Le sol – Chapitre 18

Les sols sont différents, très différents les uns des autres. Un sol minéral organique moyen est composé de 45 % de particules minérales, de 5 % d’organismes vivants et morts tels que des bactéries, des protozoaires, des microbes, des champignons et des vers de terre, et de 50 % d’air et d’eau. Trois facteurs principaux contribuent à la capacité des racines de cannabis à se développer dans un sol : la texture, le pH et la teneur en nutriments (organiques et minéraux).

La plupart des jardiniers considèrent le sol de deux façons. La première consiste à le considérer comme une substance vivante et organique qui doit être nourrie pour que les racines de cannabis puissent extraire les nutriments nécessaires rapidement, efficacement et en quantité maximale. Il y a de grands volumes de terre dans les jardins extérieurs et dans les grands conteneurs placés dans les serres ou à l’intérieur, et pour de tels volumes, nous pouvons appliquer des principes organiques complets. La deuxième façon de considérer le sol est de le considérer comme un milieu de culture qui contient des éléments chimiques, des engrais à base de sel (nutriments), de l’air et de l’eau. À l’intérieur et souvent dans les serres, c’est la façon dont de nombreux jardiniers abordent la culture.

La terre, le sol et le mélange hors-sol
La terre se trouve sous tes ongles. La terre est à base de minéraux et est mieux employée pour cultiver du cannabis dans les champs, les lits de plantation et les très grands récipients. Les mélanges sans sol conviennent mieux à la culture du cannabis dans de petits contenants – à l’intérieur, à l’extérieur et dans les serres. La dynamique des petits contenants n’est pas la même que celle des grands contenants, des lits de plantation ou de la terre nourricière.

De nombreux sols et mélanges hors-sol utilisés par les jardiniers de cannabis sont à base de tourbe et sont mélangés à d’autres éléments.

Les sols rocheux et argileux sont bourrés de nutriments, mais leur texture restreint la teneur en air et en humidité.

Un sol argileux lourd est facile à repérer. Il s’agglutine facilement, est difficile à travailler et se draine mal.

La texture du sol est régie par la taille et la composition physique des particules minérales. Une texture de sol adéquate est nécessaire pour une bonne pénétration des racines, la rétention de l’eau et de l’oxygène, le drainage ainsi que de nombreux autres processus chimiques complexes.

« La texture du sol » est un outil descriptif utilisé pour exprimer la taille des particules minérales et des grains dans les sédiments, et se divise en trois groupes principaux, l’argile, le loam et le sable. La plupart des sols sont un mélange de trois tailles de particules de base : l’argile, le limon et le sable (décrits ci-dessous).

Le pH du sol est une mesure de l’équilibre acide-alcalin. La vie dans le sol, la disponibilité des minéraux (nutriments) et leur absorption par les racines sont affectées par les niveaux de pH du sol. Chaque variation d’un point sur l’échelle de pH de 0 à 14 correspond à une augmentation ou à une diminution d’un facteur 10 . L’assimilation des nutriments est optimale lorsque le pH se situe entre 6,0 et 6,5. Il est essentiel de maintenir le pH du sol et de l’eau équilibré et dans la plage appropriée pour obtenir une culture de cannabis forte et saine.

Le sol varie d’un endroit à l’autre sur la terre et souvent d’un endroit à l’autre dans ton propre jardin.

Tests de sol

Les tests de sol sont remarquablement peu coûteux (20 à 200 dollars américains) et permettent aux jardiniers de cannabis médical d’économiser beaucoup de temps et d’argent gaspillé en engrais. Ces tests sauvent également l’environnement de la pollution excessive par les engrais, notamment les nitrates et les phosphates, de l’accumulation dans le sol et du ruissellement dans le bassin versant. Les sels d’engrais en excès se déversent dans le réseau hydrographique où ils causent d’innombrables problèmes environnementaux et sanitaires. Par exemple, les jardiniers amateurs utilisent au moins dix fois plus d’engrais par mètre carré (m2) que les grandes exploitations agricoles. Pour chaque 10 dollars américains dépensés en engrais par les jardiniers amateurs, 9 dollars américains sont gaspillés ! J’ai récemment parlé à un jardinier de cannabis médical en plein air qui dépense 3 000 USD en engrais chaque année. En appliquant les informations ci-dessus, nous constatons que 10 pour cent (300 USD) de l’engrais est réellement utilisé et que 90 pour cent (2 700 USD d’engrais) est lessivé dans le sol et les eaux souterraines. Le jardinier pourrait facilement économiser 2 700 dollars en investissant 20 à 200 dollars dans des analyses de sol et en suivant les recommandations suivantes.

Familiarise-toi avec deux types d’analyse du sol : le taux de saturation des cations de base (BCSR) et le niveau de suffisance des nutriments disponibles (SLAN).

Le taux de saturation en cations de base est couramment utilisé par les agriculteurs biologiques et les maraîchers dans de nombreux pays. Les résultats du test BCSR fournissent les quantités réelles de nutriments dans le sol. L’objectif des tests BCSR est d’obtenir un rapport équilibré entre les nutriments. La méthodologie utilise l’extraction Mehlich 3 avec différents paramètres de test. La méthode d’analyse du sol BCSR est soutenue par le Service national d’information sur l’agriculture durable (ATTRA).

Les analyses de sol standard fournissent des informations sur une partie ou la totalité des éléments suivants :
– calcium
– magnésium
– potassium
– sodium
– phosphore
– soufre
– chlore
– éléments mineurs
– oligo-éléments

Obtiens une analyse de sol BCSR ($110-$150 USD) auprès de Earthfort, http://earthfort.com/lab services.html.

Également connu sous le nom de système Index (UK), SLAN est utilisé par la majorité des universités, des agriculteurs et des grandes entreprises agroalimentaires du monde entier. Les résultats de ce type de test fournissent des niveaux de nutriments disponibles pour les plantes dans une fourchette bien connue, garantissant qu’il n’y a ni carence ni excès. La méthodologie utilise l’extraction à l’acétate d’ammonium.

Les analyses de sol SLAN standard fournissent une partie ou la totalité des éléments suivants et beaucoup d’entre elles comprennent des recommandations pour améliorer la teneur en éléments nutritifs du sol.
– pH
– ECe (dS/m)
– NO3-N (ppm)
– NH4-N (ppm)
– PO4-P (ppm)
– potassium (ppm)
– magnésium (ppm)
– calcium (ppm)
– sodium (ppm)
– SO4-S (ppm)
– zinc (ppm)
– manganèse (ppm)
– fer (ppm)
– cuivre (ppm)
– bore (ppm)

Une plage optimale pour chaque lecture et des recommandations en matière d’amendement et d’engrais sont également incluses dans de nombreuses analyses de sol. Pour un peu plus d’argent, de nombreux laboratoires incluent un graphique facile à lire.

Laboratoires d’analyse de sol SLAN

Logan Labs, LLC : Les analyses de sol les moins chères que j’ai trouvées. Test de base $20 USD. www.loganlabs.com

A&L Western Laboratories, Inc : Excellent service à un prix raisonnable. https://al-labs-west.com/

Spectrum Analytic, Inc : Ce laboratoire fait tout et montre aussi un échantillon de test de sol. www.spectrumanalytic.com

Quel que soit le type de test que tu choisis, BCSR ou SLAN, suis à la lettre les directives de collecte et de soumission des sols. Les jardiniers qui vivent dans un État ou un pays qui sanctionne le cannabis médicinal peuvent envoyer des tests aux laboratoires locaux et demander des recommandations pour le cannabis. Les jardiniers médicaux qui ne vivent pas dans un tel État peuvent envoyer leurs échantillons de sol à n’importe quel laboratoire d’analyse, mais il leur est conseillé de ne pas mentionner la culture cible.

D’excellents sites pour en savoir plus sur les sols :

– Soil and Health Library propose des livres électroniques gratuits, principalement sur l’agriculture holistique, la santé holistique et la vie en homestead autosuffisante. https://soilandhealth.org

– Soilminerals.com fournit des informations complètes sur les minéraux, les nutriments, les oligo-éléments, les engrais et les amendements pour tous les jardins, les fermes, les pelouses, les vergers et les serres. www.soilminerals.com

– University of Idaho, College of Agriculture propose un cours de courte durée sur le diagnostic des sols et des plantes. www.webpages.uidaho.edu/~bmahler/s44603.pdf

– Acres USA est le plus ancien magazine d’Amérique du Nord consacré à l’agriculture biologique et durable à l’échelle commerciale . www.acresusa.com

– National Sustainable Agriculture Information Service (ATTRA) gère des projets qui encouragent l’autonomie et les modes de vie durables, notamment l’énergie durable et renouvelable, la conservation de l’énergie, les logements économes en ressources, le développement de communautés durables et l’agriculture durable. www.attra.ncat.org

– Jorge Cervantes présente la culture de la marijuana. Consulte notre site, qui comprend un forum pour les mises à jour et les discussions actuelles ! www.marijuanagrowing.com

– Google William A. Albrecht, PhD, un célèbre agronome qui a mis en évidence la relation directe entre la fertilité des sols et la santé humaine . www.google.com

Analyse des tissus végétaux

L’analyse des tissus végétaux pour déterminer l’accumulation et l’utilisation des nutriments est courante chez les agriculteurs professionnels et les serristes. Les tests coûtent moins de 40 dollars américains et aident les cultivateurs à affiner l’application des engrais. Un petit investissement dans l’analyse périodique des tissus végétaux permet de réduire les factures d’engrais et d’augmenter les rendements, souvent de façon substantielle. Les cultivateurs légaux de cannabis médicinal peuvent également demander une analyse des tissus végétaux aux laboratoires agricoles des États et des pays qui autorisent le cannabis médical.

Les analyses de sol mesurent les niveaux de nutriments potentiellement disponibles pour l’absorption par les racines.

Le test est normalement effectué avant la plantation, et il ne mesure pas la concentration réelle des nutriments à l’intérieur des plantes. Par exemple, l’azote est souvent déficient dans les plantes, même s’il est facilement disponible dans le sol. Une analyse des tissus, en revanche, fournira des données actuelles permettant de prendre des décisions opportunes.

L’analyse des tissus végétaux permet également de s’assurer que les plantes ne sont pas surfertilisées. Les concentrations élevées d’azote, en particulier, peuvent affecter la santé humaine car les nitrates en excès peuvent se transformer en nitrites lors de la digestion dans l’intestin. Les nitrates peuvent réagir avec d’autres composés pour former des nitrosamines qui peuvent être cancérigènes.

Il est beaucoup plus facile d’affiner les programmes de fertilisation, y compris les niveaux de micronutriments, lorsqu’on dispose d’informations précises provenant de l’analyse des tissus végétaux. Les micronutriments sont nécessaires en quantités infimes, et un surdosage pourrait facilement rabougrir une culture ou diminuer considérablement les rendements.
Les jardiniers du sol sont en mesure d’analyser le sol, ce qui leur donne une idée des nutriments qui peuvent manquer. Ils peuvent ensuite utiliser l’analyse des tissus végétaux pour se concentrer sur la détermination des quantités d’éléments spécifiques et sur la façon dont ces éléments sont utilisés par les plantes.

Les jardiniers hydroponiques, qui n’ont pas d’analyses de sol à leur disposition, trouvent l’analyse des tissus végétaux particulièrement utile.

L’analyse des tissus végétaux prend souvent une à deux semaines lorsqu’un spécimen est envoyé à un laboratoire. Lorsque les plantes sont cultivées pendant 10 à 12 semaines au total, cela peut représenter 10 pour cent de la vie de la plante. Mais les analyses d’azote* peuvent être effectuées sur place avec un appareil de mesure portatif dans le jardin, et les résultats sont disponibles immédiatement.

*Un appareil de mesure de la concentration en chlorophylle mesure l’indice de teneur en chlorophylle (ICC) dans le feuillage et la teneur en azote est extrapolée à partir de ces données. Une molécule de chlorophylle contient quatre atomes d’azote.

Une analyse du sol et les amendements organiques appropriés avant la plantation ont permis à ce jardinier d’économiser des centaines de dollars en engrais.

Texture et types de sol

Pour sentir sa texture, prends une poignée de terre humide à l’extérieur et frotte-la entre tes doigts. Un sol argileux lourd est lisse et gras. Un sol sablonneux est granuleux et rugueux. La terre limoneuse est douce, spongieuse et de couleur foncée.

Prends une poignée de terreau humide et presse-la doucement pour en sentir la texture. Le terreau doit à peine rester ensemble et avoir un effet d’éponge lorsque tu ouvres lentement la main pour relâcher la pression. Les terreaux qui ne remplissent pas ces conditions doivent être jetés ou amendés.

La capacité d’échange cationique (CEC) d’un milieu de culture est sa capacité à retenir les cations qui sont disponibles pour être absorbés par les racines. La CEC est le nombre de charges cationiques retenues dans 3,5 onces (100 gm ou 100 cc) de terre et se mesure en milliéquivalents (mEq) ou centimoles/kg sur une échelle de 0 à 100. Une CEC de zéro signifie que le substrat ne contient aucun cation disponible pour les racines. Une CEC de 100 signifie que le milieu contient toujours des cations disponibles pour l’absorption par les racines. Les milieux de culture qui portent une charge électrique négative sont les meilleurs.

La capacité d’échange cationique est une valeur calculée qui estime la capacité d’un sol à attirer, retenir et échanger des éléments cationiques ; les valeurs de la CEC sont exprimées en milliéquivalents par 100 grammes de sol (mEq/100 gm). Les laboratoires d’analyse des échantillons de sol indiquent une valeur pour la CEC. Utilise la valeur numérique de la CEC sur ton rapport, puis compare cette valeur au graphique ci-dessous pour trouver ton type de sol.

Les sols à forte CEC retiennent davantage d’éléments nutritifs et d’eau. Mais les sols à forte teneur en argile (et à CEC élevée) laissent peu de place à l’oxygène et peuvent ralentir la croissance des racines et l’absorption des nutriments. S’ils sont acides, les sols à forte teneur en CEC ont également besoin de plus de chaux pour tamponner et abaisser le pH.

Les éléments nutritifs mettent plus de temps à être lessivés des sols à CEC élevé.

Les sols à faible CEC retiennent mal les nutriments, ce qui nécessite une irrigation plus fréquente et des volumes plus faibles. Ces sols ont une faible capacité à retenir les cations. Ajoute des amendements à base d’humus pour acidifier et équilibrer les sols à faible CEC.

Les nutriments doivent être dissous dans une solution (d’eau) pour être absorbés par les racines. Lorsqu’ils sont dissous, ils se présentent sous une forme appelée « ions » Cela signifie qu’ils ont des charges électriques. Une charge électrique est soit positive ( ), soit négative (-). Par exemple, le sel de table, le chlorure de sodium (NaCl), se transforme en deux ions lorsqu’il est dissous : le sodium (Na) et le chlorure (Cl-). L’ion sodium avec une charge positive ( ) est appelé « cation », et l’ion chlorure avec une charge négative (-) est appelé « anion » En chimie, les opposés s’attirent et les semblables se repoussent. Sous forme ionique, les nutriments sont attirés par des charges opposées – le positif attire le négatif et vice versa.

La chimie du sol peut devenir très complexe, et il n’entre pas dans le cadre de cet ouvrage d’approfondir le sujet. Pour plus d’informations sur le sujet, consulte le site www.marijuanagrowing.com.

Ce mélange sans sol est super sec mais léger et poudreux. Il retient beaucoup d’eau et d’air en même temps.

Cette poignée de terre contient tout ce qui est nécessaire à une forte croissance des plantes.

Il s’agit d’une terre argileuse très lourde. Elle est excellente pour faire de la poterie mais horrible comme terre de jardin.

Utilise ce tableau pour estimer la CEC de ton sol :

CEC des milieux de culture populaires mesurée en mEq/100 grammes

• compost 90
• Sunshine Mix 90
• mousse de tourbe 80
• terre de jardin 70
• argile expansée 20
• vermiculite 20
• perlite 00
• laine de roche 00

Cette liste montre la capacité des différents milieux de culture à retenir les charges positives prêtes à être absorbées par les racines. Note que la CEC de la perlite et de la laine de roche est nulle. Les racines doivent être constamment baignées de nutriments. D’autres milieux ne fournissent pas un flux constant de nutriments et la CEC régule la capacité à retenir une charge positive pour rendre les nutriments disponibles pour l’absorption par les racines.

Ce dessin en coupe montre comment les racines pénètrent dans le sol. Remarque : il doit y avoir suffisamment d’air emprisonné dans le sol pour permettre l’activité biologique et l’absorption des nutriments.

Lesol argileux est constitué de très petites particules minérales plates qui ont une forte charge ionique négative. En fait, la charge électrique négative lie souvent le calcium, le magnésium, le potassium et le sodium dans la terre argileuse. Les minuscules particules minérales se tassent étroitement, surtout lorsqu’elles sont humides, ce qui ralentit considérablement le drainage. Les racines pénètrent lentement dans le sol argileux et les dommages causés par l’engorgement sont plus fréquents. Le sol argileux a peu ou pas d’espace pour l’oxygène, dont le manque ralentit l’absorption des nutriments. La terre argileuse peut être très difficile à travailler ; elle est souvent extrêmement lourde lorsqu’elle est mouillée et est connue pour former des mottes.

L’incorporation de compost, de fumier ou d’autres amendements organiques à l’automne est l’une des meilleures façons d’améliorer les sols argileux et de mauvaise qualité. Les plates-bandes surélevées sont également une excellente option pour lutter contre les sols argileux. Travaille le sol argileux lorsqu’il est humide et praticable, et ajoute du fumier, du compost ou les deux.

Le sol dur, argileux et rocailleux ci-dessus est rempli de nutriments mais limite la croissance des racines et le drainage de l’eau. Les plantes illustrées ici sont placées dans des plates-bandes creusées pour conserver l’humidité.

Lesol sableux contient les particules les plus grosses qui permettent une bonne aération et un bon drainage. Le drainage peut être trop rapide si les particules sont trop grosses. La texture du sol sablonneux est quelque peu granuleuse en fonction de la taille des particules minérales. Le sol sablonneux est facile à cultiver et se réchauffe rapidement au printemps, mais son faible taux de rétention d’eau nécessite un arrosage fréquent. Amende le sol sableux avec du compost et des matières organiques pour l’aider à retenir l’eau plus uniformément.

Lesol limoneux est très fertile. Il est composé de fines particules organiques et de minéraux tels que le quartz. La terre limoneuse est granuleuse, comme la terre sableuse, mais elle contient plus de nutriments et offre un meilleur drainage. Lorsque le sol limoneux est sec, il a une texture plus lisse et ressemble à du sable foncé. Ce type de sol peut retenir plus d’humidité et peut parfois se compacter. Il offre un meilleur drainage et est beaucoup plus facile à travailler lorsqu’il est humide.

Les sols sont rarement entièrement composés d’argile, de sable ou de limon. Ils sont une combinaison de différents types. Ce tableau montre les différents pourcentages de combinaisons de sols.

Un beau sol riche en tourbe est idéal pour les plantations. Cette serre et le champ au premier plan produisent de beaux et grands jardins de cannabis médicinal.

Autres sols

Lesol limoneux est composé de sable, de limon et d’argile. Le loam est considéré par beaucoup comme le sol parfait. Sa texture est souvent granuleuse, mais il retient beaucoup d’air et d’eau et se draine bien grâce à ses particules de différentes tailles. Selon sa composition, le loam peut être lourd (argileux) ou léger (sableux).

Lesol tourbeux est formé par l’accumulation de matières organiques mortes et décomposées. Présente dans les zones pluvieuses et marécageuses, la décomposition de la matière organique dans le sol tourbeux est bloquée par l’acidité du sol. Peu de nutriments sont présents même si le sol tourbeux est riche en matière organique. Les sols tourbeux ont tendance à s’engorger d’eau, donc pour de meilleurs résultats, ils doivent être mélangés à d’autres sols et à du compost avant que le cannabis ne soit planté.

Lessols calcaires sont de nature très alcaline et sont souvent remplis de roches. Elle est sujette à la sécheresse et, en été, la terre crayeuse consomme beaucoup d’eau et d’engrais. Ce sol emprisonne également le fer et le magnésium en raison de l’activité élevée de son pH.

Lessols alcalins sont bourrés de carbonate de sodium, ce qui nuit à la croissance du cannabis. Les terres agricoles autour de ma ville natale sont en proie aux sols alcalins. De nombreuses autres régions du monde souffrent également de sols alcalins ; le pH oscille autour de 8,5 et plus. Le sel alcalin est si abondant dans de nombreux endroits qu’il se présente sous la forme d’une poudre blanche qui s’accumule à la surface du sol. Les sols alcalins ralentissent aussi considérablement l’absorption de l’eau.

Pour « purger » le sel alcalin du sol, les agriculteurs cultivent avec un tracteur ou un véhicule à chenilles équipé de « barres d’arrachage » de 30 à 36 pouces (76-91 cm) Les champs labourés sont irrigués avec un pied (30,5 cm) ou plus d’eau pour enfoncer les sels alcalins profondément dans le sol, au-delà de la profondeur de la plupart des racines. Les sels remontent à la surface avec le temps, et le processus est répété toutes les quelques années si nécessaire.

Les jardiniers de cannabis en plein air qui souffrent d’un sol alcalin devraient cultiver dans de grands récipients et amender les sols alcalins avec des éléments acides, y compris de la mousse de tourbe. Utilise le moins possible de terre alcaline dans le récipient et, avant de planter, lessive abondamment la terre alcaline avec de l’eau pour éliminer les sels indésirables.

Cette pyramide des sols montre la diversité de la plupart des sols.

Un simple diagramme de pH montre la plage dans laquelle la plupart des nutriments sont disponibles dans le sol.

Le pH du sol

Le potentiel hydrogène (pH) est une échelle de 0 à 14 qui mesure la concentration d’ions hydrogène (H) ou d’ions hydroxyde (OH). Zéro est la valeur la plus acide, 7 est la valeur neutre (également appelée base) et 14 est la valeur la plus alcaline. Chaque variation d’un point sur l’échelle logarithmique du pH signifie que l’acidité ou l’alcalinité est multipliée par dix. Par exemple, un sol ou une eau dont le pH est de 5,0 est 10 fois plus acide qu’un sol ou une eau dont le pH est de 6,0. L’eau ayant un pH de 5,0 est 100 fois plus acide que l’eau ayant un pH de 7,0. Avec une différence décuplée entre chaque point complet de l’échelle du pH, une mesure et un contrôle précis sont essentiels pour assurer la disponibilité des nutriments.

Le cannabis pousse mieux dans un sol dont le pH est compris entre 6,5 et 7,0. Dans cette fourchette, le cannabis peut absorber et traiter correctement tous les nutriments disponibles nécessaires de la manière la plus efficace. Si le pH est trop bas (acide), les sels acides lient chimiquement les nutriments (ou, plus exactement, la forme des ions change de valence, ou de charge). La plante n’absorbe alors qu’un certain ion chargé comme le phosphate, la forme disponible pour la plante (H2PO4 -) se transforme en forme non disponible HPO4 2- lorsque le pH augmente et atteint l’équilibre à pH 7,2, et les racines sont incapables d’absorber les nutriments. Un sol alcalin avec un pH élevé rend les nutriments indisponibles. L’excès de nutriments inutilisés dans le sol provoque également une accumulation de sels toxiques qui limite l’absorption d’eau par les racines. Il peut également rendre certains éléments disponibles à des niveaux toxiques lorsque le pH descend en dessous de 5,4 !

Le pH des mélanges de terre est très important car il dicte la capacité de bactéries spécifiques sensibles au pH. Mais j’ai expérimenté et irrigué des sols organiques bien gérés avec de l’eau au pH de 8,0 et plus. Une fois que le riche sol organique a absorbé l’eau, la vie du sol tamponne le pH et il revient à 6,5 après quelques minutes !

Les solutions nutritives hydroponiques donnent de meilleurs résultats dans une plage de pH inférieure à celle du sol. Le pH idéal pour la culture hydroponique se situe entre 5,8 et 6,8. Certains jardiniers utilisent un pH plus bas et ne signalent aucun problème d’assimilation des nutriments.

Mesure du pH du sol

Mesure le pH à l’aide d’un papier de tournesol, d’un kit de test de réactif pH liquide ou d’un pH-mètre électronique, tous disponibles dans la plupart des pépinières. Lorsqu’on teste le pH, il faut prélever 2 ou 3 échantillons et suivre à la lettre les instructions fournies par le fabricant. Les kits d’analyse du sol mesurent le pH du sol et sa teneur en éléments nutritifs primaires en mélangeant le sol avec une solution de réactif chimique et en comparant la couleur de la solution à un tableau. Les jardiniers débutants ont souvent du mal à obtenir des mesures précises. Comparer la couleur du mélange terre/produit chimique à la couleur du tableau est souvent déroutant. Si tu utilises l’un de ces kits, assure-toi d’en acheter un avec un bon mode d’emploi, facile à comprendre, et demande au vendeur de te donner des recommandations précises sur son utilisation.

Si tu utilises du papier tournesol, prélève des échantillons qui représentent une moyenne du sol. Place les échantillons dans des bocaux propres, puis humidifie les échantillons de sol avec de l’eau distillée dont le pH est de 7,0. Place 2 morceaux du papier tournesol dans l’eau boueuse. Au bout de 10 secondes, retire 1 bande de papier tournesol. Attends une minute avant de retirer l’autre. Les deux morceaux de papier tournesol doivent enregistrer la même couleur. Le récipient contenant le papier de tournesol doit avoir un tableau pH-couleur sur le côté. Fais correspondre la couleur du papier de tournesol avec les couleurs du tableau pour obtenir une mesure du pH. Le papier tournesol mesure l’acidité de la substance avec une précision d’un point ou moins. La lecture du pH ne sera pas précise si elle est altérée par de l’eau dont le pH est élevé ou faible, et le papier tournesol peut donner une lecture erronée si l’engrais contient un agent de traçage des couleurs.

Ajuster le pH du sol

Pour un test de pH précis, utilise un pH-mètre électronique :

1. Nettoie les sondes du pH-mètre avant et après chaque test, et essuie toute trace de corrosion.
2. Arrose le sol avec de l’eau distillée ou de l’eau à pH neutre avant le test.
3. Tasse la terre autour des sondes.

Le papier tournesol est relativement cher et assez précis.

Mélange de l’eau avec un produit chimique contenu dans les kits de test de réactif de pH liquide.

Ce simple kit de test de sol N-P-K et de réactif de pH est peu coûteux et facile à utiliser.

Les pH-mètres électroniques sont économiques et pratiques. N’oublie pas non plus de vérifier le pH de l’eau d’irrigation. Voir le chapitre 15, Appareils de mesure, pour des informations complètes sur les pH-mètres électroniques.

Les amendements à base de chaux augmentent le pH et réduisent l’acidité, mais trop de chaux peut brûler les racines et rendre les nutriments indisponibles. Si tu as besoin de plus d’un point d’ajustement du pH, consulte les agriculteurs locaux, les pépiniéristes ou les agences agricoles pour obtenir des recommandations sur l’application de la chaux.

L’application de la chaux diffère selon le type de sol. Voici quelques lignes directrices :

• 35 livres/300 mètres carrés (16 kg/251 m²) pour un sol très sablonneux.
• 23 kg/251 m² (50 livres/300 verges carrées) pour un sol sablonneux.
• 70 livres/300 mètres carrés (32 kg/251 m²) pour un sol limoneux.
• 80 livres/300 mètres carrés (36 kg/251 m²) pour un sol argileux lourd.

En règle générale, ajoute 1 à 2 livres (0,5-0,9 kg) de chaux dolomitique à chaque pied cube (0,03 cm³) de sol.

Il est un peu plus facile d’abaisser le niveau alcalin que d’augmenter le niveau acide. Si ton sol est trop alcalin, tu peux réduire le pH du sol d’un point en appliquant :

1.2 onces (34 gm) de soufre de roche finement moulu par yard carré (90 cm²) pour un sol sablonneux.3,6 onces (100gm) par yard carré (90 cm²) pour les autres types de sol.

*1 verge cube équivaut à 27 pieds cubes (1 m³ équivaut approximativement à 106 cm³, et 1 verge cube équivaut approximativement à 105 cm³).

La sciure de bois bien décomposée, les feuilles compostées et la mousse de tourbe sont des amendements efficaces pour acidifier le sol et réduire le pH.

Lors de la plantation, ajoute 1 tasse de chaux dolomitique fine à chaque pied cube (1 once par gallon [30 ml par 4 L]) de milieu de plantation pour stabiliser le pH et fournir du calcium et du magnésium.

La chaux dolomitique est un additif essentiel pour la plupart des sols de jardin et des mélanges sans sol.

Le gypse est riche en calcium et fait des merveilles dans les jardins de cannabis.

Chaux agricole

Augmenter le pH du sol

La façon la plus courante d’augmenter le pH à l’extérieur comme à l’intérieur est d’incorporer de la chaux au sol (voir les descriptions ci-dessous des différentes sortes de chaux). Les coquilles d’œuf pulvérisées, les coquilles de palourdes et d’huîtres et les cendres de bois sont d’autres matériaux qui augmentent le pH du sol, car ils ont tous un pH élevé. Les coquilles d’œuf et d’huître se décomposent très lentement et ne sont pas recommandées. Les cendres de bois, dont le pH est compris entre 9,0 et 11,0, sont faciles à appliquer en excès. Elles sont également solubles et se détachent rapidement du sol. Les cendres de bois provenant des cheminées sont souvent mélangées à des contaminants qui ne conviennent pas aux plantes.

Le cannabis est une plante accumulatrice bien connue qui absorbe les métaux lourds et séquestre les toxines dans des vacuoles, qui sont imperméables. Les métaux lourds restent toxiques. Le cannabis a été planté autour de Tchernobyl, le site nucléaire toxique en Russie, pour absorber les métaux lourds radioactifs toxiques.

La chaux agricole (alias Aglime, calcaire agricole ou chaux de jardin) est fabriquée à partir de calcaire ou de craie pulvérisés. Le carbonate de calcium est le composant actif, mais il peut également comprendre de l’oxyde de calcium, de l’oxyde de magnésium et du carbonate de magnésium. La chaux augmente le pH et ajoute du calcium et éventuellement du magnésium et des oligo-éléments. La chaux vive est généralement disponible en particules plus grosses et prend beaucoup plus de temps que les qualités plus fines pour affecter le pH du sol.

La chauxcalcitique est composée de calcium, CaCO3. La chaux est du calcium, du carbonate de calcium. La chaux calcitique n’est que du calcium, CaCO3. La chaux dolomitique, en revanche, est composée de calcium et de magnésium, CaMg(CO3)2. Si le sol a besoin de magnésium, applique de la chaux dolomitique. Mais de nombreux sols contiennent un niveau adéquat, voire une abondance de magnésium, mais pas assez de calcium et ont donc besoin de chaux calcitique. La chaux granulaire et grossière réagit lentement dans le sol. Applique la chaux au sol à l’automne pour qu’elle ait le temps de réagir. Si elle est appliquée au printemps, elle ne modifiera pas le pH avant plusieurs mois.

Lachaux dolomitique (carbonate de calcium et de magnésium, CaMg(CO3)2) stabilise le pH et ajoute du calcium et du magnésium. Tant qu’elle est bien mélangée au sol, il est difficile d’en appliquer trop. La dolomite a un pH neutre d’environ 7,0 et n’augmente pas le pH au-delà de 7,4, la limite supérieure des carbonates. Elle stabilise le pH en toute sécurité. Compense l’acidité du sol en mélangeant de la dolomite à la terre avant de planter. Elle tamponnera le pH et le maintiendra stable lors de l’application d’engrais légèrement acides. La dolomite n’empêche pas l’accumulation de sel toxique causée par l’eau impure et l’accumulation d’engrais. Un régime d’engrais approprié et un lessivage régulier permettent d’éliminer les sels toxiques. Lors de l’achat, recherche la farine (poudre) de dolomite, la qualité la plus fine et la plus rapide disponible. La dolomite grossière peut prendre un an ou plus avant d’affecter le pH du sol. Mélange bien la farine de dolomite au substrat de culture avant de planter. Mal mélangée, la dolomie se stratifie, formant un gâteau à la surface du sol ou une couche souterraine qui brûle les racines et repousse l’eau. La chaux est vendue en tant que grade de finesse avec une taille de tamis de 10 à 100. Lorsque l’on utilise différentes qualités, les quantités sont également ajustées, puisque 3000 livres de chaux grossière peuvent correspondre à 1000 livres d’une qualité fine.

Lachaux hydratée ou éteinte (hydroxyde de calcium, Ca(OH)2) contient principalement du calcium et peut contenir du magnésium. Elle est improprement appelée chaux hydratée et est en fait de l’hydroxyde de chaux. Comme le mot hydraté l’indique, cette chaux est soluble dans l’eau. La chaux hydratée est plus caustique (elle brûle rapidement la peau) que la chaux vive et est généralement fabriquée en ajoutant de l’eau à de la chaux brûlée, formant ainsi un hydrate. Elle absorbe facilement l’eau contenue dans l’air et devient donc de plus en plus difficile à manipuler. La chaux hydratée à action rapide modifie rapidement le pH, mais les résultats durent environ deux semaines et elle est suffisamment caustique pour brûler la peau. Si tu décides de l’utiliser, fais très attention. Mélange-la bien avec de l’eau chaude, et pour obtenir des résultats rapides, applique de petites quantités à chaque arrosage. Au maximum, utilise un mélange de 0,25 tasse (6 cl) de chaux hydratée et de 0,75 tasse (18 cl) de chaux dolomitique. Toute quantité plus importante toxifiera le sol et rabougrira ou tuera les plantes.

La chaux hydratée est immédiatement disponible, tandis que la dolomie, qui agit plus lentement, tamponne le pH à long terme. Mon utilisation préférée de la chaux hydratée est celle d’un fongicide pour les chambres de jardin. Saupoudre-la sur le sol et autour de la pièce. Elle est également utilisée comme fongistat, tuant les champignons au contact.

Lachaux vive (oxyde de calcium, CaO) est fabriquée en brûlant du calcaire dans des fours. Cette chaux très caustique ne doit jamais être utilisée dans le jardin. La chaux vive réagit avec l’eau et produit de la chaux éteinte (hydroxyde de calcium). Les organismes de certification biologique interdisent l’utilisation de la chaux vive. Bien qu’elle agisse rapidement, son effet est de courte durée et elle n’a pas le pouvoir tampon de la chaux dolomitique.

Legypse (sulfate de calcium, CaSO4-2(H2O)) est « l’ingrédient magique » de nombreux mélanges de terre. C’est un amendement, un conditionneur et un engrais. Le gypse abaisse le pH des sols riches en sodium et diminue le niveau de sodium échangeable. Il peut également augmenter le pH du sol, mais lentement. Voici un lien intéressant sur le gypse : www.usagypsum.com/agricultural gypsum.aspx. Voir le chapitre 12, Extérieur, et le chapitre 13, Études de cas, pour plus d’informations.

Ne mélange pas la chaux hydratée à action rapide et l’engrais. Au mieux, les engrais acides annuleront les effets de la chaux. Par exemple, l’urine est légèrement acide. Lorsqu’elle est dispersée dans des toilettes récemment nettoyées à l’eau de Javel, qui est très alcaline, il en résulte une odeur désagréable et une réaction de neutralisation. Il en va de même avec les engrais.

Pour augmenter le pH d’un point, ajoute 3 tasses (65 cl) de dolomie fine ou de chaux agricole à 1 pied cube (30 L) de terre. Un autre mélange à action rapide consisterait à ajouter 2,5 tasses (590 cl) de dolomite et 0,5 tasse (12 cl) de chaux hydratée à un pied cube (28,3 L) de sol.

Abaisser le pH du sol

Les sols dont le pH est supérieur à 7,0 sont généralement considérés comme alcalins et doivent être abaissés pour permettre une croissance robuste du cannabis. Pour abaisser le pH, utilise du soufre sous forme de sulfate de fer ou de sulfate de magnésium. Le soufre est facilement disponible dans les pépinières ou les jardineries dans les zones géographiques où le pH du sol est élevé. Ne confonds pas le « soufre élémentaire » (sulfate de fer et sulfate de magnésium) avec le soufre utilisé comme « nutriment pour les plantes » Le sulfate d’aluminium est souvent recommandé car il abaisse instantanément le pH en se dissolvant dans le sol. Le cannabis ne tolère que très peu d’aluminium. N’utilise pas de sulfate d’aluminium. D’autres acides sous forme de liquide, de cristaux et de poudre peuvent être utilisés pour abaisser le pH, mais ils tuent la vie du sol dans les sols organiques et ne sont pas conseillés. Voir le chapitre 23, Culture en conteneur et hydroponie, et le chapitre 20, Eau, pour plus d’informations.

Le soufre est utilisé pour abaisser le pH du sol.

Température du sol

Chauffer le sol

Les processus biologiques de transformation et de disponibilité des nutriments sont contrôlés par la température et l’humidité du sol. L’augmentation de la température du sol accélère le processus chimique et peut accélérer l’absorption des nutriments. Idéalement, la température du sol devrait se situer entre 18°C et 21°C (65°F et 70°F) pour que l’activité chimique soit la plus intense possible. Cependant, les micro-organismes vivant dans le sol sont très actifs dans une fourchette de température de 27°C à 32°C (80,6oF à 89,6°F).

Chaque image du thermomètre a été prise en séquence, à une heure d’intervalle. Note comment la température du sol passe de 15,5°C à 24°C en seulement deux heures. Les températures élevées du sol étouffent la croissance.

Les plates-bandes surélevées et les conteneurs qui se trouvent à 15,2 cm ou plus au-dessus du sol sont affectés par la température de l’air ambiant et restent donc plus chauds. Avec les plates-bandes surélevées, les jardiniers peuvent planter 4 à 6 semaines plus tôt et cultiver 4 à 6 semaines plus tard dans la plupart des climats. Voir le chapitre 12, Extérieur, pour plus d’informations.

La lumière directe du soleil sur les plates-bandes surélevées et les conteneurs chauffe rapidement les marges extérieures. Fais de l’ombre à tes plates-bandes et à tes pots pour éviter qu’ils ne surchauffent. Les températures ambiantes supérieures à 92°F (33,3°C) provoquent une pression de vapeur excessive à l’intérieur des racines, ce qui peut les endommager. À des températures élevées, les racines envoient des signaux de stress pour arrêter une grande partie de la chimie dans les feuilles avant que les dommages ne se produisent.

Les températures du sol qui dépassent 24°C (75°F) déshydratent les racines, et à des températures plus élevées, les racines cuisent littéralement ! Il est relativement facile de chauffer la terre dans un pot. Si la lumière artificielle ou toute source de chaleur est trop proche des petits pots, elle peut facilement chauffer la couche extérieure du sol où se trouve la majorité des racines nourricières. Une fois détruites, les racines mettent au moins deux semaines à repousser. Lorsqu’on cultive un cannabis qui met 8 semaines à fleurir, 2 semaines représentent un quart du cycle de floraison. Même la couleur du récipient, comme le noir ou le blanc, modifiera la vitesse à laquelle le milieu de culture se réchauffe.

Utilise des câbles chauffants ou un coussin chauffant pour réchauffer la terre dans les conteneurs. Fixe les câbles chauffants à une planche ou à une table et place un coussin conducteur de chaleur sur les câbles pour répartir la chaleur uniformément. Place les boutures et les semis dans des plates-formes peu profondes ou des plateaux de culture sur le coussin conducteur de chaleur. La chaleur ajoutée accélère la croissance des racines des clones et des semis lorsque la température du sol est inférieure à 18°C (65°F). Surveille attentivement la chaleur du sol pour qu’elle ne dépasse pas 21°C (70°F). Pour contrôler la chaleur avec plus de précision, il peut être nécessaire d’attacher les câbles et les coussins chauffants à une minuterie qui les allume et les éteint à des intervalles de 15 à 30 minutes.

Les câbles chauffants pour le sol coûtent moins cher que les coussins chauffants pour le sol, mais ils doivent être montés sur une planche, alors que les coussins sont prêts à l’emploi. La plupart des pépinières commerciales proposent des câbles, et les magasins hydroponiques des coussins chauffants.

Des briques et un mur de pierres blanches fournissent une chaleur supplémentaire à ce grand plant de cannabis.

Refroidir la terre

Si aucune mesure n’est prise, la terre des conteneurs se réchauffe au niveau ambiant des salles de jardin et des serres, surtout lorsqu’il y a peu d’écart entre les températures diurnes et nocturnes. Pour refroidir le sol naturellement, place les conteneurs sur des sols froids en béton ou en terre. Ils resteront presque aussi froids que le béton ou la terre, qui sont généralement plus frais que la température ambiante. La température de la pièce de jardin doit être inférieure à 24°C (75°F) pour aider à garder les récipients au frais. L’irrigation des conteneurs avec de l’eau fraîche aidera également à refroidir le sol.

À l’extérieur et dans les serres, le sol des contenants qui reçoivent la lumière directe du soleil se réchauffe rapidement jusqu’à atteindre des niveaux dangereux qui cuisent les racines. Place les récipients à l’intérieur d’autres récipients pour isoler le sol des rayons du soleil. Tu peux aussi isoler les contenants avec de la mousse de polystyrène ou un matériau similaire.

Un sol froid, en dessous de 10°C (50°F), ralentit l’absorption de l’eau et des nutriments et étouffe la croissance. Les jardiniers arrosent souvent trop lorsque le sol est trop froid, ce qui ralentit encore plus la croissance et peut engorger les racines. Les dommages causés aux racines passent souvent inaperçus. Cependant, même si l’on s’en rend compte immédiatement, les plantes peuvent mettre deux semaines ou plus à se rétablir. Les températures des racines inférieures à 4°C (40°F) font gonfler l’eau, ce qui endommage les cellules et étouffe la croissance.

Augmente la température du sol en déplaçant les pots de quelques centimètres du sol. Place-les sur une planche isolante ou un morceau de polystyrène. Utilise des câbles ou des coussins chauffants pour le sol si nécessaire.

Une couche de 15 cm (6 pouces) de paillis de paille sur le sol refroidit la surface du sol de 49oC-26oC (120oF) à 79oF (79oF).

Amendements du sol

Lesamendements du sol augmentent la capacité du sol à retenir l’air, l’eau et les nutriments. Les amendements ayant un indice CEC élevé retiennent bien les éléments nutritifs et l’eau et les libèrent selon les besoins. Les amendements du sol se divisent en deux catégories : les amendements minéraux et les amendements organiques.

Les amendementsminéraux sont presque neutres sur l’échelle du pH (7,0) et contiennent peu, voire pas du tout, d’éléments nutritifs disponibles. Les amendements minéraux se décomposent sous l’effet des intempéries et de l’érosion. Ils ont l’avantage de ne pas créer d’activité bactérienne susceptible de modifier la teneur en nutriments et le pH du milieu de culture. Les amendements minéraux secs sont également très légers et beaucoup plus faciles à déplacer dans les espaces restreints.

Laperlite est particulièrement efficace pour aérer le sol. C’est un bon support pour augmenter le drainage pendant la croissance végétative et la floraison. La perlite a un faible indice CEC et ne favorise pas l’accumulation d’engrais et de sel. Voir le chapitre 23, Culture en conteneur et hydroponie, pour plus d’informations sur la perlite.

Lesboulettes d’argile expansée (argile calcinée, hadite, Hydroclay et autres produits similaires à base d’argile cuite) accélèrent le drainage et retiennent l’air dans le milieu de culture. Voir le chapitre 23, Culture en conteneur et hydroponie, pour plus d’informations sur l’argile expansée.

Lesable est lourd et a une faible valeur CEC. Il ne faut pas en utiliser plus de 10 % comme amendement du sol, car il a tendance à s’écouler dans les poches. Le sable s’accumule également à la surface du sol. Voir le chapitre 23, Culture en conteneur et hydroponie, pour plus d’informations sur le sable.

Lavermiculite est un bon amendement du sol pour retenir l’humidité, mais si elle est utilisée en grande quantité, elle peut être très chère. Elle est riche en potassium (K) et en magnésium (Mg). Elle a un indice CEC élevé et retient l’eau, les nutriments et l’air dans ses fibres, et elle donne du corps aux sols à drainage rapide. Seule, la vermiculite fine retient trop d’eau pour les boutures, mais elle fonctionne bien lorsqu’elle est mélangée à un milieu à drainage rapide. Voir le chapitre 23, Culture en conteneur et hydroponie, pour plus d’informations sur la vermiculite.

Amendements organiques pour le sol

Les amendements organiques ont généralement une cote CEC élevée. Ils contiennent du carbone et se décomposent grâce à l’activité bactérienne, produisant lentement de l’humus comme produit final. L’humus est une matière molle et spongieuse qui lie les minuscules particules de sol entre elles, améliorant ainsi la texture du sol et augmentant l’absorption des nutriments.

Les nouveaux amendements organiques en cours de compostage ont besoin d’azote pour poursuivre la décomposition bactérienne. Les amendements organiques ne sont pas toujours bien compostés et contiennent souvent des niveaux élevés, voire toxiques, de sels. Vérifie les amendements/engrais/sols en vrac à l’aide d’un compteur de sodium (Na) pour t’assurer qu’ils contiennent moins de 50 ppm de sodium.

Les amendements doivent contenir au moins 1,5 pour cent d’azote, sinon ils « volent » l’azote du sol. Si tu utilises des amendements organiques, assure-toi qu’ils sont bien compostés (au moins un an) et qu’ils libèrent de l’azote au lieu d’en voler au sol. Une couleur sombre et riche est un bon signe de fertilité.

Dans une pépinière de bonne réputation, achète des amendements organiques de qualité qui sont approuvés par l’OMRI* (ou approuvés par un organisme tiers similaire de certification biologique). Regarde attentivement le texte descriptif sur le sac pour voir si le contenu est stérilisé et garanti sans insectes nuisibles, larves, œufs, et champignons ou mauvais micro-organismes. Un sol contaminé cause de nombreux problèmes qui peuvent être facilement évités en utilisant un mélange propre.

*L’Organic Materials Review Institute (OMRI) est la première agence indépendante qui fournit une certification biologique aux cultivateurs, aux fabricants et aux fournisseurs en Amérique du Nord. Vérifie s’il existe une agence similaire dans ton pays. Tu trouveras plus d’informations sur le site www.omri.org.

Perlite

Boulettes d’argile expansée

La vermiculite est disponible en qualité fine, moyenne et grossière.

Un peu d’amendement organique du sol peut être très utile. Assure-toi simplement que les trous de plantation sont suffisamment grands pour que la terre argileuse lourde ne limite pas la croissance des racines.

Des montagnes de terre à base de tourbe – que l’on voit ici dans l’usine Gold Label aux Pays-Bas – attendent d’être transformées en un mélange de milieu de culture de qualité supérieure.

Un gros aimant puissant élimine une quantité incroyable de métaux ferreux de la terre avant son traitement. Vérifie la présence de métaux ferreux dans ta terre en y faisant rouler un aimant pendant quelques minutes. Tu seras peut-être surpris.

La coco-cuir a été popularisée dans l’industrie de la culture du cannabis par Canna, une entreprise néerlandaise qui reste leader dans ce domaine.

Attention ! Les lots de terre et d’amendements disponibles dans le commerce ne sont pas toujours mélangés de manière cohérente. Les conditions météorologiques – chaleur, froid, pluie -, les maladies et les parasites peuvent également altérer le contenu des terreaux en vrac ou en sac qui sont exposés à ces éléments. Souvent, lorsqu’une entreprise a une forte demande pour ses produits, elle n’a pas assez de matériaux en vrac pour mélanger le terreau et inclut donc des matériaux de seconde classe qui ne sont pas complètement compostés ou qui contiennent des niveaux élevés de sels.

Les amendements organiques se décomposent après un an ou moins d’utilisation, perdant une grande partie de leur volume et se compactant. Ils peuvent également être contaminés. Si tu réutilises de la terre amendée, consulte la section « Recyclage du terreau », à la page 320, pour connaître les directives à suivre.

Les copeaux d’écorce, la poussière d’écorce et les fibres de bois sont acides et peuvent utiliser l’azote disponible dans le sol pour se décomposer. Les champignons mycorhiziens, Trichoderma et de nombreux autres décomposeurs décomposent les copeaux d’écorce. En général, le cannabis préfère l’activité bactérienne à l’activité fongique dans le sol. Il n’y a pratiquement pas de CEC dans les copeaux d’écorce jusqu’à ce qu’ils soient décomposés en acides organiques et autres. Les copeaux d’écorce sont efficaces pour conférer une activité antiseptique et augmenter l’espace aérien.

Lafibre de coco est un excellent amendement du sol parce qu’elle retient beaucoup d’eau et d’air en même temps. Ajoute-la à la terre de jardin ou aux mélanges de conteneurs de terre minérale organique. De nombreux jardiniers préfèrent le coco bon marché qui a été pressé en briques parce qu’elles sont faciles à stocker et à transporter. Voir le chapitre 23, Culture en conteneur et hydroponie, pour plus d’informations sur le coco.

Le compost et la moisissure de feuilles ont une CEC moyenne à élevée et sont généralement riches en nutriments organiques et en organismes bénéfiques qui accélèrent l’absorption des nutriments. Lorsqu’on ne le laisse pas chauffer à 160°F (71°C), le compost peut être rempli de parasites et de maladies nuisibles. Un seul ver gris dans un contenant peut tuer une plante sans défense avant de migrer vers un autre pot. Sois extrêmement prudent lorsque tu utilises du compost extérieur à l’intérieur.

Lesmatières organiques bien compostées amendent la texture et fournissent des nutriments. La moisissure de feuilles, le compost de jardin (âgé d’au moins un an) et de nombreux types de fumier bien composté contiennent généralement assez d’azote pour répondre à leurs besoins de décomposition et libèrent de l’azote au lieu de l’utiliser.

Lecompost de champignons est un amendement de sol peu coûteux avec une CEC élevée, et il est plein d’éléments nutritifs. Le compost de champignons est stérilisé chimiquement pour fournir un milieu propre à la croissance des champignons. Une fois qu’il a rempli sa fonction de milieu de culture des champignons, il est jeté. En moyenne, le compost de champignons contient de faibles niveaux d’azote (N), de potassium (P), de potasse (K), de calcium (Ca), de magnésium (Mg) et de fer (Fe).

Selon la loi, le compost de champignons doit rester en jachère pendant deux ans ou plus pour permettre à tous les stérilisants nocifs d’être lessivés. Après plusieurs années de jachère, le compost de champignons est très fertile et contient de nombreux micro-organismes bénéfiques. Renseigne-toi auprès de ta pépinière locale ou du service de vulgarisation pour trouver une bonne source de compost de champignons. Certaines des récoltes les plus abondantes que j’ai vues ont été cultivées dans du compost de champignons.

Le fumier : Le fumier de basse-cour, un excellent engrais pour les jardins extérieurs, contient souvent des niveaux toxiques de sel et de copieuses quantités de graines de mauvaises herbes et de spores de champignons qui perturbent un jardin d’intérieur. Si tu utilises du fumier, achète-le dans des sacs qui garantissent son contenu. Il existe de nombreuses sortes de fumier : de vache, de cheval, de lapin et de poulet, pour n’en citer que quelques-uns. Lorsque tu mélanges du fumier comme amendement, n’en ajoute pas plus de 10 à 15 pour cent pour éviter l’accumulation de sel et la surfertilisation. Les fumiers achetés en vrac doivent être vérifiés à l’aide d’un compteur de sodium (Na) pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas de quantités excessives (plus de 50 ppm). La teneur en éléments nutritifs des fumiers varie en fonction du régime alimentaire de l’animal et des facteurs de décomposition.

REMARQUE : le fumier vert ou frais doit être composté pendant une période minimale, en fonction de la source animale, qui peut aller jusqu’à cinq ans dans le cas du fumier de poulet. Les niveaux d’ammonium seront très élevés jusqu’à ce que le compostage ait lieu.

Voir « Fumier » au chapitre 21, Éléments nutritifs, pour plus d’informations sur les fumiers et autres additifs.

Latourbe est l’un des amendements les plus courants, tant dans les jardins en conteneurs (avec ou sans terre) que dans les jardins en pleine terre. Bien qu’encombrants, les grands sacs et les balles compressées de tourbe sont disponibles pratiquement partout à un prix raisonnable. Voir le chapitre 23, Culture en conteneur et hydroponie, pour plus d’informations sur la tourbe.

Mélanges de terre

Les mélanges de terre pour l’extérieur qui incorporent de la terre de jardin, du compost, du fumier, de la tourbe de coco et des poudres de roche permettent de faire pousser certains des plus grands et des meilleurs plants de cannabis au monde. Ces mélanges de terre pour l’extérieur doivent être préparés quelques mois à l’avance et laissés dans le trou de plantation pour qu’ils se mélangent et mûrissent. Il est important de noter que les mélanges de terre organique pour l’extérieur sont riches en vie microbienne, ce qui contribue à la croissance saine des plantes.

Les recettes suivantes d’engrais organiques complets (COF) et de mélanges de terre pour la culture biologique du cannabis médicinal sont fournies par un jardinier expérimenté. Ces recettes conviennent à la culture en conteneur à l’intérieur, à l’extérieur et en serre. Veille à bien mélanger les composants avant de les appliquer.

Mélange de terre organique

Toutes les mesures sont exprimées en volume

• 1/3 de la meilleure terre de jardin biologique
• 1/3 de coco-coir hydraté avec une solution d’engrais commercial puissant tel que Canna Terra Vega
• 1/3 de compost organique bien décomposé et tamisé

Pour chaque 19 litres (5 gallons) de mélange, ajouter 237 ml (1 tasse) de COF.

Mélange d’engrais organique complet (COF)

• 1 pinte (1 L) de chaux calcique élevée
• 0.5 pintes (0,5 L) de gypse
• 1 pinte (1 L) de phosphate naturel mou
• 0.33 tasses (78 ml) de sulfate de potassium
• 3 pintes (3 L) de farine de graines de canola
• 2 cuillères à thé (10 ml) de borax ou une plus petite quantité de Solubor (1 gm de bore réel)
• 1 cuillère à café (5 ml) de sulfate de zinc
• 1 cuillère à café (5 ml) de sulfate de manganèse
• 2 cuillères à café (10 ml) de sulfate de fer
• 0.5 cuillères à café (2,5 ml) de sulfate de cuivre
• 1 litre de farine de varech

Le fumier de bouvillon contient peu d’éléments nutritifs et constitue un excellent amendement du sol.

Le fumier de poulet bien composté est un engrais organique et un amendement du sol très apprécié.

Le fumier de poulet bien composté est un engrais organique et un amendement du sol très apprécié.

Chaux : N’utilise pas de chaux dolomitique ! N’utilise que de la chaux à haute teneur en calcium et évite le magnésium. La finesse de la mouture est essentielle. Utilise de la chaux tamisée à 100 mailles.

Lephosphate de roche tendre (PRS) est également essentiel. C’est de loin la meilleure forme acceptable pour les organismes. La source de SRP est Nutri-Tech Solutions, www.nutri-tech.com.au.

Bore : Le borax contient 10 pour cent de bore. À raison de 2 cuillères à café à la fois, 1 kilogramme de Borax du supermarché peut durer des mois. Solubor fournit 20 pour cent de bore, mais si tu l’utilises, tu dois calculer la quantité nécessaire pour fournir 1 gramme de bore réel.

Lesulfate de zinc est déliquescent ; il absorbe l’humidité de l’air et se transforme en une bouillie négligée. Évite ce genre de problème en le conservant dans un récipient hermétique.

Mesure : Il y a 2 éléments « dangereux » dans ce mélange : le bore et le cuivre. Ils doivent être mesurés avec une grande précision.

Il est préférable de mélanger la terre à l’extérieur ou dans un endroit ouvert.

Mélange la terre dans un grand récipient.

Cette plante saine est le produit d’un bon mélange de terre dans un grand récipient.

Mélange Tom Hill

Ce mélange m’a été donné par Tom Hill, un jardinier de cannabis médical du nord de la Californie. Le mélange est prévu pour 50 pieds cubes (1 416 L) et remplira six conteneurs de 300 gallons (1 136 L).

25 sacs de 42,5 litres (1,5 pied cube) de terreau organique de qualité
4 pieds cubes (113,3 L) de fumier de poulet
4 pi3 (113,3 L) de perlite
50 lb (22,7 kg) de farine d’os cuite à la vapeur
20 lb (9 kg) de gypse

Voir « Mélange Brix » au chapitre 21, Éléments nutritifs.

Il y a beaucoup d’autres mélanges de terre répertoriés sur le forum de notre site Web. Consulte le site www.marijuanagrowing.com.

Tom est un excellent jardinier, et tu peux voir que son mélange de terre fait pousser des plantes grandes, fortes et saines !

Dans les jardins d’intérieur et les serres, les mélanges de terre extérieurs posent souvent des problèmes. La terre creusée dans le jardin et utilisée pour remplir des récipients se draine généralement mal et retient trop d’eau et pas assez d’air. Les problèmes s’aggravent lorsque cette terre est mélangée à du compost de jardin qui est plein de micro-organismes nuisibles et de parasites. Les résultats finaux sont de faibles rendements et une éventuelle perte de récolte.

Pour éviter les problèmes liés aux mélanges de terre, achète tous les composants dans des sacs en plastique scellés. N’utilise de la terre ou du compost de jardin que s’ils sont de première qualité et dépourvus de parasites et de maladies nuisibles. N’utilise que la terre de jardin la plus riche et la plus foncée, avec une bonne texture. Amende le sol pour améliorer la rétention de l’eau et des nutriments et le drainage.

Solarise la terre du jardin en l’exposant au soleil dans un sac en plastique ou dans un lit peu profond de 6 pouces (15 cm), puis en la recouvrant de plastique. Retourne le sac de temps en temps pour le réchauffer de tous les côtés. Assure-toi que le sac entier est exposé au soleil et qu’il chauffe à au moins 160°F (71°C) pendant au moins 2 heures, ou à 120°F (49°C) pendant 3 à 4 semaines.

La solarisation de la terre tuera la plupart des indésirables.

La stérilisation à la vapeur est la méthode de stérilisation la plus rapide et la plus utilisée par les professionnels des serres. Elle nécessite une forte source de vapeur qui imprègne complètement le milieu, et le milieu de culture doit être complètement fermé. Fais chauffer le milieu à la vapeur de façon à ce qu’il atteigne au moins 140oF (60oC) pendant au moins 2 heures.

Tu peux aussi stériliser la terre en l’étalant sur une assiette en pyrex et en la faisant cuire au four à 160°F (71oC) pendant 10 minutes ou en la passant au micro-ondes pendant 2 minutes à la température la plus élevée. Il est beaucoup plus facile d’acheter du terreau de qualité dans une pépinière.

Le terreau biologique est disponible auprès de nombreux fournisseurs différents, avec des variations significatives de qualité.

Quelle que soit la marque du terreau, vérifie toujours son pH et son taux de sodium.

Terreau

Un terreau bien formulé et de haute qualité, conservé dans un sac scellé, présente souvent une texture adéquate, un pH stable et un petit apport de nutriments. Souvent, ces terreaux sont enrichis en oligo-éléments et contiennent également de faibles niveaux de macro-nutriments et de nutriments secondaires. La texture poreuse adéquate permet une bonne pénétration des racines, une bonne rétention d’eau et un bon drainage. La chaux agricole ou la chaux dolomitique maintient le pH stable. De nombreux terreaux sont formulés avec un agent mouillant pour retenir uniformément l’eau et l’air. Évite d’utiliser les terreaux pendant plus de 4 mois, car leurs propriétés ont tendance à se dégrader.

Comme le terreau est lourd, les coûts de transport tendent à le maintenir quelque peu localisé. Demande à ton pépiniériste de t’aider à choisir un terreau de qualité pour le cannabis à croissance rapide ou les fleurs ou légumes annuels.

Évite les terreaux contenant plus de 10 % d’écorces d’arbres ou de fibres de bois. Les terreaux de l’est des États-Unis, par exemple, contiennent souvent beaucoup de fibres de bois. Ces terreaux retiennent bien l’eau, mais leur pH peut fluctuer considérablement. La taille et la forme de l’écorce varient, et sa décomposition par le carbone et les microbes est inégale. De plus, la fibre de bois a besoin d’azote pour se décomposer, ce qui épuise l’azote destiné aux plantes. De tels sols favorisent également un environnement propice à la croissance des plantes vivaces « ligneuses » plutôt qu’à celle des plantes annuelles herbacées (cannabis).

Attention ! Le terreau qui a été stocké à l’extérieur est exposé à la lumière directe du soleil et à l’humidité. Toute vie dans le sol organique peut facilement être compromise. Les trous ou les déchirures dans le plastique laissent pénétrer l’humidité et les substances nocives dans le sac de terreau « stérile ».

Lors de l’achat, vérifie toujours les terreaux – en sac ou en vrac – à l’aide d’un pH-mètre et d’un compteur de sodium (Na) pour t’assurer que le pH se situe dans une fourchette sûre pour la culture du cannabis et qu’il ne contient pas trop de sodium (plus de 50 ppm).

Lis attentivement la description des nutriments sur l’étiquette avant d’acheter.

Mélanger les terreaux

Le mélange de terreau personnalisé te permet d’économiser de l’argent et d’utiliser des amendements et des engrais spécifiques pour réduire les complications et la charge de travail qui en découle. Voir la discussion sur les amendements spécifiques dans ce chapitre et « Engrais » dans le chapitre 21, Nutriments.

Mélange les composants du sol lorsqu’ils sont secs pour les répartir uniformément dans le mélange. Ajoute un léger jet d’eau pour humidifier la poussière. Pour donner un exemple du temps nécessaire pour mélanger la terre, une cuillerée d’oligo-éléments frittés dans un mètre cube (m^2) de terre nécessite au moins 5 minutes de mélange à la main.

Attention ! Les oligo-éléments frittés sont sur des particules de verre. Celles-ci sont riches en potassium et peuvent surcharger le rapport. Les variétés de cannabis sensibles sont faciles à brûler.

Voici deux bons mélanges de terre de Vic High, un jardinier expert en cannabis médical.

Mélange n°1 de Vic High

• 1 botte (3,8 pi3 [107 L]) de Sunshine #2 ou de Pro-Mix ou d’un produit similaire
• 0.5 gallons (2 L) de poudre d’os cuite à la vapeur – P
• 3.8 pintes (3,6 L) de farine de sang – N
• 1.3 tasses (31 cl) de sels d’Epsom – Mg
• 3.5 tasses (83 cl) de chaux dolomitique – tampons de Ca et de Mg
• 1 cuillère à soupe (17,8 ml) d’oligo-éléments frittés
• 1 pied cube (28,3 L) de fumier de poulet – N oligo-éléments

Mélange bien, humidifie et laisse reposer 1 à 2 semaines avant de l’utiliser.

Mélange Vic High #2

• 1 botte (3,8 pi3 [107 L]) de Sunshine #2 ou de Pro-Mix ou d’un produit similaire
• 8 tasses (1,9 L) de farine d’os
• 4 tasses (1 L) de farine de sang
• 1.3 tasses (31 cl) de sels d’Epsom – Mg
• 3.5 tasses (83 cl) de chaux dolomitique – tampons de Ca et de Mg
• 1 cuillère à café (0,5 cl) d’oligo-éléments frittés
• 4 tasses (1 L) de farine de varech
• 20 lb (9 kg) de turricules de vers purs

Mélange bien, humidifie et laisse reposer 1 à 2 semaines avant de l’utiliser.

En ce qui concerne les ingrédients énumérés ci-dessus, la farine de sang et la farine d’os sont des sources peu coûteuses d’azote et de phosphore. La farine de varech contient plus de 60 éléments (traces) disponibles. Les turricules de vers sont également une excellente source de micronutriments. Le guano de chauve-souris est coûteux ; utilise-le avec parcimonie comme engrais de surface pendant la première semaine de floraison.

Utilise une couche de sable sur le sol pour étouffer la prolifération des moucherons. Tu peux aussi utiliser des prédateurs de mouches du vinaigre (Hypoaspis miles) ; une fois établis, ils contrôlent les mouches du vinaigre, les thrips et les acariens.

Attention ! N’utilise pas de terreau bon marché ou de mauvaise qualité. Ces terreaux peuvent être pleins de graines de mauvaises herbes, de parasites et de maladies. De plus, ils retiennent l’eau de façon inégale et se drainent mal. La dernière tendance en matière de terreaux « bon marché » est d’utiliser des déchets compostés dans le mélange. En fin de compte, économiser quelques centimes sur le terreau te coûtera beaucoup de maux de tête, pourrait entraîner une baisse des rendements, et peut même causer l’échec de la culture. La plupart des terreaux fournissent aux semis transplantés et aux clones suffisamment de nutriments pour les deux à quatre premières semaines de croissance. Après cela, une fertilisation supplémentaire est nécessaire pour conserver une croissance rapide et robuste.

L’ajout de 0,5 tasse (11,8 cl) par pied cube (28,3 L) de chaux dolomitique de qualité fine pour tamponner et stabiliser le pH est une bonne pratique de jardinage.

Les oligo-éléments contenus dans le sol fortifié et les mélanges sans sol peuvent être lessivés et doivent être remplacés par des éléments chélatés dès l’apparition des signes de carence. Les jardiniers biologiques ajoutent souvent leurs propres mélanges d’oligo-éléments dans les mélanges qui contiennent des algues (y compris le varech), des guanos et du fumier. Cependant, il faut faire très attention à ne pas en mettre trop.

La différence entre ces terreaux est frappante. Celui de droite, avec plus de perlite, se draine mieux.

Ce mélange de terre est riche en perlite et en éléments sombres et riches. Il se draine bien et retient beaucoup de nutriments et d’eau pour les plantes.

Loue une bétonnière commerciale pour mélanger de grandes quantités de terre.

Recyclage du terreau

À droite, une recette de Vic High pour recycler le terreau utilisé à l’intérieur et dans les serres. Le recyclage du terreau peut causer des problèmes, dont les plus courants sont les parasites et les maladies, le compactage du milieu de culture et un mauvais drainage. Recycler le terreau d’intérieur et d’extérieur pour l’utiliser à l’extérieur est beaucoup moins problématique. Le sol doit être composté à chaud ou stérilisé à la chaleur ou à la vapeur pour tuer les maladies et les parasites indésirables. Les nutriments doivent également être reconstitués. Il faut souvent ajouter de nouveaux amendements pour augmenter la rétention d’eau et éviter le compactage et les niveaux indésirables de CEC dans la plupart des sols, mais pas nécessairement dans les sols minéraux à base d’argile. Surveille et équilibre soigneusement le pH des sols à base de tourbe.

Le simple fait d’éliminer les racines ou de réutiliser le sol « tel quel » garantit pratiquement des problèmes de parasites et de maladies. Même la réutilisation de la moitié ou du tiers de l’ancien sol et l’ajout de nouveaux amendements peuvent poser des problèmes. Pour obtenir les meilleurs résultats, la terre doit être compostée à chaud. Les sols à base de tourbe se décomposent et deviennent plus acides. L’accumulation de sels d’engrais est également un problème si le sol n’est pas suffisamment lessivé avec de l’eau.

Attention ! L’azote résiduel qui est composté à chaud se transforme généralement en nitrite, une forme toxique, et tue les plantes.

Les sols organiques riches en vie peuvent facilement être mélangés et compostés à chaud pendant 3 à 4 mois. Une fois le compostage terminé, mélange les éléments suivants à chaque 50 gallons (190 L) de terre.

• 2.5 tasses (59 cl) de dolomite
• 0.5 tasses (11,8 cl) de sels d’Epsom
• 2.1 pinte (2 L) de poudre d’os
• 3.8 pintes (1 L) de farine de sang
• 3.8 pintes (1 L) de farine de varech
• 1 cuillère à café (0,5 cl) d’oligo-éléments frittés
• Suffisamment de perlite pour retrouver les qualités de drainage d’origine

A l’extérieur : La terre d’intérieur usagée fait un excellent terreau pour l’extérieur lorsqu’elle est brisée et mélangée à du compost. Laisse la terre composter à l’extérieur pendant au moins trois mois avant de l’utiliser. Ne réutilise pas la terre épuisée « telle quelle » dans des pots extérieurs. Les mêmes problèmes qui se posent à l’intérieur lorsqu’on réutilise de la terre se posent aussi à l’extérieur.

La terre sèche est plus légère et plus facile à transporter que la terre humide. Coupe les tiges au niveau ou en dessous de la ligne du sol avant de déplacer de la terre sèche et usagée pour l’incorporer dans le jardin extérieur. Si elle est mélangée à un potager ou à un jardin de fleurs, il suffit de retirer la terre usagée des contenants et de l’incorporer aux quelques centimètres supérieurs de la terre du jardin. Pour que la perlite blanche ne soit pas inesthétique, trempe la terre dans du colorant alimentaire foncé dilué. La perlite blanche dans un jardin extérieur pourrait attirer l’attention sur un jardin intérieur.

Même lorsqu’elles sont plantées dans la terre mère, la majeure partie des racines se trouve autour de la tige. Les racines s’étalent pas mal, mais elles ne sont généralement pas aussi denses que pour les plantes cultivées dans des conteneurs.

La terre de ces plantes d’intérieur sera déplacée à l’extérieur, et leurs tiges seront broyées pour être mélangées à la terre du jardin extérieur.

Cubes et pastilles de multiplication

Les cubes de racines en laine de roche, les pastilles de tourbe et les blocs Oasis sont des contenants préformés qui facilitent l’enracinement des boutures, le démarrage des semis, puis leur transplantation. Les cubes de racines et les pots de tourbe favorisent également la formation de systèmes racinaires solides. Les pots de tourbe sont de petits récipients de mousse de tourbe comprimée dont la paroi extérieure est constituée d’un filet en plastique extensible. Lorsqu’on l’arrose, une pastille de tourbe surgit dans un pot de semis.

Place une graine ou une bouture dans un pot de tourbe humide ou un cube racine. Si le petit récipient n’a pas de trou de plantation, fais-en un avec une baguette chinoise, un gros clou ou quelque chose de similaire. Place la graine ou la tige du clone dans le trou. Sertis le couvercle sur la graine ou autour de la tige pour assurer un contact constant avec le milieu. Au bout d’une à trois semaines, les racines poussent et apparaissent à travers le côté du cube. Coupe le filet de nylon des pots de tourbe avant qu’il ne s’emmêle avec les racines. Pour la transplantation, place le pot de tourbe ou le cube de racines dans un trou prépercé dans un bloc de laine de roche ou dans un pot plus grand. Les clones et les jeunes plants ne subissent que peu ou pas de choc de transplantation lorsqu’ils sont correctement transplantés.

Vérifie quotidiennement le niveau d’humidité des pots de tourbe et des cubes de racines. Veille à ce qu’ils soient uniformément humides, mais pas trempés. Les cubes de racines et les pots de tourbe ne contiennent pas de nutriments. Les semis n’ont pas besoin de nutriments pendant la première ou les deux premières semaines. Nourris les semis après la première semaine, et nourris les clones dès qu’ils sont enracinés.

Le sable grossier et tranchant, la vermiculite fine et la perlite conviennent bien à l’enracinement des boutures. Le sable et la perlite se drainent rapidement, ce qui permet d’éviter la fonte des semis. La vermiculite retient l’eau plus longtemps et facilite le clonage. Un bon mélange se compose d’un tiers de chaque : sable, perlite fine et vermiculite fine. Les mélanges de départ pour semis vendus sous des marques telles que Sunshine Mix et Terra-Lite sont les milieux les plus faciles et les plus économiques pour enraciner les clones et démarrer les semis. Le mélange sans sol permet également un contrôle complet des additifs nutritifs critiques et des hormones stimulant les racines, qui sont essentiels à la propagation asexuée.

Ce petit semis a été cultivé dans un plateau d’enracinement avec 50 autres. Une cuillère a été utilisée pour le sortir du récipient afin de le transplanter.

Ce clone est bien enraciné et prêt à être transplanté dans la terre ou dans un mélange sans terre. Les racines s’étendront et pousseront dès qu’elles entreront en contact avec le nouveau milieu de culture.

Les cubes de laine de roche, ou plugs, et les pastilles Jiffy sont les deux cubes d’enracinement les plus populaires pour les clones de cannabis médicinal.

Pour de nombreux fabricants de clones professionnels, la laine de roche est le milieu de culture préféré pour l’enracinement des boutures.

Élimination de la terre d’intérieur usagée

Se débarrasser d’un milieu de culture usagé peut être gênant pour les jardiniers d’intérieur. Les mélanges sans sol et les sols contiennent souvent de la perlite, qui est inesthétique dans les jardins extérieurs. Les racines mortes doivent également être broyées afin d’éviter d’autres problèmes de sol.

La terre sèche est plus légère et plus facile à travailler et à transporter. Presse et frotte la terre sèche à travers un tamis de 0,25 à 0,5 pouce pour enlever les racines, les tiges et le feuillage. La terre tamisée est plus facile à manipuler, à contenir et à transporter. Certains jardiniers municipaux placent la terre usagée dans un compacteur d’ordures pour en réduire la taille et la rendre plus maniable. Ne jette pas la terre usagée à la poubelle. Jette-la là où elle profitera à d’autres plantes. Sépare toujours les sacs de transport de la terre avant de la jeter. Réutilise les sacs.

Les milieux de culture intérieurs usagés constituent d’excellents amendements pour l’extérieur lorsqu’ils sont mélangés à du compost et à de la terre de jardin. Ne réutilise pas la terre d’intérieur épuisée dans des pots extérieurs. La plupart des problèmes qui se produisent à l’intérieur se produiront dans les pots extérieurs.

La terre d’intérieur usagée peut être inesthétique dans les jardins extérieurs.

Pour de nombreux fabricants de clones professionnels, la laine de roche est le milieu de culture préféré pour l’enracinement des boutures.

Problèmes liés aux milieux de culture

Signes visibles de stress lié au milieu de culture

• feuilles sèches, craquantes et cassantes
• couleur des feuilles inégale ou irrégulière
• bords des feuilles jaunes qui s’aggravent
• bords des feuilles croustillants et brûlés
• chlorose – jaunissement entre les nervures alors que les nervures restent vertes
• taches irrégulières sur les feuilles
• tiges et feuilles pourpres
• les bords des feuilles se recourbent vers le haut ou vers le bas
• l’extrémité de la feuille s’enroule vers le bas
• feuilles molles et flexibles
• les extrémités des branches cessent de pousser
• croissance sur pattes

De nombreuses maladies sont causées par des problèmes de milieu de culture mais se manifestent par des carences ou des excès de nutriments. La solution se trouve dans le milieu de culture.

Lorsque l’eau est abondante dans le milieu de culture, les racines l’absorbent facilement. Les racines utilisent plus d’énergie pour absorber plus d’eau lorsque celle-ci se raréfie. Enfin, le point arrive lorsque le substrat retient plus d’humidité que les plantes ne peuvent en absorber.

Le fumier bien décomposé retient généralement bien l’humidité et est moins susceptible de contenir des graines de mauvaises herbes viables et des parasites.

Construis des tas de compost en hauteur et retourne-les régulièrement. Les bonnes recettes de compost comprennent l’ajout d’oligo-éléments organiques, d’enzymes et d’éléments nutritifs primaires (N-P-K). La matière organique doit être broyée et se présenter sous forme de feuilles et d’herbe déchiquetées. N’incorpore pas de branches ligneuses qui pourraient mettre des années à se décomposer.

Avant d’utiliser le compost à l’intérieur, verse-le à travers une toile de quincaillerie à mailles de 0,25 pouce (0,64 cm) pour briser l’humus. Place un grillage robuste au-dessus d’une grande poubelle ou d’une brouette pour récupérer le compost tamisé. Remets les vers de terre trouvés sur le tamis dans le milieu, et tue les vers gris que tu trouves. Assure-toi que tous les composts sont bien décomposés et qu’ils ont refroidi avant de les mélanger aux sols d’intérieur et de serre. Pour plus d’informations sur le compostage, voir Let It Rot ! Troisième édition, par Stu Campbell (Storey Publishing, 1998).

Certains jardiniers mélangent jusqu’à 30 % de perlite à un terreau organique qui contient beaucoup de turricules de vers. Les turricules de vers lourds compactent le sol et laissent peu d’espace à l’air pour entourer les racines. L’ajout de perlite ou d’amendements similaires aère le sol et améliore le drainage.

Ce jardin malade est le résultat d’un stress lié au milieu de culture.

Ce tas de compost est assez grand pour retenir la chaleur et se décomposera plus rapidement qu’un tas plus petit.

Le sol organique et le réseau alimentaire du sol

Les jardiniers de cannabis médical sérieux et consciencieux cultivent à 100 % de manière biologique. Les jardiniers de cannabis peuvent utiliser 100 % d’engrais chimiques et obtenir des rendements exceptionnels, mais la santé générale de la plante risque d’en souffrir. Utilise soit des engrais 100 % organiques, soit des engrais chimiques à base de sel (moins souhaitables). Ne mélange pas les deux ! Les engrais chimiques tuent la vie du sol. C’est aussi simple que cela.

Le réseau alimentaire du sol est la population d’organismes qui vivent tout ou partie de leur vie dans le sol. Le réseau alimentaire du sol est un système vivant complexe dans le sol, qui interagit avec l’environnement, les plantes et les animaux.

Le réseau alimentaire du sol est très complexe et son explication complète dépasse le cadre de ce livre. Pour obtenir une description de base du réseau alimentaire du sol et apprendre comment tu peux travailler avec lui pour obtenir des récoltes abondantes, utilise un navigateur Web pour rechercher « Dr. Elaine Ingham » Elle est l’autorité mondiale en matière de réseau alimentaire du sol. Tu peux aussi te procurer un exemplaire de Teaming with Microbes, de Jeff Lowenfels et Wayne Lewis, pour plus d’informations sur le réseau alimentaire du sol.

Un réseau alimentaire du sol qui fonctionne correctement retient les nutriments dans le sol. Les éléments nutritifs sont liés et ne sont pas facilement lessivés ou volatilisés. Il doit y avoir une source de remplacement continue pour nourrir les microbes, sinon ils puiseront dans les réserves d’éléments nutritifs. Un sol trop actif fera concurrence aux plantes pour les éléments nutritifs disponibles.

Les nutriments sont disponibles sous les formes et aux taux appropriés pour que les plantes puissent les absorber. L’oxygène, l’eau et les nutriments peuvent facilement se déplacer dans et à travers un sol bien structuré. Les racines peuvent facilement pénétrer dans un sol non compacté. Les organismes pathogènes sont supprimés par la compétition avec les organismes bénéfiques. Les surfaces des plantes, au-dessus et au-dessous du sol, sont protégées des organismes pathogènes par des organismes bénéfiques. Des hormones et des produits chimiques favorisant la croissance des plantes sont produits pour stimuler des systèmes racinaires plus grands et plus productifs. Les composés toxiques sont décomposés par la vie du sol lorsqu’ils sont correctement gérés.

Les descriptions suivantes sont des aperçus de base des différents organismes du sol dans le réseau alimentaire du sol. Il existe des millions d’espèces impliquées dans le réseau alimentaire du sol et, comme tu t’en doutes, nous n’avons pas la place de toutes les décrire ici.

Les bactéries

Les bactéries unicellulaires sont si petites que 250 000 à 500 000 de ces petits organismes unicellulaires pourraient tenir dans le point d’une phrase. Les bactéries sont l’un des principaux décomposeurs de la matière organique fraîche et verte du jardin. Des bactéries différentes mangent des matières organiques différentes. Elles parcourent de courtes distances et favorisent la santé du cannabis médicinal. Une fois que la nourriture et les nutriments se trouvent à l’intérieur des bactéries, ils sont « enfermés » jusqu’à ce que les bactéries soient consommées par des prédateurs. Il existe deux groupes de bactéries : les bactéries aérobies et les bactéries anaérobies.

Les bactéries anaérobies n’ont pas besoin d’oxygène pour survivre. En général, les bactéries anaérobies doivent être évitées et non favorisées. Les sous-produits de certaines décompositions organiques anaérobies comprennent le sulfure d’hydrogène et l’acide butyrique, qui sentent tous deux le vomi et l’ammoniaque avec un parfum de vinaigre. Si tu connais ces odeurs, tu connais l’odeur de la décomposition anaérobie. Mais d’autres décompositions organiques anaérobies ne provoquent pas d’odeurs désagréables, et ces décompositions ont un parfum doux et terreux. Les conditions qui favorisent les bactéries anaérobies comprennent un sol compacté avec peu d’espace poreux et de l’eau stagnante.

Les bactéries aérobies ont besoin d’air pour vivre et sont celles que nous voulons voir dans le jardin en général. Les bactéries recyclent trois éléments de base : le carbone, l’azote et le soufre. Les bactéries qui oxydent le soufre rendent les sulfates solubles dans l’eau disponibles pour les plantes. Les bonnes bactéries convertissent l’azote atmosphérique inerte en azote « fixé » – ions ammonium, nitrate ou nitrite. Le mucus bactérien (biofilm – ADN, protéines et sucres) sert également de tampon à la rhizosphère, de sorte que le pH reste raisonnablement constant. Les bactéries sont attachées aux particules du sol et elles emprisonnent les nutriments qui restent dans le sol et ne sont pas lessivés. Les nutriments restent au même endroit dans le sol et ne sont pas lessivés. Lorsque d’autres organismes mangent les bactéries, l’azote est libéré dans leurs excréments, tout près de la rhizosphère où il est facilement disponible.

Les archées

Semblables aux bactéries, les archées ont été découvertes au début des années 1970. Mais les archées unicellulaires survivent dans des environnements à haute et basse température, et nombre d’entre elles produisent du méthane. Ce sont des décomposeurs qui décomposent et recyclent les matières organiques et inorganiques.

Les champignons

Classés parmi les plantes inférieures, les champignons ne produisent pas de chlorophylle et n’ont pas besoin de lumière pour vivre. La majorité des champignons du sol sont pratiquement invisibles sans être grossis au microscope. Beaucoup plus grands que les bactéries, les champignons ont de nombreuses cellules et peuvent étirer des excroissances filiformes (hyphes) sur plusieurs pieds. Ils peuvent transporter des nutriments sur leur longueur. Une fois à l’intérieur du sol, les nutriments des champignons sont « enfermés » et restent dans le sol. Les champignons produisent également une enzyme qui dissout les composés ligneux que sont la lignine, la cellulose et bien d’autres.

Les champignons sont les premiers décomposeurs et décomposeurs. Certains champignons peuvent décomposer la matière organique et la faire passer de la surface du sol à la zone racinaire sous forme de nutriments. Les champignons déplacent les nutriments, notamment le phosphore et le soufre, et les rendent disponibles pour les plantes. D’autres champignons déplacent ces nutriments horizontalement dans le sol jusqu’à l’endroit où ils sont nécessaires. Certains champignons piègent les nématodes destructeurs pénétrant dans les racines, absorbant les nutriments des nématodes comme nourriture. Les champignons agissent comme des banques vivantes pour les nutriments organiques. Les champignons sont très fragiles et ne poussent pas bien dans un sol compacté ou lorsqu’ils sont brisés par le double creusage et le rotoculage. Les produits chimiques et les engrais à base de sel détruisent également les champignons.

Le cannabis et la classe de champignons, les mycorhizes, forment une relation complexe dans la zone des racines, ou rhizosphère. Il existe deux catégories fondamentales de champignons mycorhiziens : les champignons ectomycorhiziens et les champignons endomycorhiziens. Les champignons ectomycorhiziens poussent près de la surface des racines et sont les plus courants autour des conifères et des arbres à bois dur. Les jardiniers de cannabis biologique sont plus intéressés par les champignons endomycorhiziens qui pénètrent à la fois les racines et le sol. Les mycorhizes réagissent avec les nutriments à l’extérieur des racines et facilitent l’absorption et le transport des nutriments.

Des types ou espèces spécifiques de champignons mycorhiziens forment des relations avec des espèces spécifiques de plantes et rendent le phosphore, le cuivre, le calcium, le fer, le magnésium et le zinc disponibles. Les nutriments sont libérés pour que les racines les absorbent lorsque les champignons meurent et se décomposent. L’essentiel est de n’utiliser que les espèces spécifiques de mycorhizes qui forment la relation appropriée. Pour plus d’informations, voir « Mycorhizes » au chapitre 22, Additifs.

Les champignons endophytes vivent dans les tissus végétaux pendant toute leur vie ou presque. À l’exception des champignons comestibles, de la levure de boulangerie et de bière et des lichens, beaucoup sont pathogènes pour le cannabis, notamment la pourriture grise (Botrytis cinerea) et le Fusarium. Voir « Moisissure grise » et « Fusarium » au chapitre 24, Maladies et parasites, pour plus d’informations.

Les algues

Les algues sont des organismes unicellulaires filiformes, notamment les algues et le varech. Il existe plusieurs sortes d’algues, parmi lesquelles le bleu-vert, le vert, le rouge et le brun. Elles peuvent vivre dans l’eau salée, l’eau douce et les environnements terrestres, y compris le sol. Les algues ont besoin de la lumière du soleil pour se développer et produire leur propre nourriture.

Les algues participent à la création du sol en formant des acides carboniques au cours de leur métabolisme. Elles forment également des partenariats avec d’autres organismes, notamment des champignons. Les algues bleues fixent l’azote à l’aide de l’enzyme nitrogénase. Dans l’ensemble, le rôle des algues dans le jardin est faible, car les algues poussent au niveau de la surface du sol et juste en dessous, et leur croissance est limitée par la pénétration de la lumière du soleil. L’excès d’algues dans le sol attire les parasites du sol, notamment les moucherons.

Moisissures visqueuses

Les moisissures visqueuses sont des organismes visqueux ressemblant à des amibes que l’on trouve dans les feuilles, le chaume, le fumier et d’autres matières organiques. Les spores germent dans le sol et ingèrent des bactéries, des spores de champignons et des protozoaires. Les nutriments sont ainsi « enfermés » dans le sol et empêchés d’être lessivés. Les moisissures visqueuses sont mangées par de plus grands prédateurs, qui les digèrent et libèrent ensuite les nutriments dans le sol. Les moisissures visqueuses entourent leur nourriture et la digèrent à l’intérieur. Elles servent également de nourriture aux larves, aux vers et aux coléoptères. Les moisissures visqueuses assurent le cycle des nutriments et contribuent à lier les particules du sol entre elles.

Protozoaires

Les protozoaires sont des organismes unicellulaires dotés d’un noyau à l’intérieur d’une seule cellule. Dans la plupart des cas, les protozoaires ne peuvent pas produire leur propre nourriture ; ils survivent en mangeant des milliers de bactéries et, occasionnellement, des champignons et d’autres protozoaires.

La plupart des 60 000 espèces de protozoaires vivent dans le sol, mais tous ont besoin d’eau pour vivre, se reproduire et se déplacer. Ils se déplacent dans la fine couche d’eau qui enveloppe les particules du sol. Lorsque celle-ci se dessèche, ils entrent en dormance.

Les protozoaires et les bactéries vivent en symbiose, mais en même temps, les protozoaires contrôlent les populations de bactéries. Lorsqu’ils ont mangé toutes les bactéries facilement disponibles, les gros protozoaires commencent à consommer des nématodes et des protozoaires plus petits jusqu’à ce que la population soit à nouveau équilibrée. Les déchets générés par les protozoaires regorgent de nutriments minéralisés, notamment de composés azotés. Une fois les déchets dans le sol, les bactéries fixatrices d’azote, si elles sont présentes, convertissent l’ammonium (azote) en nitrate, une forme d’azote facilement disponible.

Selon Jeff Lowenfels, coauteur de Teaming with Microbes, « Jusqu’à 80 % de l’azote dont une plante a besoin provient des déchets produits par les protozoaires mangeurs de bactéries et de champignons. »

Les nématodes

Les nématodes sont des vers ronds non segmentés, filiformes et aveugles. Les déchets des nématodes sont riches en nutriments minéralisants libérés après avoir consommé des bactéries et des champignons. Il existe plus de 20 000 espèces de nématodes. Même si tu peux trouver 40 à 50 nématodes dans une seule cuillère à café de bonne terre de jardin, la plupart des jardiniers ne connaissent que les mauvais nématodes mangeurs de racines. Pour plus d’informations à leur sujet, voir « Nématodes » au chapitre 24, Maladies et ravageurs.

Les nématodes bactérivores se nourrissent de bactéries. Leurs déchets sont chargés de nutriments minéralisés. Les nématodes prédateurs mangent des algues, des arthropodes, des champignons, d’autres nématodes, des protozoaires et même des limaces ! En se tortillant et en rampant dans le sol, les nématodes aèrent et cultivent au fur et à mesure. La structure du sol et sa texture poreuse sont essentielles au bien-être des nématodes.

Arthropodes

Les coléoptères, les mouches, les acariens, les moustiques, les araignées et les collemboles sont tous des arthropodes. Environ trois quarts de tous les êtres vivants sont des arthropodes. Ces petites créatures ont des pattes articulées et des corps segmentés reliés par un squelette extérieur léger (exosquelette). Les squelettes extérieurs sont beaucoup plus résistants et donnent aux arthropodes une force surhumaine.

Les arthropodes aèrent le sol, déchiquettent les matières organiques et s’attaquent à d’autres membres de la chaîne alimentaire du sol, notamment les bactéries, les champignons et d’autres arthropodes. Les arthropodes favorisent également l’activité fongique et bactérienne dans le sol. La plupart d’entre eux vivent à la surface du sol ou à proximité, mais d’autres s’enfoncent dans le sol, l’aèrent et laissent sur leur passage des excréments de nutriments minéralisés.

Malheureusement, la plupart des jardiniers classent les arthropodes en trois groupes : les mauvaises bestioles, les mauvais insectes et les autres ! Bien sûr, la plupart des jardiniers de cannabis connaissent quelques mauvais insectes – les tétranyques et les thrips, pour n’en citer que quelques-uns, mais il y en a des millions d’autres, et beaucoup d’entre eux vivent dans un sol sain et sont stratégiques pour la marijuana médicale. Par exemple, les acariens (pas les méchants tétranyques) et les collemboles sont responsables du recyclage de 30 % du sol de la forêt dans les climats tempérés. Ils veulent aussi travailler dans le sol de ton jardin !

Nous avons consacré une grande partie du chapitre « Maladies et ravageurs » aux arthropodes qui nuisent aux plantes. N’oublie pas que tous les insectes ne sont pas mauvais !

Tu peux trouver plus de 300 000 acariens dans un mètre carré de bonne terre de jardin biologique. Selon l’espèce, les acariens s’attaquent aux membres du réseau alimentaire du sol – nématodes, algues, champignons, feuillage en décomposition et autres arthropodes. Ils sont également la proie d’autres acariens et arthropodes.

Les fourmis mélangent les matières organiques trouvées à la surface du sol, les déchiquettent et les emportent au plus profond de leur tanière.

Ceci n’est que la partie émergée de l’iceberg. Nous n’avons pas assez de place pour parler du reste des arthropodes, notamment les coléoptères, les araignées, les mille-pattes, les perce-oreilles, les sauterelles, les grillons, les poux, les mouches, les abeilles, les guêpes, les cloportes, les cloportes à pilules et quelques millions d’autres, mais tu devrais avoir une idée de l’importance qu’ils revêtent pour la bonne santé du réseau alimentaire du sol.

Les vers de terre

Les vers de terre sont des vers segmentés en forme de tube qui mesurent entre 1 pouce et 3 pieds de long. Les vers de terre sont faciles à identifier et sont un indicateur d’un sol de jardin biologique sain. La plupart des jardiniers connaissent le ver de terre nocturne (Lumbricus terrestris), originaire d’Europe. Et beaucoup de jardiniers connaissent le ver de compost commun « red wiggler » (Eisenia fetida), qui est originaire des États-Unis, mais il existe 7 000 autres espèces de vers de terre, dont certaines se trouvent dans le sol du jardin. Une bonne terre de jardin biologique contient de 10 à 50 vers de terre par mètre carré. Chaque ver peut déplacer jusqu’à une livre de terre par an. Un ver de nuit peut déplacer 6 fois son poids corporel. C’est plus efficace que le labourage, et c’est gratuit ! Les vers de terre labourent le sol, facilitant l’accès à l’air, aux champignons et aux autres formes de vie du sol, tout en améliorant la vie microbienne et la capacité de rétention de l’eau.

Les vers de terre déchiquettent la matière organique, aèrent le sol, agrègent les particules du sol et déplacent les micro-organismes et la matière organique dans le sol. Ils vivent normalement dans les 6 premiers centimètres du sol, mais certaines espèces peuvent creuser jusqu’à 10 pieds de profondeur ou plus. Les vers de terre de jardin se nourrissent principalement de bactéries, mais ils peuvent aussi consommer des champignons, des nématodes et des protozoaires en plus de toute la matière organique qu’ils absorbent.

Une fois dans la bouche du ver, la nourriture est mélangée à la salive, et de puissants muscles commencent à la décomposer avant de la broyer dans le gésier. Des morceaux de sable aident à broyer le mélange avant d’entrer dans les intestins. Les bactéries présentes dans les intestins commencent alors à le digérer. Ces bactéries produisent des nutriments qui sont absorbés dans le sang du ver. Les matières inutilisées sont éliminées sous forme de lombriciens, également appelés « moulages de vers »

Les lombriciens contiennent 50 % de matières organiques en plus que la même terre non digérée et expulsée par les vers. Les liaisons chimiques qui rendent les nutriments indisponibles sont libérées par cette crotte de ver chargée positivement. Les nutriments peuvent maintenant s’attacher aux particules du sol et devenir disponibles pour les racines.

Les gastéropodes

Les gastéropodes – limaces et escargots – ainsi que quelque 40 000 autres espèces forment ce groupe. Les limaces et les escargots ne mangent pas seulement tes plantes, ils consomment aussi des algues, des champignons et des matières organiques en décomposition. De nombreuses limaces peuvent même digérer la cellulose. Elles déchiquettent leur nourriture pour aider à la décomposition et au pourrissement des matières organiques et des organismes. Elles passent moins de 15 pour cent de leur vie au-dessus du sol.

Reptiles, mammifères et oiseaux Les écureuils, les souris, les lapins, les tamias, les taupes, les campagnols, les spermophiles, les serpents, les salamandres, les lézards et les oiseaux peuvent être gênants et même destructeurs dans le jardin, mais ils ont une valeur positive. Ils déplacent le sol en creusant, en grattant et en bougeant simplement leur corps, et ce faisant, ils déplacent la matière organique d’un endroit à l’autre du jardin. Ils défèquent également dans le jardin, ajoutant ainsi des éléments nutritifs disponibles et riches en nutriments. Les oiseaux dans le jardin démontrent que les vers, les larves, les insectes et les bestioles sont aussi dans le jardin. Le caca d’oiseau (guano) est rempli de nutriments et de micro-organismes. Les pattes des oiseaux transportent des protozoaires qui tombent au fur et à mesure que les oiseaux se déplacent.

Cependant, lorsque les taupes et les spermophiles auront « déplacé suffisamment de terre », tu voudras peut-être les escorter hors de ton jardin. Et lorsque les souris, les lapins, les campagnols et les oiseaux ont mangé suffisamment de plantes désirables, il est temps pour eux de partir aussi. Tu trouveras au chapitre 24, Maladies et parasites, des informations sur la façon d’éliminer les reptiles, les mammifères et les oiseaux indésirables de ton jardin.

Engrais à base de sel

Les engrais (chimiques) à base de sel ont la capacité de détruire la vie du sol ; les applications répétées continuent de tuer la vie du sol (bactéries, champignons, insectes, etc.), ce qui affaiblit les plantes. Si la première application d’engrais à base de sel sur le sol d’un jardin biologique ne tue pas toute la vie du sol, les applications suivantes l’achèveront. À l’extérieur, ce scénario incite également les mauvaises herbes indésirables à dominer cet environnement morne.

Les engrais à base de sel sont une grosse affaire. Les fabricants d’engrais s’appuient sur des coûts de fabrication faibles et des marges bénéficiaires exponentielles. Cette « formule » permet des budgets publicitaires extravagants qui sont utilisés pour influencer les achats des consommateurs.

Les maladies et les parasites s’attaquent aux plantes soutenues artificiellement. Des fongicides et des pesticides agressifs sont utilisés pour tuer les maladies et les parasites, qui sont des problèmes secondaires causés par le manque de vie dans le sol. L’eau et les nutriments sont alors lessivés du sol à un rythme plus rapide, et il faut par la suite plus d’engrais. Ce cycle infernal se répète chaque fois qu’un autre sel d’engrais ou une autre substance mortelle est appliqué.

La diversité des jardins et de la vie du sol est la clé d’un sol sain. Infusez, attirez et cultivez divers amis et travailleurs du sol – bactéries, champignons, protozoaires, arthropodes et nématodes bénéfiques. Redonne de la vie et une vitalité foisonnante au sol de ton jardin et cultive un cannabis sain, biologique et médicinal.

Le rotoculteur tue la vie du sol et détruit sa structure

Les rotoculteurs peuvent faire plus de travail que les gens, mais ce travail doit-il être fait ? Demande à l’agriculteur, au jardinier ou au pépiniériste moyen et il ou elle te dira que, oui, le labourage est la façon dont nous avons toujours procédé. Le labourage aide le sol ; il brise les mottes et les racines mortes, il laboure et tue les mauvaises herbes. Un sol uniformément labouré a fière allure et la plupart des jardiniers éprouvent un merveilleux sentiment d’accomplissement une fois le jardin ou le champ labouré.

Si tu demandes à des jardiniers biologiques bien informés s’ils labourent le sol, tu recevras un non catégorique. Ils comprennent que le labourage inutile perturbe et tue la vie du sol ; il détruit la structure du sol et sa capacité à retenir l’eau. Au lieu de labourer, ils ajoutent du compost, des thés organiques et des engrais pour favoriser la vie du sol afin que les bactéries, les champignons, les protozoaires, les arthropodes et les vers de terre fassent tout le travail. Ces petites créatures rendent les nutriments disponibles pour les racines, augmentent la vitalité des plantes et aident le sol à retenir l’eau et les nutriments. Les jardiniers biologiques utilisent également de façon sélective des fongicides ou des pesticides naturels, dont certains peuvent tuer la vie du sol.

Le paillis

Le paillisest une couverture protectrice placée sur le sol pour retenir l’humidité, réduire l’érosion, fournir des nutriments et supprimer la croissance des mauvaises herbes. Le paillis empêche la surface du sol de former une couche dure et pâteuse, et il favorise une couche vivante de racines et de vie du sol sous la surface.

Évite d’utiliser le paillis au printemps lorsque le sol est frais. Le paillis isole le sol. Il ralentit le réchauffement et empêche l’évaporation de l’humidité. Lorsque les paillis se tassent, ils forment une barrière qui bloque la circulation de l’air et de l’eau entre le sol et l’atmosphère. Garde un œil sur les paillis car ils peuvent évacuer l’eau de la surface du sol et l’assécher.

Applique le paillis après que le sol se soit réchauffé, entre le début et le milieu de l’été. Les températures du sol resteront correctes et la chaleur se maintiendra jusqu’à l’automne. Le paillis ralentit également l’évaporation, mais n’oublie pas qu’il peut absorber les précipitations et les empêcher de pénétrer dans le sol. Irrigue abondamment les plantes recouvertes de paillis pour que l’eau pénètre dans le sol en dessous.

Étends le paillis à la main autour des plantes. Garde le paillis à au moins 6 pouces ou plus des tiges pour décourager les maladies et les parasites. Le paillis finement haché est souvent plus efficace, mais il se décompose plus rapidement que le paillis plus grossier. Une épaisse couche de 15 à 30 cm de paille, de foin ou de paillis d’herbe autour d’une grande plante en plein soleil réduira considérablement la consommation d’eau. Continue à ajouter du paillis au fur et à mesure qu’il se décompose.

À l’intérieur, applique du paillis comme des boulettes d’argile expansée ou un morceau de plastique coupé pour s’adapter aux contenants.

Àl’extérieur, presque tout peut être utilisé comme paillis : des pierres, des bâtons, du papier journal, du plastique, de la paille, du foin et bien d’autres choses encore.

Lepaillis composté sent normalement le bois fraîchement coupé ou le compost doux. Reste à l’écart des paillis qui sentent l’ammoniac, la pourriture, le soufre ou le vinaigre, qui sont tous des signes de conditions anaérobies.

Leslimaces, les escargots, les souris et autres nuisibles sont attirés par le paillis. Garde le paillis à 15 cm ou plus des tiges pour décourager les rongeurs de mâcher les tiges. Place une manchette en plastique autour de la base des plantes pour décourager davantage les dommages causés par les rongeurs. Utilise des mesures de contrôle appropriées pour les maladies et les parasites (voir le chapitre 24, Maladies et parasites).

Lescultures de couverture protègent le sol pendant la saison morte. Ces paillis vivants sont labourés dans le sol au printemps, ajoutant de l’azote, de la matière organique et d’autres nutriments.

Les racines de certaines cultures de couverture comme la luzerne et le trèfle fixent l’azote dans le sol, à condition qu’elles soient coupées et labourées avant la floraison.

La pailleet le foin de luzerne sont mes paillis préférés. La paille, disponible dans les magasins d’agriculture et de jardinage sous forme de balles compressées, s’utilise de préférence par temps chaud pour empêcher l’humidité de s’évaporer et favoriser la vie du sol. Évite les sources de foin et de paille qui pourraient avoir été pulvérisées avec des régulateurs de croissance ou des herbicides qui s’accumulent dans le feuillage. Ce type de paille a également tendance à contenir moins d’azote disponible, ce qui a pour effet de priver le sol de sa réserve d’azote pour le processus de décomposition. Le foin de luzerne est plus cher que la paille, mais il est riche en azote et l’ajoute au sol au lieu de le lui voler. Le foin de luzerne se biodégrade plus rapidement que la paille.

Lespaillis à forte teneur en carbone tels que la paille, les copeaux de bois et l’écorce d’arbre restent à la surface et sont décomposés principalement par les champignons, les rayons UV de la lumière du soleil et les conditions météorologiques. Les paillis à forte teneur en carbone forment une barrière qui peut dévier l’eau d’irrigation. Ils peuvent également absorber l’eau du sol, mais ce n’est pas courant. Si des bâtons sont enfoncés dans le sol, ils feront remonter l’eau vers le bois sec. Le paillis de bois peut contenir ou nourrir les termites !

Lecarton déchiqueté et le papier journal constituent une bonne base pour empiler le paillis organique. Pour maintenir le papier en place, mouille-le au fur et à mesure que tu le poses.

Lecompost utilisé comme paillis doit être bien décomposé et exempt de graines de mauvaises herbes et de chaleur.

L’herbe coupée est une source riche en azote qui aide le compost à cuire. Je préfère éviter d’ajouter de l’herbe qui a été traitée avec des herbicides tels que Weed & Feed.

Lesfeuilles et la moisissure des feuilles (feuilles compostées) ont tendance à se compacter lorsqu’elles sont posées à plat avant un compostage adéquat. La moisissure des feuilles est l’un de mes matériaux de compostage préférés, surtout lorsqu’elle provient d’arbres feuillus en bonne santé.

Lessacs en plastique, le Visqueen et les bâches en plastique fonctionnent bien comme paillis. J’aime utiliser du plastique biodégradable et j’ai constaté que le plastique de couleur foncée est moins gênant que le plastique de couleur claire.

Un paillis de plastique fait de l’ombre aux mauvaises herbes, empêche la perte d’humidité et augmente la température du sol de 5 à 15 degrés Fahrenheit (3 à 8 degrés Celsius) par une journée ensoleillée. Au fur et à mesure que les plantes poussent, leurs feuilles feront de l’ombre au plastique et arrêteront les effets de réchauffement. Un lac, un étang ou un petit ruisseau modérera également la température de l’air, la gardant plus chaude en hiver et plus fraîche en été. N’utilise pas de paillis organiques au printemps ; à cette époque de l’année, ils refroidissent le sol.

Lespierres et le gravier sont d’excellents paillis. Les roches retiennent la chaleur et la conservent pendant la nuit. Les paillis de roches prolongent également les saisons de croissance.

À l’intérieur, à l’extérieur ou dans une serre, le paillis est souvent le moyen le moins coûteux de conserver l’eau, de protéger le sol et de réduire l’entretien. Bravo pour le paillis !