Nährstoffe – Kapitel 21

Mit fast jeder Nährstoffformel (Dünger), unabhängig von ihrem Inhalt, lässt sich Cannabis anbauen. Aber welche Qualität wird das Cannabis haben und welche gesundheitlichen Bedenken gibt es? Mit der richtigen Nährstoffformel und den richtigen Anbaubedingungen kann medizinisches Cannabis sein genetisches Wachstumspotenzial erreichen.

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Nährstoffe

Cannabis braucht die nicht-mineralischen Nährstoffe Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, um Nahrung herzustellen und zu wachsen. Der Kohlenstoff (CO2) in der Luft wird durch Photosynthese gebunden. Die Wasserstoffatome, die Bausteine sind, stammen fast vollständig aus Wasser. Der Sauerstoff aus der Atmosphäre wird für die Atmung und die Pflanzenprozesse verwendet. Die restlichen Elemente (die so genannten mineralischen Nährstoffe) werden aus dem Nährboden und der Nährstofflösung aufgenommen. Zusätzliche Nährstoffe, die in Form eines Düngers zugeführt werden, helfen medizinischem Cannabis, sein maximales Potenzial zu erreichen.

Die Nährstoffe müssen für die Wurzeln verfügbar sein, damit sie aufgenommen werden können. Nährstoffe kommen in vielen chemischen Kombinationen und Formen vor (so genannte Verbindungen), die aus zwei oder mehr Nährstoffionen bestehen, die über positive (Anionen) und negative (Kationen) Anziehungskräfte miteinander verbunden sind.* Die Verbindungen geben unter bestimmten Bedingungen Nährstoffe zur Aufnahme durch die Wurzeln frei. Die richtige Nährstoffformel mit dem richtigen pH-Wert und der richtigen EC-Konzentration macht die Nährstoffe für die Aufnahme verfügbar. *Ein Anion ist ein Ion mit einer negativen Ladung, weil es mehr Elektronen als Protonen hat. Ein Kation ist ein Ion mit einer positiven Ladung, weil es mehr Protonen als Elektronen hat.

Gut geführtes Leben – Mikroben, Bakterien, Pilze usw. – im organischen Boden interagiert mit natürlich vorkommenden Nährstoffen, um sie für die Aufnahme durch die Wurzeln verfügbar zu machen. Richtig gemischte und ernährte Böden mit hoher Fruchtbarkeit benötigen nur sehr wenig zusätzlichen Dünger. Während der Blütezeit fügen Gärtner/innen in Humboldt County, Kalifornien, zum Beispiel nur 2 Handvoll Fledermausguano hinzu, um 4,5 kg schwere Pflanzen in lebendiger organischer Erde wachsen zu lassen.

Nährstoffe werden in 3 Kategorien eingeteilt: Makronährstoffe oder Primärnährstoffe, Sekundärnährstoffe* und Mikronährstoffe oder Spurenelemente. ** Jeder Nährstoff in den oben genannten Kategorien kann weiter als mobil oder immobil klassifiziert werden. Die Lösung von Nährstoffmangelproblemen ist viel einfacher, wenn du weißt, welche Nährstoffe mobil oder unbeweglich sind.

*Es herrscht etwas Verwirrung darüber, was die sekundären Nährstoffe sind, aber sie werden im Allgemeinen sowohl als Makronährstoffe als auch als sekundäre Makronährstoffe betrachtet und auf die gleiche Weise als Prozentsatz der Gesamtmischung gemessen.
**Spurenelemente sind Mikronährstoffe, die in ppm gemessen werden.

Mobile Nährstoffe können sich je nach Bedarf von einem Teil der Pflanze zu einem anderen bewegen (translozieren). Wenn ein Nährstoffmangel auftritt, wandern mobile Nährstoffe dorthin, um den Mangel zu beheben. Zum Beispiel wandert Stickstoff, der sich in älteren Blättern angesammelt hat, zu jüngeren Blättern, um einen Mangel zu beheben. Mobile Nährstoffe zeigen Mangelerscheinungen zuerst auf den älteren, unteren Blättern. Stickstoff zeigt einen Mangel auf älteren Blättern, weil er ein Teil der essentiellen Enzymstruktur ist und ersetzt werden muss, wenn diese Enzyme denaturiert und entsorgt werden. Zu den mobilen Nährstoffen gehören Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K) und Magnesium (Mg).

Unbewegliche Nährstoffe bleiben entweder an ihrem Bestimmungsort oder bewegen sich nur wenig, nachdem sie aufgenommen und transportiert wurden. Zu den immobilen Nährstoffen gehören Kalzium (Ca), Bor (B), Chlor (Cl), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Molybdän (Mo), Silizium (Si), Schwefel (S) und Zink (Zn). Ein Mangel an immobilen Nährstoffen zeigt sich zuerst in den jüngeren Blättern. Diese Nährstoffe wandern nicht wie erforderlich in neue Wachstumsbereiche. Sie bleiben in den älteren Blättern an ihrem ursprünglichen Ort gespeichert.

Andere Elemente – Barium (Ba), Cadmium (Cd), Chrom (Cr), Lithium (Li), Palladium (Pd) und Vanadium (V) – können für das Wachstum und die Gesundheit der Pflanzen notwendig sein. Diese Elemente sollten in geringen Konzentrationen vorhanden sein.

Toxische Nährstoffbedingungen

Allzu oft kümmern sich Gärtnerinnen und Gärtner zu liebevoll um ihren medizinischen Cannabisgarten. Diese Fürsorge und Begeisterung wird durch unzählige Nährstoff- und Zusatzstoffwerbung angefacht. Die Folge ist, dass die Gärtner von medizinischem Cannabis häufig zu viel Dünger und Zusatzstoffe ausbringen, was zu toxischen Bodenbedingungen führt. Oft besteht die Lösung für dieses Problem darin, die angesammelten Nährstoffe mit reichlich Wasser aus dem Nährboden auszuwaschen. Auf diese Weise werden die überschüssigen Nährstoffe, die sich im Boden angesammelt und zu giftigen Bedingungen geführt haben, ausgewaschen. Ein Übermaß an Nährstoffen (Düngesalzen) im Nährboden stört das chemische Gleichgewicht des Nährbodens. Dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass einige Nährstoffe nicht mehr von den Wurzeln aufgenommen werden können und andere Nährstoffe überversorgt werden.

Das Auslaugen des Substrats funktioniert bei den meisten Nährstoffproblemen gut, löst aber nicht alle Nährstoffprobleme. Weitere Informationen findest du unter Spezifische Nährstoffe.

Auslaugen von Kultursubstraten

Um Erde oder Substrat auszulaugen*, füge dem Medium so viel Wasser hinzu, dass überschüssige Düngersalze (Nährstoffe) ausgewaschen werden. Bei einem Behälter, der 3,8 l Wasser fasst, gibst du so viel Wasser hinzu, dass er voll ist, bis das Wasser unten herausläuft. Dann füllst du weitere 3,8 Liter Wasser ein und lässt noch einmal 3,8 Liter Wasser aus dem Behälter abtropfen. Mache dies insgesamt 7 Mal. Wenn insgesamt 7 Gallonen (26,5 L) Wasser hinzugefügt und abgelassen wurden, ist der Vorgang fast abgeschlossen.

Füge noch 3,8 l Wasser hinzu, das das richtige Verhältnis und die richtige Konzentration des Düngers enthält. Der gesamte Vorgang muss innerhalb von 20 Minuten abgeschlossen sein, sonst ertränkt das überschüssige Wasser die Wurzeln. Der Vorgang kann 2 oder 20 Mal durchgeführt werden, solange er innerhalb von 20 Minuten abgeschlossen ist. Ich wiederhole: Der Behälter muss innerhalb von 20 Minuten vollständig ent leert werden. „Vollständig entleeren“ bedeutet, dass das Wasser innerhalb von 20 Minuten bis zu einem Punkt abgelassen wird, an dem es gegen die Schwerkraft gehalten wird. Diese Praxis ist keine Überwässerung.

*Das Wasser wird verwendet, um Düngesalze aus dem Nährboden auszulaugen. Kurz vor der Ernte werden die Pflanzen und der Boden durchgespült, um überschüssige Nährstoffe im Pflanzengewebe zu entfernen.

Hinweis: In Kapitel 9, Ernte, Trocknen und Aushärten, findest du weitere Informationen über das Auslaugen des Substrats und das Ausspülen der Nährstoffe aus den medizinischen Cannabispflanzen vor der Ernte. In Kapitel 23, Containerkultur & Hydrokultur, findest du weitere Informationen über das Auslaugen von Hydrokulturmedien und Hydrokulturen auf Wasserbasis.

Lauge Substrate aus, um Nährstoffablagerungen wegzuwaschen.

Um die Nährstoffe in der Lösung zu messen, brauchst du ein genaues, geeichtes EC-Messgerät (elektrische Leitfähigkeit) und ein genaues, geeichtes pH-Messgerät.

Die Inhaltsstoffe des Düngers sind auf dem Behälter angegeben. Lies sie sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass deine Pflanzen eine ausgewogene Nährstoffformel erhalten.

Diese Setzlinge leiden unter Stickstoffmangel.

Das blasse Blatt auf der linken Seite ist Stickstoff.

Der Stickstoffgehalt ist in Blühdüngerformeln niedrig, wodurch ältere Blätter gelb werden.

Makronährstoffe

Makronährstoffe sind die Elemente, die die Pflanzen am meisten verbrauchen und die immer vorhanden sein müssen, damit sie gut wachsen. Bei den meisten Düngemitteln werden die Anteile von Stickstoff (N), Kalium (P) und Phosphor (K) als (N-P-K) in großen Zahlen auf der Vorderseite der Packung angegeben. Sie sind immer in der gleichen N-P-K-Reihenfolge aufgeführt. Diese Nährstoffe müssen immer in einer verfügbaren (löslichen) Form vorliegen, um Cannabis mit den Bausteinen für schnelles Wachstum zu versorgen. Stickstoff ist der Nährstoff, an dem am häufigsten ein Mangel festgestellt wird.

Stickstoff (N)-beweglich (essentiell)

Über: Während des vegetativen Wachstums wird ein hoher Stickstoffgehalt benötigt, während der Wachstumsstadien Sämling, Klon und Blüte dagegen ein niedrigerer. Eine Verringerung des Stickstoffgehalts führt zu einer früheren Blüte und einem erhöhten Abscisinsäuregehalt (Hormon).

Stickstoff reguliert die Fähigkeit der Cannabispflanze, Proteine zu bilden, die für die Bildung von neuem Protoplasma in den Zellen wichtig sind, sowie viele andere Funktionen. Er ist hauptsächlich für das Blatt- und Stängelwachstum sowie für die Gesamtgröße und Wuchsstärke verantwortlich. Stickstoff ist in jungen Knospen, Trieben und Blättern am aktivsten. Cannabis nimmt Stickstoff vor allem in Form von Ammonium (NH4 ) auf, das sehr schnell vor allem in Aminosäuren aufgenommen wird, während Nitrat (NO3-) – die Nitratform des Stickstoffs – langsamer in fast alles andere aufgenommen wird. Kleine organische Moleküle liefern ebenfalls Stickstoff. Sei vorsichtig bei der Verwendung von Ammonium; zu viel davon kann die Pflanzen verbrennen. Hydroponische Dünger verwenden langsamer wirkendes Nitrat und mischen es mit Ammonium. Das richtige Gleichgewicht hält den pH-Wert der Rhizosphäre stabiler, und hohe Ammoniumwerte beeinflussen den Geschmack der Ernte.

Mangelhaftigkeit: Stickstoff ist der häufigste Mangel an Cannabisnährstoffen in Gewächshäusern, in Innenräumen und im Freiland. Niedrige Stickstoffmangelwerte bleiben oft unbemerkt. Mangelzustände entwickeln sich wie folgt:

Zuerst werden die älteren, reifen Blätter heller und verfärben sich leicht gelb, dann sterben die Blätter ab oder fallen ab. Die Blätter verlieren an Glanz und werden leicht blass. Auch eine Verkümmerung kann beobachtet werden, wenn eine Zeit lang ein leichter Mangel bestand. Akuter Mangel führt zu einer verminderten Blüte.

Die Blattränder können sich verfärben. Die Blätter vergilben weiter und können sich einrollen, bräunliche Flecken entwickeln und mit fortschreitendem Mangel abfallen. Das Wachstum verlangsamt sich bei kürzeren Pflanzen mit kleineren Blättern und schmaleren Stängeln. Die Vergilbung der Blätter schreitet bei den Pflanzen nach oben hin fort. An kränklichen Pflanzen zeigen sich Anzeichen einer vorzeitigen Blüte. Der Ertrag wird erheblich geschmälert.

Blatt mit Stickstoffmangel

Dieses Foto von ‚Pakistani‘-Blättern zeigt das Fortschreiten des Stickstoffmangels (im Uhrzeigersinn von oben links). (MF)

Ursache: Stickstoff ist gut löslich und wird leicht aus dem Nährmedium ausgewaschen. Er muss regelmäßig ersetzt werden, vor allem während des vegetativen Wachstums. Zersetzende organische Stoffe und Bodenlebewesen können den verfügbaren Stickstoff im Boden verbrauchen und ihn schneller verbrauchen, als die Wurzeln ihn aufnehmen können.

Während des schnellen Wachstums wird Stickstoff schnell verbraucht und es kann zu einem leichten Mangel kommen; selbst wenn er verfügbar ist, können die Wurzeln den Stickstoff möglicherweise nicht schnell genug aufnehmen. Wenn sich das Wachstum verlangsamt, gleichen sich die Nährstoffwerte in den Pflanzen wieder an. Die Ursache kann auch ein unzureichender Stickstoffgehalt im Düngeplan sein oder die Verwendung eines Kultursubstrats mit einer niedrigen CEC (Kationenaustauschkapazität), das nicht für die Verwendung mit der Nährstoffformel konzipiert wurde. Krankheiten wie Fusarium und Pythium können den Flüssigkeitsstrom und die Stickstoffzufuhr unterbrechen, aber sie haben neben der Stickstoffverarmung noch andere spezifische Symptome.

Verwechselt mit: Kaliummangel. Rötliche Stängel und Blattunterseiten, die durch Kaliummangel verursacht werden, können bei Cannabissorten, die von Natur aus rötlich-violette Stängel und Blattstiele haben, fehlinterpretiert werden.

Lösung: Lauge das Kultursubstrat mit einer etwas stärker konzentrierten Nährlösung aus. Dünge mit dem richtigen löslichen Hochstickstoffdünger, der das richtige Verhältnis von Ammonium (NH4 ) und Nitrat (NO3-) aufweist – das Nitrat für das Anbaumedium. Organische Quellen für löslichen, stickstoffreichen Dünger sind Blutmehl, Seevogel-Guano, Fischemulsion, Komposttees und mehr. Kontrolliere und korrigiere den pH-Wert in der Wurzelzone. Die Blätter sollten innerhalb von 3 bis 5 Tagen wieder grün werden. Stark befallene Blätter erholen sich möglicherweise nicht mehr und sollten erneut entfernt werden. Um schnellere Ergebnisse zu erzielen, solltest du die Blätter mit einem löslichen, verdünnten, stickstoffreichen Dünger düngen. Auch bei der Blattdüngung ist eine Bodenausbringung erforderlich, da die Blattdüngung nicht verlagert wird. Auch wenn der Stickstoff bei der Blattdüngung mobil ist, bleibt er in den Blättern.

Überschuss: Zuerst werden die älteren unteren Blätter üppig, dunkelgrün und geschmeidig. Wenn die Überdosis fortschreitet, sind die Blätter in der Mitte und oben an der Pflanze betroffen. Das schwache Laub ist anfällig für Temperatur- und Feuchtigkeitsstress, Krankheiten und Schädlingsbefall. Die Stängel werden schwächer und knicken ein, wenn der Stress fortschreitet. Wenn der Überschuss fortschreitet, wird das Wassertransportsystem eingeschränkt und das Laub verfärbt sich bräunlich-kupferfarben. Die Blätter werden verdickt und brüchig, überschüssiges NH4 verursacht Ca-Mangel. Ein Überschuss an Stickstoff in den geernteten Pflanzen führt dazu, dass das getrocknete Cannabis „grün“ schmeckt und beim Rauchen schlecht brennt.

Die Ursache: Eine Stickstoffüberdosis ist selten ein Problem, es sei denn, der Boden ist mit dem Nährstoff belastet oder es wurde zu viel davon über die Düngermischung ausgebracht.

Verwechselt mit: Stickstoffüberschüsse werden in der Regel nicht mit irgendetwas verwechselt, es sei denn, Salzbrand wird zum Problem. Manche haben es mit Virusinfektionen in Verbindung gebracht.

Lösung: Lauge das Nährmedium mit einer verdünnten Düngerlösung aus. Schwerwiegende Probleme erfordern eine starke Auswaschung, um alle giftigen Elemente abzutransportieren. Lauge wie unter „Auswaschen von Kultursubstraten“ beschrieben. Gib einen verdünnten Volldünger hinzu. Reduziere die Stickstoffdosis, wenn die Pflanzen übermäßig grün bleiben. Die Ergebnisse sollten innerhalb von 3 bis 5 Tagen sichtbar sein, in Hydrokulturen eventuell auch früher.

Halte den Stickstoff bei der nachfolgenden Düngung nach der Auslaugung oder während der Blüte nicht zurück. Der Stickstoff in der Mischung muss reduziert, aber nicht entfernt werden. Das Hauptproblem beim Cannabisanbau ist, wenn der NH4-Gehalt zu hoch ist. Wenn zu viel N ausgebracht wird, vor allem in Form von NH4, wandert es in die Vakuole der Zelle und wandelt sich zu Nitrit oder Nitrosaminen oder beidem um – krebserregende Produkte. Einige „Experten“ sagen, dass das Verhältnis von Stickstoff 1:1 sein muss, aber ich glaube, dass ein reduziertes Verhältnis von 1:4 viel besser und sicherer ist. Das sorgt für ein Gleichgewicht, damit das Stickstoffverhältnis nicht abweicht und sich schnell in NH4 verwandelt.

Phosphor (P)-mobil (essentiell)

Über: Phosphor ist für die Photosynthese unverzichtbar. Er ist die Energiequelle für Pflanzen, die die in der PS und bei der Atmung erzeugte Energie aus der Freisetzung der in den Kohlenhydraten gespeicherten Energie übertragen. Phosphor – einer der Bestandteile der DNA, vieler Enzyme und Proteine – steht in Verbindung mit der allgemeinen Vitalität, dem Harz und der Samenproduktion. Phosphor ist extrem wichtig für die Gesundheit von Jungpflanzen. Mehr als zwei Drittel des Phosphors, der während des Lebenszyklus von Cannabis aufgenommen wird, wird im ersten Viertel des Lebens aufgenommen. Die höchsten Phosphorkonzentrationen finden sich in den Wachstumsspitzen der Wurzeln, den wachsenden Trieben und im Gefäßgewebe.

Mangelhaftigkeit: Ein Mangel an Phosphor ist relativ selten und wird oft falsch diagnostiziert. Der Mangel wird zuerst bemerkt, wenn die Blattstiele eine violette Färbung annehmen. Nicht zu verwechseln mit der Violettfärbung des Haupttriebs, die auf einen allgemeinen Nährstoffmangel hindeutet. Die Blätter nehmen eine bläulich-grüne Färbung an. Das vertikale Wachstum verlangsamt sich, ebenso wie die seitliche Entwicklung. Dunkle, kupferfarbene oder violette bis schwärzliche, abgestorbene Flecken zeigen sich nach einigen Wochen des Mangels auf deformierten unteren Blättern. An den Blattstielen (Petiolen) bilden sich dunkle nekrotische Flecken, während sich die Blätter nach unten rollen und abfallen. Stark befallene Blätter entwickeln eine dunkle bronzefarbene oder metallisch violette Farbe, während sich die Blätter weiter einrollen, verdrehen, verwelken und abfallen. Die Blüte verzögert sich oft, die Knospen sind viel kleiner, der Samenertrag ist gering und die Pflanzen werden anfälliger für Pilz- und Insektenbefall.

Es gibt einen großen Unterschied zwischen Blattstielen und Stängeln, wenn das Purpeln auftritt. An den Blattstielen ist dies ein klares Anzeichen für Phosphormangel, an den Stängeln ist es ein allgemeiner Mangel, der auf Unterversorgung hinweist. Diese Unterversorgung kann viele Ursachen haben, z. B. Nährstoffmangel, aber auch schlechte Wasserverhältnisse, hohe Luftfeuchtigkeit, alles, was den Transport verlangsamt, eine Überdosierung von Mikroben in der Wurzelzone, eine zu hohe oder zu niedrige Bodentemperatur und Überwässerung. Lila Blattstiele oder Stängel stehen NICHT in Verbindung mit Stickstoffmangel, es sei denn, er ist Teil eines Gesamtproblems, das auch Phosphor einschließt.

Phosphor-Mangel

Ursache: Wenn ein Phosphormangel auftritt, ist der pH-Wert in der Regel zu hoch, über 7,0, wodurch der Makronährstoff nicht mehr aufgenommen werden kann, da er seine Ionenform ändert und somit nicht mehr verfügbar ist. Kalte Temperaturen [unter 10°C (50°F)] beeinträchtigen die Aufnahme von Phosphor. Ein Mangel wird durch lehmige und feuchte Böden verschlimmert. Andere Ursachen sind saure Nährböden, ein Überschuss an Eisen und Zink oder Böden, die mit Phosphaten fixiert (chemisch gebunden) wurden. Eine ausreichende Menge Zink ist jedoch notwendig, damit der Phosphor richtig verwertet werden kann.

Verwechselt mit: Zinkmangel, kalte Temperaturen.

Lösung: Natürlich vorkommende Phosphatverbindungen, die von den Wurzeln aufgenommen werden können, sind nur selten verfügbar. Phosphor ist in organischen Verbindungen gebunden und wird durch die Zersetzung durch das Bodenleben freigesetzt. Fledermausguano ist eine leicht verfügbare Phosphorquelle. Gedämpftes Knochenmehl, Stalldünger und Kompost sind die nächstbesten Quellen. Mische die organischen Nährstoffe gründlich in den lebendigen Boden ein. Verwende immer fein gemahlene organische Bestandteile, die sich auflösen und schnell verfügbar sind. Beuge Mangelerscheinungen vor, indem du vor dem Pflanzen einen organischen Volldünger, der Phosphor enthält, in das Pflanzsubstrat mischst. Im Freiland mischst du feines, gedämpftes Knochenmehl und pulverisiertes Steinphosphat im Jahr vor der Pflanzung in den Boden.

Verwende Phosphorsäure, um den pH-Wert in Hydrokulturen auf einen Wert zwischen 5,5 und 6,2 zu senken, und senke auch den EC-Wert. Korrigiere den pH-Wert (6,0-7,0 für Lehmböden und 5,5-6,5 für Blumenerden), um die Verfügbarkeit von Phosphor zu erleichtern. Wenn der Boden zu sauer ist und ein Überschuss an Eisen und Zink vorhanden ist, ist Phosphor nicht mehr verfügbar.

Cannabis nimmt anorganische Phosphate nur in ionischer Form auf. Erkundige dich bei deinem Hydroponikladen vor Ort nach geeigneten phosphorreichen, richtig zusammengesetzten Nährstoffmischungen. Verwende lösliche Formen von Phosphor, wenn die Bodentemperaturen unter 10°C (50°F) liegen.

Überschuss: Relativ häufig, besonders während der Blütezeit. Ein Überschuss an Phosphor fördert die Verdickung der Blütenknospen und erhöht das Gewicht der endgültigen Ernte. Ein Überschuss wird in der Regel durch die Zugabe von zu viel phosphorreichem Dünger in einer verfügbaren Form verursacht. Toxische Anzeichen von Phosphor können erst nach mehreren Wochen auftreten, vor allem wenn der Überschuss durch einen stabilen pH-Wert gepuffert wird. Die Symptome äußern sich in Form von Mikronährstoffdefiziten bei Zink, das am häufigsten vorkommt, und Eisen. Wenn die Phosphorverfügbarkeit steigt, sinkt auch die Verfügbarkeit von Kalzium und Magnesium. Wenn es Anzeichen für Zink- und Eisenmangel gibt, könnte es auch an Phosphor mangeln.

Ein Überschuss an chemisch gebundenem Phosphor in den Cannabisknospen während der Blüte verursacht beim Rauchen einen „chemischen“ Geschmack.

Die Ursache: Viele Cannabissorten können hohe Phosphormengen vertragen. Der verfügbare Phosphor steigt auf toxische Werte an, wenn er stark ausgebracht und nicht aus dem Boden ausgewaschen wird.

Verwechselt mit: Einem Mangel an Zink, Eisen, Magnesium oder Kalzium.

Lösung: Erhöhe den pH-Wert. Phosphor laugt nicht sehr gut aus, so dass die Auslaugung des Nährbodens kaum Auswirkungen hat. Es ändert lediglich seine Form und kann sich mit Kalzium zu unlöslichen Verbindungen verbinden.

Kalium (K)-beweglich (essentiell)

Über: Kalium hilft bei der Verbindung von Zuckern, Stärken und Kohlenhydraten und ist für deren Produktion und Bewegung unerlässlich. Kalium ist wichtig für das Wachstum durch Zellteilung. Es erhöht das Chlorophyll in den Blättern und hilft bei der Regulierung der Spaltöffnungen, damit die Pflanzen Licht und Luft besser nutzen können. Es wird für die Bildung von Proteinen benötigt, die den Ölgehalt erhöhen und den Geschmack der Cannabispflanzen verbessern. Außerdem fördert es ein starkes Wurzelwachstum und wird mit Krankheitsresistenz und Wasseraufnahme in Verbindung gebracht. Die Kaliumform von Kaliumoxid ist (K2O). Böden mit einem hohen Kaliumgehalt erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen Bakterien und Schimmel.

Mangelhaftigkeit: Kaliummangel kommt häufig in Innengärten vor, weniger häufig in Gewächshäusern und etwas häufiger im Freiland. Kaliummangel führt dazu, dass die Innentemperatur des Laubes ansteigt; bei über 40°C (104°F) verbrennt das Protein in den Zellen und wird abgebaut. Um die Blätter abzukühlen, verdunstet die Feuchtigkeit. Die Verdunstung ist normalerweise an den Blatträndern am höchsten, und dort findet die Verbrennung statt. Bis zu 70 Prozent der Energie einer Pflanze wird „verbrannt“, um sie kühl zu halten.

Überschüssiges Kalium wandert ebenfalls in diese weit entfernten Bereiche, die Poren an den Enden der Adern, und sammelt sich dort an, was zu dieser Verbrennung führt, die oft mit allgemeinem Salzbrand verwechselt wird, aber keiner ist. Die Chlorose ist zuerst zu sehen und eine Stumpfheit in der Kutikula-Schicht des Blattes, alles auf älteren Blättern. Pflanzen mit leichtem Kaliummangel sehen gesund aus; die Blätter sind etwas zu grün und haben einen stumpfen Ton. Die Stängel werden dünner und die Verzweigung kann zunehmen. Junge Blattfransen und -spitzen verfärben sich rostbraun, trocknen aus und rollen sich ein. Immer mehr ältere Blätter (zuerst die Spitzen und Ränder, dann die ganzen Blätter) entwickeln rostfarbene Flecken, werden dunkel und sterben ab. Die Stängel werden oft schwach, dürr und manchmal brüchig. Mangelhafte Pflanzen werden sehr anfällig für Krankheiten und Schädlingsbefall. Die Blütezeit wird verzögert und stark vermindert.

Die verbrannten Blattränder dieses ‚Dynamite‘-Klons sind klassische Anzeichen für Kaliummangel.

Kaliummangel

Schwerer Kaliummangel

Dieses lösliche Pflanzennahrungsmittel listet seine Inhaltsstoffe in Prozent auf und erklärt, woher sie stammen.

Ursache: Kalium ist in der Regel vorhanden, aber in humusreichen und lehmigen Böden fixiert oder gebunden, oft durch giftige Düngemittel (Salz) eingeschlossen. Überschüssiges Natrium in der Wasserquelle, das sich im Boden angesammelt hat, Kalzium, Magnesium und Phosphor sowie kaltes Wetter beeinträchtigen die Aufnahme von Kalium.

Verwechselt mit: Endema (eine abnormale Flüssigkeitsansammlung) oder Flecken, die durch Bakterien oder Pilze verursacht werden. Die Aufnahme von Magnesium, Mangan und manchmal auch von Zink und Eisen wird ebenfalls verlangsamt. Verbrannte Blattränder werden auch durch niedrige Luftfeuchtigkeit und allgemeine Düngerverbrennung (Salz) verursacht.

Die Lösung: Lauge das giftige Salz aus dem Boden, indem du es mit sauberem Wasser auswäschst.

Trage einen ausgewogenen N-P-K-Dünger mit hohem Kaliumgehalt auf. Biogärtner/innen fügen schnell wirkendes Kalium in Form von flüssigem Seetang oder Pottasche hinzu. Kalium wird schnell aufgenommen und Mangelerscheinungen sollten innerhalb weniger Tage verschwinden. Gib langsam wirkenden Granitstaub und Grünsand in die Pflanzlöcher im Freien.

Überschuss: Gelegentlich ist zu viel Kalium ein Problem, aber es ist schwer zu diagnostizieren, weil es sich mit den Mangelerscheinungen anderer Nährstoffe vermischt. Überschüssiges Kalium säuert die Wurzelzone an und verlangsamt die Aufnahme von Kalzium, Magnesium und manchmal auch von Zink und Eisen. Achte auf Anzeichen für eine toxische Kaliumanreicherung, wenn Symptome eines Kalzium-, Magnesium-, Zink- und Eisenmangels auftreten.

Ursache: Kalium hat sich im Boden angesammelt und ist nun für die Wurzeln zu viel verfügbar.

Verwechselt mit: Kalzium-, Magnesium- und manchmal auch Zink- und Eisenmangel oder allgemeinem Salzbrand. Kokosfasern geben jedoch große Mengen Kalium ab, das leicht absorbiert wird und Kalzium und Magnesium ausschließt. Das Ergebnis sind Kalzium- und Magnesiummangelerscheinungen, aber auch Verbrennungen an den Blattspitzen und später an den Blatträndern, weil sich das Kalium an diesen Stellen anreichert. Echter Salzbrand entsteht nicht durch zu viele Ionen im Gewebe, sondern durch eine Umkehrung des osmotischen Gradienten, der Wasser aus der Pflanze herauszieht, anstatt es in die Pflanze zu bringen. Die Lösung in der Kokosnuss besteht darin, den EC zu erhöhen, nicht ihn zu stauen und auszulaugen.

Lösung: Lauge das Nährmedium der betroffenen Pflanzen mit einer sehr milden Volldüngerlösung aus. Bei schwerwiegenden Problemen muss mehr Wasser durch das Kultursubstrat ausgelaugt werden. Die Auswaschung sollte mindestens das Dreifache des Volumens des Nährbodens betragen.

Sekundärnährstoffe

Die sekundären Nährstoffe – Kalzium, Magnesium und Schwefel – werden oft mit den Makronährstoffen (Stickstoff, Phosphor und Kalium) zusammengefasst, weil die Pflanzen sekundäre Nährstoffe in großen Mengen benötigen. Schnell wachsendes Cannabis ist in der Lage, mehr von diesen Nährstoffen zu verarbeiten, als die meisten Allzweckdünger liefern können. Ein richtig ausgewogener organischer oder ionischer Salz-Hydrokulturdünger liefert alle notwendigen Makro- und Mikro-(Spuren-)Elemente in der richtigen Zusammensetzung für maximale Ergebnisse.

Kalzium und Magnesium sind in allen Wasserquellen gelöst, normalerweise in großen Mengen. Auch Schwefel ist in den meisten Wasserversorgungen in geringeren Mengen vorhanden. Berücksichtige bei der Düngung immer die Menge an Kalzium- und Magnesium-„Nährstoffen“, die bereits in der Wasserversorgung vorhanden sind, vor allem bei hydroponischen Formeln. Zu viel Kalzium verursacht „hartes Wasser“, das die Nährstoffaufnahme einschränkt.

Wenn du in saurer Blumenerde oder einem erdlosen Gemisch anbaust, solltest du den pH-Wert des Nährbodens mit landwirtschaftlichem Kalk auf 5,8 korrigieren. Das Kalzium ist bereits in den Torfanteil der Mischung eingearbeitet. Die richtige Menge an Kalk liegt in der Regel bei drei bis fünf Kilogramm pro 35 ft3 (3-5 kg pro 1 m3).

Bei einem pH-Wert unter 6,0 sorgt die Zugabe von einer Tasse feinem Dolomitkalk (Mehlkalk) pro Gallone Kultursubstrat für eine ausreichende Versorgung mit Kalzium und Magnesium. Formen von Schwefel sind als Verbindungen in den meisten Düngemitteln enthalten.

Calcium (Ca)-immobil (essentiell)

Über: Kalzium ist grundlegend für die Herstellung und das Wachstum von Zellen. Kalzium ist notwendig, um die Durchlässigkeit der Membranen und die Integrität der Zellen zu bewahren, die den ordnungsgemäßen Fluss von Stickstoff und Zucker gewährleisten. Calcium stimuliert Enzyme, die zum Aufbau starker Zell- und Wurzelwände beitragen. Cannabis muss an der Wachstumsspitze jeder Wurzel etwas Kalzium haben. Da Kalzium in der Pflanze wenig mobil ist, muss es in der Wurzelzone zur Aufnahme verfügbar sein, um einen Mangel zu vermeiden. Die „Härte“ des Leitungswassers wird durch die Menge der gelösten Kalzium- und Magnesiumsalze bestimmt. Ein hoher Kalziumgehalt trägt dazu bei, das Pflanzengewebe vor Schädlings- und Krankheitsbefall zu schützen. Aber harter Wasserstein enthält eine beträchtliche Menge an Kalziumkarbonat, CaCO3, das in Wasser fast unlöslich ist.

Mangelhaftigkeit: Kalziummangel tritt am häufigsten in hydroponischen Gärten auf, aber in Gewächshäusern und in Innenräumen ist dieser Mangel eher ungewöhnlich. Kalzium ist in fast allen Böden reichlich vorhanden, aber in kühlem, feuchtem Klima und saurem Boden kann es im Freien zu einem Mangel kommen. In erdelosen Bewurzelungssubstraten ist Calcium manchmal mangelhaft.

Ein früher Mangel führt dazu, dass sich die unteren Blätter verdrehen und kräuseln. Wenn der Mangel fortschreitet, zeigen sich die Symptome relativ schnell, zuerst an den unteren Blättern, die gelblich-braune unregelmäßige Flecken mit einem dunkelbraunen Rand entwickeln, der sich mit der Zeit vergrößert. Oft befinden sich die Flecken am oder in der Nähe des Blattrandes. Ältere befallene Blätter entwickeln gelblich trübe Zonen und Flecken um größere nekrotische unregelmäßige Flecken. Die Entwicklung der Blütenknospen wird gehemmt, und die Wurzelspitzen sterben oft ab. Die Pflanzen verkrüppeln und die Ernte wird geschmälert.

Ursache: Ein unausgewogener Dünger mit nicht verfügbarem Kalzium verursacht einen Mangel. Kalzium kann im (sauren) Boden gebunden oder fixiert werden und steht dann nicht mehr für die Aufnahme zur Verfügung. Ein Überschuss an Ammonium, Magnesium, Kalium und Natrium in der Wurzelzone beeinträchtigt die Aufnahme von Kalzium. Oft ist Kalzium in der Lösung und im Nährmedium vorhanden, aber in der Pflanze nicht verfügbar, weil ein Transportproblem (innerhalb der Pflanze) durch die Umweltbedingungen verursacht wird. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt die Transpiration. Ein zu hoher EC-Wert oder eine unsachgemäße Bewässerung, die eine interne Wasserbewegung verursacht, beeinträchtigt die Kalziumaufnahme und zeigt sich in den unteren Blättern. Auch ein Überschuss an Phosphor kann die Ursache sein.

Verwechselt mit: Wurzelkrankheiten, zu viel Stickstoff (Ammonium), Magnesium, Kalium und Natrium oder Mangel an Eisen, Kalium und Zink.

Lösung: Lauge den Boden und die erdlose Mischung mit einfachem oder niedrigem EC-Wasser aus, um angesammelte Düngersalze, die die Kalziumaufnahme beeinträchtigen, auszuwaschen. Beuge Mangelerscheinungen im Boden und in den meisten erdlosen Mischungen vor, indem du der Pflanzmischung feinen Dolomitkalk (Ca und Mg) oder Gips (Calciumsulfathydrat [CaSO4-2(H2O)]) hinzufügst. Saure Böden enthalten oft einen niedrigen Kalziumgehalt.

Verwende einen gut formulierten löslichen Hydrokulturdünger, der ausreichend verfügbares Kalzium enthält, vorzugsweise Kalziumnitrat. Löse einen halben Teelöffel (2,5 ml) Kalkhydrat pro Liter Wasser auf. Gieße die mangelhaften Pflanzen mit kalziumhaltigem Wasser, solange neue Mangelerscheinungen vorhanden sind. Denke daran, dass das geschädigte Gewebe nicht verschwinden wird. Oder verwende einen Hydrokulturvollnährstoff, der ausreichend verfügbares Kalzium enthält. Halte den pH-Wert des Nährbodens stabil. Dem durch Umkehrosmose gefilterten Wasser muss Kalzium zugesetzt werden.

Überschuss: Die Blätter welken, aber nur sehr wenig. Eine zu frühe Gabe von löslichem Kalzium kann das Wachstum hemmen. Zu viel Kalzium blockiert die Aufnahme von Kalium, Eisen, Magnesium und Mangan. Beim hydroponischen Anbau verbindet sich ein Überschuss an Kalzium mit dem Schwefel in der Lösung, was dazu führt, dass die Nährlösung im Wasser schwebt und sich zu Klumpen zusammenballt, die dann das Wasser trüben (flockig werden) lassen. Wenn sich Kalzium und Schwefel verbinden, bilden sie einen Rückstand [Gips CaSO4-2(H2O)], der sich auf dem Boden des Beckens absetzt.

Die Ursache: Zu viel verfügbares Kalzium im Wasser oder in der Nährlösung.

Verwechselt mit: Kalium-, Magnesium-, Mangan- oder Eisenmangel.

Lösung: Wechsle die Nährlösung und versuche, überschüssiges Kalzium durch starke Auswaschung aus dem Boden zu waschen.

Magnesium (Mg)-beweglich (essentiell)

Über: Cannabis verbraucht viel Magnesium. Es ist das zentrale Atom in jedem Chlorophyllmolekül und essentiell für die Absorption von Lichtenergie und die Photosynthese. Es hilft bei der Verwertung von Nährstoffen. Magnesium hilft den Enzymen bei der Herstellung von Kohlenhydraten und Zuckern, die später in Blüten umgewandelt werden. Außerdem neutralisiert es die von der Pflanze produzierten Bodensäuren und giftigen Verbindungen.

Mangelerscheinungen: Mangelerscheinungen treten häufig in Innenräumen und gelegentlich auch im Freien auf, besonders in sauren Böden. In den ersten 3 bis 4 Wochen sind keine Mangelsymptome sichtbar. In der vierten bis sechsten Wachstumswoche treten die ersten Mangelerscheinungen auf. Auf älteren und mittelalten Blättern treten Vergilbungen und unregelmäßige rostbraune Flecken auf, jüngere Blätter bleiben gesund. Die Größe der rostbraunen Flecken zwischen den grünen Adern nimmt zu und wandert mit fortschreitendem Mangel auf die unteren und schließlich die neueren Blätter. Die gesamte Pflanze sieht krank aus. Rostbraune Flecken erscheinen an den Blatträndern, den Blattspitzen und zwischen den Adern. Die Blätter beginnen abzusterben und fallen ab, möglicherweise rollen sie sich ein, bevor sie abfallen. Ein geringer Mangel verursacht nur wenige Probleme beim Wachstum. Ein geringer Mangel kann jedoch während der Blüte schnell eskalieren und zu einer verminderten Ernte führen, wenn die Blüte fortschreitet.

Ein Magnesiummangel lässt sich leicht durch die Gabe von Bittersalz beheben.

Ursache: Magnesium wird im Boden gebunden, wenn es einen Überschuss an Kalium, Ammoniak (Stickstoff) und Kalzium (Karbonat) gibt. Meistens ist Magnesium im Boden vorhanden, aber für die Pflanze nicht verfügbar, weil die Wurzelumgebung zu sauer, nass und kalt ist. Lehmige Böden, die reich an Kalzium sind, neigen auch dazu, magnesiumarm zu sein. Kleine Wurzelsysteme sind auch nicht in der Lage, genug Magnesium aufzunehmen, um den hohen Bedarf zu decken. Ein hoher EC verlangsamt die Wasserverdunstung und vermindert die Verfügbarkeit von Magnesium.

Verwechselt mit: Einem Überschuss an Kalium, Ammoniumstickstoff und Kalziumkarbonat Sprühe alle 4 bis 5 Tage mit einer 2-prozentigen Bittersalzlösung.

Lösung: Gib vor dem Pflanzen superfeinen Dolomitkalk in saure Blumenerde; er stabilisiert den pH-Wert und fügt dem Nährboden Magnesium und Kalzium zu. Gib bei jedem Gießen 2 Teelöffel (10 ml) Bittersalz (Magnesiumsulfat) pro Gallone (3,8 l) Wasser hinzu, um Magnesiummangel auszugleichen, wenn beim Pflanzen kein Dolomit hinzugefügt wurde. Oder verdünne Kieserit (Magnesiumsulfat-Monohydrat, MgSO4-H2O) in Wasser. Für schnelle Ergebnisse besprühst du das Laub alle 4 bis 5 Tage mit einer 2-prozentigen Bittersalzlösung. Wenn der Mangel auf die Spitze der Pflanze übergreift, wird sie dort zuerst grün. Nach 4 bis 6 Tagen wird das Grün nach unten wandern und die unteren Blätter werden immer grüner. Gieße so lange regelmäßig mit Bittersalz, bis die Symptome vollständig verschwunden sind. Verwende Bittersalz, das speziell für Pflanzen entwickelt wurde, und nicht das Salz aus dem Supermarkt. Eine andere Möglichkeit ist die Anwendung von Kiese-rite, das als Ca-Mg-Dünger/Zusatzstoff verpackt ist. Kompostierter Kuh- und Putenmist ist ebenfalls reich an Magnesium.

Kontrolliere die Raum- und Wurzelzonentemperatur, die Luftfeuchtigkeit, den pH- und den EC-Wert der Nährlösung. Halte die Temperatur in der Wurzelzone und in der Nährlösung bei 21,1°C-23,9°C (70°F bis 75°F). Halte die Temperatur der Umgebungsluft bei 21,1°C (75°F) am Tag und 18,3°C (65°F) in der Nacht. Verwende einen Volldünger mit einer ausreichenden Menge an Magnesium. Halte den pH-Wert des Bodens über 6,5, den pH-Wert der Hydrokultur über 5,5 und reduziere einen hohen EC-Wert für eine Woche. Reduziere den EC-Wert durch Auswaschen mit klarem Wasser.

Überschuss: Überschüssiges Magnesium ist selten und tritt nicht schnell auf. Zusätzliches Magnesium im Boden ist an sich nicht schädlich, aber es hemmt die Kalziumaufnahme. Die Symptome äußern sich in einer allgemeinen Salzvergiftung, begleitet von verkümmertem Wachstum und dunkelgrünem Laub.

Ursache: Magnesiumtoxizität ist selten und mit dem bloßen Auge schwer zu erkennen. Wenn es extrem giftig ist, gerät das Magnesium in Konflikt mit anderen Düngerionen, in der Regel Kalzium, insbesondere in hydroponischen Nährlösungen. Eine toxische Anreicherung von Magnesium ist in Böden, in denen Cannabis wachsen kann, eher ungewöhnlich.

Verwechselt mit: Kalziummangel

Lösung: Lauge den Boden stark aus, um Überschüsse auszuwaschen.

Schwefel (S)-semimobil (essentiell)

Über: Schwefel ist ein wesentlicher Baustein vieler Proteine, Hormone und Vitamine, einschließlich Vitamin B1. Schwefel ist auch ein unverzichtbares Element in vielen Pflanzenzellen und Samen. Die Sulfatform des Schwefels puffert den pH-Wert des Wassers. Praktisch jedes Grundwasser und Fluss- oder Seewasser enthält Sulfat. Sulfat ist an der Proteinsynthese beteiligt und Bestandteil von Cystein (einer Aminosäure) und Thiamin, die Bausteine von Proteinen sind. Schwefel ist wichtig für die Bildung von Ölen und Aromastoffen, für die Atmung und den Auf- und Abbau von Fettsäuren.

Mangelerscheinungen: Schwefel ist in der Regel nicht mangelhaft; viele Düngemittel enthalten ihn in irgendeiner Form. Ein Überschuss an Schwefel ist bei hohen EC-Werten nicht ungewöhnlich. Junge Blätter verfärben sich lindgrün bis gelblich, und das Wachstum wird gehemmt. Wenn der Mangel fortschreitet, vergilben die Blattadern und es fehlt ihnen an Saftigkeit. Die Blattspitzen können verbrennen, sich verdunkeln und nach unten haken. Auch die Wurzeln verlängern sich und die Stämme werden oft holzig. Akuter Mangel wird in der Regel durch einen steigenden pH-Wert verursacht, der zu einem Phosphorverlust führt, der wiederum dazu führt, dass immer mehr Blätter vergilben und die Blattstiele violett werden. In Verbindung mit einem allgemeinen Nährstoffmangel können lange violette Streifen über die gesamte Länge des Stängels erscheinen. Die Knospen können sich nur schwer ausbilden, bleiben oft blättrig und flauschig und haben eine geringere Potenz. Die Knospenbildung ist langsam und schwach. Die Pflanzen können insgesamt eine kürzere Lebensdauer haben.

Mauk von Canna in den Niederlanden, der detaillierte wissenschaftliche Experimente mit Nährstoffen durchgeführt hat, sagt: „Wir haben immer wieder festgestellt, dass die Symptome bei den älteren Blättern am deutlichsten waren. Schwefelmangel ähnelt einem Stickstoffmangel. Akuter Schwefelmangel führt zu verlängerten Stängeln, die an der Basis holzig werden.“

Schwefel ist in den meisten Düngemitteln reichlich vorhanden; bei einem Mangel wird er meist mit anderen Nährstoffen vermischt. Ein niedriger Schwefelgehalt führt dazu, dass die Knospen schlaff und weniger kräftig sind.

Ursache: Schwefelmangel tritt in Innenräumen auf, wenn der pH-Wert zu hoch ist (über 6,0) oder wenn zu viel Kalzium vorhanden und verfügbar ist. Hydroponische Dünger trennen Schwefel und Kalzium in einem „A“-Behälter und einem „B“-Behälter. Wenn Schwefel und Kalzium in konzentrierter Form kombiniert werden, bilden sie rohen, unlöslichen Gips (hydratisiertes Kalziumsulfat) und setzen sich als Rückstand auf dem Boden des Tanks ab.

Verwechselt mit: Stickstoff-, Magnesium- und Eisenmangel.

Lösung: Dünge mit einem hydroponischen Dünger, der Schwefel enthält. Bringe den pH-Wert in Hydrokulturen auf 5,5 und in Erdgärten auf über 6,0. Füge anorganischen Schwefel zu einem Dünger hinzu, der Magnesiumsulfat (Bittersalz) enthält. Organische Schwefelquellen sind Pilzkompost und die meisten Tierdünger. (Um ein Verbrennen der Wurzeln zu vermeiden, solltest du nur gut verrotteten Dung verwenden.) Vermeide elementaren (reinen) Schwefel zugunsten von Schwefelverbindungen wie Magnesiumsulfat. Die mit Schwefel kombinierten Nährstoffe vermischen sich besser im Wasser.

Überschuss: Wird nur selten beobachtet und ist nur in Kokosnährböden, die bereits reich an Schwefel sind, ein Problem. Zu den Symptomen eines Schwefelüberschusses gehören eine insgesamt kleinere Pflanzenentwicklung und gleichmäßig kleineres, dunkelgrünes Laub. Bei starkem Überschuss können sich die Blattspitzen und -ränder verfärben und verbrennen.

Ursache: Ein Überschuss an Schwefel im Boden verursacht keine Probleme, wenn der EC-Wert relativ niedrig ist. Bei einem hohen EC neigen die Pflanzen dazu, mehr verfügbaren Schwefel aufzunehmen, was die Aufnahme anderer Nährstoffe blockiert.

Verwechselt mit: Kalium- und Manganmangel.

Lösung: Lauge das Nährmedium der betroffenen Pflanzen mit einem sehr milden Volldünger aus. Überprüfe den pH-Wert der Entwässerungslösung. Korrigiere den Eingangs-pH-Wert auf 6,0. Bei schwerwiegenden Problemen muss mehr Wasser durch das Kultursubstrat ausgewaschen werden. Lasse mindestens die dreifache Wassermenge des Volumens des Kultursubstrats versickern. Senke die Gesamtdüngerkonzentration (EC) der Nährstofflösung.

Mikronährstoffe

Mikronährstoffe, auch Spurenelemente oder Spurennährstoffe genannt, sind für das Cannabiswachstum unerlässlich und müssen in winzigen Mengen vorhanden sein. Sie fungieren hauptsächlich als Katalysatoren für die Verarbeitung und Nutzung anderer Elemente durch die Pflanze.

Organische Düngemittel wie Meeresalgen oder Seetang (flüssig oder gemahlen), Huminsäure, Dünger und Kompost enthalten oft alle notwendigen Mikronährstoffe.

Um sicherzustellen, dass ein komplettes Spektrum an Spurenelementen verfügbar ist, solltest du ionische Salzdünger (für Hydrokulturen) verwenden, die alle notwendigen Mikronährstoffe im richtigen Verhältnis enthalten. Hochwertige Hydrokulturdünger verwenden Inhaltsstoffe in Lebensmittelqualität, die vollständig löslich sind und keine Rückstände hinterlassen.

Aufgrund der Kennzeichnungspflicht geben viele Düngemittelhersteller nicht an, welche Spurenelemente tatsächlich in ihren Produkten enthalten sind. Bevor du chelatierte Spurenelemente hinzufügst, erkundige dich bei den Herstellern, ob es sich um einen „vollständigen“ Dünger mit allen notwendigen Nährstoffen handelt.

Chelatierte Mikronährstoffe gibt es in Pulverform und in flüssiger Form. Gib die Mikronährstoffe vor dem Pflanzen in das Kultursubstrat und mische sie gründlich unter. Mikronährstoffe sind oft in handelsüblichen Blumenerden und erdlosen Mischungen enthalten. Überprüfe die Inhaltsstoffe auf dem Beutel, um sicherzustellen, dass die Spurenelemente der Mischung zugesetzt wurden. Spurenelemente sind in winzigen Mengen notwendig, können aber leicht toxische Werte erreichen. Befolge die Anweisungen des Herstellers, wenn du Mikronährstoffe ausbringst; sie können leicht überdosiert werden.

Zink, Eisen und Mangan sind die drei häufigsten Mikronährstoffe, an denen ein Mangel festgestellt wird. Oft treten alle drei Mängel gleichzeitig auf, vor allem wenn der pH-Wert des Bodens oder des Wassers über 6,5 liegt. In trockenen Klimazonen – wie in Spanien, im Südwesten der USA und in Australien – mit alkalischen Böden und Gewässern ist ein Mangel am häufigsten. Alle drei haben das gleiche erste Mangelsymptom: interveinale Chlorose der jungen Blätter. Es ist oft schwer zu unterscheiden, welches Element – Zink, Eisen oder Mangan – unterversorgt ist, und alle drei können unterversorgt sein. Deshalb sollte das Problem mit einer chelatierten Dosis aller drei Nährstoffe behandelt werden. Denke daran, dass die Chelatisierungstechnologie teuer ist und wirklich nur dann erforderlich ist, wenn das Medium alkalisch ist.

Lies dir die Inhaltsstoffe deines Düngers durch – auf chelatiertem Eisen steht vielleicht etwas wie „Eisen EDTA“

Chelate

Ein Chelat (griechisch für Klaue) ist ein organisches Molekül, das eine klauenartige Bindung mit freien, elektrisch geladenen Metallteilchen eingeht und die Nährstoffe in einem Atomring bindet, der nur an der Wurzeloberfläche von den Pflanzen leicht aufgenommen werden kann. Die Pflanzen nehmen ein Chelat nicht direkt auf. Zunächst wird das Metall an der Wurzeloberfläche in eine ionische Form umgewandelt. Dort werden die Ionen freigesetzt und von der Pflanze aufgenommen, wo sie erneut chelatisiert werden und durch die Pflanze wandern. Durch diese Eigenschaft bleiben Metallionen wie Zink, Eisen und Mangan wasserlöslich, und die Reaktionen des chelatierten Metalls mit anderen Stoffen werden unterdrückt. Die Wurzeln nehmen die Metalle in einer stabilen, löslichen Form auf, die sofort genutzt werden kann.

Natürliche Chelate wie Huminsäure und Zitronensäure können organischen Bodenmischungen zugesetzt werden. Wurzeln und Bakterien scheiden auch natürliche Chelate (Exsudate) aus, um die Aufnahme von Eisen und anderen Metallelementen zu fördern. Künstlich hergestellte Chelate werden für unterschiedliche Situationen entwickelt. Chelatoren können in das Wachstumsmedium zurückwandern, um ein anderes Metall aufzunehmen, aber dafür gibt es nur wenige Belege.

DTPA ist am wirksamsten bei einem pH-Wert < 6,5.
EDDHA ist bis zu einem pH-Wert < 8,0 wirksam.
EDTA-Chelate verursachen nur langsam Blattverbrennungen.

Chelate zersetzen sich schnell bei geringen Mengen an ultraviolettem (UV) Licht, einschließlich des Lichts von HID-Lampen und Sonnenlicht. Bewahre Chelate vor Licht auf, um sie vor schneller Zersetzung zu schützen.

Diese Informationen wurden von Canna Products, www.canna.com, zusammengefasst .

Bor (B)-sehr unbeweglich

Über: Bor ist immer noch ein biochemisches Rätsel. Wir wissen, dass Bor bei der Kalziumaufnahme und zahlreichen Pflanzenfunktionen hilft und für den Photosynthat-Transfer entscheidend ist. Wissenschaftler haben Beweise gesammelt, die darauf hindeuten, dass Bor bei der Synthese hilft, eine Basis für die Bildung von Nukleinsäure (RNA-Uracil) zu bilden. Auch die Rolle von Bor bei der Zellteilung, Differenzierung, Reifung und Atmung sowie ein Zusammenhang mit der Pollenkeimung sind belegt.

Mangelerscheinungen: Cannabis verbraucht winzige Mengen an Bor, und ein Mangel tritt in Innenräumen nur selten auf. Normalerweise verursacht Bor keine Probleme, aber es muss während der gesamten Lebensdauer einer Pflanze verfügbar sein. Stängel- und Wurzelspitzen wachsen bei einem Mangel abnormal. Wurzelspitzen schwellen oft an, verfärben sich und hören auf, sich zu strecken. Wachsende Triebe sehen verbrannt aus, was mit einer Verbrennung durch zu große Nähe zum Licht verwechselt werden kann. Zuerst verdicken sich die Blätter und werden brüchig, dann verdrehen sich die obersten Triebe oder verfärben sich dunkel (oder beides), woraufhin die Triebe immer weiter nach unten wachsen. In schweren Fällen sterben die Triebspitzen ab, und die Blattränder verfärben sich und sterben stellenweise ab. Zwischen den Blattadern bilden sich nekrotische Flecken. Die Wurzelstängel (das Innere) werden oft matschig – ein perfekter Wirt für Fäulnis und Krankheiten. Mangelhafte Blätter werden dick, verformt und verwelkt und weisen chlorotische und nekrotische Flecken auf. An den Stängeln bildet sich rostfarbenes Korkgewebe, und die Triebspitzen sehen aus wie Hexenbesen. Bormangel geht oft mit Kalziummangel einher.

Ursache: In extrem armen Böden oder bei Mangel an Dünger nicht vorhanden.

Verwechselt mit: Kalziummangel und Lichtbrand (siehe Fotos zur Unterscheidung.)

Lösung: Gib borarmen Pflanzen einen Teelöffel (5 ml) Borsäure oder Boraxseife pro Gallone (3,8 l) Wasser. Du kannst diese Lösung als Bodendünger ausbringen, damit sie von den Wurzeln aufgenommen wird, oder hydroponische Mikronährstoffe mit Bor verabreichen. Hydroponische Gärtnerinnen und Gärtner sollten die Bor-Dosierung unter 20 parts per million (ppm) halten, denn Bor wird schnell giftig, wenn es in der Lösung konzentriert ist.

Überschuss: Überschüsse sind selten, können aber tödlich sein. Ältere Blätter sind zuerst betroffen und die Symptome ähneln denen des Salzbrandes. Die Blattspitzen vergilben zuerst, und wenn die Vergiftung fortschreitet, werden die Blattränder zur Blattmitte hin nekrotisch. Nachdem die Blätter vergilbt sind, fallen sie ab. Sei vorsichtig bei der Zugabe von Spurenelementen zu Boden- und Hydroponiknährstoffen. Vermeide den übermäßigen Einsatz von Insektiziden auf Borsäurebasis.

Ursache: Überdüngung.

Verwechselt mit: Blattfleckenpilz, Lichtbrand.

Lösung: Es ist schwierig, eine Überversorgung mit Bor zu korrigieren, bevor die Pflanzen reif sind.

Chlor (Chlorid) (Cl)-immobil (essentiell)

Über: Chlor (Chlorid) wird in dem Molekül benötigt, das das Wassermolekül hält und die Spaltung und Freisetzung von Wasserstoff und Sauerstoff für die Photosynthese ermöglicht und auslöst. Es ist notwendig für die Zellteilung von Wurzeln und Blättern. Außerdem erhöht es den osmotischen Druck in den Zellen, wodurch die Spaltöffnungen geöffnet und geschlossen werden, um den Feuchtigkeitsfluss im Pflanzengewebe zu regulieren. Chlor ist in vielen kommunalen Wassersystemen enthalten. Cannabis verträgt geringe Mengen an Chlor und hat in Gärten, in denen Cannabis angebaut wird, fast nie einen Mangel. Ein Überschuss an Chlor ist in Innenräumen durchaus üblich. Chlor neigt dazu, den Boden nach wiederholter Anwendung zu versauern.

Mangelhaftigkeit: Chlormangel ist selten. Eine Lösungskonzentration von weniger als 140 ppm ist in der Regel unbedenklich für Cannabis, aber einige Sorten können empfindlich reagieren, wenn neues und junges Laub blassgrün wird und welkt. Ein Überschuss an Chlor führt dazu, dass die Blattspitzen und -ränder verbrennen und die Blätter sich bronzefarben verfärben. Die Wurzeln entwickeln dicke Spitzen und werden verkümmert.

Hinweis : Sowohl schwerer Mangel als auch Überschuss an Chlorid haben die gleichen Symptome: bronzefarbene Blätter.

Ursache: Nicht im Wasser oder Boden vorhanden.

Verwechselt mit: Chlorüberschuss.

Lösung: Füge chlorhaltiges Wasser hinzu.

Überschuss: Junge Blätter entwickeln verbrannte Blattspitzen und -ränder. Junge Sämlinge und Klone sind am anfälligsten für Schäden. Später breiten sich die Symptome auf die gesamte Pflanze aus. Die charakteristischen gelblich-braunen Blätter sind kleiner und entwickeln sich langsamer. Die meisten Pflanzen gedeihen gut bei Chlorwerten bis zu 140 ppm, aber einige Sorten entwickeln Verbrennungen der Blattspitzen und -ränder, wenn die Konzentration über 20 ppm liegt.

Hinweis : Sowohl schwerer Mangel als auch Überschuss an Chlor haben die gleichen Symptome: bronzefarbene Blätter.

Ursache: Zu viel Chlor im Haus- oder Stadtwassersystem.

Lösung: Lasse stark gechlortes Wasser über Nacht stehen und rühre es gelegentlich um oder belüfte es mit einer Pumpe. Das Chlor verflüchtigt sich und verschwindet innerhalb von 24 bis 48 Stunden in die Atmosphäre. Stelle eine Luftpumpe oder eine Wasserpumpe und einen Springbrunnen in das chlorhaltige Wasser, um die Verflüchtigung des Chlors zu beschleunigen. Verwende dieses Wasser zum Anmischen der Nährlösung oder zur Bewässerung des Gartens. Wenn sich der pH-Wert des Wassers durch das Chlor merklich verändert, kannst du ihn mit einem handelsüblichen pH-Up-Produkt einstellen. Korrigiere Bodenüberschüsse, indem du feinen Dolomit oder Agrarkalk hinzufügst.

Wasser, das mit Chlordioxid behandelt wurde, kann auf diese Weise behandelt werden, aber Wassersysteme, die Chloramin verwenden, können das nicht, da es sich nicht verflüchtigt; eine Umkehrosmose ist erforderlich, oder es könnte ein chemischer Reiniger verwendet werden, aber letzteres ist nicht unbedingt empfehlenswert.

Einfache Wasserfilter entfernen keine gelösten Feststoffe aus dem Wasser. Solche Filter entfernen nur die im Wasser emulgierten (schwebenden) Verunreinigungen, wobei die gelösten Feststoffe aus ihrem chemischen Bindungsisomerkomplex freigesetzt werden. Eine Umkehrosmoseanlage verwendet kleine, halbdurchlässige Polymermembranen, die reines Wasser durchlassen, aber gelöste Feststoffe herausfiltern. Umkehrosmoseanlagen sind die einfachste und effizienteste Methode, um Rohwasser zu reinigen.

Verwechselt mit: Ein Überschuss an Eisen, der sich durch bronzefarbene Blätter zeigt.

Kobalt (Co)-immobil (nützlich)

Über: Kobalt ist für die Stickstofffixierung notwendig, obwohl der Bedarf an Kobalt in Pflanzen erst kürzlich nachgewiesen wurde. Es ist wichtig für das Wachstum der Bakterien Rhizobium , die an der Knöllchenbildung von Leguminosen beteiligt sind und Luftstickstoff in Aminosäuren und Proteine umwandeln.

Kobalt, das in Vitamin B12 enthalten ist, wird von Rhizobium synthetisiert, um die Stickstofffixierung zu fördern. Kobalt verlangsamt die Ethylensynthese. Ethylen, ein Hormon, hemmt die Entwicklung neuer Triebe. Wenn Ethylen gehemmt wird, können sich mehr neue Triebe entwickeln. Weitere direkte Einflüsse von Kobalt auf das Wachstum von Cannabis sind noch unklar.

Mangelerscheinungen: Es ist noch nichts über Symptome usw. bekannt. Mögliche Symptome könnten eine verminderte Produktion von Vitamin B12 und eine geringere Stickstofffixierung sein.

Kupfer (Cu)-semimobil (essentiell)

Über: Kupfer ist ein Bestandteil zahlreicher Enzyme und Proteine. Kupfer wird in geringen Mengen benötigt und hilft beim Kohlenhydratstoffwechsel, bei der Stickstofffixierung und beim Prozess der Sauerstoffreduktion. Außerdem hilft es bei der Bildung von Proteinen und Zuckern. Kupfer wird auch als Fungizid eingesetzt.

Mangelerscheinungen: Kupfer wird in winzigen Mengen von Cannabis verwendet. Mangelerscheinungen sind im Innen- und Außenbereich ungewöhnlich. Junge Blätter und wachsende Triebe verwelken langsam, wobei sie sich verdrehen und umkippen. Blattspitzen und -ränder entwickeln Nekrosen und werden dunkelgrün bis kupfergrau. Gelegentlich verwelkt eine ganze Pflanze mit Kupfermangel und hängt selbst bei ausreichender Bewässerung herunter. Das Wachstum ist langsam und der Ertrag sinkt. Ein geringer Mangel kann dazu führen, dass neue Triebe absterben. Die Blüten entwickeln sich verzögert und reifen nicht richtig.

Ursache: Kupfermangel in Dünger und Kultursubstrat. Kupfer ist in den Wurzeln konzentriert.

Verwechselt/vermischt mit: möglichem Bormangel oder einem Krankheitserregerbefall (Insekt, Virus, etc.)

Lösung: Wende ein Fungizid auf Kupferbasis an, z. B. Kupfersulfat. Um eine Verbrennung der Blätter zu vermeiden, solltest du es nicht anwenden, wenn die Temperatur über 23,9°C (75°F) liegt. Gib einen kompletten Hydrokultur-Dünger, der chelatiertes Kupfer enthält. Oder verwende chelatierte Spurenelemente, die Kupfer enthalten. Achte darauf, dass du nicht zu viel ausbringst.

Überschuss: Kupferüberschüsse sind in Innenräumen recht häufig, im Freien jedoch selten zu sehen. Kupfer ist zwar lebensnotwendig, aber selbst in geringen Mengen extrem giftig für die Pflanze. Toxische Werte verlangsamen das gesamte Pflanzenwachstum. Wenn der toxische Wert steigt, treten Symptome wie Eisenchlorose (Eisenmangel) und verkümmertes Wachstum auf. Es wachsen weniger Zweige, und die Wurzeln beginnen zu faulen oder werden dick und langsam. In sauren Böden beschleunigt sich der toxische Zustand schnell. Hydroponische Gärtner/innen müssen ihre Lösung sorgfältig überwachen, um einen Kupferüberschuss zu vermeiden.

Ursache: Zu viel Kupfer im Dünger, Kupfer im Boden in toxischen Mengen oder Rückstände von Fungiziden auf Kupferbasis, die sich auf dem Laub oder im Boden angesammelt haben.

Verwechselt mit: Eisenmangel, der sich durch Chlorose in den Zwischenblättern zeigt.

Lösung: Lauge den Boden oder das Kultursubstrat aus, um das überschüssige Kupfer zu entfernen. Verwende keine Fungizide auf Kupferbasis oder Blattsprays.

Eisen (Fe)-semimobil (essentiell)

Über: Eisen ist von grundlegender Bedeutung für die Enzymsysteme und den Elektronentransport während der Photosynthese, der Atmung und der Chlorophyllproduktion. Eisen ermöglicht es den Pflanzen, die vom Zucker bereitgestellte Energie zu nutzen. Eisen ist ein Katalysator für die Chlorophyllproduktion und wird für die Nitrat- und Sulfatreduktion und -assimilation benötigt. Eisen färbt die Erde je nach Konzentration von braun bis rot. Die meisten Böden enthalten viel Eisen in verschiedenen Formen. Aber Cannabis hat unter vielen Bedingungen Schwierigkeiten, es zu absorbieren. Der pH-Wert des Bodens ist ein wichtiger Faktor für die Aufnahme von Eisen. Saure Böden enthalten normalerweise ausreichend verfügbares Eisen für das Wachstum von Cannabis.

Mangelhaftigkeit: Eisenmangel tritt am häufigsten auf, wenn der pH-Wert über 6,5 liegt, und seltener, wenn der pH-Wert im Boden unter 6,5 und in Hydrokulturen unter 6,0 liegt. Die Symptome können bei schnellem Wachstum oder in stressigen Zeiten auftreten und von selbst wieder verschwinden. Leichter Eisenmangel hat kaum Auswirkungen auf die Ernte. Junge Blätter sind nicht in der Lage, unbewegliches Eisen aus älteren Blättern aufzunehmen, auch wenn es im Boden vorhanden ist. Die ersten Mangelsymptome treten an jungen Blättern und Trieben auf, da die Adern meist grün bleiben und die Bereiche dazwischen gelb werden. Die interveinale Chlorose beginnt am entgegengesetzten Ende der Blattspitze: dem Scheitelpunkt der Blätter, die durch den Blattstiel verbunden sind. Je weiter der Mangel fortschreitet, desto mehr und größere Blätter zeigen interveinale Chlorose. Große Blätter können vollständig vergilben. In akuten Fällen können die Blätter Nekrosen entwickeln und abfallen. Mittelschwerer bis schwerer Eisenmangel hemmt das Wachstum und vermindert die Ernte. Nicht zu verwechseln mit Magnesiummangel, bei dem die interveinale Chlorose zuerst an den älteren Blättern auftritt.

Eisenmangel ist relativ häufig. Die Sativa-Pflanzen auf der linken Seite haben einen Eisenmangel, die afghanischen Pflanzen auf der rechten Seite nicht. (MF)

Ursache: Ein unausgewogener pH-Wert, insbesondere über 6,5 im Boden und 6,0 in Hydrokulturen. Mangan, Zink und Kupfer hemmen die Aufnahme von Eisen. Überwässerung, schlechte Drainage, kaltes Nährmedium und beschädigte oder verfaulte Wurzeln verringern die Eisenaufnahme. Nährstofflösungen, die dem Licht ausgesetzt sind, verursachen Algenwachstum. Algen bauen Chelate ab und entziehen den Wurzeln Eisen. Das Sterilisieren der Nährlösung mit UV-Licht bewirkt, dass Eisen ausfällt.

Verwechselt mit: Magnesiummangel, Stickstoffmangel und frühen Stadien des Kupfer-, Mangan- und Zinkmangels. Im Gegensatz zu Magnesium tritt Eisenmangel zuerst in jüngeren Blättern auf, weil Eisen relativ unbeweglich ist. Eisen oxidiert leicht zum Fe3 -Ion und fällt in den Geweben der Pflanze aus, auch im Phloem.

Lösung: Senke den pH-Wert des Bodens auf 6,5 oder weniger; Steinwolle und hydroponische Substrate benötigen etwa 5,6 bis 5,8. Vermeide Düngemittel, die übermäßig viel Phosphor, Mangan, Zink und Kupfer enthalten, da diese die Eisenaufnahme hemmen. Hohe Phosphormengen konkurrieren mit der Aufnahme von Eisen. Verbessere die Drainage; ein zu nasser Boden enthält wenig Sauerstoff, um die Eisenaufnahme zu fördern. Erhöhe die Temperatur in der Wurzelzone. Blattdüngung für garantierte Ergebnisse mit verdünntem EDDTA 0,2 Teelöffel pro Liter (0,1 g/l) oder EDTA mit einem halben Teelöffel pro Liter (0,5 g/l). Bringe das 5- bis 10-fache der empfohlenen Dosis von chelatiertem Eisen in flüssiger Form im Wurzelbereich aus. Chelate werden durch Licht zersetzt und müssen gründlich mit dem Nährboden vermischt werden, um wirksam zu sein. Die Blätter sollten innerhalb von 4 bis 5 Tagen grün werden. Vollständige und ausgewogene Nährstoffformeln enthalten Eisen, und ein Mangel ist selten ein Problem. Zu den organischen Eisenquellen gehören neben Chelaten auch Kuh-, Pferde- und Hühnermist. (Um eine Verbrennung der Cannabispflanzen zu vermeiden, solltest du nur gut verrotteten Dünger verwenden).

Vorsicht! Wenn ein ausgeprägter Eisenmangel vorliegt, solltest du nur chelatiertes Eisen zugeben, um das Problem zu beheben. Eisen reagiert oft mit anderen Nährstoffen, so dass diese nicht mehr verfügbar sind.

Überschuss: Eisenüberschüsse sind äußerst selten, außer in überschwemmten Böden. Hohe Eisenkonzentrationen schaden Cannabis nicht, können aber die Phosphoraufnahme beeinträchtigen. Ein Eisenüberschuss führt dazu, dass sich die Blätter bronzefarben verfärben, begleitet von kleinen, dunkelbraunen Blattflecken. Ein Eisenüberschuss kann auch Phosphormangel fördern.

Ursache: Überschwemmte Böden im Freien, in denen sich Eisen ansammelt.

Verwechselt mit: Phosphor-Mangel.

Lösung: Pflanzen stark auslaugen. Vermeide Mangelerscheinungen, indem du einen hochwertigen Hydrokulturdünger verwendest, der chelatierte Mikronährstoffe enthält.

Mangan (Mn)-immobil (essentiell)

Über: Mangan ist an dem Oxidations-Reduktionsprozess beteiligt, der mit dem photosynthetischen Elektronentransport verbunden ist. Dieses Element aktiviert viele Enzyme und spielt eine wichtige Rolle im Membransystem der Chloroplasten. Mangan unterstützt zusammen mit Eisen die Stickstoffverwertung bei der Chlorophyllproduktion.

Manganmangel: Manganmangel ist in Innenräumen relativ selten und im Freien relativ selten. Junge Blätter zeigen zuerst Symptome, indem sie zwischen den Adern gelb werden (interveinale Chlorose), während die Adern grün bleiben. Mit fortschreitendem Mangel breiten sich die Symptome von jüngeren auf ältere Blätter aus. Auf stark befallenen Blättern bilden sich nekrotische (abgestorbene) Flecken, die blass werden und abfallen; das gesamte Pflanzenwachstum wird gehemmt und die Reifung kann sich verzögern. Ein verräterisches Zeichen für Manganmangel sind dunkelgrüne Blattränder, die von Chlorose umgeben sind.

Ursache: Ein hoher pH-Wert (über 6,5) oder ein Überschuss an Eisen verursacht Manganmangel. Manganmangel im Boden oder Dünger.

Verwechselt mit: Schwerer Manganmangel sieht ähnlich aus wie Magnesiummangel.

Lösung: Senke den pH-Wert, lauge den Boden aus und füge einen kompletten, chelatierten Mikronährstoff hinzu.

Überschuss: Probleme mit Manganüberschuss sind relativ häufig. Junges und jüngeres Wachstum entwickelt chlorotische, dunkelorange bis dunkelrostbraune Flecken auf den Blättern. Die Gewebeschäden zeigen sich an jungen Blättern, bevor sie auf ältere Blätter übergehen. Das Wachstum ist langsamer und die Vitalität geht insgesamt verloren.

Ursache: Die Toxizität wird durch niedrige Luftfeuchtigkeit verstärkt. Durch die zusätzliche Transpiration wird mehr Mangan in das Laub gezogen. Ein niedriger pH-Wert (5,0-5,5) kann zu einer toxischen Aufnahme von Mangan führen, was wiederum die Aufnahme von Eisen und Zink einschränkt.

Verwechselt mit: Überschuss an Eisen und Zink Lösung: Erhöhe den pH-Wert auf 6,5.

Molybdän (Mb)-beweglich (essentiell)

Über: Molybdän ist Teil von zwei wichtigen Enzymsystemen, die Nitrat in Ammonium umwandeln. Dieses essentielle Element wird von Cannabis in sehr geringen Mengen benötigt. Am aktivsten ist es in Wurzeln und Samen.

Mangelhaftigkeit: Molybdänmangel und -überschüsse sind selten, obwohl es bei kaltem Wetter gelegentlich zu Mangelerscheinungen kommt. Zunächst vergilben die älteren und mittelalten Blätter; einige Blätter entwickeln interveinale Chlorose und verfärben sich an den Blatträndern. Mit fortschreitendem Mangel vergilben die Blätter weiter und bekommen schalenförmige oder eingerollte Ränder. Die Blätter verformen sich und verdrehen sich, trocknen an den Rändern ab und fallen ab. Das gesamte Wachstum wird gehemmt. Der Mangel ist auf sauren Böden am schlimmsten. Molybdänmangel fördert Stickstoffmangel.

Molybdänmangel

Ursache: Nicht im Dünger, Kultursubstrat oder Wasser vorhanden.

Verwechselt mit: Stickstoffmangel.

Lösung: Gieße mit chelatierten Mikronährstoffen, die Molybdän enthalten. Achte darauf, dass du nicht zu viel davon ausbringst.

Überschuss: Ein Überschuss an Molybdän ist in Cannabis-Gärten ungewöhnlich; er ist schwer zu erkennen und hat kaum Auswirkungen auf Cannabis. Die Blätter verfärben sich. Ein Überschuss an Molybdän verursacht einen Mangel an Kupfer und Eisen.

Ursache: Zu viel im Boden oder Dünger

Verwechselt mit: Kupfer- und Eisenmangel.

Lösung: Keine Korrektur erforderlich.

Nickel (Ni)-mobile (nützlich)

Über: Nickel wurde erstmals 2004 als essentieller Pflanzennährstoff nachgewiesen. Cannabis benötigt Nickel in Spurenmengen. Es wird normalerweise nicht auf den Etiketten von Düngemitteln aufgeführt, da Nickel im Boden vorhanden ist. Nickel ist essentiell für die Aktivierung des Enzyms Urease, das bei der Verstoffwechselung von Stickstoff (Harnstoff) hilft. Außerdem wird es für die Aufnahme von Eisen benötigt. Nickel hat auch eine Funktion in Bakterien und kann bei der Interaktion zwischen Pflanzen und Bakterien eine Rolle spielen. Bei einem pH-Wert von weniger als 6,7 ist Nickel nur mäßig verfügbar, aber bei einem pH-Wert von weniger als 6,5 sind Nickelverbindungen sehr gut löslich.

Mangelhaftigkeit: Ein Mangel an Nickel führt dazu, dass sich giftige Mengen an (Harnstoff-)Stickstoff ansammeln und sich tote Läsionen auf dem Laub bilden. Ein übermäßiger Einsatz von Zink, Kupfer oder Magnesium kann einen Mangel verursachen. Aber Cannabis braucht so wenig Nickel, dass ich noch nie einen Fall gesehen habe, in dem es zu einem Mangel kam. Pflanzen, die ohne zusätzliches Nickel angebaut werden, erreichen allmählich einen Mangel, etwa zu dem Zeitpunkt, an dem sie reif werden und mit dem reproduktiven Wachstum beginnen. Bei einem Nickelmangel kann es passieren, dass die Pflanzen keine lebensfähigen Samen produzieren.

Ursache: Ein Überschuss an Zink, Kupfer, Mangan, Eisen, Kalzium oder Magnesium im Boden oder ein Befall mit dem Wurzelknöterich (Nematoden).

Verwechselt mit: Stickstoff- (Harnstoff), Zink-, Kupfer- oder Magnesiumüberschuss.

Lösung: Gib Kupfer, Zink und Magnesium in Spuren in die Düngemittel, damit sie nicht zu giftigen Werten ansteigen. Böden mit Nickelmangel sind nicht bekannt

Überschuss: Ein Nickelüberschuss ist so gut wie nie ein Problem, es sei denn, es sind große Mengen im Boden vorhanden. Cannabis als Akkumulatorpflanze kann viel Nickel aufnehmen.

Ursache: Eine Überdosierung kann durch zu viel Nickel im Boden oder durch Böden verursacht werden, die mit Klärschlamm gedüngt oder mit Schwermetallen aus industrieller Verschmutzung belastet sind.

Verwechselt mit: Trifft nicht zu.

Lösung: Baue in Böden an, die nicht mit Industrieabfällen oder Klärschlamm voller Schwermetalle belastet sind.

Selen (Se)-semimobil (nützlich)

Über: Selen wird noch nicht als essentieller Nährstoff für Pflanzen eingestuft, aber seine Rolle als nützliches Element für Pflanzen wird gerade erst entdeckt. Einige Pflanzen sind in der Lage, große Mengen an Selen zu speichern, zwischen 100 und 10.000 mg Se kg-1 Trockengewicht. Über Cannabis als Selenspeicherpflanze ist jedoch noch wenig bekannt. Selen kann von den Wurzeln aus einer anorganischen Quelle oder über organische Verbindungen aufgenommen werden. Schwefel und Selen haben ähnliche chemische und physikalische Eigenschaften, und auch ihre Aufnahme durch die Wurzeln ist ähnlich.

Mangelerscheinungen: Ein Selenmangel ist selten, wenn überhaupt. Es gibt keine offensichtlichen Symptome.

Ursache: Kein Selen im Nährboden.

Verwechselt mit: Kein Mangel.

Lösung: Keine Maßnahme.

Silizium – (Si)-immobil (nützlich)

Über: Silizium verdient es, erwähnt zu werden, auch wenn ich noch nie einen diagnostizierten Mangel gesehen habe. Ein niedriger Siliziumgehalt kann den Gesamtertrag und die Wuchskraft von Cannabis verringern. Nur Binsen benötigen Silizium, um ihren Lebenszyklus zu vollenden, aber in anderen Pflanzen ist es nützlich und reichert sich im endoplasmatischen Retikulum, in den Zellwänden und in den Zellzwischenräumen als hydratisierte, amorphe Kieselsäure an. Silizium kommt in allen Böden vor und ist der einzige Nährstoff/Element, der Cannabis im Übermaß nicht schadet. Kieselsäure (Gel) reichert sich in den epidermalen Pflanzenzellen an und bildet einen Schutzschild, der stärkere Blätter, Wurzeln und Stängel sowie eine bessere Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten, Schädlinge und Pflanzenstress (einschließlich Trockenheit) fördert.

Kieselsäure (nicht Silizium) ist ein Mineralsand; hydratisierte amorphe Kieselsäure SiO2-H2O ist das Si, das sich nach der Aufnahme in den Zellzwischenräumen ablagert und umgewandelt wird.

Mangelhaftigkeit: Ablagerung (Umfallen) und Pilzbefall.

Ursache: Siliziummangel tritt in der Regel nur bei Pflanzen auf, die nicht auf heimischen oder natürlichen Böden wachsen, oder bei Pflanzen, die im Wasser wachsen.

Verwechselt mit: Nichts Lösung: Füge dem Dünger Silizium in Form von Kieselgur oder abgepackten Ergänzungsmitteln hinzu. Wenn es in hochlöslicher Form ausgebracht wird, zeigt das zugesetzte Silizium seine Wirkung nach zwei Wochen oder mehr.

Hinweis: Schädlinge und Krankheiten haben es schwer, in Pflanzen einzudringen, die mit einem siliziumbasierten Abwehrmittel/Insektizid besprüht sind.

Überschuss: Es gibt Hinweise darauf, dass zu viel Silizium ein Problem sein kann, aber es gibt nur wenige Forschungsergebnisse.

Natrium – (Na)-beweglich

In geringen Mengen scheint Natrium die Erträge zu steigern und möglicherweise einen Teil des Kaliummangels zu kompensieren. Bei mehr als 50 ppm ist Natrium jedoch giftig und führt zu einem Mangel an anderen Nährstoffen, vor allem an Kalium, Kalzium und Magnesium.

Über: Sehr niedrige Natriumwerte scheinen die Erträge von Cannabis zu steigern.

Mangelhaftigkeit: Bei C3-Pflanzen wie Cannabis ist das kein Problem.

Ein hoher Natriumgehalt im Leitungswasser blockiert die Nährstoffaufnahme und hemmt das Wachstum.

Ursache: Kein Problem.

Verwechselt mit: Nichts.

Lösung: Keine Aktion.

Überschuss: Natriumüberschüsse (über 50 ppm) sind relativ häufig, vor allem in Küsten- und ländlichen Gebieten. Natrium im Überschuss ist ein großes Problem. Kleine Mengen Natrium werden schnell von den Wurzeln aufgenommen. Wenn der Natriumgehalt 50 ppm erreicht, wird die Aufnahme von Kalium und anderen Nährstoffen blockiert, was zu einem schnellen und schweren Mangel führt. Die ersten Anzeichen für toxische Natriumwerte in Pflanzen sind Kaliummangel. In Verbindung mit Chlor verwandelt sich Natrium in Kochsalz (NaCl), und das ist das denkbar schlechteste Salz für die Pflanzen.

Ein Natriumüberschuss führt zu Kaliummangel, der wiederum dazu führt, dass die Innentemperatur des Laubes ansteigt und die Eiweißzellen verbrennen oder abgebaut werden.

Die Verdunstung ist normalerweise an den Blatträndern am höchsten, die dann verbrennen. Weitere Informationen findest du oben unter Kalium.

Ursache: Giftige Düngersalze im Kultursubstrat, Salze im Wasser aus Wasserenthärtungsfiltern oder Natrium im Wasser oder Boden. Die Verwendung von zu viel Backpulver als Fungizid kann ebenfalls zu einem Überschuss führen.

Verwechselt mit: Kalium-, Kalzium- oder Magnesiummangel.

Lösung: Lauge das Nährmedium stark mit sauberem Wasser aus, um das giftige Natrium auszuwaschen. Verwende eine Umkehrosmosefiltration, um Natrium und andere gelöste Feststoffe aus dem Bewässerungswasser zu entfernen.

Hinweis: Verwende ein Natriummessgerät, um den Salzgehalt in allen vorgemischten und losen Erden zu überprüfen – insbesondere in solchen, die Gülledünger enthalten.

Vanadium Es ist bekannt, dass bestimmte Mikroben und Algen Vanadium benötigen, aber es ist nichts über seinen Bedarf in höheren Pflanzenformen bekannt. Manche glauben, dass Cannabis es in sehr geringen Konzentrationen benötigt.

Zink (Zn)-immobil (essentiell)

Über: Zink arbeitet mit Mangan und Magnesium zusammen, um die gleichen Enzymfunktionen zu fördern. Zink arbeitet mit anderen Elementen zusammen, um die Bildung von Chlorophyll zu unterstützen und seinen Untergang zu verhindern. Es ist ein wichtiger Katalysator für die meisten pflanzlichen Enzyme und Auxine und ist entscheidend für das Wachstum der Stängel. Zink spielt eine wichtige Rolle bei der Zucker- und Proteinproduktion. Zinkmangel ist bei Cannabis relativ häufig anzutreffen. Ein Mangel tritt am häufigsten in Böden mit einem pH-Wert von 7,0 oder mehr auf.

Mangelhaftigkeit: Zink ist der häufigste Mikronährstoffmangel und kommt vor allem in trockenen Klimazonen und auf alkalischen Böden vor. Der dynamischste Hinweis auf Zinkmangel ist, wenn sich ein Blatt um 90 Grad dreht und mit einigen oder allen der folgenden Symptome verbunden ist: Neue und junge Blätter weisen eine interveinale Chlorose auf, und neue Blätter und wachsende Spitzen entwickeln kleine, dünne Blätter, die sich verziehen und faltig werden. Bei einigen Sorten wachsen deutlich kleinere Blätter. Die Blattspitzen und später die Blattränder verfärben sich und verbrennen. Verbrannte Stellen auf den Blättern können immer größer werden. Bei starkem Zinkmangel verziehen sich die neuen Blattspreiten horizontal und trocknen aus. Oft verlängern sich die Triebspitzen nicht und die wachsenden Triebe/Spitzen werden „gebündelt“ Auch die Blütenknospen verformen sich in seltsamen Formen, werden knusprig und sind oft hart. Ein Mangel an Zink führt zu einer Verringerung der Internodienabstände, hemmt das neue Wachstum – einschließlich der Knospen – und kann den Ertrag stark beeinträchtigen.

Diese kolumbianische Knospe aus dem Jahr 1976 weist einen Zinkmangel auf. Das Ergebnis ist ein büschelartiges und verdrehtes Wachstum. (MF

Ein Zinkmangel an der ‚Pakistani‘ (unten links) lässt sich leicht mit einer Anwendung von Frittierten Spurenelementen (FTE) beheben. (MF)

Ursache: Der pH-Wert ist zu hoch (über 7,0), was wiederum dazu führt, dass Eisen-, Mangan- und Zinkmangel gemeinsam auftreten.

Verwechselt mit: Die Symptome werden oft mit einem Mangel an Mangan und Eisen verwechselt.

Lösung: Behandle Pflanzen mit Zinkmangel, indem du das Kultursubstrat mit einer verdünnten Mischung aus einem Volldünger auslaugst, der chelatierte Spurenelemente, einschließlich Zink, Eisen und Mangan, enthält. Oder füge eine hydroponische Mikro-Nährstoffmischung einer Qualitätsmarke hinzu, die chelatierte Spurenelemente enthält. Bei schwerwiegenden Problemen kannst du eine Blattdüngung vornehmen.

Sei vorsichtig; wende nicht zu viele chelatierte Mikronährstoffe an.

Überschuss: Eine Überdosierung von Zink ist sehr selten, aber extrem giftig. Stark toxische Pflanzen sterben schnell ab. Überschüssiges Zink beeinträchtigt die Fähigkeit von Eisen, richtig zu funktionieren, und verursacht einen Eisenmangel.

Ursache: Überangebot im Dünger.

Verwechselt mit: Eisenmangel.

Lösung: Lauge das Kultursubstrat mit einer verdünnten Mischung aus einem Volldünger aus.

Düngemittel

Die Auswahl an Düngemitteln in hydroponischen und cannabisfreundlichen Gartengeschäften kann überwältigend sein. Das Personal in den Geschäften vor Ort weiß in der Regel, welche Dünger für das örtliche Klima und Wasser am besten geeignet sind. Die Mitarbeiter der Hydrokulturläden vor Ort kennen sich oft gut mit dem örtlichen Wasser und den Bedürfnissen der Gärtner aus.

Die Nährstoffe in einer Düngerformel können in anorganische, mineralische, natürliche, organische und synthetische eingeteilt werden. Anorganische Nährstoffe haben keine Kohlenstoffmoleküle, mineralische Elemente sind anorganische Salze; organische Stoffe sind tierischen oder pflanzlichen Ursprungs und enthalten ein Kohlenstoffmolekül; synthetische Stoffe werden vom Menschen hergestellt. Aber mineralische Elemente wie Dolomitkalk, Rohphosphat und Bittersalz werden als organisch angesehen. All diese Begriffe können sehr verwirrend sein und werden oft falsch verwendet!

Der Hauptunterschied zwischen organischen und mineralischen Düngemitteln ist die Art und Weise, wie sie von den Pflanzen aufgenommen werden. Im Allgemeinen benötigen organische Düngemittel (mineralische und natürliche) biologisches Leben im Boden, um die Bestandteile aufzuspalten und die Nährstoffe für die Wurzeln aufnahmefähig zu machen. Mineraldünger (anorganische und synthetische) werden von den Pflanzen ausschließlich über die Ionenaktivität aufgenommen, eine chemische Bindung, die durch die Anziehung von positiven und negativen löslichen ionischen Düngersalzen entsteht. Praktisch alle Elemente, unabhängig von ihrer Herkunft, müssen in ein einzelnes Element aufgespalten werden, um in eine Wurzelzelle zu gelangen. Einzelne ionische Elemente reagieren schneller und sind leichter zu kontrollieren. Natürlich ist die Wissenschaft viel komplexer als diese vereinfachte Erklärung. Das Ziel dieses Buches ist es, dir ein grundlegendes Verständnis von Düngemitteln zu vermitteln, damit du effizient eine gesunde Ernte von medizinischem Cannabis anbauen kannst.

Ionische Düngersalze werden in zwei oder drei verschiedenen Behältern getrennt, damit sie in konzentrierter Form zusammengemischt werden können und sich nicht zu einer unlöslichen Verbindung verbinden. Wenn zum Beispiel Kalzium und Schwefel in konzentrierter Form zusammengebracht werden, bilden sie eine unlösliche Verbindung. Diese Verbindung (Kalziumsulfat) setzt sich in Form einer unlöslichen Verbindung (Schlamm) auf dem Boden der Hydrokulturbecken ab. Je nach Umwälzung können sie ausflocken (Aggregate bilden) oder nicht. Sie verbinden sich zu einer unlöslichen Verbindung, die du als Kristallwachstum (Ausflockung) am Boden des Tanks sehen kannst. Vegetative und blühende Formeln werden weiter in verschiedene Behälter getrennt. Die Nährstoffe können von den Pflanzenwurzeln nur innerhalb eines bestimmten pH-Bereichs aufgenommen werden.

In hydroponischen Gärten liegt dieser Bereich zwischen 5,5 und 6,5, in organischen Bodengärten ist er etwas höher, nämlich 6,0 bis 6,8. Die Aufrechterhaltung eines relativ konstanten pH-Werts ist wichtig für die Nährstoffaufnahme. Ein häufiges Versäumnis von Anfängern ist es, den pH-Wert zu vergessen. Wenn der pH-Wert in Hydrokulturen auf über 7,0 steigt, kommt es zum Beispiel häufig zu Eisen- und Manganmangel. Unabhängig davon, wie viel von den beiden Elementen in der Nährlösung enthalten ist, werden sie erst bei einem niedrigeren pH-Wert verfügbar.

Die großen Knospen an diesen Pflanzen wurden in Marokko mit Hilfe von wenig Dünger gezogen.

Canna Vega und Aqua-Formeln sind nur einige der vielen verschiedenen Düngemittel, die in Hydroponik-Läden erhältlich sind.

Dieses schöne Feld mit biologisch angebautem Cannabis gehörte Eddy Lepp, der derzeit eine 10-jährige Haftstrafe wegen Cannabisanbaus verbüßt.

Düngemittel, die in Form von Flüssigkonzentraten gemischt werden, sind sehr bequem in der Anwendung, aber sowohl in finanzieller Hinsicht als auch für die Umwelt teurer. Nährstoffe, die in trockener Form erhältlich sind, sind viel wirtschaftlicher als Nährstoffe, die mit Wasser gemischt werden. Trockendünger sind auch viel umweltfreundlicher, weil kein Wasser/Düngerkonzentrat, das teuer ist, transportiert werden muss. Trockendünger werden nicht getrennt, weil die Elemente nicht miteinander reagieren. Kaufe Trockendünger oder konzentrierte Flüssigdünger, die sich leicht in Wasser verdünnen.

Düngemittel sind entweder wasserlöslich oder teilweise löslich (graduelle Freisetzung). Sowohl lösliche als auch Langzeitdünger können organisch oder chemisch sein. Lösliche Salzdünger (ionische Dünger) lösen sich in Wasser auf und sind einfach zu messen und zu kontrollieren; sie können leicht zugegeben oder aus dem Nährmedium ausgewaschen (ausgelaugt) werden.

Chemische Granulatdünger eignen sich gut für mehrjährige Sträucher und Bäume, können aber bei einjährigem Cannabis leicht überdosiert werden. Langlebige Granulatdünger lassen sich nur sehr schwer aus dem Boden auswaschen.

Osmocote ist ein chemischer Langzeitdünger, der von vielen Gärtnereien verwendet wird, weil er leicht auszubringen ist und nur einmal alle paar Monate ausgebracht werden muss. Diese Art von Dünger ist zwar bequem, aber die genaue Kontrolle geht verloren. Sie sind temperatur- und feuchtigkeitsabhängig, wobei die Freisetzungsraten bei 21°C (70°F) und normaler Bewässerung berechnet werden. Ich habe schon erlebt, dass drei Monate gültige Formulierungen in einem Monat mit hohen Bodentemperaturen vollständig freigesetzt wurden. Außerdem geben sie zwischen 30 und 70 Prozent ab, wenn sie zum ersten Mal bewässert werden. Sie eignen sich am besten für Zierpflanzen in Containern oder mehrjährige Pflanzen, die in der Erde wachsen und bei denen Arbeitskosten und gleichmäßiges Wachstum im Vordergrund stehen.

Verwende Hydrokulturdünger, die so konzipiert sind, dass sie die Pflanzen mit einer speziellen Nahrung versorgen, die alle notwendigen Nährstoffe im richtigen Verhältnis für ein starkes Wachstum enthält. Diese Formeln müssen regelmäßig angewendet werden, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Präzise formulierte Dünger ermöglichen eine viel einfachere Steuerung der Dosierung durch Veränderung des EC. Weniger präzise formulierte Dünger liefern den Pflanzen mehr Nährstoffe, als sie brauchen, und lassen die Wurzeln das aufnehmen, was sie brauchen. Diese Formulierungen neigen dazu, sich im Kultursubstrat anzusammeln. In der Folge leiden die Pflanzen oft unter einem Überschuss an Stickstoff oder anderen Nährstoffen, die „überdosiert“ werden, wenn die Mischung geändert und die Blüte eingeleitet wird.

Wende die richtige Nährstoffkombination in der entsprechenden Lebensphase an. Zum Beispiel nimmt Cannabis zu Beginn der Blütephase für kurze Zeit mehr Phosphor und Kalium auf. Wenn du früher oder später mehr Dünger ausbringst, reichert sich dieser im Boden an, manchmal bis zu toxischen Werten.

1. Verhältnis für N-P-K-Dünger: Start: 2-1-1, veg.: 1-1-1, Ende 1-2-2*

2. http://www.eplantscience.com Tolle Seite!

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nutrition *Denke daran, dass P und K auf dem Etikett verwirrend sind. 1-1-1 ist zwar richtig, aber der auf dem Etikett angegebene Prozentsatz für P entspricht nur 40 Prozent des tatsächlichen P und für K nur 80 Prozent des tatsächlichen K.

Kombiniere keine Düngemittel von verschiedenen Herstellern. Jeder Hersteller entwickelt seine Formeln so, dass sie mit den Produkten aus seinem Sortiment funktionieren. Das Mischen und Abstimmen von Marken kann leicht zu Mängeln oder Überschüssen führen.

Sei vorsichtig bei der Beimischung von Zusatzstoffen in Düngemittelmischungen. Verwende Zusatzstoffe, die für bestimmte Düngemittel entwickelt wurden, und mische sie entsprechend dem Düngeplan. Diese Produkte sind darauf ausgelegt, bestimmte Nährstoffe und Pflanzenprozesse zu stimulieren. Wenn du zu viel oder zu wenig – oder zur falschen Zeit – hinzufügst, kann das nutzlos oder sogar giftig sein.

Düngemittel sind ein großes Geschäft, und Bequemlichkeit ist teuer. Die Hersteller verkaufen oft „Spezialmischungen“, die nur einige wenige der notwendigen Nährstoffe enthalten. Sei vorsichtig, wenn du hochpreisige Spezialdünger kaufst, die in vier oder mehr „wesentliche“ Produkte aufgeteilt sind. Die „Formeln“ enthalten oft nur einen oder zwei verschiedene Nährstoffe, die leicht in einem einzigen Produkt kombiniert und für weniger Geld verkauft werden könnten. Das Ziel dieser Düngemittelfirmen ist es, einen Fingerhut voll Salze in einer Flasche Wasser zu verkaufen – mit astronomischen Gewinnen.

In den Vereinigten Staaten werden Nährstoffe in Teilen pro Million (ppm) gemessen, auch wenn sie auf dem Etikett als prozentuale Konzentration angegeben sind. Die ppm-Skala ist einfach und endlich – na ja, fast. Die Grundlagen sind einfach: Ein ppm ist ein Teil von 1.000.000. Um von Prozent in ppm umzurechnen, multiplizierst du mit 10.000 und verschiebst das Komma um vier Stellen nach rechts. Zum Beispiel: 2 Prozent entsprechen 20.000 ppm. Weitere Informationen über ppm und die elektrische Leitfähigkeit findest du in Kapitel 23, Containerkultur und Hydrokultur.

Der Langzeitdünger Osmocote ist perfekt für Fuchsien und andere mehrjährige Pflanzen, aber er ist kein guter Dünger, um eine medizinische Cannabispflanze in Containern zu kontrollieren.

Bewässerungsschläuche mit Rohren versorgen dieses Gewächshaus voller Pflanzen mit einer täglichen Dosis richtig dosierter Nährstofflösung.

Diese große Pflanze, die auf einer Terrasse in der Innenstadt von Barcelona, Spanien, angebaut wird, wurde mit einem einfachen Dünger gedüngt

Organische Düngemittel

Patienten bevorzugen biologisch angebautes Cannabis, weil es süßer schmeckt, aber entgegen der landläufigen Meinung enthält biologisch angebautes Cannabis auch Salze. Düngesalze sind Ionen; Ionen werden durch den Abbau organischer Moleküle freigesetzt und können nur so von der Pflanze aufgenommen werden; Salze sind also vorhanden, aber in geringerer Menge. Um einen biologischen Garten im Freien, in einem Gewächshaus oder im Haus anzulegen, braucht man in der Regel eine große Menge an reichhaltiger organischer Erde mit guter Drainage. Da der Platz in Innenräumen begrenzt ist, ist es für die meisten Gärtnerinnen und Gärtner unpraktisch, mit einer großen Menge lebendiger organischer Erde zu arbeiten.

Die meisten Biogärten in Innenräumen verwenden Blumenerde mit einem hohen Anteil an Wurmkot, Torf, Sand, Mist, Blattschimmel, Kompost und feinem Dolomitkalk. In einem kleinen Gefäß ist wenig Platz, um nährstoffreiche Erde zu bilden, indem man Kompost und organische Nährstoffe mischt, die sich gegenseitig beeinflussen. Fülle die Behälter mit nährstoffreicher organischer Blumenerde, die bereit ist, Nährstoffe abzugeben. Gib bei Bedarf regelmäßig eine flüssige Nährstoffmischung hinzu.

Biologische Aktivität nimmt außerdem Monate wertvoller Wachstumszeit in Anspruch und könnte zerstörerische Krankheiten und Schädlinge begünstigen. Wenn du verbrauchte und verbrauchte Erde wegwirfst und sie dann im Garten wiederverwendest, bleiben Innen- und Gewächshausgärten sauber.

Auf dem Etikett dieses organischen Düngers sind N, P und K aufgeführt und die chemische Zusammensetzung der einzelnen Nährstoffe angegeben. Unten auf der Verpackung ist aufgelistet, woraus die Nährstoffe gewonnen wurden.

Dieser Dünger enthält N, K2O, Ca, B, Fe (EDTA) und Mo, das sind die Haupt- und Nebennährstoffe, die von Cannabis verbraucht werden. In der Mischung fehlen P, S, Mg und Z, die in anderen Produkten enthalten sind. Die Nährstoffe werden in einer leicht verfügbaren Form für die Aufnahme durch die Wurzeln bereitgestellt.

In den meisten Ländern gibt es eine Behörde, die organische Materialien für den Gartenbau zertifiziert. Dieser Ballen kanadischen Torfmooses ist vom Organic Materials Review Institute (OMRI) zertifiziert.

Lies die Etiketten von Düngemitteln immer sorgfältig. Befolge die Misch- und Anwendungsanweisungen. Achte besonders auf das Verfallsdatum, vor allem auf Verpackungen mit organischen Nährstoffen. Sie enthalten oft lebende Organismen, die mit der Zeit absterben oder ihre Zusammensetzung verändern. Vergewissere dich, dass alle notwendigen Nährstoffe auf dem Etikett aufgeführt sind. Miracle-Gro enthält zum Beispiel kein Magnesium!

Miracle-Gro Pflanzennahrung ist überall erhältlich. Es ist ein beliebter Dünger für viele Blumen- und Gemüsegärtner. Die garantierte Analyse zeigt, dass es N, P, K, Mn und Zn enthält. Es wird aus Harnstoff, Kaliumchlorid, Kalium, Phosphat, Mangan-EDTA und Zink-EDTA hergestellt. Medizinische Cannabis-Gärtner bevorzugen jedoch einen Volldünger, der eine komplette Palette aller notwendigen Nährstoffe enthält.

Beachte den Teil „abgeleitet von“ auf dem Etikett. Die Verwendung von Kalium- und Magnesiumcarbonat-Derivaten kann zu einem Anstieg des pH-Werts führen. Wenn ein hoher pH-Wert zu Phosphor- und Eisenmangel führt, füge chelatiertes Eisen hinzu, um Abhilfe zu schaffen und auch um Ausfällungen zu vermeiden.

Düngemittel müssen registriert werden, damit sie von den Regierungen reguliert werden können, um den Inhalt sicherzustellen und die Verbraucher vor illegalen Unternehmen zu schützen, die falsche Behauptungen aufstellen. Selbst wenn sie reguliert sind, machen die Unternehmen immer noch falsche Angaben, die nicht auf den Etiketten stehen. Die „garantierte Analyse“ der Nährstoffe auf den Etiketten garantiert einen Mindestgehalt an bestimmten Elementen. Sie garantiert nicht, dass mehr von diesen bestimmten Elementen im Behälter enthalten sind. Oft enthalten minderwertige Düngemittel andere Elemente als Verunreinigungen, die nicht auf dem Etikett angegeben sind. Alle „organischen“ Produkte sollten von einer unabhängigen dritten Partei wie dem Organic Materials Review Institute (OMRI, https://www.omri.org) in Nordamerika und der Control Union(https://www.petersoncontrolunion.com/en) in Europa zertifiziert sein. Es gibt viele andere Bio-Zertifizierungsorganisationen auf der ganzen Welt, darunter die Organic Crop Improvement Association (OCIA, www.ocia.org). Erkundige dich bei diesen Organisationen nach weiteren Informationen über Produkte, die nicht zugelassen sind.

Wenn du synthetische Düngemittel verwendest, ist es äußerst wichtig, das Etikett sorgfältig zu lesen und die Anweisungen zu befolgen. Die Initialen „WSN“ und „WIN“, die du auf dem Etikett sehen kannst, stehen für wasserlöslichen Stickstoff und wasserunlöslichen Stickstoff. WSN löst sich leicht auf und gilt als schnell freisetzende Stickstoffquelle. WIN löst sich nicht so leicht auf. Es ist oft eine organische Form von Stickstoff und gilt als langsam freisetzende Stickstoffquelle.

Bio-Canna ist einer der vielen verschiedenen organischen Dünger, die medizinischen Cannabis-Gärtnern zur Verfügung stehen.

Hühnermist ist seit langem ein beliebter organischer Dünger für Freiland- und Gewächshausgärten. Er ist vollgepackt mit Stickstoff und anderen löslichen Nährstoffen, die ein schnelles Wachstum anregen.

Dieses Hochbeet befindet sich in einem Vorstadtgarten in Kalifornien, einem Bundesstaat, in dem medizinischer Cannabis angebaut wird.

Hochbeete und sehr große (50-500 Gallonen [189,3-1892,7 L]) Container mit guter Drainage ermöglichen das Wachstum von organischem Bodenleben in Innen-, Gewächshaus- und Außengärten. Die Hochbeete und großen Container haben genug Boden, um die Nährstoffe zu halten, das Bodenleben zu fördern und bei richtiger Bewirtschaftung die Versorgung mit Nährstoffen zu gewährleisten. Es muss genug Masse vorhanden sein, um ein gesundes Bodenleben zu unterstützen. Biologische Gärten im Freien sind viel einfacher zu realisieren und zu pflegen. Die Verwendung von Komposttee, Mist, Kompost und anderen großen, sperrigen, duftenden Düngemitteln ist im Freien viel einfacher. Gärtnerinnen und Gärtner in Nordkalifornien verwenden nährstoffreiche organische Bodenmischungen, um große Pflanzen zu züchten, die 4,5 kg und mehr wiegen, und fügen etwa 2 Handvoll Fledermausguano hinzu, wenn die Pflanzen zu blühen beginnen.

Cannabispflanzen wachsen 2 bis 6 Monate lang in Containern in Innenräumen und in Gewächshäusern. Beginne mit reichhaltiger organischer Erde und füge (lösliche) flüssige organische Nährstoffe hinzu, um ein schnelles Pflanzenwachstum zu gewährleisten. Flüssige organische Nährstoffe sind in der Herstellung oft teurer als ionische Salzdünger. Nährstoffreiche organische Erde ist teuer in der Herstellung und in der Regel sowohl kostengünstig als auch problemlos in der Pflege.*

*Oft übertreiben es die Bio-Cannabis-Gärtner und fügen regelmäßig zu viele Mikroben hinzu. Auch uninformierte Produkthersteller und Einzelhändler können solche Praktiken fördern. Infolgedessen sind Mikroben in Hülle und Fülle vorhanden, bis zu einem gewissen Grad.

Bodenmikroben sind nicht alle gleich. Es gibt sowohl spezifische als auch allgemeine Zersetzer, und diese verschiedenen Arten oder Typen arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen im Boden. Nährstoffe bilden im Medium so genannte „Pools“ (frei verfügbare Elemente, die an Kationenaustauschkapazitäten gebunden sind oder in der Bodenlösung treiben), wie z. B. Stickstoff- oder Kalziumpools. Wenn sich organisches Material zersetzt, trägt es zu diesen Pools bei, wenn mehr freigesetzt wird, als von den Mikroben genutzt wird. Wenn Mineraldünger verwendet wird, sammeln sich diese Elemente in den gleichen Pools. Die Elemente werden im Laufe der Zeit in Pools gesammelt und nicht alle auf einmal. Mikroben sind wie Staubsauger und saugen die Elemente schneller auf als Pflanzen und verdrängen diese. Das Gleichgewicht dieser Mikroben ist wichtig, damit die Pools bestehen bleiben.

Wenn zum Beispiel eine große Menge organischen Bodens von bestimmten Mikroben abgebaut wird, wird das, was sie freisetzen, von der nächsten Art abgebaut, und so weiter, bis es weg ist. (Genauere Informationen findest du in dem Buch Teaming with Microbes von Jeff Lowenfels und Wayne Lewis). Wenn sich all diese allgemeinen Mikrobenpopulationen stärker vermehren als das für die Zersetzung verfügbare organische Material, tauchen diese Mikroben in die Pools ein und verdrängen die Pflanzen, um zu überleben. Die meisten im Handel erhältlichen Mikroben bestehen größtenteils aus allgemeinen Zersetzern und sind opportunistische Fresser, die alles fressen (aufnehmen), was verfügbar ist.

Große Töpfe mit einer Höhe von 61 cm (2 Fuß) und einem Durchmesser von 121,9-182,9 cm (4 bis 6 Fuß) funktionieren wie Hochbeete. Sie fangen im Frühjahr zusätzliche Wärme auf und speichern sie bis zum Herbst. Die Töpfe müssen schattiert werden, wenn sie im Sommer zu heiß werden.

Große Pflanzen in kleinen Containern anzubauen, erfordert mehr Arbeit. Das Substrat muss regelmäßig mit Nährlösung bewässert und in einem guten Temperaturbereich gehalten werden. Diese Pflanzen haben eine hervorragende Pflege erhalten!

Die großen Pflanzen wachsen in Pflanzlöchern von 61 × 61 cm (2 × 2 Fuß), und der Boden in der Umgebung ist hart und lehmig. Guter organischer Dünger und viel Wasser halfen diesen Pflanzen, bis zu 182,9 cm hoch zu werden.

Große Probleme entstehen, wenn Bio-Cannabis-Gärtner Mikroben über den Bedarf hinaus einsetzen (unausgebildete Hersteller können diese falschen Informationen liefern). Diese Mikroben wiederum nehmen die Nährstoffe auf und nutzen sie, bevor die Pflanzen sie aufnehmen können. Die richtige ökologische Gartenpflege erfordert die ständige Zufuhr neuer organischer Stoffe, an denen sich alle Mikroben erfreuen können – aber nicht die falschen, die das Nährstoffgleichgewicht stören.

Der Gehalt an organischen Nährstoffen, die Löslichkeit und die Freisetzungsrate sind in der Regel geringer als bei Düngemitteln auf Basis ionischer Salze. Organische Düngemittel sind verdünnter und für die Pflanzen weniger leicht verfügbar. Sie können sich von einer Charge zur anderen leicht verändern. Um einen gleichmäßigen Nährstoffgehalt zu gewährleisten, muss jede Charge getestet werden.

Im Freien ist es einfach, biologisch zu gärtnern, weil du alle Kräfte der Natur aufspüren und für dich nutzen kannst. Wenn du die Rolle von Mutter Natur spielst, musst du alles in deiner Umgebung selbst schaffen.

Beginne mit einem guten Boden, der gut entwässert, und füge die richtigen organischen Nährstoffe hinzu. Organische Dünger verbessern das Bodenleben und die langfristige Produktivität des Bodens. Sie erhöhen die Anzahl der Bodenorganismen, indem sie dem Bodenleben organische Stoffe und Mikronährstoffe zuführen, was den Pflanzen bei der Aufnahme von Nährstoffen hilft und den Einsatz von Pestiziden, Düngemitteln und Energie drastisch reduzieren kann – allerdings auf Kosten eines geringeren Ertrags. Organische Düngemittel erfordern in der Regel den Einsatz von Mikroben/Bakterien im Boden, um die Nährstoffe im Dünger bioverfügbar zu machen. Das kann zu einer unregelmäßigen Freisetzung von Phosphor/Calcium führen. In steriler Blumenerde gibt es möglicherweise keine Mikroben, die die Nährstoffe freisetzen.

Hinweis: Die Nährstoffe in organischen Düngemitteln können je nach Herkunft, Alter, Erosion und Klima stark variieren. Genauere Angaben zum Nährstoffgehalt findest du in den Angaben des Anbieters. Achte darauf, dass der Kompost gut verrottet ist und keine Krankheitserreger oder andere krankheitsverursachende Organismen enthält.

Einige kommerzielle organische Flüssigdünger enthalten lebende Organismen – Mikroben, Bakterien, Pilze usw. – und neigen dazu, unter bestimmten Bedingungen zu wachsen. Lass die Behälter mit organischen Düngemitteln nicht an warmen Orten stehen. Und vergiss nicht, sie vor Ablauf des Verfallsdatums zu verwenden! Schau dir die Etiketten genau an; manche Firmen fügen ihren Mischungen Konservierungsstoffe zu.

Organische Nährstoffe (Mist, Wurmkot, Blut- und Knochenmehl usw.) erhöhen den Nährstoffgehalt des Bodens sehr gut, aber die Nährstoffe werden unterschiedlich schnell freigesetzt und verfügbar. Die Nährstoffverfügbarkeit kann schwierig zu berechnen sein, aber es ist ziemlich schwierig, organische Düngemittel zu viel auszubringen. Organische Nährstoffe sind in der Regel gleichmäßiger verfügbar, wenn sie in Kombination miteinander verwendet werden. In der Regel verwenden Gärtner/innen eine Mischung von bis zu 20 Prozent Wurmkot mit anderen organischen Mitteln, um eine starke, leicht verfügbare Stickstoffbasis zu erhalten.

Zu den organischen Düngemitteln gehören zerkleinerte und ausgeschmolzene Tier- und Fischprodukte, Vogel- und Fledermausguan, Tierdünger, Fisch, Schalentiere, Seetang, Algen, Gesteinspulver, Gemüsemehle und -extrakte sowie Kaffeesatz, Kompost und Komposttees, Asche und Wurmkot. In der „Liste der organischen Nährstoffe“ findest du Informationen über bestimmte organische Nährstoffe.

Die Auswahl an kommerziellen Düngemitteln, die speziell für Hydrokulturen und den Cannabisanbau entwickelt wurden, ist für Gärtner/innen oft überwältigend.

Wurmkot liefert leicht verfügbaren Stickstoff und viele andere Nährstoffe in einer organisch verfügbaren Form. Füge potente Wurmgüsse hinzu und mische sie gut in die Substrate ein. Sie sind dicht und neigen zum Verklumpen.

Brix Mix

Brix Mix Powder wird von vielen nordkalifornischen Cannabis-Gärtnern verwendet.

Die Mischung wurde entwickelt, um den Brix-Wert (Zuckergehalt) in den Pflanzen zu erhöhen. Die Mischung wird aus Ascophyllum nodosum Seetang, Kalisulfat, Eisenlignosulfonat, Zinklignosulfonat und Kupferlignosulfonat hergestellt .

Brix Mix trocken enthält Anteile von Maxicrop, Diamond K Kalisulfat, Zucker und verfügbare Spurenelemente. Brix flüssig enthält Phytamin 4-3-4, Humussäuren von Humax, reinen Malzextrakt, Melasse, Schwefel und Therm X70 Yucca Extract.

Mischen von Düngemitteln

Um benetzbare Pulver- oder Kristalldünger zumischen , löse sie in ein wenig warmem Wasser auf. Mische das Superkonzentrat, bis sich alle Pulver oder Kristalle aufgelöst haben. Sobald es sich vollständig aufgelöst hat, gibst du den Rest des lauwarmen Wassers hinzu. So wird sichergestellt, dass sich der Dünger und das Wasser gleichmäßig vermischen. Flüssigdünger kann direkt mit Wasser gemischt werden. Schüttle den Dünger immer um, bevor du ihn aus dem Behälter gießt, und halte die Nährstofflösung in den Tanks in Bewegung.

Wenn sie nicht angereichert sind, müssen erdlose Mischungen von Anfang an gedüngt werden. Ich fange gerne damit an, angereicherte erdlose Mischungen nach den ersten ein oder zwei Wochen des Wachstums zu düngen. Die meisten kommerziellen erdlosen Mischungen sind mit Spurenelementen angereichert.

Mische die organischen Düngemittelkomponenten trocken. Sprühe einen Wassernebel über den Boden, um den Staub zu befeuchten. Mische die Komponenten vor dem Befeuchten gründlich. Mische große Mengen in einem elektrischen Zementmischer, der für einen Tag gemietet werden kann. Mische kleine Mengen in einem Fass, einer Schubkarre oder in einer Ecke des Kellers.

Verwende immer einen genauen Messbehälter.

Diese Pflanzen im Garten von Dennis Peron* in San Francisco, Kalifornien, stehen den ganzen Tag in der vollen Sonne und sind ziemlich windig. Die Töpfe werden zu heiß und das Wachstum wird gebremst. *Dennis Peron ist Mitverfasser der kalifornischen Proposition 215, mit der das erste Gesetz in den USA erlassen wurde, das es Patienten erlaubt, Cannabis als Medizin in Apotheken zu kaufen.

Düngeranwendung

Ziel der Düngung ist es, die Pflanzen mit der richtigen Menge an Nährstoffen für ein kräftiges Wachstum zu versorgen, ohne durch Überdüngung toxische Bedingungen zu schaffen. Einige Cannabissorten vertragen hohe Nährstoffdosen, während andere Sorten am besten mit einem Minimum an Zusatzdünger wachsen. Jede medizinische Cannabissorte erfordert eine spezifische Düngung. Eine pauschale Düngergabe für alle Sorten ist nicht möglich. Der Anbau mehrerer verschiedener Sorten in einem kleinen Garten ist üblich, kann aber dazu führen, dass einige Sorten unter- und andere überdüngt werden.

Der Stoffwechsel von Cannabis verändert sich während des Wachstums und damit auch sein Düngebedarf. Während der Keimung und des Sämlingswachstums ist die Aufnahme von Phosphor hoch. In der vegetativen Wachstumsphase werden größere Mengen Stickstoff für das Wachstum der grünen Blätter benötigt, und auch Phosphor und Kalium sind in erheblichen Mengen erforderlich.

Während des Blatt- und Pflanzenwachstums solltest du einen Allzweckdünger oder einen Wachstumsdünger mit hohem Stickstoffgehalt verwenden. In der Blütephase wird immer noch Stickstoff benötigt, aber die Kalium- und Phosphoraufnahme steigt, so dass sich das N-P-K-Verhältnis ändert. Die Verwendung eines Superblütendüngers mit weniger Stickstoff und mehr Kalium, Phosphor und Kalzium fördert fette, schwere und dichte Blütenknospen. Cannabis braucht auch während der Blüte Stickstoff. Ohne Stickstoff entwickeln sich die Knospen nicht zu ihrem vollen Potenzial.

Ein 11,4-Liter-Behälter mit reichhaltiger, fruchtbarer organischer Blumenerde sollte alle notwendigen Nährstoffe für den ersten Wachstumsmonat liefern, aber die Entwicklung der Pflanzen könnte langsam sein. Nachdem die Wurzeln den größten Teil der verfügbaren Nährstoffe aufgenommen haben, müssen weitere Nährstoffe hinzugefügt oder organisch verfügbar gemacht werden, um ein kräftiges Wachstum aufrechtzuerhalten. Medizinisches Cannabis, das in kleinen Behältern angebaut wird, hat nur sehr wenig Nährstoffsubstrat zur Verfügung, so dass giftige Salzablagerungen zu einem Problem werden können. Befolge die Anweisungen zur Düngerdosierung auf dem Etikett. In Foren für den Cannabisanbau findest du weitere Informationen über die richtige Mischung und Anwendung von Düngemitteln. Die Zugabe von zu viel Dünger lässt die Pflanzen nicht schneller wachsen. Zu viel Dünger verändert das chemische Gleichgewicht des Bodens, liefert zu viel von einem Nährstoff oder schließt andere Nährstoffe ein, so dass sie für die Pflanze nicht mehr verfügbar sind.

Vorsicht! Schütte keine Nährstoffe in den Abfluss – oder in jeden Abfluss. Die Nitrate, Phosphate und andere Inhaltsstoffe verschmutzen die Wasserversorgung. Verwende sie draußen im Garten.

Ein Messbecher, ein Messlöffel und ein Trichter sind unerlässlich, um die Nährstoffe beim Mischen genau abzumessen und zu handhaben.

FloraGro und FloraBloom von General Hydroponics sind beliebte Hydrokulturdünger

Pflanzen verbrauchen in der vegetativen Wachstumsphase mehr Stickstoff. Diese gesunden Pflanzen brauchen ein kugelförmiges Spalier, um das schnelle vegetative Wachstum aufrechtzuerhalten.

Dünge-/Bewässerungsplan

Ein regelmäßiger Düngeplan mit realistischem Ergebnis und bekanntem Aufwand ist der einfachste Weg, um sicherzustellen, dass die Pflanzen alle Nährstoffe erhalten, die sie brauchen. Wenn du einen Dünger auswählst, solltest du auch das richtige Substrat wählen, für das die Formel entwickelt wurde. Viele Düngeprogramme werden mit verschiedenen Zusatzstoffen angereichert, die die Nährstoffaufnahme beschleunigen.

Wenn der Düngeplan nicht funktioniert und du feststellst, dass das Pflanzenwachstum aus dem Ruder gelaufen ist, überprüfe die folgenden äußeren Anzeichen für Nährstoffmängel.

Stelle fest, ob die Pflanzen gedüngt werden müssen: Führe eine Sichtprüfung durch, mache einen N-P-K-Bodentest oder experimentiere mit Testpflanzen. Unabhängig davon, welche Methode du anwendest, solltest du bedenken, dass Pflanzen in kleinen Gefäßen die verfügbaren Nährstoffe schnell verbrauchen und häufig gedüngt werden müssen, während Pflanzen in großen Pflanzgefäßen mehr Erde haben, mehr Nährstoffe liefern und länger zwischen den Düngungen liegen können.

Visuelle Inspektion: Wenn die Pflanzen gut wachsen und tiefgrüne, gesunde Blätter haben, werden sie wahrscheinlich mit allen notwendigen Nährstoffen versorgt. Sobald sich das Wachstum verlangsamt oder die Blätter anfangen, blassgrün zu werden, ist es Zeit zu düngen. Verwechsle gelbe Blätter, die durch Lichtmangel verursacht werden, nicht mit gelben Blättern, die durch einen Nährstoffmangel verursacht werden. Die Blätter sollten bis zum Boden der Pflanze grün sein. Aber wenn die Pflanze dir sagt, dass es ein Problem gibt, ist es schon zu spät.

Die Nährstofflösung wird in regelmäßigen Abständen über den Bewässerungsschlauch abgegeben.

Mit ein wenig Übung ist es einfach, die Pflanzen zu beobachten und zu erkennen, was sie brauchen. Das Blatt auf der rechten Seite ist richtig gedüngt. Die blasse Pflanze auf der linken Seite sieht aus, als hätte sie einen Stickstoffmangel.

Dieser nette medizinische Cannabis-Gärtner hat diese riesige Knospe in einem Topf auf einer Terrasse in Spanien angebaut. Regelmäßige Bewässerung und Düngung waren ihr Schlüssel zum Erfolg.

Tatsache ist, dass der Zusammenhang zwischen Nährstoffaufnahme und Pflanzenwachstum sehr subtil ist. Wenn sich ein Nährstoffmangel durch ein verfärbtes Blatt oder langsames Wachstum bemerkbar macht, hat die Störung das Wachstum bereits verlangsamt.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, welche Cannabissorten wenig oder viel Dünger brauchen, habe ich die Mitglieder meines Forums auf www.marijuangrowing.com gefragt. Um zu erfahren, wie du bestimmte Sorten am besten düngst, musst du dich an das Unternehmen wenden, das dir die Samen verkauft hat. Beginne mit einem EC-Wert von 1,6 und steigere ihn nach Bedarf. Der absolute Höchstwert für den EC-Wert ist 2,3.

Diese gesunde, richtig gedüngte Pflanze wächst so schnell wie natürlich möglich.

Mit einem einfachen EC-Messgerät kannst du feststellen, ob sich die Nährstoffe zu toxischen Salzwerten angereichert haben.

Eine toxische Anhäufung von Nährstoffen ist bei den meisten Pflanzen leicht zu erkennen. Du kannst sehen, dass diese Blätter zu dunkel und glänzend sind. Die Pflanze in der Mitte ist so überdüngt, dass sich die Blätter dunkelviolett verfärbt haben, während die Adern grün bleiben.

Sorten, die hohe Dosen von Dünger benötigen:
Insgesamt wurzeln Indica-dominante Klone gut, mit der möglichen Ausnahme von ‚Hindu Kush‘ (eine Landrasse, die weniger wüchsig und nicht so nährstoffhungrig ist wie hybride Indicas). In diesem Fall bedeutet „mehr Dünger“, dass die empfohlene Dosierung nicht überschritten werden darf.

Zu den Sorten, die im Allgemeinen höhere Düngergaben vertragen, gehören: ‚Twilight‘, ‚Green Spirit‘, ‚Khola‘, ‚Hollands Hope‘, ‚Passion#1‘, ‚Shaman‘ innerhalb eines EC-Bereichs von 1,6-2,3.

Sorten, die eine mittlere Düngerdosis benötigen:
Viele Sorten benötigen eine Standarddosis Dünger, darunter die folgenden Sorten. ‚Skunk #1‘, ‚Trance‘, ‚Voodoo‘, ‚Sacra Frasca‘, ‚California Orange‘, ‚Delta 9‘, ‚Skunk Passion‘, ‚Blueberry‘, ‚Durban Poison‘, ‚Purple #1‘, ‚Purple Star‘, ‚ Super Haze‘, ‚Ultra Skunk‘, ‚Orange Bud‘, ‚White Widow‘, ‚Power Plant‘, und ‚Euforia‘

Sorten, die wenig Dünger benötigen:
Insgesamt benötigen sativadominierte Sorten und Hybriden viel weniger Dünger. Es gibt aber auch Ausnahmen, wie z.B. ‚Silver Pearl‘, ‚Marley’s Collie‘ und ‚Fruity Juice‘(Sativa-Hybriden , aber mit einem starken Indica-dominanten Knospenmuster). In diesem Fall bedeutet weniger Dünger, dass du das untere Ende der empfohlenen Dosierung verwendest. northern Lights #5 x Haze“ hat offenere Knospen, aber viel Blütenmasse und benötigt daher normale bis leicht höhere Nährstoffmengen.

‚Isis‘, ‚Flo‘, ‚Dolce Vita‘, ‚Dreamweaver‘, ‚Master Kush‘, ‚Oasis‘, ‚Skywalker‘ und ‚Hempstar‘ liegen in einem EC-Bereich von 1,6 bis 2,3. ‚Mazar‘ braucht in den Wochen drei bis fünf einen höheren EC-Wert, um ein frühes Vergilben der Blätter zu verhindern.

Mache einen EC-Test des Abflusswassers , um festzustellen, wie viele Nährstoffe im Boden eingeschlossen sind. Stelle einen Ansatz mit einer 0,1 EC Nährlösung her. Tränke die Pflanzen in den Behältern mit einer Gallone (3,8 l) der Lösung. Prüfe den EC-Wert des ablaufenden Wassers. Wenn er über 0,1 EC liegt, haben sich im Boden giftige Nährstoffe angesammelt. Der Boden muss mit einer milden Nährstofflösung ausgelaugt werden, um ihn von giftigen Düngersalzen zu befreien.

Mache einen N-P-K-Bodentest , um genau herauszufinden, wie viel von jedem Hauptnährstoff für die Pflanze verfügbar ist. Die Testkits mischen eine Bodenprobe mit einer Chemikalie. Nachdem sich der Boden gesetzt hat, wird die Farbe der Flüssigkeit gemessen und mit einer Farbkarte abgeglichen. Dann wird der entsprechende Prozentsatz des Düngers zugegeben. Diese Methode ist zuverlässig, erfordert aber Geduld. Mit diesem Test wird jedoch nicht die Menge der einzelnen Nährstoffe gemessen, die die Pflanzen tatsächlich verarbeiten.

In Innenräumen ist eine regelmäßige Düngung unerlässlich, um ein schnelles Wachstum zu gewährleisten.

Im Freien können die Pflanzen praktisch alle notwendigen Nährstoffe aus speziell gemischter Erde aufnehmen.

DasExperimentieren mit zwei oder drei Testpflanzen ist der beste Weg, um Erfahrungen zu sammeln und gärtnerische Fähigkeiten zu entwickeln. Beginne mit einem Düngeplan und passe ihn je nach Temperatur, Feuchtigkeit und Wachstumsstadium an. Klone (Stecklinge) sind perfekt für diese Art von Experiment. Eine Grundvoraussetzung ist, dass du den Testpflanzen einen Düngeplan gibst und siehst, ob sie besser und schneller wachsen. Du solltest innerhalb von drei bis vier Tagen eine Veränderung feststellen. Wenn der Dünger für die Testpflanzen gut ist, sollte er auch für alle Pflanzen der gleichen Sorten gut sein.

Wie viel Dünger? Mische den Dünger gemäß den Anweisungen und gieße wie gewohnt oder verdünne den Dünger und bringe ihn häufiger aus. Viele Flüssigdünger sind bereits verdünnt. Erwäge, wenn möglich konzentriertere Dünger zu verwenden. Denke daran, dass kleine Pflanzen viel weniger Dünger benötigen als große Pflanzen. Dünge früh am Tag, damit die Pflanzen den ganzen Tag Zeit haben, den Dünger und das Wasser aufzunehmen und zu verarbeiten. Wenn du spät am Tag oder in der Nacht gießt, kann das zu Staunässe an den Wurzeln führen.

Düngeprogramme hängen von der Drainage des Bodens oder des Substrats ab. Die Häufigkeit der Bewässerung hängt ebenfalls von der Drainage ab. Große Pflanzen mit einem großen Wurzelsystem in großen Behältern verbrauchen mehr Nährstoffe als kleine Pflanzen in kleinen Behältern. Aber kleine Behälter müssen häufiger bewässert werden. Je öfter der Dünger ausgebracht wird, desto weniger konzentriert sollte er sein. Die Häufigkeit der Düngung und die Dosierung hängen beide von der Drainagefähigkeit des Substrats ab.

Das Konzept beim Düngen ist, entweder regelmäßig oder konstant zu düngen. Regelmäßige Düngung umfasst Trocken- und Flüssigdünger und wird in höheren Bereichen (Dosierungen) ausgebracht, damit die Pflanze die Zeit bis zur nächsten Anwendung übersteht. Das führt dazu, dass die Konzentration in der ersten Hälfte des Zeitraums zu hoch und in der zweiten Hälfte zu niedrig ist. Wöchentliche Anwendungen beginnen zum Beispiel mit einem idealen Bereich, den die Pflanze braucht, um genau ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Nehmen wir an, dass diese bestimmte Pflanze einen EC-Wert von 1,0 in der Wurzelzone braucht, um genau die richtige Menge aller Nährstoffe zur Verfügung zu haben. Wir füttern am Montag, um den Wert auf 1,6 zu bringen, und bei der nächsten Fütterung 7 Tage später liegt der EC-Wert bei 0,4. 3,5 Tage lang ist der EC-Wert zu hoch und die Pflanze hat kleine Probleme. Vom 4. bis zum 7. Tag liegt der Wert 3 Tage lang unter dem idealen Wert von 1,0, da er auf 0,4 sinkt und die Pflanzenentwicklung sich ebenfalls verlangsamt. Dann wird wieder gefüttert, und die Pflanze läuft bis zur nächsten Verzögerung wieder an.

Die zweite Variante ist die konstante Fütterung. Dabei wird bei jeder Bewässerung ein EC von 1,1 angelegt, und bis zur nächsten Bewässerung ist der EC auf knapp 0,9 gesunken. Dann ist die Verzögerung innerhalb eines Tages oder anderthalb Tagen behoben. Die Pflanze merkt es nicht und wächst ungebremst weiter. Alle kommerziellen Green Industry-Produzenten arbeiten mit konstanter Fütterung, weil die Pflanze nie überdüngt, aber auch nie wirklich unterdüngt wird. Der Salzgehalt bleibt ausgeglichen und die Pflanzen gedeihen deutlich besser.

Eine vorgedüngte Mischung auf Torfbasis enthält in der Regel genügend Kalzium und möglicherweise andere Elemente. Coco nimmt zu Beginn des Wachstumszyklus große Mengen an Kalzium auf. Die Düngepläne müssen diese und andere Details berücksichtigen, um eine erfolgreiche Ernte zu ermöglichen. Wähle ein Substrat und einen Dünger, der dafür geeignet ist.

Einige Sorten können erstaunliche Mengen an Dünger aufnehmen und trotzdem gut wachsen. Viele Gärtnerinnen und Gärtner geben bei jeder Bewässerung bis zu einem Esslöffel pro Gallone (14,8 ml pro 3,8 l) eines handelsüblichen löslichen Trockendüngers wie Peters (20-20-20) hinzu. Das funktioniert am besten mit Kultursubstraten, die gut entwässern und leicht auswaschbar sind. Andere Gärtner verwenden nur reichhaltige, organische Blumenerde. Es wird kein zusätzlicher Dünger verwendet, bis eine Superblütenformel für die Blüte benötigt wird.

Das Düngen von Pflanzen in der Erde im Freien ist viel einfacher als das Düngen von Pflanzen im Container. In gesunder, organischer Erde im Freien werden die Nährstoffe schnell aufgenommen und gepuffert, und die Düngung ist nicht so kritisch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dünger auszubringen. Dünge ein Gartenbeet, indem du den Dünger in die obersten 5,1 cm des Bodens einarbeitest. Trage einen verdünnten Flüssigdünger um die Wurzeln der Pflanzen herum auf. Gib den Pflanzen eine Blattdüngung, indem du eine Flüssigdüngerlösung auf das Laub sprühst. Welche Methode du wählst, hängt von der Art des Düngers, den Bedürfnissen der Pflanzen und der Bequemlichkeit der gewählten Methode ab.

Verwende einen Siphon-Applikator, dendu in den meisten Gärtnereien findest, um löslichen Dünger mit Wasser zu mischen. Der Applikator wird einfach an den Wasserhahn angeschlossen, wobei der Siphon in die konzentrierte Düngerlösung getaucht und der Schlauch am anderen Ende befestigt wird. Oft sind die Applikatoren auf ein Verhältnis von 1 zu 15 eingestellt. Das bedeutet, dass für jede einzelne (1) Einheit Flüssigdüngerkonzentrat 15 Einheiten Wasser beigemischt werden. Damit die Ansaugung richtig funktioniert, ist ein ausreichender Wasserdurchfluss erforderlich. Nebeldüsen schränken diesen Fluss ein. Wenn das Wasser aufgedreht wird, wird der Dünger in das System gesaugt und fließt aus dem Schlauch. Der Dünger wird in der Regel bei jeder Bewässerung ausgebracht, da ein kleiner Prozentsatz des Düngers zudosiert wird.

In diesem Hydrokulturgarten werden Behälter mit erdlosem Nährboden auf die Canna Coco-Platten gestellt.

Dieser medizinische Cannabis-Gärtner bringt Lkw-Ladungen mit Kompost und Dünger an. Mit einem Traktor arbeitet sie ihn in den Boden ein, bevor sie ihn pflanzt.

Die Blätter kräuseln sich, wenn sie eine leichte Überdosis Dünger erhalten.

Injektor-Applikator

Ein Dosatron-Düngerinjektionssystem macht es einfach, einen großen Innen-, Außen- oder Gewächshausgarten mit einer gleichmäßigen, pH-ausgeglichenen Düngermischung zu versorgen. Die Preise für Düngerinjektoren liegen zwischen 250 und 800 USD, je nach eingespritzter Menge. Injektoren können auch den pH-Wert erhöhen und senken sowie Fungizide, Pestizide usw. dosieren. Wenn du Düngerinjektoren verwendest, musst du sicherstellen, dass das Nährstoffkonzentrat vor der Ausbringung in Tropfsystemen vollständig mit Wasser vermischt ist.

Ein Mülleimer mit einem Gartenschlauchanschluss am Boden, der 91,4-121,9 cm über dem Boden angebracht wird, dient als Schwerkraftquelle für die Düngerlösung. Stelle den Behälter auf den Boden der nächsten Etage des Hauses, um den Wasserdruck zu erhöhen. Der Behälter wird dann mit Wasser und Dünger befüllt. Stelle die Behälter auf einen Tisch, um Druck und Durchfluss zu erhöhen.

Wenn es um die Düngung geht, sagt den Gärtnerinnen und Gärtnern die Erfahrung mit bestimmten Sorten und Anbausystemen mehr als alles andere. Es gibt Hunderte von N-P-K-Mischungen, und sie alle funktionieren, manche besser als andere. Wenn du einen Dünger auswählst, solltest du das gesamte Etikett lesen und wissen, was der Dünger zu leisten vermag. Scheue dich nicht, dem Verkäufer im Gartenmarkt Fragen zu stellen oder dich bei Fragen an den Hersteller zu wenden. In Cannabisanbau-Foren können Gärtnerinnen und Gärtner auch ihre Erfahrungen mit der Düngung bestimmter Sorten austauschen.

Sobald du entschieden hast, wie oft du düngen willst, solltest du einen regelmäßigen Düngeplan aufstellen. Die Einhaltung eines Zeitplans funktioniert in der Regel sehr gut, aber er muss mit einem wachsamen, fürsorglichen Auge kombiniert werden, das auf Überdüngung und Anzeichen von Nährstoffmangel achtet.

Lauge den Boden jeden Monat mit 3,8 bis 7,6 Litern einer milden Nährstofflösung pro Liter Boden aus, um giftige Salzablagerungen im Boden zu verhindern. Mische den EC 0,2 in Erde und Torf, 0,5 in Kokos; Bittersalz ist gut für Erde und Torf, aber verwende nur Nährstoffe für Kokos.

Spaltöffnungen schließen sich, wenn es
zu viel CO2
niedriger Luftfeuchtigkeit
ein trockenes Wurzelsystem

Spaltöffnungen öffnen sich bei:
viel Licht
wenig CO2
hohe Luftfeuchtigkeit

Dosatron-Düngemittel-Injektionssysteme werden immer beliebter.

Blattdüngung

Bei der Blattdüngung werden Nährstoffe oder Zusatzstoffe in Wasser verdünnt auf die Blätter der Pflanzen gesprüht. Blattspray kann eine „schnelle Lösung“ für einige Nährstoffmängel sein. Diese Fütterungsmethode eignet sich am besten, wenn geschädigte und gestresste Wurzeln nicht richtig funktionieren. Einige Quellen behaupten, dass die Blattdüngung die Bewurzelungszeit von Klonen (Stecklingen) beschleunigt, wenn sie sparsam angewendet wird. Wenn du es übertreibst, können durch die Blattdüngung Nährstoffe ausgelaugt werden, vor allem, wenn die Pflanzen jung sind oder nur wenige oder gar keine Wurzeln haben.

Vollständige oder allgemeine Empfehlungen zur Blattdüngung zu geben, ist unmöglich, weil wir nicht alles wissen. Wissenschaftler glauben, dass die meisten Nähr- und Genussmittel dort bleiben, wo sie hinkommen, es sei denn, sie wurden von Mutter Natur speziell für die Verlagerung vorgesehen.

Wir wissen, dass Stickstoff (N) und Eisen (Fe) gut verlagert werden, aber Phosphor (P) bewegt sich aufgrund seiner Ionengröße nicht gut innerhalb der Pflanze. Die Verwendung von Dimethylsulfoxid (DMSO) oder einem anderen Trägerstoff hilft, alles zu bewegen, ist aber auch schädlich für den Verbraucher, insbesondere für medizinische Patienten!

Einige kommerzielle Produkte wie Canna’s Boost können als Blattspray alle 3 Tage ausgebracht werden, aber Mineraldünger sollte nicht annähernd so oft ausgebracht werden. Außerdem verbrennen die sich ansammelnden Nährstoffrückstände das Pflanzengewebe, wenn sie nicht aufgenommen werden. Komplexe organische Moleküle verbrennen das Pflanzengewebe nur selten und verursachen keine Probleme.

Nicht alle Elemente sind in der Lage, durch die äußere Haut (Epidermis) des Laubes zu wandern. Die wachsartige Oberflächenbeschichtung (Kutikula) auf Cannabisblättern (Zystolithenhaare und Harz) sorgt für eine sehr schlechte Wasseraufnahme. Diese Barriere wehrt Schädlings- und Krankheitsbefall ab, aber sie verlangsamt auch das Eindringen von Spritzmitteln.

Junge, geschmeidige Blätter sind durchlässiger als ältere Blätter. Nähr- und Zusatzstoffe dringen in unreife Blätter schneller ein als in härtere, ältere Blätter, und sie sind leichter mit starken Spritzmitteln zu beschädigen.

Das Besprühen der Blattunterseite, damit das Spray in die Spaltöffnungen auf der Blattunterseite eindringen kann, funktioniert nicht. Experten scheinen sich einig zu sein, dass das Auftragen auf die Spaltöffnungen nicht effektiver ist als das Auftragen auf die Blattoberfläche, weil die Struktur der Spaltöffnungen das Eindringen der Flüssigkeit nur selten zulässt.

Richtig gepflegte Pflanzen brauchen kaum, wenn überhaupt, eine Blattdüngung. Die Wurzeln sind von Mutter Natur für die Nährstoffaufnahme vorgesehen und sind immer noch das beste Mittel für die Nährstoffversorgung. Blühende Pflanzen sollten nicht mit Blattdünger gefüttert werden, da die Feuchtigkeit, die zwischen den Blättern eingeschlossen ist, die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten erhöht.

Die Blattdüngung sollte nur als Ergänzung verwendet werden. Sprühe nie mehr als einmal alle 7 bis 10 Tage, wenn überhaupt, und halte die Sprühkonzentration bei einem Viertel der Stärke.

Die Blattdüngung ist eine schnelle Lösung für einige Nährstoffmängel.

Blätter und Stängel haben wachsartige, zystolithische Haare, die wie die Federn einer Ente wirken, um Wasser abzuleiten. In Kapitel 24, Krankheiten und Schädlinge, findest du Informationen zum Sprühen.

Kalibriere Thermometer und Hygrometer immer, um ihre Genauigkeit zu gewährleisten.

Ausreichende Belüftung ist in Gewächshäusern und Gartenräumen unerlässlich.

Häufige „Nährstoff“-Probleme

Um häufige Probleme zu vermeiden:
1. Verwende die richtigen, vollständigen Nährstoffe
2. Nicht überbewässern
3. Kontrolliere pH-Wert und EC
4. Boden einmal im Monat auslaugen

Es gibt eine kurze Liste mit häufigen Problemen, die oft zu Nährstoffmangel und -überschuss führen. Ungesunde Pflanzen wachsen langsam, produzieren schlecht und sind anfällig für Angriffe von Schädlingen und Krankheiten. Die Kontrolle der kritischen kulturellen Faktoren, die Cannabis zum Wachsen braucht, hilft, ein Nährstoffungleichgewicht zu vermeiden. Nährstoffungleichgewichte sind in der Regel das Ergebnis falscher kultureller Faktoren – Luft, Licht, Wasser, Nährboden und Nährlösung. Jeder dieser Faktoren beeinflusst zusammen mit dem pH- und EC-Wert die Nährstoffaufnahme. Wenn die Grundbedürfnisse der Pflanzen nicht erfüllt sind, hat die Kontrolle von pH- und EC-Wert nur minimale Auswirkungen auf die Nährstoffaufnahme.

Nährstoffmängel treten seltener auf, wenn du frische, mit Mikronährstoffen angereicherte Blumenerde oder eine Hydroponikmischung verwendest, die alle notwendigen Elemente enthält. Wenn der Boden oder die Wasserversorgung sauer ist, füge Dolomitkalk hinzu, um den pH-Wert des Bodens zu puffern und ihn süß zu halten. Überprüfe alle Faktoren in geschlossenen Gartenräumen und Gewächshäusern, insbesondere Temperatur und Belüftung, bevor du einen Nährstoffmangel bei den Pflanzen feststellst.

Im Allgemeinen zeigen Pflanzen in Innengärten in der sechsten bis achten Wachstumswoche erste Anzeichen von Stress. Sobald eine Pflanze Symptome zeigt, steht sie bereits seit ein bis zwei Wochen unter starkem Nährstoffstress. Es wird einige Zeit dauern, bis sich die Pflanze stabilisiert und ein kräftiges Wachstum zeigt. Damit die Pflanzen ihre Vitalität behalten, ist es wichtig, jedes Symptom richtig zu erkennen, sobald es auftritt. Indoor-, Gewächshaus- und einige Outdoor-Cannabispflanzen werden so schnell geerntet, dass die Pflanzen keine Zeit haben, sich von einem Nährstoffungleichgewicht zu erholen. Ein kleines Ungleichgewicht kann eine Woche Wachstum kosten. Das kann mehr als 10 Prozent des Lebens der Pflanze ausmachen. Kurz gesagt: Ein falscher pH-Wert schlägt sich in verkümmertem Wachstum und geringerem Erntegewicht nieder.

Luft

Temperatur: Sowohl niedrige als auch hohe Temperaturen verlangsamen das Wachstum der Pflanzen. Große Temperaturschwankungen – mehr als 15 bis 20 Grad Fahrenheit (8 bis 10 Grad Celsius) – führen zu langsamem Wachstum, weil sie die Prozesse der Pflanzen, einschließlich der Nährstoffaufnahme, verlangsamen.

Lösung: Senke die Temperatur, indem du so viele Wärmequellen wie möglich aus dem Gartenraum entfernst, oder indem du das Gewächshaus lüftest oder klimatisierst. Belüfte Gewächshäuser, decke sie mit reflektierenden Schattentüchern ab und installiere eine Verdunstungskühlung. Bringe im Freien Schattentücher über den Pflanzen an. Erhöhe die Temperaturen in Innenräumen und Gewächshäusern durch den Einsatz einer Heizung. Isoliere Gartenräume und lege eine Wärmedecke über Gewächshäuser. Decke die Pflanzen im Freien mit Plastik ab, um die Temperatur zu erhöhen.

Luftfeuchtigkeit: Eine hohe Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass sich die Spaltöffnungen weit öffnen, verlangsamt aber die Verdunstung und verringert so den Wasser- und Nährstofftransport. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit erhöht den Wasser- und Nährstofftransport und führt der Pflanze zu viel zu. Eine niedrige Luftfeuchtigkeit stresst die Pflanzen, weil sie zu viel Wasser verbrauchen und die Nährstoffkonzentration steigt.

Lösung: Senke die Luftfeuchtigkeit durch Lüften, eine Klimaanlage oder einen Luftentfeuchter in einem geschlossenen Gartenbereich. Erhöhe die Luftfeuchtigkeit, indem du die Temperatur auf 21,1°C (70°F) senkst oder einen Luftbefeuchter im Gartenbereich aufstellst.

Kohlendioxid (CO2): Das Wachstum wird unterdrückt und verlangsamt sich schnell, wenn CO2 fehlt. Auch der Nährstoff- und Wasserverbrauch verlangsamt sich. Das Kultursubstrat wird oft übermäßig bewässert, wodurch die Wurzeln durchnässt werden und das Wachstum stagniert.

Lösung: Erhöhe die Luftzirkulation, damit alle Blätter im Garten ein wenig flattern. So wird verhindert, dass das CO2 um das Laub herum stagniert. Entferne dichtes unteres Laub, das kein Licht erhält. Lüfte die CO2-arme Luft ab. Installiere einen CO2-Generator oder CO2-Emitter, um den CO2-Gehalt zu erhöhen.

Ozonschäden: Weitere Informationen zu Ozonschäden findest du in Kapitel 16, Luft.

Lösung: Verzichte auf die Verwendung eines Ozongenerators in Innenräumen und Gewächshäusern.

Luftverschmutzung in Innenräumen: Dies verursacht sehr schwer zu lösende Probleme bei Pflanzen. Achte immer auf Chemikalien, die aus Pressspanplatten und anderen Baumaterialien ausbluten oder verdampfen. Eine solche Verschmutzung führt dazu, dass das Pflanzenwachstum verlangsamt wird. Auch Ozonschäden können das Pflanzenwachstum beeinträchtigen.

Lösung: Entferne die Pressspanplatten, die das Problem verursachen. Bevor du die entfernten Pressspanplatten wieder anbringst, warte 6 bis 12 Monate, damit die schädlichen Chemikalien nicht mehr ausgasen. Verwende keine Ozongeneratoren mehr und stelle auf Kohlefilter um, um die Abluft zu reinigen.

Hitzestress

Die Temperatur in den Blättern kann auf über 43,3°C (110°F) ansteigen. Das passiert leicht, weil Blätter die von Lampen und Sonnenlicht abgestrahlte Wärme speichern. Bei 43,3°C (110°F) wird die innere Chemie eines Cannabisblattes gestört. Die hergestellten Proteine werden abgebaut und sind für die Pflanze nicht mehr verfügbar. Wenn die Innentemperatur der Blätter ansteigt, sind die Pflanzen gezwungen, mehr Wasser zu verbrauchen und zu verdampfen. Etwa 70 Prozent der Energie der Pflanze wird bei diesem Prozess verbraucht.

Lösung: Lauge das Nährmedium aus, um überschüssige Düngersalze auszuwaschen. Erhöhe die Bewässerungshäufigkeit und senke die Lufttemperaturen durch Belüftung oder andere oben beschriebene Maßnahmen. Eine hohe Luftfeuchtigkeit bewirkt nicht nur, dass die Pflanzen lockerer wachsen, sondern auch, dass sich die Blüten oder einzelnen Blüten* lockerer entwickeln, damit mehr Wasser verdunstet; dies ist eine Überlebensreaktion. Weil sie lockerer sind, werden weniger Blütchen (Einzelblüten) gebildet und das Gesamtgewicht verringert sich. *Eine Knospe ist nach botanischer Definition eine Gruppe von Blüten, die als Blütenstand bezeichnet wird.

Lösung: Senke die Luftfeuchtigkeit durch Lüften, einen Luftentfeuchter oder eine Klimaanlage, die auch entfeuchtet.

Neben eingerollten Blatträndern deuten auch große Rillen zwischen den Adern auf Temperaturstress hin. Wenn sich die Blattränder einrollen, bedeutet das, dass die Blätter versuchen, so viel Feuchtigkeit wie möglich abzugeben. Feuchtigkeitsstress kann durch giftige Salzablagerungen, Wassermangel im Nährboden oder hohe Lufttemperaturen verursacht werden.

Geringe Lichtverhältnisse führen zu spindeldürrem Wachstum und schlechter Nährstoffausnutzung. Wenn die Pflanzen dicht gedrängt stehen und schlecht belüftet sind, werden Schädlinge und Krankheiten eher zu einem Problem.

Hitzestress führt zu lockeren Knospen.

Licht

Lichtmangel: Die Nährstoffe werden schlecht verwertet, die Photosynthese ist langsam, die Stängel strecken sich und das Wachstum ist dürr.

Lösung: Erhöhe die Lichtmenge, indem du die Lampe näher an das Blätterdach des Gartens heranstellst. Biege langbeinige Pflanzen, um ihr Profil zu senken, damit mehr Licht die gesamte Pflanze erreicht.

Zu viel Licht: Halte eine 600-Watt-Lampe 50,8 cm (20 Zoll) über den Pflanzen.

Lichtverbrennungen: Verbranntes Laub ist anfällig für den Befall durch Schädlinge und Krankheiten.

Lösung: In Innenräumen sollte das Licht weiter von den Pflanzen entfernt sein. Härtet die Pflanzen im Freien ab, bevor ihr sie ins Freie stellt, damit das Laub nicht zu weich ist und verbrennt.

Die lichtverschmutzte Pflanze stand zu nah am heißen HID!

Wasser

Wasserqualität: Überprüfe die Wasserqualität auf einen zu hohen Natriumgehalt (mehr als 50 ppm) und einen zu hohen Gehalt an anderen gelösten Feststoffen wie Kalzium und Schwermetallen. Überprüfe den pH-Wert und die Zusammensetzung der gelösten Feststoffe anhand einer Brunnenwasseranalyse oder einer Wasseranalyse deines Wasserbezirks. Vergleiche die Wasseranalyse mit dem Etikett des Düngers, den du verwendest. Addiere die Summe der einzelnen Elemente auf dem Düngeretikett und der Wasseranalyse, um die gesamte Düngerdosis zu berechnen, die die Pflanzen erhalten.

Bewässerung: Wenn das Kultursubstrat und die Wurzelmasse 20 Minuten oder länger mit Wasser gesättigt sind, erhalten die Wurzeln nicht genügend Sauerstoff, sterben (ertrinken) und beginnen zu faulen.

Jedes Kultursubstrat, das gut entwässert, kann beliebig oft bewässert oder gewaschen (ausgelaugt) werden, solange der Boden nicht länger als 20 Minuten am Stück gesättigt ist (und somit keinen Sauerstoff enthält).

Bewässere vollständig, bis mindestens 20 Prozent des Bodens abfließen. Bewässere so, dass die Drainage innerhalb von 20 Minuten nach dem Start erfolgt. Dann gilt die 50-Prozent-Regel vor der nächsten Bewässerung. Weitere Informationen zur Bewässerung findest du in Kapitel 20, Wasser, „50-Prozent-Bewässerungsregel“.

pH- und EC-Wert: Kontrolliere den pH-Wert auf den gewünschten Boden- oder Hydroponikbereich. Wasche Nährstoffe aus dem Boden, um die gelösten Salze im Nährmedium zu verringern.

Lösung: Bewässere mit Umkehrosmosewasser (RO), dem Dünger zugesetzt wurde. RO-Wasser garantiert, dass deine Düngermischung konsistent und leicht zu kontrollieren ist. Kontrolliere den EC-Wert in Hydrokulturtanks, indem du alle paar Tage Wasser nachfüllst. Wechsle die Nährstofflösung in den Behältern alle 7 bis 14 Tage. Bei höheren EC-Werten muss die Bewässerungshäufigkeit erhöht werden, damit die Pflanzen nicht vertrocknen.

Eine saubere Wasserquelle ist für einen gesunden Garten unerlässlich. Kontrolliere das Wasser immer mit einem EC/ppm-Messgerät auf gelöste Feststoffe. Dieser Teich ist voller Algen, die vor der Verwendung behandelt und gefiltert werden müssen.

Diese Containerpflanze wurde trocken mit 8,1 Unzen (230 g) gewogen.

Wenn sie mit Wasser gesättigt ist, wiegt die gleiche Pflanze im Container 16,6 Unzen (470 g)

Fange das Wasser auf, das von den Pflanzen abfließt, um EC und pH zu messen.

Kultursubstrat

Um die häufigsten Nährstoffmängel und -überschüsse zu vermeiden:
1. Verwende neue, im Laden gekaufte Erde in Innenräumen und im Gewächshaus
2. Verwende gut kompostierte, ergänzte oder neu gekaufte Erde im Freien
3. Füge 1 Tasse (23,7 cl) Dolomitkalk zu jedem Kubikfuß (28,3 L) Substrat hinzu, um den pH-Wert im Bereich von 6,0 bis 7,0 zu halten
4. Messen Sie den Natriumgehalt (Na) in allen Böden, die zu Veränderungen neigen

Bodentemperatur: Böden mit einer Temperatur von über 32,2°C (90°F) schaden den Wurzeln. Oft erwärmt sich die Erde im Freien, die in Containern verwendet wird, auf über 37,8°C (100°F). Ich habe festgestellt, dass mein Garten im Freien praktisch aufhört zu wachsen, wenn die Bodentemperatur etwa 26,7°C (80°F) erreicht.

Die Lösung: Kühle die Erde in Innenräumen und Gewächshäusern, indem du die Temperatur im Gartenraum senkst und die Container möglichst auf Beton oder einen kühlen Boden stellst. In jedem Containergarten solltest du die Container vor Licht schützen, sie weiß streichen, um das Licht zu reflektieren, und reflektierenden Mulch auf die Bodenoberfläche legen. Im Freien solltest du den Boden mit mindestens 15,2 cm Stroh, Heu oder anderen Pflanzen mulchen oder Mulch verwenden, um die Bodenoberfläche zu kühlen.

Wurzeln, die Licht erhalten: Die Wurzeln werden grün, wenn Licht durch den Behälter oder das hydroponische System scheint. Wurzeln brauchen eine dunkle Umgebung. Ihre Funktion verlangsamt sich erheblich, wenn sie grün werden.

Lösung: Streiche die Behälter drinnen oder draußen mit einer undurchsichtigen Farbe an, damit die Wurzeln im Dunkeln bleiben.

pH- und EC-Wert: Halte sowohl den pH- als auch den EC-Wert auf dem richtigen Niveau.

Ein gutes Kultursubstrat ermöglicht eine gute Drainage und speichert gleichzeitig viel Feuchtigkeit. Dieses Kultursubstrat ist mit gut kompostiertem Rindenmehl und Holzspänen angereichert. Um den pH-Wert zu stabilisieren, wurde Dolomitkalk zugegeben.

Nährstofflösung

Nährstoffbilanz: Wechsle die Nährstofflösung in kleinen Systemen regelmäßig, alle 7 bis 14 Tage. Das ist der einfachste Weg, um Kreislauflösungen im Gleichgewicht zu halten und Probleme zu vermeiden. Das Nährstoffreservoir sollte außerdem einen Deckel haben, um die Verdunstung zu minimieren und zu vermeiden, dass Schadstoffe in den Tank fallen. Wenn du den Tank alle ein bis zwei Tage auffüllst, gleicht das den Wasserverbrauch der Pflanzen aus. Außerdem verhindert das Nachfüllen, dass sich die Nährstofflösung konzentriert.

Verwende immer einen hydroponischen Volldünger, der alle notwendigen Nährstoffe enthält, auch Mikronährstoffe in chelatierter Form. Verwende in einem Hydrokultursystem keine Dünger, die für Erdgärten bestimmt sind. Verwende nur Dünger, bei denen alle notwendigen Nährstoffe auf dem Etikett aufgeführt sind.

Falscher pH-Wert: Ein falscher pH-Wert trägt zu den meisten ernsthaften Nährstoffstörungen in organischen Bodengärten bei. Bei der Nährstoffaufnahme laufen viele komplexe biologische Prozesse zwischen organischen Düngemitteln und dem Boden ab. Der pH-Wert kann entscheidend für die Wahrscheinlichkeit dieser Vorgänge sein. Normalerweise ist ein pH-Wert von 5,2 bis 6,0 sowohl für das Wachstum der Pflanzen als auch für die Blüte akzeptabel. Am besten ist jedoch ein pH-Wert von 5,6 bis 6,0 für das vegetative Wachstum und 5,4 bis 5,8 für die Blüte.

Ein niedriger pH-Wert von unter 5,5 (saures Nährmedium und saure Nährlösung) führt dazu, dass die Pflanzen verkümmern und ihr Potenzial nicht ausschöpfen. Ein hoher pH-Wert führt ebenfalls zu einem verkümmerten Wachstum und zu einem Mangel an Eisen und Mangan. Bei einem hohen pH-Wert haben die Pflanzen sehr blassgrüne Blätter. In jedem Fall lässt sich das Problem durch eine Anpassung des pH-Werts lösen.

Überdüngung kann zu einem der größten Probleme für Innenraumgärtner/innen werden. Zu viel Dünger führt zu einer Anhäufung von Nährstoffen (Salzen) in toxischen Mengen und verändert die Bodenchemie. Wenn die Pflanzen überdüngt sind, wachsen sie schnell und üppig, bis die toxischen Werte erreicht sind. An diesem Punkt werden die Dinge kompliziert.

Die Gefahr einer Überdüngung ist bei einer kleinen Menge Erde, die nur eine geringe Menge an Nährstoffen aufnehmen kann, größer. Ein großer Topf oder ein Pflanzgefäß kann sicher viel mehr Erde und Nährstoffe aufnehmen, aber es dauert länger, bis sie ausgelaugt sind, wenn zu viel gedüngt wurde. Es ist sehr einfach, zu viel Dünger in ein kleines Gefäß zu geben. Große Gefäße können die Nährstoffe gut aufnehmen.

Lösung: Um stark überdüngte Pflanzen zu behandeln, lauge den Boden mit 7,6 Litern verdünnter Nährstofflösung pro 3,8 Litern Erde aus, um alle überschüssigen Nährstoffe auszuwaschen. Die Pflanze sollte innerhalb einer Woche neues Wachstum beginnen und besser aussehen. Wenn das Problem schwerwiegend ist und die Blätter gekräuselt sind, muss der Boden möglicherweise mehrmals ausgewaschen werden. Wenn sich das Wachstum der Pflanze auf ein normales Maß eingependelt hat, bringst du die verdünnte Düngerlösung aus.

Überprüfe den pH-Wert und den EC/ppm-Wert der Nährstofflösung, um sicherzustellen, dass sie im sicheren Bereich liegen.

Halte das pH-Messgerät immer mit den Referenzlösungen 7,0 und 4,0 kalibriert.

Verschmutzte Gärten fördern Schädlinge und Krankheiten.

Sonstiges

Schäden durch Spritzmittelanwendung: Einige Spritzmittel sind phytotoxisch, andere sind sehr phytotoxisch. Sie können das Laub verbrennen, wenn das Spray zu konzentriert ist oder wenn es in der Hitze des Tages gesprüht wird.

Lösung: Reduziere die Konzentration des Spritzmittels, damit es weniger phytotoxisch ist. Besprühe die Pflanzen früh oder spät am Tag, wenn das Sonnen- oder Kunstlicht nicht direkt auf das Laub scheint. Das Spray sollte vor Einbruch der Dunkelheit auf dem Laub trocknen können. Wasche das Spray nach 24 bis 48 Stunden mit sauberem Wasser von den Pflanzen ab.

Faule Praktiken Ein fauler Kerl mischte Miracle-Gro in das zentrale Wassersystem seines Hauses, damit er es nicht abmessen und ausbringen musste. Es war immer im Wasser!

Ein Anfänger, der eine beliebte Düngermarke mit „A“- und „B“-Nährstoffen kaufte, las die Anweisungen nicht. Er machte den Fehler, den „A“-Dünger in kleinen Dosen auszubringen, bis die Flasche leer war. Dann brachte er den „B“-Nährstoff dosiert aus. Seine Ernte war eine Ruine!

Organische Nährstoffliste

Düngemittel auf Tierbasis Mahlzeiten

Blutmehl Blut (getrocknet oder gemahlen) wird in Schlachthöfen gesammelt, getrocknet und zu einem Pulver oder Mehl gemahlen. Es enthält schnell wirkenden löslichen Stickstoff (12 bis 15 Gewichtsprozent), bis zu 1,2 Prozent Phosphor und weniger als 1 Prozent Kali. Die Proteine werden vom Bodenleben schnell abgebaut, sind sofort verfügbar und reichen bis zu 4 Monate. Blutmehl ist eine ideale Stickstoffquelle für schwerfuttrige Sorten oder zur Begrünung eines Gartens. Du kannst es als Nachdüngung verwenden und in den Boden einarbeiten oder bis zu 1 Monat vor der Aussaat ausbringen. Sei vorsichtig, denn Blutmehl ist „heiß“ und kann das Laub leicht verbrennen, wenn du es zu viel ausbringst. Wenn Blutmehl in einem Streifen um den Garten auf den Boden ausgebracht wird, hält es Kaninchen davon ab, zu viel von der Ernte zu fressen.

Blutmehl

Knochenmehl Knochenmehl* ist eine ausgezeichnete natürliche Quelle für Phosphor. Es erhöht die mikrobielle Aktivität und die Nährstoffaufnahme, damit Phosphate für die Pflanzen verfügbar werden. Der in den Knochen enthaltene Kalk senkt außerdem den pH-Wert des Bodens. Knochenmehl enthält auch Kalzium und einige Stickstoff- und Spurenelemente. Fein gemahlenes Knochenmehl ist schneller verfügbar als grob gemahlenes und wirkt in gut durchlüfteten Böden schneller. Es ist auch eine hervorragende Ergänzung für Transplantate und zur Förderung eines starken, ausgedehnten Wurzelsystems. *Knochenmehl könnte den Rinderwahnsinn (bovine spongiforme Enzephalopathie) übertragen. Der Ausbruch dieser Krankheit wurde angeblich von vier Menschen in Großbritannien übertragen, die Knochenmehlstaub einatmeten , während sie es in ihren Gärten verstreuten. Inzwischen haben die meisten Länder die Verarbeitungsstandards geändert und lassen die Verarbeitung kranker Tiere nicht mehr zu, was die Ausbreitung des Rinderwahnsinns über Knochenmehl eingedämmt zu haben scheint. In der jüngeren Vergangenheit wurden keine Ausbrüche mehr gemeldet.

Knochenmehl für die Gartenarbeit ist in zwei Hauptformen erhältlich: gefälltes (ungedämpftes) und gedämpftes. Vermeide rohes Knochenmehl, da verbleibende Fettsäuren die Zersetzung verlangsamen. Meistens wird gefälltes Knochenmehl als Tierfutter verwendet, während gedämpftes Knochenmehl als Dünger eingesetzt wird. Im Futtermittelhandel wird bei gefällten Produkten der prozentuale Anteil von Phosphor anstelle von Phosphat (P2O5) angegeben. Das bedeutet, dass 12 Prozent Phosphat 27,5 Prozent Phosphor entsprechen. Um Phosphor in Phosphat umzurechnen, multiplizierst du Phosphor mit 2,29. Zum Beispiel: 12 Prozent Phosphat × 2,29 = 27,5 Prozent Phosphor.

Knochenmehl

Gefälltes (ungedämpftes) Knochenmehl wird hergestellt, indem man Knochen zerkleinert und in Säure auflöst, bevor man sie in eine Kalklösung legt. Kalzium und Phosphor aus den Knochen verbinden sich und fallen aus; sie werden aus der Flüssigkeit extrahiert und dann getrocknet. Die dabei entstehenden sehr feinen Partikel enthalten 40 Prozent verfügbares Phosphat, aber keinen Stickstoff. Das Endprodukt ist staubig und schwer zu verarbeiten.

Gedämpftes oder gekochtes Knochenmehl wird aus frischen Tierknochen hergestellt, die unter Druck gekocht oder gedämpft wurden, um die Fette zu entfernen, die die Zersetzung verlangsamen. Durch die Druckbehandlung geht ein wenig Stickstoff verloren und der Phosphorgehalt steigt an. Gedämpfte Knochen lassen sich leichter zu einem feinen Pulver zermahlen, und der Prozess trägt dazu bei, dass die Nährstoffe schneller verfügbar werden. Gedämpftes Knochenmehl enthält bis zu 30 Prozent Phosphor und etwa 1,5 Prozent Stickstoff. Je feiner das Knochenmehl gemahlen wird, desto schneller wird es für die Pflanzen verfügbar. Arbeite es mit 4,5 kg pro 9,3 m2 (100 Quadratfuß) in den Boden ein oder mische es mit einer Tasse (236,6 cc) pro 28,3 l (Kubikfuß) in organische Blumenerde. Verwende es als Nachdüngung und arbeite es in den Boden ein oder wende es bis zu einem Monat vor der Pflanzung an.

Federmehl
Federmehl besteht aus Federn, die unter Druck gedämpft, getrocknet und zu einem pulverförmigen Federmehl gemahlen werden. Federn bestehen vor allem aus dem Protein Keratin. Dieses Protein kommt in Haaren, Hufen und Hörnern vor und wird von Bodenbakterien nur langsam abgebaut, was es zu einer guten langfristigen Stickstoffquelle macht. Der Stickstoffgehalt liegt zwischen 7 und 12 Prozent, je nach Rendering-Verfahren. Oft werden die Federn mit Druckdampf gekocht (Hydrolyse), wodurch das Mehl vorzersetzt wird. Es ist ein guter, langsam freisetzender, unlöslicher Dünger und Kompostbestandteil, der nach vier oder mehr Monaten verfügbar ist. Federmehl wird oft mit Geflügeleinstreu gemischt, wodurch die Nährstoffe schneller freigesetzt werden. Das Mischen mit anderer Einstreu als Geflügeleinstreu führt nicht zu einer schnelleren Verfügbarkeit der Nährstoffe. Verwende es als zusätzliche Stickstoffquelle zusammen mit anderen Düngemitteln. Arbeite 2,3 kg (5 Pfund) pro 9,3 m2 (100 Quadratfuß) in den Boden ein und füge Komposthaufen und Blumenerde 1 Tasse (236,6 cc) pro 56,6 l (2 Kubikfuß) hinzu. Federmehl ist online und manchmal auch in Gartencentern erhältlich.

Huf- und Hornmehl
Hufe und Hörner von Rindern, die in Schlachthöfen gesammelt werden, werden gekocht, gemahlen und getrocknet, um dieses Mehl herzustellen. Fein gemahlenes Hornmehl macht den langsam freigesetzten Stickstoff etwas schneller verfügbar. Bodenbakterien müssen dieses leicht alkalische Mehl aufspalten, bevor es für die Wurzeln verfügbar ist. Wenn du es einen Monat vor der Aussaat ausbringst, ist der Stickstoff bis zu 12 Monate lang verfügbar. Es ist ein guter Kompostaktivator und verbessert auch die Bodenstruktur. Dieses Mehl enthält bis zu 12 Prozent Stickstoff, 2 Prozent Phosphor und kein Kalium. Verwende es als zusätzliche Stickstoffquelle zusammen mit anderen Düngemitteln. Arbeite 2,3 kg (5 Pfund) pro 9,3 m2 (100 Quadratfuß) in den Boden ein und füge dem Komposthaufen und der Blumenerde 1 Tasse (236,6 cc) pro 56,6 l (2 Kubikfuß) hinzu. Erhältlich im Internet und manchmal auch in Gartencentern, oder man kann es aus Schaf- und Schweineställen sammeln.

Dünger auf Fischbasis

Fisch-Emulsion
Fischemulsion, eine preiswerte lösliche Flüssigkeit, ist reich an organischem Stickstoff, Spurenelementen und etwas Phosphor und Kalium. Dieser natürliche Dünger lässt sich nur schwer überdosieren und ist für die Pflanzen sofort verfügbar. Die Fischemulsion ist 1 bis 4 Monate nach der Ausbringung verfügbar. Einige Formeln enthalten anorganisches Pottasche, um der Fischemulsion Kalium hinzuzufügen. Der Geruch dieses Produkts kann zu echten Problemen mit tierischen Schädlingen führen. Selbst desodorierte Fischemulsion riecht nach totem Fisch. Sie enthält bis zu 5 Prozent Stickstoff, 2 Prozent Phosphor und 2 Prozent Kalium. Trage sie als verdünnten Flüssigdünger in einer Menge von 6 Esslöffeln (88,7 ml) pro Gallone (3,8 l) Wasser auf.

Hinweis: Oft wird Fischemulsion verarbeitet, nachdem die meisten Proteine, Enzyme und Nährstoffe in früheren Prozessen abgebaut wurden. Siehe „Fischhydrolysat“ weiter unten für einen fertigen Fischdünger.

Fisch-Emulsion

Fischhydrolysat
Fischhydrolysat, das als Dünger verwendet wird, ist zermahlene Fischkarkasse. Es wird nicht annähernd so stark zerkleinert wie Fisch, der in Emulsionsprodukten verwendet wird. Fischverarbeitungsbetriebe entfernen das Fleisch für den menschlichen Verzehr, und der Rest – Gräten, Knorpel, Innereien und Schuppen – wird zermahlen und mit Wasser vermischt. Um die Mischung löslich zu machen, werden Enzyme hinzugefügt. Hochwertigeres Fischhydrolysat wird feiner gemahlen. Oft werden Gräten und Schuppen abgetrennt, wodurch der Mischung Kalzium, Mineralien und Proteine fehlen. Das Öl wird aus getrockneten Produkten gewonnen, wobei ein Großteil der pflanzlichen Nahrung weggelassen wird.

Das hochwertigste flüssige Fischhydrolysat ist zwar teurer, verarbeitet aber ganze Fische und verdaut sie mit Enzymen, bevor das Produkt verflüssigt wird. Die kalt verarbeiteten Innereien verfaulen schnell und werden mit Schwefelsäure bei einem niedrigen pH-Wert stabilisiert. Bei diesem Verfahren werden die flüssigen Fischabfälle mit Enzymen verdaut, anstatt Hitze und Säuren zu verwenden. Bei diesem Verfahren bleiben mehr Proteine, Enzyme, Vitamine und Mikronährstoffe erhalten als bei Fischemulsionen. Erhitztes Hydrolysat wird mäßig erhitzt, um die Öle in weniger komplexe Pflanzennahrung umzuwandeln und zu konzentrieren. Eine Überhitzung kann zahlreiche nützliche Organismen zerstören. Lies die Produktetiketten sorgfältig.

Fischhydrolysat enthält bis zu 2 Prozent Stickstoff, 4 Prozent Phosphor und 1 Prozent Kalium sowie viele Proteine, Vitamine und Mikronährstoffe. Im Einzelhandel ist es oft schwer zu finden, aber es ist über Online-Anbieter erhältlich. Trage es als verdünnten Flüssigdünger in einer Menge von 6 Esslöffeln (88,7 ml) pro Gallone (3,8 l) Wasser auf.

Fischmehl
Fischmehl wird aus getrocknetem Fisch oder ausgeschlachteten Fischkadavern hergestellt, die erhitzt und oft mit Säure behandelt werden, bevor sie zu einem Mehl gemahlen werden, das reich an Stickstoff und Spurenelementen ist. Es enthält bis zu 10 Prozent Stickstoff, der sofort verfügbar ist und bis zu vier Monate lang hält. Einige Mahlzeiten enthalten auch Phosphor und Kalium. Du kannst Fischmehl in Bodenmischungen einarbeiten, es als schnell wirkende Nachdüngung in den Boden einarbeiten oder es als Kompostaktivator verwenden. Wenn es nicht desodoriert wird, kann dieses Mehl einen unangenehmen Geruch haben, der sich in Innenräumen halten kann. Im Freien kannst du den Geruch von Fischmehl eindämmen, indem du es in den Boden einarbeitest, mit Mulch abdeckst und nach der Anwendung verdünnst (bewässerst). Lagere es immer in einem luftdichten Behälter, damit es keine Katzen, Hunde oder Fliegen anlockt. Arbeite es mit einer Menge von 10 Pfund (4,5 kg) pro 100 kg in den Boden ein. (4,5 kg) pro 100 Quadratfuß (9,3 m2) in den Boden einarbeiten oder mit 1 Tasse (236,6 cc) pro Kubikfuß (28,3 L) in organische Blumenerde mischen. Verwende es als Topdressing und arbeite es in den Boden ein, oder wende es bis zu einem Monat vor dem Pflanzen an.

Fischmehl
Fischpulver ist ähnlich wie Mehl und Hydrolysat vor der Verarbeitung. Die Herkunft und Behandlung des Fisches bestimmt die Qualität des Fischpulvers. Es wird mit Hitze getrocknet und in wasserlösliches Pulver verwandelt. Es ist eine hohe Stickstoffquelle, bis zu 12 Prozent, mit einer Spur Kalium, 1 Prozent Phosphor und vielen Mikronährstoffen. Hydrolysatpulver enthält auch bis zu 5 Prozent Kalium und 1 Prozent Phosphor. Die meisten wasserlöslichen Fischpulver können in Lösung gemischt und in ein Bewässerungssystem injiziert werden. Hochwertige Fischpulver bestehen aus dehydriertem, pulverisiertem ganzen Fisch. Einige bieten mit Enzymen behandelte, hydrolysierte Fischproteine (siehe unten) an. Achte darauf, die Etiketten sorgfältig zu lesen, bevor du es auf die Pflanzen gibst! Gib 1 bis 2 Unzen pro 9,3 m2 (100 square feet) oder mische 1 Esslöffel (14,8 cc) pro 3,8 l (Gallone) Wasser.

Krabbenabfälle
Krabbenabfälle enthalten einen relativ hohen Gehalt an Phosphor und Kalzium. Krabbenabfälle werden gemahlen und getrocknet, um die Zersetzung zu stabilisieren. Der Standort, die Ernährung und die Krabbenart haben Einfluss auf den Mehlgehalt. Die Abfälle enthalten Chitin, das Organismen fördert, die Nematoden angreifen.

Der N-P-K-Gehalt von Krabbenmehl liegt bei etwa 5-2-0,5 und der Kalziumgehalt in diesem Langzeitdünger beträgt bis zu 10 Prozent. Füge die Krabbenabfälle 2 bis 4 Monate vor der Bepflanzung hinzu. Verteile 4,5 kg pro 9,3 m2 (10 Pfund pro 100 Quadratmeter) und arbeite ihn in den Mutterboden ein. Füge ihn zu Komposthaufen hinzu und mische ihn in Pflanzlöcher für Saatgut oder Transplantate.

Guano

Fledermaus-Guano
Fledermausguano besteht aus den Ausscheidungen und Überresten von Fledermäusen. Er ist reich an löslichem Stickstoff, Phosphor und Spurenelementen. Das begrenzte Angebot an diesem Dünger – bekannt als lösliche organische Superblüte – macht ihn teuer. In geschützten Höhlen abgebaut, trocknet Guano mit minimaler Zersetzung. Fledermausguano kann Tausende von Jahren alt sein. Neuere Ablagerungen enthalten einen höheren Stickstoffgehalt und können das Laub verbrennen, wenn sie zu stark ausgebracht werden. Ältere Ablagerungen enthalten mehr Phosphor und sind ein hervorragender Blütendünger. Fledermausguano ist in der Regel pulverförmig und kann das ganze Jahr über als Dünger oder verdünnt als Tee verwendet werden; er ist auch ein guter Kompostaktivator. Atme den Staub beim Umgang mit Guano nicht ein, denn er kann Übelkeit und Lungenreizungen verursachen. Guano-Superphosphat ist ebenfalls erhältlich. Wasserlöslicher Fledermausguano hat ein N-P-K-Verhältnis von etwa 3-10-1 und ist voll von wachstumsfördernden Bakterien und Mikroben. Die Nährstoffe sind sofort und bis zu 4 Monate lang verfügbar. Gib sie vor dem Pflanzen in einer Menge von 2,3 kg pro 9,3 m2 (5 Pfund pro 100 Quadratfuß) hinzu. Gib 3 Teelöffel pro Gallone (14,8 ml pro 3,8 L) Wasser hinzu und beginne mit der Düngung 1 bis 2 Wochen vor der Blüte. Fledermausguano wirkt auch als mildes Fungizid, wenn er als Blattspray angewendet wird.

Seevogel-Guano
Seevogel-Guano ist reich an Stickstoff und anderen Nährstoffen. Der Humboldtstrom entlang der Küste Perus und Nordchiles verhindert, dass Regen fällt, und die Zersetzung des Guanos ist daher minimal. Südamerikanischer Guano ist der beste und am besten zugängliche Guano der Welt. Der Guano wird von den Felsen der trockenen Inseln im Ozean abgekratzt und oft mit Robbenkot vermischt. Auch Seevogel-Guano wird an vielen Küsten der Welt gesammelt, so dass sein Nährstoffgehalt variiert. Der durchschnittliche N-P-K-Wert dieses löslichen Düngers liegt bei 10-3-1 und ist ebenfalls vollgepackt mit organischem Leben. Wende ihn vor der Pflanzung an, damit die Nährstoffe länger als vier Monate verfügbar sind. Gib 5 Pfund pro 100 Quadratfuß (2,3 kg pro 9,3 m2) oder als Tee mit 3 Teelöffeln pro Gallone (14,8 ml pro 3,8 L) Wasser direkt auf den Boden oder zu einem Tee verarbeitet und als Blattspray ausgebracht oder in ein Bewässerungssystem eingespritzt. Seevogel-Guano ist auch ein guter Kompostaktivator.

Fledermausguano-Düngerpulver

Fledermausguano-Dünger flüssig

Seevogel-Guano

Dünger

Dünger und Einstreu
Manchmal wird Dünger gesammelt, verpackt und pur verkauft. Meistens wird der Dung, der jeweils spezifische biologische, chemische und physikalische Eigenschaften hat, mit verschiedenen Einstreuarten wie Stroh, Sägemehl, Zeitungspapier, Hanffasern* und Karton verpackt oder gesammelt. Das Futter der Tiere, das Wetter, die Reinigungspläne, der Standort usw. bestimmen die Verfügbarkeit und die Beschaffenheit der Gülle. Oft kann der Dung als Schüttgut geliefert werden. Mindestens 50 Prozent des Stickstoffs und bis zu 70 Prozent des Kaliums befinden sich im Urin, der mit Dung und Einstreu vermischt wird. *HempFlax aus den Niederlanden stellt aus Hanfstängeln die sehr beliebte BioBase-Einstreu für Nutztiere her.

Dünger werden entweder als „heiß“ oder „kalt“ bezeichnet Heißer Dünger verbrennt Pflanzen, kalter Dünger nicht. Geflügel- und Schweinedünger sowie frische Nassdünger sind „heiß“ und verbrennen Pflanzen. Die meisten anderen Dünger gelten als „kalt“ und verbrennen Pflanzen nur selten, es sei denn, sie sind frisch. Gut kompostierte Dünger verbrennen die Pflanzen nicht und enthalten keine übermäßigen Salze. Frische Dünger enthalten 60 bis 70 Prozent mehr Feuchtigkeit als trockene. Getrocknete Gülle enthält einen viel höheren Nährstoffgehalt.

Mit Einstreu vermischter Kuh- und Pferdemist eignet sich hervorragend für den Komposthaufen und als Bodenverbesserungsmittel im Freien. Schweinegülle ist sehr feucht und sollte mit Stroh gemischt werden. Geflügelmist funktioniert ebenfalls am besten, wenn er mit Sägemehl, Stroh oder anderer Einstreu vermischt wird.

Aber Vorsicht: Zu viel Stroh und Sägespäne können einen Großteil des verfügbaren Stickstoffs verbrauchen und die Erträge verringern.

Hühnermist (Geflügelmist)
Hühnermist ist wahrscheinlich der reichhaltigste organische Einzeldünger in Bezug auf verfügbaren Stickstoff, Phosphor, Kalium und Spurenelemente. Kaufe trockenen, kompostierten Hühnermist in Säcken oder kaufe ihn in großen Mengen. Verwende ihn als Zusatzdünger oder mische ihn vor dem Pflanzen in den Boden. Oft ist der Hühnermist von Bauernhöfen voll mit sich zersetzenden Federn, die bis zu 17 Prozent Stickstoff enthalten; das ist ein zusätzlicher Bonus. Ich habe Hühnermist als Schüttgut und in Säcken verwendet. Wenn du ihn vor Ort auf einem Bio-Hühnerhof bekommst, ist er am besten! Achte darauf, dass der Hühnermist vor der Verwendung über einen längeren Zeitraum kompostiert wird, sonst verbrennt er wegen des hohen Harnsäuregehalts alles. Auch Unkrautsamen werden ein Riesenproblem sein.

Der N-P-K-Gehalt von Hühnermist ist niedrig – etwa 1,5-1,5-0,5 nass und 1,1-0,8-0,5 trocken – und er enthält viele Spurenelemente. Lass dich von den niedrigen Nährstoffwerten nicht täuschen; er ist sofort und bis zu 4 Monate lang verfügbar. Im nassen Zustand kann er schwer und sperrig sein, im trockenen Zustand ist er unhandlich. Füge den Hühnermist bis zu einem Monat vor der Aussaat hinzu. Befolge die Mischungsanweisungen auf dem Sacketikett.

Hühnermist

Kuhmist
Kuhmist wird oft als Ochsendünger verkauft, wird aber manchmal auch von Milchviehherden gesammelt. Cannabisgärtner nutzen Kuhmist schon seit Jahrhunderten. Er ist ein guter Dünger und eine gute Bodenverbesserung. Ochsendünger ist als Mulch und als Bodenverbesserungsmittel am wertvollsten. Er hält das Wasser gut zurück und bewahrt die Fruchtbarkeit für eine lange Zeit. Der Nährstoffgehalt ist gering, und er sollte nicht als Hauptstickstoffquelle verwendet werden. Lass ihn mehrere Monate lang kompostieren, wenn der Salzgehalt hoch ist, was bei Stallmist oft der Fall ist. Gewaschener Milchkuhdung von gesunden Kühen ist eine hervorragende Bodenverbesserung. Der N-P-K-Gehalt ist sehr niedrig – etwa 0,7-0,3-0,4 – und er ist reich an Spurenelementen. Gib den Kuhmist ein oder zwei Monate vor der Aussaat in den Boden. Er wird am besten als Bodenverbesserer und Sekundärdünger verwendet.

Kuhdünger

Ziegenmist
Ziegenmist ist ähnlich wie Pferdemist, aber wirkungsvoller. Die gleichmäßig großen „Nanny Nuggets“ sind leicht zu handhaben und auszubringen. Sie sind am effektivsten, wenn sie zerkleinert und in den Boden oder Kompost eingearbeitet werden. Dieser Mist erhöht die Wasserhaltefähigkeit und die mikrobielle Aktivität des Bodens und zieht keine Fliegen oder Tiere an, wenn er trocken oder mit Erde vermischt ist. Die Qualität des Produkts hängt von der Fütterung der Ziegen ab. Das N-P-K-Verhältnis liegt bei 1,3-1,5-0,5. Bringe Ziegenmist als Zusatz oder Dünger aus.

Pferdedünger
Pferdemist ist in Pferdeställen und auf Pferderennbahnen leicht erhältlich. Verwende Pferdedünger mit Stroh, Hanfstroh oder Torf als Einstreu. Holzspäne könnten eine Quelle für Pflanzenkrankheiten sein. Kompostiere frischen Pferdemist und Einstreu zwei Monate lang oder länger, bevor du ihn in den Garten gibst. Durch den Kompostierungsprozess werden Unkrautsamen abgetötet und die Nährstoffe besser verwertet. Heißkompostierung über 60°C (140°F) tötet Schädlinge und Krankheiten ab. Im Internet gibt es viele Rezepte für Pferdemistkompost.

Neue Stroheinstreu verbraucht oft einen Großteil des verfügbaren Stickstoffs. Das N-P-K-Verhältnis liegt bei etwa 0,6-0,6-0,4, mit einer ganzen Reihe von Spurenelementen. Füge den Pferdemist ein oder zwei Monate vor der Aussaat hinzu. Er eignet sich am besten als Ergänzung und sekundäre Nährstoffquelle.

Kaninchendünger
Kaninchenmist ist ein hervorragender Dünger mit einem hohen Anteil an verfügbarem Stickstoff und Phosphor. Es kann schwierig sein, ihn vor Ort zu finden, außer in Spanien und über das Internet. Verwende Kaninchendünger wie Hühnermist. Er zerfällt und ist schnell verfügbar. Das N-P-K-Verhältnis in diesem sehr löslichen Dünger mit einigen Spurenelementen liegt bei 2,4-1,4-0,6. Laut Dr. John McPartland ist Kaninchenkot der beste. Kaninchen sind die Besten!

Schafsmist
Der Nährstoffgehalt von Schafsmist ist begrenzt, aber er ist ein wunderbarer Düngertee. Schafsmist enthält wenig Wasser und viel Luft. Er erwärmt sich schnell und ist eine hervorragende Ergänzung für Komposthaufen. Er sorgt für mehr Volumen, Luft und Nährstoffe. Verwende diesen preiswerten, geruchsarmen Mist auch als Mulch. Der N-P-K-Gehalt liegt bei etwa 0,8-0,5-0,4, mit einer ganzen Reihe von Spurenelementen. Füge diesen langsam freisetzenden Bodenverbesserer/Dünger mehr als einen Monat vor dem Pflanzen zu Pflanzmischungen und Komposthaufen hinzu.

Schweinegülle
Schweinemist hat einen hohen Nährstoffgehalt, ist aber langsamer und feuchter (anaerober) als Kuh- und Pferdedünger. Da er nur schwer in Säcken zu bekommen ist, ist der meiste Schweinemist direkt auf dem Bauernhof erhältlich. Erkundige dich bei den Landwirten nach Details zu Inhalt und Verwendung. Frischer, anaerober Lagunenschlamm oder flüssige Schweinegülle hat einen N-P-K-Wert von etwa 0,6-0,6-0,4. Sie enthält außerdem viel Ammonium und viele Sekundär- und Spurenelemente. Füge diese heiße Gülle zu Komposthaufen und Bodenmischungen hinzu. Sei sparsam mit dieser Gülle, denn sie ist in der Regel anaerob.

Urin
Urin wird mit Stallmist gemischt. Er fügt leicht verfügbaren Stickstoff hinzu und ist gut für organische Cannabis-Gärten geeignet. Urin enthält hauptsächlich Wasser und Harnstoff. Der Geruch von frischem Urin verflüchtigt sich schnell, vor allem wenn er verdünnt wird. Er zieht keine Fliegen an und enthält nur wenige Krankheitserreger. Urin kann in einem Biogarten verwendet werden, synthetischer Harnstoff hingegen nicht. Siehe „Haber-Verfahren“ auf der rechten Seite.

Sei vorsichtig: Es ist leicht, mit Urin zu überdüngen! Urin enthält viel Ammoniak, das die Pflanzen nicht aufnehmen können, und versauert den Boden. Sei vorsichtig, wenn du ihn in flüssiger Form verwendest. Menschlicher Urin kann auch als Dünger verwendet und dem Kompost zugesetzt werden.

Wenn dein Hund, dein Pferd oder deine Ziege an dieselbe Stelle im grünen Garten uriniert, verbrennt ihr Urin oft das Gras, wenn er zu viel Harnstoff enthält. Wenn Harnstoff wiederholt an der gleichen Stelle ausgebracht wird, kommt es häufig zu Brandflecken. Ich habe schon „beliebte“ Straßenlaternenmasten aus Metall gesehen, die von Hundeurin völlig zerfressen waren. Der N-P-K-Wert von Urin liegt bei etwa 12-1-2, und dieser lösliche Dünger ist leicht erhältlich. Normalerweise wird er mit Tiereinstreu und Mist vermischt, damit er nicht so heiß ist.

Aber Vorsicht! Urin enthält viel Ammoniak, das von den Cannabispflanzen nicht aufgenommen werden kann, und er versauert den Boden. Sei vorsichtig bei der Verwendung.

Das Haber-Verfahren
Das Haber-Verfahren, auch bekannt als Haber-Bosch-Verfahren, ist ein chemisches Verfahren, mit dem Stickstoff in Form von Ammoniak aus der Atmosphäre gewonnen wird. Das Ammoniak wird oxidiert, um Nitrate und Nitrite für die Verwendung in Düngemitteln und Sprengstoffen herzustellen. Es wird vermutet, dass ein Drittel der Nahrungsmittel auf der Welt mit Hilfe des Haber-Prozesses hergestellt wird!

Sonstiges

Kaffeepulver
Kaffeesatz ist leicht sauer – pH-Wert 6,0 bis 6,2 – und von feiner Konsistenz. Das hohe Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis begünstigt Essigbakterien im Boden. Phosphor, Kalium, Magnesium und Kupfer im Kaffeesatz sind leicht verfügbar. Die Verfügbarkeit von Stickstoff, Kalzium, Zink, Mangan und Eisen ist gering und manchmal mangelhaft. Auch wenn der verfügbare Stickstoff unzureichend erscheint, enthält der Kaffeesatz insgesamt 4,5 kg Stickstoff pro Kubikyard (90 cm2). Der Stickstoff wird durch die Aktivität der Mikroorganismen verfügbar. Auf diese Weise wirkt Kaffeesatz wie ein Stickstoffdünger mit langsamer Freisetzung. Sammle nur Kaffeesatz. Entferne Papier, das Stickstoff zur Zersetzung benötigt. Bewahre den Kaffeesatz in einem abgedeckten Behälter auf. So bleiben Feuchtigkeit und Nährstoffe erhalten. Mische den Kaffeesatz vor der Bepflanzung in die Bodenoberfläche und in die Bodenmischung. Gib nicht mehr als 5 Prozent Kaffeesatz in jede Bodenmischung oder beim Aufstreuen auf die Bodenoberfläche.

Zucker Melasse, Honig und andere Zuckerarten können das mikrobielle Leben im Boden erhöhen, das Nachwachsen fördern und die Stickstoffverwertung der Pflanzen effektiver machen. Melasse ist die „geheime Zutat“ in vielen organischen Düngemitteln und der natürliche Zucker, der sich am besten für den ökologischen Anbau von medizinischem Cannabis eignet. Saccharose (Maissirup) ist die günstigste Art, Zucker zu kaufen. Allerdings fehlen ihm viele der Eigenschaften, die in Melasse enthalten sind.

Pflanzen stellen Zucker her. Pflanzenwurzeln nehmen keinen Zucker auf, weder rohen noch raffinierten. Bakterien und andere Bodenlebewesen verbrauchen Zucker als Nahrung oder Brennstoff. Wenn du dem Boden organischen Zucker in Form von Melasse zuführst, werden das Bodenleben und die biologischen Prozesse in der Rhizosphäre oder Wurzelzone gefördert. Durch die Zersetzung des Zuckers wird CO2 freigesetzt und die Mineralisierung der organischen Elemente erhöht. Melasse ist in mineralisch gefütterten Kulturen für die Mineralisierung praktisch nutzlos.

Der süße Geschmack oder das Aroma, das die Anbieter dem Zucker zuschreiben, kommt nicht direkt von der Zugabe von Zucker oder Aromastoffen zur Nährlösung. Ich möchte, dass die Anbieter diese Ursache und Wirkung wissenschaftlich belegen. Bitte lass sie sich mit mir in Verbindung setzen.

Melasse
Ungeschwefelte Melasse ist von bester Qualität und wird zum Kochen verwendet. Diese Qualität wird aus reifem Zuckerrohrsaft hergestellt, der geklärt und konzentriert wird. Sie kann im Garten verwendet werden.

Geschwefelte Melasse wird aus unreifem (grünem) Zucker hergestellt. Bei der Zuckerextraktion werden Schwefeldämpfe eingesetzt. Danach wird sie mehrmals gekocht. Die Melasse, die beim ersten Mal gekocht wird, ist von höchster Qualität, da ihr nur eine geringe Menge Zucker entzogen wird. Beim zweiten und allen weiteren Kochvorgängen wird die Melasse dunkel gefärbt und es wird ihr mehr Zucker entzogen. Sie kann im Garten verwendet werden.

Blackstrap-Melasse wird dreimal gekocht, um noch mehr Zucker zu extrahieren. Sie wird vor allem als Viehfutter verwendet und enthält viel Eisen. Sie kann auch im Garten verwendet werden.

Insgesamt liegt die durchschnittliche N-P-K-Analyse von Melasse bei 1-0-5 und sie enthält Kali, Schwefel und viele Spurenelemente in chelatierter Form. Außerdem ist sie reich an Kohlenhydraten, die eine schnelle Energiequelle und Nahrung für Mikroorganismen darstellen. Melasse ist in Hydrokultur-, Lebensmittel-, Naturkost- und Tierfuttergeschäften erhältlich. Verdünne sie mit einem Esslöffel pro Gallone (1,5 cl pro 3,8 l) Wasser. Bewässere die Pflanzen, um das organische Leben im Boden zu fördern. Beginne mit der Fütterung des Bodenlebens, wenn die Pflanzen wachsen.

Es gibt drei Hauptarten von Melasse: ungeschwefelt, geschwefelt und Blackstrap.

Holz- und Papierasche
Holzasche (Hartholz) liefert bis zu 10 Prozent Kali. Asche aus Weichholz enthält etwa 5 Prozent. Kali wird schnell aus der Holzasche ausgewaschen und kann zu verdichtetem, klebrigem Boden führen. Vermeide die Verwendung von Holzasche mit hohem pH-Wert in Böden mit einem pH-Wert über 6,5. Sammle die Holzasche bald nach dem Verbrennen und lagere sie an einem trockenen Ort. Sei vorsichtig beim Sammeln von Kaminasche. Oft ist diese Asche voller verbrannter Abfälle, die Schwermetalle und unerwünschte Dinge enthalten. Sammle und verwende nur Holzasche aus Kaminen und gehe sparsam damit um.

Papierasche enthält etwa 5 Prozent Phosphor und über 2 Prozent Kali. Die meisten Druckfarben sind heute auf Sojabasis oder ohne Öl. Ich vermeide Papierasche wegen des möglichen Schwermetallgehalts, aber wenn sie sauber und frei von Schwermetallen ist, die in manchen Tinten vorkommen, ist Papierasche ein ausgezeichneter wasserlöslicher Dünger. Da der pH-Wert recht hoch ist, solltest du Papierasche nicht in großen Mengen ausbringen.

Wurmkot
Wurmkot (auch bekannt als Wurmkot, Wurmhumus und Wurmgülle) ist ausgeschiedener, verdauter Humus und andere (sich zersetzende) organische Stoffe, das Endprodukt des Abbaus organischer Stoffe durch Regenwürmer. Reiner Wurmkot sieht aus wie grobes Graphitpulver und ist schwer und dicht.

Wurmkot ist eine hervorragende Quelle für nicht verbrennenden löslichen Stickstoff und viele andere Elemente. Wurmkot ist auch ein hervorragender Bodenverbesserer, der die Fruchtbarkeit und Struktur des Bodens fördert. Vermische sie mit Blumenerde, um eine reichhaltige, fruchtbare Mischung zu erhalten, aber füge nicht mehr als 20 Prozent zu jeder Mischung hinzu; Vermicast ist so schwer, dass das Wurzelwachstum beeinträchtigt werden kann. Vermicast ist sehr beliebt und in kommerziellen Gärtnereien leichter zu bekommen.

Vermicompostierung kann im Haus, im Freien oder im Gewächshaus durchgeführt werden. Red Wigglers(Eisenia fetida und Eisenia andrei) sind die aktivsten und am häufigsten verwendeten Würmer bei der Vermicompostierung. Im Internet findest du Wurmkompostierungsanlagen, mit denen du deine pflanzlichen Lebensmittelabfälle in reichhaltigen Dünger verwandeln kannst.

Gesteins(mineral)pulver

Aragonit
Aragonit ist eine biologisch und physikalisch bedingte, kristalline Ablagerung von Muschel- und Austernschalen, die etwa 95 Prozent Kalziumkarbonat enthält. Verwenden Sie Aragonit, um das Gleichgewicht des Bodens nach der Anwendung von magnesiumreichem Kalk, der andere Nährstoffe bindet, wiederherzustellen. Aragonit wird in Molina de Aragón, Spanien, abgebaut und ist in Nordamerika schwer zu finden.

Zu einem feinen Pulver gemahlen, wird Aragonit verwendet, um den pH-Wert zu regulieren und den Kalziumgehalt im Boden zu erhöhen. Er senkt den Säuregehalt, ohne den Magnesiumgehalt zu erhöhen. Vermeide es, Aragonit zusammen mit Gips zu verwenden.

Azomit
Dieses natürlich vorkommende Mineral enthält Mikronährstoffe. Azomit besteht aus hydratisiertem Natrium-Calcium-Aluminosilikat, das aus einem natürlichen vulkanischen Mineralvorkommen stammt. Füge es dem Kompost oder anderen Düngemitteln in einer Menge von 0,9 kg pro 0,9 m2 zu und mische es bis zu einem Monat vor der Pflanzung in den Boden ein. Verwende es in einer 1 %igen Verdünnung in Wasser.

Biotit
Biotit [K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2] ist ein dunkles Glimmer-Schichtsilikat. Es enthält vorhandenes Eisen, Magnesium, Aluminium, Silizium, Sauerstoff und Wasserstoff und bildet Blätter, die durch Kaliumionen schwach gebunden sind. Es handelt sich um Vermiculit und eine Quelle/ein Problem für Asbest. Allerdings erhöht es auch den CEC-Wert des Mediums, denn auch wenn das K ausgewaschen wird, bleiben die Bindungsstellen erhalten. Biotit ist auch als „Eisenglimmer“ und „Schwarzglimmer“ bekannt Phosphorhaltige Gesteinsmehle sind nur verfügbar, wenn der pH-Wert des Bodens unter 7,0 liegt.

Kieselgur (Diatomeenerde)
Kieselgur (DE), die versteinerten Skelettreste von Süß- und Salzwasser-Kieselalgen, enthält eine ganze Reihe von Spurenelementen. DE ist ein gutes Insektizid. Du kannst DE beim Anbau auf den Boden aufbringen oder als Dünger verwenden. Es wird eher als Insektizid denn als Kalziumquelle verwendet.

Dolomitkalk
Dolomitkalk reguliert und gleicht den pH-Wert aus und macht Phosphate besser verfügbar. Er wird in der Regel zum Süßen oder Entsäuern des Bodens eingesetzt. Er besteht aus Kalzium und Magnesium und wird manchmal als Primärnährstoff aufgeführt, obwohl er im Allgemeinen als Sekundärnährstoff bezeichnet wird. Füge Dolomitkalk zu sauren Böden und Blumenerden hinzu. Kaufe Mehl oder feine Dolomitsorten, die etwas schneller im Boden verfügbar sind. Füge Dolomit mindestens einen Monat vor der Pflanzung in einer Menge von 0,5 Tassen pro Kubikfuß (11,8 cl pro 28,3 l) Erde hinzu. Verwende landwirtschaftliches Kalzium, wenn der Magnesiumgehalt im Boden hoch ist.

Dolomitkalk

Granitmehl
Weiches, feines Granitgesteinspulver enthält Spurenelemente in einer wasserunlöslichen, langsam freisetzenden Form. Granit kommt in der Natur in vielen verschiedenen chemischen Strukturen vor. Weicherer Granit aus dem Südosten der USA zerfällt leichter als Granit aus dem Nordosten. Granitstaub oder Granitsteinmehl enthält bis zu 5 Prozent Kali und verschiedene Spurenelemente. Da er die Nährstoffe langsam über mehrere Jahre hinweg freisetzt, ist Granitstaub eine kostengünstige Kaliquelle und beeinflusst den pH-Wert des Bodens nicht. In Innenräumen wird er nicht empfohlen, da er zu langsam wirkt.

Bittersalz
Hydratisiertes Magnesiumsulfat (MgSO4), Bittersalz, ist eine schnell wirkende, lösliche Quelle für Magnesium und Schwefel. Verwende Bittersalz in alkalischen Böden, um Magnesiummängel auszugleichen. Vermeide es, den pH-Wert in sauren Böden zu erhöhen; Dolomitkalk ist eine bessere Wahl. Gib Bittersalz (9 Prozent Magnesium, 2 Prozent Kalzium und 13 Prozent Schwefel), wenn die Pflanzen einen Magnesiummangel aufweisen. Fahre mit der wöchentlichen Zugabe fort, bis die Symptome verschwinden. Das lösliche Magnesiumsulfat wird schnell aus dem Boden ausgewaschen. Die Gabe von Bittersalz ist auch ein hervorragendes Mittel, um überschüssige Salze, die sich in CEC-Medien ansammeln, auszulaugen, insbesondere Natrium.

Bittersalz

Grünsand
Grünsand (Glaukomit) ist ein Eisen-Kalium-Silikat-Sandstein. Die Mineralien, in denen er vorkommt, verleihen ihm eine blasse olivgrüne Färbung. Grünsand ist eine gute Quelle für Kalium und Spurenelemente und wird in vielen organischen Mischungen verwendet. Er ist in der Lage, zehnmal mehr Feuchtigkeit aufzunehmen, was ihn zu einem außergewöhnlichen Bodenverbesserer in Blumenerden macht. Es gibt seine Schätze in etwa vier Jahren langsam ab. Für Innengärten ist er zu langsam, aber für den Außenbereich ist er ein guter Langzeitdünger.

Grünsand enthält Kalium, Eisen, Magnesium, Kalzium und Phosphor sowie bis zu 30 weitere Spurenmineralien. Er soll den Boden mineralisieren und die Gesundheit von Pflanzen und Boden verbessern, indem er die Populationen nützlicher Bakterien erhöht, die unlösliche Mineralstoffe verfügbar machen. Grünsand ist ziemlich schwer und dicht, mit der Konsistenz von Sand, kann aber ein Drittel seines Gewichts in Wasser halten und hat die Fähigkeit, enge Böden zu öffnen und lockere Böden zu binden.

In den USA wird Grünsand aus alten Ablagerungen von Muscheln und organischem Material aus New Jersey abgebaut, die reich an Eisen, Phosphor, Kali (5 bis 7 Prozent) und zahlreichen Mikronährstoffen sind. Manche Biogärtner/innen verwenden Grünsand nicht, weil er eine so begrenzte Ressource ist, aber gleichzeitig wird er in Teilen Großbritanniens zum Bau von Gartenmauern verwendet.

Greensand wird in Großbritannien oft als „Upper“ und „Lower“ Greensand bezeichnet, was sich auf zwei verschiedene Ablagerungen bezieht, die durch Gault Clay getrennt sind. Lower Greensand (auch bekannt als Woburn Sand) besteht aus einigen wenigen Ablagerungen, die in unterschiedlichem Maße Atherfield-Ton (Meereslehm) enthalten. Upper Greensand ist eine sandhaltige Ablagerung innerhalb des Gault Clay. Beide Grünsande finden sich in den Hügeln rund um das Londoner Becken und an anderen Stellen in Großbritannien.

Halte dich von mit Manganoxid beschichtetem Grünsand (auch Mangan-Grünsand genannt) fern. Er wird verwendet, um unlösliches oxidiertes Eisen und Mangan aus Rohren zu entfernen.

Verwende Grünsand als langfristige Kaliumquelle und zur Behebung von Kalimangel in Böden. Wende bis zu 45 kg (100 Pfund) pro 92,9 m2 (1000 Quadratfuß) an.

Grünsand

Gips
Gips, hydratisiertes Kalziumsulfat, CaSO4-2(H2O), ist ähnlich wie Gipskartonplatten, die im Bauwesen verwendet werden. Granulierter Gips wird zu einem feinen, weißen Pulver gemahlen, das für Pflanzen und Böden schneller verfügbar ist. Er enthält 23 Prozent Kalzium, 19 Prozent Schwefel und Spuren von Kalium und Magnesium. Gips wandelt (bindet) Salze, einschließlich Magnesium im Boden, verhindert verkrustete Böden, bricht Lehmböden auf und belüftet sie und reguliert die Aufnahme von Mikronährstoffen – Kupfer, Eisen, Mangan und Zink in Cannabis.

Gips wirkt, indem er die Tonpartikel im Boden zu größeren Partikeln zusammenzieht und so poröse Räume für Luft, Wasser und Pflanzenwurzeln schafft. In salzhaltigen Böden zum Beispiel entfernt Gips Natrium und ersetzt es durch Kalzium. Gips fügt allen Böden Kalzium und Schwefel hinzu. Außerdem hilft er dem Boden, Wasser zu speichern und die Bodenerosion zu verringern.

Kalziumsulfat (CaSO4), auch bekannt als Gipsit, wird verwendet, um den pH-Wert des Bodens zu senken und die Drainage und Belüftung zu verbessern. Es wird auch verwendet, um den schnellen Abbau von Stickstoff zu verhindern oder zu verlangsamen. Die Formel enthält Kalzium und Schwefel in Form von Sulfat. Cannabis verbraucht viel Schwefel und ist ein hervorragender Nährstoff, der jeder Pflanzmischung oder jedem Komposthaufen beigefügt werden kann.

Gipsit ist unraffinierter Gips, der die Tone und anderen Mineralien des Abbauplatzes enthält. Er wird in trockenen Gebieten abgebaut, nicht in feuchteren Gegenden; es handelt sich in der Regel nicht um hydratisierten Gips, CaSO4-2(H2O).

Viele Staaten und Provinzen in den USA, Mexiko, Thailand und Spanien haben große Vorkommen an Calciumsulfat. Gips (CaSO4-2H2O) ist eines der am häufigsten vorkommenden natürlichen Minerale und ist eigentlich eine Art Gestein.

Natürliches Nitrat von Soda
Natürliches Natriumnitrat (NNS), auch bekannt als Chilenisches Natriumnitrat, ist ein gut löslicher, schnell wirkender Granulatdünger mit 16 Prozent Stickstoff in Nitratform , der direkt von den Pflanzen verwertet wird. Diese Form des Stickstoffs ist für Cannabispflanzen in kalten Böden verfügbar. Auch temperaturempfindliche Mikroorganismen nutzen diese Stickstoffquelle. Aber NNS enthält auch viel Natrium! Verwende NNS nicht auf trockenen Böden, auf denen sich häufig Salz ablagert. Es wird in einer Wüste im Norden Chiles abgebaut, wo sich das einzige bekannte Vorkommen dieses Mineralsalzes befindet. Mische dieses Nitrat mit Kakaomehl, Erdnussmehl, Kompost und anderen organischen Zusätzen, um den Natriumgehalt zu puffern. Wenn du NNS zusammen mit organischem Kompost ausbringst, erhöht sich die Wirksamkeit beider Düngemittel. Der hohe Natriumgehalt macht NNS zu einer schlechten Wahl als Hauptstickstoffquelle. N-P-K enthält 16-0-0 und 26 Prozent Natrium in diesem sehr löslichen Dünger. Füge eine organische Ergänzung hinzu und verlasse dich nicht auf NNS als einzige Stickstoffquelle. NNS verträgt sich nicht mit den hohen Natriumgehalten in trockenen und halbtrockenen Regionen.

Rohphosphat
Rohphosphat (hart) ist ein Phosphatgestein auf Kalzium- oder Kalkbasis, das fein gemahlen ist und die Konsistenz von Talkumpuder hat. Das Gesteinspulver enthält über 30 Prozent Phosphat und eine ganze Reihe von Spurenelementen, aber die Nährstoffe werden nur sehr langsam verfügbar.

Kolloidales Phosphat
Kolloidales Phosphat (pulverisiertes oder weiches Phosphat) ist ein natürliches Tonphosphatvorkommen, das etwas mehr als 20 Prozent Phosphor (P2O5), Kalzium und viele Spurenelemente enthält. In den ersten Monaten gibt es nur 2 Gewichtsprozent Phosphate ab. In den nächsten vier Jahren kannst du kolloidales Phosphat im Garten ausbringen, um das langsam wirkende Kalium aufzunehmen. Das Gesteinspulver enthält 18 Prozent Gesamtphosphat (2 Prozent verfügbar), 19 Prozent Kalzium (27 Prozent CaO) und 18 Spurenelemente.

Kali
Kali ist auch der gebräuchliche Name für verschiedene abgebaute und hergestellte Salze, die eine wasserlösliche Form von Kalium enthalten. In der Regel wird es in Düngemitteln als K2O gemessen, aber es gibt viele chemische Formeln, die von der Quelle, der Sammlung und der Form von Kali abhängen. Gelegentlich kommt es vor, dass Kali mit Spuren von organischen Pflanzenresten gebildet wird. Kali wurde hauptsächlich durch Auslaugen der Asche von Land- und Meerespflanzen gewonnen. Es wurde aus der Asche von Laubbäumen veredelt. Die meisten Kalibergwerke befinden sich in alten Ablagerungen von Binnenmeeren, die verdunstet sind. Die Kalisalze kristallisierten zu Kalierzlagerstätten aus. Die Lagerstätten sind eine Mischung aus Kaliumchlorid (KCl) und Natriumchlorid (NaCl), auch bekannt als Kochsalz.

Das Kali-Gestein liefert bis zu 8 Prozent Kalium, und einige Lagerstätten enthalten viele Spurenelemente. Dieser Langzeitdünger ist nicht für den Innenbereich geeignet, aber er ist ein guter Langzeitdünger und Kompostbestandteil für den Außenbereich. Kali kommt in verschiedenen Düngemitteln vor, unter anderem in Holzasche und Seegras.

Sulfat von Kali
Kalisulfat wird normalerweise chemisch hergestellt, indem Gesteinsmehl mit Schwefelsäure behandelt wird, aber ein Unternehmen, die Great Salt Lake Minerals and Chemicals Company, produziert eine konzentrierte natürliche Form. Das Kalisulfat wird aus dem Großen Salzsee gewonnen.

In natürlicher mineralischer Form enthält Kalisulfat (K2SO4) mehr als 50 Prozent lösliches Kali und 18 Prozent Schwefel sowie Kalzium und Magnesium. Die Marken Sul-Po-Mag und K-Mag sind natürliche Mineralsalze. Diese wasserlöslichen Produkte werden aus Langbeinit hergestellt und enthalten etwa 22 Prozent Kali, 11 Prozent Magnesium und 23 Prozent Schwefel. Du kannst sie als Ergänzung verwenden oder bei der Herstellung von organischen Bodenmischungen in den Boden mischen.

Zeolith
Der natürlich vorkommende Zeolith, Klinoptlolith, ist eine Quelle für Kalium, das langsam freigesetzt wird. Einige Vorkommen enthalten auch Stickstoff, der mit der Zeit langsam verfügbar wird. Zeolithe nehmen außerdem mehr als die Hälfte ihres Gewichts an Wasser auf und geben es langsam wieder ab, wenn die Pflanzen es brauchen. Die Einarbeitung von Zeolithen in Wüstenböden hilft ihnen, bei heißem, trockenem Wetter der Trockenheit zu widerstehen.

Austernschalen
Austernschalen werden gemahlen und normalerweise als Kalziumquelle für Geflügel verwendet. Gartenmischungen werden pulverisiert, um die Aufnahme zu erhöhen. Das Kalzium, das in diesem nicht-kristallinen Zustand gebildet wird, lässt sich leichter auflösen und vom Boden und den Pflanzen verwerten. Austernschalen enthalten bis zu 55 Prozent Kalzium und Spuren von vielen anderen Nährstoffen, die sich nur langsam lösen. Sie sind für den Innenbereich nicht geeignet, da sie zu langsam abgebaut werden. Im Freien können Austernschalen als langfristige, gleichmäßige Quelle für Kalzium und Spurenelemente verwendet werden, die den pH-Wert saurer Böden anhebt. Dies ist ein guter Zusatz für Komposthaufen und Wurmkisten. Verwende 22,7 kg (50 Pfund) Austernschalenkalk pro 92,9 m2 (1.000 Quadratfuß), je nach Bodenanalyse und Kultur.

Seegras
Seetangmehl und/oder Kelpmehl sollte tiefgrün und frisch sein und nach Meer riechen. Seetang enthält 60 bis 70 Spurenelemente. Überprüfe das Etikett, um sicherzustellen, dass nicht alle Elemente ausgekocht sind. Kelp und Seetang werden im Meer geerntet oder an Stränden gesammelt, vom Salzwasser befreit, getrocknet und zu einem Pulver gemahlen. Kaltwassertang enthält mehr Elemente. Er ist vollgepackt mit Kalium (Pottasche), zahlreichen natürlich chelatierten Spurenelementen, Vitaminen, Aminosäuren und Pflanzenhormonen. Er wird oft mit Fischmehl kombiniert, um den N-P-K-Wert zu erhöhen. Der Nährstoffgehalt variiert je nach Art des Seetangs und seinen Wachstumsbedingungen. Seetangmehl wird von den Cannabispflanzen leicht aufgenommen und trägt zum Bodenleben, zur Struktur und zur Stickstofffixierung bei. Es kann den Pflanzen auch helfen, vielen Krankheiten zu widerstehen und leichten Frösten zu widerstehen. Kelpmehl mildert auch den Transplantationsschock. Als Zusatzstoff werden Cytokinine am häufigsten aus dem Seetang Ascophyllum nodosum gewonnen. Die Verwendung von Seetang als Bodenhilfsstoff ist teuer, es sei denn, er ist lokal verfügbar.

Seetang wird normalerweise auf drei Arten verarbeitet, in der Reihenfolge der verfügbaren Elemente: (1) enzymverdaut (flüssig), (2) kalt verarbeitet (meist flüssig) und (3) als Extrakt (Mehl oder Pulver).

Verteile die verdünnte Lösung auf dem Boden, um Nährstoffmängel schnell zu beheben.

Flüssiger Seetang eignet sich auch hervorragend zum Einweichen von Samen und zum Eintauchen von Stecklingen und nackten Wurzeln vor dem Einpflanzen. Es wird auch als Blattspray verwendet.

Seetangflüssigkeit hat einen vernachlässigbaren N-P-K-Wert, ist aber randvoll mit leicht verfügbaren Mikronährstoffen. Gib regelmäßig flüssigen Kelp in den Garten; er ist sofort verfügbar und wird innerhalb eines Monats verbraucht. Gib 1 bis 2 Esslöffel (14,8-29,6 ml) pro Gallone (3,8 L) Wasser und wende es alle 2 bis 4 Wochen an.

Kelpmehl setzt seinen Vorrat an zahlreichen Spurenelementen 2 bis 6 Monate nach dem Einmischen in den Boden frei. Trotz seines geringen N-P-K-Wertes ist Kelpmehl ein hervorragender Bestandteil von Blumenerde.

Kelppulver hat einen N-P-K-Wert von etwa 1-0-4 und enthält viele Mikronährstoffe. Es ist ein hervorragender Bestandteil als löslicher Pflanzennährstoff und Quelle für Mikronährstoffe. Mische einen halben Teelöffel pro Gallone (2,5 ml pro 3,8 L) Wasser und gib es ein- bis zweimal im Monat in die Behälter.

Gemüsemahlzeiten

Alfalfa-Mehl
Luzernegrünmehl ist eine Alternative zu Blutmehl für Stickstoff. Es ist ausgewogen mit Phosphor und Kalium. Es ist in Form von Mehl oder Pellets erhältlich, die üblicherweise als Viehfutter verwendet werden und einen Rohproteingehalt von 17 Prozent haben, was 2,75 Prozent Stickstoff entspricht. Mehl und Pellets, die in verschiedenen Größen erhältlich sind, werden verwendet, um die organische Substanz im Boden zu erhöhen und liefern außerdem lösliche Nährstoffe, darunter Spurenelemente und Triacontanol, ein natürliches Fettsäure-Wachstumsförderungsmittel.

Innen-, Außen- und Gewächshausgärtner verwenden das pelletierte Viehfutter als Langzeitdünger. Luzernegrünmehl enthält Fasern und andere Substrate, die die Populationen von Bodenorganismen ernähren. Das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff beschleunigt außerdem die Verfügbarkeit. Luzernegrünmehl ist ein hervorragender Kompostaktivator.

Trage bei Neupflanzungen eine halbe Tasse (11,8 cl) pro Pflanze auf; eine halbe bis eine ganze Tasse (11,8-23,7 cl) in einer Tiefe von 10,2-15,2 cm um jede Pflanze herum. Medizinische Cannabis-Gartenbeete brauchen 2 bis 5 Pfund (0,9-2,3 kg) auf 9,3 m2 (100 Quadratfuß). Nicht zu viel ausbringen. Die schnelle Zersetzung von Luzerne im Wurzelbereich erzeugt Hitze, die die Wurzeln schädigen kann. Die durchschnittliche N-P-K-Analyse beträgt 2-1-2, die sich innerhalb von ein bis vier Monaten auflöst. Luzernepellets findest du in Futtermittelgeschäften.

Alfalfa-Mehl

Maisglutenmehl
Maisglutenmehl hat einen hohen Anteil an Stickstoff. Vor der Aussaat solltest du mindestens ein bis vier Monate warten, bis sich das Material im Boden zersetzt hat. Die allopathischen Eigenschaften hemmen die Keimung von Saatgut, haben aber keinen Einfluss auf etablierte und verpflanzte Pflanzen. Dieses Produkt wird auch als Unkrautbekämpfungsmittel vor der Aussaat von einjährigen Gräsern vermarktet. Vergiss nicht, dass der meiste Mais mit GVO-Saatgut (gentechnisch veränderte Organismen) angebaut wird.

Die typische N-P-K-Analyse ist 9-0-0 mit einer Freisetzungszeit von 1 bis 4 Monaten. Wende 20 bis 40 Pfund (9,1-18,1 kg) pro 1000 Quadratfuß (92,9 m2) an.

Baumwollsamenmehl
Baumwollsamenmehl ist ein Nebenprodukt der Ölgewinnung und eine reiche Stickstoffquelle. Bei der Baumwollernte werden viele Pestizide eingesetzt, und Rückstände bleiben in den Samen zurück. Nach Angaben der Hersteller ist pestizidfreie Baumwollsaat erhältlich. Sie sagen, dass praktisch alle chemischen Rückstände aus dem kommerziellen Baumwollanbau im Öl gelöst sind und nicht im Mehl vorkommen.

Baumwollsaatmehl kann mit gedämpftem Knochenmehl und Algen zu einer ausgewogenen Düngermischung kombiniert werden.

Baumwollsamenschrot wird oft als Viehfutter verkauft. Es enthält fast 85 Prozent wasserunlöslichen Stickstoff und versauert den Boden. Neun Pfund (4,1 kg) Kalk neutralisieren die Säure, die durch 100 Pfund (45,4 kg) Baumwollsamenschrot verursacht wird. Bedenke, dass die meiste Baumwolle mit GVO-Saatgut angebaut wird.

Das N-P-K-Verhältnis beträgt etwa 6-0,4-1,5, und die Nährstoffe werden in 1 bis 4 Monaten freigesetzt. Gib 4,5 kg (10 Pfund) pro 9,3 m2 (100 Quadratfuß) normaler Gartenerde ein.

Baumwollsamenmehl

Erdnussmehl
Erdnussmehl ist in den Südstaaten erhältlich, wo Erdnüsse angebaut werden. Es ist reich an Stickstoff, aber der wasserlösliche Stickstoff ist begrenzt. Das durchschnittliche N-P-K-Verhältnis beträgt 8-1-2, und das Mehl ist langfristig verfügbar.

Sojabohnenmehl
Sojaschrot ist das Nebenprodukt, das beim Mahlen und Extrahieren von Öl aus Sojabohnen anfällt. Das Mehl enthält viel Protein und wird normalerweise als Viehfutter verkauft. Wenn es mit dem Boden vermischt wird, wandeln die Mikroorganismen die Proteine in Aminosäuren um und bauen die Säuren zu Ammonium- und Nitrat-Ionen ab, die für die Wurzeln verfügbar sind. Sojaschrot säuert den Boden an und senkt den pH-Wert. Die durchschnittliche N-P-K-Analyse liegt bei 7-2-1, und die Nährstoffe sind innerhalb von ein bis vier Monaten verfügbar. Kaufe Sojaschrot in Futtermittelgeschäften. Bedenke, dass die meisten Sojabohnen mit GVO-Saatgut angebaut werden. Gib 3,6 kg (8 Pfund) pro 9,3 m2 (100 Quadratfuß) Gartenboden aus.

Kompost und Komposttees

Kompost

Kompost und Komposttees werden von vielen Biogärtnern als einzige Düngerquelle verwendet. Gärtner im Freien lieben Kompost. Er ist preiswert, reichlich vorhanden und wirkt Wunder bei der Wasserrückhaltung und Drainage. Die biologische Aktivität im Komposthaufen erhöht außerdem die Nährstoffaufnahme der Pflanzen. In Innenräumen ist Kompost für die Verwendung in Behältern nicht so praktisch, es sei denn, er wurde heiß kompostiert und ist frei von Schädlingen und Krankheiten. Unfertiger Kompost könnte ungebetene Gäste haben. Wenn du Kompost in Innenräumen verwendest, achte darauf, dass er gut verrottet und abgeschirmt ist.

Komposthaufen brauchen eine Mischung aus Elementen, die reich an Stickstoff (N) und Kohlenstoff (C) sind. Um eine gute aerobe Kompostierung zu gewährleisten, sollte die Mischung im Verhältnis von einem Teil N und drei Teilen C stehen.

Komposttrommeln ermöglichen eine bessere Belüftung, was die Zersetzung beschleunigt.

Zu den stickstoffreichen Elementen gehören:
– Algenblutmehl
– Kaffeesatz
– Baumwollsamenschrot
– Fischmehl
– Grünschnitt: Grasschnitt, Unkraut, Laub usw. (Das Schnittgut darf keine chemischen Düngemittel oder andere Chemikalien enthalten, auch keine Unkraut- und Futtermittel, die für Gras verwendet werden)
– Leguminosen: Luzerne, Klee usw.
– Dünger: Hühner*, Kühe, Ziegen, Pferde, Schweine, Kaninchen, etc.*
– Seegras
– Pflanzliche Küchenabfälle

*Salze sind häufig in nicht kompostierten Düngern enthalten (Hühner-, Kuh-, Schweine-, Pferdedünger usw.). Zersetze die Salze, indem du sie mindestens 3 Monate lang kompostieren lässt. Bakterien, Pilze und andere Kompostorganismen werden die Salze im Komposthaufen abbauen, binden und immobilisieren. Verwende ein Salzmessgerät, um den Salzgehalt in Dünger und Kompost zu messen.
*Hinweis: Hühnereinstreu enthält oft verschiedene Arten von Unkrautsamen, die durch Kompostierung nur sehr schwer abgetötet werden können.

Zu den kohlenstoffreichen Materialien gehören:
– Pappe, zerkleinert
– Maisstängel, einschließlich Maiskolben
– Getrocknete (braune) Blätter
– Eierschalen
– Nadeln (Tanne, Kiefer, etc.)
– Zeitungspapier, geschreddert
– Papier, falls bedruckt, mit Tinte auf Sojabasis
– Sägespäne, in sehr kleinen Mengen und von nicht chemisch behandeltem Holz
– Stroh
– Holzspäne, am besten in kleinen Mengen oder pulverisiert

Nicht zugeben:
– Tierfleisch, Fett oder Schmiere
– Asche von chemisch behandeltem Holz
– Asche von Kohle oder Holzkohle
– Knochen
– Katzen-, Hunde- oder menschliche Fäkalien
– Molkereiprodukte, Käse, Milch, Joghurt
– Fischabfälle
– Fleisch
– Öle
– Kartoffeln

Der Komposthaufen braucht außerdem: Luftzirkulation, denn Sauerstoff ist für das mikrobielle Wachstum im Komposthaufen unerlässlich

Ein Volumen von mindestens 0,3 m2 (3 Fuß) im Quadrat (bei einer geringeren Fläche verpufft die Wärme schneller als sie erzeugt wird).

Schneller, pflegeleichter Kompost:
Der Kompost ist in 60 bis 90 Tagen fertig, je nach Größe und Konsistenz der Zutaten. Beachte bei der Herstellung von Kompost die folgende Liste, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen.
1. Schließe den Kompost in einer Komposttonne ein oder verwende einen freistehenden Komposthaufen. Bedecke oder umschließe den Haufen, um ihn vor Ungeziefer zu schützen.
2. Das Volumen des Haufens muss mindestens 0,3 m2 (3 Fuß) groß sein.
3. Lege eine zwei bis vier Zentimeter dicke Schicht aus Rindenschnitzeln oder Zweigen aus. Das sorgt für die Belüftung von unten.
4. Mische die Materialien im Verhältnis von 1 Teil Stickstoff zu 3 Teilen Kohlenstoff. Schichte die Materialien oder mische sie gründlich. Achte darauf, dass alle Materialien in kleinen Stücken vorliegen, damit sie sich schneller zersetzen.
5. Gib genug Wasser hinzu, um die Zutaten zu befeuchten, aber nicht zu sättigen. Der Haufen sollte wie ein ausgewrungener Schwamm sein.
6. Decke den Haufen mit einer Plane ab, um ihn vor überschüssigem Regenwasser oder Sonnenlicht zu schützen, das den Haufen schnell austrocknet.
7. Wende oder rühre den Haufen alle 2 bis 4 Tage mit einer Gabel um. Prüfe, ob die Feuchtigkeit gleichmäßig verteilt ist. Durch das Umrühren wird Sauerstoff zugeführt und kalte Partikel nach innen und gekochte Partikel nach außen transportiert. Der Haufen erwärmt sich innerhalb weniger Tage auf eine Temperatur zwischen 37,8°C und 71,1°C (100°F und 160°F) – auch bei kaltem Wetter. Bei Temperaturen über 55°C (131°F) werden die meisten Krankheitserreger sowie Samen und Unkraut abgetötet.
8. Gib nach Bedarf Wasser hinzu, damit der Haufen die Konsistenz eines ausgewrungenen Schwamms hat.
9. Der Kompost ist fertig, wenn die Partikel klein, gleichmäßig und dunkelbraun sind und erdig riechen.

Langsamer, pflegeleichter Kompost: Dieser Kompost braucht ein paar Monate länger als das obige Rezept. Dieses Rezept ist perfekt für Gärtner/innen, die etwas mehr Zeit für die Kompostierung haben. Verwende das obige Rezept und füge die Zutaten hinzu, wenn sie verfügbar sind. Haufen mit einem Volumen von weniger als 0,3 m2 im Quadrat kompostieren viel langsamer.
1. Wende oder rühre den Haufen um, wenn du Zeit dafür hast.
2. Füge kein Unkraut oder kranke Pflanzenreste hinzu, denn der Haufen wird wahrscheinlich nicht heiß genug, um Krankheitserreger, Samen und Unkraut abzutöten.
3. Solarisiere die gebrauchte Erde, um Schädlinge und Krankheiten abzutöten. Komposthaufen müssen mindestens 91,4 cm im Quadrat groß sein, um mehr Wärme zu speichern als sie abgeben.

Einzelhandelsgeschäfte für ökologische Gärten stellen oft aktiv belüfteten Komposttee für ihre Kunden her. Dieser Brüher macht rund um die Uhr Tee.

Kompostextrakte, Sickerwasser und Tees

Das Ziel von Kompostextrakten, Sickerwasser und Tees ist es, die Kompost-Erde-Mischungen zu ergänzen und zu verbessern, anstatt sie zu ersetzen. Im Freien verbessert die verbesserte Bodenbiologie den Boden noch Monate nach der Ausbringung.

Kompostsickerwasser ist die dunkel gefärbte Flüssigkeit, die aus dem Boden von Komposthaufen und Wurmkisten sickert. Die Lösung ist höchstwahrscheinlich reich an löslichen Nährstoffen, kann aber auch schon Krankheitserreger enthalten. Das Sickerwasser eignet sich gut, um die Bodenbiologie zu verbessern, aber im Allgemeinen ist es kein gutes Blattspray.

Kompostextrakt wird aus Kompost hergestellt, der in einem durchlässigen Sack (Sackleinen, Nylonstrumpf usw.) ein bis zwei Wochen lang in einem Behälter mit Wasser aufgehängt wird. Der extrahierte Flüssigdünger aus dieser jahrhundertealten Technik ist in der Regel voll von löslichen Nährstoffen und Bodenbiologie. Das Volumen, der Nährstoffgehalt und die Ziehzeit des Komposts bestimmen die Stärke des fertigen Extrakts.

Nicht belüftete Komposttees sind eine Mischung aus Kompost, der als Quelle für Biologie und Wasser dient. Die Mischung wird ein oder zwei Wochen lang stehen gelassen und gelegentlich umgerührt. Die in der Mischung geschaffenen anaeroben Bedingungen begünstigen das Gedeihen von Pflanzenpathogenen. Nicht belüfteter Komposttee kann für die Pflanzen schädlich sein. Die meisten Krankheitserreger, die Pflanzen angreifen, sind anaerob und leben in einer sauerstoffarmen oder sauerstofflosen Umgebung. Durch Belüftung der Lösung können bis zu drei Viertel der potenziellen Krankheitserreger beseitigt werden.

Aktiv belüfteter Komposttee (auch AACT oder ACT genannt) wird mit Kompost, mikrobiellen Nahrungsmitteln und Katalysatoren, die der Lösung zugesetzt werden, aktiv gebraut und mit einer Pumpe belüftet, um Sauerstoff zuzuführen. Das Ziel ist es, nützliche Mikroben aus dem Kompost zu extrahieren und die Mikrobenpopulationen während der 24- bis 36-stündigen Brauzeit wachsen zu lassen (und zu vermehren!). Der Kompost ist die Quelle der Mikroben. Mikrobenfutter (Melasse, Seetang- und Fischpulver usw.) und Katalysatoren (Huminsäure, Gesteinsmehl, Yucca-Extrakt usw.) fördern das Wachstum und die Vermehrung der Mikroben. Selbstgemachte ACTs sind genauso wirksam wie handelsübliche natürliche oder organische Düngemittel oder Zusatzstoffe. Unter optimalen Bedingungen kann sich die Biologie im Tee um mehr als das 10.000-fache erhöhen!

Eine wachsende Zahl von Landwirten, Gärtnern und Gartenbauern liebt belüfteten Komposttee. Er hilft bei der Bekämpfung von Krankheitserregern wie Fusarium, Pythium, Phytopthora und Mehltau. Außerdem hilft belüfteter Komposttee beim Abbau von Bodengiften und Pflanzengiften, indem er den Raum um Wunden und Infektionen besiedelt und so den Krankheitserregern den Zugang verwehrt.

Richtig aufgebrühter, natürlicher, organischer, belüfteter Komposttee darf nicht überdosiert werden. Der Nährstoff- und Sauerstoffgehalt ist ausschlaggebend für die Fähigkeit der Mikroorganismen, sich zu reproduzieren und zu vermehren. Das Ziel ist es, das Wachstum der nützlichen Mikroben zu maximieren, ohne sich zu sehr zu vermehren, wodurch der gesamte verfügbare Sauerstoff verbraucht wird und der Tee anaerob wird. Sauerstoffarme und sauerstoffarme Tees können schädliche Stoffe wie E. coli und wurzelfressende Nematoden enthalten. Erreiche dieses Ziel, indem du den Gehalt an gelöstem Sauerstoff während des gesamten Aufbrühens über 6 mg/L hältst.

Zu den zwei Arten von belüftetem Komposttee (ACT) gehört bakteriell dominierter Kompost, der mit Humus, Vermicompost und anderen Bakterienquellen hergestellt wird. Diese Art von Tee ist am besten für einjähriges Cannabis geeignet. Pilzhaltiger ACT wird mit Kompost aus holzigen Materialien hergestellt und eignet sich am besten für holzige, mehrjährige Pflanzen.

In höheren Lagen ist weniger Sauerstoff verfügbar und ACTs benötigen längere Brauzeiten. Brühen, die bei Temperaturen über 32,2°C (90°F) hergestellt werden, benötigen eine kürzere Brauzeit und oft weniger Nahrung. Kalte Temperaturen erfordern eine längere Brauzeit. Der mineralische und chemische Gehalt des Wassers wirkt sich auf den fertigen Tee aus. Entferne bakterientötendes Chlor und Chloramine aus dem Wasser, bevor du den Kompost hinzufügst.

Dungtee wird hergestellt, indem man Dung in einen durchlässigen Beutel (Sackleinen oder Nylonstrumpf) gibt und ihn in einen Behälter mit Wasser hängt. Der Tee wird einige Tage bis zu zwei Wochen lang ziehen gelassen. Gülletee wird von anaeroben Bakterien und anderen Organismen dominiert. Krankheitserreger und andere unangenehme Dinge sind meistens vorhanden und können bei der Ausbringung das Laub verbrennen oder andere Probleme verursachen.

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Rezepte für fünf Gallonen Komposttee

Komposttee: Gib eine Schaufel fertigen, gesiebten organischen Kompost in einen 5-Gallonen-Eimer (18,9 L) mit sauberem Wasser. Lasse den Kompost 7 Tage lang ziehen und rühre dabei mehrmals täglich um, um Sauerstoff zuzuführen. Falls gewünscht, füge eine oder zwei Tassen Luzerne (Pellets) hinzu, um den Stickstoffgehalt zu erhöhen. Entferne die Mischung und bringe sie in voller bis viertel Stärke in Containern im Freien oder bei Pflanzen im Boden aus.

Belüfteter Komposttee: Verwende die obige Mischung und füge eine Luftpumpe hinzu. Füge einen preiswerten Aquarien-Luftstein hinzu, damit die Luftblasen kleiner und besser verteilt sind und die Lösung besser belüftet wird. Dadurch wird das aerobe Mikrobenwachstum gefördert. Füge eine achtel bis viertel Tasse Melasse hinzu (1 bis 2 Esslöffel (14,8 – 29,6 ml) für alle 3 Tage), um die mikrobielle Aktivität zu maximieren. Dadurch wird der Gehalt an löslichen Nährstoffen deutlich erhöht. Verbessere die Mischung mit Katalysatoren, Huminsäure, Yucca-Extrakt und so weiter.

Der aerobe Tee ist gebrauchsfertig, wenn er entweder einen erdigen oder „hefigen“ Geruch hat oder eine schaumige Schicht auf dem Tee liegt.

Ausgezeichnete Zutaten für den Komposthaufen
Alfalfa-Mehl oder -Pellets: fügen zusätzlichen Stickstoff, Proteine und Bakterien hinzu Apfelessig: fügt etwa 30 Spurenelemente hinzu und säuert die Lösung ein wenig an.

Brauner Zucker und Maissirup: sind nicht so gut wie Melasse

Komplexe Zucker, Stärken und Kohlenhydrate: verfaulte Früchte, Fischkonserven usw. sind am besten für Pilzmischungen geeignet

Maismehl: fügt Stickstoff, Proteine und Bakterien hinzu und hat pilzabtötende Eigenschaften

Bittersalz: ein bis drei Esslöffel erhöht den Magnesium- und Schwefelgehalt

Fulvosäure : erhöht die Spurenelemente und die Bodenfruchtbarkeit

Grünes Unkraut: Zerkleinern Sie es, um schnell mehr Nahrung für Bakterien zu liefern

Huminsäure : erhöht die organische Substanz und das Wasserhaltevermögen des Bodens

Melasse: in flüssiger Form oder als Pulver erhältlich; eine hervorragende Zuckerquelle für bakterienreiche Tees

Organische Gartenerde: vollgepackt mit aeroben Bakterien, Pilzen und anderen Mikroben

Seegras: liefert alle Spurenelemente und viele Wachstumshormone. Aber nach kurzer Zeit werden sie inaktiv oder bauen sich ganz ab und tragen nichts zum Wachstum bei.

Urinwasser: eine starke organische Stickstoffquelle

Yucca-Extrakt: ein großartiger seifenartiger Streuhelfer und wird auch als Nahrungsergänzungsmittel für den Menschen verwendet.

Bewahre den Komposttee nicht länger als ein oder zwei Tage auf, damit er nicht aerob wird oder seine Wirkung verliert. Als Bodendüngung ausbringen, um die mikrobiellen Aktivitäten zu erhöhen und den Boden mit löslichem N-P-K und Spurenelementen zu versorgen. Eine Blattdüngung in Verbindung mit einer Bodendüngung kann Nährstoffmängel schnell beheben, die Pflanzen schützen und Krankheiten bekämpfen.

Verwende keine schädlichen Flüssigseifen oder Streustoffe, wenn du Komposttees ausbringst. Verwende stattdessen Melasse, Fischöl oder Yucca-Extrakt.

Dieses 113,6 l (30 Gallonen) große Kompostfass produziert genug Komposttee für einen 185 m2 (2.000 Quadratfuß) großen Garten.

Nach dem Aufstellen wird mehrere Stunden lang Luft in die aktive Kompostmischung geblasen.