Ґрунт – Розділ 18

Ґрунти відрізняються – дуже відрізняються – один від одного. Середньостатистичний органо-мінеральний ґрунт на 45% складається з мінеральних частинок, на 5% – з живих і мертвих організмів, таких як бактерії, найпростіші, мікроби, гриби та дощові черв’яки, і на 50% – з повітря і води. Три основні фактори впливають на здатність коріння канабісу рости в ґрунті: текстура, рН і вміст поживних речовин (органічних і мінеральних).

Більшість садівників розглядають ґрунт у двох основних аспектах. Перший – це жива органічна субстанція, яку потрібно доглядати, щоб коріння канабісу могло швидко, ефективно і в максимальній кількості витягувати необхідні поживні речовини. Існують великі обсяги ґрунту у відкритих садах і у великих контейнерах, розміщених у теплицях або в приміщенні, і для таких обсягів ми можемо застосовувати повністю органічні принципи. Другий спосіб розглядати ґрунт – як живильне середовище, яке містить хімічні елементи, добрива на основі солей (поживні речовини), повітря і воду. У закритому ґрунті, а часто і в теплицях, багато садівників підходять до вирощування саме так.

Бруд, ґрунт і безґрунтова суміш
Бруд можна знайти у вас під нігтями. Ґрунт на мінеральній основі найкраще підходить для вирощування канабісу на полях, грядках і в дуже великих контейнерах. Безґрунтові суміші найкраще підходять для вирощування канабісу в невеликих контейнерах – у приміщенні, на відкритому повітрі та в теплицях. Динаміка невеликих контейнерів не така, як у великих контейнерах, на грядках або в матірній землі.

Багато ґрунтів і безґрунтових сумішей, які використовують коноплярі, виготовлені на основі торфу і змішані з іншими елементами.

Кам’янистий, глинистий ґрунт насичений поживними речовинами, але його структура обмежує доступ повітря і вологи.

Важкий глинистий ґрунт легко визначити. Він легко комкується, важко обробляється і погано дренується.

Текстура ґрунту визначається розміром і фізичним складом мінеральних частинок. Правильна структура ґрунту необхідна для адекватного проникнення коренів, утримання води і кисню, дренажу, а також для багатьох інших складних хімічних процесів.

“Текстура ґрунту” – це описовий інструмент, який використовується для вираження розмірів мінеральних частинок і зерен в осаді, і поділяється на три основні групи: глина, суглинок і пісок. Більшість ґрунтів є сумішшю трьох основних розмірів ґрунтових частинок: глини, мулу та піску (описаних нижче).

Рівень рН ґрунту – це показник кислотно-лужного балансу. Рівень рН ґрунту впливає на життя ґрунту, доступність мінералів (поживних речовин) та їх поглинання корінням. Кожна зміна на цілий пункт у шкалі рН від 0 до 14 означає десятикратне збільшення або зменшення. Поглинання поживних речовин найкраще відбувається в діапазоні рН від 6,0 до 6,5. Підтримання збалансованого рівня рН ґрунту та води в належному діапазоні має важливе значення для отримання сильного, здорового врожаю конопель.

Ґрунт варіюється від місця до місця на землі і часто змінюється від одного місця до іншого на вашому власному подвір’ї.

Тести ґрунту

Аналізи ґрунту коштують напрочуд недорого (від 20 до 200 доларів США) і заощаджують садівникам, які вирощують медичний канабіс, багато часу та грошей, які вони витрачають на добрива. Такі тести також рятують навколишнє середовище від надмірного забруднення добривами, включаючи нітрати і фосфати, накопичення в ґрунті та стікання у водозбір. Надлишок солей добрив вимивається у водну систему, де вони спричиняють незліченні проблеми для довкілля та здоров’я людей. Наприклад, домашні садівники використовують щонайменше в десять разів більше добрив на квадратний ярд (м2), ніж великі агропромислові господарства. На кожні 10 доларів США, витрачені садівниками на добрива, 9 доларів витрачаються даремно! Нещодавно я розмовляв з садівником, який вирощує медичний канабіс на відкритому ґрунті і витрачає на добрива $3,000 на рік. Застосовуючи наведену вище інформацію, ми бачимо, що насправді використовується 10% добрив (300 доларів США), а 90% (2700 доларів США) змивається в ґрунт і ґрунтові води. Садівник може легко заощадити $2,700, вклавши від $20 до $200 в аналіз ґрунту і дотримуючись наступних рекомендацій.

Ознайомтеся з 2 основними типами аналізу ґрунту: коефіцієнт насиченості основними катіонами (BCSR) і рівень достатності доступних поживних речовин (SLAN).

Коефіцієнт насиченості основними катіонами широко використовується органічними фермерами та садівниками в багатьох країнах. Результати тестування BCSR показують фактичну кількість поживних речовин у ґрунті. Метою тестування BCSR є досягнення збалансованого співвідношення поживних речовин. Методологія використовує екстракцію Меліха 3 з різними параметрами тестування. Метод тестування ґрунту BCSR підтримується Національною інформаційною службою сталого сільського господарства (ATTRA).

Стандартні аналізи ґрунту надають інформацію про деякі або всі з наведених нижче елементів:
– кальцій
– магній
– калій
– натрій
– фосфор
– сірка
– хлор
– другорядні елементи
– мікроелементи

Зробіть аналіз ґрунту за системою BCSR (110-150 доларів США) у компанії Earthfort, http://earthfort.com/lab services.html.

Також відомий як система Index (Великобританія), SLAN використовується більшістю університетів, фермерів та великих агробізнесів по всьому світу. Результати цього типу тесту показують рівень доступних для рослин поживних речовин у відомому діапазоні, не допускаючи ні дефіциту, ні надлишку. Методологія використовує екстракцію ацетату амонію.

Стандартні аналізи ґрунту SLAN надають деякі або всі з наведених нижче показників, і багато з них включають рекомендації щодо покращення вмісту поживних речовин у ґрунті.
– рН
– ECe (dS/m)
– NO3-N (ppm)
– NH4-N (ppm)
– PO4-P (ppm)
– калій (ppm)
– магній (ppm)
– кальцій (ppm)
– натрій (ppm)
– SO4-S (ppm)
– цинк (ppm)
– марганець (ppm)
– залізо (ppm)
– мідь (ppm)
– бор (ppm)

Оптимальний діапазон для кожного показника, а також рекомендації щодо внесення добрив також включені до багатьох аналізів ґрунту. За додаткову плату багато лабораторій надають зручні для читання графіки.

Лабораторії для тестування ґрунту SLAN

Logan Labs, LLC: Найдешевші тести ґрунту, які я знайшов. Базовий тест – 20 доларів США. www.loganlabs.com

A&L Western Laboratories, Inc: Відмінний сервіс за розумною ціною. https://al-labs-west.com/

Spectrum Analytic, Inc: Ця лабораторія робить все, а також показує зразок тесту ґрунту. www.spectrumanalytic.com

Незалежно від типу тесту, який ви обрали, BCSR або SLAN, дотримуйтесь інструкцій щодо збору та подання зразків ґрунту. Садівники, які живуть у штаті або країні, де медичний канабіс заборонений, можуть надсилати аналізи до місцевих лабораторій і запитувати рекомендації щодо канабісу. Медичні садівники, які не живуть у таких штатах, можуть надсилати зразки ґрунту в будь-яку лабораторію, але рекомендується не згадувати цільову культуру.

Відмінні сайти, щоб дізнатися більше про ґрунт:

– Бібліотека ґрунту і здоров’я надає безкоштовні електронні книги, в основному про холістичне сільське господарство, холістичне здоров’я і самодостатнє життя на присадибній ділянці. https://soilandhealth.org

– Soilminerals.com надає повну інформацію про мінерали садового ґрунту, поживні речовини, мікроелементи, добрива та добавки для всіх садів, ферм, газонів, садів і теплиць. www.soilminerals.com

– Сільськогосподарський коледж Університету Айдахо пропонує короткий курс з діагностики ґрунту та рослин. www.webpages.uidaho.edu/~bmahler/s44603.pdf

– Acres USA – найстаріший журнал Північної Америки, що висвітлює питання органічного та сталого сільського господарства в комерційних масштабах. www.acresusa.com

– Національна інформаційна служба сталого сільського господарства (ATTRA) керує проектами, які сприяють самодостатності та сталому способу життя, включаючи сталу та відновлювану енергетику, енергозбереження, ресурсоефективне житло, сталий розвиток громад та стале сільське господарство. www.attra.ncat.org

– Хорхе Сервантес презентує вирощування марихуани. Перевірте наш сайт, який включає форум для оновлень та поточних дискусій! www.marijuanagrowing.com

– Пошукайте в Google Вільяма А. Альбрехта, доктора філософії, відомого агронома, який вказав на прямий зв’язок між родючістю ґрунту і здоров’ям людини . www.google.com

Аналіз рослинних тканин

Аналіз рослинних тканин на накопичення та використання поживних речовин є поширеним серед професійних фермерів та тепличних господарств. Тести коштують менше 40 доларів США і допомагають фермерам точно налаштувати внесення добрив. Невеликі інвестиції в періодичний аналіз рослинних тканин дозволять знизити витрати на добрива і підвищити врожайність, часто суттєво. Садівники, які легально вирощують медичний канабіс, також можуть замовити аналіз рослинних тканин у сільськогосподарських лабораторіях у штатах і країнах, де медичний канабіс дозволений.

Аналізи ґрунту вимірюють рівень поживних речовин, які потенційно доступні для поглинання корінням.

Зазвичай його проводять перед посадкою, і він не вимірює фактичну концентрацію поживних речовин всередині рослин. Наприклад, азоту часто не вистачає рослинам, хоча він може бути легкодоступним у ґрунті. З іншого боку, аналіз тканин надає актуальні дані для прийняття своєчасних рішень.

Аналіз рослинних тканин також допомагає запобігти надмірному удобренню рослин. Високі концентрації азоту, зокрема, можуть вплинути на здоров’я людини, оскільки надлишок нітратів може перетворитися на нітрити під час перетравлення в кишечнику. Нітрати можуть реагувати з іншими сполуками, утворюючи нітрозаміни, які можуть бути канцерогенними.

Точне налаштування програм удобрення, включаючи рівень мікроелементів, набагато простіше, коли доступна точна інформація з аналізу рослинних тканин. Мікроелементи потрібні в мізерних кількостях, і передозування може легко призупинити розвиток культури або значно знизити врожайність.
Садівники-ґрунтознавці можуть проводити аналіз ґрунту, що дає їм уявлення про те, яких поживних речовин може не вистачати. Вони можуть використовувати подальший аналіз рослинних тканин, щоб сконцентруватися на визначенні кількості конкретних елементів і того, як ці елементи використовуються рослинами.

Гідропонні садівники, які не мають у своєму розпорядженні аналізів ґрунту, вважають аналіз рослинних тканин особливо корисним.

Аналіз рослинних тканин часто займає від 1 до 2 тижнів, коли зразок відправляється в лабораторію. Коли культури вирощуються протягом 10-12 тижнів, це може становити 10 відсотків життя рослини. Але тести на вміст азоту* можна виконати на місці за допомогою ручного вимірювача в саду, і результати будуть доступні негайно.

*Вимірювач концентрації хлорофілу вимірює індекс вмісту хлорофілу (CCI) в листі, а вміст азоту екстраполюється на основі цих даних. Одна молекула хлорофілу містить чотири атоми азоту.

Аналіз ґрунту і правильне внесення органічних добрив перед посадкою заощадили цьому садівникові сотні доларів на добривах.

Текстура і типи ґрунту

Щоб відчути текстуру ґрунту, візьміть жменю вологого ґрунту на відкритому повітрі і розітріть його між пальцями. Важкий глинистий ґрунт буде слизьким і жирним. Піщаний ґрунт буде зернистим і шорстким. Мулистий ґрунт буде м’яким і пористим, а також матиме темний колір.

Візьміть жменю вологого ґрунту і злегка стисніть його, щоб відчути текстуру. Грунт повинен ледь триматися разом і мати ефект губки, коли ви повільно розтискаєте руку, щоб послабити тиск. Грунт, який не відповідає цим вимогам, слід викинути або замінити.

Катіонообмінна ємність (КЄС) живильного середовища – це його здатність утримувати катіони, доступні для поглинання корінням. Катіонна ємність – це кількість зарядів катіонів, що містяться в 3,5 унціях (100 г або 100 куб. см) ґрунту, і вимірюється в міліеквівалентах (мЕкв) або сантимолях/кг за шкалою від 0 до 100. Нульове значення CEC означає, що субстрат не містить доступних катіонів для коренів. CEC 100 означає, що середовище завжди містить катіони, доступні для поглинання корінням. Найкраще підходить середовище з негативним електричним зарядом.

Ємність катіонного обміну – це розрахункова величина, яка оцінює здатність ґрунту притягувати, утримувати та обмінювати катіонні елементи; значення ЄКЄ вказується в міліеквівалентах на 100 грамів ґрунту (мЕкв/100 г). Лабораторії, які проводять дослідження зразків ґрунту, повідомляють значення CEC. Знайдіть числове значення CEC у вашому звіті, а потім порівняйте його з наведеним нижче графіком, щоб визначити тип ґрунту.

Ґрунти з високим значенням CEC утримують більше поживних речовин і води. Але ґрунти з високим вмістом глини (і високими показниками ГПК) залишають мало місця для кисню і можуть сповільнювати ріст коренів та поглинання поживних речовин. Кислі ґрунти з високим вмістом CEC також потребують більше вапна для буферизації та зниження рівня рН.

Поживним речовинам потрібно більше часу для вимивання з ґрунтів з високим вмістом CEC.

Ґрунти з низьким вмістом ВМР погано утримують поживні речовини, що вимагає частішого зрошення і менших обсягів. Ці ґрунти мають низьку здатність утримувати катіони. Для підкислення та збалансування ґрунтів з низьким вмістом ВМР додайте добрива на основі гумусу.

Поживні речовини повинні бути розчинені у водному розчині, щоб їх могло засвоїти коріння. У розчиненому стані вони перебувають у формі, яка називається “іони” Це означає, що вони мають електричний заряд. Електричний заряд може бути позитивним ( ) або негативним (-). Наприклад, кухонна сіль, хлорид натрію (NaCl), при розчиненні перетворюється на 2 іони: натрій (Na ) і хлорид (Cl-). Іон натрію з позитивним зарядом ( ) називається “катіоном”, а іон хлориду з негативним зарядом (-) – “аніоном” У хімії протилежності притягуються, а симпатії відштовхуються. В іонній формі поживні речовини притягуються до протилежних зарядів – позитивний притягує негативний і навпаки.

Хімія ґрунту може бути дуже складною, і глибоке заглиблення в цю тему виходить за рамки цієї книги. Для отримання додаткової інформації на цю тему відвідайте www.marijuanagrowing.com.

Ця безґрунтова суміш дуже суха, але легка і порошкоподібна. Вона утримує багато води і повітря одночасно.

У цій жменьці ґрунту є все необхідне для сильного росту рослин.

Це дуже важкий глинистий ґрунт. Вона чудово підходить для виготовлення гончарних виробів, але жахлива в якості садового ґрунту.

Використовуйте цю таблицю, щоб оцінити CEC вашого ґрунту:

КУО популярних поживних середовищ у мекв/100 грамів

• компост 90
• Сонячна суміш 90
• торф’яний мох 80
• садова земля 70
• керамзит 20
• вермикуліт 20
• перліт 00
• мінеральна вата 00

Цей список показує здатність різних живильних середовищ утримувати позитивні заряди, готові до поглинання корінням. Зверніть увагу на нульовий CEC перліту та мінеральної вати. Коріння повинно постійно купатися в поживних речовинах. Інші середовища не забезпечують постійний потік поживних речовин, а CEC регулює здатність утримувати позитивний заряд, щоб зробити поживні речовини доступними для поглинання корінням.

На цьому малюнку в розрізі показано, як коріння проникає в ґрунт. Примітка: У ґрунті має бути достатньо повітря, щоб забезпечити біологічну активність і поглинання поживних речовин.

Глинистий ґрунт складається з дуже дрібних пласких мінеральних частинок, які мають сильний негативний іонний заряд. Насправді, негативний електричний заряд часто зв’язує кальцій, магній, калій і натрій у глинистому ґрунті. Дрібні мінеральні частинки щільно прилягають одна до одної, особливо у вологому стані, що спричиняє дуже повільний дренаж. Коріння проникає в глинистий ґрунт повільно, і пошкодження від перезволоження є більш поширеним явищем. У глинистому ґрунті майже немає місця для кисню, нестача якого сповільнює засвоєння поживних речовин. Глинистий ґрунт може бути дуже важким для обробітку; він часто надзвичайно важкий у вологому стані і має властивість злипатися в грудки.

Збагачуйте глинистий ґрунт компостом, гноєм, гіпсом і т.д. (Повний список див. в розділі “Органічні добрива для ґрунту” далі в цьому розділі). Внесення компосту, гною або інших органічних добрив восени – один з найкращих способів поліпшити глинисті та неякісні ґрунти. Підняті грядки також є чудовим варіантом для боротьби з глинистим ґрунтом. Обробіть глинистий ґрунт, коли він вологий і придатний для обробки, і додайте гній, компост або і те, і інше.

Твердий, глинистий, кам’янистий ґрунт зверху багатий на поживні речовини, але обмежує ріст коренів і дренаж води. Рослини, показані тут, знаходяться в заглиблених грядках для збереження вологи.

Піщаний ґрунт може похвалитися найбільшими частинками, які забезпечують хорошу аерацію і дренаж. Дренаж може бути занадто швидким, якщо частинки занадто великі. Текстура піщаного ґрунту дещо зерниста, залежно від розміру мінеральних частинок. Піщаний ґрунт легко обробляти, він швидко прогрівається навесні, але низький рівень водоутримання означає необхідність частого поливу. Збагатіть піщаний ґрунт компостом та органічними речовинами, щоб він рівномірніше утримував воду.

Мулистийґрунт дуже родючий. Він складається з дрібних органічних частинок і мінералів, таких як кварц. Мулистий ґрунт зернистий, як і піщаний, але він містить більше поживних речовин і забезпечує кращий дренаж. Коли мулистий ґрунт висохне, він має більш гладку текстуру і виглядає як темний пісок. Цей тип ґрунту може утримувати більше вологи і може іноді ущільнюватися. Він забезпечує кращий дренаж і з ним набагато легше працювати у вологому стані.

Ґрунти рідко бувають суцільно глинистими, суцільно піщаними або суцільно мулистими. Вони являють собою комбінацію різних типів. Ця таблиця демонструє різні відсоткові співвідношення комбінацій ґрунтів.

Чудовий, багатий на торф ґрунт ідеально підходить для посадки. Ця теплиця і поле на передньому плані дають гарні, великі сади медичної коноплі.

Інші ґрунти

Суглинок складається з піску, мулу та глини. Багато хто вважає суглинок ідеальним ґрунтом. Його текстура часто зерниста, але він утримує багато повітря і води та добре дренує завдяки своїм частинкам різного розміру. Залежно від складу суглинок може бути від важкого (глинистого) до легкого (піщаного).

Торф’яний(болотний) ґрунт утворюється внаслідок накопичення відмерлих і розкладених органічних речовин. У дощових, болотистих районах розкладання органічних речовин у торф’яному ґрунті блокується кислотністю ґрунту. Попри те, що торф’яний ґрунт багатий на органічну речовину, в ньому мало поживних речовин. Торф’яні ґрунти схильні до перезволоження, тому для досягнення найкращих результатів їх необхідно змішувати з іншими ґрунтами і компостом перед посадкою конопель.

Крейдянийґрунт дуже лужний за своєю природою і часто заповнений камінням. Він схильний до сухості, а влітку крейдяний ґрунт споживає багато води і добрив. Цей ґрунт також затримує залізо і магній через високу активність рН.

Лужні ґрунти насичені карбонатом натрію, який згубно впливає на ріст канабісу. Сільськогосподарські угіддя навколо мого рідного міста страждають від лужних ґрунтів. Багато інших регіонів світу також страждають від лужних ґрунтів, рівень рН яких коливається на рівні 8,5 і вище. Лужні солі настільки поширені в багатьох місцях, що вони виглядають як білий порошок, який злежується на поверхні ґрунту. Лужні ґрунти також значно уповільнюють поглинання води.

Щоб “вимити” лужні солі з ґрунту, фермери обробляють його трактором або гусеничним транспортним засобом, оснащеним 30-36-дюймовими (76-91 см) “розпушувачами” Оброблювані поля зрошуються водою на фут (30,5 см) або більше, щоб загнати лужні солі глибоко в ґрунт, на глибину, що перевищує глибину більшості коренів. З часом солі піднімаються на поверхню, і цей процес повторюється кожні кілька років за потреби.

Садівники конопель у відкритому ґрунті, які страждають від лужного ґрунту, повинні вирощувати коноплю у великих контейнерах і доповнювати лужні ґрунти кислими елементами, в тому числі торф’яним мохом. Використовуйте якомога менше лужного ґрунту в контейнері, а перед посадкою сильно промийте лужний ґрунт водою, щоб вимити небажані солі.

Ця ґрунтова піраміда демонструє різноманітність більшості ґрунтів.

Простий графік рН показує діапазон, в якому більшість поживних речовин доступні в ґрунті.

Рівень рН ґрунту

Потенційний водневий показник (pH) – це шкала від 0 до 14, яка вимірює концентрацію іонів водню (H) або гідроксиду (OH). Нуль – найбільш кисле середовище, 7 – нейтральне (також відоме як основа), а 14 – найбільш лужне. Кожна зміна на цілий пункт у логарифмічній шкалі рН означає десятикратне збільшення або зменшення кислотності або лужності. Наприклад, ґрунт або вода з рН 5,0 в 10 разів кисліші, ніж ґрунт або вода з рН 6,0. Вода з рН 5,0 у 100 разів кисліша, ніж вода з рН 7,0. З огляду на десятикратну різницю між кожною повною точкою на шкалі рН, точне вимірювання та контроль є важливими для забезпечення доступності поживних речовин.

Канабіс найкраще росте в ґрунті з рН від 6,5 до 7,0. У цьому діапазоні канабіс може належним чином поглинати і переробляти всі необхідні поживні речовини найбільш ефективно. Якщо рН занадто низький (кислий), кислі солі хімічно зв’язують поживні речовини (або, правильніше сказати, форма іонів змінює валентність або заряд). Тоді рослина поглинає лише певний заряджений іон, наприклад, фосфат, доступна рослині форма (H2PO4 -) перетворюється на недоступну форму HPO4 2- при підвищенні рН і досягає рівноваги при рН 7,2, а коріння не здатне поглинати поживні речовини. Лужний ґрунт з високим рівнем рН призводить до того, що поживні речовини стають недоступними. Надлишок невикористаних поживних речовин у ґрунті також призводить до накопичення токсичних солей, які обмежують поглинання води корінням. Це також може зробити деякі елементи доступними на токсичних рівнях, коли рН падає нижче 5,4!

Рівень рН ґрунтової суміші дуже важливий, оскільки він визначає здатність специфічних рН-чутливих бактерій. Але я експериментував і зрошував добре доглянутий органічний ґрунт водою з рН 8,0 і вище. Як тільки багатий органічний ґрунт поглинає воду, життя ґрунту буферизує рН, і він повертається до 6,5 через кілька хвилин!

Гідропонні поживні розчини найкраще працюють у нижчому діапазоні рН, ніж для ґрунту. Ідеальний діапазон рН для гідропоніки – від 5,8 до 6,8. Деякі садівники підтримують рН на нижчих рівнях і не повідомляють про жодні проблеми з поглинанням поживних речовин.

Вимірювання рН ґрунту

Виміряйте рН за допомогою лакмусового папірця, набору рідких реагентів для визначення рН або електронного рН-метра, які можна придбати в більшості розплідників. Під час тестування рН візьміть 2 або 3 зразки і дотримуйтесь інструкцій, наданих виробником. Набори для тестування ґрунту вимірюють рН ґрунту і вміст основних поживних речовин, змішуючи ґрунт з розчином хімічного реагенту і порівнюючи колір розчину з таблицею. Садівникам-початківцям часто важко досягти точних вимірювань. Порівняння кольору ґрунту/хімічної суміші з кольором таблиці часто збиває з пантелику. Якщо ви використовуєте один з таких наборів, переконайтеся, що купуєте його з хорошими, зрозумілими інструкціями, і попросіть продавця дати точні рекомендації щодо його використання.

Якщо ви використовуєте лакмусовий папір, візьміть зразки, які демонструють середній стан ґрунту. Помістіть зразки в чисті банки, а потім змочіть зразки ґрунту дистильованою водою з рН 7,0. Помістіть 2 шматочки лакмусового паперу в каламутну воду. Через 10 секунд вийміть 1 смужку лакмусового паперу. Зачекайте хвилину, перш ніж вийняти другу. Обидва шматочки лакмусового паперу повинні мати однаковий колір. На контейнері з лакмусовим папірцем збоку повинна бути кольорова діаграма рН. Зіставте колір лакмусового папірця з кольорами на діаграмі, щоб отримати показник рН. Лакмусовий папірець точно вимірює кислотність речовини з точністю до одного пункту або менше. Показники рН будуть неточними, якщо вони змінені водою з високим або низьким рівнем рН, а також лакмусовий папірець може дати помилковий результат, якщо добриво містить барвник, що відстежує колір.

Регулювання рН ґрунту

Для точного визначення рН використовуйте електронний рН-метр:

1. Очищайте щупи вимірювача до і після кожного тесту, а також витирайте будь-яку корозію.
2. Перед тестуванням полийте ґрунт дистильованою або нейтральною водою.
3. Упакуйте ґрунт навколо зондів.

Лакмусовий папір відносно дорогий і досить точний.

Змішайте воду з хімічною речовиною в наборах рідких реагентів для визначення рН.

Цей простий набір реагентів для визначення N-P-K і рН ґрунту недорогий і простий у використанні.

Електронні рН-метри економічні та зручні. Також не забувайте перевіряти рН води для поливу. Повну інформацію про електронні рН-метри див. у розділі 15 “Вимірювачі”.

Додавання вапна підвищить рН і знизить кислотність, але надлишок вапна може спалити коріння і зробити поживні речовини недоступними. Якщо вам потрібно змінити рівень рН більш ніж на 1 пункт, проконсультуйтеся з місцевими фермерами, розплідниками або сільськогосподарськими установами щодо рекомендацій по внесенню вапна.

Внесення вапна залежить від типу ґрунту. Ось деякі рекомендації:

• 35 фунтів на 300 квадратних метрів (16 кг на 251 м²) для дуже піщаного ґрунту.
• 50 фунтів на 300 квадратних метрів (23 кг на 251 м²) для піщаного ґрунту.
• 70 фунтів/300 квадратних ярдів (32 кг/251 м²) для суглинків.
• 80 фунтів на 300 квадратних метрів (36 кг на 251 м²) для важкого глинистого ґрунту.

Як правило, додайте 1-2 фунти (0,5-0,9 кг) доломітового вапна на кожен кубічний фут (0,03 см³) ґрунту.

Знизити рівень лугу дещо легше, ніж підвищити рівень кислоти. Якщо ваш ґрунт занадто лужний, ви можете знизити рН ґрунту на 1 пункт шляхом внесення:

1.2 унції (34 г) дрібнодисперсної гірської сірки на квадратний ярд (90 см²) для піщаного ґрунту.3,6 унції (100 г) на квадратний ярд (90 см²) для інших типів ґрунту.

*1 кубічний ярд еквівалентний 27 кубічним футам (1 м³ приблизно дорівнює 106 см³, а 1 кубічний ярд приблизно дорівнює 105 см³).

Добре розкладені тирса, компостоване листя і торф’яний мох є ефективними добавками для підкислення ґрунту і зниження рівня pH.

Під час посадки додайте 1 склянку дрібного доломітового вапна на кожен кубічний фут (1 унція на галон [30 мл на 4 л]) посадкового середовища, щоб стабілізувати рН і забезпечити кальцій і магній.

Доломітове вапно є важливою добавкою для більшості садових ґрунтів і безґрунтових сумішей.

Гіпс багатий на кальцій і творить чудеса на конопляних грядках.

Сільськогосподарське вапно

Підвищення рівня рН ґрунту

Найпоширеніший спосіб підвищити рН як на відкритому ґрунті, так і в приміщенні – внести вапно в ґрунт (див. опис різних видів вапна нижче). Інші матеріали, які підвищують рН ґрунту, включають подрібнену яєчну шкаралупу, мушлі молюсків і устриць, а також деревну золу – всі вони мають високий рівень рН. Яєчна шкаралупа та устричні мушлі розкладаються дуже повільно і не рекомендуються до використання. Деревний попіл, з рН від 9,0 до 11,0, легко вносити надмірно. Вона також розчинна і швидко вимивається з ґрунту. Деревний попіл з камінів часто домішують домішки, які не є сприятливими для рослин.

Канабіс – відома рослина-акумулятор, яка поглинає важкі метали і секвеструє токсини у вакуолях, які є непроникними. Важкі метали залишаються токсичними. Каннабіс був висаджений навколо Чорнобиля, токсичного ядерного об’єкта в Росії, щоб поглинати токсичні радіоактивні важкі метали.

Сільськогосподарське вапно (також відоме як вапно, сільськогосподарський вапняк або садове вапно) виготовляється з подрібненого вапняку або крейди. Активним компонентом є карбонат кальцію, але до його складу також можуть входити оксид кальцію, оксид магнію та карбонат магнію. Вапно підвищує рівень рН і додає кальцій і, можливо, магній, а також інші поживні речовини. Вапно зазвичай доступне у великих розмірах частинок, і йому потрібно набагато більше часу, ніж дрібним сортам, щоб вплинути на рівень рН ґрунту.

Кальциноване ва пно – це кальцій, CaCO3. Вапно – це кальцій, карбонат кальцію. Кальциноване вапно – це просто кальцій, CaCO3. Доломітове вапно, з іншого боку, – це кальцій і магній, CaMg(CO3)2. Якщо ґрунт потребує магнію, вносять доломітове вапно. Але багато ґрунтів містять достатню кількість магнію, але недостатню кількість кальцію, і тому потребують кальцинованого вапна. Гранульоване і грубе вапно повільно реагує в ґрунті. Вносьте вапно в ґрунт восени, щоб воно встигло прореагувати. Якщо внести його навесні, воно не змінить рівень рН протягом декількох місяців.

Доломітове ва пно (карбонат кальцію і магнію, CaMg(CO3)2) стабілізує рН і додає кальцій і магній. Якщо його ретельно перемішати з ґрунтом, його важко вносити надмірно. Доломіт має нейтральний рН близько 7,0 і не підвищує рН вище 7,4, верхньої межі для карбонатів. Він безпечно стабілізує рН. Компенсуйте кислий ґрунт, змішавши доломіт з ґрунтом перед посадкою. Він буде буферизувати рН, зберігаючи його стабільним при внесенні м’яких кислих добрив. Доломіт не запобігає накопиченню токсичних солей, спричинених забрудненою водою та накопиченням добрив. Правильний режим внесення добрив і регулярне вимивання допомагають вимивати токсичні солі. При покупці шукайте доломітове борошно (порошок) – найкращий швидкодіючий пилоподібний сорт. Грубому доломіту може знадобитися рік або більше, перш ніж він вплине на рН ґрунту. Перед посадкою ретельно перемішайте доломітове борошно з живильним середовищем. Неправильно перемішаний доломіт розшарується, утворюючи на поверхні ґрунту корж або підземний шар, який обпікає коріння і відштовхує воду. Вапно продається за маркою тонкощі з розміром отворів сита від 10 до 100. При використанні різних сортів кількість також коригується, оскільки 3000 фунтів грубого вапна може дорівнювати 1000 фунтів дрібного.

Гідратоване або гашене вапно (гідроксид кальцію, Ca(OH)2) містить переважно кальцій і може містити магній. Його неправильно називають гашеним вапном, але насправді це гідроксид вапна. Як випливає зі слова “гашене”, це вапно розчинне у воді. Гашене вапно є більш їдким (швидко обпікає шкіру), ніж негашене, і зазвичай виготовляється шляхом додавання води до паленого вапна, утворюючи гідрат. Воно легко поглинає воду з повітря, і в результаті з ним стає дедалі важче працювати. Швидкодіюче гашене вапно швидко змінює рівень рН, але результати тривають близько 2 тижнів, і воно досить їдке, щоб викликати опік шкіри. Якщо ви вирішили використовувати його, будьте дуже обережні. Ретельно змішайте його з теплою водою, а для швидких результатів застосовуйте невелику кількість при кожному поливі. У крайньому випадку, використовуйте суміш з 0,25 склянки (6 склянок) гашеного вапна і 0,75 склянки (18 склянок) доломітового вапна. Будь-яка більша кількість отруїть ґрунт і призведе до затримки росту або загибелі рослин.

Гашене вапно можна вносити відразу, тоді як доломітове вапно повільної дії буферизує рівень рН протягом тривалого часу. Я найулюбленіше використовую гашене вапно як фунгіцид для садової кімнати. Розсипте його на підлогу і по всій кімнаті. Воно також використовується як фунгістат, вбиваючи грибок при контакті.

Негашеневапно (оксид кальцію, CaO) отримують шляхом випалювання гірського вапняку в печах. Це дуже їдке вапно ніколи не слід використовувати в саду. Негашене вапно реагує з водою, утворюючи гашене вапно (гідроксид кальцію). Органічні сертифікаційні агенції забороняють використання негашеного вапна. Незважаючи на те, що воно швидко діє, його ефект короткочасний, і воно не має буферних властивостей доломітового вапна.

Гіпс (сульфат кальцію, CaSO4-2(H2O) – це “чарівний інгредієнт” багатьох ґрунтових сумішей. Це добавка, кондиціонер і добриво. Гіпс знижує рН багатих натрієм ґрунтів і зменшує рівень обмінного натрію. Він також може підвищувати рН ґрунту, хоча і повільно. Ось чудове посилання про гіпс: www.usagypsum.com/agricultural gypsum.aspx. Для отримання додаткової інформації див. розділ 12 “На відкритому повітрі” та розділ 13 “Тематичні дослідження”.

Не змішуйте швидкодіюче гашене вапно і добрива. У кращому випадку кислі добрива нівелюють дію вапна. Наприклад, сеча має слабокислу реакцію. Коли вона потрапляє в унітаз, який нещодавно чистили відбілювачем, який є дуже лужним, це призводить до неприємного запаху і нейтралізуючої реакції. Те ж саме відбувається і з добривами.

Щоб підвищити pH на 1 пункт, додайте 3 склянки (65 мл) дрібного доломіту або сільськогосподарського вапна на 1 кубічний фут (30 л) ґрунту. Альтернативна швидкодіюча суміш полягає в додаванні 2,5 склянки (590 мл) доломіту і 0,5 склянки (12 мл) гашеного вапна на один кубічний фут (28,3 л) ґрунту.

Зниження рН ґрунту

Ґрунти з рН вище 7,0 зазвичай вважаються лужними і повинні бути знижені, щоб забезпечити стабільний ріст канабісу. Для зниження рН використовуйте сірку у вигляді сульфату заліза або сульфату магнію. Сірка легко доступна в розплідниках або садових центрах в географічних районах з високим рівнем рН ґрунту. Не плутайте “елементарну сірку” (сульфат заліза і сульфат магнію) з сіркою, що використовується як “поживна речовина для рослин” Часто рекомендують сульфат алюмінію, оскільки він миттєво знижує рН, коли розчиняється в ґрунті. Канабіс може переносити дуже мало алюмінію. Не використовуйте сульфат алюмінію. Інші кислоти в рідкій, кристалічній і порошкоподібній формі можна використовувати для зниження рН, але вони вбивають життя в органічному ґрунті і не рекомендуються. Для отримання додаткової інформації див. розділ 23 “Контейнерне вирощування та гідропоніка” та розділ 20 “Вода”.

Сірка використовується для зниження рН ґрунту.

Температура ґрунту

Нагрівання ґрунту

Біологічні процеси трансформації та доступності поживних речовин контролюються температурою і вологістю ґрунту. Підвищення температури ґрунту прискорює хімічні процеси і може пришвидшити засвоєння поживних речовин. В ідеалі температура ґрунту повинна коливатися від 65°F до 70°F (18°C-21°C) для максимальної хімічної активності. Однак мікроорганізми, що живуть у ґрунті, дуже активні в діапазоні температур від 80,6°F до 89,6°F (27°C -32°C).

Кожне зображення термометра було зроблено послідовно з інтервалом в одну годину. Зверніть увагу, як температура ґрунту піднімається з 60oF (15,5oC) до 75oF (24oC) всього за 2 години. Висока температура ґрунту стримує ріст.

Підняті грядки та контейнери, які знаходяться на висоті 6 дюймів (15,2 см) або більше над рівнем землі, піддаються впливу температури навколишнього повітря і, таким чином, залишаються теплішими. На піднятих грядках садівники можуть садити на 4-6 тижнів раніше, а вирощувати на 4-6 тижнів пізніше в більшості кліматичних зон. Для отримання додаткової інформації див. розділ 12, “На відкритому повітрі”.

Прямі сонячні промені, що потрапляють на підняті грядки та контейнери, швидко нагрівають зовнішні краї. Затінюйте грядки та горщики, щоб уникнути їх перегріву. Температура навколишнього середовища вище 92°F (33,3°C) спричиняє надмірний тиск пари в коренях, що може призвести до їх пошкодження. При високих температурах коріння посилає сигнали стресу, щоб вимкнути велику кількість хімічних речовин у листі, перш ніж може статися пошкодження.

Температура ґрунту, яка піднімається вище 75°F (24°C), зневоднює коріння, а при більш високих температурах коріння буквально вариться! Нагріти ґрунт у горщику відносно легко. Якщо штучне світло або будь-яке джерело тепла знаходиться занадто близько до маленьких горщиків, воно може легко нагріти зовнішній шар ґрунту, де знаходиться більшість живильних коренів. Після знищення коріння відростає щонайменше за 2 тижні. При вирощуванні канабісу, цвітіння якого триває 8 тижнів, 2 тижні становлять чверть циклу цвітіння. Навіть колір контейнера, наприклад, чорний або білий, змінює швидкість прогрівання живильного середовища.

Для підігріву ґрунту в контейнерах використовуйте кабелі для підігріву ґрунту або грілку. Закріпіть нагрівальні кабелі на дошці або столі, а зверху на них покладіть теплопровідну підкладку для рівномірного розподілу тепла. Встановіть живці та саджанці в неглибоких квартирах або лотках для вирощування на теплопровідну підкладку. Додаткове тепло прискорює ріст коренів клонів і саджанців, коли температура ґрунту нижче 65°F (18°C). Уважно стежте за температурою ґрунту, щоб вона не перевищувала 70°F (21°C). Для більш точного контролю тепла може знадобитися прикріпити нагрівальні кабелі та подушки до таймера, який вмикає і вимикає їх з інтервалом від 15 до 30 хвилин.

Нагрівальні кабелі коштують дешевше, ніж ґрунтові грілки, але їх потрібно монтувати на дошці, тоді як грілки вже готові до використання. Більшість комерційних розплідників пропонують кабелі, а магазини гідропоніки – нагрівальні панелі.

Цегла та стіна з білого каменю забезпечують додаткове тепло для цієї великої рослини канабісу.

Охолодження ґрунту

Якщо не вжити заходів, ґрунт у контейнерах нагрівається до рівня температури навколишнього середовища в садових приміщеннях і теплицях, особливо при невеликих відхиленнях між денними і нічними температурами. Для природного охолодження ґрунту встановіть контейнери на холодну бетонну або земляну підлогу. Вони залишатимуться майже такими ж холодними, як бетон або земля, які зазвичай холодніші за температуру навколишнього середовища. Підтримуйте температуру в садовому приміщенні нижче 75°F (24°C), щоб допомогти контейнерам залишатися холодними. Зрошення контейнерів прохолодною водою також допоможе охолодити ґрунт.

На відкритому повітрі та в теплицях ґрунт у контейнерах, на які потрапляють прямі сонячні промені, швидко нагрівається до небезпечного рівня, що може призвести до випрівання коренів. Встановіть контейнери всередині інших контейнерів, щоб ізолювати ґрунт від палючих сонячних променів. Або ізолюйте контейнери пінопластом чи подібним матеріалом.

Холодний ґрунт, нижче 50°F (10°C), уповільнює поглинання води та поживних речовин і пригнічує ріст. Садівники часто надмірно поливають рослини, коли ґрунт занадто холодний, що ще більше уповільнює ріст і може призвести до перезволоження коренів. Пошкодження коренів часто залишається непоміченим. Однак навіть якщо їх негайно виявити, рослинам може знадобитися 2 або більше тижнів, щоб відновитися. Температура коренів нижче 40°F (4°C) змушує воду розширюватися, що спричиняє пошкодження клітин і пригнічує ріст.

Підвищіть температуру ґрунту, піднявши горщики над підлогою на кілька сантиметрів. Поставте їх на ізоляційну дошку або шматок пінопласту. За необхідності використовуйте кабелі для підігріву ґрунту або підкладки.

6-дюймовий (15 см) шар солом’яної мульчі поверх ґрунту охолоджує поверхню ґрунту з 120oF до 79oF (49oC-26oC).

Зміни в ґрунті

Зміни вґрунті підвищують здатність ґрунту утримувати повітря, воду та поживні речовини. Добавки з високим рейтингом CEC добре утримують поживні речовини та воду і вивільняють їх у міру необхідності. Ґрунтові добавки поділяються на 2 категорії: мінеральні та органічні.

Мінеральні добрива мають близький до нейтрального рівень рН (7,0) і містять мало поживних речовин або взагалі не містять їх. Мінеральні добрива розкладаються внаслідок вивітрювання та ерозії. Їх перевага полягає в тому, що вони не створюють бактеріальної активності, яка б змінювала вміст поживних речовин і рН живильного середовища. Сухі мінеральні добавки також дуже легкі і їх набагато легше переміщати в незручні місця.

Перліт особливо добре підходить для аерації ґрунту. Це хороший засіб для покращення дренажу під час вегетації та цвітіння. Перліт має низький показник CEC, і він не сприяє накопиченню солей добрив і солей. Для отримання додаткової інформації про перліт див. розділ 23 “Контейнерне вирощування та гідропоніка”.

Гранули керамзиту (кальцинована глина, хадит, гідрогель та подібні вироби з обпаленої глини) прискорюють дренаж і утримують повітря в поживному середовищі. Для отримання додаткової інформації про керамзит див. розділ 23 “Контейнерне вирощування та гідропоніка”.

Пісок важкий і має низький рейтинг CEC. Використовуйте не більше 10 відсотків як добавку до ґрунту, оскільки він має тенденцію вимиватися в кишені. Пісок також буде накопичуватися на поверхні ґрунту. Для отримання додаткової інформації про пісок див. розділ 23 “Контейнерне вирощування та гідропоніка”.

Вермикуліт – це хороша добавка до ґрунту для утримання вологи, але при використанні у великих кількостях він може бути дуже дорогим. Він багатий на калій (K) і магній (Mg). Він має високий показник CEC і утримує воду, поживні речовини та повітря у своїх волокнах, а також надає потужності ґрунтам, що швидко дренуються. Сам по собі дрібний вермикуліт утримує занадто багато води для живцювання, але добре працює, коли його змішують зі швидкодренажним середовищем. Для отримання додаткової інформації про вермикуліт див. розділ 23 “Контейнерне вирощування та гідропоніка”.

Органічні добрива для ґрунту

Органічні добрива для ґрунту в цілому мають високий рейтинг CEC. Вони містять вуглець і розкладаються під дією бактерій, повільно утворюючи гумус як кінцевий продукт. Гумус – це м’який, пористий матеріал, який зв’язує дрібні частинки ґрунту разом, покращуючи структуру ґрунту і збільшуючи поглинання поживних речовин.

Нові органічні добрива, що активно компостуються, потребують азоту для продовження бактеріального розкладання. Органічні добрива не завжди добре компостуються і часто містять високий, навіть токсичний рівень солей. Перевірте сипучі добавки/добрива/ґрунт за допомогою натрієвого (Na) лічильника, щоб переконатися, що в них міститься менше 50 ppm натрію.

Добавки повинні містити щонайменше 1,5 відсотка азоту, інакше вони будуть “красти” азот з ґрунту. Використовуючи органічні добрива, переконайтеся, що вони ретельно компостуються (щонайменше 1 рік) і вивільняють азот, а не крадуть його з ґрунту. Темний, насичений колір є доброю ознакою родючості.

У розпліднику з хорошою репутацією купуйте якісні органічні добрива, схвалені OMRI* (або схвалені аналогічною сторонньою організацією, що займається сертифікацією органічного виробництва). Уважно вивчіть описовий текст на пакетику, щоб переконатися, що вміст стерилізований і гарантовано не містить шкідливих комах, личинок, яєць, грибків і шкідливих мікроорганізмів. Забруднений ґрунт спричиняє багато проблем, яких легко уникнути, використовуючи чисту суміш.

*Інститут огляду органічних матеріалів (OMRI) – це провідна незалежна агенція, яка надає органічну сертифікацію виробникам, виробникам та постачальникам у Північній Америці. Перевірте, чи є подібна агенція у вашій країні. Ви можете знайти більше інформації на сайті www.omri.org.

Перліт

Гранули з керамзиту

Вермикуліт буває дрібного, середнього та грубого помелу.

Невелика органічна добавка до ґрунту може дуже допомогти. Просто переконайтеся, що посадочні ями достатньо великі, щоб важкий глинистий ґрунт не обмежував ріст коренів.

Гори торф’яного ґрунту – тут, на заводі Gold Label у Нідерландах – чекають на переробку у високоякісну суміш для вирощування.

Великий потужний магніт видаляє неймовірну кількість чорних металів з ґрунту перед обробкою. Перевірте свій ґрунт на вміст чорних металів, покрутивши в ньому магніт кілька хвилин. Ви можете бути здивовані.

Кокосова койра була популяризована в індустрії вирощування конопель голландською компанією Canna, яка продовжує лідирувати в цій галузі.

Покупець, будь обережний! Партії комерційно доступного ґрунту та добавок не завжди змішуються послідовно. Погода – спека, холод, дощ, хвороби і шкідники – також можуть впливати на вміст ґрунтових сумішей, які піддаються впливу цих елементів. Часто, коли компанія має великий попит на свою продукцію, вона не має достатньої кількості сипучих матеріалів для змішування ґрунту і тому використовує другосортні матеріали, які не повністю компостуються або містять високий вміст солей.

Органічні добрива розпадаються після року або менше використання, втрачаючи значну частину свого об’єму і ущільнюючись. Вони також забруднюються. Якщо ви використовуєте змінений ґрунт повторно, див. рекомендації в розділі “Повторне використання ґрунтової суміші” на сторінці 320.

Тріска кори, користий пил і деревне волокно є кислими і можуть використовувати для розкладання наявний у ґрунті азот. Мікоризні гриби, триходерма та багато інших мікроорганізмів розкладають тріски кори. Загалом, канабіс віддає перевагу бактеріальній, а не грибковій активності в ґрунті. У трісці кори практично немає ХОК до моменту розщеплення на органічні кислоти тощо. Тріска кори добре працює для надання антисептичної активності та збільшення повітряного простору.

Кокосове волокно – чудова добавка до ґрунту, оскільки воно утримує так багато води і повітря одночасно. Додайте його в садову землю або органічно-мінеральну ґрунтову суміш для контейнерів. Багато садівників віддають перевагу недорогому кокосу, спресованому в цеглу, тому що його легко зберігати і транспортувати. Більше інформації про кокос див. у розділі 23 “Контейнерне вирощування та гідропоніка”.

Компост і листова пліснява мають від середнього до високого значення CEC і зазвичай багаті на органічні поживні речовини та корисні організми, які прискорюють засвоєння поживних речовин. Якщо не допускати нагрівання до 160°F (71°C), компост може бути наповнений шкідливими шкідниками та хворобами. Один-єдиний черв’як у контейнері може вбити беззахисну рослину, перш ніж перекочувати в інший горщик. Будьте дуже обережні, використовуючи компост з вулиці в приміщенні.

Добре компостована органіка змінює текстуру і постачає поживні речовини. Листяна пліснява, садовий компост (щонайменше 1 рік) і багато видів ретельно компостованого гною зазвичай містять достатньо азоту для потреб розкладання і виділяють азот, а не використовують його.

Грибний компост – це недороге покращення ґрунту з високим показником CEC, і він багатий на поживні речовини. Грибний компост стерилізується хімічним способом, щоб забезпечити чисте середовище для росту грибів. Після того, як грибний компост відслужив свою роль як середовище для росту грибів, його викидають. В середньому грибний компост містить низький вміст азоту (N), калію (P), калію (K), кальцію (Ca), магнію (Mg) і заліза (Fe).

За законом, грибний компост повинен лежати під паром 2 роки або більше, щоб усі шкідливі стерилізатори вимилися. Після кількох років перележування грибний компост стає дуже родючим і містить багато корисних мікроорганізмів. Зверніться до місцевого розплідника або дорадчої служби, щоб знайти хороше джерело грибного компосту. Деякі з найбільш рясних врожаїв, які я бачив, були вирощені на грибному компості.

Гній: Гній зі скотного двору, чудове добриво для відкритих садів, часто містить токсичні рівні солі та велику кількість насіння бур’янів і спор грибків, які руйнують внутрішній сад. Якщо ви використовуєте гній, купуйте його в мішках, які гарантують його вміст. Існує багато видів гною: коров’ячий, кінський, кролячий, курячий та інші. При змішуванні гною в якості добавок не додавайте більше 10-15 відсотків, щоб уникнути накопичення солей і надмірного запліднення. Гній, придбаний навалом, слід перевіряти за допомогою натрієміра, щоб переконатися, що він не містить надмірної кількості натрію (понад 50 ppm). Вміст поживних речовин у гною залежить від раціону тварини та факторів розкладання.

ПРИМІТКА: Зелений або свіжий гній потребує компостування протягом мінімального часу, залежно від тварини, і може тривати до п’яти років у випадку курячого посліду. Рівень амонію буде дуже високим, поки не відбудеться компостування.

Для отримання додаткової інформації про гній та інші добавки див. “Гній” в главі 21, Поживні речовини, для отримання додаткової інформації про гній та інші добавки.

Торф – одна з найпоширеніших добавок до ґрунту як у контейнерних (безґрунтових і ґрунтових) садах, так і в садах на відкритому ґрунті. Хоча громіздкі, великі мішки і пресовані тюки торфу доступні практично скрізь за справедливою ціною. Більш детальну інформацію про торф дивіться в розділі 23 “Контейнерне вирощування та гідропоніка”.

Ґрунтові суміші

У ґрунтових сумішах для відкритого ґрунту, які включають садову землю, компост, гній, кокосовий торф і гірські порошки, можна виростити одні з найбільших і найкращих рослин канабісу у світі. Такі ґрунтові суміші для відкритого ґрунту слід готувати за кілька місяців до посадки і залишати в посадковій ямі, щоб вони змішалися і дозріли. Важливо зазначити, що органічні ґрунтові суміші для відкритого ґрунту багаті на мікробне життя, що сприяє здоровому росту рослин.

Наступні рецепти повних органічних добрив (COF) та ґрунтових сумішей для органічного вирощування медичної коноплі надані досвідченим садівником. Ці рецепти підходять для вирощування в закритому, відкритому ґрунті та тепличних контейнерах. Перед застосуванням обов’язково ретельно перемішайте компоненти.

Органічна ґрунтова суміш

Всі виміри вказані за об’ємом

• 1/3 найкращої органічної садової землі
• 1/3 кокосової койри, зволоженої сильним розчином комерційного добрива, наприклад, Canna Terra Vega
• 1/3 добре перепрілого, просіяного органічного компосту

На кожні 5 галонів (19 л) суміші додайте 1 склянку (237 мл) COF.

Повна суміш органічного добрива (COF)

• 1 чверть (1 л) висококальцієвого вапна
• 0.5 кварт (0,5 л) гіпсу
• 1 чверть (1 л) фосфату м’яких порід
• 0.33 склянки (78 мл) сульфату калію
• 3 чверті (3 л) шроту насіння ріпаку
• 2 чайні ложки (10 мл) бури або менша кількість Solubor (1 г чистого бору)
• 1 чайна ложка (5 мл) сульфату цинку
• 1 чайна ложка (5 мл) сульфату марганцю
• 2 чайні ложки (10 мл) сульфату заліза
• 0.5 чайних ложок (2,5 мл) мідного купоросу
• 1 чверть (1 л) шроту з ламінарії

Бичачий гній містить низький рівень поживних речовин і є чудовим добривом для ґрунту.

Добре компостований курячий послід є улюбленим органічним добривом і добривом для ґрунту.

Добре компостований курячий послід є улюбленим органічним добривом і добривом для ґрунту.

Вапно: Не використовуйте доломітове вапно! Використовуйте тільки вапно з високим вмістом кальцію і уникайте магнію. Тонкість помелу дуже важлива. Використовуйте просіяне вапно з розміром комірок 100.

Фосфат м’яких порід (SRP) також дуже важливий. Це, безумовно, найкраща форма, прийнятна для органіки. Джерелом SRP є Nutri-Tech Solutions, www.nutri-tech.com.au.

Бор: Бура містить 10 відсотків бору. Якщо вживати по 2 чайні ложки за раз, 1 кілограма бури з супермаркету може вистачити на кілька місяців. Solubor постачає 20-відсотковий бор, але при його використанні потрібно розрахувати, скільки його потрібно для отримання 1 грама реального бору.

Сульфат цинку є крихким; він вбирає вологу з повітря і перетворюється на неохайний безлад. Уникайте таких проблем, зберігаючи його в герметичній тарі.

Вимірювання: У цій суміші є 2 “небезпечні” елементи: бор і мідь. Їх потрібно вимірювати дуже точно.

Змішувати ґрунт найкраще на відкритому повітрі або на відкритому майданчику.

Змішайте ґрунт у великому контейнері.

Ця здорова рослина – продукт хорошої ґрунтової суміші у великому контейнері.

Суміш Тома Хілла

Цю суміш мені дав Том Хілл, садівник з Північної Каліфорнії, який вирощує медичний канабіс. Суміш розрахована на 50 кубічних футів (1416 л) і заповнює шість контейнерів по 300 галонів (1136 л).

25 мішків по 1,5 куб. фута (42,5 л) якісного органічного ґрунту для горщиків
4 фути (113,3 л) курячого посліду
4 куб. фути (113,3 л) перліту
50 фунтів (22,7 кг) запареного кісткового борошна
20 фунтів (9 кг) гіпсу

Див. розділ “Брікс-суміш” у главі 21 “Поживні речовини”.

На форумі нашого веб-сайту є багато інших ґрунтових сумішей. Перевірте www.marijuanagrowing.com.

Том – чудовий садівник, і ви можете бачити, що на його ґрунтовій суміші ростуть великі, сильні, здорові рослини!

У закритих садах і теплицях часто виникають проблеми з ґрунтовими сумішами для відкритого ґрунту. Ґрунт, викопаний на задньому дворі і використаний для наповнення контейнерів, зазвичай погано дренується і утримує занадто багато води і недостатньо повітря. Проблеми ускладнюються, коли цей ґрунт змішується з садовим компостом, в якому повно шкідливих мікроорганізмів і шкідників. Кінцевим результатом є низька врожайність і можливий неврожай.

Уникайте проблем із змішуванням ґрунту, купуючи всі компоненти в герметичних поліетиленових пакетах. Використовуйте садову землю або компост, тільки якщо вони високої якості і не містять шкідників та хвороб. Використовуйте лише найбагатшу, найтемнішу садову землю з хорошою текстурою. Змінюйте ґрунт, щоб поліпшити утримання води, поживних речовин і дренаж.

Соляризуйте садову землю, виставивши її на сонце в поліетиленовому пакеті або на неглибоку грядку глибиною 6 дюймів (15 см), а потім накривши поліетиленом. Час від часу перевертайте мішок, щоб він нагрівався з усіх боків. Переконайтеся, що весь мішок отримує повне сонячне світло і нагрівається до температури не менше 160°F (71°C) протягом мінімум 2 годин або 120°F (49°C) протягом 3-4 тижнів.

Соляризація ґрунту вб’є більшість небажаних мікроорганізмів.

Стерилізація парою – це найшвидший метод стерилізації, який найчастіше використовують професіонали тепличного господарства. Для цього потрібне потужне джерело пари, яке повністю проникає в середовище, і середовище для вирощування повинно бути повністю закритим. Пропарюйте середовище так, щоб воно нагрілося до температури не менше 140oF (60oC) протягом щонайменше 2 годин.

Ви також можете стерилізувати ґрунт, виклавши його на пластину Pyrex і запікаючи при 160°F (71oC) протягом 10 хвилин, або прогріваючи в мікрохвильовій печі протягом 2 хвилин на найвищому рівні. Набагато простіше придбати якісний ґрунт у розпліднику.

Органічний ґрунт для горщиків доступний у багатьох різних постачальників, і його якість може значно відрізнятися.

Незалежно від марки ґрунту, завжди перевіряйте його рівень pH і натрію.

Грунт для горщиків

Добре сформований, високоякісний ґрунт для горщиків, що зберігається в герметичних пакетах, часто має правильну структуру, стабільний рівень рН і невеликий запас поживних речовин. Часто такі ґрунти збагачені мікроелементами, а також містять низький вміст макро- і мікроелементів та вторинних поживних речовин. Належна пориста структура забезпечує хороше проникнення коренів, утримання води та дренаж. Сільськогосподарське вапно або доломітове вапно підтримує стабільний рівень рН. До складу багатьох ґрунтових горщиків входить зволожувач, який рівномірно утримує достатню кількість води та повітря. Не використовуйте ґрунт для горщиків довше 4 місяців, оскільки його властивості мають тенденцію до погіршення.

Оскільки ґрунт важкий, витрати на транспортування, як правило, дещо збільшують його вартість. Попросіть працівника розплідника допомогти вам у виборі якісного ґрунту для канабісу, який швидко росте, або однорічних квітів чи овочів.

Уникайте ґрунту з вмістом кори або деревних волокон більше 10 відсотків. Наприклад, ґрунтові горщики на сході США часто містять високий вміст деревних волокон. Такі ґрунти добре утримують воду, але їхній рівень рН може суттєво коливатися. Розмір і форма кори варіюється, а її розкладання на вуглець і мікроби відбувається нерівномірно. Крім того, деревне волокно потребує азоту для розкладання, що виснажує азот, призначений для рослин. Такі ґрунти також сприяють створенню середовища, сприятливого для росту багаторічних “деревних” рослин, а не трав’янистих однорічних рослин (канабісу).

Покупець, будь уважний! Грунт для горщиків, який зберігався на відкритому повітрі, піддається впливу прямих сонячних променів і вологи. Будь-яке життя в органічному ґрунті може бути легко скомпрометоване. Через отвори або розриви в пластику волога і сторонні домішки можуть потрапляти в пакет зі “стерильним” ґрунтовим субстратом.

При покупці завжди перевіряйте ґрунт для горщиків – упакований в мішки або насипом – за допомогою рН-метра і вимірювача натрію (Na), щоб переконатися, що рН знаходиться в безпечному для вирощування канабісу діапазоні і не містить надлишку натрію (більше 50 ppm).

Перед покупкою уважно прочитайте опис поживних речовин на етикетці.

Змішування ґрунтових горщиків

Змішування ґрунту для горщиків заощаджує ваші гроші, а також дозволяє використовувати спеціальні добавки та добрива, щоб зменшити ускладнення та подальше навантаження. Див. обговорення спеціальних добавок у цій главі та розділ “Добрива” у главі 21 “Поживні речовини”.

Змішайте компоненти ґрунту в сухому вигляді, щоб рівномірно розподілити їх у суміші. Додайте легке розпилення води, щоб зволожити пил. Для прикладу, скільки часу потрібно для перемішування ґрунту, ложка подрібнених мікроелементів на кубічний ярд (м^2) ґрунту потребує щонайменше 5 хвилин перемішування вручну.

Увага! Мікроелементи знаходяться на скляних частинках. Вони мають високий вміст калію і можуть перевантажити співвідношення. Чутливі сорти канабісу легко спалити.

Ось дві хороші ґрунтові суміші від Віка Хай (Vic High), експерта з вирощування медичного канабісу.

Vic High Mix #1

• 1 застава (3,8 куб. футів [107 л]) Sunshine #2 або Pro-Mix або аналогічний продукт
• 0.5 галонів (2 л) запареного кісткового борошна – P
• 3.8 кварт (3,6 л) кров’яного борошна – N
• 1.3 склянки (31 кл) солі Епсома – Mg
• 3.5 склянок (83 мл) доломітового вапна – буферність Ca та Mg
• 1 столова ложка (17,8 мл) подрібнених мікроелементів
• 1 кубічний фут (28,3 л) курячого посліду – мікроелементи N

Ретельно перемішайте, зволожте і дайте настоятися 1-2 тижні перед використанням.

Vic High Mix #2

• 1 застава (3,8 куб. футів [107 л]) Sunshine #2 або Pro-Mix, або аналогічний продукт
• 8 склянок (1,9 л) кісткового борошна
• 4 склянки (1 л) кров’яного борошна
• 1.3 склянки (31 кл) солі Епсома – Mg
• 3.5 склянок (83 склянки) доломітове вапно – буфер Ca та Mg
• 1 чайна ложка (0,5 склянки) подрібнених мікроелементів
• 4 склянки (1 л) шроту ламінарії
• 20 фунтів (9 кг) чистих відливок черв’яків

Ретельно перемішати, зволожити і дати настоятися 1-2 тижні перед використанням.

Що стосується перерахованих вище інгредієнтів, то кров’яне і кісткове борошно є недорогими джерелами азоту і фосфору. Шрот ламінарії містить понад 60 доступних (мікроелементів). Виливки черв’яків також є чудовим джерелом мікроелементів. Кажаняче гуано коштує дорого; використовуйте його в якості підгодівлі протягом першого тижня цвітіння.

Використовуйте шар піску поверх ґрунту, щоб придушити ріст грибкової мошки. Або використовуйте хижаків грибкових мошок (Hypoaspis miles); після заселення вони контролюють грибкових мошок, трипсів і кліщів.

Застереження! Не використовуйте дешевий або уцінений неякісний ґрунт для горщиків. У таких ґрунтах може бути багато насіння бур’янів, шкідників і хвороб. Крім того, вони нерівномірно утримують воду і погано дренують. Останньою тенденцією у виробництві “дешевих” ґрунтових горщиків є використання компостованого сміття. Зрештою, економія кількох копійок на ґрунті коштуватиме багато головного болю, може призвести до зниження врожайності і навіть спричинити загибель рослин. Більшість ґрунтових горщиків забезпечують пересаджені саджанці та клони достатньою кількістю поживних речовин протягом перших 2-4 тижнів росту. Після цього необхідне додаткове підживлення, щоб зберегти швидкий і сильний ріст.

Додавання 0,5 склянки (11,8 склянки) на кубічний фут (28,3 л) високоякісного доломітового вапна для буферизації та стабілізації рН є гарною садовою практикою.

Мікроелементи у збагаченому ґрунті та безґрунтових сумішах можуть вимиватися, тому їх слід поповнювати хелатними елементами, як тільки з’являються перші ознаки дефіциту. Органічні садівники часто додають власні суміші мікроелементів у суміші, які містять морські водорості (включаючи ламінарію), гуано та гній. Однак будьте вкрай обережні, щоб не переборщити.

Різниця між цими ґрунтовими горщиками разюча. Той, що праворуч, з більшим вмістом перліту, краще дренує.

Ця ґрунтосуміш має високий вміст перліту і темних, багатих елементів. Вона буде добре дренувати і утримувати велику кількість поживних речовин і води для рослин.

Орендуйте комерційну бетономішалку, щоб змішати велику кількість ґрунту.

Переробка ґрунтової суміші для горщиків

Праворуч – рецепт від Віка Хай для переробки ґрунту, який використовується в приміщенні та теплицях. Повторне використання ґрунтової землі може спричинити проблеми, найпоширенішими з яких є шкідники та хвороби, ущільнення ґрунту в процесі росту та поганий дренаж. Переробка ґрунту для закритого та відкритого ґрунту для використання на відкритому повітрі набагато менш проблематична. Ґрунт необхідно гаряче компостувати або стерилізувати теплом чи парою, щоб знищити небажані хвороби та шкідників. Поживні речовини також потрібно поповнювати. Часто доводиться вносити нові добавки, щоб збільшити утримання води і уникнути ущільнення та небажаних рівнів CEC у більшості ґрунтів, але не обов’язково в глинистих мінеральних ґрунтах. Ретельно контролюйте та збалансовуйте рН у торф’яних ґрунтах.

Просте відсіювання коріння або повторне використання ґрунту “як є” практично гарантує проблеми зі шкідниками та хворобами. Навіть повторне використання половини або третини старого ґрунту з додаванням нових добрив може бути проблематичним. Для досягнення найкращих результатів ґрунт повинен бути гаряче компостований. Ґрунти на основі торфу розкладаються і стають більш кислими. Накопичення солей добрив також є проблемою, якщо ґрунт недостатньо добре вимитий водою.

Обережно! Залишковий азот при гарячому компостуванні зазвичай перетворюється на токсичну форму нітритів і вбиває рослини.

Органічні ґрунти, багаті на ґрунтову мікрофлору, можна легко змішати і гаряче компостувати протягом 3-4 місяців. Після компостування змішайте наступне на кожні 50 галонів (190 л) ґрунту.

• 2.5 склянок (59 мл) доломіту
• 0.5 склянок (11,8 склянки) солі Епсома
• 2.1 чверть (2 л) кісткового борошна
• 3.8 кварт (1 л) кров’яного борошна
• 3.8 кварт (1 л) водоростевого борошна
• 1 чайна ложка (0,5 склянки) подрібнених мікроелементів
• Достатня кількість перліту для відновлення первинних дренажних якостей

На відкритому повітрі: Використаний ґрунт для закритого ґрунту стає чудовим ґрунтом для відкритого ґрунту, якщо його подрібнити і змішати з компостом. Перед використанням дайте компосту вистоятися на відкритому повітрі щонайменше три місяці. Не використовуйте виснажений ґрунт “як є” у вуличних горщиках. Ті ж проблеми, що виникають у приміщенні при повторному використанні ґрунту, трапляються і на відкритому повітрі.

Сухий ґрунт легший і його легше транспортувати, ніж вологий. Зріжте стебла на рівні або нижче лінії ґрунту, перш ніж виносити сухий, використаний ґрунт на вулицю. Якщо ви змішуєте ґрунт з овочевим або квітковим ґрунтом, просто вийміть використаний ґрунт з контейнерів і загорніть його у верхні кілька сантиметрів садового ґрунту. Просочіть ґрунт розведеним темним харчовим барвником, щоб білий перліт не виглядав непривабливо. Білий перліт у відкритому саду може привернути небажану увагу до закритого саду.

Навіть при посадці в матір-землю основна маса коренів розташовується навколо стебла. Коріння досить сильно розростається, але зазвичай воно не таке густе, як у рослин, що вирощуються в контейнерах.

Ґрунт з цих кімнатних рослин буде перенесено на вулицю, а їхні стебла подрібнять і змішають з ґрунтом на відкритому повітрі.

Кубики та гранули для розмноження

Кореневі кубики ROCKWOOL, торф’яні гранули та блоки Oasis – це готові контейнери, які дозволяють легко укорінювати живці, вирощувати розсаду та пересаджувати її. Кореневі кубики та торф’яні горщики також сприяють розвитку сильної кореневої системи. Торф’яні горщики – це невеликі, спресовані контейнери з торф’яного моху, які мають зовнішню стінку з розширюваної пластикової сітки. При поливі торф’яна крихта спливає в горщик для розсади.

Помістіть насінину або живець у вологий торф’яний горщик або кореневий куб. Якщо в маленькому контейнері немає посадкового отвору, зробіть його паличкою для їжі, великим цвяхом або чимось подібним. Помістіть насінину або стебло клону в отвір. Притисніть верхню частину над насіниною або навколо стебла, щоб забезпечити постійний контакт із середовищем. Через 1-3 тижні коріння відросте і покажеться крізь бічну стінку кубика. Виріжте нейлонову сітку з торф’яних горщиків до того, як вона обплутається корінням. Для пересадки встановіть торф’яний горщик або кореневий куб у заздалегідь просвердлений отвір у блоці з мінеральної вати або в більший горщик. Клони та саджанці майже не відчувають шоку від пересадки при правильній пересадці.

Щодня перевіряйте рівень вологості в торф’яних горщиках і кореневих кубах. Підтримуйте їх рівномірно вологими, але не мокрими. Кореневі кубики та торф’яні горщики не містять поживних речовин. Саджанці не потребують поживних речовин протягом перших одного-двох тижнів. Підгодовуйте розсаду після першого тижня, а клони – як тільки вони укоріняться.

Для вкорінення живців добре підходить крупний гострий пісок, дрібний вермикуліт і перліт. Пісок і перліт швидко висихають, що допомагає запобігти випріванню. Вермикуліт довше утримує воду і полегшує клонування. Хороша суміш – це третина кожного компонента: піску, дрібного перліту і дрібного вермикуліту. Готові посівні суміші, що продаються під такими торговими марками, як Sunshine Mix і Terra-Lite, є найпростішим і найекономічнішим середовищем для вкорінення клонів і вирощування розсади. Безґрунтова суміш також дозволяє повністю контролювати вміст важливих поживних речовин і гормонів, що стимулюють коренеутворення, які необхідні для безстатевого розмноження.

Цей маленький саджанець був вирощений у квартирі для вкорінення разом з 50 іншими. Для пересадки використовували ложку, щоб підняти його з контейнера.

Цей клон добре вкорінений і готовий до пересадки в ґрунт або безґрунтову суміш. Коріння пошириться і почне рости, як тільки увійде в контакт з новим середовищем для вирощування.

Кубики або пробки з мінеральної вати та гранули Jiffy – два найпопулярніші субстрати для вкорінення клонів медичної коноплі.

Для багатьох професійних виробників клонів ROCKWOOL є найкращим живильним середовищем для вкорінення живців.

Утилізація використаного ґрунту для закритого ґрунту

Утилізація використаного живильного середовища може бути незручною для садівників, які вирощують коноплю в закритому ґрунті. Безґрунтові суміші та ґрунти часто містять перліт, який є непривабливим для садів на відкритому повітрі. Відмерле коріння також необхідно подрібнити, щоб уникнути інших проблем з ґрунтом.

Сухий ґрунт легший, з ним легше працювати і транспортувати. Сухий ґрунт потрібно протерти через сито з отворами від 0,25 до 0,5 дюйма, щоб видалити коріння, стебла і листя. Просіяний ґрунт легше обробляти, зберігати і транспортувати. Деякі міські садівники поміщають використаний ґрунт у сміттєвий компактор, щоб зменшити його розмір і зробити його більш зручним для використання. Будь ласка, не викидайте використаний ґрунт у смітник. Викидайте його туди, де він принесе користь іншим рослинам. Завжди відокремлюйте транспортні пакети від ґрунту перед утилізацією. Використовуйте пакети повторно.

Використане середовище для кімнатних рослин є чудовим доповненням до ґрунту для відкритого ґрунту, якщо його змішати з компостом та садовою землею. Не використовуйте виснажений ґрунт для кімнатних рослин повторно у вуличних горщиках. Багато з тих же проблем, що виникають в приміщенні, будуть виникати і у відкритих горщиках.

Використаний ґрунт для закритого ґрунту може мати непривабливий вигляд у відкритому ґрунті.

Для багатьох професійних виробників клонів ROCKWOOL є найкращим живильним середовищем для укорінення живців.

Проблеми з живильним середовищем

Видимі ознаки стресу живильного середовища

• сухе, хрустке, ламке листя
• плямисте або неоднорідне забарвлення листя
• жовті краї листя, які погіршуються
• хрусткі, обгорілі краї листя
• хлороз – пожовтіння між жилками, тоді як жилки залишаються зеленими
• нерівномірні плями на листі
• фіолетові стебла та стебла листя
• краї листя скручуються вгору або вниз
• кінчик листя закручується вниз
• м’яке, гнучке листя
• кінчики гілок перестають рости
• ріст ніг

Багато хвороб спричинені проблемами з живильним середовищем, але проявляються як дефіцит або надлишок поживних речовин. Рішення знаходиться в середовищі для вирощування.

Коли в живильному середовищі багато води, коріння легко її поглинає. Коли води стає мало, коріння витрачає більше енергії на поглинання більшої кількості води. Нарешті, настає момент, коли субстрат утримує більше вологи, ніж рослини здатні поглинути.

Добре перепрілий гній зазвичай добре утримує вологу і менш схильний до появи життєздатного насіння бур’янів та шкідників.

Робіть компостні купи високими і регулярно перевертайте їх. Хороші рецепти компосту включають додавання органічних мікроелементів, ферментів і основних поживних речовин (N-P-K). Органічні речовини повинні бути подрібненими та у вигляді подрібненого листя і трави. Не додавайте дерев’яні гілки, розкладання яких може тривати роками.

Перед використанням компосту в приміщенні висипте його через 0,25-дюймову (0,64 см) сітчасту господарську тканину (сито), щоб розщепити гумус. Помістіть над великим сміттєвим баком або тачкою міцне сито в рамці, щоб уловлювати просіяний компост. Поверніть дощових черв’яків, знайдених на ситі, в середовище, а знайдених черв’яків вбийте. Переконайтеся, що весь компост добре перепрів і охолов, перш ніж змішувати його з ґрунтом у приміщенні та теплиці. Для отримання додаткової інформації про компостування див. книгу “Нехай перегниває! Третє видання, Стю Кемпбелл (видавництво “Стей”, 1998).

Деякі садівники додають до 30 відсотків перліту в органічний ґрунт для горщиків, який містить велику кількість ливарних форм черв’яків. Важкі відливки черв’яків ущільнюють ґрунт і залишають мало місця для повітря, яке оточує коріння. Додавання перліту або подібних добавок аерує ґрунт і покращує дренаж.

Цей хворобливий сад є результатом стресу, спричиненого середовищем для вирощування.

Ця компостна купа достатньо велика, щоб утримувати тепло, і розкладається швидше, ніж менша купа.

Органічний ґрунт і ґрунтова харчова мережа

Серйозні, сумлінні садівники, які вирощують медичний канабіс, вирощують його на 100 відсотків органічно. Садівники конопель можуть використовувати 100-відсоткові хімічні добрива і отримувати відмінні врожаї, але при цьому можуть постраждати загальні переваги для здоров’я рослини. Використовуйте або 100-відсоткові органічні добрива, або (менш бажано) хімічні добрива на основі солей. Не змішуйте їх! Хімічні добрива вбивають життя в ґрунті. Це дуже просто.

Ґрунтова харчова мережа – це популяція організмів, які живуть у ґрунті все своє життя або частину його. Ґрунтова харчова мережа – це складна жива система в ґрунті, яка взаємодіє з навколишнім середовищем, рослинами і тваринами.

Ґрунтова харчова мережа дуже складна, і її повне пояснення виходить за рамки цієї книги. Щоб отримати базовий опис ґрунтової харчової мережі та дізнатися, як ви можете працювати з нею для отримання щедрих врожаїв, скористайтеся веб-браузером і знайдіть у ньому “Dr. Elaine Ingham” (доктор Елейн Інгем) Вона є світовим авторитетом у галузі ґрунтової харчової мережі. Також візьміть примірник книги Джеффа Ловенфелса та Вейна Льюїса “Співпраця з мікробами”, щоб отримати додаткову інформацію про ґрунтову харчову мережу.

Належним чином функціонуюча ґрунтова харчова мережа утримує поживні речовини в ґрунті. Поживні речовини зв’язані і не можуть легко вимиватися або випаровуватися. Пам’ятайте, що азот легко випаровується, якщо він не зв’язаний; для живлення мікробів потрібне постійне джерело, інакше вони зануряться в пули поживних речовин. Занадто активний ґрунт буде конкурувати з рослинами за доступні поживні речовини.

Поживні речовини доступні в потрібних формах і кількостях для засвоєння рослинами. Кисень, вода та поживні речовини можуть легко переміщатися в добре структурованому ґрунті. Коріння легко проникає в неущільнений ґрунт. Хвороботворні організми пригнічуються через конкуренцію з корисними організмами. Поверхні рослин, як надземні, так і підземні, захищені від хвороботворних організмів корисними організмами. Гормони та хімічні речовини, що сприяють росту рослин, виробляються для стимулювання більших і продуктивніших кореневих систем. Токсичні сполуки розкладаються ґрунтовими організмами за умови належного догляду.

Нижче наведені основні описи різних ґрунтових організмів, які беруть участь у харчових ланцюгах ґрунту. У харчовій мережі ґрунту беруть участь мільйони видів, і, як ви можете собі уявити, ми не в змозі описати всі з них.

Бактерії

Одноклітинні бактерії настільки малі, що 250 000 – 500 000 цих маленьких одноклітинних організмів можуть поміститися в одному реченні. Бактерії є одними з головних розкладачів свіжої, зеленої, органічної садової маси. Різні бактерії харчуються різними органічними речовинами. Вони подорожують на короткі відстані і сприяють здоров’ю лікарського канабісу. Як тільки їжа та поживні речовини потрапляють всередину бактерій, вони “зачиняються” до тих пір, поки їх не з’їдять хижаки. Існує дві групи бактерій: аеробні та анаеробні.

Анаеробні бактерії не потребують кисню для виживання. Загалом, анаеробних бактерій слід уникати і не сприяти їх розвитку. Побічними продуктами деяких анаеробних процесів розкладання органічних речовин є сірководень і масляна кислота, які пахнуть блювотинням і аміаком з ароматом оцту. Якщо вам знайомі ці запахи, ви знаєте запах анаеробного розкладання. Але інші види анаеробного розкладання органіки не викликають неприємних запахів, і таке розкладання має солодкий, землистий аромат. Умови, що сприяють розвитку анаеробних бактерій, включають ущільнений ґрунт з невеликим пористим простором і стоячу воду.

Аеробним бактеріям для життя потрібне повітря, і саме їх ми хочемо бачити в саду. Бактерії переробляють три основні елементи: вуглець, азот і сірку. Бактерії, що окислюють сірку, роблять водорозчинні сульфати доступними для рослин. Правильні бактерії перетворюють інертний атмосферний азот на “фіксований” азот – іони амонію, нітрату або нітриту. Бактеріальний слиз (біоплівка – ДНК, білки та цукри) також буферизує ризосферу, завдяки чому рівень рН залишається досить постійним. Бактерії прикріплюються до частинок ґрунту і утримують поживні речовини, які залишаються в ґрунті і не вимиваються. Поживні речовини залишаються в одному місці в ґрунті і не вимиваються. Коли інші організми поїдають бактерії, азот вивільняється з їхніх екскрементів, безпосередньо біля ризосфери, де він є легкодоступним.

Археї

Подібно до бактерій, археї були відкриті на початку 1970-х років. Але одноклітинні археї виживають як у високотемпературному, так і в низькотемпературному середовищі, і багато з них виробляють метан. Вони є розкладачами, які розщеплюють і переробляють органічні та неорганічні матеріали.

Гриби

Віднесені до нижчих рослин, гриби не виробляють хлорофілу і не потребують світла для життя. Більшість ґрунтових грибів практично невидимі без збільшення мікроскопа. Набагато більші за бактерії, гриби мають багато клітин і можуть тягнутися ниткоподібними виростами (гіфами) на багато метрів. Вони можуть транспортувати поживні речовини вздовж своєї довжини. Потрапляючи в ґрунт, поживні речовини грибів “замикаються” і залишаються в ньому. Гриби також виробляють фермент, який розчиняє деревні сполуки – лігнін, целюлозу та багато інших.

Гриби – найкращі розкладачі та гнилізатори. Деякі гриби можуть розкладати органічні речовини і переміщувати їх з поверхні ґрунту до кореневої зони у вигляді поживних речовин. Гриби переміщують поживні речовини, особливо фосфор і сірку, роблячи їх доступними для рослин. Інші гриби переміщують ці поживні речовини горизонтально в ґрунті туди, де вони потрібні рослині. Деякі гриби вловлюють руйнівних нематод, що проникають у коріння, і поглинають поживні речовини нематод у якості живлення. Гриби діють як живі банки для органічних поживних речовин. Гриби дуже крихкі і погано ростуть в ущільненому ґрунті або при перекопуванні та ротаційному обробіткові. Хімікати та добрива на основі солей також знищують гриби.

Канабіс і клас грибів, мікориза (Mycorrhizae), формують складні взаємовідносини в кореневій зоні, або ризосфері. Дві основні категорії мікоризних грибів включають ектомікоризні та ендомікоризні. Ектомікоризні гриби ростуть близько до поверхні коренів і найчастіше зустрічаються навколо хвойних і листяних дерев. Садівників органічного канабісу найбільше цікавлять ендомікоризні гриби, які проникають як у коріння, так і в ґрунт. Мікориза вступає в реакцію з поживними речовинами поза корінням і сприяє поглинанню та транспортуванню поживних речовин.

Певні типи або види мікоризних грибів формують відносини з певними видами рослин і роблять доступними фосфор, мідь, кальцій, залізо, магній і цинк. Поживні речовини вивільняються для коріння, коли гриби відмирають і розкладаються. Ключовим моментом є використання лише певних видів мікоризи, які формують правильні взаємовідносини. Для отримання додаткової інформації див. “Мікориза” в розділі 22, “Добавки”.

Ендофітні гриби живуть у рослинній тканині все або більшу частину свого життя. За винятком їстівних грибів, пекарських і пивних дріжджів та лишайників, багато з них є патогенними для канабісу, зокрема сіра пліснява (Botrytis cinerea) і фузаріоз. Для отримання додаткової інформації див. пункти “Сіра пліснява” та “Фузаріоз” у главі 24 “Хвороби та шкідники”.

Водорості

Водорості – це одноклітинні ниткоподібні організми, включаючи морські водорості та ламінарію. Існує кілька видів водоростей, серед яких синьо-зелені, зелені, червоні та бурі. Вони можуть мешкати в морській, прісній воді та наземному середовищі, включаючи ґрунт. Водорості потребують сонячного світла, щоб рости і виробляти власну їжу.

Водорості беруть участь у створенні ґрунту, утворюючи вугільні кислоти в процесі метаболізму. Вони також формують партнерські стосунки з іншими організмами, в тому числі з грибами. Синьо-зелені водорості фіксують азот за допомогою ферменту нітрогенази. Загалом, роль водоростей у саду невелика, оскільки водорості ростуть на рівні поверхні ґрунту і трохи нижче, а їхній ріст обмежений проникненням сонячного світла. Надлишок водоростей у ґрунті приваблює ґрунтових шкідників, зокрема грибкових мошок.

Слизові плісняви

Слизові цвілеві гриби – це слизові амебоподібні організми, що містяться в листі, солом’яному покриві газонів, гною та інших органічних речовинах. Спори проростають у ґрунті і поглинають бактерії, спори грибів та найпростіших. Таким чином, поживні речовини “замикаються” в ґрунті і запобігають вимиванню. Слизові плісняви поїдають більші хижаки, які перетравлюють їх, а потім вивільняють поживні речовини в ґрунт. Слизові плісняви оточують свою їжу і перетравлюють її зсередини. Вони також є їжею для личинок, черв’яків і жуків. Слизові плісняви кругообіг поживних речовин і допомагають зв’язувати частинки ґрунту разом.

Найпростіші

Найпростіші – це одноклітинні організми з ядром в одній клітині. У більшості випадків найпростіші не можуть виробляти власну їжу; вони виживають, поїдаючи тисячі бактерій, а іноді гриби та інші найпростіші.

Більшість з 60 000 різних видів найпростіших живуть у ґрунті, але всі вони потребують води для життя, розмноження та пересування. Вони пересуваються в тонкому шарі води, що огортає частинки ґрунту. Коли він висихає, вони впадають у стан спокою.

Найпростіші та бактерії живуть у симбіотичних відносинах, але в той же час найпростіші контролюють популяції бактерій. Коли вони з’їдають усі доступні бактерії, великі найпростіші починають поїдати нематод і менших найпростіших, поки популяція знову не стане збалансованою. Відходи, що утворюються найпростішими, переповнені мінералізованими поживними речовинами, в тому числі сполуками азоту. Як тільки відходи потрапляють у ґрунт, азотфіксуючі бактерії, якщо вони присутні, перетворюють амоній (азот) у легкодоступну нітратну форму азоту.

За словами Джеффа Ловенфельса, співавтора книги “Співпраця з мікробами”, “до 80 відсотків азоту, необхідного рослині, надходить з відходів, вироблених найпростішими, що харчуються бактеріями та грибами”

Нематоди

Нематоди – несегментовані, ниткоподібні, сліпі круглі черви. Відходи життєдіяльності нематод містять багато мінералізуючих поживних речовин, що вивільняються після споживання бактерій і грибів. Існує понад 20 000 видів нематод. Хоча в одній чайній ложці хорошого садового ґрунту можна знайти від 40 до 50 нематод, більшість садівників знають лише про поганих нематод, що живляться корінням. Для отримання додаткової інформації про них див. “Нематоди” в розділі 24 “Хвороби та шкідники”.

Бактеріоїдні нематоди живляться бактеріями. Їхні відходи містять мінералізовані поживні речовини. Хижі нематоди поїдають водорості, членистоногих, гриби, інших нематод, найпростіших і навіть слимаків! Ворушачись і повзаючи по ґрунту, нематоди аерують і культивують його на ходу. Структура та пориста текстура ґрунту мають важливе значення для благополуччя нематод.

Членистоногі

Жуки, мухи, кліщі, комарі, павуки та веснянки – це членистоногі. Приблизно три чверті всіх живих істот – членистоногі. Ці маленькі істоти мають зчленовані ноги та сегментоване тіло, з’єднане легким зовнішнім скелетом (екзоскелетом). Зовнішній скелет набагато міцніший і надає членистоногим надлюдську силу.

Членистоногі аерують ґрунт, подрібнюють органічний матеріал і полюють на інших членів ґрунтової харчової мережі, включаючи бактерії, гриби та інших членистоногих. Членистоногі також сприяють розвитку грибків та бактерій у ґрунті. Більшість з них живуть на поверхні ґрунту або поблизу неї, але інші зариваються в ґрунт, аеруючи його і залишаючи на своєму шляху мінералізовані поживні екскременти.

На жаль, більшість садівників класифікують членистоногих на три групи: погані жуки, погані комахи та інші! Звичайно, більшість коноплярів знайомі з кількома шкідливими комахами – павутинним кліщем і трипсами, наприклад, але їх мільйони, і багато з них живуть у здоровому ґрунті і є стратегічно важливими для вирощування медичної марихуани. Наприклад, кліщі (непогані павутинні кліщі) і трипси разом відповідають за переробку до 30 відсотків лісової підстилки в помірному кліматі. Вони хочуть працювати і в ґрунті вашого саду!

Ми присвятили значну частину розділу “Хвороби та шкідники” членистоногим, які шкодять рослинам. Просто пам’ятайте, що не всі жуки погані!

На одному квадратному метрі хорошого органічного садового ґрунту можна знайти понад 300 000 кліщів. Залежно від виду, кліщі полюють на членів ґрунтової харчової мережі – нематод, водорості, гриби, гниюче листя та інших членистоногих. Вони також є здобиччю інших кліщів та членистоногих.

Мурахи змішують органічні матеріали, знайдені на поверхні ґрунту, подрібнюють їх і тягнуть углиб своїх нір.

Це лише верхівка айсберга. У нас не вистачить місця, щоб обговорити решту членистоногих, включаючи жуків, павуків, стоног, багатоніжок, вуханів, коників, цвіркунів, вошей, мух, бджіл, ос, клопів, клопів-пігулок і ще кілька мільйонів видів, але ви повинні мати уявлення про те, наскільки вони важливі для здорової ґрунтової харчової мережі.

Дощові черв’яки

Дощові черв’яки – це трубкоподібні, сегментовані черв’яки довжиною від 1 дюйма до 3 футів. Дощових черв’яків легко ідентифікувати, і вони є індикатором здорового органічного садового ґрунту. Більшість садівників знайомі з нічним повзуном (Lumbricus terrestris), який походить з Європи. І багато садівників знають звичайного компостного черв’яка “червоного вертлявого” (Eisenia fetida), який походить із США, але існує ще 7 000 видів дощових черв’яків, деякі з яких зустрічаються в садовому ґрунті. Хороший органічний садовий ґрунт містить від 10 до 50 дощових черв’яків на квадратний фут. Кожен черв’як може перемістити до фунта ґрунту щороку. Нічний гусениця може перемістити в 6 разів більше ваги свого тіла. Це ефективніше, ніж ротаційний обробіток, і це безкоштовно! Дощові черв’яки обробляють ґрунт, покращуючи доступ повітря, грибків та інших мікроорганізмів до ґрунту, сприяючи розвитку мікробів та покращуючи водоутримуючу здатність ґрунту.

Дощові черв’яки подрібнюють органічну речовину, аерують ґрунт, агрегують частинки ґрунту та переміщують мікроорганізми й органічні речовини в ґрунті. Зазвичай вони живуть у верхніх 6 дюймах ґрунту, але деякі види можуть зариватися на 10 футів і більше. Садові дощові черв’яки харчуються переважно бактеріями, але можуть також споживати гриби, нематоди та найпростіші на додаток до всього органічного матеріалу, який вони поглинають.

Потрапляючи до рота черв’яка, їжа змішується зі слиною, і потужні м’язи починають розщеплювати її, перш ніж подрібнити в глотці. Піщинки допомагають подрібнити суміш перед потраплянням у кишечник. Бактерії в кишечнику починають її перетравлювати. Ці бактерії виробляють поживні речовини, які всмоктуються в кров черв’яка. Невикористані матеріали виводяться у вигляді вермикастингів, також відомих як “черв’ячні виливки”

Вермикастинг містить на 50 відсотків більше органічних речовин, ніж той самий ґрунт, який не перетравлюється і не виводиться черв’яками. Хімічні зв’язки, які роблять поживні речовини недоступними, вивільняються завдяки позитивно зарядженим фекаліям черв’яків. Поживні речовини тепер мають можливість прикріплюватися до частинок ґрунту і стають доступними для коріння.

Черевоногі молюски

Черевоногі молюски – слимаки та равлики, а також близько 40 000 інших видів утворюють цю групу. Слимаки та равлики не лише їдять ваші рослини, вони також споживають водорості, гриби та органічні речовини, що гниють. Багато слимаків можуть перетравлювати навіть целюлозу. Вони подрібнюють свою їжу, щоб допомогти розкладанню органічних матеріалів та організмів. Вони проводять під землею менше 15 відсотків свого життя.

Плазуни, ссавці та птахи Білки, миші, кролики, бурундуки, кроти, полівки, суслики, змії, саламандри, ящірки та птахи можуть бути надокучливими і навіть руйнівними в саду, але вони мають позитивну цінність. Вони переміщують ґрунт, риючи нори, дряпаючись і просто пересуваючи свої тіла, і в процесі цього переміщують органічні речовини з одного місця в інше в саду. Вони також випорожнюються в саду, додаючи доступні поживні речовини, багаті на поживні речовини. Птахи в саду демонструють, що черв’яки, личинки, комахи та жуки також знаходяться в саду. Пташиний послід (гуано) багатий на поживні речовини та мікроорганізми. Пташині лапки переносять найпростіші мікроорганізми, які падають, коли птахи пересуваються.

Однак, як тільки кроти і ховрахи “перемістять достатньо ґрунту”, ви можете вигнати їх зі свого саду. А коли миші, кролі, полівки та птахи з’їдять достатньо бажаних рослин, їм теж настане час піти. Про те, як позбутися небажаних рептилій, ссавців і птахів, читайте в розділі 24 “Хвороби та шкідники”.

Добрива на основі солі

Сольові (хімічні) добрива мають здатність знищувати життя в ґрунті; надмірне внесення добрив продовжує вбивати життя в ґрунті – бактерії, грибки, комахи тощо, що послаблює рослини. Якщо перше внесення добрива на основі солі в органічний садовий ґрунт не вб’є все життя в ґрунті, то наступні внесення доконають його. На відкритому повітрі цей сценарій також спонукає небажані бур’яни до домінування в похмурому середовищі.

Добрива на основі солі – це великий бізнес. Виробники добрив покладаються на низькі виробничі витрати та експоненціальну норму прибутку. Ця “формула” дозволяє витрачати екстравагантні рекламні бюджети, які використовуються для впливу на споживчі покупки.

Хвороби та шкідники атакують штучно підтримувані рослини. Для знищення хвороб і шкідників використовуються агресивні фунгіциди та пестициди, які є вторинними проблемами, спричиненими відсутністю життя в ґрунті. Вода і поживні речовини вимиваються з ґрунту швидше, і згодом потрібно більше добрив. Цей низхідний цикл повторюється щоразу, коли вносяться нові солі добрив або речовини, що знищують шкідників.

Різноманіття в саду та ґрунті – запорука здорового ґрунту. Заселяйте, приваблюйте і вирощуйте різноманітних друзів і працівників ґрунту – бактерії, гриби, найпростіші, членистоногі та корисні нематоди. Поверніть життя та життєву енергію у ваш садовий ґрунт і вирощуйте здоровий, органічний, лікарський канабіс.

Обробіток ґрунту ротаційними культиваторами вбиває життя в ґрунті та руйнує його структуру

Ротаційні культиватори можуть виконати більше роботи, ніж люди, але чи потрібна ця робота? Запитайте середньостатистичного фермера, садівника чи розплідника, і він або вона скаже вам, що так, оранка – це спосіб, яким ми завжди це робили. Обробіток ґрунту допомагає ґрунту; він розбиває грудки і мертве коріння, а також прикопує і вбиває бур’яни. Рівномірно оброблений ґрунт виглядає чудово, і більшість садівників мають чудове відчуття завершеності після обробітку саду чи поля.

Запитайте добре поінформованих органічних садівників, чи обробляють вони ґрунт, і ви отримаєте тверде “ні”. Вони розуміють, що непотрібний обробіток ґрунту порушує і вбиває життя ґрунту, руйнує його структуру і здатність утримувати воду. Замість оранки вони додають компост, органічні чаї та добрива, щоб сприяти життю в ґрунті, щоб бактерії, грибки, найпростіші, членистоногі та дощові черв’яки робили всю роботу. Ці маленькі істоти роблять поживні речовини доступними для коріння, підвищують життєздатність рослин і допомагають ґрунту утримувати воду та поживні речовини. Органічні садівники також вибірково використовують природні фунгіциди або пестициди, деякі з яких можуть вбивати життя в ґрунті.

Мульча

Мульча –це захисне покриття, яке наноситься на ґрунт, щоб утримувати вологу, зменшувати ерозію, забезпечувати поживними речовинами та пригнічувати ріст бур’янів. Мульча утримує поверхню ґрунту від утворення твердого, злежалого шару, а також сприяє розвитку живого шару коренів і живих організмів під поверхнею ґрунту.

Уникайте використання мульчі навесні, коли ґрунт прохолодний. Мульча ізолює ґрунт. Вона уповільнює потепління і запобігає випаровуванню вологи. Коли мульча перепріває, вона утворює бар’єр, який блокує потік повітря і води між ґрунтом і атмосферою. Слідкуйте за мульчею, оскільки вона може вбирати воду з поверхні ґрунту і висушувати його.

Застосовуйте мульчу після того, як ґрунт про гріється, на початку або в середині літа. Температура ґрунту залишатиметься на потрібному рівні, а тепло збережеться до осені. Мульча також уповільнює випаровування, але не забувайте, що мульча може поглинати дощові опади і не давати їм проникати в ґрунт. Рясно поливайте замульчовані рослини, щоб вода проникала в нижній шар ґрунту.

Розподілітьмульчу вручну навколо рослин. Тримайте мульчу на відстані не менше 6 дюймів від стебел, щоб запобігти появі хвороб і шкідників. Дрібно нарізана мульча часто більш ефективна, але вона розкладається швидше, ніж груба. Товстий 6-12-дюймовий (15-30 см) шар соломи, сіна або трав’яної мульчі навколо великої рослини на повному сонці суттєво зменшить споживання води. Продовжуйте додавати мульчу в міру її розкладання.

Уприміщенні використовуйте таку мульчу, як гранули керамзиту або шматок пластику, обрізаний за розміром контейнера.

Навідкритому повітрі для мульчі можна використовувати майже все – каміння, палиці, газети, пластик, солому, сіно тощо.

Компостована мульча зазвичай пахне свіжою деревиною або солодким компостом. Тримайтеся подалі від мульчі, яка пахне аміаком, гниллю, сіркою або оцтом, оскільки всі вони означають анаеробні умови.

Мульча приваблює слимаків, равликів, мишей та інших шкідників. Тримайте мульчу на відстані 6 дюймів (15 см) або більше від стебел, щоб гризуни не гризли стебла. Помістіть пластикову манжету навколо основи рослин, щоб додатково запобігти пошкодженню гризунами. Застосовуйте відповідні заходи боротьби з хворобами та шкідниками (див. розділ 24 “Хвороби та шкідники”).

Покривнікультури захищають ґрунт у міжсезоння. Ці живі мульчі заорюють у ґрунт навесні, додаючи азот, органічні речовини та інші поживні речовини.

Коріння деяких покривних культур, таких як люцерна та конюшина, фіксують азот у ґрунті, за умови, що їх скошують та обробляють до початку цвітіння.

Солома і люцернове сіно – мої улюблені мульчі. Солому, яку можна придбати у фермерських та садових магазинах у спресованих тюках, найкраще використовувати в теплу погоду, щоб запобігти випаровуванню вологи та сприяти життю ґрунту. Уникайте джерел сіна та соломи, які могли бути обприскані регуляторами росту або гербіцидами, що накопичуються в листі. Така солома також має тенденцію мати менше доступного азоту, тому пул азоту в ґрунті виснажується для процесу розкладання. Сіно люцерни дорожче, ніж солома, але воно багате на азот і додає його до ґрунту, а не забирає його з ґрунту. Люцернове сіно розкладається швидше, ніж солома.

Високовуглецеві му льчі, такі як солома, тріска і кора дерев, залишаються на поверхні і розкладаються в основному під впливом грибків, ультрафіолетових променів сонця і погоди. Високовуглецеві мульчі утворюють бар’єр, який може відхиляти зрошувальну воду. Вони також можуть відводити воду з ґрунту, але це трапляється нечасто. Якщо в землю встромити палички, то вони піднімуть воду до сухої деревини. Мульча з деревини може містити або годувати термітів!

Подрібнений картон і газети є гарною основою для органічної мульчі. Щоб утримати папір на місці, намочіть його, коли будете класти.

Компост, який використовується як мульча, повинен бути добре перепрілим, без насіння бур’янів і тепла.

Скошенатрава є джерелом високого вмісту азоту, який допомагає компосту готуватися. Я вважаю за краще уникати додавання трави, яка була оброблена гербіцидами, такими як Weed & Feed.

Листя і лист ова пліснява (компостоване листя) мають тенденцію ущільнюватися, коли вони лежать на землі перед належним компостуванням. Листяна пліснява – один з моїх улюблених матеріалів для компосту, особливо якщо вона походить зі здорових дерев листяних порід.

Поліетиленовіпакети, віскоза та поліетиленова плівка добре працюють як мульча. Мені подобається використовувати біорозкладний пластик, і я виявив, що темний пластик менш нав’язливий, ніж світлий.

Пластикова мульча затінює бур’яни, запобігає втраті вологи і підвищує температуру ґрунту на 5-15 градусів за Фаренгейтом (3-8 градусів за Цельсієм) у сонячний день. Коли рослини виростуть, їхнє листя затінить пластик і зупинить ефект потепління. Озеро, ставок або невеликий струмок також помірно впливатимуть на температуру повітря, роблячи його теплішим взимку і прохолоднішим влітку. Не використовуйте органічні мульчі навесні; в цю пору року вони охолоджують ґрунт.

Каміннята гравій – чудові мульчі. Камені утримують тепло і зберігають його протягом ночі. Кам’яні мульчі також подовжують вегетаційний період.

У приміщенні, на відкритому повітрі або в теплиці мульча часто є найдешевшим способом зберегти воду, захистити ґрунт і зменшити витрати на обслуговування. Підніміть пальці вгору за мульчу!