Containerkultur und Hydroponik – Kapitel 23

Hydroponischer Gartenbau ist der Anbau von Pflanzen ohne Erde, normalerweise in einem inerten Nährboden. die „Containerkultur“ ist der Hydroponik sehr ähnlich, verwendet aber Erde, erdloses Gemisch oder ein anderes Kultursubstrat, das nicht inert ist, d.h. das Kultursubstrat reagiert chemisch. Hydrokultur und Containerkultur werden oft verwechselt; Containerkultur wird oft auch als Hydroponik bezeichnet. Ich glaube, die Verwechslung hat zwei einfache Gründe: Gärtner/innen, die den Begriff verwenden, verstehen den Unterschied nicht, und „Hydroponik“ klingt so viel cooler als „Containerkultur“!

Hydroponik ist ein Modewort, das auf höhere Produktion und wissenschaftliche Überlegenheit anspielt, auf etwas Besonderes, das neu, größer und besser ist. Das missbrauchte Wort Hydroponik hat auch andere Begriffe hervorgebracht, die erfunden wurden, um ein „einzigartiges“ Produkt von einem anderen zu unterscheiden. Meine aktuellen Lieblingsbegriffe sind Ultraponics und Fishponics.

Hydroponische Gärten sind eher technischer Natur und erfordern genaue Messungen und Überwachung für eine hohe Leistung. Die Einrichtung eines hydroponischen Gartens ist oft teurer und stützt sich meist auf künstlich hergestellte, verarbeitete Chemikalien und elektrische Energie.

Hydrokulturen und Containerkulturen sind praktisch für Gärtner/innen, die nicht im Freien anbauen können und auf einen Innenraum oder ein Gewächshaus beschränkt sind. Das Wechseln der Erde und die Arbeit mit ihr ist für viele Bewohner von Wohnungen und Häusern unpraktisch. Der Strom im Haushalt fällt selten aus, und die kleinen Gärten können leicht überwacht werden. Gärten in Innenräumen sind voller Leben und sorgen auch in den langen Wintermonaten für „frischen Wind“.

Gewächshäuser sind je nach Ausbaustufe preiswert bis teuer. Die Dynamik eines Gewächshauses – Größe, Heizung, Kühlung und so weiter – kann auch anspruchsvoller sein als der Anbau in Innenräumen. Hydroponische Gärten im Freien sind weniger verbreitet und unpraktisch, weil Schmutz und Staub den Garten leicht verschmutzen können. Wo kein Strom zur Verfügung steht, können Containergärten mit batteriebetriebenen Bewässerungssteuerungen gepflegt und Staub und Schadstoffe leicht gefiltert werden.

Mutterpflanzen wachsen länger und eignen sich am besten für große Hydroponik- oder Containerkultur-Containergärten, die Platz für die Wurzelentwicklung bieten. Das Wurzelsystem der Mutterpflanze ist in einzelnen Containern leichter zu kontrollieren, und sie kann im Laufe ihres Lebens Hunderte von Klonen produzieren. Mutterpflanzen brauchen ein großes Wurzelsystem, um Nährstoffe aufnehmen zu können, damit sie mit dem anspruchsvollen Wachstums- und Klonproduktionsplan mithalten können.

Hydrokulturen sind nicht so tolerant wie Containergärten mit Erde, erdloser Mischung, Kokos und so weiter. Erde und erdlose Mischungen bieten nicht nur einen festen Boden für die Pflanzen, sie puffern auch Ungleichgewichte im Wasser ab und halten Luft und Nährstoffe gut fest.

In Gärten mit mehr Komponenten kann mehr schief gehen. Komplizierte Hightech-Gärten erfordern oft mehr Zeit und Management. Selbst einfache Gärten sind auf Strom angewiesen, um eine Pumpe und eine Zeitschaltuhr zu betreiben. Wenn der Strom ausfällt und die Pumpe stehen bleibt oder auch nur eine Störung auftritt, wird das Pflanzenwachstum beeinträchtigt. Schon ein paar Stunden Wassermangel reichen aus, um den Pflanzen zu schaden. Bewässerungsdüsen können verstopfen, der pH-Wert kann steigen oder sinken und der EC-Wert kann sich schnell ändern. All diese „hydroponischen“ Variablen können mehr Probleme verursachen als beim Anbau in Containergärten mit Erde oder erdloser Mischung usw., die einen Puffer oder eine Sicherheitszone bilden, um Wasser und Sauerstoff zu halten.

Faustformel: Je mehr Teile in einem Garten vorhanden sind, desto mehr kann es zu Fehlfunktionen kommen.

Umweltbewusste Gärtner/innen wählen Hydrokulturdünger mit Blick auf ihr Budget aus. Die Hersteller verdünnen die Nährstoffformeln immer wieder mit Wasser, um den Gewinn zu steigern – oft sogar exponentiell. Der Transport von überschüssigem Wasser ist teuer, kostet mehr fossile Brennstoffe und vergrößert die CO2-Bilanz des Gartens. Der Kauf von Nährstoffen in trockener Form ist preiswerter und schont die Umwelt.

Vorteile

• keine Erde notwendig
• wasser kann wiederverwendet werden
• vollständige Kontrolle über den Nährstoffgehalt
• saubere Umwelt – kein Schmutz!

Nachteile

• keine Erde in der Hydrokultur als Puffer
  probleme
• krankheiten können sich schnell auf die gesamte
  ernte schnell verbreiten
• großer CO2-Fußabdruck durch die Herstellung
  von Komponenten und Transport
  zu den Lagern
• wasser kann mit den Abfällen der
  abfälle der Pflanze

Entgegen der landläufigen Meinung wächst hydroponisch angebautes Cannabis nicht schneller und liefert auch keine größeren Ernten. Wissenschaftliche Untersuchungen (die nicht von kommerziellen Interessen finanziert werden) seit Mitte der 1950er Jahre zeigen keinen signifikanten Unterschied zwischen Pflanzen, die in Containern in Erde, erdlosem Gemisch usw. angebaut werden, und hydroponisch angebauten Pflanzen. Die Arbeit von D. R. Hoagland und D. I. Arnon in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts konnten nicht nachweisen, dass der hydroponische Anbau den potenziellen Ertrag erhöht. Sie beschrieben die erste Nährlösung für den hydroponischen Anbau, die auch heute noch verwendet wird. Bis heute konnte dies niemand widerlegen, und es bleibt ein referenziertes Werk.

Ein richtig angelegter Steinwolle-Garten wie dieser von Trichome Technologies ist sehr produktiv.

Gesunde Containergärten wie dieser werden automatisch bewässert. In diesem Garten ist es schwierig, in das Laub einzudringen, und es könnten Äste abbrechen.

Ein kleines Reifentreibhaus wie dieses ist einfach zu handhaben, wenn medizinisches Cannabis in einzelnen Containern angebaut wird.

Es gibt Behälter mit Luftwurzelbeschneidung, die ein dichteres Wurzelwachstum fördern.

Diese kleinen Setzlinge werden abgehärtet, um sie ins Freie zu verpflanzen. Sie werden von oben mit einem Wasserstab bewässert, der eine Belüftungsdüse hat.

Containerkultur und Hydroponik

Lösungskultur

Cannabis, das in Gärten mit hydroponischer Lösungskultur angebaut wird, benötigt kein Nährmedium. In einigen Gärten werden die Pflanzen jedoch in einem kleinen Netztopf in einer Handvoll Substrat gezogen. Beispiele für Lösungskulturen sind Aeroponics, Bubbleponics, Deep Water Culture (DWC), Deep Flow Technique (DFT), Nutrient Film Technique (NFT) und Raft Solution Culture. Diese Gärten benötigen eine elektrische Pumpe, die 24 Stunden am Tag laufen muss, um die Tropfer für die Nährlösung, die Verteiler, die Luft- (Sauerstoff-) Diffusoren und die Nebeldüsen zu betreiben, oft mit einem guten Filter, um eine rückstandsfreie Lösung zu gewährleisten.

Medienkultur

Bei der Medienhydroponik wird ein inertes Substrat wie Steinwolle oder Blähtonpellets verwendet. Das inerte Substrat reagiert chemisch nicht mit den Nährstoffen. Bei der Containerkultur wird ein Substrat wie erdeloses Gemisch oder Kokosfasern verwendet, das nicht inert ist und chemisch mit der Nährlösung reagiert. Das Substrat, ob inert oder nicht, hat mehrere Funktionen: Es dient der Verankerung der Pflanzen und hält Luft, Wasser und Nährstoffe für die Wurzelaufnahme fest. Das Substrat enthält auch wertvollen Sauerstoff, der für eine schnelle Nährstoffaufnahme unerlässlich ist. Ideale Anzuchtsubstrate enthalten viel Luft (Sauerstoff) und Nährstofflösung zur gleichen Zeit. Erdenloses Gemisch und Kokosnusskokos sind zwei der beliebtesten Kultursubstrate, die in der Containerkultur verwendet werden. Steinwolle und Blähton sind die gängigsten Substrate in der Hydrokultur. Die Nährstofflösung wird dem Medium durch Flutung und Drainage, Top-Feed oder passive Dochtwirkung, die auf Kapillarwirkung beruht, zugeführt.

In der Containerkultur und vielen anderen Formen der Hydrokultur kann die Sauerstoffzufuhr in den Nährböden maximiert werden, was wiederum dazu führt, dass gut gewachsene Pflanzen mit gesunden Wurzeln die höchsten Nährstoffkonzentrationen aufnehmen können. In der „Lösungskultur“ ist es jedoch sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich, durchgängig den gleichen Sauerstoffgehalt zu erreichen wie in richtig belüfteten Nährböden. Fein abgestimmte Nährstofflösungen können dazu führen, dass die Pflanzen weniger Blätter und dichtere Blütenknospen ausbilden.

Richtig gemischte und angewandte hydroponische Nährstoffe – chemische Salze, die in Wasser verdünnt werden – sind in der Lage, exakte Elementmengen zu liefern, so dass die Wurzeln Zugang zu ihnen haben und die Möglichkeit, sie mit maximaler Kapazität aufzunehmen. Die belüftete Nährlösung wird vom Nährmedium aufgenommen oder über die Wurzeln geleitet, wo sie später abfließt. Der Sauerstoff in der Lösung, der die Wurzeln umgibt oder im erdlosen Medium eingeschlossen ist, beschleunigt die Aufnahme der Nährstoffe. Organische Nährstoffe – natürliche Elemente und Verbindungen – sind in der Containerkultur schwieriger zu kontrollieren als ihre chemischen Gegenstücke. In der Natur sind diese Nährstoffe oft in komplexen lebenden chemischen Verbindungen gebunden, die nur schwer genau zu messen sind.

Unabhängig von der Methode der Nährstoffausbringung werden die Nährstofflösungen entweder im Kreislauf geführt und nicht wiederverwendet oder sie werden im Kreislauf geführt und immer wieder verwendet, anstatt nach einmaligem Gebrauch entsorgt zu werden. Bei Kreislaufsystemen kommt erschwerend hinzu, dass sich die Nährstofflösung konzentriert und sich Pflanzenabfälle – abgebrochene Wurzeln, Blätter usw. – ansammeln.

Die Nährstoffe werden in einer „Bodenlösung“ oder in einem inerten Medium, der „Hydroponischen Lösung“, mit Wasser verdünnt In Erde, erdlosen Mischungen, Kokosfasern usw. gibt es ein natürliches Verhältnis von Sauerstoff und Nährstofflösung. In Hydrokulturen, die Steinwolle, Blähtonpellets oder andere inerte Bestandteile verwenden, muss dieses Verhältnis jedoch „hergestellt“ werden Und in jedem Hydrokulturgarten, in dem die Wurzeln ständig mit Nährlösung bedeckt sind, muss die Lösung künstlich mit Sauerstoff angereichert werden, was sehr leicht schiefgehen kann.

Der Sauerstoff wird in die Erde, die erdlose Mischung usw. gezogen oder löst die Hydroponiklösung auf, wo er in die Wurzeln gelangen kann. Wenn die Wurzeln austrocknen, wird die Sauerstoffbewegung eingeschränkt, vor allem, wenn der kritische Sauerstoffdruck (COP) unterschritten wird (Menge des in der Lösung gelösten O2). Bei Cannabis ist der COP der Punkt, an dem die Atmung aufgrund von Sauerstoffmangel bei etwa 20 mg/L* zuerst verlangsamt wird. Die Wurzelspitzen sind sehr aktiv und haben einen relativ hohen Energiebedarf, fast so hoch wie der Mensch, aber unterhalb des COP verlangsamt sich diese Aktivität.

*Pflanzenphysiologie, 3. Aufl., von Lincoln Taiz und Eduardo Zeiger, (Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc., 2002).

Bei maximalem Rühren reicht die Menge an gelöstem Sauerstoff kaum aus, um mit der O2-Verwertung Schritt zu halten, und um möglichst nahe an 60 ppm zu kommen, muss Sauerstoff in die Lösung diffundiert werden, normalerweise mit einer elektrischen Luftpumpe.

In den älteren Wurzelzonen wird dieser Sauerstoffmangel bei niedrigeren Raten früher zum Problem. Da ihre Aufnahme auf 10 Prozent der Aufnahme der Spitzen reduziert ist, können die Kerne anoxisch (starker Sauerstoffmangel) oder hypoxisch (Sauerstoffmangel, der zu einem sehr starken Drang führt, den Mangel zu beheben) werden und die Wurzeln abtöten oder die Leistung beeinträchtigen. Der beste Weg, um eine maximale Belüftung zu erreichen, ist nicht der Anbau in tiefem Wasser, das die Wurzeln die ganze Zeit über bedeckt, sondern eine Trockenzeit für die Wurzeln. Außer dem Umrühren des Nährstoffreservoirs ist keine zusätzliche Belüftung erforderlich. Die vom Wurzelsystem benötigten Sauerstoffmengen werden auch an der Wurzeloberfläche aufgenommen.

Lösung Kultur
aeroponics
bubbleponics
tiefenwasserkultur (DWC)
deep flow technique (DFT)
nährstofffilmtechnik (NFT)
floßlösungskultur – passiv

Medienkultur
ebbe-und-Flut (flood-and-drain)
hydro-organisch
top-Feed-Behälter und -Platten
run-to-waste (RTW)
docht-passiv

Dieser hydroponische Garten besteht aus 18,9-Liter-Behältern, die mit 1,3 cm dicken Schläuchen miteinander verbunden sind.

Die Nährlösung fließt zur Bewässerung in das Gartenbeet. Die Nährstofflösung zieht mehr Sauerstoff in die feuchten Steinwollwürfel, wenn sie abfließt.

Aeroponische Gärten

Aeroponische Gärten machen ihrem Namen alle Ehre. Die Pflanzen wachsen in einer Kammer mit Luft und Nährstoffen. Die Wurzeln werden in einer dunklen Wachstumskammer ohne Nährboden aufgehängt und ständig oder in regelmäßigen Abständen mit einer feinen, sauerstoffreichen Nährstofflösung beschlagen. Medizinische Cannabis-Gärtner nutzen effiziente aeroponische Gärten für die Bewurzelung von Stecklingen, aber selten für die vegetative oder blühende Aufzucht. Da die Stecklinge ohne Medien wachsen, können sie sowohl in hydroponische Gärten mit Lösung oder Medien als auch in Erde verpflanzt werden. Allerdings lassen sich Schäden an den winzigen Wurzelhaaren nicht vermeiden.

Der Ursprung der Aeroponik geht auf die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts zurück; das erste Patent wurde 1985 an Richard Stoner erteilt. Der erste aeroponische Klongarten für Cannabis, den ich gesehen habe, war Mitte der 1980er Jahre und sah dem von Stoner sehr ähnlich. Er war selbstgebaut. Die Aeroponik macht die Kontrolle über die Bedingungen in der Wurzelzone in heißen Klimazonen viel einfacher als die herkömmliche Hydroponik. Die oft tödliche Stagnation der Nährstofflösung, Staunässe und Sauerstoffmangel sind mit Aeroponics leichter zu kontrollieren. Die Temperatur in der Wurzelkammer ist leicht zu kontrollieren, was wichtig ist, um Krankheitserreger zu vermeiden und ausreichend Sauerstoff zur Verfügung zu haben. Wenn ein aeroponischer Klongarten richtig angelegt und gepflegt wird, bildet er ein üppiges, starkes und gesundes Wurzelsystem.

Die Wurzelsysteme von kleinen Sämlingen und Klonen gedeihen in Netztöpfen, die speziell für aeroponische Gärten entwickelt wurden. Die Wurzeln der Klone schlagen aus und die Wurzeln der Setzlinge wachsen aus den Netztöpfen in die dunkle, feuchte, nährstoff- und sauerstoffreiche Umgebung. Regelmäßiges Nebeln in der 100-prozentig feuchten Atmosphäre verhindert, dass die zarten Klone austrocknen, und beschleunigt gleichzeitig die Wurzelentwicklung. Die völlig dunkle Kammer verhindert das Algenwachstum, während das Wurzelwachstum gedeiht.

Lösungströpfchen mit einer Größe von weniger als 30 Mikrometern bilden einen Nebel, der die Luft befeuchtet, aber von den Wurzeln nicht so leicht aufgenommen werden kann. Größere Tröpfchen mit einer Größe von 30 bis 100 Mikrometern werden von den Wurzeln besser aufgenommen. Tröpfchen mit mehr als 100 Mikrometern fallen zu schnell aus der Luft aus, um von den Wurzeln aufgenommen zu werden.

Die Öffnung einer 30-Mikron-Düse (0,018 Zoll [0,046 mm]) ist sehr klein, verstopft leicht und muss sehr sauber gehalten werden. Verwende Umkehrosmosewasser und niedrige Nährstoffmengen (etwa 10 Prozent) und halte den Pumpendruck aufrecht, um die Düsen frei von Verunreinigungen zu halten. Ein Filter vor der Pumpe und ein Inline-Filter helfen dabei, Verunreinigungen zu entfernen und die Düsen sauber zu halten. Vermeide Zusatzstoffe oder Nährstoffe, die organische Stoffe enthalten, oder filtere sie stark.

Sowohl der kontinuierliche als auch der intermittierende Betrieb funktionieren gut und erzielen die gleichen Ergebnisse – solange die richtige Umgebung aufrechterhalten wird. Um die Lösung durch eine 30-Mikron-Düse zu pressen, sind ein höherer Druck und eine stärkere, teurere Armatur und Pumpe erforderlich, die auch im Betrieb teurer sind. Wenn du in großen aeroponischen Gärten anbaust, wird der Stromverbrauch teuer; intermittierendes Nebeln spart Geld. Verwende eine Zeitschaltuhr, die den Nebel ein bis zwei Minuten lang zyklisch ein- und dann bis zu fünf Minuten lang ausschaltet, 24 Stunden am Tag, um Ressourcen zu sparen.

In einer isolierten Wurzelkammer lässt sich die Temperatur in jedem Klima leicht kontrollieren.

Erhitze oder kühle einfach die Nährlösung, bevor du die Wurzeln besprühst, um die Temperatur in der Wurzelzone auf den gewünschten Wert zu bringen. Vermeide Krankheiten, indem du die Temperaturen unter 22°C (72°F) hältst und die Wurzeln regelmäßig auf Anzeichen von Verfärbungen, Fäulnis und fehlenden feinen Wurzelhaaren kontrollierst.

Einfache, kleine aeroponische Gärten, bei denen die Nährlösung aus dem Reservoir unter der Wurzelkammer nach oben gepumpt wird, eignen sich am besten für die Bewurzelung von Klonen und das Wachstum von Setzlingen. Diese Gärten sind kostengünstiger als größere Gärten mit einem separaten Reservoir und einer Wurzelkammer, die für die Aufzucht ausgewachsener Pflanzen ausgelegt sind. Gärten mit einem separaten Behälter sind weniger anfällig für Verstopfungen, wenn reife Wurzeln in die Nährstofflösung einwachsen.

Aeroponische Gärten sind einfach zu bauen, aber die Feinabstimmung einer selbstgebauten Anlage kann einige Ernten von Klonen vernichten, bevor der Erfolg eintritt. Die Grundlagen sind einfach: Die Anlage muss licht- und wasserdicht sein, und der Nebel aus den Düsen muss die richtige Größe haben und mit ausreichendem Druck abgegeben werden.

Die Überlegungen zu EC und pH-Wert für aeroponische Gärten sind dieselben wie für jeden hydroponischen Garten. Allerdings erfordern aeroponische Gärten mehr Aufmerksamkeit für Details. Es gibt kein Kultursubstrat, das als Wasser- und Nährstoffspeicher dient, und wenn der Strom ausfällt, die Pumpe versagt oder die Düsen verstopft sind, trocknen die Wurzeln bald aus und die zarten Wurzelhaare sterben ab. Die ganze Wurzel beginnt abzusterben, beginnend an der Spitze.

Es gibt verschiedene Varianten von aeroponischen Gärten, darunter die Ein-Gedi-Methode, die Aero-Hydroponik und die Luft-Dynaponik.

Aeroponische Gärten, die 30 bis 50 Mikron große Tröpfchen auswerfen, fördern ein schnelles Wurzelwachstum.

Das Wurzelwachstum ist in einer aeroponischen Klonmaschine phänomenal.

Der aeroponische Klongarten auf der rechten Seite befindet sich vor den medizinischen Cannabisrezepten, die Patienten bescheinigen.

Tiefenwasserkultur (DWC)

DieTiefwasserkultur (DWC) ist einfach und kostengünstig. Diese pflegeleichte Methode wird in der Regel von medizinischen Gelegenheitsgärtnern angewandt, die ein paar Pflanzen auf einer kleinen Fläche anbauen wollen. Sämlinge und Klone werden in Netztöpfen mit Blähtonpellets, Steinwolle oder einem ähnlichen Nährboden gehalten. 15,3 cm (sechs Zoll) große Netztöpfe sind die gängigsten für einzelne 18,9 l (5 Gallonen) Behälter. Kleinere 5,1 cm (2 Zoll) Netztöpfe werden oft für mehrere Pflanzen im selben Behälter verwendet. Die Netztöpfe werden in einen Plastikdeckel eingebettet, der das Reservoir abdeckt. Die Wurzeln hängen in einer etwas verdünnten (75 Prozent Konzentration) Nährlösung, die mit einem Luftstein und einer Pumpe belüftet wird. Die Wurzeln nehmen in der sauerstoffreichen Umgebung Nährstoffe und Wasser aus der Lösung auf. Das einfache Design erfordert keine Zeitschaltuhr für die Luftpumpe, die 24 Stunden am Tag läuft.

Ein geschlossenes DWC-System ist komplett in sich geschlossen.

Geschlossene oder in sich geschlossene, zirkulierende DWC-Gärten stehen allein, wobei sich das Reservoir direkt unter dem Netztopf befindet, in dem die Pflanze steht. Geschlossene Gärten sind perfekt für Gärtner/innen, die nur ein paar Pflanzen anbauen wollen. Sie eignen sich auch gut für große Mutterpflanzen und zur Eindämmung von Krankheiten, die durch Wasser übertragen werden. Der pH-Wert, der EC-Wert und die Lösung müssen für jedes einzelne Reservoir überprüft werden. Nährstoffe, pH-Wert aufwärts, pH-Wert abwärts und andere Zusätze müssen ebenfalls in jeden Behälter gegeben werden.

Kreislaufgärten mit mehreren Einheiten sind komplexer und bestehen aus einem zentralen Reservoir, das über Schläuche mit mehreren Behältern verbunden ist. Eine zentrale Luftpumpe belüftet die Nährstofflösung in jedem Behälter über einen Verteiler, der mit Luftschläuchen verbunden ist, die wiederum mit einem Sauerstoffdiffusor in jedem Behälter verbunden sind. Obwohl der Garten über komplexere Rohrleitungen verfügt, können pH-Wert, EC-Wert, Nährstoffe und andere Zusätze von einem zentralen Reservoir aus gesteuert werden.

Die Füllstände aller Reservoirs – zentral und in allen Behältern/Behältern – haben den gleichen Lösungsstand. Überprüfe einfach den Füllstand eines Behälters, um den Füllstand aller anderen zu erfahren. Verwende eine Mariotte-Flasche oder ein Schwimmerventil, um das Lösungsniveau automatisch zu halten.

Die Nährstofflösung fließt zu allen Behältern in diesem DWC-Garten mit Kreislauf.

Die Luftpumpe muss jeden 18,9-Liter-Behälter mit mindestens 4,9 Litern pro Minute versorgen, um sicherzustellen, dass die Wurzeln ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Eine geringere Menge entzieht den Wurzeln den Sauerstoff, verlangsamt die Nährstoffaufnahme und öffnet Tür und Tor für Kulturprobleme, Schädlinge und Krankheiten.

Stelle die Luftpumpe oberhalb des Reservoirs auf, damit das Wasser nicht durch die Luftpumpe zurücksickert und sie zerstört, falls der Strom ausfällt oder die Pumpe eine Fehlfunktion hat.

Vorsicht! Stelle die Luftpumpen nicht in CO2-reichen Gartenräumen oder Gewächshäusern auf, sonst treibt das zusätzliche CO2 den pH-Wert als konjugierte Säure der Carbonatbase nach unten oder als konjugierte Base der Carboxylsäure nach oben. (Das hängt wirklich von vielen Faktoren ab.)

Diese Pflanze wird von oben bewässert. Die Steinwolle hält die Pflanze, und die Wurzeln wachsen etwa 2,5 cm unter der Steinwolle in das Wasser. (MF)

Die Wurzeln werden in einer nährstoffreichen, belüfteten Lösung im DWC gebadet. (MF)

Bubbleponics und Floß- oder Teichkultur

Bubbleponics und Floß- oder Teichkultur sind eine Variante von DWC. Bei der Bubbleponics-Kultur wird die Nährlösung über Düsen oder Spaghettischläuche in eine kleine Menge Nährmedium geleitet, das die Pflanze an ihrem Platz hält. Die Nährstofflösung sickert durch das Nährmedium, bevor sie in das belüftete Reservoir zurückfällt und umgewälzt wird. Bubbleponic-Gärten benötigen zwei Pumpen: eine für die Nährstofflösung und eine Luftpumpe, die an einem Luftstein oder einem anderen Diffusor befestigt ist, um die Nährstofflösung zu belüften.

Eine (Tauch-)Pumpe hebt die Nährlösung an die Spitze eines Abflussrohrs, das mit einem Bewässerungssystem verbunden ist, das von oben gespeist wird. Die Nährlösung wird an die einzelnen Pflanzen abgegeben und fällt kaskadenartig nach unten, wobei sie die Wurzeln benetzt und in das darunter liegende (in sich geschlossene) Reservoir spritzt, was wiederum den gelösten Sauerstoff in der Lösung erhöht.

Bei der Floß- oder Teichkultur werden die Pflanzen in eine schwimmfähige Plastikfolie gesetzt, die auf der Oberfläche der Nährlösung schwimmt. Die Wurzeln werden immer in die künstlich belüftete Nährlösung getaucht.

Klone oder Setzlinge verpflanzen

Fülle die Nährlösung ein, bis der unterste Zoll des 15,2 cm (6 Zoll) großen Netztopfes bedeckt ist. Fülle nicht bis zur Höhe des Stammes auf, um Stammfäule und andere Krankheiten zu vermeiden. In den ersten Tagen kann eine Bewässerung von Hand notwendig sein, wenn die Kapillarwirkung die Nährstoffe nicht nach oben zu den Wurzeln transportiert. Nachdem die Wurzeln durch den Netztopf gewachsen sind, senke den Pegel der Nährlösung auf etwa 5,1 cm unter den Netztopf. Ein äußeres dunkelgrünes, durchsichtiges „Ablassrohr“ an den Behältern zeigt den Füllstand der Lösung an.

Die Nährlösung behält in der Regel die gleiche Temperatur wie der Raum, es sei denn, sie wird leicht gekühlt. Wenn du sie isolierst und auf einen kalten Boden stellst, bleibt die Lösung kühl. Strebe immer den idealen Temperaturbereich von 12,8°C bis 18,3°C an, um Krankheiten vorzubeugen und den gelösten Sauerstoff (DO) in der Lösung zu erhöhen. Wechsle die Nährlösung beim ersten Anzeichen oder Verdacht auf Probleme – Verfärbung der Lösung, pH-Schwankungen oder eine Veränderung des EC-Wertes.

Fülle die Nährstofflösung täglich mit klarem Wasser auf. Wechsle das Reservoir jede Woche, um den richtigen Nährstoffgehalt zu gewährleisten. Das Wechseln der Lösung kann ein bisschen Arbeit sein. Wenn das Reservoir einen Ablassstopfen hat, kann die Lösung wöchentlich abgelassen und ausgetauscht werden, ohne dass die Pflanze entfernt werden muss. Das hilft auch, die Salzablagerung zu minimieren. Wenn es keinen Ablassstopfen gibt, muss die Pflanze aus dem Behälter/Behälter entfernt und in einen anderen Behälter gesetzt werden. Der Luftstein muss entfernt und die Lösung ausgekippt werden. Entsorge die alte Nährlösung, die voller Nitrate, Sulfate, Phosphate usw. ist, im Garten und nicht in der Kanalisation. Der Behälter/das Reservoir muss vollständig gereinigt und mit frischer Nährlösung aufgefüllt werden. Viele Deep Water Culturists verdünnen die Nährlösung auf 75 Prozent, um eine Überdosierung zu vermeiden. In DWC-Gärten sollte der EC-Wert immer niedriger angesetzt werden. Erkundige dich bei den Düngemittelherstellern nach Empfehlungen.

Im Freien muss der Behälter/das Reservoir abgeschirmt oder isoliert sein, damit die Temperatur im Inneren durch direkte Sonneneinstrahlung nicht über 21,1°C (70°F) steigt. Bei Gärten im Freien muss außerdem ein Abflussloch an der Seite des Behälters vorhanden sein, damit das Regenwasser die Lösung nicht verdünnt oder zum Überlaufen bringt.

Die Anzuchtbecken werden aufgestellt und mit Nährlösung gefüllt.

Die kleinen Pflanzen werden in den Beeten oben in Netztöpfe voller Blähtonpellets gesetzt. Die Wurzeln hängen nach unten in die belüftete Lösung.

Eine Woche später sehen die gleichen Klone viel kräftiger und gesünder aus, aber sie haben sich noch nicht vollständig von der Umpflanzung erholt.

Zwei Wochen später sieht der Garten aus, als würde er gedeihen, und die Pflanzen haben zugelegt.

Die Ernte eines kleinen Gartens ist zwar klein, reicht aber aus, um viele medizinische Cannabis-Gärtner bis zur nächsten Ernte zu versorgen.

Nutrient Film Technique (NFT)

Deep Flow Technique (DFT)

Die Deep Flow Technik ist ähnlich wie die NFT, nur dass die Wurzeln in den Rinnen mit 2,5 bis 5,1 cm Nährlösung überflutet werden. Achte darauf, dass die Nährlösung gut belüftet ist und schnell genug durch die Schläuche und Gullys fließt, um einen ausreichenden Sauerstoffgehalt für die Wurzeln zu gewährleisten. Überprüfe die Temperatur an verschiedenen Stellen der Röhren, um sicherzustellen, dass sie nicht über 21,1°C (70°F) ansteigt und mindestens 8 ppm gelösten Sauerstoff enthält.

Die Nährstofffilmtechnik (NFT) wurde in den 1960er Jahren von Allen Cooper aus England entwickelt. Cooper stellte den Garten in seinem Buch “ The ABC of NFT“ der Welt vor. NFT-Hydrokulturen eignen sich am besten für kurzlebige Pflanzen mit einem kompakten Wurzelsystem, darunter vor allem Indica- und Ruderalis-Sorten , die in 3 bis 4 Monaten geerntet werden. Wenn sie zu lange angebaut werden, neigen ausgedehnte Cannabiswurzelsysteme dazu, den Durchfluss der Lösung in den Gullys zu blockieren.

Das System versorgt die Pflanzen, deren Wurzeln in den Gullys stecken, mit einer belüfteten Nährstofflösung. Setzlinge oder Stecklinge in kleinen, mit Substrat gefüllten Netztöpfen mit starkem Wurzelsystem werden auf Kapillarmatten auf dem Boden eines abgedeckten Kanals oder Gullys platziert. Die Kapillarmatten ersetzen das Nährmedium, stabilisieren den Nährstofffluss und halten die Wurzeln an Ort und Stelle. Der Nährstofffluss kann auch intermittierend sein, wenn sie mit einer Unterlage wie Sand oder Perlite verwendet werden. Es gibt auch Plastikschläuche oder -hülsen, die befüllt und auf den Boden gelegt werden können. Die gut durchlüftete Nährlösung fließt durch die Rinne, über und um die Wurzeln herum und zurück in das Reservoir. Die Bewässerung ist konstant – 24 Stunden am Tag. Die Wurzeln erhalten viel Sauerstoff und können ein Maximum an Nährstofflösung aufnehmen. Die Gullys müssen die richtige Neigung, das richtige Volumen und den richtigen Durchfluss der Nährlösung haben, um eine erfolgreiche Ernte zu ermöglichen. NFT-Gärten müssen fein abgestimmt sein, um gut zu funktionieren.

Gullys oder Rinnen werden abgedeckt, um die Feuchtigkeit in der Wurzelzone hoch zu halten. Ein weißes Äußeres reflektiert das Licht und das Innere kann schwarz gestrichen werden, um die Wurzeln im Dunkeln zu halten und das Algenwachstum zu verhindern. Wurzeln, die vollständig untergetaucht sind, haben weniger Zugang zu Luftsauerstoff als der Sauerstoff in der Nährlösung. Halte eine dünne Schicht von 10,2-20,3 mm (0,4 bis 0,8 Zoll) der Nährlösung aufrecht, um eine ausreichende Luftaufnahme zu ermöglichen. Wurzeln, die in turbulent fließende Nährlösung eingetaucht sind, sind zeitweise feuchter Luft ausgesetzt.

Kapillarmatten unter den Steinwollwürfeln halten die Wurzeln, die Luft und die Nährstofflösung zusammen.

Die Nährlösung wird aus dem Reservoir über einen Verteiler und Schläuche am oberen Ende in Rinnen gepumpt. Der Tisch wird an einem Hang mit einem Gefälle von 1:50 in 12 Fuß aufgestellt. Wenn das Bett zum Beispiel 127 cm (50 Zoll) lang ist, beträgt das Gefälle 1 Zoll in 50 Zoll oder 1 Zentimeter in 50 Zentimetern. Das Gefälle unterstützt den Lösungsfluss, der wiederum die Oberfläche ausgleicht, und verhindert gleichzeitig, dass sich das Wasser staut und die Wurzeln verstopft. Als allgemeine Richtlinie sollte die Durchflussmenge bei der Pflanzung 0,5 GPM (1,9 LPM) betragen. Nachdem sich die Pflanzen etabliert haben, sollte die Durchflussmenge für jede Rinne mindestens 0,25 GPM (0,9 LPM) betragen und kann maximal doppelt so hoch sein. Darüber hinaus können extreme Probleme mit der Nährstoffaufnahme auftreten.

Die Länge der Gullys sollte weniger als 12,2 m (40 Fuß) betragen, um ein langsames Wachstum zu vermeiden. Der Sauerstoff in der Lösung ist häufig ausreichend, aber der Stickstoff kann am unteren Ende der Gullys verarmt sein. Längere Strecken erfordern eine sorgfältige Nivellierung der Gullys, um hohe und niedrige Stellen zu vermeiden, die die Wurzeln zu sehr freilegen oder Pfützen verursachen. Doppelt verstärkte Böden machen Gullys haltbar und stabil, wenn sie große Pflanzen, große Wurzelsysteme und große Mengen an Nährlösung tragen. Einige NFT Gullys haben unten Rippen, die für Halt sorgen und Verformungen und Bewegungen verhindern. Die Rippen dienen auch als Drainagekanäle und leiten die Nährlösung gleichmäßig über den Boden des Gullys.

Ein guter Filter verhindert, dass Verunreinigungen die Gullys, Versorgungsleitungen und Pumpen verstopfen. NFT-Gärten haben kaum Puffer gegen Unterbrechungen des Wasserflusses, die durch Rohrverstopfungen, Stromausfälle usw. verursacht werden. Da es kein Kultursubstrat gibt, müssen die Wurzeln durch die Nährstofflösung immer perfekt feucht gehalten werden. Wenn eine Pumpe ausfällt, trocknen die Wurzeln aus und sterben ab. Wenn der Garten einen Tag oder länger austrocknet, sterben kleine Zubringerwurzeln ab und das hat schwerwiegende Folgen. Probleme treten in NFT-Gärten schnell auf, und es ist ein entschlossenes Eingreifen erforderlich. Dieser Garten wird nicht für Neuanbauer empfohlen.

Setze einen Filter auf das Rohr, das die Nährlösung zurückführt, um das Reservoir sauber zu halten. Bio-Gartenfilter können verstopfen und müssen häufiger gereinigt werden. Verwende 6,35 mm (0,25 Zoll) große Mikroröhrchen, damit kleine Schmutzbrocken durchgelassen werden. Filter in Druckleitungen erzeugen einen Gegendruck, der die Pumpen überlastet und die Effizienz der Pumpe verringert, so dass eine stärkere Pumpe erforderlich ist.

NFT-Gärten sind sehr einfach zu reinigen und nach jeder Ernte neu anzulegen. Allerdings sollten nur Gärtner/innen mit mehrjähriger Erfahrung einen NFT-Garten ausprobieren.

Ein großes, gesundes, weißes Wurzelsystem ist ein Zeichen dafür, dass genügend gelöster Sauerstoff in der Lösung vorhanden ist. Beachte, dass einige dieser Wurzeln verfärbt sind und nur einige wenige Wurzeln stark und weiß sind. Dieses Wurzelsystem erhält nicht genügend gelösten Sauerstoff. (MF)

Die Nährlösung in den Röhren wird etwa 15,2 cm tief gehalten. Die Nährstofflösung ist ständig in Bewegung und wird belüftet, während sie sich um die Wurzeln herum bewegt.

NFT-Gärten waren vor 15 Jahren beliebter als heute.

Klone oder Setzlinge verpflanzen und wachsen lassen

Setze Klone und Setzlinge in kleine 5,1 cm (2 Zoll) große Netztöpfe, die mit Steinwolle oder einem Substrat gefüllt sind, das keine Ablagerungen abgibt, die das Bewässerungssystem verstopfen könnten. Du kannst auch große Löcher in kleine Töpfe schneiden, um eine kostengünstige Alternative zu Netztöpfen zu erhalten. Die kleinen Töpfe müssen eine ungehinderte Ausdehnung der Wurzeln ermöglichen, wenn sie in Rinnen wachsen. Ziehe Klone und Setzlinge nicht in Erde oder Medien auf, die Schmutz absondern. Und versuche nicht, das Substrat mit kaltem Wasser aus der Wurzelmasse zu waschen. Dadurch werden die Wurzeln schwer beschädigt, der Transplantationsschock wird verstärkt und die Ansiedlung in den Gullys verlangsamt. Pflanzen, die in Erde oder unordentlichem Substrat begonnen haben, sollten leicht geschüttelt werden, um „Schutt“ zu entfernen, und dann verpflanzt werden. Dadurch werden die Schäden durch den Umzug erheblich verringert. Installiere einen temporären Filter, z. B. einen Nylonstrumpf oder etwas Ähnliches, am Ende der Rinnen, um Ablagerungen aufzufangen.

Setze kleine Töpfe in Rinnen, damit sie stabil bleiben, während sich die Wurzeln bilden. Wenn du Klone und Setzlinge fest in den Rinnen hältst, ohne dass sie sich vertikal bewegen, wird der Verpflanzungsschock verringert und das Wurzelwachstum beschleunigt. Das Bewegen der Pflanzen kann die Wurzeln beschädigen, was zu Stress und möglichen Wurzelkrankheiten führt. Zu den ersten Anzeichen gehören oft verbrannte Blattspitzen und langsames Wachstum. Selbst ein minimaler Verpflanzungsschock verlangsamt das Wachstum für mehrere Tage.

Probleme

Die meisten Probleme im hydroponischen Garten lassen sich lösen, indem du den Garten und die Umgebung sauber hältst und den Gehalt an gelöstem Sauerstoff, den EC- und pH-Wert der Nährlösung sowie die Temperatur im Reservoir und in den Gullys kontrollierst. Spezifische Informationen findest du in den jeweiligen Abschnitten.

Abgebrochene oder verfärbte Wurzeln in Reservoirs und Filtern deuten auf Probleme mit Krankheiten, Schädlingen, Sauerstoffversorgung, Hitze, Nährstoffen usw. hin. Mehr abgebrochene und verfärbte Wurzeln deuten auf ein größeres Problem hin. Achte auf langsamen Nährstofffluss und Stagnation. Beides kann zu staunassen Wurzeln führen. Achte darauf, dass die Rinnen und das gesamte System so lichtdicht wie möglich sind, um das Algenwachstum zu verhindern.

Eine ausgezeichnete Anleitung zur Fehlersuche findest du unter www.amhydro.com.

Die Rillen in jedem Gullyboden leiten das Wasser und tragen zur Stabilität bei.

Es gibt viele verschiedene Arten von Gullys für NFT-Gärten.

Gute Filter, die leicht zugänglich und sauber sind, sind für NFT-Gärten unerlässlich.

Die Wurzeln wachsen schnell in das Hauptsubstrat ein.

Hydro-organisch

Hydroorganisch (auch organoponisch) ist der Anbau in einem inerten Medium, das mit einer löslichen organischen Nährstofflösung gedüngt wird. Wenn jemand von Hydro-Organik spricht, meint er wahrscheinlich den organischen Containeranbau. Organische Düngemittel werden meist so definiert, dass sie Stoffe mit einem Kohlenstoffmolekül oder eine natürliche, unveränderte Substanz wie gemahlene Mineralien enthalten. Viele der Nährstoffe müssen von Mikroorganismen „verarbeitet“ und chelatiert werden, bevor sie für die Pflanzen verfügbar sind. Diese Gärten können von oben gefüttert, geflutet und entwässert oder mit einem Docht versehen werden. Weitere Informationen findest du in den entsprechenden Abschnitten in diesem Kapitel.

Organische Nährstoffe brauchen Orte, an denen sie sich sammeln können. Das Konzept ist vergleichbar mit dem Puffern eines Online-Videos. Ohne einen Ort, an dem sie sich ansammeln können, kann die Mineralisierungsrate nicht mit dem Bedarf mithalten. Ein Großteil der freigesetzten Nährstoffe würde von den Mikroorganismen im Boden aufgebraucht oder „verflüchtigt“ werden Andere wichtige Probleme ergeben sich bei den Makronährstoffen, vor allem bei P und Ca. Es ist unmöglich, 100 Prozent organisches Cannabis in Hydrokulturen anzubauen. Es muss Quellen und Becken geben, in denen sich die Nährstoffe in angemessenen Mengen anreichern. Außerdem wird Sauerstoff benötigt, um die organischen Komplexe abzubauen, sowie die richtige Anzahl und Art der Mikroflora, um effektiv zu sein.

Engagierte Gärtnerinnen und Gärtner nehmen sich die Zeit und die Mühe, die es braucht, um biologisch anzubauen, weil die natürlichen Nährstoffe einen süßen, biologischen Geschmack in den Blütenknospen hervorbringen. Indoor- und Outdoor-Pflanzen, die in weniger als 90 Tagen angebaut werden, haben keine Zeit zu warten, bis die organischen Nährstoffe abgebaut sind. Organische Nährstoffe müssen löslich und leicht verfügbar sein, damit kurzfristige Cannabispflanzen davon profitieren können.

Ein genaues Gleichgewicht der organischen Nährstoffe kann durch Experimentieren und die Beachtung von Details erreicht werden. Selbst wenn du fertig gemischte Handelsdünger wie BioCanna oder Earth Juice kaufst, musst du verschiedene Mengen und Zeitpläne ausprobieren, um die richtige Kombination für eine hochwertige Ernte zu finden. Erkundige dich immer bei den Herstellern nach den Empfehlungen.

Eine genaue EC-Messung oder das Mischen der genauen Menge eines bestimmten Nährstoffs ist in der organischen Hydrokultur sehr schwierig. Chemische Düngemittel lassen sich leicht abmessen und ausbringen, und es ist einfach, den Pflanzen in jeder Wachstumsphase die richtige Menge Dünger zu geben.

Organische Nährstoffe haben eine komplexe Struktur, und es ist schwierig, den Gehalt zu messen. Außerdem ist es schwierig, organische Nährstoffe stabil zu halten. Einige Hersteller mit Produkten wie BioCanna haben es geschafft, ihre Dünger zu stabilisieren. Wenn du organische Nährstoffe kaufst, kaufe immer von demselben Anbieter und informiere dich so gut wie möglich über die Quelle, aus der die Düngemittel stammen. Verwende Dünger immer lange vor dem Verfallsdatum.

Kombiniere vorgemischte lösliche organische Dünger mit anderen organischen Zutaten, um deine eigene Mischung herzustellen. Experimentiere, um die perfekte Mischung für die angebauten Cannabissorten zu finden. Wird zu viel Dünger zugegeben, kann das Substrat giftig werden und die Nährstoffe so stark binden, dass sie nicht mehr verfügbar sind. Blätter und Wurzeln verbrennen, wenn die Anhäufung zu stark ist.

Lösliche organische Düngemittel können nicht so leicht überdosiert werden, aber sie können auch nicht so leicht aus dem Nährboden ausgelaugt werden. Wenn sie zu viel ausgebracht werden, verursachen lösliche organische Dünger eher Symptome, die schwer zu erkennen sind. Zu viel Knochenmehl verursacht zum Beispiel ein pH-Ungleichgewicht im Nährboden, das sich als Blattverbrennungen bemerkbar macht. Düngerkreislaufsysteme sind am schwierigsten zu kontrollieren. Wenn das mikrobielle Leben um eine kleine Menge aus dem Gleichgewicht gerät und die Umwandlung von freigesetztem Ammonium in Nitrat verlangsamt wird, führt dies zu einer Anhäufung von toxischen Werten.

Chelate und Nährstoffe

Mische Algen mit Makronährstoffen und Sekundärnährstoffen, um einen hydroorganischen Dünger herzustellen. Die Menge der Primär- und Sekundärnährstoffe ist nicht so wichtig wie die Mischung der Spurenelemente, die in den Algen in einer verfügbaren Form vorhanden sind. Die Hauptnährstoffe können über lösliche Fischemulsion für Stickstoff zugeführt werden, während Phosphor und Kalium durch Fledermausguano, Knochenmehl und Dünger zugeführt werden können. Immer mehr Biogärtner/innen fügen Wachstumsstimulatoren wie Huminsäure, Trichoderma, Bakterien und verschiedene Hormone hinzu.

Mineralien wie Kieselsäure, Nickel, Kobalt und Selen sind für das Pflanzenwachstum nicht essentiell, haben aber die Fähigkeit, Wachstum und Entwicklung zu fördern. Sie werden in winzigen Mengen benötigt und über die Verunreinigungen in der Wasserversorgung und im Dünger zugeführt. Füge Humus- und Fulvosäuren (die in Mineralböden enthalten sind) im Hydrokulturgarten und in erdelosen Containergärten hinzu. Fulvosäure, eine Huminsäure, hat eine gelbe Farbe und ist löslich. Huminsäuren sind am effektivsten, wenn sie dem Boden zugesetzt werden, um den Bodenaufbau zu unterstützen und das Pflanzenwachstum zu fördern.

Huminsäuren haben eine wichtige Fähigkeit als Chelatbildner – sie sind in dieser Rolle sogar hervorragend, da sie stark genug sind, um Mikronährstoffe zu schützen, aber schwach genug, um die Mikroelemente bei Bedarf an die Pflanzen abzugeben. Die Fulvinsäure eignet sich besonders gut für diese Rolle des natürlichen Chelatbildners, da sie die Fähigkeit hat, in die Pflanze einzudringen und sich durch ihr Gewebe zu bewegen. In ökologischen Gärten, in denen synthetische Chelatbildner wie EDTA nicht verwendet werden können, scheint die Zugabe von Huminsäure der ideale Weg zu sein, um sicherzustellen, dass Mikronährstoffe durch eine natürlichere Form der Chelatbildung für die Pflanze verfügbar bleiben.

Organische Nährstoffe werden normalerweise von Mikroorganismen verarbeitet, bevor die Pflanzen sie aufnehmen können. Huminsäuren fördern die Umwandlung vieler Elemente in eine für die Pflanzen verfügbare Form. Die Zugabe von Huminsäuren fördert das Wachstum von Mikroorganismen, hilft bei der Zersetzung von Mineralien und organischem Material und macht verschiedene Elemente für Pflanzen verfügbar. Eisen wird normalerweise in einer Chelatverbindung zugeführt. In einem Biogarten wird stattdessen Fulvosäure verwendet. Humin- und Fulvosäuren beschleunigen die Zellteilung und erhöhen die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Länge der Wurzelsysteme.

Hydro-organische Gärten kombinieren die Prinzipien der Hydrokultur und des biologischen Gartenbaus.

Ein verschmutztes Wasserreservoir verursacht ununterbrochen Probleme!

Hydro-organische Nährstoffmischungen sind schwerer und erfordern eine stärkere Pumpe und Hochleistungsfilter.

Ein Monitor/Regler für die Nährstofflösung mit konstanter Anzeige macht das Rätselraten über die Nährstoffzufuhr überflüssig.

Ebbe-und-Flut-Gärten

Ebbe-und-Flut-Gärten sind wartungsarm, einfach und von Natur aus effizient. Dies ist oft der einfachste und kostengünstigste hydroponische oder Container-Garten für den Cannabisanbau in Innenräumen und Gewächshäusern, egal ob du nur ein paar Pflanzen auf einer kleinen Fläche oder einen großen Garten anbaust.

Einzelne Pflanzen in Töpfen oder Steinwollwürfeln werden auf einen speziellen Tisch mit Entwässerungskanälen und -seiten gesetzt, ein Anbaubett, das bis zu 10,2 cm (4 Zoll) Lösung fassen kann. Die Nährstofflösung wird in den Tisch oder das Anzuchtbeet gepumpt. Die Steinwollblöcke oder Behälter werden durch einen Einlass von unten her geflutet, wodurch die alte, sauerstoffarme Luft herausgedrückt wird. Sobald die Nährlösung ein bestimmtes Niveau erreicht hat, wird der Überschuss über ein Überlaufrohr zurück in den Vorratsbehälter geleitet. Am Ende des Bewässerungszyklus wird die Pumpe abgeschaltet, die Lösung läuft ab und saugt neue, sauerstoffreiche Luft in das Wachstumsmedium. Das belüftete Substrat ist genau das, was die Wurzeln brauchen, um die Nährstoffe schnell aufzunehmen. Ein Labyrinth aus Drainagekanälen im Boden des Tisches leitet die ablaufende Lösung zurück in den Auffangbehälter oder das Reservoir. Dieser Kreislauf wird mehrmals am Tag wiederholt. Ebbe-und-Flut-Gärten sind ideal für den Anbau von Klonen, Setzlingen und kurzen Pflanzen in einem Sea of Green (SOG) Garten.

Dieser Ebbe-und-Flut-Garten hat einen Luftstein, um die Belüftung der Nährstofflösung zu verbessern.

Ebbe-und-Flut-Tische

Die Nährstofflösung wird über eine Einlassvorrichtung in das Beet gepumpt und über denselben Einlass/Abfluss wieder abgeleitet. Es gibt nur einen Ein- und Ausgang, der verstopfen, auslaufen oder anderweitig defekt sein kann. Wenn die Nährstofflösung über mehr als einen Auslass zugeführt wird, gibt es jedes Mal Probleme, wenn ein neuer Emitter hinzugefügt wird. Eine Überlaufarmatur garantiert, dass die Nährlösung ein bestimmtes Niveau erreicht und nicht über die Tischoberseite hinausläuft. Überschüssige Lösung fließt über die Überlaufarmatur zurück in das Reservoir. Die Lösung wird belüftet, wenn sie durch das Abflussloch im Tisch in das darunter liegende Reservoir fließt.

Ebbe-Flut-Tische oder Anzuchtbeete sind so konstruiert, dass sie bis zu 10,2 cm (4 Zoll) Lösung fassen und überschüssiges Wasser frei vom Nährboden und den Wurzeln abfließen lassen. Die Nährstofflösung wird in das Beet gepumpt und füllt es innerhalb von 5 bis 10 Minuten. Eine 350 GPH-Pumpe braucht etwa 8 Minuten, um einen 1,2 × 2,4 m (4 × 8 Fuß) großen Tisch mit 151,4 l (40 Gallonen) Lösung aus 5,1 cm (2 Zoll) Tiefe zu füllen. Die Lösung wird relativ langsam bewegt, und eine Pumpe mit geringem Volumen von 350 GPH (1325 LPH) ist ausreichend (siehe „Nährstofflösungspumpen“). Diese Gärten sind ziemlich leise und verbrauchen weniger Strom als andere Anlagen.

Das Beet sollte schneller entleert werden, als es zu füllen ist. Die Gesamtdauer des Befüllens und Entleerens darf 20 Minuten nicht überschreiten, da die Wurzeln sonst zu lange keinen Sauerstoff erhalten und ertrinken, verfaulen und Probleme anziehen. Die passive Drainage erfordert einen großen Schlauch (mindestens 5,1 cm), damit die Lösung schnell abfließen kann. Eine vollständige und schnelle Drainage ist wichtig, damit das Kultursubstrat frische Luft in das Kultursubstrat und die Wurzelzone ziehen kann. Überschüssige Lösung, die nach der Bewässerung in den Substraten verbleibt, lässt nicht genügend Sauerstoff eindringen. Langsames Ersticken tritt auf, wenn die Nährlösung nicht vollständig abläuft. Auch die Oberfläche des Nährbodens muss vollständig austrocknen, um Algenwachstum und Trauermückenbefall zu verhindern. Vermeide Algenwachstum auf der Substratoberfläche, indem du sie abdeckst, um das Licht auszuschließen. Entferne alle Abfälle – abgestorbene Blätter, organische Stoffe usw. – von der Oberfläche des Kultursubstrats, um Schädlinge und Krankheiten abzuhalten. Bewahre das saubere, schädlings- und krankheitsfreie Substrat bis zu seiner Verwendung in einer Plastikhülle auf.

Der Tisch muss stabil genug sein, um ein bestimmtes Wasservolumen aufzunehmen. Ein 1,2 × 2,4 m (4 × 8 Fuß) großer Tisch, der 5,1 cm (2 Zoll) voll ist, fasst zum Beispiel 151,4 l (40 Gallonen) der Lösung, die 108,9 kg (240 Pfund) wiegt.

Wenn der Tisch mit 2,5 bis 5,1 cm (1 bis 2 Zoll) oder mehr Nährlösung geflutet wird, saugt das Nährmedium die Lösung in das frisch belüftete Medium auf. Tische mit Abflusskanälen müssen tiefer geflutet werden (bis zu 10,1 cm), um die Kanäle auszugleichen. Selbstgebaute Tische ohne Abflusskanäle benötigen einen niedrigeren Wasserstand. Aber auch bei solchen Tischen können sich Pfützen mit stehendem Wasser bilden, wenn sie nicht vollkommen flach sind und eine ausreichende Neigung haben.

Höhenverstellbare Beine, ähnlich wie bei einer Waschmaschine, eignen sich gut als Stütze für Gartenbeete mit Ebbe und Flut. Die einzelnen Beine können verstellt werden, um die Neigung des Beet-Tisches zu bestimmen. Die Neigung sollte so groß sein, dass das Wasser gut abfließen kann, aber nicht so groß, dass die Pflanzen am oberen Ende nicht genug Wasser erhalten. Ein 8 Fuß langer Tisch sollte eine Neigung von etwa 1,3-1,9 cm (0,5 bis 0,75 inch) haben. Beete, die länger als 3 m (10 Fuß) sind, entwässern nur langsam und die Lösung bleibt länger auf den Beeten, als die Wurzeln sie nutzen können.

Die Wurzeln wachsen aus den Entwässerungslöchern heraus, hören aber auf zu wachsen, wenn sie zwischen den Bewässerungszyklen mit Luft in Kontakt kommen.

Jedes Beet in diesem Flut- und Entwässerungsgarten wird durch Zeitschaltuhren gesteuert, die am Ende des Ganges zu sehen sind.

Diese Pflanzen wuchsen etwa eine Woche zu lange und mussten von unten zurückgeschnitten werden. Aber wie du sehen kannst, sind die Knospen an der Spitze der Pflanze mindestens 61 cm (2 Fuß) lang.

Anbaumedien

Das Anzuchtsubstrat muss die Lösung aufsaugfähig machen und außerdem viel Luft halten. Ein 10,2 cm (4 Zoll) großer Steinwollwürfel, der mit 2,5 cm (1 Zoll) Lösung geflutet wurde, saugt sich zum Beispiel 7,6 cm (3 Zoll) in den Würfel hinein. Das Anbaumedium muss eine ausreichende Kapillarwirkung für die Wasseraufnahme und -bewegung bieten. Steinwolle, erdloses Gemisch und Kokos sind die bevorzugten Nährböden für Ebbe-und-Flut-Gärten. Manche Menschen verwenden jedoch Blähtonpellets und bewässern tiefer und häufiger.

Flut- und Drainagetische werden zwischen den Kulturen von Hand geschrubbt und desinfiziert.

Die Pflanzen saugen die Nährstofflösung in den Ebbe-Flut-Tischen auf.

Die Abflüsse sollten effizient und einfach zu reinigen sein.

Mit verstellbaren Beinen lässt sich ein Anbautisch leicht nivellieren und neigen.

Bewässerung

Flute den Tisch mit 2,5 bis 5,1 cm (1 bis 2 Zoll) der Lösung, um eine gleichmäßige Verteilung der Nährlösung zu gewährleisten. Vermeide leichte Nährböden wie Perlit, die dazu führen können, dass die Behälter schwimmen und umfallen. Eine große Menge Wasser ist notwendig, um den gesamten Tisch zu füllen. Vergewissere dich, dass die Lösung ausreicht, um das Reservoir zu fluten, und dass noch mindestens 50 Prozent übrig bleiben, um die tägliche Verdunstung zu berücksichtigen. Berechne vor dem Einsetzen der Pflanzen die Menge der Lösung, die zum Fluten des Tisches benötigt wird. Berechne auch die Größe des benötigten Reservoirs. Verwende die Tabellen auf der rechten Seite als Richtschnur.

Um den Feuchtigkeitsgehalt zu überprüfen, tränke das Substrat mit Nährlösung. Wiege die Steinwollbehälter oder -blöcke, wenn sie gesättigt sind, und wiege sie ein paar Stunden bis zu einem Tag später erneut, um die Menge oder den Prozentsatz des verbrauchten Wassers zu überprüfen. Ein Block, der im gesättigten Zustand 4 Unzen (11,8 cl) wiegt, wiegt beispielsweise 2 Unzen (5,9 cl), wenn 50 Prozent der Nährlösung verwendet wurden. Erkundige dich beim Hersteller des Nährbodens oder Substrats nach Empfehlungen zum Feuchtigkeitsgehalt und zur Bewässerungshäufigkeit.

Um herauszufinden, wie viel Lösung ein Nährboden enthält, wiege ihn im gesättigten Zustand und nach leichtem Ausdrücken. Bewässere Steinwolle, wenn sie zu 50 Prozent trocken ist. Bedenke, dass Steinwolle viel Feuchtigkeit und Luft enthält, selbst wenn sie gesättigt ist. Die Bewässerungshäufigkeit und -menge ändert sich erheblich, wenn die Temperaturen sinken und das Licht fehlt. Eine Überwässerung ist bei kühleren Temperaturen viel wahrscheinlicher. Lass die Nährstofflösung nicht länger als 20 Minuten auf dem Tisch stehen. Untergetauchte Wurzeln ertrinken in der sauerstoffarmen Umgebung.

Das Überfluten von Beeten ist die einfachste und effizienteste Form der Bewässerung.

Stahltische mit Holzstützen tragen das gesamte Gewicht des Anzuchttisches. Die Tische sind mit Rädern ausgestattet, so dass eine Schneise zwischen ihnen geöffnet werden kann.

Ebbe-und-Flut-Bewässerungsrichtlinien

1. Steinwollwürfel: 3 Mal in 10 Minuten
2. Erdenlose Mischung: 3 Mal @ 10 Minuten
3. Blähton: 6-mal @ 10 Minuten
4. Lavagestein: 12 Mal @ 10 Minuten

Hinweis: Senke den EC-Wert auf 600 bis 800 ppm, wenn du die Bewässerungshäufigkeit erhöhst. Es ist leicht, Pflanzen zu verbrennen, wenn die Bewässerungshäufigkeit erhöht wird.

Der erste Bewässerungszyklus sollte gleich am Morgen beginnen und in Abständen von 2 bis 4 Stunden erfolgen. Der Bewässerungsplan hängt von Variablen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Pflanzenalter und Wachstumsrate ab. Nachts ist keine Bewässerung notwendig. Der gesamte Bewässerungszyklus darf insgesamt nicht länger als 20 Minuten dauern, sonst ertrinken die Wurzeln. Die Auffüllzeit ist wichtig und sollte relativ schnell erfolgen, am besten in zehn Minuten oder weniger. Die Ablasszeit sollte relativ schnell sein, damit die ablaufende Lösung neue, sauerstoffreiche Luft in den Behälter oder Würfel saugt. Dies ist ein wesentliches Prinzip der Bewässerung in jedem Flut- und Drain-Garten.

Um Gartenbeete zu füllen, wird eine große Menge an Nährlösung benötigt. Für einen 1,2 × 2,4 m (4 × 8 Fuß) großen Tisch werden zum Beispiel 151,4 l (40 Gallonen) Lösung benötigt, um eine Tiefe von 5,1 cm (2 Zoll) zu erreichen. Daher ist ein großes Reservoir erforderlich. Die Gartenbeete werden nacheinander geflutet oder haben einzelne Behälter, wenn mehr als ein solcher Tisch in einem Anbaugebiet aufgestellt wird.

Der gesamte Tisch wird geflutet und ist der Luft ausgesetzt, wodurch eine große Menge Wasser aus der Lösung in die Luft verdunstet. Dadurch entsteht eine feuchtere Atmosphäre. Eine zusätzliche Belüftung ist notwendig, um die feuchte Luft abzuleiten. Auch das Gleichgewicht der Nährstofflösung wird beeinträchtigt und muss ausgeglichen werden.

Da sich alle Pflanzen im selben Beet befinden und gemeinsam bewässert werden, können auch Schädlinge und Krankheiten schnell einen ganzen Garten durchziehen. Um die Ausbreitung von Schädlingen und Krankheiten zu verhindern, ist es wichtig, die Gartenräume sauber zu halten.

Dieser hydroponische Garten aus Steinwolle von Trichome Technologies ist vollständig automatisiert.

Jeder Klon in diesem Top-Feed-Garten wird über einen Spaghetti-Schlauch gefüttert, der an einem Emitter befestigt ist.

Die Wurzeln hängen in der feuchten Luft unter dem Gartenbeet. Das Bewässerungswasser wird in das Reservoir zurückgeführt.

Variationen von Ebbe und Flut

Einige Gärtner/innen legen eine Kapillarmatte zwischen Tisch und Behälter, um die Nährlösung zu halten und das Wurzelwachstum zu fördern. Ich empfehle diese Praxis nicht. Wenn sich die Pflanzenwurzeln einmal in der Kapillarmatte verankert haben, können sie nicht mehr bewegt werden, ohne die Wurzeln zu beschädigen. Übermäßiges Algenwachstum und durchnässte Wurzeln, die zu Wurzelfäule führen, sind ein Problem dieser Praxis. Nach der Bewässerung braucht das Wasser unter der Matte sehr lange, um zu trocknen.

Top-Feed-Gärten

Top-Feed-Hydrokulturen und Containerkulturen sind effizient und produktiv, und wenn sie einmal eingerichtet sind, sind sie einfach zu kontrollieren und zu pflegen. Die Nährlösung wird in bestimmten Zeitabständen dosiert und über Spaghettischläuche oder einen Emitter, der in der Nähe des Stängels angebracht wird, an die einzelnen Pflanzen abgegeben. Die belüftete Nährstofflösung fließt nach unten in das Wachstumsmedium. Die Wurzeln nehmen einen Teil der Nährlösung auf und der Rest fließt nach unten ab. Die ablaufende Lösung wird zurück in das Reservoir geleitet, sobald sie aus dem Nährmedium abläuft. Steinwolle und Blähtonpellets sind die gebräuchlichsten Kultursubstrate in der Hydrokultur, und in Containerkulturen werden üblicherweise erdelose Mischungen, Kokosfasern und Erde verwendet. Die vielseitigen Top-Feed-Gärten können mit einzelnen Containerplatten in einzelnen Beeten oder aufgereiht auf Tischen genutzt werden.

Top-Feed-Behälter mit einem Volumen von 18,9 l (5 Gallonen) eignen sich gut für große Pflanzen, die eventuell gestützt werden müssen. Kleine 3- bis 3-Gallonen-Behälter (3,8-11,4 l) eignen sich gut für kleinere Pflanzen.

Top-Feed-Behälter

Einzelne, in sich geschlossene Top-Feed-Containergärten bestehen aus einem oder mehreren Netztöpfen, die in den Deckel eines Behälters/Behälters mit einer Pumpe eingesetzt werden. Beliebte Aufbauten sind ein einzelner Netztopf im Deckel eines 5-Gallonen-Behälters oder mehrere Netztöpfe im Deckel eines größeren Behälters. Eine Tauchpumpe im Boden des Behälters hebt die Nährlösung an und bewässert die einzelnen Pflanzen über Spaghettischläuche und Sprühdüsen an den Stängeln. Blähtonpellets sind das bevorzugte Kultursubstrat für die kontinuierliche Bewässerung, Steinwolle für die intermittierende Anwendung. Die Nährlösung tropft durch das Kultursubstrat nach unten und läuft in den Abfall oder fällt zurück in den Behälter, bevor sie wieder in den Kreislauf gelangt. Die Lösung wird jedes Mal belüftet, wenn Tropfen fallen und in das darunter liegende, geschlossene Reservoir platschen. Die Pumpe muss die Nährlösung 24 Stunden am Tag zirkulieren lassen, um sicherzustellen, dass das Wasser belüftet wird. Dieser Garten braucht keine Zeitschaltuhr.

Die Wurzeln wachsen in die Nährlösung und bilden mit der Zeit eine Masse am Boden. Durch die Bewässerung von oben zirkuliert die belüftete Nährlösung und spült die alte, sauerstoffarme Lösung aus. Einige Behälter haben ein 2,5 cm (1 Zoll) langes Rohr, um Luft direkt in die Wurzelzone zu leiten. Die Belüftung der Nährlösung im Boden des Behälters kann zu einem ständigen Problem werden. Lege ein Gitter oder eine Plattform auf den Boden des Behälters, damit die Wurzeln nicht im Wasser sitzen und ertrinken. Wenn die Nährlösung mehr als 2,5 cm tief ist, muss ein Luftstein, der an eine externe Luftpumpe angeschlossen ist, auf den Boden des Behälters gelegt werden, um sicherzustellen, dass die Wurzeln genügend Sauerstoff erhalten. An diesem Punkt ändert der Garten seinen Namen. (Siehe „Tiefwasserkultur“ in diesem Kapitel.)

Einzelne 5-Gallonen-Behälter (18,9 L) sind leicht zu transportieren und eignen sich perfekt für den Anbau von 1 oder 2 großen Pflanzen, einschließlich der Mutterpflanzen. Es ist auch schnell und einfach, eine langsam wachsende oder kranke Pflanze auszusortieren und zu ersetzen. Die Kontrolle des pH-Werts, des EC-Werts und der Temperatur der Nährlösung jedes Behälters ist der Preis für die Vielseitigkeit.

Top-Feed-Gärten haben einen Zyklus von 5 Minuten oder länger und sollten mindestens dreimal täglich bewässert werden. Oft wird die Nährstofflösung 24 Stunden am Tag umgewälzt, vor allem wenn die Pflanzen in schnell entwässerndem Blähton oder ähnlichen Böden wachsen. In schnell entwässernden Böden erfolgt die Bewässerung kontinuierlich über Kopf. Die Mikrobewässerung in Kokosfasern erfolgt in der Regel 4 bis 5 Mal täglich.

Dieser Top-Feed-Behälter wird mit einem Spaghetti-Schlauch bewässert, der die Pflanze umkreist. Die Nährstofflösung wird um den Kreis herum abgegeben, damit sie gleichmäßig in das Wachstumsmedium eindringt.

Gärten mitmehreren Behältern und Kreislaufbewässerung verwenden mehrere Behälter, die mit einem Hauptreservoir verbunden sind. Ein flexibler Abflussschlauch ist in der Nähe des Bodens des Behälters/Behälters angebracht. Der Schlauch ist mit einem Abflussverteiler verbunden, der die ablaufende Nährlösung zwischen den Behältern hin- und herleitet. Eine zentrale Pumpe verteilt die Lösung aus dem zentralen Reservoir über einen Bewässerungsverteiler und Spaghettischläuche an die einzelnen Behälter. Sobald die Nährlösung verteilt ist, fließt sie und sickert durch das Kultursubstrat. Die Wurzeln nehmen die belüftete Nährlösung auf, bevor sie auf das Tablett und zurück in das zentrale Reservoir abfließt.

Jedes Reservoir unterhalb des Anzuchtbehälters kann einen Zoll (2,5 cm) oder mehr Wasser fassen. Es ist wichtig, die Bewässerung in diesen Gärten regelmäßig zu wechseln, damit die Lösung am Boden des Behälters nicht stagniert und die Wurzeln ertrinken – denk an die 20-Minuten-Regel! Top-Feed-Container können auch auf einem Drainagetisch aufgereiht werden. Quadratische Behälter nutzen den Platz am effizientesten.

Bei einer umfangreicheren Verrohrung können pH-Wert, EC-Wert und Temperatur der Nährstoffe über das zentrale Reservoir gesteuert werden. Das Reservoir muss sich unter den Anzuchtbehältern befinden, um zu vermeiden, dass die Lösung am Boden der Behälter stagniert. Ein Reservoir, das sich auf der gleichen Höhe oder Ebene wie die Pflanzgefäße befindet, bewirkt, dass die Niveaus aller Reservoirs – des zentralen und aller Gefäße/Reservoirs – das gleiche Lösungsniveau anstreben.

Einzelne Container in Top-Feed-Gärten können leicht so angeordnet werden, dass sie in den zugewiesenen Gartenraum passen. Die Pflanzen können auch umgepflanzt oder aus den Töpfen genommen und einzeln gepflegt werden.

Dieser Top-Feed-Behälter hat ein Reservoir und eine Pumpe.

Mehrere Container werden an denselben Drainageschlauch angeschlossen. Die Behälter werden von oben bewässert und fließen alle in denselben Behälter zurück.

Top-Feed-Platten

Top-Feed-Platten aus Steinwolle und Kokosfasern (Fledermäuse), die mit Plastik abgedeckt sind, dienen als Anzuchtbehälter. Klone und Setzlinge werden in einzelnen Behältern, meist Steinwollblöcken, gezogen und auf die Platten gesetzt (verpflanzt). Siehe „Umpflanzen von Steinwollwürfeln auf Platten“, rechts.

In einem Kreislaufgarten wird ein Bewässerungsschlauch an einem kurzen Verteiler mit Spaghettischläuchen befestigt, die von einer Pumpe in einem Reservoir gespeist werden. Spaghetti-Rohre mit oder ohne Strahler sind an dünnen Pfählen befestigt, die im Nährboden verankert sind. Sie geben eine abgemessene Dosis der Nährlösung ab. Die Nährlösung wird bei der Ausbringung belüftet, bevor sie vom Nährboden aufgenommen wird und zurück in den Behälter fließt.

In Kreislaufgärten sollten die Platten auf Tische gestellt werden, die über Entwässerungskanäle verfügen, um die ablaufende Nährlösung zurück in das Reservoir zu leiten. Erhöhte Tische sind in Gärten mit Kreislaufwirtschaft nicht notwendig. Tische mit einer flachen Oberfläche ermöglichen keine ausreichende Drainage und die Lösung neigt dazu, in Pfützen zu stehen und zu stagnieren, was schnell zu Problemen mit Wurzelfäule, Schädlingen und Krankheiten führt. Überschüssige Nährlösung fließt aus den Töpfen auf den Tisch mit den Drainagekanälen und wird zurück in das Reservoir geleitet. Achte darauf, dass der Tisch schräg steht, damit das Wasser gleichmäßig abfließt. Stehendes Wasser auf dem Tisch enthält weniger Sauerstoff und fördert Fäulnis.

Beim Umpflanzen werden die Böden der mit Kokos gefüllten Behälter herausgeschnitten. Die Wurzeln wachsen nach unten in die Kokosplatten. Die einzelnen Pflanzen werden mit Spaghettischläuchen von oben bewässert.

Viele Pflanzen passen auf eine kleine Fläche, wenn sie in Kokosplatten wachsen.

Einzelne Schalen mit Entwässerungskanälen können auch Platten aufnehmen. Die Schalen sind durch eine Vielzahl von Schläuchen oder Rinnen miteinander verbunden, die den Abfluss in den Abfall oder zurück in den Auffangbehälter leiten. Die vielseitigen Einzelwannen lassen sich leicht für unterschiedlich große Gärten konfigurieren, aber es kommt häufig zu Algenwachstum, wenn der Abfluss über eine offene Wanne zurück in das Reservoir geleitet wird.

Verpflanzen von Steinwollwürfeln auf Platten

Verwurzle Klone und ziehe Setzlinge in 2,5 bis 5,1 cm großen Steinwollwürfeln auf. Wenn die Wurzeln etabliert sind und gerade beginnen, durch die Seiten zu wachsen, pflanzt du sie in größere Steinwollblöcke von 7,6 bis 10,2 cm um. Um Wurzelschäden zu vermeiden und den Schock zu minimieren, solltest du die Wurzeln nicht mehr als 0,6 cm über die Seiten der Würfel hinauswachsen lassen, bevor du sie in die Blöcke pflanzt.

Pflanze die Blöcke auf die Platten um, wenn die ersten Wurzeln an der Unterseite der Blöcke herausschauen. Eine 101,6 cm (40 Zoll) große Platte kann leicht drei einzelne Pflanzen tragen. Pflanze jeden der drei einzelnen Blöcke auf eine Platte um, indem du ein „X“ ausschneidest, das den Ecken des Blocks auf der Oberseite der Platte entspricht. Ziehe die Plastikabdeckung ab und lege den Block auf die konditionierte Platte. Halte den Block mit Zahnstochern oder dünnen Pflöcken fest, bis er steht.

Diese Schnittzeichnung zeigt, dass die Nährstoffzufuhr mit einem Top-Feed-Plattengarten einfach und leicht ist. Die belüftete Nährstofflösung wird über Ejektoren auf einen Anzuchtwürfel dosiert. Die belüftete Lösung sickert durch das Medium nach unten. Kanäle im Boden der Schale beschleunigen den Abfluss zurück in das Reservoir.

DFT-Gärten sind ideal für den Anbau entlang einer gut beleuchteten Wand.

Vertikale Top-Feed-Gärten

Der Anbau von kleinen Pflanzen in einem vertikalen Garten spart Platz und erhöht den Ertrag pro Quadratmeter. Zäune, sonnige Gartenmauern und kahle, aber gut beleuchtete Wände um Gartenräume sind nutzbare Gartenflächen. Das seitliche Licht in Gartenräumen wird oft nicht ausreichend genutzt oder verschwendet. Hinterhofzäune und -mauern – sonnig, halbschattig oder sogar schattig – sind ebenfalls hervorragende Standorte für vertikale Gärten.

DFT-Gärten und Top-Feed-Bewässerung können an einem Zaun oder einer Gartenmauer angebracht werden. Container können in einem Trog an den Wänden von Innenräumen aufgestellt werden, um das verlorene Seitenlicht zu nutzen. Ein automatischer Spaghetti-Schlauchverteiler kann die Nährstofflösung liefern. Oder ein sonniger Gartenzaun oder eine Mauer kann mit 10,2 cm (4 Zoll) langen Schläuchen versehen werden, um einen DFT-Garten anzulegen. Zäune und Mauern nehmen zusätzliche Wärme auf und geben sie ab. Achte darauf, die Nährstoffschläuche zu beschatten, damit die Lösung kühl bleibt und die Wurzeln nicht verbrennen. Zäune und Gartenmauern erhitzen sich bei direkter Sonneneinstrahlung auf über 37,8°C (100°F). (Der Zaun in meinem Garten erreicht im Sommer Temperaturen von 54,4°C (130°F)) Unter solch heißen Bedingungen wäre es fast unmöglich, mit dieser Art von Garten Erfolg zu haben. Schütze Gärten und Pflanzen, indem du Röhren und Behälter vor übermäßiger Hitze schützt und alle Gartenbeete und Röhren beschattest. Kühle die Nährlösung, indem du das Reservoir an einem schattigen Ort auf kühlem Boden aufstellst. Eine künstliche Kühlung der Nährstofflösung ist teuer, unpraktisch und umweltschädlich.

Ein vertikaler Garten, der aus Regalen besteht, die mit einer Schicht Cannabispflanzen in 3,8-11,4-Liter-Behältern bestückt sind, ist eine weitere Anbaumöglichkeit. Die Pflanzen werden auf den Regalen gestapelt und darauf trainiert, in Richtung der Lampen in der Mitte des Raumes zu wachsen. Die Regale können um die Lampen herum aufgestellt werden. Die Behälter werden mit Spaghetti-Schläuchen bewässert, die an einzelne Sprühdüsen angeschlossen sind. Ein Trog oder Rohre unter den Behältern leiten die Nährlösung zurück in das Reservoir.

Die Leuchte kann entweder fest in der Mitte des Raumes stehen und von Regalen umgeben sein, oder sie ist mobil und kann zur Wartung aus dem Weg geräumt werden. Die letztere Variante ist sehr aufwändig in der Einrichtung und Wartung. Nur wenige Gärtnerinnen und Gärtner haben die Zeit und die Energie, sie richtig zu betreiben. Einige kommerzielle, vertikale, platzsparende Gärten sind noch auf dem Markt, andere sind nur kurzlebig. Suche im Internet nach „Vertikaler Marihuana-Garten“ für weitere Informationen.

Eine A-Rahmen-Konstruktion mit Anzuchtbehältern an den Wänden beider Seiten und einem Reservoir darunter ist platzsparend. Richte die Seiten des Rahmens so aus, dass sie so viel Licht wie möglich erhalten.

Vertikale Gärten nutzen das gesamte verfügbare HID-Licht aus.

Run-to-Waste (RTW) Gärten

Hydrokulturen und Containergärten sind mit am günstigsten, am einfachsten zu bauen und am leichtesten zu pflegen. Viele kommerzielle Blumen- und Gemüseproduzenten nutzen RTW-Gärten. Sobald die Nährlösung aufgebracht ist, wird sie vom Nährboden und den Wurzeln aufgenommen; der Überschuss fließt in den Abfall. Die verbrauchte Nährlösung wird nicht wieder in den Kreislauf zurückgeführt und recycelt. Gärtner/innen düngen mehrjährige Pflanzen, Rasenflächen und Blumen- oder Gemüsegärten mit der abfließenden Nährstofflösung.

Ein einfacher, manueller „Run-to-Waste“-Garten ist einfach und effizient.

Ein Auslaufgarten verbraucht etwa die gleiche Menge an Dünger wie ein Kreislaufgarten. Die Nährstofflösung ist in einem RTW-Garten stärker verdünnt. In den meisten Kreislaufgärten wird die Nährstofflösung alle 5 bis 7 Tage ausgekippt und ausgetauscht, da sonst die Abfallprodukte der Pflanzen die Chemie der Lösung überfordern. Die Lösung ist konzentriert und unausgewogen, wenn sie weggeschüttet wird. Ein „Run-to-Waste“-Garten stößt bei jedem Bewässerungszyklus eine kleine Menge der Nährstofflösung aus. Unabhängig von ihrer Herkunft kann die „verbrauchte“ Nährlösung zur Düngung des Gartens wiederverwendet werden. Bitte leite die gebrauchte Lösung nicht in den Abfluss! Schütte sie an verschiedenen Stellen im Freien ab, um eine Anhäufung von Düngesalzen zu vermeiden.

Wenn du eine Nährstofflösung in einem abflusslosen Garten ausbringst, verringert sich die Gefahr von Problemen mit pH-Schwankungen, Nährstoffanreicherungen und Ungleichgewichten. Eine einheitliche Formel mit dem richtigen pH-Wert wird regelmäßig angewendet. Die Formel ist verdünnt, damit das zusätzliche Wasser in der Lösung überschüssige Salze auswäscht. Düngerrückstände haben keine Chance, toxische Werte zu erreichen.

Ideale Anbausubstrate für RTW-Gärten halten Feuchtigkeit und Luft gut zurück. Substrate, die Feuchtigkeit und Luft lange Zeit speichern, müssen seltener gegossen werden. Oft reicht es aus, einmal am Tag oder alle paar Tage zu gießen. In solchen Gärten ist eine einfache manuelle Bewässerung möglich. Ein Abfluss von mindestens 20 Prozent ist notwendig, um eine gesunde Wurzelzone zu gewährleisten.

Ein RTW-Garten hat mehrere Vorteile, die für ein heißes Klima und die Vermeidung der Ausbreitung von Krankheiten von Vorteil sind. Die Wurzeln können an heißen Tagen leichter kühl gehalten werden, weil die Nährlösung nur einmal ausgebracht wird und nicht die Möglichkeit hat, zu zirkulieren und sich aufzuheizen. Die Nährlösung kann auch an einem kühlen Ort aufbewahrt werden. Wenn du die Wurzelzone an sehr heißen Tagen kühl hältst, kann das einen unglaublichen Unterschied im Pflanzenwachstum ausmachen.

Mit einem Run-to-Waste-Garten können die Pflanzen leicht isoliert werden. Da die Nährstofflösung nur einmal aufgetragen und nicht wieder aufgefangen wird, kann sie auf einzelne Pflanzen aufgetragen werden und muss nicht im Kreislauf auf alle Pflanzen aufgetragen werden. Wenn in einem Kreislaufgarten eine Pflanze erkrankt, werden alle Pflanzen von der gleichen Krankheit befallen.

Manuelle Run-to-Waste-Gärten

Manuelle RTW-Gärten mit Behältern voller Substrat halten die Feuchtigkeit länger und müssen seltener bewässert werden. Beliebte Substrate für manuelle RTW-Gärten mit geringem Aufwand sind eine Mischung aus Perlit/Vermiculite, Kokosfasern in Gartenbauqualität und eine erdlose Mischung wie Pro-Mix. Vermeide minderwertige Kokosfasern, da sie dazu neigen, Natrium zu beherbergen und starkes Einweichen, Waschen und eine pH-Korrektur erfordern.

18,9-Liter-Container eignen sich hervorragend für einen pflegeleichten Garten. Um die Container zu Anzuchtbehältern zu machen, bohrst du ein Loch so nah wie möglich am Boden des Behälters, damit nur wenig Wasser auf dem Boden steht. Setze einen Durchgangsstutzen ein und schließe einen Drainageschlauch an den Stutzen an oder lass die Bewässerungslösung einfach aus dem Stutzen oder dem Loch in einen anderen Behälter laufen. Lasse den Schlauch in einen anderen Behälter laufen, um den Abfluss aufzufangen, der im Garten verwendet wird. Lege ein Sieb vor das Entwässerungsloch, um es frei von Verstopfungen zu halten.

Dieser Gärtner wässert die Pflanzen von Hand, so dass 20 Prozent am Boden jedes Behälters abfließen. Die einzelnen Behälter entwässern in einen größeren Behälter, der herausgehoben und in den Außengarten gekippt wird.

Diese Blähtonpellets sind unterschiedlich groß und haben eine unregelmäßige Form. Diese feine Sorte von Blähtonpellets hält mehr Nährstofflösung über einen längeren Zeitraum. Außerdem hält er viel Luft.

Automatisierte Run-to-Waste-Gärten

Automatisierte RTW-Gärten verwenden eine Pumpe und eine Zeitschaltuhr, um in regelmäßigen Abständen Nährstofflösungen auszubringen. Die Gärten können anhand der oben beschriebenen „Top-Feed-Gärten“ oder „Ebb-and-Flow-Gärten“ eingerichtet werden. Blähton, Kokosfasern und Steinwolle eignen sich gut für eine häufigere Bewässerung. Auf jedem unbedeckten Medium mit einer feuchten Oberfläche wachsen Algen, die Trauermücken, Stammfäule und andere Probleme anziehen. Steinwolle, Kokosfasern und Torf neigen dazu, im oberen Bereich zu feucht und im unteren Bereich zu nass zu bleiben, wenn sie in großen Mengen in hohen Behältern verwendet werden. In niedrigen Behältern ist es mit Platten und Würfeln viel einfacher, die Feuchtigkeit und die Luftzufuhr auf einem idealen Niveau zu halten. Unabhängig davon, wie oft die Pflanzen bewässert werden, müssen jedes Mal mindestens 20 Prozent abfließen.

Dieses einfache Run-to-Waste-System hält das abfließende Wasser in der Erde darunter.

Dieser erstaunliche Run-to-Waste-Garten ist bis zu einer Tiefe von 7,6 cm (3 Zoll) mit kleinen Blähtonkügelchen gefüllt.

Die Pflanzen erhalten viel Licht und werden mehrmals täglich mit einer Nährstofflösung bewässert. Wie du sehen kannst, sind sie stark und gesund.

Docht-Gärten

Low-Tech-Dochtgärten haben keine beweglichen Teile, die kaputt gehen oder nicht funktionieren können. Niedrige Anschaffungskosten und geringer Wartungsaufwand sind weitere Pluspunkte. Diese Gärten bestehen aus einem Behälter, der mit einem saugfähigen Nährboden wie Kokosfasern, Steinwolle oder einer erdlosen Mischung gefüllt ist, die saugfähige und lufthaltende Nährböden wie Torf enthält. Ein Docht aus einem Baumwollseil, Garn oder einem anderen saugfähigen Material überträgt die Nährlösung durch Kapillarwirkung von einem Reservoir auf das Nährmedium.

Einfache Gärten mit Docht sind für die Anforderungen schnell wachsender Cannabispflanzen möglicherweise nicht gut geeignet. Wenn das Nährmedium zu nass und feucht bleibt, kann es nicht genug Sauerstoff für eine schnelle Nährstoffaufnahme liefern.

Der Docht in diesem passiven Garten zieht die Nährstofflösung kontinuierlich zu den Wurzeln hinauf.

Docht-Gärten

Hightech-Dochtgärten arbeiten mit einer Nährstofflösung, die manuell oder über eine Pumpe zugeführt wird. Diese modernen Dochtgärten sind eigentlich die Hälfte eines Flut- und Drain-Gartens. Der Unterschied besteht darin, dass sie nicht abfließen, sondern die Nährlösung in einen Anzuchttisch oder einen Bereich mit Seitenwänden geflutet wird, um die Flüssigkeit aufzunehmen. Die Flüssigkeit wird von den Pflanzen in den Behältern ein bis mehrere Tage lang langsam aufgenommen.

Das Anlegen eines Flutgartens ist relativ einfach und kostengünstig. Das Anzuchtbeet kann auf einem Tisch oder direkt auf dem Boden aufgestellt werden. Das Beet muss flach und eben sein, damit die Nährstoffformel von allen Pflanzen in gleichem Maße aufgenommen werden kann. Ein nicht ebenes Beet führt dazu, dass die Pflanzen am unteren Ende des Tisches mehr Nährlösung erhalten als die am oberen Ende.

Diese Gärten mit Hochwasserdocht funktionieren am besten mit Behältern von 3,8 bis 11,4 Litern (1 bis 3 Gallonen), die etwas breiter sind als sie tief sind. Größere Gefäße neigen dazu, zu viel Lösung aufzunehmen, was zu einem feuchten Substrat, einem niedrigen Sauerstoffgehalt und Wurzelkrankheiten führt. Behälter mit Löchern rund um den unteren Rand funktionieren besser als Töpfe, die nur im Boden Löcher haben. Die Gefäße können auf Kapillarmatten gestellt werden.

Dieser Flutgarten ist so voll mit Pflanzen, dass eine andere Bewässerung unmöglich ist.

Ein saugfähiges Substrat wie Steinwolle oder Kokosfasern, das viel Luft und Lösung hält, ist für diese Gärten vorzuziehen. Die Substrate können auch miteinander gemischt werden, um das gewünschte Verhältnis von Luft und Nährlösung zu erreichen. Bei Substraten gibt es viele Variablen, und es ist schwierig, ein bestimmtes Verhältnis anzugeben.

Die Bewässerungszyklen hängen von der Pflanzengröße, der Wuchsform, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur der Anbaufläche und des Substrats sowie von der Tiefe der Bewässerungslösung ab. Wenn die Pflanzen klein sind und langsam wachsen, verbrauchen sie weniger Wasser und Nährstoffe und müssen seltener bewässert werden. Im Allgemeinen solltest du so viel bewässern, dass der Boden des Tisches bis zu einer Tiefe von 1,3 cm bedeckt ist, damit die gesamte Lösung innerhalb weniger Stunden aufgesaugt wird. Erhöhe die Häufigkeit und Tiefe der Bewässerung mit der Nährlösung, wenn der Bedarf der Pflanzen wächst. Kleine Pflanzen sollten die Nährlösung innerhalb von 5 Tagen oder weniger verbrauchen. Mittelgroße bis große Pflanzen müssen in der Regel alle 2 bis 5 Tage bewässert werden.

Mische Nährstofflösungen mit einem niedrigen EC-Wert und verwende sehr sauberes Wasser (niedriger EC-Wert oder Umkehrosmose). Da die Nährlösung nicht von den Wurzeln abfließt, haben Mineralsalze eine große Chance, sich zu giftigen Mengen aufzubauen. Verhindere eine mögliche Ansammlung von Düngersalzen in der Wurzelzone, indem du Lösungen mit niedrigem EC-Wert verwendest, damit die Pflanzen die Nährstoffe nutzen, bevor sie toxische Werte erreichen.

Ich habe gesehen, dass solche Gärten recht gut funktionieren, auch wenn das Substrat zu nass zu sein scheint. Der Grund dafür ist folgender: Je höher der Salzgehalt, desto feuchter muss das Substrat sein. Wenn das Medium auch nur ein bisschen austrocknet, werden Ionen aus der Lösung auf das Medium übertragen. Wenn wieder Wasser aufgetragen wird, gehen alle Ionen zurück in die Lösung, auch die, die sich normalerweise dort befinden, so dass nichts mehr auf dem Partikel ist und der EC-Wert für kurze Zeit in die Höhe schnellt und Schaden anrichtet. Mit der richtigen Pflege kann diese Art von Garten erfolgreich sein.

Wenn die Porosität stimmt, scheint das Medium nur nass zu bleiben. In Wirklichkeit bleibt das Wasser in den kleinen Poren und sickert mit der Luft in die größeren Poren. Die Luftporen füllen sich nie; die Luft braucht keinen Sog, um in die Wurzelzone mit den richtigen Poren zu gelangen. Das Ergebnis ist eine Pflanze, die besser bewässert wird als die meisten anderen, die gleichmäßig mit Nährstoffen versorgt wird und deren Wurzeln nicht ertrinken. Allerdings können sich in der obersten Schicht des Mediums Salze ansammeln. Die Wurzeln können wegen dieser Schicht nicht die gesamte Säule des Mediums ausfüllen. Der O2-Gehalt ist nicht so hoch, wie er es beim Saugen wäre. Das Verhältnis der verfügbaren Ionen ist verzerrt und spiegelt die Reste wider.

Der Fütterungsplan sollte niedrige EC-Werte vorsehen, um eine Salzanreicherung zu vermeiden, und ein Dünger müsste wirklich so kalibriert werden, dass er besser als der Durchschnitt abschneidet. Dabei müssen das Bewässerungswasser, die Pflanzenarten, das Lebensstadium und die Jahreszeiten berücksichtigt werden.

Bei hohem Salzgehalt ist es wichtig, dass (1) die Pflanzen nie austrocknen und (2) zwischen den Bewässerungen eine Verdunstung stattfinden kann, die uns zwingt, immer öfter zu gießen (oder den EC-Wert weiter zu senken), bis die Wurzeln ertrinken oder wir nichts mehr ins Wasser geben können. Regelmäßiges Auswaschen des Mediums ist unerlässlich.

Canna A und Canna B wurden speziell für den von Canna verkauften Kokos entwickelt. Die Entwicklung von Nährstoffen für eigene Produkte hat diesem Unternehmen einen großen Vorsprung bei Forschung und Entwicklung verschafft.

General Hydroponics stellt mehrere verschiedene Formeln her, die bei medizinischen Cannabis-Gärtnern sehr beliebt sind.

Humboldt Honey von Humboldt Nutrients ist ein gutes Beispiel für ein Düngemittelunternehmen auf organischer Basis, das medizinischen Cannabisgärtnern in Kalifornien die gewünschten Mischungen anbietet.

Ein sauberer Gartenbereich ist wichtig. Die Gärtner von Trichome Technologies halten alle ihre Behälter organisiert und beschriftet.

Canna produziert eine der vielen Düngerformeln, die in zwei Teilen verpackt sind.

Aquaponics

Aquaponik kombiniert traditionelle Aquakultur (Aufzucht von Wassertieren) mit Hydrokultur in einer symbiotischen, nachhaltigen Umgebung. Die giftigen Nebenprodukte, die von den Wassertieren erzeugt werden, werden in einen hydroponischen Garten geleitet. Diese Giftstoffe, von denen viele Nährstoffe sind, werden herausgefiltert und von den Pflanzen für ihr Wachstum genutzt. Sobald das Wasser von den Giftstoffen gereinigt ist, wird es wieder zu den Fischen, Muscheln, Weichtieren und so weiter geleitet.

Aquaponic-Gärten sind unter Cannabis-Gärtnern noch nicht sehr verbreitet. Das, was einem Aquaponic-Garten am nächsten kommt, habe ich Mitte der 1990er Jahre in Vancouver, Kanada, gesehen, wo ein exzentrischer Gärtner die Abwässer aus seinem Süßwasser-Raubfischbecken in seinen Container-Kultur-Nährstofftank filterte. Technisch gesehen war das nur die Hälfte eines Aquaponik-Gartens.

Aquaponic-Gärten sind komplexer als eigenständige hydroponische Gärten oder Gärten mit Containerkulturen und würden den Rahmen dieses Buches sprengen.

Hydroponische Nährstoffe

Nährstoffe sind notwendig, damit Cannabis wachsen kann. Diese Nährstoffe müssen in der Pflanze chemisch aufgespalten werden, egal ob sie organischen oder mineralischen Ursprungs sind.

Die Nährstoffe können aus natürlichen organischen Grundlagen stammen oder einfache chemische Elemente und Verbindungen sein, die von Menschenhand hergestellt wurden oder natürlich vorkommen. Bei richtiger Anwendung erzielen alle Düngerarten, ob organisch oder chemisch, theoretisch die gleichen Ergebnisse.

Lösliche Vollnährstoffe, die unter den richtigen Bedingungen ausgebracht werden, sind sofort für die Aufnahme verfügbar. Dünger, der für die Verwendung im Boden bestimmt ist, ist für Hydrokulturen oder Containergärten ungeeignet, weil er nicht „vollständig“ ist und nicht alle Nährstoffe enthält, die eine Pflanze zum Wachsen braucht. Minderwertige Düngemittel enthalten unreine Bestandteile, die oft Rückstände und Ablagerungen hinterlassen. Diese Verunreinigungen lagern sich in Behältern, Containern, Bewässerungsschläuchen und -düsen ab und verursachen zusätzlichen Wartungsaufwand und andere Probleme.

Vorsicht! Diese Verunreinigungen lagern sich in der Pflanze schneller ab als in der Erde.

Premium-Volldünger für den Cannabisanbau in Containern und Hydrokulturen sind löslich und werden im richtigen Verhältnis gemischt, um eine ausgewogene Formel zu bilden, die alle notwendigen Nährstoffe enthält. Handelsübliche vorgemischte Lösungen werden vor der Verwendung in Wasser verdünnt oder aufgelöst. Diese Dünger sind in 1, 2, 3, 4 oder mehr Teilen erhältlich. Es gibt eine „Basis“-Formel, die Kalzium von anderen Nährstoffen trennt, die alle löslich sind und sich in der Lösung auflösen, aber Kalzium verbindet sich mit vielen anderen Elementen, wenn es die richtige Menge hat. In einem Konzentrat vereinen sich die beiden (Kalzium und jeder andere Nährstoff), fallen aus und sinken auf den Boden des Reservoirs, wo sie für die Pflanzen nicht mehr verfügbar sind.* Es ist einfach, das Verhältnis der Mineralelemente zu ändern, indem man andere Komponenten der Formel mischt, um die Mischung an die natürlichen Wasserbeschränkungen oder das Wachstumsstadium der Pflanzen – Keimung, Vegetation und Blüte – anzupassen. Für Menschen mit „hartem Wasser“, das große Mengen an Kalzium enthält, gibt es spezielle Nährstoffformulierungen. Genauere Informationen findest du in der Düngemitteltabelle der Hersteller.

*Hinweis: Sei vorsichtig mit Düngemitteln, die viele Nährstoffe in viele Teile aufteilen. Das wird oft nur gemacht, um die Produktpalette zu erweitern und mehr Geld zu verdienen!

Kaufe 1- und 2-teilige Nährstoffe in Pulver- oder Flüssigform

Kaufe 1, 2, 3 Formulierungen in flüssiger Form

Lösliche „hydroponische“ Volldünger (Nährstoffformeln oder Rezepte) sind verschiedene Kombinationen von chemischen Salzen. Mische eine bestimmte Menge des Düngerkonzentrats mit Wasser, um eine Nährlösung herzustellen. Zu den am häufigsten verwendeten Makronährstoffchemikalien gehören Kaliumnitrat, Kalziumnitrat, Kaliumphosphat und Magnesiumsulfat. Pflanzennährstoffe (in anorganischer und ionischer Form) sind die gelösten Kationen (positiv geladene Ionen) Ca2 , Mg2 und K . Die wichtigsten Nährstoffanionen (negativ geladene Ionen) in Nährstofflösungen sind NO3¯ (Nitrat), SO42¯ (Sulfat) und H2O4P¯ (Dihydrogenphosphat). Mikronährstoffe, die in hydroponischen Formeln verwendet werden, sind Fe (Eisen), Mn (Mangan), Cu (Kupfer), Zn (Zink), B (Bor), Cl (Chlor) und Ni (Nickel). Damit Fe löslich bleibt, werden regelmäßig Chelatbildner zugesetzt. Pflanzen verbrauchen Wasser und einige Nährstoffe schneller als andere; dadurch ändert sich die Zusammensetzung der Nährlösung und der pH-Wert. Pflanzen geben auch Ionen wie Wasserstoff ab, die den pH-Wert je nach den Umständen nach oben oder unten treiben und Elemente wie Phosphate besser löslich machen.

Zusammensetzung der Nährstofflösung

Die folgende Tabelle ist ein Leitfaden für akzeptable Nährstoffgrenzwerte für Cannabis, ausgedrückt in Teilen pro Million. Um Nährstoffmängel und -überschüsse zu vermeiden, solltest du nicht zu weit von diesen Bereichen abweichen.

Hauptgründe für Nährstoffmängel:

1. Geringe Nährstoffstärke – nicht genügend Nährstoffe für das Pflanzenwachstum
2. Unausgewogene Formel, in der ein oder mehrere Elemente fehlen
3. Fehlendes Düngerelement oder falsches Element in der Mischung
4. Ausgewogene Lösung, aber Reaktionen mit dem Nährboden verhindern die Nährstoffaufnahme
5. Ausgewogene Lösung, aber die Bedingungen in der Pflanze verhindern die Aufnahme der Nährstoffe

Selbstgemachte Nährstoffe

Gärtner, die ihre eigenen Nährstoffe aus trockenen Komponenten mischen, sparen jedes Jahr Hunderte, oft Tausende von Dollar. Die meisten Cannabis-Kleingärtner entscheiden sich für den Kauf von teuren Fertigmischungen aus Hydrokulturgeschäften. Vorgefertigte Nährstoffe sind in der Regel die beste Option für Kleingärtner/innen. Die kommerziellen Formeln enthalten in der Regel alle notwendigen Nährstoffe und stehen den Pflanzen zur Aufnahme zur Verfügung.

Rechne mit einer mindestens achtfachen Ersparnis, wenn du die Nährstoffe von Grund auf neu mischst. Zum Beispiel kostet eine Gallone (3,8 L) gekaufter verdünnter Nährstoffe (EC 2.0) etwa $0,25 USD pro Gallone (3,8 L). Die gleiche Gallone (3,8 L) eines zu Hause gemischten Nährstoffs kostet 0,03 USD pro Gallone (3,8 L) für zweiteilige lösliche Pulver.

Mische pH Up oder pH Down in Wasser, um eine 10-prozentige Lösung zu erhalten, und verwende diese verdünnte Lösung, um die Nährstofflösung im Reservoir anzupassen. Auf diese Weise vermeidest du, dass der pH-Wert „springt“, d.h. dass sich der Wert zu stark verändert und sich dann noch mehr verändert. Solche dynamischen Veränderungen sind nicht gut für die Ionen in der Lösung, da sie zu Problemen wie Ausfällungen und Ioneneinschlüssen führen.

Auch Essig kann zur Senkung des pH-Werts verwendet werden, ist aber nicht so stabil wie Phosphorsäure.

Das Mischen und Herstellen von Hydrokultur-Nährstoffen ist relativ einfach. Viele Variationen der Nährstoffformeln, die an der University of California, Berkeley, von Dr. D. I. Arnon und Dr. D. R. Hoagland entwickelt wurden, wurden modifiziert und sind heute weit verbreitet. Hier findest du eine Grundformel, die du verwenden und an deine Bedürfnisse anpassen kannst.

Am bequemsten ist es, mit einer konzentrierten Nährlösung zu arbeiten. Stelle ein 100-faches Konzentrat her, indem du die 10-fache Menge der beiden Nährstoffformeln „A“ und „B“ in zwei getrennten Behältern mischst.

Die Zahlen von 4 bis 9 geben den pH-Wert der Nährstofflösung an. Die Nährstoffverfügbarkeit ist für verschiedene Nährstoffe in unterschiedlichen pH-Bereichen angegeben.

Nährstofflösung pH-Wert

Beim Hydrokulturanbau oder bei der Verwendung von erdelosen Medien sind die Nährstoffe für die Pflanzen in einem schmalen Bereich der pH-Skala verfügbar; es handelt sich um einen etwas niedrigeren pH-Wert als bei Pflanzen, die in Erde wachsen. Der pH-Wert ist ein Maß für die positiven Wasserstoffionen. Pflanzen ernähren sich über einen Austausch von Ionen. Der pH-Wert ändert sich, wenn Ionen aus der Lösung entfernt werden. Wenn die Pflanzen wachsen, werden die Ionen von den Wurzeln aufgenommen, wodurch der pH-Wert ansteigt. Der ideale pH-Wert für Hydrokulturen und erdlose Medien liegt normalerweise zwischen 5,5 und 6,0. Außerhalb dieses begrenzten pH-Bereichs nimmt die Nährstoffaufnahme schnell ab. Der pH-Wert der Nährlösung steuert die Verfügbarkeit von chemischen Ionen, die Cannabis benötigt, um Nährstoffe aufzunehmen.

Der pH-Wert der Nährlösung in Hydrokulturen ist etwas niedriger als in Erde und auch die Verfügbarkeit der Nährstoffe ist etwas anders.

Überprüfe das Eingangswasser, bevor du die Nährstoffe für die Hydrokultur in die Lösung mischst. Stabilisiere den pH-Wert des Wassers, bevor du Dünger hinzufügst. Wenn das Wasser „weich“ ist und einen niedrigen EC-Wert (ppm) hat, steigt der pH-Wert an, manchmal mehrere Tage lang, nachdem die Nährstoffe zugegeben wurden. Durch die Zugabe eines Stabilisators wie Cal Mag (Ca und Mg) werden die Schwankungen minimiert. „Hartes“ Wasser enthält in der Regel einen hohen Gehalt an Kalzium- und Magnesiumionen, die wiederum die Verfügbarkeit anderer Nährstoffe einschränken können.

Füge den Dünger hinzu, bevor du den pH-Wert der Nährstofflösung änderst. Düngesalze sind in der Regel sauer und lassen den pH-Wert der Nährlösung sinken. Befolge die Anweisungen auf dem Behälter, um den pH-Wert zu erhöhen oder zu senken. Mische pH-Einstellmittel langsam und vollständig in das Reservoir.

Wurzeln nehmen mehr Wasser auf als chemische Salze und verbrauchen die Nährstoffe unterschiedlich schnell, wodurch sich ihr Verhältnis in der Lösung verändert, was wiederum den pH-Wert steigen lässt. Wenn der pH-Wert über 7,0 oder unter 5,5 liegt, werden einige Nährstoffe nicht so schnell wie möglich aufgenommen. Kontrolliere den pH-Wert alle ein bis zwei Tage und korrigiere ihn mit einer Säure oder Base, um sicherzustellen, dass er im gewünschten Bereich von 5,5 bis 6,0 liegt.

Überprüfe den pH-Wert der Nährlösung, des Nährmediums und des Abflusses alle paar Tage, wenn nötig auch täglich. Die Messung des Nährmediums gibt Aufschluss über den pH-Wert in der Wurzelzone. Die pH-Messungen des Abflusses geben Aufschluss über mögliche toxische Bedingungen des Substrats. Wenn zum Beispiel der EC-Wert im Abflusswasser höher ist als in der Nährlösung oder im Nährmedium, weißt du, dass sich giftige Düngersalze im Nährmedium angesammelt haben. Behebe die toxischen Bedingungen, indem du das Substrat gründlich mit verdünnter Nährlösung auswäschst und durch eine neue Lösung ersetzt. In Kapitel 21, Nährstoffe, findest du weitere Informationen zu bestimmten Nährstoffen.

Der pH-Wert im biologischen Hydrokulturgarten ist der gleiche wie in jedem anderen Hydrokulturgarten. Die Ionenverfügbarkeit ist dieselbe; der ideale pH-Bereich kann jedoch variieren, weil das Produkt für die Verfügbarkeit morphisiert oder mineralisiert werden muss.

Korrigiere den pH-Wert, wenn die Messwerte um ± einen halben Punkt abweichen. Die chemische Konzentration, um den pH-Wert nach oben oder unten zu bewegen, variiert. Die Dosierungsanweisungen findest du auf dem Etikett des Produkts. Benutze Gummihandschuhe, wenn du Produkte verwendest, die den pH-Wert verändern. Kleingärtner/innen finden, dass der Kauf von pH Up und pH Down zwar teurer, aber einfacher ist, als sie selbst aus konzentrierten Säuren oder Basen herzustellen. Kommerzielle Mischungen sind in der Regel gepuffert und sicher in der Anwendung.

pH Up
kaliumhydroxid
(Verwende kein gefährliches und ätzendes Natriumhydroxid, um den pH-Wert zu erhöhen!)

pH-Wert senken
salpetersäure
phosphorsäure
zitronensäure
essig

pH Up und pH Down

Nährstofflösung EC

Die Konzentration der Nährstofflösung hat einen enormen Einfluss auf die Entwicklung und das Wachstum der Pflanzen. Die Messung der Gesamtkonzentration oder der Stärke einer „ausgewogenen“ Lösung ist wichtig. Achte auf das Gleichgewicht und die Konzentration der Nährstoffe in der Lösung, um Mangelerscheinungen vorzubeugen, bevor sie große Probleme verursachen.

Düngemittel (gelöste ionische Salze) leiten elektrischen Strom, wenn sie in Lösung sind. Die Ionen in einer ionischen Verbindung werden durch Ionenbindungen zusammengehalten. Diese Ionen „Kation“ (positiv) und „Anion“ (- negativ) haben positive und negative Ladungen, die sich gegenseitig anziehen und verbinden. Die Konzentration von Nährstoffen (Salzen) wird anhand ihrer Fähigkeit gemessen, Strom durch eine Lösung zu leiten. Ein Messgerät für gelöste Salze misst die Gesamtkonzentration oder Stärke einer Nährstofflösung. Reines destilliertes Wasser zum Beispiel hat keinen Widerstand und leitet praktisch keinen elektrischen Strom. Wenn Nährstoffe (gelöste ionische Salze) zu reinem destilliertem Wasser hinzugefügt werden, leitet es den Strom. Je höher die Konzentration der Nährstoffe in der Lösung ist, desto mehr Strom leitet sie.

Derzeit werden verschiedene Maßstäbe verwendet, um zu messen, wie viel Strom durch Nährstoffe geleitet wird: elektrische Leitfähigkeit (EC), Leitfähigkeitsfaktor (CF), Teile pro Million (ppm), gelöste Feststoffe (TDS) und gelöste Feststoffe (DS). Die meisten US-Gärtner/innen verwenden ppm, um die Gesamtdüngerkonzentration zu messen. Europäische, australische und neuseeländische Gärtnerinnen und Gärtner verwenden EC, aber in Teilen Australiens und Neuseelands wird noch CF verwendet.

Der Unterschied zwischen EC, CF, ppm, TDS und DS ist komplexer, als man auf den ersten Blick sieht. In Kapitel 15, Messgeräte, findest du eine genauere Erklärung.

Miss den pH-Wert und den EC-Wert (ppm) an jedem Testtag zur gleichen Zeit.

Ein pH-Messgerät mit konstanter Anzeige macht es viel einfacher, den Überblick über die Nährstofflösung zu behalten.

Jede Cannabissorte hat einen idealen EC-Bereich für optimales Wachstum. Einige Sorten sind unglaublich nährstoffreich, während andere leicht überdüngt werden können. Erkundige dich bei den Verkäufern von Samen und Klonen nach Details. Ein hoher EC-Wert führt zu „Wasserstress“, wodurch die Pflanzenzellen Wasser verlieren. Das Wasser wandert durch osmotischen Druck in die konzentriertere Lösung, die die Wurzeln umgibt. Welkendes Laub ist das erste Anzeichen für einen zu hohen EC-Wert. Bei einer leichten EC-Überdosierung kompensieren die Pflanzen dies und das Laub wird zäh oder hart und spröde. Das Laub ist oft dunkler grün, die Pflanzen sind kürzer und haben kleinere Blätter.

Viele kommerzielle Cannabis-Gärtner geben ihren blühenden Pflanzen eine immer höhere EC-Konzentration. Die Blütenknospen werden praller und nehmen an Gewicht zu, aber diese Praxis führt dazu, dass die Blütenknospen beim Rauchen oder Verdampfen aufgrund der überschüssigen Salze, die im Pflanzengewebe zurückbleiben, einen sehr scharfen Geschmack entwickeln. Die zurückbleibende Asche ist außerdem sehr dunkel und reichlich vorhanden.

Der EC wird auch durch die Wasseraufnahme beeinflusst. An heißen Tagen, wenn mehr Wasser aus der Lösung aufgenommen wird, konzentrieren sich die Nährstoffe und der EC steigt an. Ein niedriger EC-Wert führt ebenfalls zu einer höheren Wasseraufnahme und das Laub wird bald schwach und weich, oft auch heller grün. Um Probleme zu vermeiden, ist es jedoch wichtig, den EC-Wert während Hitzeperioden zu senken. Miss den EC-Wert täglich und passe ihn entsprechend den Wachstumsbedingungen an.

Um den EC-Wert der Nährstofflösung zu überprüfen, entnimmst du Proben aus dem Reservoir, dem Nährmedium und dem Abfluss. Sparen Sie Zeit und Mühe: Sammeln Sie EC- und pH-Proben gleichzeitig. Nimm die Proben mit einer Spritze oder einer Bratenspritze, die zum Kochen verwendet wird, indem du sie mindestens 5,1 cm tief in die Steinwolle oder das Kultursubstrat steckst. Sammle separate Proben von Abfluss und Lösung aus dem Reservoir. Gib jede Probe in ein sauberes Glas, das du dreimal mit doppelt destilliertem Wasser ausspülst. Verwende ein geeichtes EC-Messgerät, um jede der Proben zu messen, und notiere den Messwert auf einem Blatt Papier.

Messe den EC und pH-Wert von:

• nährstoffreservoir
• substrat
• abfluss

Unter normalen Bedingungen sollte der EC-Wert des Nährmediums und des Abflusses etwas höher sein als der der Nährlösung im Reservoir. Wenn der EC-Wert der aus dem Nährmedium entnommenen Lösung wesentlich höher ist als der des Vorratsbehälters, hat sich im Substrat Düngersalz angesammelt. Korrigiere das Ungleichgewicht, indem du das Substrat gründlich mit verdünnter Nährlösung auswäschst und durch neue Lösung ersetzt. Überprüfe regelmäßig den EC-Wert deines Wassers, der Platte und des Abflusses.

EC-Richtlinien:

Hinweis: Diese Richtlinien sind nur Empfehlungen. Einige Cannabissorten benötigen höhere oder niedrigere EC-Werte als oben angegeben.

Lass nach jedem Bewässerungszyklus mindestens 20 Prozent der Nährlösung aus dem Nährmedium ablaufen, um die EC-Stabilität zu erhalten. Der Abfluss führt überschüssiges Düngersalz ab, das sich im Nährmedium angesammelt hat. Wenn der EC-Wert einer Lösung zu hoch ist, erhöhe die Abflussmenge, so dass 30 Prozent der Lösung am Boden der Behälter abfließt. Um den EC-Wert zu erhöhen, füge der Lösung mehr Dünger hinzu oder wechsle die Nährstofflösung.

Viele Faktoren können das EC-Gleichgewicht einer Lösung verändern, z. B. die Bewässerung, die Verdunstung und die Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln. Wenn das Substrat zum Beispiel zu wenig bewässert wird oder vollständig austrocknet, steigt der EC-Wert an. Tatsächlich kann der EC-Wert auf das Zwei- oder Dreifache der Eingangslösung ansteigen, wenn zu wenig Wasser auf Steinwolle aufgebracht wird. Dieser Anstieg des EC-Wertes führt dazu, dass sich einige Nährstoffe schneller anreichern als andere. Wenn sich der EC-Wert verdoppelt, kann die Natriummenge unter den richtigen Bedingungen um das Vier- bis Sechsfache ansteigen! In deinem Garten sollte kein Natrium vorhanden sein, es sei denn, es ist in der Wasserversorgung enthalten, und es sollte nicht mehr als 50 ppm betragen.

Die Konzentration der Nährstofflösung wird auch durch die Nährstoffaufnahme der Wurzeln und durch die Wasserverdunstung beeinflusst. Die Lösung wird schwächer, wenn die Pflanzen die Nährstoffe verbrauchen, aber es verdunstet auch Wasser aus der Lösung, wodurch sich die Nährstoffkonzentration erhöht. Wirke der Konzentration von Düngersalzen entgegen, indem du der Nährlösung regelmäßig reines Wasser hinzufügst, um die von den Pflanzen verbrauchten Nährstoffe zu ersetzen.

Gelöster Sauerstoff

Gelöster Sauerstoff (DO) in der Lösung ist wichtig für die Nährstoffaufnahme durch das Wurzelsystem. Nährstofflösungen enthalten bei niedrigeren Temperaturen mehr gelösten Sauerstoff, während die Fähigkeit der Lösung, Sauerstoff zu transportieren, mit steigenden Temperaturen abnimmt. Eine gut belüftete Nährlösung enthält beispielsweise zwischen 15,6°C und 26,7°C (60°F und 80°F) 8 bis 10 ppm Sauerstoff. Bei 15,6°C (60°F) werden 10 Milligramm pro Liter (MPL) oder 10 ppm in der Lösung gehalten. Aber bei 26,7°C (80°F) sind nur noch 8 MPL (8 ppm) Sauerstoff verfügbar – 20 Prozent weniger. Das tödliche Pythium liebt Temperaturen über 15,6°C (60°F). Pythium ist immer vorhanden, aber nur dann tödlich, wenn es außer Kontrolle gerät.

Große blühende Cannabispflanzen, die unter optimalen Bedingungen wachsen, benötigen 10 ppm gelösten Sauerstoff. Um einen hohen Sauerstoffgehalt in der Lösung aufrechtzuerhalten, müssen die Temperatur und die ständige Zufuhr von Sauerstoff genau überwacht werden.

Halte die Temperatur der Nährlösung zwischen 15,6°C und 21,1°C (60°F und 70°F), um eine ausreichende Menge an gelöstem Sauerstoff zu gewährleisten. Lasse die Temperatur der Nährlösung nie über 29,4°C (85°F) ansteigen, weil dann die Fähigkeit, Sauerstoff zu speichern, abnimmt. Wenn die Wurzeln erst einmal geschwächt sind, werden sie leicht beschädigt und sind anfällig für Fäulnis, Welke und Trauermückenbefall bei über 29,4°C (85°F).

Die Atmungsrate der Wurzeln verdoppelt sich zwischen 20°C und 30°C (68°F und 86°F). Aber die Fähigkeit der Lösung, gelösten Sauerstoff zu speichern, sinkt in diesem Temperaturbereich um mehr als 25 Prozent. Dies führt dazu, dass der Sauerstoffgehalt in der Lösung viel schneller abnimmt und es zu Sauerstoffmangel kommt. Organisches mikrobielles Leben benötigt ebenfalls Sauerstoff, um zu leben und zu wachsen. Umgekehrt führt ein Anstieg der Temperatur der Nährstofflösung zu einer geringeren Verfügbarkeit von Sauerstoff. Die Wurzeln ersticken in einer sauerstoffarmen Umgebung, wodurch sich das Wachstum verlangsamt und schließlich zum Stillstand kommt.

Wenn die Luft kälter ist als das Wasser, verdunstet die Feuchtigkeit schnell in die Luft; je größer der Temperaturunterschied ist, desto höher ist die relative Luftfeuchtigkeit. Wenn du die Temperatur der Nährlösung bei 15,6°C (60°F) hältst, kannst du die Transpiration und die Feuchtigkeit kontrollieren.

Die Belüftung dieser organischen Nährlösung trägt dazu bei, dass Mikroben und anderes Leben gedeihen.

Eine Luftpumpe, die in das Reservoir getaucht wird, belüftet nicht nur die Lösung, sondern hilft auch, den Temperaturunterschied zwischen der Umgebungsluft und dem Reservoir auszugleichen.

Auf Lösungen basierende Gärten wie NFT, Docht und aeroponische Gärten reagieren extrem empfindlich auf einen Mangel an Sauerstoff. Die Fähigkeit des Substrats, Luft zu binden, bietet eine weitere Sauerstoffquelle, aber auch diese Gärten sind nicht immun gegen einen schnellen Sauerstoffmangel.

Sauerstoffmangel und Hungersymptome sind oft allgemein und schwer zu diagnostizieren. Das erste Anzeichen ist oft das Welken, wenn die Mittagstemperaturen steigen. Die Fähigkeit der Wurzeln, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen, nimmt ab, wodurch sich die Photosynthese und das Wachstum verlangsamen. Wenn die Unterernährung anhält, treten Nährstoffmängel auf, die Wurzeln sterben ab und die Pflanzen verkümmern. In schweren Fällen kommt es zu anaeroben Bedingungen und die Pflanzen beginnen als Reaktion auf den Stress, das Hormon Ethylen zu produzieren.

Der Sauerstoffmangel führt zu Blattepinastie, einer Abwärtskrümmung der Blattränder. In schweren Fällen vergilben die Blätter vorzeitig. Vermeide Pythium und andere Probleme, die mit Sauerstoffmangel in der Wurzelzone zusammenhängen, indem du die Lösung belüftest und sie im richtigen Temperaturbereich hältst.

Ein preiswerter Aquarienheizer erwärmt ein Wasserbecken innerhalb von 24 Stunden um einige Grad. Kaufe immer einen Heizer, der groß genug für das Wasserbecken ist. Lass das Becken nicht austrocknen, wenn der Heizer eingeschaltet ist, sonst brennt der Heizer durch!

Erhöhung des gelösten Sauerstoffs

Lass die ablaufende Lösung in Kaskaden in das Becken zurückfallen, um mehr Sauerstoff in die Lösung zu bringen. Je höher das Wasser in den Behälter fällt, desto mehr Sauerstoff wird zugeführt. Springbrunnen, Luftpumpen und Diffusoren (einschließlich Luftsteine) zerlegen die Luft in kleinere Blasen, um das Bewässerungswasser stärker mit Sauerstoff anzureichern. Verwende eine Luftpumpe, um der Nährstofflösung zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen. Befestige einen Luftsteindiffusor am Auslass, um die Luftblasen aufzubrechen und zu vermehren.

Spare Energie und Geld, indem du die kalte Nährlösung anstelle der Raumluft erhitzt. Verwende einen tauchfähigen Aquarienheizer oder geerdete Vermehrungsheizkabel. Die Heizer können einen Tag oder länger brauchen, um die Temperatur einer großen Menge der Lösung zu erhöhen. Lass die Heizer nicht in einem leeren Becken stehen. Sie werden bald überhitzen und durchbrennen. Aquarienheizer haben selten ein Erdungskabel, ein scheinbar offensichtliches Versäumnis. Aber ich habe noch nie von einem Stromschlag durch einen Aquarienheizer gehört. Vermeide Tauchheizer, die schädliche Rückstände absondern.

Hinweis: Milligramm pro Liter (mg/L) entspricht ungefähr (~) Teilen pro Million (ppm). (10 mg/L ~ 10 ppm)

Verwende einen genauen, leicht ablesbaren Behälter, um die Nährstoffdosierung zu messen.

Mischen der Lösung und Pflege

Wenn möglich, solltest du eine Wasseranalyse durchführen lassen, bevor du das Wasser mit Nährstoffen mischst. Eine Wasseranalyse gibt Aufschluss über die gelösten ionischen Salze, die bereits in Lösung sind. Hartes Wasser enthält einen hohen Anteil an Kalzium und Magnesium. Beide Elemente sollten den Nährstofflösungen nur sparsam zugesetzt werden. Weiches Wasser enthält nur sehr wenige Verunreinigungen (ionische Salze), die den pH-Wert schwanken lassen und die Zugabe von chemischen Puffern, meist Kalzium und Kalziumverbindungen, erforderlich machen. Wenn du keine Wasseranalyse von deiner örtlichen Wasserbehörde erhalten hast, kannst du mit einer einfachen EC-Messung die Gesamtkonzentration der gelösten Feststoffe (ionische Salze) im nativen Wasser messen. Wenn du hydroponisch anbaust und der EC-Wert 0,3 oder höher ist, behandle das Wasser mit Umkehrosmose, bevor du Nährstoffe hinzufügst. Weitere Informationen findest du in Kapitel 20, Wasser.

Pflanzen verbrauchen im Verhältnis zu den Nährstoffen so viel Wasser, dass die Nährstofflösungen regelmäßig aufgefüllt werden müssen. Wenn du täglich gelegentlich pH-ausgeglichenes Wasser nachfüllst, bleibt die Lösung für ein bis zwei Wochen relativ ausgeglichen. Verwende einen elektronischen EC-Stift, um den Gehalt an gelösten Feststoffen in der Lösung zu überwachen. Gelegentlich musst du mehr Düngemittelkonzentrat zugeben, um den EC-Wert im Reservoir während des Nachfüllens aufrechtzuerhalten. Halte das Reservoir immer voll. Je kleiner der Tank ist, desto schneller leert er sich und desto wichtiger ist es, ihn voll zu halten. Bei kleineren Behältern hilft eine automatische Nachfüllfunktion, um eine ausgewogene Nährstofflösung zu gewährleisten.

Einige Gärtner/innen füllen die Nährlösung alle 2 bis 3 Tage mit einer 500- bis 600-ppm-starken Nährlösung auf. Wenn du Nährlösung nachfüllst, halte den EC-Wert innerhalb sicherer Grenzen. Vermeide Probleme, indem du das Reservoir entleerst und regelmäßig frische Lösung nachfüllst.

Die meisten Gärtnerinnen und Gärtner laugen das gesamte System mit einer schwachen Nährlösung für eine Stunde oder länger aus, wenn sie das Reservoir wechseln. Das Auslaugen mit einer schwachen Düngerlösung verhindert, dass die Nährstoffe über einen längeren Zeitraum fehlen. Der EC-Wert sinkt dennoch auf das Niveau, mit dem das Medium ausgelaugt wird. Dadurch wird der gesamte Überschuss entfernt, das Verhältnis wiederhergestellt und sichergestellt, dass die Pflanze jederzeit mit Nährstoffen versorgt ist.

Überprüfe den EC-Wert des Reservoirs, des Nährmediums und der abfließenden Nährstofflösung jeden Tag zur gleichen Zeit. Überprüfe die Temperatur der Lösung, um sicherzustellen, dass den Pflanzen ausreichend gelöster Sauerstoff zur Verfügung steht.

Kleine Reservoirs sind einfacher zu verwalten als große Tanks. Diese ausgeklügelte Reihe von Behältern entlang einer Wand nutzt die Schwerkraft, um sie alle voll zu halten. Die einzelnen Behälter können umgangen, entleert und gereinigt werden.

Reservoirs

Die Behälter sollten undurchsichtig und so groß wie möglich sein und einen Deckel haben, um die Verdunstung zu verringern, Algenwachstum zu verhindern und Ablagerungen aus dem System fernzuhalten. Streiche die Behälter von außen schwarz oder in einer anderen undurchsichtigen Farbe, um das Licht auszuschließen und das Algenwachstum zu verhindern. Sprühfarben enthalten viele pflanzenfeindliche Chemikalien; achte darauf, dass die Farbe auf der Außenseite des Behälters bleibt.

Dies ist ein aufklappbares Reservoir. Er ist leicht zu verstauen und fasst eine große Menge der Lösung.

Eine schnell wachsende blühende Pflanze in einem idealen Zimmergarten kann täglich eine Gallone (3,8 l) oder mehr an Nährlösung verarbeiten. Zehn reifende Pflanzen brauchen mindestens 10 Gallonen (38 L) Wasser oder mehr täglich. Der Wasserverbrauch von Cannabis ist größer als der Anteil der Nährstoffe in der Lösung. Die einfache Arithmetik sagt uns, dass ein 100-Gallonen-Reservoir (380 L) mindestens 10 Prozent, also 10 Gallonen (38 L) täglich, verbraucht, was die Nährstoffe konzentriert. Die tägliche Messung des EC-Wertes gibt einen genaueren Überblick über die Gesamtkonzentration der Lösung.

Ein großes Reservoir und ein großes Volumen der Nährlösung minimieren Nährstoffungleichgewichte und sorgen dafür, dass den Wurzeln genügend Sauerstoff zur Verfügung steht. Ein großes Volumen an Nährlösung hat in der Regel eine stabilere Temperatur, was wiederum dazu beiträgt, dass der gelöste Sauerstoff in der Lösung konstanter bleibt. Wenn die Pflanzen Wasser verbrauchen, steigt die Konzentration der Elemente in der Lösung; es ist weniger Wasser in der Lösung und fast die gleiche Menge an Nährstoffen. Füge täglich Wasser hinzu oder wenn der Füllstand der Lösung um mehr als 5 Prozent sinkt. Das Reservoir sollte mindestens 50 Prozent mehr Nährlösung enthalten, als zum Füllen der Beete benötigt wird, um den täglichen Verbrauch und die Verdunstung auszugleichen. Je größer das Volumen der Nährlösung ist, desto fehlerverzeihender ist das System und desto einfacher ist es zu kontrollieren.

In diesem Garten wird eine Kapillarmatte unter die Netztöpfe gelegt. Die Kapillarmatte hält die Feuchtigkeit länger, damit die Wurzeln nicht austrocknen. Durch die Abflusslöcher im Boden des Tisches kann überschüssige Lösung frei ablaufen.

Beide Zufuhrschläuche in diesem automatischen Bewässerungssystem haben leicht zu reinigende Filter.

Installiere ein Schwimmerventil, um die Reservoirs automatisch mit Wasser aufzufüllen. Ein Schwimmerventil oder eine Mariotte-Flasche schaltet das Wasser ein, um den Behälter zu füllen, wenn der Pegel sinkt. Kontrolliere den Füllstand des Behälters täglich und fülle ihn bei Bedarf auf. Wenn du vergisst, die Wasserversorgung und die Nährlösung nach Bedarf aufzufüllen, führt das zu langsamem Wachstum und kann zu Ernteausfällen führen.

Vor der Ausbringung wird eine 2-teilige Nährlösung gemischt. Jedes Reservoir fasst 1 Teil der Lösung. Viele professionelle Landwirte vermeiden jedoch solche Systeme mit der Begründung, dass beide Teile der Nährlösung eine Zeit lang zusammen vorhanden sein sollten, um den pH-Wert und die gesamte Chemie der Mischung zu stabilisieren. In der Regel reicht es aus, die Lösung eine Stunde vor dem Gebrauch zu mischen, um sie zu stabilisieren.

Wenn der Behälter keine Messskala zur Anzeige des Flüssigkeitsvolumens hat, kannst du mit einem wasserfesten Stift eine Linie für „voll“ und die Anzahl der Gallonen oder Liter auf der Innenseite des Behälters markieren. Verwende dieses Volumenmaß beim Mischen der Nährstoffe.

Stelle die Behälter unterhalb der Beete auf, damit die recycelte Nährlösung durch die Schwerkraft abfließen oder in ein Gefäß oder den Garten abgeleitet werden kann. Abflüsse und Pumpen sollten so groß wie möglich sein.

Die meisten hydroponischen Behälter werden aus Kunststoff gebaut, aber auch andere Materialien wie Beton, Glas, Metall, pflanzliche Feststoffe und Holz werden verwendet. Nicht reaktiver Kunststoff ist immer noch die beste Wahl, da andere Materialien mit der Lösung reagieren könnten.

Reinige die Tanks nach jeder Ernte vollständig. Gib 1 Tasse Haushaltsessig pro 5 Gallonen (23,7 cl pro 18,9 l) hinzu und lass die Lösung über Nacht stehen, um Salze und Ablagerungen aufzulösen. Lass die Lösung ablaufen und schrubbe den Behälter mit Wasser und Seife. Spüle mit klarem Wasser nach, um Rückstände zu entfernen, bevor du ihn wieder auffüllst. Apfelessig ist am günstigsten, aber es gibt auch kommerzielle Produkte.

Große vorgeformte Behälter machen große Mengen an Nährlösung verfügbar. Sie machen es außerdem einfach, die Lösung zu mischen und ihre Chemie zu kontrollieren. Diese Behälter benötigen mehr Platz für den Transport und die anschließende Unterbringung im Garten.

Die Nährstofflösung wird belüftet, wenn sie durch die Luft fällt und in den Behälter zurückkehrt.

Belüftung

Zusätzliche Belüftung ist immer gut für Nährstofflösungen, vor allem wenn die Schwerkraft sie uns kostenlos zur Verfügung stellt. Die Nährstofflösung wird belüftet, wenn sie durch die Luft fällt, während sie in das Reservoir zurückkehrt. Hydroponische Gärten und Gärten mit Containerkulturen können den Fall einer Rücklauflösung oder eines Springbrunnens nutzen, um von diesem einfachen und kostenlosen Belüftungsprinzip zu profitieren.

Die Belüftung des Reservoirs ist in der Lösungskultur unerlässlich. Einfache Schwerkraft und Umwälzrohre reichen nicht aus, um eine ausreichende Sauerstoffversorgung der Nährlösung zu gewährleisten. Verwende eine Luftpumpe, um Luft zu verteilen und so einen ausreichenden Sauerstoffgehalt zu gewährleisten.

Schließe ein Umwälzrohr mit einem Ein/Aus-Ventil an das Auslassrohr der Pumpe an. Dies ist eine bequeme, kostengünstige und leicht zu kontrollierende Methode zur Belüftung der Nährlösung. Füge einen Wasserbrecher mit vielen kleinen Löchern hinzu, ähnlich einem Duschkopf, um die Belüftung zu verbessern.

Nährstofflösungspumpen

Pumpen sind entweder tauchbar oder nicht tauchbar. Tauchpumpen pumpen die Lösung aus dem Inneren eines Behälters. Nichttauchbare Pumpen sind entweder Plattform- oder Außenpumpen, die sich außerhalb des Beckens befinden. Der Sockel einer Plattformpumpe steht im Wasser, der Motor und die Pumpe stehen über der Lösung und bleiben trocken. Plattformpumpen sind in der Regel preiswert und viele sind nicht speziell für das Pumpen von Nährlösungen konzipiert.

Kaufe immer hochwertige, abgedichtete Pumpen, vor allem wenn sie in ein Nährstoffreservoir getaucht werden sollen. Tauchpumpen müssen kühl laufen, damit sie die Nährlösung nicht erhitzen. Sie müssen außerdem zuverlässig und hermetisch abgedichtet sein, damit keine internen Schmiermittel auslaufen und die Lösung verunreinigen.

Die Pumpe muss groß genug sein, um den gesamten Bedarf zu decken. Die Nährlösung muss einige Meter vom Reservoir auf das Anzuchtbeet oder den Tisch gehoben werden. Die Pumpe muss genug Durchfluss erzeugen, um die Tische innerhalb weniger Minuten zu füllen. Mikrobewässerungssysteme benötigen außerdem einen ausreichenden Durchfluss und Druck durch den Verteiler, die Spaghetti-Tropfschläuche und die Düsen. Außerdem ist eine stärkere Pumpe erforderlich, um die Nährstofflösung zu heben, die schwerer und dicker als Wasser ist.

Vorsicht! Eine Pumpe kann leicht übersteuern und durchbrennen, wenn keine Förderhöhe vorhanden ist (Gegendruck aufgrund der Höhe oder von Strömungshindernissen) oder wenn die Viskosität der Lösung zu hoch ist. Die meisten Pumpen, die in hydroponischen Gärten eingesetzt werden, sind Springbrunnen- oder Wassergartenpumpen, die reines Wasser gegen eine geringe Förderhöhe bewegen. Je mehr Dünger zugegeben wird, insbesondere schwere organische Nährstoffe, desto höher ist die Viskosität und desto schwerer arbeitet die Pumpe. Überwinde dieses Hindernis, indem du eine größere Pumpe als „normalerweise“ notwendig verwendest.

Pumpen, die mit 12-Volt-Gleichstrombatterien betrieben werden, brauchen 12-Volt-Zeitschaltuhren und eine entsprechende Verkabelung. Tiefzellenbatterien, die in Golfwagen und für Außenbord- oder Schiffsmotoren verwendet werden, sind so ausgelegt, dass sie den Strom lange halten. Verwende ein Solarladegerät, um Batterien in abgelegenen Gärten aufzuladen.

Denke an Folgendes, wenn du ein neues Bewässerungssystem installierst. Alle Rohrleitungen und Schläuche sollten lichtundurchlässig oder dunkel sein, damit kein Licht eindringen kann und somit Algenwachstum verhindert wird. Ein Griff und ein Ständer an größeren Pumpen erleichtern das Bewegen und Befestigen an einer festen Position. Ein abnehmbarer Schaumstofffilter am Einlass von Tauchpumpen entfernt Partikel, die das Laufrad und die Zuführungsrohre verstopfen könnten.

Günstige Hydroponikpumpen gibt es in Gartencentern und Aquariengeschäften.

Diese Hochdruckpumpe mit einer Leistung von einem PS liefert den Druck, um die Nährstofflösung durch einen Lagergarten zu befördern.

Beim Pumpen von organischen Düngemitteln sammeln sich oft Rückstände in den Pumpen und Rohrleitungen. Achte darauf, dass du eine Pumpe verwendest, die stark genug ist, um das zusätzliche Gewicht und Volumen des organischen Düngers zu bewältigen.

Luftpumpen

Verwende eine Luftpumpe, wenn die einfache Schwerkraftbelüftung nicht genug Sauerstoff in die Lösung bringt. Luftpumpen pumpen Luft in die Nährstofflösung und erhöhen so den Gehalt an gelöstem Sauerstoff (DO). Der Auslass der Luftpumpe ist oft mit einem Luftstein verbunden, um die Luft in winzige Bläschen zu zerlegen oder zu verteilen. Oder die Luft wird über einen Verteiler in viele kleine Röhren aufgeteilt, bevor sie in die Lösung eingespritzt wird.

Aber Vorsicht! Die Luft in solchen Gärten sollte von außerhalb CO2-angereicherter Gebiete angesaugt werden, um zu vermeiden, dass sich CO2 mit Ca zu Karbonaten verbindet und den pH-Wert in die Höhe treibt. Dies ist bei allen Luftverteilungssystemen ein Problem, da sich CO2 leichter in Wasser löst und O2 verdrängt, da es um den verfügbaren Lösungsraum im Wasser konkurriert, der durch Druck und Temperatur begrenzt ist.

Eine Luftpumpe ist einfach einzurichten, aber sie macht ein bisschen Lärm.

Bringe einen Verteiler an der Luftpumpe an, damit die Luft über viele verschiedene Schläuche verteilt werden kann.

Kultursubstrate

Hydrokultur- und Containerkultursubstrate bieten Halt für das Wurzelsystem und enthalten Sauerstoff, Wasser und Nährstoffe. Das Verhältnis von Sauerstoff zu Nährstofflösung ist ein Schlüsselfaktor für die Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln. Drei Hauptfaktoren tragen dazu bei, dass die Cannabiswurzeln in einem Substrat wachsen und Nährstoffe aufnehmen können: pH-Wert, Beschaffenheit und Nährstoffgehalt.

wenn du ein gutes Ergebnis erzielst, solltest du den pH-Wert täglich oder dauerhaft überwachen und mit pH Up und pH Down kontrollieren. Weitere Informationen dazu findest du unter „pH-Wert der Nährstofflösung“ in diesem Kapitel. Substrate wie Steinwolle müssen in einer bestimmten pH-Lösung behandelt (eingeweicht) werden, damit sie in den richtigen pH-Bereich fallen. Siehe „Beliebte Substrate“ für weitere Informationen.

Diese Pflanzen sind bereit, in größere Behälter umgepflanzt zu werden. (MF)

Dieses Substrat (Steinwollwürfel und -platten) hat eine ausgezeichnete Textur, die sowohl Luft als auch Nährstofflösung hält.

Textur

Die Textur eines Substrats wird durch die Größe und die physikalische Struktur der Partikel bestimmt, aus denen es besteht. Die richtige Textur fördert die Durchwurzelung, die Sauerstoffbindung, die Nährstoffaufnahme und die Drainage. Kultursubstrate, die aus großen Partikeln bestehen, ermöglichen eine gute Belüftung und Drainage. Eine höhere Bewässerungshäufigkeit ist notwendig, um eine geringe Wasserrückhaltung auszugleichen. Das Wasser- und Luftspeichervermögen und die Wurzeldurchdringung hängen von der Beschaffenheit ab. Je kleiner die Partikel sind, desto dichter stehen sie zusammen und desto langsamer entwässern sie. Größere Partikel entwässern schneller und halten mehr Luft dazwischen zurück.

Unregelmäßig geformte Substrate wie Perlit und einige Blähtone haben eine größere Oberfläche und halten mehr Wasser zurück als runde Substrate. Vermeide zerkleinerten Kies mit scharfen Kanten, die sich in die Wurzeln schneiden, wenn die Pflanze fällt oder herumgeschubst wird. Runder Erbsenkies, glatter, gewaschener Kies und Lavagestein sind hervorragende Substrate für den Anbau von Cannabis in einem aktiven Erholungsgarten. Wasche Ton- und Gesteinssubstrate gründlich, um den ganzen Staub zu entfernen, der sich im System ablagert. Faserige Materialien wie Vermiculit, Torfmoos, Steinwolle und Kokosnusskokos halten große Mengen an Feuchtigkeit in ihren Zellen zurück. Solche Substrate funktionieren auch gut in passiven Gärten, die über Kapillarwirkung funktionieren.

Mineralische Kultursubstrate wie Kokosfasern und Torfmoos (und Steinwolle*) sind nicht inert; oft werden sie fälschlicherweise als inerte Kultursubstrate bezeichnet. Sie reagieren in Lösung und liefern Mineralien, wenn sie abgebaut werden, was sich wiederum auf den CEC-Wert auswirkt und den pH-Wert verändert.
*Steinwolle ist nicht inert, solange sie nicht behandelt wird.

Nicht inerte Kultursubstrate (mineralische und organische) sind keine hydroponischen Substrate und können unvorhergesehene Probleme verursachen, wenn Mineralien und organische Stoffe chemisch mit Wasser und zusätzlichen Nährstoffen reagieren. Zwei Beispiele: Kies aus einem Kalksteinbruch ist voller Kalziumkarbonat, und alter Beton ist voller Kalk. Wenn es mit Wasser vermischt wird, erhöht Kalziumkarbonat den pH-Wert und es ist sehr schwierig, ihn wieder zu senken. Kultursubstrate aus wiederhergestelltem Beton bluten so viel Kalk aus, dass sie den Garten bald töten. Substrate, die aus organischem Material bestehen, das sich noch zersetzt, interagieren mit Nährstofflösungen und verändern die Nährstoffverfügbarkeit und den pH-Wert. Außerdem verdichten sich diese Substrate, wodurch viele der luftgefüllten Poren verschwinden. Selbst Substrate, die Luft halten und Feuchtigkeit absorbieren sollen, verlieren ihre Wirkung, wenn sie zu viel Wasser bekommen.

Vermeide Substrate, die sich in der Nähe von Ozeanen, Meeren oder großen Salzwasserkörpern befinden. Höchstwahrscheinlich sind solche Substrate mit giftigen Salzen belastet. Anstatt die Salze aus dem Medium zu waschen und auszulaugen, ist es einfacher und wirtschaftlicher, eine andere Substratquelle zu finden.

Sauerstoff ist in den Poren der Nährböden enthalten. Frische Luft wird in die Wurzelzone gesaugt, wenn die Nährlösung aus dem Kultursubstrat abläuft; das heißt, wenn das Medium nicht übermäßig bewässert oder gesättigt ist. Der Sauerstoff muss regelmäßig nachgefüllt werden, um den Bedarf des Wurzelgewebes zu decken. Der Sauerstoffgehalt in einem Substrat ist für eine gesunde Wurzelzone und die Nährstoffaufnahme entscheidend. Aber der „Sauerstoffverbrauch“ ist wahrscheinlich das schwierigste Konzept, das viele Gärtner/innen in Containerkulturen und Hydrokulturen beherrschen.

Eine der besten Methoden, um einen hohen Sauerstoffgehalt in der Wurzelzone aufrechtzuerhalten, ist die richtige Bewässerungstechnik. Achte darauf, dass die luftgefüllten Poren in den Substraten zwischen den Bewässerungszyklen vollständig entleert werden können. Überwässerung ist einer der Hauptgründe für Sauerstoffmangel in den Wurzeln.

Die Dauer, die die Nährlösung in einem Substrat gehalten wird, hängt von der Kationenaustauschkapazität (KAK) ab. Substrate mit einer hohen CEC halten Nährstofflösungen länger in ihrer ionischen Form als Substrate mit einer niedrigen CEC. Aus Substraten mit einem hohen CEC-Wert kann die Nährlösung schwerer ausgelaugt werden. Hydrokultursubstrate mit einem niedrigen CEC-Wert bieten eine genauere Kontrolle, da die Nährstoffe schnell ausgelaugt und durch eine neue Nährlösung mit einer anderen Formel ersetzt werden können. Weitere Informationen zu CEC findest du in Kapitel 18, Boden.

Käufer aufgepasst! Es gibt viele überteuerte hydroponische Kultursubstrate mit „besonderen“ Eigenschaften. Ich habe schon mehr als ein „neues“ Kultursubstrat auf dem Markt gesehen, das sich nicht durchsetzen konnte. Mein bester Rat ist, ein bewährtes Substrat zu verwenden.

Der beste Weg, um Substrat zu kaufen, ist, sich an den Hersteller zu wenden. Es ist unmöglich, die Werte einer Erde oder einer erdlosen Mischung durch eine einfache schriftliche Beschreibung zu ermitteln.

Bei Torf-Vermiculit zum Beispiel kommt es auf die Sorte und den Typ des Torfs an, bei Vermiculit auf die Größe und das Alter des verwendeten Materials. Du musst das Produkt physisch untersuchen, z.B. Pro Mix BX oder eine 3:1 Torf-Perlit-Mischung. Der Hersteller gibt je nach Medium auch den Luftraum an. Normalerweise werden die Werte nach der Größe der Partikel angegeben. Pro-Mix BX ist die typische Mischung(www.pthorticulture.com).

Beliebte Substrate

Blähtonpellets und Steinwolle sind die gängigsten Substrate in der Hydrokultur. Erdenlose Mischungen und Kokosnusskokos sind die beliebtesten Substrate für den Anbau von Cannabis in Containerkultur. Torf (Jiffy Pellets), Oasis und kleine Steinwollwürfel sind die beliebtesten Substrate für die Anzucht von Klonen und Sämlingen.

Ziegelscherben (nicht inert) haben ähnliche Eigenschaften wie Kies. Sie haben den zusätzlichen Nachteil, dass sie möglicherweise den pH-Wert verändern und vor der Wiederverwendung extra gereinigt werden müssen.

Vorsicht! Sie können zu Schwermetallverunreinigungen führen, da sie zu wenig Ton enthalten.

Kokosfasern (nicht inert), auch Kokostorf, Palmtorf, Kokos, Kokos und Kokos genannt, sind das Mark der Kokosnuss, der Faserteil unter der schweren Schale der Kokosnuss. Es ist das Nebenprodukt, nachdem die faserige Schale (Kropf) von der Kokosnuss entfernt worden ist. Das Mark wird bis zu 9 Monate lang in Wasser eingeweicht, um Salze, natürliche Harze und Gummis zu entfernen, was als Rotte bezeichnet wird. Die geröteten, strohbraunen Fasern werden ausgeklopft, um die Schale zu gewinnen. Minderwertige, schlecht verarbeitete Kokosfasern können unerwünschte Bestandteile (vor allem Salze) enthalten, die nicht extrahiert wurden. Qualitativ hochwertige Kokosfasern haben garantiert einen Natriumgehalt von weniger als 50 ppm. Einige der besten Kokosfasern stammen aus dem Inneren der Philippinen, wo die Umwelt nicht mit Küstensalzen belastet ist.

Kokossubstrat ist saugfähig und speichert Luft.

Kokos ist in Platten erhältlich.

Dunklerer Kokos ist in der Regel bei der Ernte reif und enthält zähe, langlebige Lignine und Zellulose. Er zersetzt sich langsam und bietet eine gute Belüftung und ein gutes Wasserhaltevermögen. Hellerer Kokos ist in der Regel ein Zeichen für unreife Fasern mit schlechter Struktur, die sich schneller zersetzen und weniger belüftet sind.

Wie du Kakao auf Salze testen kannst, erfährst du im „Coco Infopaper“ von Canna, das du unter http://other.canna.com/media herunterladen kannst . Das „Coco InfoPaper“ ist hervorragend und sagt dir alles, was du wissen und tun musst, um das Wurzelumfeld von Kokos auf EC und pH zu messen.

Qualitativ hochwertige Kokosfasern haben ein ähnliches Aussehen und eine ähnliche Struktur wie Torfmoos, aber Kokosfasern sind härter und gröber als Torfmoos und lassen sich nur schwer überwässern. Das nahezu perfekte Luft-Wasser-Verhältnis von Kokosfasern verdichtet sich im Laufe einer Ernte nur wenig.

Kokosfasern für den Gartenbau sind lose in Säcken, gepresst in Ziegeln oder in Platten gepresst und mit Kunststoff überzogen erhältlich. Die Fasern gibt es in langen Strängen, grob gehäckselt und fein gehäckselt, die auch miteinander gemischt werden können, um unterschiedliche Luft- und Lösungsspeicherfähigkeiten zu erhalten.

Verwende Kokosfasern allein in Behältern oder mische sie im Verhältnis 50:50 mit Perlit, Blähtonpellets oder anderen Substraten, um die Mischung luftiger und entwässernder zu machen. Grobe, schnell drainierende Kokosfasern werden oft anstelle von Torfmoos verwendet. Gefäße mit Kokos sollten ein niedriges Profil haben, da Kokosfasern so viel Flüssigkeit speichern, dass die Schwerkraft die Flüssigkeiten im unteren Teil des Mediums konzentriert. Dadurch entsteht ein ungleichmäßiges Verhältnis von Lösung und Luft im Behälter. Niedrige kunststoffummantelte Platten sind sehr beliebt und einfach zu verwenden. Weitere Informationen findest du unter „Top-Feed-Gärten“.

Gewaschene und gepresste Blöcke oder Ziegelsteine lassen sich leicht lagern und transportieren und sind bei Gärtnern im Freien sehr beliebt. Ziegelsteine wiegen etwa 1,3 bis 2,2 Pfund (0,6-1 kg) und haben normalerweise einen pH-Wert zwischen 5,5 und 7,0. Um sie zu befeuchten, kannst du trockene Kokosfasersteine von Hand zerpflücken oder sie 15 Minuten lang in einem Eimer Wasser einweichen. Ein Ziegelstein dehnt sich auf etwa das 9-fache seiner ursprünglichen Größe aus.

Behandlung von Kokos
Oft muss Kokosnusskokos vor der Verwendung „konditioniert“ oder „behandelt“ werden. Dazu müssen die Kokosfasern für eine gewisse Zeit in eine pH-verändernde Lösung getaucht werden, um den pH-Wert auf neutrale 7,0 zu bringen. Erkundige dich bei den Kokosherstellern oder -lieferanten nach weiteren Informationen über bestimmte Produkte.

Anders als der meiste Kokos ist der von Canna und einigen anderen Unternehmen verkaufte Kokos mit Trichoderma-Pilzen besiedelt, die die Wurzeln schützen und ihr Wachstum anregen. Außerdem ist er mit natürlich vorkommenden Wachstumshormonen und anderen Biostimulanzien versetzt.

Gekaufter Kompost ist in den meisten Gartencentern erhältlich.

Die niedrige Kationenaustauschkapazität (CEC) der Kokosfasern trägt ebenfalls dazu bei, das Auftreten von Salzbrand zu verringern. Die in den schwammartigen Partikeln gespeicherten Mineralien werden mit der Zeit freigesetzt, wenn die Wurzeln sie leicht aufnehmen können. Allerdings speichert sie auch einige Anionen wie Phosphate und Sulfate. Kokos bietet auch eine gewisse Pufferung gegen positiv geladene Ionen wie Natrium.

Kokos hat eine gute Anionenaustauschkapazität (AEC) und hält negativ geladene Teilchen fest. Die AEC steht im Zusammenhang mit der CEC, der Messung der positiven Ladungen im Boden, die sich auf die Menge der negativen Ladungen auswirkt, die ein Boden aufnehmen kann. Nur wenige Anionen sind beim Cannabisanbau einschränkend, aber sie sind wichtig. Zum Beispiel kann der Boden Phosphat gut aufnehmen, nicht aber häufigere Nährstoffe wie Kalzium, Magnesium usw. Dieser Umstand macht Düngemittel, die viel Phosphor enthalten, zu einem Problem, wenn sie zu viel ausgebracht werden, besonders zu Beginn des Wachstumszyklus. Der AEC-Wert sinkt in der Regel, wenn der pH-Wert sinkt, und steigt, wenn der pH-Wert steigt.

Blähtonpellets sind ein hervorragendes Medium, das mit Torf-Lite und anderen erdlosen Mischungen in der Containerkultur gemischt werden kann. Ich mag es, dass es so gut entwässert und trotzdem die Nährstofflösung zurückhält und viel Sauerstoff enthält.

Kokosfasern können wiederverwendet werden, aber sie können sich ein wenig verdichten. Außerdem sollte sie sterilisiert oder behandelt werden, um Anzeichen von Schädlingen und Krankheiten zu beseitigen, die sie möglicherweise beherbergt. Bei der Wiederverwendung von Kultursubstraten können sich mit der Zeit Verunreinigungen wie Natrium ansammeln. Erkundige dich bei den Herstellern und Lieferanten nach speziellen Richtlinien für die Wiederverwendung von Kokosfaserprodukten.

Auf der Canna-Website(www.canna.com) findest du detaillierte Informationen über den Anbau von Cannabis in Kokosfasern. Weitere Informationen findest du unter „Kokosfasern“ unter „Bodenverbesserungsmittel“ in Kapitel 18, Boden.

Blähtonpellets (inert) werden unter verschiedenen Namen verkauft, darunter Blähtonaggregat, Hydroton, GroRocks, Hydrokorrels, Geolite und LECHA. Blähtonpellets sind inert und in der Regel pH-neutral. Sie sind umweltfreundlich und werden aus natürlich vorkommendem Ton hergestellt. Wenn sie in einem Drehrohrofen bei 1.198,9°C (2.190°F) gebrannt und manchmal auch getrommelt werden, dehnt sich der Ton wie poröses Popcorn mit einer Schutzhülle aus. Im Inneren jedes Pellets bilden sich viele kleine katakombenartige Taschen, in denen sich Luft und Nährlösung befinden. Die Formen sind unregelmäßig oder gleichmäßig und die Größe reicht von 20,3-50,8 mm (0,8 bis 2 Zoll), je nach Herstellungsverfahren.

Dieses leichte Substrat verdichtet sich über eine lange Lebensdauer nicht und kann wiederverwendet werden. Trenne die Blähtonpellets nach Gebrauch von Wurzeln und anderem Substrat. Schütte die Blähtonpellets in einen Behälter und weiche sie in einer sterilisierenden Lösung aus 10 ml Wasserstoffperoxid pro 4 Liter Wasser oder 5 % Chlorbleiche oder weißem Essig ein. Weiche die Lösung 20 bis 30 Minuten lang ein. Entferne die Blähtonkügelchen und lege sie auf ein Sieb aus Hartfasergewebe. Wasche die Tonpellets gründlich mit sauberem Wasser und trenne sie von den restlichen toten Wurzeln und dem Staub. Lass die Pellets trocknen und verwende sie dann wieder. Immer wiederverwenden!

Achtung! Vermeide es, Blähton zu verwenden, der für den Bau hoher Gebäude hergestellt wurde. Er ist nicht inert und enthält oft unerwünschte Stoffe. Außerdem neigt dieser Blähton dazu, viel schweren Tonstaub abzusondern, der sich im Garten ansammelt und Schadstoffe enthalten könnte.

Kies (nicht inert) ist schwer, aber kostengünstig und leicht sauber zu halten. Er speichert viel Luft und entwässert gut. Kies hat eine geringe Wasserrückhaltung und ein geringes Puffervermögen. Aber es ist schwierig, ihn zu bewässern und eignet sich für eine kontinuierliche Bewässerung. Er speichert Feuchtigkeit, Nährstoffe und Sauerstoff an seinen Außenflächen. Verwende Erbsenkies oder gewaschenen Flusskies mit runden Kanten, die die Wurzeln nicht einschneiden, wenn sie umhergeschoben werden. Vermeide gebrochenes Gestein mit scharfen Kanten. Der Kies sollte einen Durchmesser von 3,2-9,5 mm (0,125 bis 0,375 Zoll) haben, wobei mehr als die Hälfte des Mediums einen Durchmesser von 6 mm (0,25 Zoll) haben sollte. Weiche den Kies vor der Verwendung ein und stelle den pH-Wert ein.

Befolge zur Wiederverwendung die unter „Blähton“ beschriebenen Richtlinien

Oasis ist ein harter, offenzelliger, wasserabsorbierender Phenolschaum. Er ist für eine optimale Kallusbildung und ein schnelles Wurzelwachstum von Klonen und Sämlingen konzipiert. Die Oasis-Wurzelwürfel haben einen neutralen pH-Wert und halten mehr als das 40-fache ihres Gewichts an Wasser. Außerdem wird das Wasser durch die Dochtwirkung in den Schaum gesaugt. Die vielseitigen Oasis-Würfel können in jedes hydroponische Medium verpflanzt werden.

Einmal verwendet, verlieren die Oasis-Würfel ihre Struktur und können nicht gereinigt, desinfiziert und wiederverwendet werden.

Torfmoos (nicht inert) ist teilweise zersetzte Vegetation. Seine Zersetzung wurde durch die kalten, feuchten Bedingungen und den niedrigen pH-Wert in den nördlichen Breitengraden verlangsamt, wo es in riesigen Mooren vorkommt. Er besteht aus langen Strängen aus stark adsorbierendem, schwammartigem Material, das Wasser speichert und gleichzeitig gut belüftet ist. Wasser wird an einem Torfpartikel adsorbiert und ist nicht schwammartig. Torf wird geerntet und zur Verbesserung von Böden oder erdlosen Mischungen verwendet; er kann als Kultursubstrat genutzt werden.

Es gibt drei gängige Arten von Torfmoos: Sphagnum, Hypnum und Schilf/Segge. Sphagnum-Torf, das am häufigsten verwendete Torfmoos, ist hellbraun und besteht zu etwa 75 Prozent aus Fasern mit einem pH-Wert von 3,0 bis 4,0. Dieser sperrige Torf verleiht dem Boden Körper und hält das Wasser gut zurück, indem er das 15- bis 30-fache seines Eigengewichts aufnimmt. Er enthält praktisch keine eigenen Nährstoffe und sein pH-Wert liegt zwischen 3,0 und 5,0.

Nachdem sich Torfmoos mehrere Monate lang zersetzt hat, kann der pH-Wert weiter sinken und sehr sauer werden. Um dieser Neigung zur Übersäuerung entgegenzuwirken und den pH-Wert zu stabilisieren, solltest du der Mischung feinen Dolomitkalk hinzufügen. Torf adsorbiert Wasser, indem er sich an den äußeren Teilen der sehr kleinen Stängel und Blätter festsetzt und es nicht in das Gewebe der Pflanzenteile aufnimmt.

Hypnum-Torf ist stärker zersetzt und dunkler in der Farbe, hat einen Faseranteil von etwa 50 Prozent und einen pH-Wert von etwa 6,0. Dieses Torfmoos ist weniger verbreitet und enthält einige Nährstoffe. Hypnum-Torf ist ein guter Bodenverbesserer, auch wenn er nicht so viel Wasser speichern kann wie Sphagnum-Moos.

Schilf-/Seggentorf besteht zu etwa 35 Prozent aus Fasern und hat einen pH-Wert von 6,0 oder mehr. Dieser Torf speichert weniger Wasser und Luft und ist im Handel schwieriger zu finden.

Torfmoos ist in der Regel knochentrocken und lässt sich beim ersten Mal nur schwer befeuchten. Nasser Torf ist schwer und unhandlich zu transportieren. Wenn du Torfmoos als Bodenhilfsstoff verwendest, kannst du dir die Arbeit erleichtern, indem du alle Komponenten vor dem Anfeuchten trocken mischst. Besprühe sie leicht mit Wasser, um den Staub zu unterdrücken, und verwende ein Netzmittel.

Ein weiterer Trick beim Mischen von Torfmoos ist, den Sack vor dem Öffnen ein paar Mal zu treten, um den Ballen aufzubrechen.

Kaufe Torf in trockenen, gepressten Blöcken oder in Ballen. Torfmoos muss vor der Verwendung etwa eine Stunde lang in Wasser eingeweicht werden, um vollständig nass zu werden. Zwei Tropfen natürliche Flüssigseife pro Gallone (3,8 l) sorgen für eine gründliche Befeuchtung.

Torf, der halb und halb mit Perlit gemischt wird, ist eines der beliebtesten Kultursubstrate aller Zeiten. Er ist auch ein hervorragender Bodenverbesserer. Sphagnum-Torfmoos ist ein Hauptbestandteil vieler Blumenerden und erdloser Mischungen.

Vermeide es, Torf wiederzuverwenden, da er sich verdichtet. Außerdem zersetzt er sich mit der Zeit und wirft kleine Partikel ab, die Pumpen, Bewässerungsleitungen und Sprühdüsen verstopfen können. Weitere Informationen findest du unter „Bodenverbesserungsmittel“ in Kapitel 18, Boden.

Feines Torfmoos

Mittelstarkes Torfmoos

Grobkörniges Torfmoos

Perlit (inert) ist Sand oder vulkanisches Glas, das durch Hitze überhitzt und expandiert wurde. Es hält Wasser und Nährstoffe auf seinen vielen unregelmäßigen Oberflächen und entwässert schnell, ist aber sehr leicht und neigt dazu, aufzuschwimmen, wenn es mit Wasser geflutet wird. Perlit hat keine Pufferkapazität und wird am besten zum Belüften von Erde oder erdlosen Mischungen verwendet.

Perlit kann wiederverwendet werden, wenn es sterilisiert wurde, aber es neigt dazu, sich aufzulösen und kleiner zu werden.

Achtung! Perlit kann einen hohen Anteil an Fluorid (F) enthalten, das für Pflanzenblätter giftig ist. Siehe „Bodenverbesserungsmittel“ in Kapitel 18.

Perlit ist in drei verschiedenen Qualitäten erhältlich: fein, mittel und grob. Die meisten Gärtnerinnen und Gärtner bevorzugen die grobe Sorte als Bodenhilfsstoff für Kübel- und Freilandbepflanzungen. Die feine Sorte eignet sich am besten für die Herstellung einer Sämlingsmischung. Um ein Aufschwimmen und Stratifizieren zu verhindern, sollte der Anteil an leichtem Perlit weniger als ein Drittel der Mischung ausmachen.

Polyurethan-Wachstumsplatten (inert) haben etwa 75 bis 80 Prozent Luftraum und 15 Prozent Wasserhaltevermögen. Da dieses Substrat so neu ist, gibt es nur sehr wenige Informationen darüber. Cannabis ist eine Akkumulationspflanze, die erdölbasiertes Styrol aufnehmen und an den Verbraucher weitergeben kann. Nur wenige Gärtner verwenden es für den Anbau von medizinischem Cannabis.

Verpackungserdnüsse aus Styropor sind preiswert, leicht erhältlich und haben eine hervorragende Drainage. Sie sind sehr leicht und schwimmen, wenn sie mit anderen Elementen vermischt werden. Für Erdnüsse gelten die gleichen gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen wie für Polyurethan-Platten.

Verwende keine biologisch abbaubaren Verpackungs-Erdnüsse. Sie zersetzen sich zu Schlamm.

Reisspelzen (nicht inert) werden von Cannabis-Gärtnern zu wenig genutzt, obwohl sie genauso effektiv sind wie Perlit. Reisschalen sind ein Nebenprodukt der Reisproduktion, das häufig in Kompostmischungen verwendet wird, und können über eine gute Quelle sehr günstig erworben werden. Dieses frei drainierende Medium hat eine geringe bis mittlere Wasserhaltekapazität, eine langsame Zersetzungsrate und einen geringen Nährstoffgehalt.

Überprüfe die Herkunft und die Lagerbedingungen von Reisspelzen. Sie werden oft im Freien gelagert und sind, wenn sie nicht abgedeckt sind, den Naturgewalten und der Verschmutzung ausgesetzt. Außerdem neigen sie zu Salzablagerungen. Achte darauf, dass du Reisschalen vor der Verwendung sterilisierst. Sie zersetzen sich nach ein oder zwei Ernten, also vermeide die Wiederverwendung von Reisspelzen.

Steinwolle, auch Steinwolle oder Mineralwolle genannt (nach der Behandlung inert), ist ein außergewöhnliches Anbaumedium und bei Cannabis-Gärtnern in Innenräumen sehr beliebt. Es ist ein steriles, faseriges, poröses, nicht abbaubares Kultursubstrat, das den Wurzeln festen Halt bietet. Rockwool hat die Fähigkeit, sowohl Wasser als auch Luft in ausreichender Menge für die Wurzeln zu speichern. Die Wurzeln sind in der Lage, das meiste in der Steinwolle gespeicherte Wasser aufzunehmen, aber sie hat keine Pufferkapazität und einen natürlich hohen pH-Wert. Um inert zu werden, muss Steinwolle behandelt werden, d. h. sie muss vor der Verwendung in eine Lösung mit niedrigem pH-Wert getaucht werden. Beliebte Markennamen im Gartenbau sind Grodan, HydroGro und Vacrok.

Steinwolle wird aus geschmolzenem Gestein, Basalt oder „Schlacke“ hergestellt, die zu Bündeln aus Einzelfasern gesponnen und zu einem kapillaraktiven Medium gebunden werden. Sie hat ihre Effizienz und Wirksamkeit als kommerzielles Hydrokultursubstrat bewiesen. Bei Blöcken verlaufen die Fasern vertikal, bei Platten horizontal. Die Ausrichtung der Fasern beeinflusst die Luft- und Lösungsaufnahme.

Erkundige dich bei den jeweiligen Herstellern und Lieferanten nach den Richtlinien für die Wiederverwendung.

Achtung! Verwende nur Steinwolle, die für den Gartenbau bestimmt ist! Verwende keine Steinwolle, die zur Isolierung, Schalldämmung oder Filterung gedacht ist, da diese in der Regel alle möglichen Schadstoffe enthält, darunter auch Metalle, die in die Nährlösung übergehen und sich im Gewebe der Cannabispflanzen anreichern können.

Steinwollwürfel

Bimsstein (nicht inert) ist ein natürlich vorkommendes, poröses, leichtes Vulkangestein, das Feuchtigkeit und Luft in katakombenartigen Oberflächen hält. Es ist leicht und lässt sich gut bearbeiten. Manche Lavagesteine sind so leicht, dass sie schweben. Achte darauf, dass die scharfen Kanten des Gesteins die Wurzeln nicht beschädigen. Lavagestein verhält sich ähnlich wie Blähton. Siehe „Bimsstein“ in Kapitel 18, Boden.

Befolge zur Wiederverwendung die Richtlinien im Abschnitt „Blähton“.

Sand (nicht inert) ist schwer, preiswert und leicht erhältlich. Er hat keine puffernde Wirkung. Manche Sande haben einen hohen pH-Wert. Am besten eignet sich Sand, der in den USA als #2 Mörtel bekannt ist. Wenn dieser oder ein ähnlicher Typ nicht verfügbar ist, verwende scharfen Flusssand. Diese Sande haben unregelmäßige und schärfere Kanten, die eine Verdichtung verhindern und dadurch einen besseren Luftraum schaffen. Verwende keinen Meeres-, See- oder salzhaltigen Strandsand. Sand entwässert schnell, speichert etwas Feuchtigkeit und zersetzt sich nur sehr langsam. Sterilisiere ihn zwischen den Einsätzen. Sand wird am besten in Mengen von weniger als 10 Prozent als Bodenverbesserungsmittel verwendet. Sei sparsam bei der Zugabe von Sand, um lehmigen Boden aufzubrechen. Grober Sand neigt dazu, nach oben zu schwemmen und sich an der Bodenoberfläche anzusammeln.

Sägespäne (nicht inert) sind bei vielen kommerziellen Gemüseanbauern ein beliebtes und kostengünstiges Anbaumedium. Aber es speichert zu viel Wasser für das Cannabiswachstum und ist in der Regel zu sauer, und neues oder frisches Sägemehl raubt dem Medium seine Stickstoffreserven.

Erdenlose Mischungen (nicht inert) sind sehr beliebte, preiswerte, leichte und saubere Anbaumedien. Kommerzielle Gewächshausgärtner verwenden sie schon seit Jahrzehnten. Erdenlose Mischungen gibt es in verschiedenen Qualitäten, darunter klein, mittel und grob.

Vorgemischte, kommerzielle erdlose Mischungen halten Feuchtigkeit und Luft zurück und ermöglichen gleichzeitig ein starkes Durchwurzeln und gleichmäßiges Wachstum. Die Düngemittelkonzentration, der Feuchtigkeitsgehalt und der pH-Wert lassen sich bei erdlosen Mischungen sehr gut steuern. Erdenlose Mischungen haben eine gute Struktur, halten das Wasser und entwässern gut. Wenn sie nicht mit Nährstoffen angereichert sind, enthalten erdlose Mischungen keine Nährstoffe und haben einen ausgeglichenen pH-Wert zwischen 6,0 und 7,0. Angereicherte Elemente liefern bis zu einem Monat lang Nährstoffe, aber beachte die Angaben auf der Packung.

Grobe erdlose Mischungen entwässern gut und sind eine gute Wahl, um die Pflanzen durch starke Düngung zum schnelleren Wachstum zu bewegen. Die schnell entwässernden Mischungen können effizient ausgelaugt werden, so dass lösliche Nährstoffe kaum eine Chance haben, toxische Werte zu erreichen. Achte auf fertig gemischte Beutel mit angereicherten erdlosen Mischungen wie Jiffy Mix, Ortho Mix, Sunshine Mix, Terra-Lite, Pro-Mix und Terra Professional Plus (Canna). Um die Drainage zu verbessern, mischst du vor dem Einpflanzen 10 bis 30 Prozent grobes Perlit unter.

Füge allen stark bewässerten Böden und erdlosen Mischungen für den Cannabisanbau Dolomitkalk (1 Tasse pro Kubikfuß [24 cl pro 28 L]) hinzu, es sei denn, die jeweilige Mischung enthält ihn bereits. Regelmäßige starke Bewässerung neigt dazu, sowohl Kalzium als auch Magnesium aus den meisten Böden oder erdlosen Mischungen auszuwaschen. Füge ein wenig Kalziumkarbonat hinzu, um den pH-Wert sofort zu kontrollieren.

Pro-Mix enthält kanadisches Sphagnumtorfmoos, Perlit, Makro- und Mikronährstoffe sowie Dolomit und Kalkstein. Mindestens ein Produkt ist mit einem nützlichen Endomykorrhizapilz angereichert, der die Wurzeln stärkt und die Fähigkeit der Pflanzen erhöht, die verfügbaren Nährstoffe vollständig zu nutzen. Eine Version von Pro-Mix enthält MX-Pilze. Impfmittel sind oft nur kurzlebig; manche haben eine Haltbarkeit von nur 30 Tagen.

Pro-Mix ist bei professionellen Gärtnereien und medizinischen Cannabis-Gärtnern gleichermaßen beliebt.

Sunshine Mix besteht aus kanadischem Sphagnumtorf, Perlit, dolomitischem Kalkstein, Gips und einem Benetzungsmittel, um den Pflanzen eine Wachstumsumgebung mit viel Sauerstoff und schneller Drainage zu bieten. Diese Mischung ist in verschiedenen Formeln und Texturen erhältlich, um den Bedürfnissen von Sämlingen und Klonen, Pflanzen und Blumen gerecht zu werden.

Die erdlosen Komponenten können separat gekauft und zur gewünschten Konsistenz gemischt werden. Die Zutaten vermischen sich immer am besten, wenn sie trocken gemischt und anschließend mit einem handelsüblichen Netzmittel oder organischer Flüssigseife angefeuchtet werden, damit das Wasser besser haftet. Mische kleine Mengen direkt im Beutel. Größere Mengen sollten in einer Schubkarre, auf einer Betonplatte oder in einem Zementmischer gemischt werden. Das Mischen deiner eigenen Erde oder erdlosen Mischung ist eine staubige, schmutzige Arbeit. Um den Staub zu reduzieren, solltest du den Haufen beim Mischen mehrmals leicht mit Wasser besprühen. Trage immer eine Atemschutzmaske, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.

Sunshine Mix ist bei medizinischen Cannabis-Gärtnern aus Britisch-Kolumbien, Kanada und dem Westen der USA sehr beliebt.

Die Beschaffenheit von erdlosen Mischungen – für schnell wachsendes Cannabis – sollte grob, leicht und schwammig sein. Diese Beschaffenheit ermöglicht eine Drainage mit ausreichender Feuchtigkeits- und Luftspeicherung und bietet gute Durchwurzelungseigenschaften. Eine feine erdlose Mischung speichert mehr Feuchtigkeit und eignet sich am besten für kleinere Behälter. Erdenlose Mischungen, die mehr Perlit und Sand enthalten, entwässern schneller und können daher leichter stark gedüngt werden, ohne dass sich übermäßig viel Düngersalz ansammelt. Vermiculit und Torf halten das Wasser länger und eignen sich am besten für kleine Töpfe, die mehr Wasser aufnehmen müssen.
Der pH-Wert von erdlosen Mischungen, die in der Regel aus Torf bestehen, aber auch Kokos und andere organische Produkte enthalten können, liegt in der Regel zwischen 6,5 und 7,0. Wenn sich die organischen Bestandteile zersetzen, insbesondere wenn der pH-Wert auf neutralere Werte eingestellt wird, verändert sich die Chemie der erdlosen Mischung. Die Zugabe von Kalk macht es sehr schwierig, den pH-Wert des erdlosen Gemischs zu verändern, und führt dazu, dass der pH-Wert trotz des Wasser-pH-Wertes wieder auf den eingestellten Wert zurückgeht. Die saure Eigenschaft von basischen Elementen mit einer großen pH-Kapazität wie Schwefel oder Kalk kann den pH-Wert dauerhaft verändern.

Kontrolliere den pH-Wert der erdlosen Mischung regelmäßig – mindestens einmal pro Woche. Prüfe den pH-Wert des Abflusswassers, um sicherzustellen, dass der pH-Wert im Medium nicht zu sauer ist.

Vermeide es, erdlose Mischungen wiederzuverwenden. Sie neigen dazu, sich zu verdichten, und es gibt Probleme mit Salzen, Schädlingen und Krankheiten. Wenn du sie wiederverwendest, füge 20 bis 30 Prozent gebrauchtes Medium zu 70 bis 80 Prozent neuem Medium hinzu.

Vermiculit (inert) speichert viel Wasser und ist am besten für die Bewurzelung von Stecklingen geeignet, wenn es mit Sand oder Perlit gemischt wird. Vermiculit hat hervorragende Puffereigenschaften, speichert viel Wasser und enthält Spuren von Magnesium (Mg), Phosphor (P), Aluminium (Al) und Silizium (Si).

In hydroponischen Gärten mit Dochten hält Vermiculit viel Feuchtigkeit zurück und saugt sie auf. Vermiculit gibt es in drei Qualitäten: fein, mittel und grob. Verwende feines Vermiculit als Zutat für Sämlings- und Klonmischungen. Wenn feines Vermiculit nicht verfügbar ist, zerdrücke grobes oder mittleres Vermiculit zwischen deinen Händen und reibe die Handflächen hin und her. Grobes Vermiculit ist insgesamt die beste Wahl als Bodenzusatz. Verwende feineres Vermiculit in Sämlings- und Klonmischungen.

Vermiculit darf nicht wiederverwendet werden, da es sich nach einer einzigen Ernte stark zersetzt.

Achtung! Verwende kein Vermiculit in Bauqualität, das mit phytotoxischen Chemikalien behandelt wird.

Vorsicht! Vermiculit ist auch eine Quelle für Asbest. Die meisten Hersteller testen in den Minen auf Asbest. Trotzdem bin ich bei Billigimporten immer misstrauisch.

Weitere Informationen findest du unter „Bodenverbesserungsmittel“ in Kapitel 18, Boden.

Vermiculit ist Glimmer, der überhitzt wird, bis er sich zu kleinen, leichten Kieselsteinen ausdehnt. Seine natürliche Saugfähigkeit saugt die Nährlösung in passiven hydroponischen Gärten an. Vermiculit speichert so viel Wasser, dass es normalerweise mit Perlit gemischt wird, um die Drainage zu verbessern.

Grünalgen wachsen überall dort, wo es Feuchtigkeit und Licht gibt. Algen bedecken diese Matte vollständig!

Blähtonpellets sind ein leicht zu waschendes und wiederverwendbares Substrat. Dieser Gärtner hat ein Plastikgitter in einen Behälter eingesetzt. So kann er die Blähtonpellets effizient ausspülen.

Substrate sterilisieren

Das ordnungsgemäße Sterilisieren eines Kultursubstrats nach dem Gebrauch stellt sicher, dass zerstörerische Mikroorganismen, einschließlich Bakterien, Pilze und Schädlinge und deren Eier, beseitigt werden. Für die meisten Gärtnerinnen und Gärtner ist das Sterilisieren einfacher und weniger kostspielig, sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch, als das Ersetzen des Kultursubstrats.

Die beliebtesten Methoden zur Sterilisierung von Substraten sind das Eintauchen in eine antiseptische Flüssigkeit wie Bleichmittel, (Salz-)Säure oder, mein Favorit, Wasserstoffperoxid (H2O2). Die Dampfsterilisation ist auch eine Möglichkeit, aber für kleine Gärten ist sie zu aufwändig. Das Erhitzen in einem Ofen oder mit natürlichem Sonnenlicht kocht ebenfalls alles Schlechte aus dem Nährboden heraus. Ultraviolettes Licht (UVC) ist nur begrenzt einsetzbar und wird nur selten zur Sterilisierung von Kultursubstraten verwendet.

Die Sterilisation funktioniert am besten bei starren (aggregierten) Substraten wie Kies und Blähton, die ihre Form nicht verlieren. Das Sterilisieren und Wiederverwenden von Substraten wie Steinwolle, Kokosnusskokos, Torf, Perlit oder Vermiculit kann dazu führen, dass sie sich verdichten und ihre Struktur verlieren. Ersetze „verbrauchte“ Kultursubstrate, um Probleme durch Verdichtung zu vermeiden.

Nimm das Kultursubstrat aus dem hydroponischen Garten. Entferne vor dem Sterilisieren alle baumelnden und leicht zu entfernenden Wurzeln von Hand. Eine 3 bis 4 Monate alte Cannabispflanze kann eine Gallone (3,8 L) oder mehr an Wurzelmasse haben. Entferne von Hand die Wurzelmatten, die sich in der Nähe des Bodens des Beetes verfangen haben, und schüttle alle anhaftenden Nährböden ab. Gieße Kultursubstrate wie Blähton und Kies durch ein Sieb, das über einem großen Eimer angebracht ist. Die meisten Wurzeln werden auf dem Sieb bleiben. Latente, tote und verrottende Wurzeln verursachen Schädlings- und Krankheitsprobleme und verstopfen Bewässerungssysteme und Abflüsse. Substrate können auch in einem großen Behälter wie einem Eimer, einem Fass oder einer Badewanne gewaschen werden. Das Waschen funktioniert am besten bei festen Substraten wie Blähton. Die Wurzeln schwimmen an der Oberfläche und lassen sich leicht mit einem Sieb oder von Hand abschöpfen.

Sobald die überschüssigen Wurzeln von Hand entfernt wurden, tauchst du das Substrat in ein Sterilisationsmittel wie eine 10-prozentige Waschbleiche (Kalzium- oder Natriumhypochlorit) oder mischst eine 5-prozentige Salzsäurelösung, wie sie in Whirlpools und Schwimmbädern verwendet wird. Lege das Substrat in ein Fass oder eine Badewanne und lasse es mindestens eine Stunde lang einweichen. Gieße das Sterilisationsmittel ab oder pumpe es ab und lauge das Medium mit reichlich frischem Wasser aus. Achte darauf, dass du die scharfen Chemikalien abwäschst, damit keine zukünftigen Kulturen beschädigt werden. Es kann notwendig sein, die Badewanne mit frischem Wasser zu füllen und mehrmals ablaufen zu lassen, um alle Reste des Sterilisationsmittels aus dem Substrat zu spülen.

Wasserstoffperoxid (H2O2) ist ein hervorragendes Sterilisationsmittel für Aggregatmedien. Die H2O2-Lösung zerfällt auf natürliche Weise, wenn sie der Luft ausgesetzt wird. Sie muss nicht ausgespült werden, es sei denn, du pflanzt sofort.

Mische die Lösung in einem Verhältnis von 9:1, d.h. 16 Unzen (47,3 cl) H2O2 in einer Konzentration von 3 Prozent auf 5 Gallonen (19 L) Wasser. Oder verdünne stärkeres 35-prozentiges Wasserstoffperoxid. Mische 4 ounces (12 cl) pro 10 gallons (38 L). Trage Handschuhe und Schutzkleidung, damit das 35-prozentige H2O2 nicht mit der Haut in Berührung kommt.

Gib das Substrat in die Badewanne, den Eimer oder das Fass. Setze ein Sieb über den Abfluss und benutze den Duschkopf oder einen Schlauch, um das Medium zu waschen. Das Medium muss mindestens eine Stunde lang in der H2O2-Lösung stehen, damit es sterilisiert wird.

Mische einen Eimer mit verdünnter Bleichlösung, um Wände, Tische, Töpfe und Böden zu schrubben. Verwende eine 5-prozentige Bleichlösung, um den Gartenraum zu schrubben, einschließlich der Innenseite der Beete, der Behälter und der Rohrleitungen. Fülle den Behälter mit der verdünnten Bleichlösung und lasse sie durch das Bewässerungssystem laufen, um es zu sterilisieren. Pumpe die Lösung ab. Vermeide es, die Bleichlösung in die Kanalisation zu leiten, und pumpe sie auf keinen Fall in eine Klärgrube; die Nährstoffe würden die Chemie stören. Fülle das Reservoir erneut und spüle es mindestens eine Stunde lang mit reichlich frischem Wasser, um alle Spuren der Bleiche wegzuspülen.

Nach der Sterilisation kannst du das Nährmedium auf dem Boden auslegen und mit einem Ventilator trocknen.

Das Sterilisieren von Substraten im Ofen funktioniert bei kleinen Mengen, die in den Ofen passen. Zuerst müssen die Wurzeln entfernt und das Medium mit viel Wasser gespült werden. Dann wird das Medium auf ein Backblech gelegt und bei 121°C (250°F) in den Ofen geschoben. Lasse die Substrate 2 Stunden lang backen. Überprüfe die Temperatur im Inneren des Substrats, um sicherzustellen, dass es 250°F (121°C) erreicht hat.

Auch die Sonne kann als Wärmequelle genutzt werden. Lege die Nährböden in einer versiegelten Plastiktüte für mehrere Tage in die Sonne. Stelle den Beutel mit den Nährböden in die pralle Sonne, nicht auf den Boden. Die Temperatur in der Tüte und im Nährboden steigt auf 60°C (140°F) oder mehr, genug um die meisten Schädlinge und Krankheiten abzutöten.

Wasserstoffperoxid (H2O2) ist eines der sichersten Sterilisationsmittel. VerwendeH2O2 jedoch nicht auf oder in der Nähe von lebenden Wurzeln.

Wasche die Wände, den Boden und andere Oberflächen des Gartenraums mit einer milden Bleichlösung, um Bakterien, Pilze und Insekteneier abzutöten.

Bewässerung

Bewässerungsmenge und -häufigkeit hängen von der Kultur, der Pflanzengröße, den klimatischen Bedingungen, der Art des Gartens, der Art des Mediums und der Wurzelumgebung ab. Jedes Element ist genauso wichtig wie das andere, und wenn ein Element nicht optimal funktioniert, zieht es auch andere in Mitleidenschaft. Die Art des Mediums wird durch die Bedürfnisse der Pflanze und des Gärtners bestimmt. Die Wurzeln brauchen das richtige Verhältnis von Luft, Wasser und Nährstoffen. Große, runde, glatte Substratpartikel entwässern schnell und müssen häufiger bewässert werden, 4 bis 12 Mal täglich in 5- bis 15-minütigen Zyklen. Fasrige Substrate mit unregelmäßiger Oberfläche, wie z. B. Vermiculit, entwässern langsam und müssen seltener bewässert werden, oft einmal am Tag oder weniger.

Das Wurzelsystem von Cannabis benötigt 100 Prozent Feuchtigkeit, damit die winzigen Wurzelspitzen nicht absterben. Die winzigen Spitzen sind für die Aufnahme des größten Teils der Mineralien und des Wassers verantwortlich. Weiter oben sind die Wurzeloberflächen steifer und nehmen viel weniger Nährstofflösung auf. Wenn Wurzelspitzen absterben, müssen sie sich erst regenerieren, bevor sie in das Medium vordringen können.

Während und kurz nach der Bewässerung ist der Nährstoffgehalt im Beet und im Reservoir gleich hoch. Je mehr Zeit zwischen den Bewässerungen vergeht, desto mehr verändern sich der EC und der pH-Wert. Wenn zwischen den Bewässerungen genügend Zeit vergeht, kann sich die Nährstoffkonzentration so stark verändern, dass die Pflanze sie nicht mehr aufnehmen kann.

Die Beete in diesem Garten werden aus dem 300-Gallonen-Nährstofftank am Ende des Raumes (rechts) bewässert.

Wenn die Mineralien aufgebraucht sind, wachsen die Wurzelspitzen, um mehr Nährstoffe zu finden und aufzunehmen. Wenn Mineralien und Wasser im Überfluss vorhanden sind, wachsen die Wurzelsysteme nicht und breiten sich aus. Sie entwickeln keine ausgewogene Beziehung zu den grünen Blättern über der Erde. Wenn dieses Gleichgewicht gestört ist und die Pflanzen nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden, werden sie schwach. Kleine Gefäße müssen häufiger bewässert werden als große Gefäße, und es ist schwieriger, das Gleichgewicht zwischen Sauerstoff und Lösung aufrechtzuerhalten. Große Wurzelsysteme in großen Behältern machen es einfacher, das Gleichgewicht zwischen Sauerstoff und Nährstofflösung aufrechtzuerhalten. Insgesamt haben Sativa- und sativadominierte Sorten ein umfangreicheres Wurzelsystem und verbrauchen mehr Wasser als Indica- und indica-dominierte Sorten.

Nährböden, die gut entwässern, können länger bewässert werden, weil überschüssiges Wasser schnell abfließt. Schlecht entwässernde Substrate müssen kürzer bewässert werden. Solange die Drainage gut ist, ist es schwierig, schnell wachsendes Cannabis zu bewässern. Wenn die richtige Umgebung aufrechterhalten wird, ist die einzige Möglichkeit, das Medium 20 Minuten oder länger zu bewässern, was Luft und Sauerstoff verdrängt und die Wurzeln ertränkt.

Faustregel: 1 Quadratmeter (39,4 Zoll pro Seite) eines mit Laub bedeckten Innenraum- oder Gewächshausbeetes verbraucht 4 bis 7 Quarts (3,8-6,6 L) Wasser pro Tag. Neue Pflanzen auf demselben Quadratmeter, die den Tisch nicht vollständig mit Laub bedecken, verbrauchen etwa 3 Quarts (2,8 L) Wasser pro Tag. Diese Faustregel gilt unabhängig davon, ob sich 4 oder 40 Pflanzen in dem Quadratmeter-Quadranten befinden.

Faustregel: Bewässere erdlose Mischungen, wenn sie einen halben Zoll unter der Oberfläche trocken sind. Stecke deinen Finger bis zum ersten Knöchel in das erdlose Medium. Wenn sie trocken ist, brauchen die Pflanzen Wasser.

Kleine Pflanzen mit einem kleinen Wurzelsystem in kleinen Behältern oder Steinwollwürfeln müssen oft gegossen werden. Gieße häufig – sobald die Oberfläche ausgetrocknet ist.

Blühendes Cannabis braucht viel Wasser, um die Blütenbildung schnell voranzutreiben. Das Vorenthalten von Wasser hemmt die Blütenbildung. Pflanzen, die dem Wind ausgesetzt sind, trocknen schnell aus.

Beginne die Bewässerungszyklen gleich am Morgen; die Pflanzen haben in der Dunkelheit der Nacht einen Großteil der Lösung verbraucht. Selbst langsam abfließende Medien trocknen nachts ein wenig aus. Kultursubstrate, die tagsüber ausreichend feucht bleiben, müssen möglicherweise nur morgens bewässert werden. Vermeide es, Nährböden innerhalb weniger Stunden nach dem Ausgehen der Lichter oder nachts zu bewässern. Überschüssige Lösung im Nährboden verdrängt nachts den Sauerstoff. Ein feuchtes Medium, dem es an Luft mangelt, ist kühler. Beide Bedingungen verlangsamen das Wachstum, schwächen die Pflanzen und begünstigen den Befall durch Schädlinge und Krankheiten.

Bewässere Mineralböden, erdlose Mischungen, Kokos usw., wenn etwa 50 Prozent des gesamten Wasservolumens im Behälter verschwunden sind. Um herauszufinden, wann der Feuchtigkeitsgehalt bei 50 Prozent liegt, wiege den Behälter, wenn er knochentrocken ist. Gieße ihn, bis er gesättigt ist, lass ihn 10 Minuten stehen und wiege ihn dann erneut. Die Gewichtsdifferenz gibt an, wie viel Wasser das Kultursubstrat und der Behälter aufnehmen können. Wenn die Hälfte dieses Gewichts erreicht ist, liegt der Feuchtigkeitsgehalt bei 50 Prozent. Ein 11,4-Liter-Behälter mit Kultursubstrat wiegt zum Beispiel 29,6 cl (10 Unzen), wenn er knochentrocken ist, und 177,4 cl (60 Unzen), wenn er mit Wasser gesättigt ist. Wir wissen, dass der Behälter 50 Unzen (147,9 cl) Wasser fassen kann. Wenn die Pflanze 25 Unzen (73,9 cl) Wasser verbraucht hat, hat das Kultursubstrat einen Feuchtigkeitsgrad von 50 Prozent erreicht.

Wenn du eine Vorstellung davon hast, wann und wie viel die Pflanzen gegossen werden müssen, kannst du die Behälter einfach in die Hand nehmen und sie „wiegen“. Wenn sie zu etwa 50 Prozent gefüllt sind, brauchen sie Wasser. Wenn du eine Weile mit dieser Methode experimentiert hast, wirst du ein Gefühl dafür bekommen und bald in der Lage sein, jeden Topf zu kippen, um seinen Feuchtigkeitsgehalt zu bestimmen.

Du kannst den Wasserbedarf ganzer Gärten abschätzen, indem du mehrere Töpfe wiegst und das Durchschnittsgewicht ermittelst. Aber die Pflanzen müssen alle das gleiche Alter, die gleiche Größe, das gleiche Licht und die gleiche Belüftung haben usw.

Bewässere die Gefäße und lasse mindestens 20 Prozent der Lösung als Abfluss nach unten abfließen. Die abfließende Lösung transportiert alle Nährstoffe ab, die sich im Nährboden ansammeln.

Vertikale Gärten: In Innenräumen können Anzuchttaschen, Töpfe, Röhren oder Platten vertikal um ein HID herum aufgestellt werden, um einen vertikalen Garten zu bilden. Kurze Pflanzen werden in der Regel in einem 30-Grad-Winkel in das Medium gesetzt und einzeln mit Mikrobewässerung versorgt. Das Wasser fließt durch das Nährmedium zurück in das Reservoir, um wiederverwendet zu werden, oder es fließt in den Abfall. Die Pflanzen oben auf den Platten erhalten weniger Bewässerungslösung als die Pflanzen unten. Die Dosierung der Lösung in den einzelnen Behältern sollte über einzelne Tropfer gesteuert werden. Bei der Verwendung von DFT wird die Lösungstiefe durch den Grad der Neigung gesteuert.

Kurze Spaghettischläuche, die von einem größeren Verteiler abzweigen, versorgen die einzelnen Pflanzen mit Nährlösung.

Diese Pflanze wird mit zwei separaten Spaghetti-Rohren bewässert, damit das gesamte Wachstumsmedium gleichmäßig feucht ist.

Halte die Behälter in geraden Reihen und ordne die Reihen beim Wachsen und Gießen in einer Matrix an. Es ist viel einfacher, den Überblick über die bewässerten und gedüngten Töpfe zu behalten, wenn sie in Reihen aufgereiht sind.

Wasserversorgung

Eine leicht zugängliche Wasserquelle ist wichtig. Wenn sich im oder in der Nähe des Gartenzimmers kein Wasserhahn oder Wasseranschluss befindet, ist es eine gute Idee, einen solchen anzuschließen. Wasser wiegt 8 Pfund (3,6 kg) pro Gallone (3,8 L). Es ist viel einfacher, Wasser mit einem Schlauch zu transportieren, als es mit der Hand zu schleppen.

Wenn du hydroponisch anbaust und dein Wasser mehr als 300 ppm gelöste Feststoffe (Salze) enthält, sollte es vor der Verwendung mit Umkehrosmose (RO) entmineralisiert werden. Wenn du in Nährböden wie Kokos, Torf oder Mineralerde anbaust, sind die Toleranzen für Salze im Wasser höher, und du musst häufiger gießen.

Lauge das Kultursubstrat aus, wie in Kapitel 21, Nährstoffe, unter „Auslaugen von Kultursubstraten“ beschrieben. Die Auswaschung muss innerhalb von 20 Minuten oder weniger abgeschlossen sein, damit das Wasser nicht den Sauerstoff im Substrat verdrängt und die Wurzeln ertrinken. Das monatliche Auswaschen des Kultursubstrats hilft, Nährstoffüberschüsse und -mängel zu vermeiden.

Spaghetti-Schläuche leiten die Nährlösung zur Basis jeder Pflanze und sorgen so für eine vollständige Benetzung der Steinwolle.

Heißes Wasser ist in allen Gartenräumen sehr nützlich. Dieser große Raum ist mit einem elektrischen Warmwasserbereiter ausgestattet.

Gleichmäßige Durchdringung der Lösung

Verwende ein Feuchtigkeitsmessgerät, um zu prüfen, ob die Nährlösung gleichmäßig in das Nährmedium eindringt. Stecke die Sonde an verschiedenen Stellen und in verschiedenen Höhen in das Medium und prüfe, ob die Messwerte gleichmäßig sind. Trockene Stellen im Nährmedium führen zu toten Wurzeln. Richte die Top-Feed-Düsen so aus, dass die Lösung gleichmäßig durch das Substrat sickert und die gesamte Wurzelzone gleichmäßig durchdringt.

Bearbeite die Oberfläche von erdlosen Mischungen, damit das Wasser gleichmäßig eindringen kann und keine trockenen Stellen entstehen. Außerdem wird so verhindert, dass das Wasser durch den Spalt zwischen der Topfinnenseite und dem Medium und dann durch die Abflusslöcher abläuft. Die Verwendung von Behältern mit weichen Seiten, die sich an die Form des Anzuchtsubstrats anpassen, löst auch dieses Problem. Zerkleinere und kultiviere den obersten halben Zentimeter (1,3 cm) der Mischung vorsichtig mit deinen Fingern oder einer Salatgabel und achte darauf, die winzigen Oberflächenwurzeln nicht zu stören. Eine andere Möglichkeit wäre das Aufbringen einer Mulchschicht, was ich bevorzuge.

Verteile eine Schicht Perlit, Blähtonpellets oder Plastikmulch auf der Substratoberfläche von Hydrokulturen und Containergärten, um das Algenwachstum zu verhindern. Der Mulch schützt außerdem die Wurzeln an der Oberfläche vor extremen Temperaturen und der Kraft des auftreffenden Wassers.

Verankere die Spaghettischläuche mit einem Spieß im Nährboden. Tropfen, ein Sprühnebel oder ein Strom von Nährlösung werden abgegeben und sickern durch das Kultursubstrat.

PVC-Rohre sind einfach zu verarbeiten und relativ preiswert. PVC-Rohre lassen sich leicht von einer externen Wasserquelle in den Gartenraum leiten.

Magnetventile und eine kleine Zeitschaltuhr steuern die Nährstoffzufuhr zu 4 verschiedenen Beeten, wie hier gezeigt.

Mikro-Bewässerung

Bei der Mikrobewässerung wird Wasser oder eine Nährstofflösung tropfenweise (Tropfbewässerung), als Sprühnebel oder in einem Strahl an einzelne Pflanzen abgegeben. Solche Systeme liefern oft nur geringe Mengen und benötigen Niederdruck-Kunststoffrohre mit Reibungsfittings. Wenn sie unter hohem Druck stehen, müssen die Bewässerungsarmaturen der zusätzlichen Belastung standhalten. Mikrobewässerungssysteme können mit RTW- oder Kreislaufsystemen verwendet werden.

Automatische Mikrobewässerungssysteme benötigen eine Pumpe, ein Reservoir und ein Fördersystem. Top-Feed-Systeme benötigen ein Hauptzuführungsrohr oder einen Verteiler und einzelne Spaghetti-Rohre und Emittenten. Die Nährstofflösung wird durch ein Rohr gepumpt und tropfenweise oder mit einer festgelegten Rate aus dem Emitter herausgeleitet. Die Emitter, die an den Hauptschlauch angeschlossen werden, sind Spaghetti-Rohre, Düsen oder Tropfer, die eine bestimmte Menge der Lösung abgeben. Bausätze für Mikrobewässerung sind in Gartenmärkten und Baumärkten erhältlich. Du kannst dir auch dein eigenes Mikrobewässerungssystem aus Einzelteilen zusammenbauen.

Hinweis: Siehe „Ebbe-und-Flut-Gärten“ in diesem Kapitel für Bewässerungsrichtlinien.

Mikrobewässerungssysteme bieten mehrere Vorteile. Wenn sie einmal eingerichtet sind, verringern sie den Pflegeaufwand für die Bewässerung. Es kann auch Dünger eingespritzt oder eine Nährlösung in das Bewässerungssystem gepumpt werden (sog. Fertigation). Achte auf den Wasserdruck in der Hauptzuleitung und stelle sicher, dass alle Sprühdüsen den gleichen Druck haben, damit sie alle die gleiche Menge der Lösung abgeben. Wenn du ein Mikrobewässerungssystem einrichtest, achte darauf, dass das Kultursubstrat ungehindert abfließen kann, damit das Substrat nicht aufweicht oder sich Salz ansammelt. Wenn du viele verschiedene Pflanzensorten anbaust, haben sie möglicherweise unterschiedliche Wasser- und Düngerbedürfnisse. Wenn du Pflanzen anbaust, die alle die gleiche Sorte, das gleiche Alter und die gleiche Größe haben, funktioniert ein automatisches Mikrobewässerungssystem sehr gut.

Die Einrichtung von Mikrobewässerungssystemen kostet zwar ein paar Euro mehr, aber durch die gleichmäßige Bewässerung des Gartens machen sich die Kosten oft durch einen üppigen Ertrag bezahlt. Überwache alle lebenswichtigen Parameter: Feuchtigkeit, pH-Wert, Belüftung, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Alles muss nach wie vor täglich überprüft und angepasst werden. Richtig angewandte und überwachte Automatisierung führt zu mehr Konsistenz, Gleichmäßigkeit und in der Regel auch zu höheren Erträgen.

Ein Mikrobewässerungssystem, das mit einer Zeitschaltuhr verbunden ist, verteilt die Nährstofflösung in regelmäßigen Abständen. Wenn du ein solches System verwendest, musst du die Verteiler und das Substrat täglich kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Pflanzen bewässert werden und das gesamte Substrat gleichmäßig mit der Lösung versorgt wird. Mikrobewässerungssysteme sind sehr praktisch – und oft unverzichtbar, wenn du ein paar Tage nicht im Garten sein kannst. Vermeide es, automatische Bewässerungssysteme länger als 3 bis 4 Tage hintereinander unbeaufsichtigt zu lassen, sonst könntest du bei deiner Rückkehr eine Überraschung erleben!

Diese Auswahl an Bewässerungsdüsen und -zubehör ist hervorragend. Wähle immer Düsen und Regner, die schwer zu verstopfen und leicht zu reinigen sind. Und verwende immer einen Filter!

Jede Bewässerungsleitung hat ihren eigenen Filter. Die Filter sind leicht zu überwachen und zugänglich. Ein sauberer Filter hilft dir, keine Zeit mit der Fehlersuche an Bewässerungsdüsen und dem anschließenden Herausziehen der Stecker zu verschwenden.

Nährstoffstörungen in Containerkulturen und Hydroponik

Nährstoffstörungen in Hydrokulturen und Containerkulturen zeigen die gleichen Anzeichen bei Pflanzen, die in erdlosen Gärten oder in Erde angebaut werden. Die Ursachen sind jedoch oft spezifisch für Hydrokulturen oder Containerkulturen. Ein regelmäßiger Pflegeplan und die Einhaltung der „Richtlinien für den Erfolg“ (auf der nächsten Seite) helfen, Nährstoffmängel und damit verbundene Kulturprobleme zu vermeiden.

Wenn mehr als ein paar Pflanzen von Nährstoffmangel oder -überschuss betroffen sind, überprüfe die Bewässerungsarmaturen, um sicherzustellen, dass alle Pflanzen eine volle Dosis der Lösung erhalten. Überprüfe das Substrat um die betroffenen Pflanzen, um sicherzustellen, dass die Nährstofflösung das gesamte Medium durchdringt und alle Wurzeln feucht sind. Überprüfe die Wurzelzone, um sicherzustellen, dass die Wurzeln die Drainageleitungen nicht verstopft haben und nicht in einer stehenden Lösung stehen.

Nährstoffstörungen betreffen meist Pflanzen einer bestimmten Cannabissorte zur gleichen Zeit, wenn sie dieselbe Nährlösung erhalten. Verschiedene Sorten reagieren oft unterschiedlich auf dieselbe Nährstofflösung. Erkundige dich bei den Saatgutanbietern nach den Düngeempfehlungen für bestimmte Sorten.

Eine Überdüngung während des vegetativen Wachstums ist ein häufiger Fehler. Normalerweise treten die Anzeichen für eine Überdüngung und eine toxische Nährstoffbindung zwischen der sechsten und achten Wachstumswoche auf. Dies kann zu übermäßigem, üppigem Blattwachstum und zu Überdosierungen und Mangelerscheinungen verschiedener Nährstoffe führen. Die Blütenbildung ist dann oft langsam und schwach.

Hydrokulturen und Containerkulturen bieten die Möglichkeit, die maximale Menge an Nährstoffen zu liefern, die eine Pflanze braucht, können aber auch dazu führen, dass die Pflanzen verhungern oder schnell überdüngt werden. Viele automatisierte Gärten sind auf hohe Leistung ausgelegt. Wenn etwas nicht funktioniert – der Strom fällt aus, die Pumpe geht kaputt, ein Abfluss wird durch Wurzeln verstopft oder der pH-Wert schwankt schnell – kann das zu großen Problemen führen. Ein Fehler könnte die Pflanzen töten oder sie so stark beeinträchtigen, dass sie sich bis zur Ernte nicht mehr erholen.

In Gärten, die im Kreislaufverfahren bewirtschaftet werden, gibt es in der Regel weniger Probleme – giftiges Substrat, pH- und EC-Ungleichgewichte, Temperaturprobleme und so weiter – als in Kreislaufsystemen. RTW-Gärten verbrauchen auch ungefähr die gleiche Menge an Nährstoffen wie Kreislaufsysteme.

Die Pflanzen nehmen unterschiedliche Nährstoffe unterschiedlich schnell auf, und manche Nährstoffe sind vor anderen nicht mehr verfügbar, was zu einem Ungleichgewicht führt. Die beste Form der vorbeugenden Wartung ist es, die Lösung häufig zu wechseln. Vermeide Nährstoffprobleme in Kreislaufsystemen, indem du die Lösung in kleinen und mittelgroßen Becken wöchentlich wechselst und daran denkst, die Becken mit frischem Wasser aufzufüllen, um den Wasserverbrauch der Pflanzen auszugleichen. Große Becken können seltener gewechselt werden, wenn du den Nährstoffgehalt sehr sorgfältig überwachst.

Ein Nährstoffungleichgewicht führt auch dazu, dass der pH-Wert schwankt und in der Regel sinkt. Beuge Problemen vor, indem du reine Nährstoffe verwendest und das Substrat zwischen den Nährlösungswechseln mit frischem Wasser ausspülst.

Wechsle die Nährlösung, wenn die Nährlösung zwar gut durch die Wurzelzone fließt, die Pflanzen aber immer noch kränklich aussehen. Vergewissere dich, dass der pH-Wert des Wassers innerhalb des akzeptablen Bereichs von 5,5 bis 6,5 liegt, bevor du neue Nährstoffe hinzufügst.

Hydroponische Gärten haben keine Erde oder erdlose Mischung, um die Nährstoffaufnahme zu puffern. Das führt dazu, dass sich Nährstoffstörungen schnell als Probleme wie verfärbtes Laub, langsames Wachstum oder Fleckenbildung bemerkbar machen. Anfänger/innen müssen lernen, Nährstoffprobleme im Frühstadium zu erkennen, um ernsthafte Probleme zu vermeiden, die den Pflanzen wertvolle Zeit zur Erholung kosten. Die Behandlung eines Nährstoffmangels oder -überschusses muss schnell und sicher erfolgen. Einmal behandelt, brauchen die Pflanzen mehrere Tage, um auf das Mittel zu reagieren. Einige Nährstoffe kannst du schnell durch Blattdüngung zuführen. Weitere Informationen zu Nährstoffstörungen findest du unter „Blattdüngung“ in Kapitel 21, Nährstoffe.

Die Diagnose von Nährstoffmangel oder -überschuss wird schwierig, wenn zwei oder mehr Elemente gleichzeitig im Mangel oder im Überschuss sind. Die Symptome weisen möglicherweise nicht direkt auf die Ursache hin. Der einfachste Weg, die meisten unbekannten Nährstoffmangelsyndrome zu lösen, ist ein Wechsel der Nährstofflösung.

Die Pflanzen brauchen nicht immer eine genaue Diagnose, wenn die Nährstofflösung gewechselt wird. Eine Überdüngung, die einmal diagnostiziert wurde, ist leicht zu beheben. Entleere die Nährlösung. Spüle das System mindestens dreimal mit frischer, verdünnter (5-10 Prozent) Nährlösung, um kleine Mengen an verbleibenden Sedimenten und Salzablagerungen im Reservoir zu entfernen. Ersetze sie durch eine richtig gemischte Lösung.

Das richtige Gleichgewicht der Nährstoffe in einer Lösung ist keine Garantie dafür, dass alle Nährstoffe für die Wurzeln zur Aufnahme verfügbar sind. Im Pflanzengewebe kann es zu Mangelerscheinungen kommen, auch wenn die Pflanzen das richtige Nährstoffgleichgewicht haben. Kalzium ist der häufigste Nährstoff, an dem ein Mangel festgestellt wird. Er entsteht durch Transportprobleme innerhalb der Pflanze. Verbrannte Blattspitzen und trockene, verbrannte Blattränder sind die häufigsten Symptome von Kalziummangel. Diese Art von Kalziummangel im Pflanzengewebe ist schwer zu diagnostizieren, wenn Kalzium in der Nährlösung reichlich vorhanden ist. Häufig wird Kalziummangel im Pflanzengewebe mit Schäden verwechselt, die durch chemischen Salzbrand, Temperatur oder Wind entstehen.

Der Spitzenbrand beginnt an den jüngeren inneren Blättern. Zunächst sieht das Blattgewebe wasserdurchtränkt aus, aber dann wird es braun und schließlich schwarz. An den betroffenen Stellen brechen die Zellen auf und Zellflüssigkeit tritt aus. Der aufgeplatzte Bereich ist ein hervorragender Ort für das Wachstum von Krankheiten wie Fäulnis.

Kokosfasern enthalten große Mengen an Kalium. Die Aufnahme von Kalzium und Magnesium wird durch einen hohen Kaliumgehalt beeinträchtigt. Eine Nährstofflösung, die speziell für Kokosfasern entwickelt wurde, stellt sicher, dass Cannabis genau die ausgewogene Mischung an Nährstoffen erhält, die es braucht.

Die Symptome eines Kalziummangels zeigen sich in Form von verdrehten Blättern im älteren Laub. Das Verbrennen der Blattspitzen am neuen Wachstum wird durch die Anhäufung von Kalium verursacht. Kalzium wird weniger verfügbar und Kalium sammelt sich an den Spitzen an, was zu innerem Salzbrand führt. Dabei handelt es sich nicht um den normalen Salzbrand, der durch einen zu hohen EC-Gehalt im Medium verursacht wird. Das Problem kann sich jedoch wiederholen, wenn Kalium im Überschuss vorhanden ist und Kalzium korrekt zugeführt wird. Mit anderen Worten: Kaliumtoxizität ist das eigentliche Problem in der Kokosnuss.

Verwechsle nicht andere Probleme wie Windbrand, Lichtmangel, Temperaturstress oder Pilz- und Schädlingsbefall mit Nährstoffmangel. Aber diese kulturellen Probleme können sehr wohl die Ursache für Nährstoffmängel sein. Solche Probleme treten meist an einzelnen Pflanzen auf, die am stärksten betroffen sind. Zum Beispiel kann das Laub in der Nähe eines Heizungsschachts Anzeichen von Hitzeschäden aufweisen, während der Rest des Gartens gesund aussieht. Oder eine Pflanze am Rande des Gartens könnte klein und langbeinig sein, weil sie weniger Licht oder eine niedrigere Temperatur erhält.

Richtlinien für den Erfolg

• Mische Nährstoffe mit Niedrig-EC- oder RO
  wasser.
• Halte die Temperatur der Lösung bei etwa 60°F
  (15.6°C).
• Verwende steriles Nährmedium.
• Kalibriere elektronische DO-, EC- und pH
  messgeräte vor dem Gebrauch.
• Messe und korrigiere regelmäßig DO,
  EC und pH-Wert im Reservoir, in den Medien und
  abfluss.
• Verwende hochwertige Hydrokultur-Nährstoffe
  die für den Anbau von Cannabis entwickelt wurden.
• Halte den Anbaubereich sauber.
• Verwende ein schwarzes oder undurchsichtiges Reservoir mit
  einem Deckel.
• Belüfte die Nährstofflösungen kontinuierlich
  (24/7) in Lösungskultur-Gärten.
• Belüfte die Nährstofflösungen in hydroponischen
  und Containerkultur-Gärten
  während der Tageszeit.
• Wechsle die Nährstofflösung und reinige
  und reinige das Reservoir in Kreislauf
  systemen.
• Überprüfe das Bewässerungssystem regelmäßig
  auf Verstopfungen und Lecks.

Hauptgründe für Nährstofflösungen
Verursachen Probleme

1. Unausgeglichener pH-Wert
2. Ungenaues pH- oder EC-Messgerät
3. Die Nährstofflösung ist zu konzentriert
   oder unausgewogen
4. Das Eingangswasser hat zu viele gelöste
   feststoffe
5. Nährstoffe verbinden sich und fallen aus,
   werden ausgesperrt
6. Die Temperatur ist zu hoch und es fehlt an
   gelöster Sauerstoff
7. Die Temperatur ist zu kalt und verlangsamt
   funktionen des Wurzelsystems, einschließlich
   wasser- und Nährstoffaufnahme

Pflanzen stark und gesund zu halten, ist die erste Verteidigung gegen Nährstoff- und Kulturstörungen.

Diese traurige Pflanze ist alles andere als stark und gesund!

Dieses Gewächshaus voller Klone wächst in einer perfekten Umgebung.