodentemperatur zwischen 18°C und 21°C liegen, damit die chemischen Prozesse optimal ablaufen. Die im Boden lebenden Mikroorganismen sind jedoch in einem Temperaturbereich von 27°C bis 32°C (80,6oF bis 89,6°F) sehr aktiv.

Jedes Bild des Thermometers wurde nacheinander im Abstand von einer Stunde aufgenommen. Beachte, wie die Bodentemperatur in nur 2 Stunden von 15,5 °C (60oF) auf 24 °C (75oF) ansteigt. Hohe Bodentemperaturen hemmen das Wachstum.

Hochbeete und Container, die 15,2 cm oder mehr über dem Boden liegen, werden von der Lufttemperatur beeinflusst und bleiben daher wärmer. Mit Hochbeeten können Gärtner/innen in den meisten Klimazonen 4 bis 6 Wochen früher pflanzen und 4 bis 6 Wochen später anbauen. Weitere Informationen findest du in Kapitel 12, Außenbereich.

Direktes Sonnenlicht, das auf Hochbeete und Töpfe scheint, heizt die Außenränder schnell auf. Schattiere deine Gartenbeete und Töpfe, um eine Überhitzung zu vermeiden. Umgebungstemperaturen über 33,3°C (92°F) verursachen einen übermäßigen Dampfdruck in den Wurzeln, der zu Schäden führen kann. Bei hohen Temperaturen senden die Wurzeln Stresssignale aus, um die Chemie in den Blättern abzuschalten, bevor Schäden entstehen können.

Bodentemperaturen, die über 24°C (75°F) steigen, trocknen die Wurzeln aus, und bei höheren Temperaturen kochen die Wurzeln buchstäblich! Es ist relativ einfach, die Erde in einem Topf zu erwärmen. Wenn das künstliche Licht oder eine andere Wärmequelle zu nahe an kleinen Töpfen steht, kann sie leicht die äußere Erdschicht erhitzen, in der sich die meisten Wurzeln befinden. Sobald die Wurzeln zerstört sind, dauert es mindestens 2 Wochen, bis sie nachwachsen. Wenn du eine Cannabispflanze anbaust, die 8 Wochen bis zur Blüte braucht, machen 2 Wochen ein Viertel des Blütezeitraums aus. Auch die Farbe des Behälters, z.B. schwarz oder weiß, verändert die Geschwindigkeit, mit der sich das Anbaumedium erwärmt.

Verwende Erdheizkabel oder ein Heizkissen, um die Erde in den Behältern zu erwärmen. Befestige die Heizkabel an einem Brett oder Tisch und lege eine wärmeleitende Unterlage auf die Kabel, um die Wärme gleichmäßig zu verteilen. Setze Stecklinge und Setzlinge in flachen Wohnungen oder Anzuchtschalen auf die Wärmeleitunterlage. Die zusätzliche Wärme beschleunigt das Wurzelwachstum von Klonen und Setzlingen, wenn die Bodentemperatur unter 18°C (65°F) liegt. Überwache die Bodenwärme sorgfältig, damit sie nicht über 21°C (70°F) ansteigt. Um die Wärme genauer zu steuern, kann es notwendig sein, Heizkabel und -matten an einer Zeitschaltuhr zu befestigen, die sie in 15- bis 30-minütigen Abständen ein- und ausschaltet.

Bodenheizkabel kosten weniger als Bodenheizmatten, müssen aber auf einem Brett montiert werden, während die Matten sofort einsatzbereit sind. Die meisten kommerziellen Gärtnereien führen Kabel, und Hydrokulturläden führen Heizmatten.

Ziegelsteine und eine weiße Steinmauer liefern dieser großen Cannabispflanze zusätzliche Wärme.

Kühlung des Bodens

Wenn keine Maßnahmen ergriffen werden, heizt sich die Erde in Containern auf das Niveau der Gartenräume und Gewächshäuser auf, vor allem, wenn es kaum Unterschiede zwischen den Tages- und Nachttemperaturen gibt. Um die Erde auf natürliche Weise zu kühlen, stellst du die Container auf kalten Beton- oder Lehmboden. Sie bleiben dann fast so kalt wie der Beton oder die Erde, die in der Regel kühler sind als die Umgebungstemperatur. Halte die Temperatur im Gartenzimmer unter 24°C (75°F), damit die Behälter kühl bleiben. Die Bewässerung der Container mit kühlem Wasser trägt ebenfalls zur Kühlung des Bodens bei.

Im Freien und in Gewächshäusern erwärmt sich die Erde in Containern mit direkter Sonneneinstrahlung schnell auf gefährliche Werte, die die Wurzeln verkochen. Stell die Container in andere Container, um die Erde vor der prallen Sonne zu schützen. Oder isoliere die Behälter mit Styropor oder einem ähnlichen Material.

Kalte Böden unter 10°C (50°F) verlangsamen die Wasser- und Nährstoffaufnahme und hemmen das Wachstum. Wenn der Boden zu kalt ist, wässern die Gärtner oft zu viel, was das Wachstum weiter verlangsamt und die Wurzeln verstopfen kann. Schäden an den Wurzeln bleiben oft unbemerkt. Aber selbst wenn sie sofort erkannt werden, kann es 2 oder mehr Wochen dauern, bis sich die Pflanzen erholen. Bei Wurzeltemperaturen unter 4°C (40°F) dehnt sich das Wasser aus, was zu Zellschäden führt und das Wachstum hemmt.

Erhöhe die Bodentemperatur, indem du die Töpfe ein paar Zentimeter höher stellst als den Boden. Stelle sie auf ein Isolierbrett oder ein Stück Styropor. Verwende bei Bedarf Erdwärmekabel oder -matten.

Eine 15 cm dicke Schicht Strohmulch auf dem Boden kühlt die Bodenoberfläche von 49 °C auf 26 °C ab.

Bodenverbesserungen

Bodenverbesserungsmittel erhöhen die Fähigkeit des Bodens, Luft, Wasser und Nährstoffe zu binden. Bodenhilfsstoffe mit einem hohen CEC-Wert halten Nährstoffe und Wasser gut fest und geben sie bei Bedarf wieder ab. Bodenverbesserungsmittel werden in 2 Kategorien eingeteilt: mineralische und organische.

Mineralische Ergänzungen sind auf der pH-Skala nahezu neutral (7,0) und enthalten, wenn überhaupt, nur wenige verfügbare Nährstoffe. Mineralische Zusätze zersetzen sich durch Verwitterung und Erosion. Sie haben den Vorteil, dass sie keine bakteriellen Aktivitäten hervorrufen, die den Nährstoffgehalt und den pH-Wert des Nährbodens verändern. Trockene mineralische Zusatzstoffe sind außerdem sehr leicht und lassen sich viel einfacher in und aus engen Räumen bewegen.

Perlit eignet sich besonders gut zur Durchlüftung des Bodens. Es ist ein gutes Medium, um die Drainage während der Vegetations- und Blütezeit zu verbessern. Perlite hat einen niedrigen CEC-Wert und fördert nicht die Ansammlung von Düngemitteln und Salz. Weitere Informationen über Perlit findest du in Kapitel 23, Containerkultur und Hydrokultur.

Blähtonpellets (kalzinierter Ton, Hadit, Hydroclay und ähnliche gebrannte Tonprodukte) beschleunigen die Drainage und halten die Luft im Nährboden. Weitere Informationen über Blähton findest du in Kapitel 23, Containerkultur und Hydrokultur.

Sand ist schwer und hat einen niedrigen KEK-Wert. Verwende nicht mehr als 10 Prozent als Bodenzusatz, da er dazu neigt, in Taschen ausgewaschen zu werden. Außerdem sammelt sich der Sand auf der Bodenoberfläche an. Weitere Informationen über Sand findest du in Kapitel 23, Containerkulturen und Hydrokulturen.

Vermiculit ist eine gute Bodenverbesserung, um Feuchtigkeit zu halten, aber wenn es in großen Mengen verwendet wird, kann es sehr teuer sein. Es ist reich an Kalium (K) und Magnesium (Mg). Es hat einen hohen CEC-Wert und bindet Wasser, Nährstoffe und Luft in seinen Fasern und verleiht schnell entwässernden Böden Körper. Feines Vermiculit allein hält zu viel Wasser für Stecklinge, funktioniert aber gut, wenn es mit einem schnell drainierenden Medium gemischt wird. Weitere Informationen über Vermiculit findest du in Kapitel 23, Containerkultur und Hydrokultur.

Organische Bodenverbesserungsmittel

Organische Bodenhilfsstoffe haben insgesamt einen hohen CEC-Wert. Sie enthalten Kohlenstoff und werden durch bakterielle Aktivität langsam abgebaut, wobei Humus als Endprodukt entsteht. Humus ist ein weiches, schwammiges Material, das winzige Bodenpartikel zusammenhält, die Bodenstruktur verbessert und die Nährstoffaufnahme erhöht.

Neue, aktiv kompostierende organische Bodenhilfsstoffe benötigen Stickstoff, um die bakterielle Zersetzung voranzutreiben. Organische Zusatzstoffe sind nicht immer gut kompostiert und enthalten oft hohe, sogar giftige Salzgehalte. Prüfe lose Zusatzstoffe/Dünger/Böden mit einem Natriummessgerät, um sicherzustellen, dass sie weniger als 50 ppm Natrium enthalten.

Düngemittel müssen mindestens 1,5 Prozent Stickstoff enthalten, sonst „rauben“ sie dem Boden Stickstoff. Wenn du organische Düngemittel verwendest, achte darauf, dass sie gründlich kompostiert sind (mindestens 1 Jahr) und Stickstoff freisetzen, anstatt ihn aus dem Boden zu rauben. Eine dunkle, satte Farbe ist ein gutes Zeichen für Fruchtbarkeit.

Kaufe in einer seriösen Gärtnerei qualitativ hochwertige organische Düngemittel, die OMRI-zertifiziert* sind (oder von einer ähnlichen Zertifizierungsstelle für organische Düngemittel zugelassen wurden). Schau dir die Beschreibung auf dem Beutel genau an, um zu sehen, ob der Inhalt sterilisiert ist und garantiert keine schädlichen Insekten, Larven, Eier und Pilze oder schädliche Mikroorganismen enthält. Verunreinigte Erde verursacht viele Probleme, die durch die Verwendung einer sauberen Mischung leicht vermieden werden können.

*Das Organic Materials Review Institute (OMRI) ist die führende unabhängige Behörde für die Bio-Zertifizierung von Erzeugern, Herstellern und Lieferanten in Nordamerika. Erkundige dich, ob es in deinem Land eine ähnliche Behörde gibt. Weitere Informationen findest du unter www.omri.org.

Perlit

Blähton-Pellets

Vermiculit gibt es in feiner, mittlerer und grober Qualität.

Eine kleine organische Bodenverbesserung kann eine große Hilfe sein. Achte nur darauf, dass die Pflanzlöcher groß genug sind, damit der schwere Lehmboden das Wurzelwachstum nicht behindert.

Berge von torfhaltiger Erde – hier in der Gold Label-Anlage in den Niederlanden – warten darauf, zu einer erstklassigen Nährbodenmischung verarbeitet zu werden.

Ein großer, starker Magnet entfernt vor der Verarbeitung eine unglaubliche Menge an Eisenmetallen aus der Erde. Überprüfe deine Erde auf Eisenmetalle, indem du einen Magneten ein paar Minuten lang darin herumrollen lässt. Du wirst überrascht sein.

Kokosfasern wurden von Canna, einem niederländischen Unternehmen, das nach wie vor führend in der Branche ist, im Cannabisanbau populär gemacht.

Käufer aufgepasst! Die Chargen der im Handel erhältlichen Erde und Zusatzstoffe werden nicht immer gleichmäßig gemischt. Witterungseinflüsse – Hitze, Kälte, Regen -, Krankheiten und Schädlinge können auch den Inhalt von loser und abgepackter Blumenerde verändern, wenn sie solchen Einflüssen ausgesetzt sind. Wenn ein Unternehmen eine große Nachfrage nach seinen Produkten hat, verfügt es oft nicht über genügend Schüttgut, um die Erde zu mischen und fügt daher zweitklassige Materialien bei, die nicht vollständig kompostiert sind oder einen hohen Salzgehalt aufweisen.

Organische Ergänzungsstoffe bauen sich nach einem Jahr oder weniger ab, verlieren einen Großteil ihres Volumens und werden verdichtet. Außerdem werden sie verunreinigt. Wenn du geänderte Erde wiederverwendest, findest du unter „Recycling von Blumenerde“ auf Seite 320 weitere Informationen.

Rindenschnitzel, Rindenmehl und Holzfasern sind sauer und können den verfügbaren Stickstoff im Boden verbrauchen, um sich zu zersetzen. Mykorrhizapilze, Trichoderma und viele andere Zersetzer bauen Rindenspäne ab. Im Allgemeinen bevorzugt Cannabis die bakterielle Aktivität im Boden gegenüber der Pilzaktivität. Die Rindenschnitzel enthalten praktisch keine CEC, bis sie in organische Säuren und dergleichen zerlegt sind. Rindenschnitzel eignen sich gut, um eine antiseptische Wirkung zu erzielen und den Luftraum zu vergrößern.

Kokosfasern sind ein hervorragender Bodenverbesserer, weil sie gleichzeitig so viel Wasser und Luft speichern. Du kannst sie der Gartenerde oder organischen Mineralerde-Mischungen beimischen. Viele Gärtnerinnen und Gärtner bevorzugen preiswerte Kokosfasern, die zu Ziegeln gepresst wurden, weil sie leicht zu lagern und zu transportieren sind. In Kapitel 23, Containerkultur und Hydrokultur, findest du weitere Informationen über Kokos.

Kompost und Laubschimmel haben einen mittleren bis hohen CEC-Wert und sind normalerweise reich an organischen Nährstoffen und Nützlingen, die die Nährstoffaufnahme beschleunigen. Wenn der Kompost nicht auf 71°C (160°F) erwärmt wird, kann er voll von Schädlingen und Krankheiten sein. Ein einziger Madenwurm in einem Topf kann eine wehrlose Pflanze töten, bevor sie in einen anderen Topf wandert. Sei äußerst vorsichtig, wenn du Kompost aus dem Freiland in Innenräumen verwendest.

Gut kompostiertes organisches Material verbessert die Textur und liefert Nährstoffe. Laubschimmel, Gartenkompost (mindestens 1 Jahr alt) und viele Arten von gründlich kompostiertem Mist enthalten in der Regel genug Stickstoff für ihren Zersetzungsbedarf und setzen Stickstoff frei, anstatt ihn zu verbrauchen.

Pilzkompost ist ein preiswerter Bodenverbesserer mit einem hohen CEC-Wert und ist voller Nährstoffe. Pilzkompost wird chemisch sterilisiert, um ein sauberes Medium für das Wachstum von Pilzen zu schaffen. Nachdem er seinen Zweck als Nährboden für Pilze erfüllt hat, wird er entsorgt. Im Durchschnitt enthält Pilzkompost wenig Stickstoff (N), Kalium (P), Pottasche (K), Kalzium (Ca), Magnesium (Mg) und Eisen (Fe).

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Pilzkompost mindestens 2 Jahre lang brach liegen muss, damit alle schädlichen Keimbildner ausgelaugt werden können. Nachdem er mehrere Jahre brach gelegen hat, ist Pilzkompost sehr fruchtbar und enthält viele nützliche Mikroorganismen. Erkundige dich bei deiner örtlichen Gärtnerei oder dem Beratungsdienst nach einer guten Quelle für Pilzkompost. Einige der ertragreichsten Ernten, die ich je gesehen habe, wurden in Pilzkompost angebaut.

Dünger: Stallmist, ein großartiger Dünger für Gärten im Freien, enthält oft giftige Salzkonzentrationen und große Mengen an Unkrautsamen und Pilzsporen, die in einem Innengarten stören. Wenn du Mist verwendest, kaufe ihn in Säcken, deren Inhalt garantiert ist. Es gibt viele Arten von Dünger: Kuh-, Pferde-, Kaninchen- und Hühnermist, um nur einige zu nennen. Wenn du Dünger als Dünger mischst, solltest du nicht mehr als 10 bis 15 Prozent zugeben, um Salzablagerungen und Überdüngung zu vermeiden. Als Schüttgut gekaufte Düngemittel sollten mit einem Natriummessgerät überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie keine übermäßigen Mengen (mehr als 50 ppm) enthalten. Der Nährstoffgehalt der Gülle hängt von der Ernährung der Tiere und den Zersetzungsfaktoren ab.

HINWEIS: Grün- oder Frischmist muss je nach Tierart mindestens fünf Jahre lang kompostiert werden; bei Hühnermist kann dies bis zu fünf Jahre dauern. Der Ammoniumgehalt ist sehr hoch, bis die Kompostierung abgeschlossen ist.

Weitere Informationen über Dünger und andere Zusatzstoffe findest du unter „Dünger“ in Kapitel 21, Nährstoffe.

Torf ist eines der gängigsten Bodenhilfsmittel sowohl in Containergärten (ohne Erde und mit Erde) als auch in Freilandgärten. Obwohl er sperrig ist, sind große Säcke und gepresste Ballen mit Torf fast überall zu einem fairen Preis erhältlich. Weitere Informationen über Torf findest du in Kapitel 23, Containerkultur und Hydrokultur.

Erdenmischungen

Mit Erdmischungen für den Außenbereich, die Gartenerde, Kompost, Mist, Kokostorf und Gesteinsmehl enthalten, lassen sich einige der größten und besten Cannabispflanzen der Welt anbauen. Diese Erdmischungen für den Außenbereich sollten einige Monate im Voraus zubereitet werden und im Pflanzloch verbleiben, um sich zu vermischen und zu reifen. Es ist wichtig zu wissen, dass organische Bodenmischungen für den Außenbereich reich an mikrobiellem Leben sind, das zu einem gesunden Pflanzenwachstum beiträgt.

Die folgenden Rezepte für organische Volldünger (COF) und Bodenmischungen für den biologischen Anbau von medizinischem Cannabis stammen von einem erfahrenen Gärtner. Diese Rezepte eignen sich für den Anbau in Innenräumen, im Freien und in Gewächshäusern. Achte darauf, die Komponenten vor der Anwendung gründlich zu mischen.

Bio-Erde-Mischung

Alle Maße sind Volumenangaben

• 1/3 beste organische Gartenerde
• 1/3 Kokosfasern, die mit einer starken Handelsdüngerlösung wie Canna Terra Vega getränkt sind
• 1/3 gut verrotteter, gesiebter organischer Kompost

Gib zu je 19 Litern (5 Gallonen) Mischung 1 Tasse (237 ml) COF hinzu.

Vollständige organische Düngermischung (COF)

• 1 Quart (1 L) hochkalkhaltiger Kalk
• 0.5 Liter (0,5 L) Gips
• 1 Liter (1 L) weiches Rohphosphat
• 0.33 Tasse (78 ml) Kaliumsulfat
• 3 Liter (3 L) Rapsschrot
• 2 Teelöffel (10 ml) Borax oder eine kleinere Menge Solubor (1 g tatsächliches Bor)
• 1 Teelöffel (5 ml) Zinksulfat
• 1 Teelöffel (5 ml) Mangansulfat
• 2 Teelöffel (10 ml) Eisensulfat
• 0.5 Teelöffel (2,5 ml) Kupfersulfat
• 1 Quart (1 L) Seetangmehl

Ochsenkot enthält nur wenige Nährstoffe und ist eine hervorragende Bodenverbesserung.

Gut kompostierter Hühnermist ist ein beliebter organischer Dünger und Bodenverbesserer.

Gut kompostierter Hühnermist ist ein beliebter organischer Dünger und Bodenverbesserer.

Kalk: Verwende keinen Dolomitkalk! Verwende nur Kalk mit hohem Kalziumgehalt und meide Magnesium. Der Feinheitsgrad des Kalks ist entscheidend. Verwende Kalk, der mit 100 Mesh gesiebt wurde.

Weiches Rohphosphat (SRP) ist ebenfalls wichtig. Es ist bei weitem die beste Form, die für organische Stoffe akzeptabel ist. Die Quelle für SRP ist Nutri-Tech Solutions, www.nutri-tech.com.au.

Bor: Borax enthält 10 Prozent Bor. Mit 2 Teelöffeln auf einmal kann 1 Kilogramm Borax aus dem Supermarkt Monate lang reichen. Solubor liefert 20 Prozent Bor, aber wenn du es verwendest, musst du ausrechnen, wie viel davon nötig ist, um 1 Gramm tatsächliches Bor zu liefern.

Zinksulfat ist zerfließend; es nimmt Feuchtigkeit aus der Luft auf und verwandelt sich in eine matschige Masse. Vermeide solche Probleme, indem du es in einem luftdichten Behälter lagerst.

Messen: Es gibt 2 „gefährliche“ Elemente in dieser Mischung: Bor und Kupfer. Diese müssen sehr genau gemessen werden.

Am besten mischst du die Erde im Freien oder in einem offenen Bereich.

Mische die Erde in einem großen Gefäß.

Diese gesunde Pflanze ist das Ergebnis einer guten Erdmischung in einem großen Gefäß.

Tom Hill-Mischung

Diese Mischung wurde mir von Tom Hill, einem nordkalifornischen Gärtner für medizinischen Cannabis, zur Verfügung gestellt. Die Mischung ist für 1.416 l (50 Kubikfuß) ausgelegt und reicht für sechs 1.136 l (300 Gallonen) große Behälter.

25 Säcke zu je 42,5 l (1,5 cu ft) hochwertiger organischer Blumenerde
113,3 l (4 cu ft) Hühnermist
113,3 l (4 cu ft) Perlit
22,7 kg (50 lb) gedämpftes Knochenmehl
9 kg (20 lb) Gips

Siehe „Brix-Mischung“ in Kapitel 21, Nährstoffe.

Es gibt noch viele weitere Bodenmischungen, die in unserem Forum auf der Website aufgelistet sind. Sieh dir www.marijuanagrowing.com an.

Tom ist ein hervorragender Gärtner, und du kannst sehen, dass seine Bodenmischung große, starke und gesunde Pflanzen hervorbringt!

In Innengärten und Gewächshäusern führen Erdmischungen aus dem Freien oft zu Problemen. Erde, die im Garten ausgegraben und zum Befüllen von Containern verwendet wird, entwässert in der Regel schlecht und speichert zu viel Wasser und zu wenig Luft. Die Probleme werden noch verstärkt, wenn diese Erde mit Gartenkompost gemischt wird, der voller schädlicher Mikroorganismen und Schädlinge ist. Das Ergebnis sind geringe Erträge und mögliche Ernteausfälle.

Vermeide Probleme mit der Bodenmischung, indem du alle Komponenten in versiegelten Plastikbeuteln kaufst. Verwende nur Gartenerde oder Kompost von bester Qualität, der frei von Schädlingen und Krankheiten ist. Verwende nur die reichhaltigste, dunkelste Gartenerde mit einer guten Textur. Ergänze den Boden, um die Wasser- und Nährstoffspeicherung und die Drainage zu verbessern.

Solarisiere die Gartenerde, indem du sie in einer Plastiktüte oder einem flachen, 15 cm tiefen Beet in die Sonne legst und dann mit Plastikfolie abdeckst. Drehe die Tüte gelegentlich um, damit sie sich von allen Seiten erwärmt. Achte darauf, dass der gesamte Sack volle Sonne abbekommt und sich mindestens 2 Stunden lang auf mindestens 71°C (160°F) oder 3 bis 4 Wochen lang auf 49°C (120oF) erhitzt.

Die Sonnenbestrahlung der Erde tötet die meisten unerwünschten Stoffe ab.

Die Dampfsterilisation ist die schnellste Sterilisationsmethode und wird von Gewächshausprofis am häufigsten eingesetzt. Sie erfordert eine starke Dampfquelle, die das Medium vollständig durchdringt, und das Kultursubstrat muss vollständig eingeschlossen sein. Dämpfe das Medium so, dass es sich mindestens 2 Stunden lang auf mindestens 60°C (140oF) erhitzt.

Du kannst die Erde auch sterilisieren, indem du sie auf einer Pyrexplatte auslegst und 10 Minuten lang bei 160°F (71oC) backst oder sie 2 Minuten lang auf höchster Stufe in der Mikrowelle erhitzt. Es ist viel einfacher, gute Blumenerde in einer Gärtnerei zu kaufen.

Biologische Blumenerde gibt es von vielen verschiedenen Anbietern, die sich in der Qualität stark unterscheiden.

Unabhängig von der Marke der Blumenerde solltest du immer den pH-Wert und den Natriumgehalt überprüfen.

Blumenerde

Gut formulierte, hochwertige Blumenerde, die in einem versiegelten Beutel aufbewahrt wird, hat häufig die richtige Textur, einen stabilen pH-Wert und einen geringen Nährstoffgehalt. Oft sind diese Erden mit Spurenelementen angereichert und enthalten auch geringe Mengen an Makro- und Sekundärnährstoffen. Die richtige poröse Beschaffenheit ermöglicht eine gute Durchwurzelung, Wasserrückhaltung und Drainage. Landwirtschaftlicher Kalk oder Dolomitkalk hält den pH-Wert stabil. Viele Blumenerden sind mit einem Benetzungsmittel versehen, um Wasser und Luft gleichmäßig zu halten. Vermeide es, Blumenerde länger als 4 Monate zu verwenden, da sich ihre Eigenschaften sonst verschlechtern.

Da die Erde schwer ist, ist sie aufgrund der Transportkosten eher ortsgebunden. Bitte deinen Gärtner um Hilfe bei der Auswahl einer hochwertigen Blumenerde für schnell wachsende Cannabispflanzen oder einjährige Blumen oder Gemüse.

Vermeide Blumenerde mit mehr als 10 Prozent Baumrinde oder Holzfasern. Blumenerde im Osten der USA zum Beispiel enthält oft einen hohen Anteil an Holzfasern. Solche Erden halten zwar das Wasser gut, aber ihr pH-Wert kann stark schwanken. Die Größe und Form der Rinde variiert, und ihre Zersetzung durch Kohlenstoff und Mikroben ist ungleichmäßig. Außerdem benötigen die Holzfasern Stickstoff, um sich zu zersetzen, wodurch der für die Pflanzen bestimmte Stickstoff aufgebraucht wird. Solche Böden begünstigen außerdem das Wachstum von mehrjährigen „holzigen“ Pflanzen und nicht von krautigen, einjährigen (Cannabis-)Pflanzen.

Vorsicht, Käufer! Blumenerde, die im Freien gelagert wurde, ist direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit ausgesetzt. Jegliches Leben in der organischen Erde kann leicht beeinträchtigt werden. Durch Löcher oder Risse im Plastik können Feuchtigkeit und Fremdstoffe in den Beutel mit „steriler“ Blumenerde gelangen.

Überprüfe beim Kauf von Blumenerde – ob in Beuteln oder lose – immer den pH-Wert und den Natriumgehalt (Na), um sicherzustellen, dass der pH-Wert in einem für den Cannabisanbau sicheren Bereich liegt und dass die Erde nicht zu viel Natrium (mehr als 50 ppm) enthält.

Lies die Beschreibung der Nährstoffe auf dem Etikett sorgfältig durch, bevor du sie kaufst.

Mischen von Blumenerde

Wenn du deine eigene Blumenerde mischst, sparst du Geld und kannst bestimmte Zusatzstoffe und Dünger verwenden, um Komplikationen und den damit verbundenen Arbeitsaufwand zu verringern. Siehe die Erörterung spezifischer Zusätze in diesem Kapitel und „Düngemittel“ in Kapitel 21, Nährstoffe.

Mische die Bodenbestandteile im trockenen Zustand, um sie gleichmäßig in der Mischung zu verteilen. Gib einen leichten Spritzer Wasser hinzu, um den Staub zu befeuchten. Um ein Beispiel dafür zu geben, wie lange man Erde mischen muss: Für einen Löffel zerriebener Spurenelemente in einem Kubikmeter (m^2) Erde braucht man mindestens 5 Minuten, um sie von Hand zu mischen.

Achtung! Frittierte Mikronährstoffe befinden sich auf Glaspartikeln. Diese enthalten viel Kalium und können das Verhältnis überlasten. Empfindliche Cannabissorten sind leicht zu verbrennen.

Hier sind zwei gute Erdmischungen von Vic High, einem Experten für medizinischen Cannabisanbau.

Vic High Mischung #1

• 1 Eimer (3,8 cu ft [107 L]) Sunshine #2 oder Pro-Mix oder ein ähnliches Produkt
• 0.5 Gallonen (2 L) gedämpftes Knochenmehl – P
• 3.8 Quarts (3,6 L) Blutmehl – N
• 1.3 Tassen (31 cl) Bittersalz – Mg
• 3.5 Tassen (83 cl) Dolomitkalk – Ca & Mg Pufferung
• 1 Esslöffel (17,8 ml) frittierte Spurenelemente
• 1 Kubikfuß (28,3 L) Hühnermist – N-Spurenelemente

Gründlich mischen, anfeuchten und 1 bis 2 Wochen vor der Verwendung ruhen lassen.

Vic High Mix #2

• 1 Eimer (3,8 cu ft [107 L]) Sunshine #2 oder Pro-Mix oder ein ähnliches Produkt
• 8 Tassen (1,9 L) Knochenmehl
• 4 Tassen (1 L) Blutmehl
• 1.3 Tassen (31 cl) Bittersalz – Mg
• 3.5 Tassen (83 cl) Dolomitkalk – Ca & Mg Pufferung
• 1 Teelöffel (0,5 cl) frittierte Spurenelemente
• 4 Tassen (1 L) Seetangmehl
• 9 kg (20 lb) reiner Wurmabfall

Gründlich mischen, anfeuchten und 1 bis 2 Wochen vor der Verwendung stehen lassen.

Blut- und Knochenmehl sind preiswerte Stickstoff- und Phosphorlieferanten für die oben genannten Zutaten. Kelpmehl enthält mehr als 60 verfügbare (Spuren-)Elemente. Wurmkot ist ebenfalls eine gute Quelle für Mikronährstoffe. Fledermausguano ist teuer; verwende ihn in der ersten Woche der Blüte sparsam als Zusatzdünger.

Gib eine Schicht Sand auf den Boden, um das Wachstum von Trauermücken zu unterdrücken. Oder verwende Trauermückenjäger (Hypoaspis miles); sobald sie sich etabliert haben, kontrollieren sie Trauermücken, Thripse und Milben.

Aber Vorsicht! Verwende keine billige oder verbilligte Blumenerde von schlechter Qualität. Diese Erden können voll von Unkrautsamen, Schädlingen und Krankheiten sein. Außerdem halten sie das Wasser ungleichmäßig und entwässern schlecht. Der neueste Trend bei „billiger“ Blumenerde ist die Verwendung von kompostierten Abfällen in der Mischung. Wenn du bei der Erde ein paar Cent sparst, kostet das viel Kopfzerbrechen, kann zu geringeren Erträgen führen und sogar Ernteausfälle verursachen. Die meisten Blumenerden versorgen eingepflanzte Setzlinge und Klone in den ersten 2 bis 4 Wochen des Wachstums mit ausreichend Nährstoffen. Danach ist eine zusätzliche Düngung notwendig, um ein schnelles, robustes Wachstum zu gewährleisten.

Die Zugabe von 0,5 Tassen (11,8 cl) pro Kubikfuß (28,3 l) feinkörnigem Dolomitkalk zur Pufferung und Stabilisierung des pH-Werts ist eine gute Gartenpraxis.

Spurenelemente in angereicherten Böden und bodenlosen Mischungen können ausgewaschen werden und sollten mit Chelat-Elementen aufgefüllt werden, sobald Mangelerscheinungen auftreten. Biogärtner/innen fügen oft ihre eigenen Mischungen von Spurenelementen in Mischungen hinzu, die Algen (einschließlich Seetang), Guanos und Dünger enthalten. Achte jedoch darauf, dass du nicht zu viel davon verwendest.

Der Unterschied zwischen diesen Blumenerden ist frappierend. Die rechte Mischung mit mehr Perlit entwässert am besten.

Diese Erdmischung enthält viel Perlit und dunkle, reichhaltige Elemente. Sie entwässert gut und hält reichlich Nährstoffe und Wasser für die Pflanzen bereit.

Miete einen kommerziellen Zementmischer, um große Mengen an Erde zu mischen.

Recycling-Blumenerde

Rechts siehst du ein Rezept von Vic High für das Recycling von Blumenerde, die im Haus und in Gewächshäusern verwendet wird. Das Recyceln von Blumenerde kann zu Problemen führen. Die häufigsten davon sind Schädlinge und Krankheiten, Verdichtung des Nährbodens und schlechte Drainage. Die Wiederverwendung von Blumenerde für den Innen- und Außenbereich ist weit weniger problematisch. Die Erde muss heiß kompostiert oder mit Hitze oder Dampf sterilisiert werden, um unerwünschte Krankheiten und Schädlinge abzutöten. Auch die Nährstoffe müssen wieder aufgefüllt werden. In den meisten Böden, aber nicht unbedingt in lehmhaltigen Mineralböden, müssen oft neue Zusätze hinzugefügt werden, um das Wasserrückhaltevermögen zu erhöhen und Verdichtungen und unerwünschte CEC-Werte zu vermeiden. Überwache sorgfältig den pH-Wert von torfhaltigen Böden und gleiche ihn aus.

Das einfache Aussieben von Wurzeln oder die Wiederverwendung des Bodens „wie er ist“ garantiert praktisch Probleme mit Schädlingen und Krankheiten. Selbst die Wiederverwendung der Hälfte oder eines Drittels des alten Bodens und das Hinzufügen neuer Zusätze kann problematisch sein. Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn die Erde heiß kompostiert wird. Torfhaltige Böden zersetzen sich und werden saurer. Auch Düngesalze sind ein Problem, wenn der Boden nicht gut genug mit Wasser ausgewaschen wird.

Vorsicht! Reststickstoff, der heiß kompostiert wird, wandelt sich normalerweise in die giftige Nitritform um und tötet die Pflanzen.

Organische Böden, die reich an Bodenlebewesen sind, können einfach zusammengemischt und 3 bis 4 Monate lang heiß kompostiert werden. Nach dem Kompostieren mischst du in alle 190 Liter (50 gallons) Erde folgendes.

• 2.5 Tassen (59 cl) Dolomit
• 0.5 Tassen (11,8 cl) Bittersalz
• 2.1 Quart (2 L) Knochenmehl
• 3.8 Quarts (1 L) Blutmehl
• 3.8 Quarts (1 L) Seetangmehl
• 1 Teelöffel (0,5 cl) zerriebene Spurenelemente
• Genügend Perlit, um die ursprüngliche Drainagequalität wiederherzustellen

Draußen: Gebrauchte Zimmerpflanzenerde eignet sich hervorragend als Blumenerde für draußen, wenn sie zerkleinert und mit Kompost vermischt wird. Lass die Erde mindestens drei Monate lang im Freien kompostieren, bevor du sie verwendest. Verwende verbrauchte Erde nicht „unverändert“ in Töpfen im Freien. Die gleichen Probleme, die bei der Wiederverwendung von Erde in Innenräumen auftreten, treten auch im Freien auf.

Trockene Erde ist leichter und einfacher zu transportieren als feuchte Erde. Schneide die Stängel an oder unterhalb der Bodenlinie ab, bevor du die trockene, gebrauchte Erde in den Garten bringst. Wenn du sie in einen Gemüse- oder Blumengarten mischst, nimmst du einfach die gebrauchte Erde aus den Behältern und arbeitest sie in die oberen Zentimeter der Gartenerde ein. Tränke die Erde mit verdünnter dunkler Lebensmittelfarbe, damit weißes Perlit nicht unansehnlich wird. Weißes Perlit in einem Garten im Freien könnte unerwünschte Aufmerksamkeit auf einen Innengarten lenken.

Auch wenn die Pflanze in Muttererde gepflanzt wird, befinden sich die meisten Wurzeln um den Stamm herum. Die Wurzeln breiten sich zwar aus, aber sie sind in der Regel nicht so dicht wie bei Pflanzen, die in Kübeln gezogen werden.

Die Erde dieser Zimmerpflanzen wird nach draußen gebracht und die Stängel werden zerkleinert, um sie in die Gartenerde zu mischen.

Vermehrungswürfel und Pellets

Rockwool-Wurzelwürfel, Torfpellets und Oasis-Blöcke sind vorgefertigte Behälter, die das Bewurzeln von Stecklingen, das Setzen von Setzlingen und das anschließende Verpflanzen erleichtern. Wurzelwürfel und Torfpellets fördern außerdem ein starkes Wurzelsystem. Torfkübel sind kleine, gepresste Torfmoosbehälter mit einer Außenwand aus dehnbarem Kunststoffgeflecht. Wenn du sie gießt, springt ein Torfpellet in einen Sämlingstopf.

Lege einen Samen oder Steckling in einen feuchten Torftopf oder Wurzelwürfel. Wenn der kleine Behälter kein Pflanzloch hat, baue eines mit einem Essstäbchen, einem großen Nagel oder etwas Ähnlichem. Setze den Samen oder den Klonstamm in das Loch. Drücke den Deckel über dem Samen oder um den Stiel herum fest, um einen ständigen Kontakt mit dem Medium zu gewährleisten. In 1 bis 3 Wochen wachsen die Wurzeln und zeigen durch die Seite des Würfels. Schneide das Nylonnetz von den Torfwürfeln ab, bevor es sich in den Wurzeln verheddert. Zum Umpflanzen setzt du den Torftopf oder Wurzelwürfel in ein vorgebohrtes Loch in einem Steinwollblock oder in einen größeren Topf. Klone und Setzlinge erleiden keinen oder nur einen geringen Transplantationsschock, wenn sie richtig verpflanzt werden.

Kontrolliere täglich den Feuchtigkeitsgehalt in den Töpfen und Wurzelwürfeln. Halte sie gleichmäßig feucht, aber nicht überschwemmt. Wurzelwürfel und Torftöpfe enthalten keine Nährstoffe. In den ersten ein bis zwei Wochen benötigen die Setzlinge keine Nährstoffe. Füttere die Sämlinge nach der ersten Woche und die Klone, sobald sie bewurzelt sind.

Grober scharfer Sand, feines Vermiculit und Perlit eignen sich gut zum Bewurzeln von Stecklingen. Sand und Perlit haben eine schnelle Drainage, was das Austrocknen verhindert. Vermiculit hält das Wasser länger und macht das Klonen einfacher. Eine gute Mischung besteht zu je einem Drittel aus Sand, feinem Perlit und feinem Vermiculit. Vorgefertigte Saatgutmischungen, die unter Markennamen wie Sunshine Mix und Terra-Lite verkauft werden, sind das einfachste und kostengünstigste Medium, um Klone zu bewurzeln und Setzlinge zu starten. Die erdlose Mischung ermöglicht außerdem die vollständige Kontrolle über kritische Nährstoffe und wurzelstimulierende Hormonzusätze, die für die ungeschlechtliche Vermehrung unerlässlich sind.

Dieser kleine Setzling wurde zusammen mit 50 anderen in einer Bewurzelungswohnung gezogen. Zum Umpflanzen wurde er mit einem Löffel aus dem Behälter gehoben.

Dieser Klon ist gut durchwurzelt und eignet sich hervorragend zum Umpflanzen in Erde oder erdloses Gemisch. Die Wurzeln werden sich ausbreiten und wachsen, sobald sie mit dem neuen Nährboden in Berührung kommen.

Rockwool Würfel oder Pfropfen und Jiffy Pellets sind die beiden beliebtesten Bewurzelungswürfel für medizinische Cannabisklone.

Für viele professionelle Klonhersteller ist Rockwool das bevorzugte Anbaumedium für die Bewurzelung von Stecklingen.

Entsorgung gebrauchter Anzuchterde

Die Entsorgung von gebrauchter Anzuchterde kann für Indoor-Gärtner/innen lästig sein. Erdenlose Mischungen und Erden enthalten oft Perlit, das in Gärten im Freien unansehnlich ist. Auch abgestorbene Wurzeln müssen zerkleinert werden, um andere Bodenprobleme zu vermeiden.

Trockene Erde ist leichter und lässt sich einfacher bearbeiten und transportieren. Drücke und reibe trockene Erde durch ein 0,25- bis 0,5-Zoll-Sieb, um Wurzeln, Stängel und Laub zu entfernen. Gesiebte Erde lässt sich leichter handhaben, eindämmen und transportieren. Manche Stadtgärtner geben gebrauchte Erde in eine Müllpresse, um sie zu zerkleinern und handlicher zu machen. Bitte wirf die gebrauchte Erde nicht in den Müll. Deponiere sie dort, wo sie anderen Pflanzen zugute kommt. Trenne die Transportsäcke vor der Entsorgung immer von der Erde. Verwende die Säcke wieder.

Gebrauchte Anzuchterde für Innenräume eignet sich hervorragend für den Anbau im Freien, wenn sie mit Kompost und Gartenerde gemischt wird. Verwende die verbrauchte Innenraumerde nicht in Töpfen im Freien wieder. Viele der Probleme, die in Innenräumen auftreten, treten auch in Töpfen im Freien auf.

Gebrauchte Innenraumerde kann in Gärten im Freien unansehnlich sein.

Für viele professionelle Klonhersteller ist Rockwool das bevorzugte Medium für die Bewurzelung von Stecklingen.

Grow-Medium Probleme

Sichtbare Anzeichen für Grow-Medium-Stress

• trockene, knusprige, spröde Blätter
• fleckige oder ungleichmäßige Blattfarbe
• gelbe Blattränder, die sich verschlimmern
• knusprige, verbrannte Blattränder
• chlorose – Vergilbung zwischen den Adern, während die Adern grün bleiben
• unregelmäßige Flecken auf den Blättern
• violette Stängel und Blattstiele
• blattränder kräuseln sich nach oben oder unten
• blattspitze kräuselt sich nach unten
• weiche, biegsame Blätter
• zweigspitzen hören auf zu wachsen
• langbeiniger Wuchs

Viele Krankheiten werden durch Probleme mit dem Kultursubstrat verursacht, zeigen sich aber als Nährstoffmangel oder -überschuss. Die Lösung findet sich im Nährboden.

Wenn das Kultursubstrat reichlich Wasser enthält, können die Wurzeln es leicht aufnehmen. Wenn das Wasser knapp wird, verbrauchen die Wurzeln mehr Energie, um mehr Wasser aufzunehmen. Schließlich kommt der Punkt, an dem das Substrat mehr Feuchtigkeit speichert, als die Pflanzen aufnehmen können.

Gut verrotteter Mist hält die Feuchtigkeit in der Regel gut und ist weniger anfällig für lebensfähige Unkrautsamen und Schädlinge.

Baue den Komposthaufen hoch auf und wende ihn regelmäßig. Gute Kompostrezepte enthalten die Zugabe von organischen Spurenelementen, Enzymen und den Hauptnährstoffen (N-P-K). Das organische Material sollte zerkleinert werden und in Form von zerkleinertem Laub und Gras vorliegen. Gib keine holzigen Äste hinzu, die Jahre brauchen könnten, um sich zu zersetzen.

Bevor du den Kompost im Haus verwendest, gieße ihn durch ein 0,64 cm dickes Maschendrahtgewebe (Sieb), um den Humus aufzubrechen. Lege ein schweres, gerahmtes Sieb über einen großen Mülleimer oder eine Schubkarre, um den gesiebten Kompost aufzufangen. Setze die Regenwürmer, die du auf dem Sieb gefunden hast, wieder in den Boden ein und töte alle Madenwürmer, die du findest. Vergewissere dich, dass der Kompost gut verrottet und abgekühlt ist, bevor du ihn mit der Erde im Haus oder Gewächshaus mischst. Weitere Informationen zur Kompostierung findest du in Let It Rot! Dritte Auflage, von Stu Campbell (Storey Publishing, 1998).

Manche Gärtner mischen bis zu 30 Prozent Perlit in organische Blumenerde, die viel Wurmkot enthält. Schwerer Wurmkot verdichtet den Boden und lässt wenig Platz für die Luft, die die Wurzeln umgibt. Die Zugabe von Perlit oder ähnlichen Zusätzen belüftet den Boden und verbessert die Drainage.

Dieser kränkelnde Garten ist eine Folge von Nährbodenstress.

Dieser Komposthaufen ist groß genug, um die Wärme zu speichern und sich schneller zu zersetzen als ein kleinerer Haufen.

Organischer Boden und das Nahrungsnetz des Bodens

Seriöse, gewissenhafte medizinische Cannabis-Gärtner bauen zu 100 Prozent biologisch an. Cannabisgärtner können 100 Prozent chemische Düngemittel verwenden und damit hervorragende Erträge erzielen, aber der allgemeine gesundheitliche Nutzen der Pflanze kann darunter leiden. Verwende entweder 100 Prozent organischen Dünger oder (weniger wünschenswerte) chemische Dünger auf Salzbasis. Mischen Sie beides nicht! Chemische Düngemittel töten das Bodenleben. So einfach ist das.

Das Bodennahrungsnetz ist die Population von Organismen, die ganz oder teilweise im Boden leben. Das Bodennahrungsnetz ist ein komplexes lebendes System im Boden, das mit der Umwelt, den Pflanzen und den Tieren interagiert.

Das Bodennahrungsnetz ist sehr komplex und es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, es vollständig zu erklären. Eine grundlegende Beschreibung des Bodennahrungsnetzes und Informationen darüber, wie du damit arbeiten kannst, um reiche Ernten zu erzielen, findest du, wenn du in einem Webbrowser nach „Dr. Elaine Ingham“ suchst Sie ist die weltweite Autorität auf dem Gebiet des Nahrungsnetzes im Boden. Besorge dir auch ein Exemplar von Teaming with Microbes von Jeff Lowenfels und Wayne Lewis, um mehr über das Nahrungsnetz im Boden zu erfahren.

Ein gut funktionierendes Bodennahrungsnetz hält die Nährstoffe im Boden zurück. Die Nährstoffe werden gebunden und verflüchtigen sich nicht so leicht. Erinnere dich daran, dass sich Stickstoff leicht verflüchtigt, wenn er nicht gebunden ist; es muss eine kontinuierliche Ersatzquelle geben, um die Mikroben zu ernähren, oder sie werden in die Nährstoffpools eindringen. Ein zu aktiver Boden wird die Pflanzen um die verfügbaren Nährstoffe verdrängen.

Die Nährstoffe sind in der richtigen Form und Menge vorhanden, damit die Pflanzen sie aufnehmen können. Sauerstoff, Wasser und Nährstoffe können sich leicht in und durch einen gut strukturierten Boden bewegen. Die Wurzeln können leicht in den nicht verdichteten Boden eindringen. Krankheitsverursachende Organismen werden durch die Konkurrenz mit nützlichen Organismen unterdrückt. Ober- und unterirdische Pflanzenoberflächen werden durch Nützlinge vor krankmachenden Organismen geschützt. Pflanzenwachstumsfördernde Hormone und Chemikalien werden produziert, um größere, produktivere Wurzelsysteme zu stimulieren. Giftige Verbindungen werden bei richtiger Bewirtschaftung vom Bodenleben abgebaut.

Die folgenden Beschreibungen sind grundlegende Übersichten über die verschiedenen Bodenorganismen im Nahrungsnetz des Bodens. Es gibt Millionen von Arten, die am Bodennahrungsnetz beteiligt sind, und wie du dir denken kannst, haben wir hier nicht genug Platz, um sie alle zu beschreiben.

Bakterien

Einzellige Bakterien sind so klein, dass 250.000 bis 500.000 der kleinen Einzeller in den Punkt eines Satzes passen würden. Bakterien sind einer der wichtigsten Zersetzer von frischem, grünem, organischem Gartenmaterial. Verschiedene Bakterien fressen unterschiedliche organische Stoffe. Sie legen kurze Strecken zurück und fördern die Gesundheit von medizinischem Cannabis. Sobald sich Nahrung und Nährstoffe in den Bakterien befinden, werden sie „eingesperrt“, bis die Bakterien von Raubtieren verzehrt werden. Es gibt zwei Gruppen von Bakterien: aerobe und anaerobe.

Anaerobe Bakterien brauchen keinen Sauerstoff, um zu überleben. Im Allgemeinen sollten anaerobe Bakterien vermieden und nicht gefördert werden. Zu den Nebenprodukten einiger anaerober organischer Zersetzungsprozesse gehören Schwefelwasserstoff und Buttersäure, die beide nach Erbrochenem und Ammoniak riechen und nach Essig duften. Wenn du diese Gerüche kennst, weißt du, wie anaerobe Zersetzung riecht. Andere anaerobe organische Zersetzungsprozesse verursachen jedoch keine unangenehmen Gerüche, sondern haben einen süßen, erdigen Duft. Zu den Bedingungen, die anaerobe Bakterien fördern, gehören verdichtete Böden mit wenig Porenraum und stehendes Wasser.

Aerobe Bakterien brauchen Luft zum Leben und sind diejenigen, die wir im Garten haben wollen. Bakterien recyceln drei Grundelemente: Kohlenstoff, Stickstoff und Schwefel. Schwefel-oxidierende Bakterien machen wasserlösliche Sulfate für Pflanzen verfügbar. Die richtigen Bakterien wandeln trägen Luftstickstoff in „gebundenen“ Stickstoff um – in Ammonium-, Nitrat- oder Nitrit-Ionen. Der Bakterienschleim (Biofilm-DNA, Proteine und Zucker) puffert die Rhizosphäre, damit der pH-Wert einigermaßen konstant bleibt. Bakterien sind an Bodenpartikel gebunden und schließen Nährstoffe ein, die im Boden bleiben und nicht ausgewaschen werden. Die Nährstoffe bleiben an der gleichen Stelle im Boden und werden nicht ausgewaschen. Wenn andere Organismen die Bakterien fressen, wird der Stickstoff in ihren Ausscheidungen freigesetzt, direkt neben der Rhizosphäre, wo er leicht verfügbar ist.

Archaea

Ähnlich wie die Bakterien wurden die Archaeen in den frühen 1970er Jahren entdeckt. Die einzelligen Archaeen überleben sowohl in Umgebungen mit hohen als auch mit niedrigen Temperaturen, und viele von ihnen produzieren Methan. Sie sind Zersetzer, die organische und anorganische Materialien abbauen und recyceln.

Pilze

Pilze werden zu den niederen Pflanzen gezählt. Sie produzieren kein Chlorophyll und brauchen kein Licht, um zu leben. Die meisten Bodenpilze sind ohne Vergrößerung durch ein Mikroskop praktisch unsichtbar. Pilze sind viel größer als Bakterien, haben viele Zellen und können fadenförmige Wucherungen (Hyphen) über viele Meter ausdehnen. Auf ihrer Länge können sie Nährstoffe transportieren. Einmal im Boden angekommen, werden die Nährstoffe von den Pilzen „eingeschlossen“ und bleiben im Boden. Pilze produzieren auch ein Enzym, das die holzigen Verbindungen Lignin, Zellulose und viele andere auflöst.

Pilze sind die wichtigsten Zersetzer und Fäulniserreger. Einige Pilze können organisches Material zersetzen und es in Form von Nährstoffen von der Bodenoberfläche in die Wurzelzone transportieren. Pilze transportieren Nährstoffe, vor allem Phosphor und Schwefel, und machen sie für die Pflanzen verfügbar. Andere Pilze bringen diese Nährstoffe horizontal im Boden dorthin, wo sie gebraucht werden. Einige Pilze fangen zerstörerische, wurzeldurchdringende Nematoden ab und nehmen die Nährstoffe der Nematoden als Nährstoffe auf. Pilze fungieren als lebende Banken für organische Nährstoffe. Pilze sind sehr empfindlich und wachsen nicht gut in verdichteten Böden oder wenn sie durch doppeltes Umgraben und Fräsen aufgebrochen werden. Auch chemische und salzhaltige Düngemittel zerstören Pilze.

Cannabis und die Klasse der Pilze, die Mykorrhiza, bilden eine komplexe Beziehung in der Wurzelzone oder Rhizosphäre. Es gibt zwei grundlegende Kategorien von Mykorrhizapilzen: Ektomykorrhizapilze und Endomykorrhizapilze. Ektomykorrhizapilze wachsen nahe an der Wurzeloberfläche und sind am häufigsten in der Nähe von Nadelbäumen und Laubbäumen zu finden. Biologische Cannabis-Gärtner sind am meisten an Endomykorrhizapilzen interessiert, die sowohl die Wurzeln als auch den Boden durchdringen. Die Mykorrhizapilze reagieren mit Nährstoffen außerhalb der Wurzeln und erleichtern die Nährstoffaufnahme und den Nährstofftransport.

Bestimmte Arten von Mykorrhizapilzen gehen Beziehungen zu bestimmten Pflanzenarten ein und machen Phosphor, Kupfer, Kalzium, Eisen, Magnesium und Zink verfügbar. Wenn die Pilze absterben und zerfallen, werden die Nährstoffe für die Aufnahme durch die Wurzeln freigegeben. Entscheidend ist, dass du nur bestimmte Mykorrhiza-Arten einsetzt, die die richtige Beziehung eingehen. Weitere Informationen findest du unter „Mykorrhiza“ in Kapitel 22, Zusatzstoffe.

Endophytenpilze leben die ganze oder die meiste Zeit ihres Lebens im Pflanzengewebe. Mit Ausnahme von Speisepilzen, Bäcker- und Bierhefe und Flechten sind viele von ihnen für Cannabis pathogen, darunter Grauschimmel (Botrytis cinerea) und Fusarium. Weitere Informationen findest du unter „Grauschimmel“ und „Fusarium“ in Kapitel 24, Krankheiten und Schädlinge.

Algen

Algen sind einzellige, fadenförmige Organismen, zu denen auch Seegras und Seetang gehören. Es gibt verschiedene Arten von Algen, darunter blaugrüne, grüne, rote und braune. Sie können in Salzwasser, Süßwasser und auf dem Land leben, auch im Boden. Algen brauchen Sonnenlicht, um zu wachsen und ihre eigene Nahrung zu produzieren.

Algen tragen zur Bodenbildung bei, indem sie während ihres Stoffwechsels Kohlensäure bilden. Sie gehen auch Partnerschaften mit anderen Organismen ein, zum Beispiel mit Pilzen. Blaualgen fixieren Stickstoff mithilfe des Enzyms Nitrogenase. Insgesamt ist die Rolle der Algen im Garten gering, da Algen an der Bodenoberfläche und knapp darunter wachsen und ihr Wachstum durch die Sonneneinstrahlung begrenzt wird. Ein Übermaß an Algen im Boden zieht Bodenschädlinge an, darunter Trauermücken.

Schleimpilze

Schleimpilze sind schleimige, amöbenähnliche Organismen, die in Blättern, Rasenfilz, Dung und anderen organischen Materialien vorkommen. Die Sporen keimen im Boden und nehmen Bakterien, Pilzsporen und Protozoen auf. Die Nährstoffe werden so im Boden „eingeschlossen“ und an der Auswaschung gehindert. Schleimpilze werden von größeren Raubtieren gefressen, die sie verdauen und dann die Nährstoffe an den Boden abgeben. Schleimpilze umschließen ihre Nahrung und verdauen sie von innen. Sie sind auch Nahrung für Larven, Würmer und Käfer. Schleimpilze sorgen für einen Nährstoffkreislauf und helfen, Bodenpartikel zu binden.

Protozoen

Protozoen sind einzellige Organismen mit einem Zellkern in einer einzigen Zelle. In den meisten Fällen können Protozoen ihre eigene Nahrung nicht herstellen; sie überleben, indem sie Tausende von Bakterien – und gelegentlich auch Pilze und andere Protozoen – fressen.

Die meisten der 60.000 verschiedenen Arten von Protozoen sind Bodenbewohner, aber alle brauchen Wasser zum Leben, zur Fortpflanzung und zur Fortbewegung. Sie bewegen sich in der dünnen Wasserschicht, die die Bodenpartikel umgibt. Wenn diese austrocknet, gehen sie in den Ruhezustand über.

Protozoen und Bakterien leben in einer symbiotischen Beziehung, doch gleichzeitig kontrollieren die Protozoen die Bakterienpopulationen. Wenn sie alle leicht verfügbaren Bakterien auffressen, beginnen die großen Protozoen, Nematoden und kleinere Protozoen zu fressen, bis die Population wieder im Gleichgewicht ist. Die von den Protozoen erzeugten Abfälle sind voller mineralisierter Nährstoffe, darunter auch Stickstoffverbindungen. Sobald die Abfälle im Boden sind, wandeln stickstofffixierende Bakterien, sofern vorhanden, Ammonium (Stickstoff) in die leicht verfügbare Nitratform von Stickstoff um.

Jeff Lowenfels, Mitautor des Buches Teaming with Microbes, sagt: „Bis zu 80 Prozent des Stickstoffs, den eine Pflanze braucht, stammt aus den Abfällen von Bakterien und Pilzen, die Protozoen fressen.“

Nematoden

Nematoden sind nicht segmentierte, fadenförmige, blinde Rundwürmer. Die Abfälle der Nematoden enthalten viele mineralisierende Nährstoffe, die durch den Verzehr von Bakterien und Pilzen freigesetzt werden. Es gibt mehr als 20.000 Arten von Fadenwürmern. Obwohl man in einem einzigen Teelöffel guter Gartenerde 40 bis 50 Nematoden finden kann, kennen die meisten Gärtner nur die bösen, wurzelfressenden Nematoden. Weitere Informationen zu ihnen findest du unter „Nematoden“ in Kapitel 24, Krankheiten und Schädlinge.

Bakterienfressende Fadenwürmer leben von Bakterien. Ihre Ausscheidungen sind mit mineralisierten Nährstoffen angereichert. Räuberische Nematoden fressen Algen, Arthropoden, Pilze, andere Nematoden, Einzeller und sogar Schnecken! Die Nematoden wackeln und krabbeln durch den Boden, belüften und kultivieren ihn dabei. Die Bodenstruktur und die poröse Beschaffenheit des Bodens sind wichtig für das Wohlbefinden der Nematoden.

Gliederfüßer

Käfer, Fliegen, Milben, Mücken, Spinnen und Springschwänze sind allesamt Gliederfüßer. Etwa drei Viertel aller Lebewesen sind Gliederfüßer. Diese kleinen Lebewesen haben gelenkige Beine und segmentierte Körper, die durch ein leichtes Außenskelett (Exoskelett) verbunden sind. Außenskelette sind viel stärker und verleihen Gliederfüßern übermenschliche Kraft.

Gliederfüßer durchlüften den Boden, zerkleinern organisches Material und ernähren sich von Bakterien, Pilzen und anderen Gliederfüßern im Nahrungsnetz des Bodens. Arthropoden fördern auch die Aktivität von Pilzen und Bakterien im Boden. Die meisten leben auf oder nahe der Bodenoberfläche, andere graben sich in den Boden ein, durchlüften ihn und hinterlassen mineralisierte Nährstoffausscheidungen in ihrem Weg.

Leider teilen die meisten Gärtnerinnen und Gärtner Arthropoden in drei Gruppen ein: böse Wanzen, böse Insekten und andere! Natürlich kennen die meisten Cannabisgärtner ein paar böse Insekten – Spinnmilben und Thripse, um nur ein paar zu nennen – aber es gibt noch Millionen andere, und viele von ihnen leben in einem gesunden Boden und sind für medizinisches Marihuana von strategischer Bedeutung. Zum Beispiel sind Milben (nicht die bösen Spinnmilben) und Springschwänze zusammen für das Recycling von bis zu 30 Prozent des Waldbodens in gemäßigten Klimazonen verantwortlich. Sie wollen auch in deinem Gartenboden arbeiten!

Wir haben einen großen Teil des Kapitels „Krankheiten und Schädlinge“ den Arthropoden gewidmet, die für Pflanzen schädlich sind. Vergiss aber nicht, dass nicht alle Insekten schlecht sind!

Auf einem Quadratmeter guter Bio-Gartenerde können mehr als 300.000 Milben leben. Je nach Art ernähren sich die Milben von den Mitgliedern des Nahrungsnetzes im Boden – von Nematoden, Algen, Pilzen, verrottendem Laub und anderen Arthropoden. Sie sind auch Beute für andere Milben und Arthropoden.

Ameisen vermischen organische Materialien auf der Bodenoberfläche, zerkleinern sie und tragen sie tief in ihre Höhlen.

Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Der Platz reicht nicht aus, um alle anderen Gliederfüßer wie Käfer, Spinnen, Hundertfüßer, Tausendfüßler, Ohrwürmer, Heuschrecken, Grillen, Läuse, Fliegen, Bienen, Wespen, Wanzen, Pillendreher und noch ein paar Millionen mehr zu erwähnen, aber du solltest eine Vorstellung davon haben, wie wichtig sie für ein gesundes Nahrungsnetz im Boden sind.

Regenwürmer

Regenwürmer sind röhrenförmige, segmentierte Würmer, die zwischen 1 Zoll und 3 Fuß lang sind. Regenwürmer sind leicht zu erkennen und ein Indikator für einen gesunden organischen Gartenboden. Die meisten Gärtnerinnen und Gärtner sind mit dem aus Europa stammenden Nachtschattengewächs (Lumbricus terrestris) vertraut. Viele Gärtnerinnen und Gärtner kennen auch den in den USA heimischen Kompostwurm (Eisenia fetida), aber es gibt noch 7.000 weitere Regenwurmarten, von denen einige im Gartenboden vorkommen. In guter organischer Gartenerde gibt es 10 bis 50 Regenwürmer pro Quadratmeter. Jeder Wurm kann jedes Jahr bis zu einem Pfund Erde bewegen. Ein Nachtkrabbler kann das 6-fache seines Körpergewichts bewegen. Das ist effizienter als das Fräsen, und es ist kostenlos! Regenwürmer durchwühlen den Boden und schaffen so einen besseren Zugang für Luft, Pilze und andere Bodenlebewesen, während sie das mikrobielle Leben fördern und die Wasserhaltefähigkeit verbessern.

Regenwürmer zerkleinern organisches Material, belüften den Boden, verklumpen Bodenpartikel und bewegen Mikroorganismen und organisches Material im Boden. Normalerweise leben sie in den obersten zehn Zentimetern des Bodens, aber einige Arten können sich bis zu zehn Meter oder mehr tief eingraben. Garten-Regenwürmer ernähren sich hauptsächlich von Bakterien, können aber zusätzlich zu all dem organischen Material, das sie aufnehmen, auch Pilze, Fadenwürmer und Einzeller verzehren.

Im Maul des Wurms wird die Nahrung mit Speichel vermischt und durch kräftige Muskeln zerkleinert, bevor sie im Muskelmagen zermahlen wird. Sandkörner helfen dabei, die Mischung zu zerkleinern, bevor sie in den Darm gelangt. Die Bakterien im Darm beginnen dann mit der Verdauung der Nahrung. Diese Bakterien produzieren Nährstoffe, die in den Blutkreislauf des Wurms aufgenommen werden. Ungenutzte Materialien werden in Form von Wurmkot ausgeschieden, der auch als „Wurmkot“ bezeichnet wird

Wurmkot enthält 50 Prozent mehr organische Stoffe als die gleiche Erde, die nicht von den Würmern verdaut und ausgeschieden wurde. Chemische Bindungen, die Nährstoffe unverfügbar machen, werden durch diesen positiv geladenen Wurmkot gelöst. Die Nährstoffe können sich nun an die Bodenpartikel anlagern und werden für die Wurzeln verfügbar.

Gastropoden

Gastropoden – Schnecken und etwa 40.000 andere Arten – bilden diese Gruppe. Schnecken fressen nicht nur deine Pflanzen, sondern auch Algen, Pilze und verrottendes organisches Material. Viele Schnecken können sogar Zellulose verdauen. Sie zerkleinern ihre Nahrung, um die Zersetzung und den Zerfall von organischem Material und Organismen zu unterstützen. Sie verbringen weniger als 15 Prozent ihres Lebens oberirdisch.

Reptilien, Säugetiere und Vögel Eichhörnchen, Mäuse, Kaninchen, Streifenhörnchen, Maulwürfe, Wühlmäuse, Erdhörnchen, Schlangen, Salamander, Eidechsen und Vögel können im Garten lästig und sogar zerstörerisch sein, aber sie haben auch einen positiven Nutzen. Sie bewegen den Boden, indem sie wühlen, kratzen oder einfach ihren Körper bewegen und dabei organisches Material von einem Ort zum anderen im Garten transportieren. Außerdem setzen sie ihren Kot im Garten ab und fügen so verfügbare, nährstoffreiche Nährstoffe hinzu. Vögel im Garten zeigen, dass sich auch Würmer, Larven, Insekten und Käfer im Garten aufhalten. Vogelkot (Guano) ist randvoll mit Nährstoffen und Mikroorganismen. Vogelfüße transportieren Protozoen, die bei der Fortbewegung der Vögel abfallen.

Wenn Maulwürfe und Erdhörnchen jedoch „genug Erde bewegt“ haben, solltest du sie aus deinem Garten hinausbegleiten. Und wenn Mäuse, Kaninchen, Wühlmäuse und Vögel genug begehrte Pflanzen gefressen haben, ist es auch für sie an der Zeit zu gehen. In Kapitel 24, Krankheiten und Schädlinge, findest du Informationen darüber, wie du unerwünschte Reptilien, Säugetiere und Vögel aus deinem Garten entfernen kannst.

Salzhaltige Düngemittel

Salzhaltige (chemische) Düngemittel haben die Fähigkeit, das Bodenleben zu zerstören. Bei wiederholter Anwendung wird das Bodenleben – Bakterien, Pilze, Insekten usw. – abgetötet, was die Pflanzen schwächt. Wenn die erste Ausbringung von Salzdünger auf organischen Gartenböden nicht alles Bodenleben abtötet, werden die nachfolgenden Ausbringungen es beenden. Im Freien führt dieses Szenario auch dazu, dass unerwünschtes Unkraut die kahle Umgebung beherrscht.

Düngemittel auf Salzbasis sind ein großes Geschäft. Düngemittelhersteller verlassen sich auf niedrige Herstellungskosten und exponentielle Gewinnmargen. Diese „Formel“ ermöglicht extravagante Werbebudgets, mit denen die Verbraucher beim Kauf beeinflusst werden.

Krankheiten und Schädlinge greifen die künstlich unterstützten Pflanzen an. Harte Fungizide und Pestizide werden eingesetzt, um Krankheiten und Schädlinge zu bekämpfen, die durch das fehlende Bodenleben verursacht werden. Wasser und Nährstoffe versickern dann schneller aus dem Boden, und es wird mehr Dünger benötigt. Dieser Abwärtskreislauf wiederholt sich jedes Mal, wenn ein weiteres Düngesalz oder eine andere abtötende Substanz ausgebracht wird.

Vielfalt im Garten und im Bodenleben ist der Schlüssel zu einem gesunden Boden. Bringe verschiedene Freunde und Arbeiter des Bodens – Bakterien, Pilze, Protozoen, Arthropoden und nützliche Nematoden – ins Spiel, locke sie an und lass sie wachsen. Bringe Leben und Vitalität in deinen Gartenboden zurück und baue gesundes, biologisches und medizinisches Cannabis an.

Bodenfräsen tötet das Bodenleben und zerstört die Struktur

Bodenfräsen können mehr Arbeit leisten als Menschen, aber muss diese Arbeit überhaupt getan werden? Frag den Durchschnittslandwirt, -gärtner oder -gärtnerin, und er oder sie wird dir sagen, dass wir den Boden schon immer so bearbeitet haben. Die Bodenbearbeitung hilft dem Boden, indem sie Klumpen und abgestorbene Wurzeln aufbricht und Unkraut einsaugt und abtötet. Ein gleichmäßig bearbeiteter Boden sieht toll aus, und die meisten Gärtnerinnen und Gärtner haben ein wunderbares Gefühl der Erfüllung, wenn der Garten oder das Feld bearbeitet ist.

Frag gut informierte Biogärtner/innen, ob sie den Boden bearbeiten, und du wirst ein klares Nein erhalten. Sie wissen, dass unnötige Bodenbearbeitung das Bodenleben stört und abtötet; sie zerstört die Struktur des Bodens und seine Fähigkeit, Wasser zu halten. Statt den Boden zu bearbeiten, fügen sie Kompost, organische Tees und Dünger hinzu, um das Bodenleben zu fördern, so dass Bakterien, Pilze, Protozoen, Gliederfüßer und Regenwürmer die ganze Arbeit machen. Diese kleinen Lebewesen machen die Nährstoffe für die Wurzeln verfügbar, erhöhen die Vitalität der Pflanzen und helfen dem Boden, Wasser und Nährstoffe zu speichern. Biogärtnerinnen und Biogärtner setzen auch gezielt natürliche Fungizide oder Pestizide ein, von denen einige das Bodenleben abtöten können.

Mulch

Mulch ist eine schützende Schicht auf dem Boden, die Feuchtigkeit speichert, Erosion verhindert, Nährstoffe liefert und das Wachstum von Unkraut unterdrückt. Mulch verhindert, dass sich an der Bodenoberfläche eine harte, klumpige Schicht bildet, und fördert eine lebendige Schicht von Wurzeln und Bodenleben unter der Oberfläche.

Vermeide es, im Frühjahr zu mulchen, wenn der Boden kühl ist. Mulch isoliert den Boden. Er verlangsamt die Erwärmung und verhindert die Verdunstung von Feuchtigkeit. Wenn Mulch verfilzt, bildet er eine Barriere, die den Fluss von Luft und Wasser zwischen Boden und Atmosphäre blockiert. Behalte den Mulch im Auge, denn er kann Wasser von der Bodenoberfläche aufsaugen und sie austrocknen.

Bringe den Mulch auf, wenn sich der Boden im Früh- bis Hochsommererwärmt hat. Die Bodentemperaturen bleiben dann auf dem richtigen Niveau und die Wärme hält bis in den Herbst hinein an. Mulch verlangsamt auch die Verdunstung, aber vergiss nicht, dass Mulch Niederschläge absorbieren und verhindern kann, dass sie in den Boden eindringen. Bewässere die gemulchten Pflanzen kräftig, damit das Wasser in den Boden eindringt.

Verteile denMulch von Hand um die Pflanzen herum. Halte den Mulch mindestens 15 cm oder mehr von den Stängeln entfernt, um Krankheiten und Schädlinge abzuwehren. Fein gehackter Mulch ist oft effektiver, aber er zersetzt sich schneller als gröberer Mulch. Eine 15 bis 30 cm dicke Schicht aus Stroh, Heu oder Grasmulch um eine große Pflanze in voller Sonne reduziert den Wasserverbrauch erheblich. Füge immer wieder Mulch hinzu, wenn er sich zersetzt.

In Innenräumen kannst du Mulch wie Blähtonpellets oder ein Stück Plastik verwenden, das du auf die Behälter zuschneidest.

Im Freien kann fast alles als Mulch verwendet werden – Steine, Stöcke, Zeitungspapier, Plastik, Stroh, Heu und vieles mehr.

Kompostierter Mulch riecht normalerweise wie frisch geschnittenes Holz oder süßer Kompost. Halte dich von Mulch fern, der nach Ammoniak, Fäulnis, Schwefel oder Essig riecht, was alles auf anaerobe Bedingungen hindeutet.

Nacktschnecken, Schnecken, Mäuse und andere Schädlinge werden von Mulch angezogen. Halte den Mulch mindestens 15 cm von den Stämmen entfernt, um Nagetiere davon abzuhalten, die Stämme anzuknabbern. Lege eine Plastikmanschette um die Basis der Pflanzen, um Schäden durch Nagetiere weiter zu verhindern. Wende geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen an (siehe Kapitel 24, Krankheiten und Schädlinge).

Deckfrüchte schützen den Boden in der Nebensaison. Diese lebenden Mulchpflanzen werden im Frühjahr in den Boden eingearbeitet und fügen Stickstoff, organische Stoffe und andere Nährstoffe hinzu.

Die Wurzeln einiger Deckfrüchte wie Luzerne und Klee binden Stickstoff im Boden, vorausgesetzt, sie werden vor der Blütezeit gemäht und gepflügt.

Stroh und Luzerneheu sind meine bevorzugten Mulchmittel. Stroh, das in Landwirtschafts- und Gartenmärkten in gepressten Ballen erhältlich ist, wird am besten bei warmem Wetter verwendet, um die Verdunstung von Feuchtigkeit zu verhindern und das Bodenleben zu fördern. Vermeide Heu und Stroh, das möglicherweise mit Wachstumsregulatoren oder Herbiziden gespritzt wurde, die sich im Laub anreichern. Solches Stroh hat auch tendenziell weniger verfügbaren Stickstoff, so dass der Stickstoffpool im Boden für den Zersetzungsprozess geraubt wird. Luzerneheu ist teurer als Stroh, aber es enthält viel Stickstoff und führt ihn dem Boden zu, anstatt ihn ihm zu entziehen. Luzerneheu wird schneller biologisch abgebaut als Stroh.

Mulch mit hohem Kohlenstoffgehalt wie Stroh, Holzspäne und Baumrinde bleiben an der Oberfläche und werden hauptsächlich durch Pilze, UV-Strahlen des Sonnenlichts und das Wetter zersetzt. Mulch mit hohem Kohlenstoffgehalt bildet eine Barriere, die Bewässerungswasser ableiten kann. Sie können auch Wasser aus dem Boden aufsaugen, aber das ist nicht üblich. Wenn Stöcke in den Boden gesteckt werden, saugen sie das Wasser in Richtung trockenes Holz auf. Mulch aus Holz kann Termiten enthalten oder ernähren!

Geschredderte Pappe und Zeitungspapier sind eine gute Grundlage für organischen Mulch. Damit das Papier an Ort und Stelle bleibt, feuchte es an, wenn du es hinlegst.

Kompost, der als Mulch verwendet wird, sollte gut verrottet und frei von Unkrautsamen und Hitze sein.

Grasschnitt ist eine stickstoffreiche Quelle, die die Verrottung des Komposts fördert. Ich bevorzuge es, kein Gras hinzuzufügen, das mit Herbiziden wie Weed & Feed behandelt wurde.

Laub und Laubschimmel (kompostierte Blätter) neigen dazu, sich zu verdichten, wenn sie flach liegen, bevor sie richtig kompostiert sind. Laubschimmel ist eines meiner Lieblingskompostmaterialien, vor allem wenn er von gesunden Laubbäumen stammt.

Plastiktüten, Visqueen und Plastikfolien eignen sich gut als Mulch. Ich verwende gerne biologisch abbaubares Plastik und habe festgestellt, dass dunkles Plastik weniger auffällig ist als helles Plastik.

Eine Plastikmulchdecke beschattet Unkraut, verhindert Feuchtigkeitsverlust und erhöht die Bodentemperatur an einem sonnigen Tag um 3-8 Grad Celsius. Wenn die Pflanzen wachsen, beschatten ihre Blätter das Plastik und stoppen die wärmende Wirkung. Ein See, ein Teich oder ein kleiner Bach mildert ebenfalls die Lufttemperatur und hält sie im Winter wärmer und im Sommer kühler. Verwende im Frühjahr keinen organischen Mulch, denn dann kühlen sie den Boden aus.

Steine und Kies sind gute Mulchmittel. Steine speichern die Wärme und halten sie über Nacht fest. Steinmulch verlängert außerdem die Vegetationsperiode.

Ob im Haus, im Freien oder im Gewächshaus, Mulch ist oft die kostengünstigste Methode, um Wasser zu sparen, den Boden zu schützen und die Pflege zu reduzieren. Daumen hoch für Mulch!