Solo – Capítulo 18

Os solos são diferentes – muito diferentes – uns dos outros. O solo mineral orgânico médio é composto por 45% de partículas minerais; 5% de organismos vivos e mortos, como bactérias, protozoários, micróbios, fungos e minhocas; e 50% de ar e água. Três factores principais contribuem para a capacidade de crescimento das raízes da canábis num solo: textura, pH e teor de nutrientes (orgânicos e minerais).

A maioria dos jardineiros olha para o solo de duas formas básicas. A primeira é vê-lo como uma substância viva e orgânica que deve ser alimentada para que as raízes de canábis extraiam os nutrientes necessários de forma rápida, eficiente e em quantidades máximas. Há grandes volumes de solo em jardins exteriores e em grandes contentores colocados em estufas ou dentro de casa, e para esses volumes podemos aplicar princípios orgânicos completos. A segunda maneira de olhar para o solo é como um meio de crescimento que contém elementos químicos, fertilizantes à base de sal (nutrientes), ar e água. Dentro de casa e muitas vezes em estufas, esta é a forma como muitos jardineiros abordam o cultivo.

Sujidade, solo e mistura sem solo
A terra encontra-se debaixo das tuas unhas. O solo é à base de minerais e é melhor utilizado para cultivar canábis em campos, canteiros de plantação e recipientes muito grandes. As misturas sem solo são melhores para cultivar canábis em pequenos recipientes – no interior, no exterior e em estufas. A dinâmica dos recipientes pequenos não é a mesma que a dos recipientes grandes, dos canteiros de plantação ou da Mãe Terra.

Muitos solos e misturas sem solo usados pelos jardineiros de canábis são à base de turfa e são misturados com outros elementos.

O solo rochoso e argiloso está cheio de nutrientes, mas a sua textura restringe o ar e a humidade.

O solo argiloso pesado é fácil de detetar. Aglomera-se facilmente, é difícil de trabalhar e drena mal.

A textura do solo é determinada pelo tamanho e pela composição física das partículas minerais. A textura adequada do solo é necessária para uma penetração adequada das raízes, retenção de água e oxigénio e drenagem, bem como para muitos outros processos químicos complexos.

a “textura do solo” é uma ferramenta descritiva utilizada para exprimir as dimensões das partículas minerais e dos grãos nos sedimentos, e divide-se em três grupos principais: argila, barro e areia. A maioria dos solos é uma mistura de três tamanhos básicos de partículas de solo: argila, silte e areia (descritos abaixo).

O pH do solo é uma medida do equilíbrio ácido-alcalino. A vida no solo e a disponibilidade e absorção de minerais (nutrientes) pelas raízes são afectadas pelos níveis de pH do solo. Cada mudança de um ponto inteiro na escala de pH de 0 a 14 denota um aumento ou diminuição de dez vezes . A absorção de nutrientes é melhor num intervalo de pH de 6,0 a 6,5. Manter o pH do solo e da água equilibrado e dentro do intervalo adequado é essencial para uma colheita de canábis forte e saudável.

O solo varia de local para local na terra e muitas vezes varia de um lugar para outro no teu próprio quintal.

Testes ao solo

Os testes ao solo são extremamente baratos ($20-$200 USD) e poupam aos jardineiros de canábis medicinal muito tempo e dinheiro desperdiçados em fertilizantes. Estes testes também poupam o ambiente da poluição excessiva de fertilizantes, incluindo nitratos e fosfatos, acumulação no solo e escoamento na bacia hidrográfica. O excesso de sais de fertilizantes é arrastado para o sistema hídrico, onde causa inúmeros problemas ambientais e de saúde. Por exemplo, os jardineiros domésticos utilizam pelo menos dez vezes mais fertilizantes por metro quadrado (m2) do que as grandes explorações agro-industriais. Por cada 10 dólares gastos em fertilizantes pelos jardineiros domésticos, 9 dólares são desperdiçados! Falei recentemente com um jardineiro de canábis medicinal ao ar livre que gasta 3.000 USD em fertilizantes por ano. Aplicando a informação acima descrita, vemos que 10% (300 USD) do fertilizante é efetivamente utilizado e 90% (2 700 USD de fertilizante) é arrastado para o solo e para as águas subterrâneas. O jardineiro poderia facilmente poupar $2.700 USD se investisse $20 a $200 USD em testes de solo e nas seguintes recomendações.

Familiariza-te com dois tipos básicos de análise do solo: o rácio de saturação catiónica de base (BCSR) e o nível de suficiência de nutrientes disponíveis (SLAN).

O rácio de saturação catiónica de base é normalmente utilizado por agricultores biológicos e horticultores em muitos países. Os resultados do teste BCSR fornecem as quantidades reais de nutrientes no solo. O objetivo do teste BCSR é obter uma relação equilibrada de nutrientes. A metodologia utiliza a extração Mehlich 3 com diferentes parâmetros de teste. O método de teste de solo BCSR é apoiado pelo Serviço Nacional de Informação sobre Agricultura Sustentável (ATTRA).

Os testes de solo padrão fornecem informações para alguns ou todos os seguintes:
– cálcio
– magnésio
– potássio
– sódio
– fósforo
– enxofre
– cloro
– elementos menores
– oligoelementos

Obtém uma análise do solo BCSR ($110-$150 USD) em Earthfort, http://earthfort.com/lab services.html.

Também conhecido como sistema Index (UK), o SLAN é utilizado pela maioria das universidades, agricultores e grandes empresas agrícolas em todo o mundo. Os resultados deste tipo de teste fornecem níveis de nutrientes disponíveis para as plantas numa gama bem conhecida, assegurando que não existe nem deficiência nem excesso. A metodologia utiliza a extração com acetato de amónio.

Os testes de solo SLAN padrão fornecem alguns ou todos os seguintes dados e muitos incluem recomendações para melhorar o conteúdo de nutrientes do solo.
– pH
– ECe (dS/m)
– NO3-N (ppm)
– NH4-N (ppm)
– PO4-P (ppm)
– potássio (ppm)
– magnésio (ppm)
– cálcio (ppm)
– sódio (ppm)
– SO4-S (ppm)
– zinco (ppm)
– manganês (ppm)
– ferro (ppm)
– cobre (ppm)
– boro (ppm)

Um intervalo ótimo para cada leitura e recomendações de emendas e fertilizantes também estão incluídos em muitos testes de solo. Por um pouco mais de dinheiro, muitos laboratórios incluem um gráfico de fácil leitura.

Laboratórios de testes de solo SLAN

Logan Labs, LLC: Os testes de solo mais baratos que encontrei. Teste básico $20 USD. www.loganlabs.com

A&L Western Laboratories, Inc.: Excelente serviço a um preço razoável: Excelente serviço a um preço razoável. https://al-labs-west.com/

Spectrum Analytic, Inc.: Este laboratório faz tudo e também mostra um teste de solo: Este laboratório faz tudo e também mostra um teste de solo de amostra. www.spectrumanalytic.com

Independentemente do tipo de teste que escolheres, BCSR ou SLAN, segue à risca as directrizes de recolha e apresentação do solo. Os jardineiros que vivem num estado ou país que sanciona a canábis medicinal podem enviar testes para laboratórios locais e pedir recomendações para a canábis. Os jardineiros medicinais que não vivem num desses estados podem enviar as suas amostras de solo para qualquer laboratório de testes de solo, mas são aconselhados a não mencionar a cultura-alvo.

Excelentes sítios para aprenderes mais sobre o solo:

– A Soil and Health Library fornece livros electrónicos gratuitos, principalmente sobre agricultura holística, saúde holística e vida autossuficiente em casa. https://soilandhealth.org

– Soilminerals.com fornece informações completas sobre minerais do solo para jardins, nutrientes, oligoelementos, fertilizantes e correctivos para todos os jardins, quintas, relvados, pomares e estufas. www.soilminerals.com

– A Universidade de Idaho, Faculdade de Agricultura, oferece um curso curto de diagnóstico de solos e plantas. www.webpages.uidaho.edu/~bmahler/s44603.pdf

– Acres USA é a revista mais antiga da América do Norte que cobre a agricultura biológica e sustentável à escala comercial. www.acresusa.com

– O Serviço Nacional de Informação sobre Agricultura Sustentável (ATTRA) gere projectos que promovem a autossuficiência e estilos de vida sustentáveis que incluem energia sustentável e renovável, conservação de energia, habitação eficiente em termos de recursos, desenvolvimento comunitário sustentável e agricultura sustentável. www.attra.ncat.org

– Jorge Cervantes apresenta o cultivo de marijuana. Consulta o nosso site, que inclui um fórum para actualizações e discussões actuais! www.marijuanagrowing.com

– Procura no Google William A. Albrecht, PhD, um famoso agrónomo que apontou a relação direta entre a fertilidade do solo e a saúde humana . www.google.com

Análise de tecidos vegetais

A análise de tecidos de plantas para acumulação e utilização de nutrientes é comum entre agricultores profissionais e produtores de estufas. Os testes custam menos de $40 USD e ajudam os agricultores a afinar a aplicação de fertilizantes. Um pequeno investimento na análise periódica do tecido da planta reduzirá as facturas de fertilizante e aumentará os rendimentos, muitas vezes substancialmente. Os jardineiros de canábis medicinal legal também podem solicitar análises de tecido vegetal a laboratórios agrícolas nos estados e países que sancionam a canábis medicinal.

Os testes ao solo medem os níveis de nutrientes que estão potencialmente disponíveis para serem absorvidos pelas raízes.

O teste é normalmente efectuado antes da plantação, e não mede a concentração real de nutrientes dentro das plantas. Por exemplo, o azoto é frequentemente deficiente nas plantas, embora possa estar facilmente disponível no solo. Uma análise de tecidos, por outro lado, fornecerá dados actuais para tomar decisões atempadas.

A análise dos tecidos vegetais também ajuda a garantir que as plantas não são excessivamente fertilizadas. Concentrações elevadas de azoto, em particular, podem afetar a saúde humana porque os nitratos em excesso podem converter-se em nitritos enquanto são digeridos no intestino. Os nitratos podem reagir com outros compostos para formar nitrosaminas que podem ser cancerígenas.

O ajuste fino dos programas de fertilização, incluindo os níveis de micronutrientes, é muito mais fácil quando se dispõe de informação exacta a partir da análise do tecido vegetal. Os micronutrientes são necessários em quantidades mínimas, e uma sobredosagem pode facilmente prejudicar uma cultura ou diminuir significativamente os rendimentos.
Os horticultores são capazes de testar o solo, o que lhes dá uma ideia dos nutrientes que podem estar em falta. Podem utilizar a análise subsequente do tecido vegetal para se concentrarem na determinação das quantidades de elementos específicos e na forma como esses elementos são utilizados pelas plantas.

Os jardineiros hidropónicos, que não têm testes de solo à sua disposição, consideram a análise do tecido vegetal especialmente útil.

A análise de tecidos vegetais demora frequentemente 1 a 2 semanas quando uma amostra é enviada para um laboratório. Quando as culturas são cultivadas durante 10 a 12 semanas no total, isto pode representar 10% da vida da planta. No entanto, os testes de azoto* podem ser efectuados no local com um medidor portátil no jardim, e os resultados estão disponíveis imediatamente.

*Um medidor de concentração de clorofila mede o índice de teor de clorofila (CCI) na folhagem e o teor de azoto é extrapolado a partir destes dados. Uma molécula de clorofila contém quatro átomos de azoto.

Um teste ao solo e as alterações orgânicas adequadas antes da plantação pouparam a este jardineiro centenas de dólares em fertilizantes.

Textura e tipos de solo

Para sentir a sua textura, pega num punhado de solo húmido do exterior e esfrega-o entre os dedos. O solo argiloso pesado parecerá escorregadio e gorduroso. O solo arenoso parece granulado e áspero. O solo siltoso é macio e esponjoso e tem uma cor escura.

Pega numa mão cheia de terra húmida para vasos e aperta-a suavemente para sentires a textura. A terra mal deve ficar junta e ter um efeito de esponja quando abres lentamente a mão para libertar a pressão. As terras para vasos que não cumpram estes requisitos devem ser deitadas fora ou alteradas.

A capacidade de troca catiónica (CEC) de um meio de cultivo é a sua capacidade de reter catiões que estão disponíveis para serem absorvidos pelas raízes. A CEC é o número de cargas catiónicas retidas em 3,5 onças (100 gm ou 100 cc) de solo e é medida em miliequivalentes (mEq) ou centimoles/kg numa escala de 0 a 100. Uma CEC de zero significa que o substrato não contém catiões disponíveis para as raízes. Uma CEC de 100 significa que o meio contém sempre catiões disponíveis para serem absorvidos pelas raízes. Os meios de cultivo que têm uma carga eléctrica negativa são os melhores.

A capacidade de troca de catiões é um valor calculado que estima a capacidade de um solo para atrair, reter e trocar elementos catiónicos; os valores de CEC são reportados em miliequivalentes por 100 gramas de solo (mEq/100 gm). Os laboratórios de análise de amostras de solo indicam um valor para o CEC. Utiliza o valor numérico de CEC no seu relatório e depois compara o número com o gráfico abaixo para encontrar o seu tipo de solo.

Os solos com CEC elevado retêm mais nutrientes e água. Mas os solos com níveis elevados de argila (e leituras elevadas de CEC) deixam pouco espaço para o oxigénio e podem atrasar o crescimento das raízes e a absorção de nutrientes. Se forem ácidos, os solos com CEC elevado também necessitam de mais cal para tamponar e baixar o pH.

Os nutrientes demoram mais tempo a lixiviar dos solos com CEC elevado.

Os solos com baixo teor de CEC retêm mal os nutrientes, o que requer uma rega mais frequente e volumes mais baixos. Estes solos têm uma baixa capacidade de retenção de catiões. Adiciona aditivos à base de húmus para acidificar e equilibrar os solos com baixo teor de CEC.

Os nutrientes devem ser dissolvidos em solução (água) para serem absorvidos pelas raízes. Quando dissolvidos, estão numa forma chamada “iões” Isto significa que têm cargas eléctricas. Uma carga eléctrica é positiva ( ) ou negativa (-). Por exemplo, o sal de mesa, cloreto de sódio (NaCl), transforma-se em 2 iões quando dissolvido: sódio (Na ) e cloreto (Cl-). O ião sódio com uma carga positiva ( ) é chamado “catião” e o ião cloreto com uma carga negativa (-) é chamado “anião” Em química, os opostos atraem-se e os semelhantes repelem-se. Na forma iónica, os nutrientes são atraídos por cargas opostas – o positivo atrai o negativo e vice-versa.

A química do solo pode tornar-se muito complexa e está para além do âmbito deste livro aprofundar o assunto. Para mais informações sobre o assunto, consulta www.marijuanagrowing.com.

Esta mistura sem solo é super seca, mas leve e pulverulenta. Retém muita água e ar ao mesmo tempo.

Esta mão cheia de terra tem tudo o que é necessário para o crescimento forte das plantas.

Esta é uma terra argilosa muito pesada. É ótimo para fazer cerâmica, mas horrível como solo de jardim.

Usa esta tabela para estimar o CEC do teu solo:

CEC de meios de cultura populares medido em mEq/100 gramas

• composto 90
• Mistura Sunshine 90
• turfa 80
• terra de jardim 70
• argila expandida 20
• vermiculite 20
• perlite 00
• lã de rocha 00

Esta lista mostra a capacidade dos diferentes meios de cultivo de reter cargas positivas que estão prontas para serem absorvidas pelas raízes. Nota o CEC zero da perlite e da lã de rocha. As raízes devem ser constantemente banhadas em nutrientes. Outros meios não fornecem um fluxo constante de nutrientes e a CEC regula a capacidade de manter uma carga positiva para tornar os nutrientes disponíveis para a absorção pelas raízes.

Este desenho em corte mostra como as raízes penetram no solo. Nota: Deve haver ar suficiente no solo para permitir a atividade biológica e a absorção de nutrientes.

O solo argiloso é constituído por partículas minerais muito pequenas e planas que têm uma forte carga iónica negativa. De facto, a carga eléctrica negativa liga frequentemente o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio no solo argiloso. As partículas minerais minúsculas ficam muito juntas, especialmente quando estão molhadas, causando uma drenagem muito lenta. As raízes penetram lentamente no solo argiloso e os danos causados pelo encharcamento são mais comuns. O solo argiloso tem pouco ou nenhum espaço para o oxigénio, cuja falta atrasa a absorção de nutrientes. O solo argiloso pode ser muito difícil de lavrar; muitas vezes é extremamente pesado quando está molhado e é conhecido por se aglomerar.

Emenda o solo argiloso com composto, estrume, gesso, etc. (Ver Emendas orgânicas ao solo mais adiante neste capítulo para uma lista completa.) Incorporar composto, estrume ou outras emendas orgânicas no outono é uma das melhores maneiras de melhorar os solos argilosos e de má qualidade. Os canteiros elevados são também uma excelente opção para combater o solo argiloso. Lavra o solo argiloso quando estiver húmido e trabalhável e adiciona estrume, composto ou ambos.

O solo duro, argiloso e rochoso acima está repleto de nutrientes, mas restringe o crescimento das raízes e a drenagem da água. As plantas mostradas aqui estão em canteiros afundados para conservar a humidade.

O solo arenoso possui as partículas maiores que permitem um bom arejamento e drenagem. A drenagem pode ser demasiado rápida se as partículas forem demasiado grandes. A textura do solo arenoso é um pouco arenosa, dependendo do tamanho das suas partículas minerais. O solo arenoso é fácil de cultivar e aquece rapidamente na primavera, mas as baixas taxas de retenção de água significam que é necessário regar frequentemente. Emenda o solo arenoso com composto e matéria orgânica para o ajudar a reter a água mais uniformemente.

O solo siltoso é muito fértil. É composto por partículas orgânicas finas e minerais como o quartzo. O solo siltoso é granular, como o solo arenoso, mas tem mais nutrientes e oferece uma melhor drenagem. Quando o solo siltoso está seco, tem uma textura mais suave e parece areia escura. Este tipo de solo pode reter mais humidade e pode, por vezes, ficar compactado. Oferece uma melhor drenagem e é muito mais fácil de trabalhar quando está húmido.

Os solos raramente são todos argilosos, todos arenosos ou todos siltosos. São uma combinação de diferentes tipos. Este quadro mostra as diferentes percentagens de combinações de solos.

Um belo solo rico em turfa é ideal para a plantação. Esta estufa e o campo em primeiro plano produzem jardins grandes e bonitos de canábis medicinal.

Outros solos

O solo argiloso é composto por areia, silte e argila. A argila é considerada por muitos como o solo perfeito. A sua textura é muitas vezes arenosa, mas retém bastante ar e água e drena bem devido às suas partículas de diferentes tamanhos. Dependendo da sua composição, a argila pode variar de pesada (argilosa) a leve (arenosa).

O solo de turfa (pântano) é formado pela acumulação de matéria orgânica morta e em decomposição. Encontrado em áreas chuvosas e pantanosas, a decomposição da matéria orgânica no solo de turfa é bloqueada pela acidez do solo. Apesar de o solo de turfa ser rico em matéria orgânica, existem poucos nutrientes presentes. Os solos de turfa são propensos ao encharcamento, por isso, para obteres melhores resultados, devem ser misturados com outros solos e composto antes de plantares a canábis.

O solo calcário é muito alcalino por natureza e está muitas vezes cheio de pedras. É propenso à secura, e no verão o solo calcário consome muita água e fertilizante. Este solo também retém ferro e magnésio devido à sua elevada atividade de pH.

Os solos alcalinos estão cheios de carbonato de sódio, que é prejudicial para o crescimento da canábis. As terras agrícolas à volta da minha cidade natal são afectadas por solos alcalinos. Muitas outras regiões do mundo também sofrem de solos alcalinos; o pH ronda os 8,5 ou mais. O sal alcalino é tão abundante em muitos sítios que aparece como um pó branco que se acumula na superfície do solo. Os solos alcalinos também diminuem significativamente a absorção de água.

Para “purgar” o sal alcalino do solo, os agricultores cultivam com um trator ou veículo de lagartas equipado com “barras de rasgar” de 30 a 36 polegadas (76-91 cm) Os campos lavrados são irrigados com 30,5 cm ou mais de água para que os sais alcalinos penetrem profundamente no solo, para além da profundidade da maioria das raízes. Os sais sobem à superfície com o tempo e o processo é repetido de tempos a tempos, conforme necessário.

Os jardineiros de canábis ao ar livre que sofrem com o solo alcalino devem cultivar em grandes recipientes e emendar os solos alcalinos com elementos ácidos, incluindo musgo de turfa. Usa a menor quantidade possível de solo alcalino no recipiente e, antes de plantares, lava o solo alcalino com muita água para retirar os sais indesejados.

Esta pirâmide do solo demonstra a diversidade da maioria dos solos.

Um simples gráfico de pH mostra a gama em que a maioria dos nutrientes estão disponíveis no solo.

PH do solo

O potencial de hidrogénio (pH) é uma escala de 0 a 14 que mede a concentração de iões de hidrogénio (H) ou de iões de hidróxido (OH). Zero é o mais ácido, 7 é neutro (também conhecido como base) e 14 é o mais alcalino. Cada mudança de um ponto inteiro na escala logarítmica de pH significa um aumento ou uma diminuição de dez vezes na acidez ou alcalinidade. Por exemplo, o solo ou a água com um pH de 5,0 é 10 vezes mais ácido do que o solo ou a água com um pH de 6,0. A água com um pH de 5,0 é 100 vezes mais ácida do que a água com um pH de 7,0. Com uma diferença de dez vezes entre cada ponto completo na escala de pH, a medição e o controlo precisos são essenciais para garantir a disponibilidade de nutrientes.

A canábis cresce melhor em solos com um pH de 6,5 a 7,0. Dentro deste intervalo, a canábis pode absorver e processar corretamente todos os nutrientes necessários disponíveis de forma mais eficiente. Se o pH for demasiado baixo (ácido), os sais ácidos ligam quimicamente os nutrientes (ou, mais corretamente, a forma iónica muda de valência ou carga). A planta só absorve então um determinado ião carregado, como o fosfato, a forma disponível para a planta (H2PO4 -) converte-se na forma indisponível HPO4 2- com o aumento do pH e atinge o equilíbrio a pH 7,2, e as raízes não conseguem absorver os nutrientes. Um solo alcalino com um pH elevado faz com que os nutrientes se tornem indisponíveis. O excesso de nutrientes não utilizados no solo provoca também a acumulação de sais tóxicos que limitam a absorção de água pelas raízes. Também pode tornar alguns elementos disponíveis a níveis tóxicos quando o pH desce abaixo de 5,4!

O pH das misturas de solo é muito importante porque dita a capacidade de bactérias específicas sensíveis ao pH. Mas eu experimentei e reguei solo orgânico bem gerido com água de pH 8.0 e superior. Uma vez que o solo orgânico rico absorve a água, a vida do solo amortece o pH e este volta a 6,5 após alguns minutos!

As soluções de nutrientes para hidroponia têm um melhor desempenho numa gama de pH mais baixa do que a do solo. A gama de pH ideal para a hidroponia é de 5,8 a 6,8. Alguns jardineiros utilizam o pH a níveis mais baixos e não registam problemas com a absorção de nutrientes.

Medição do pH do solo

Mede o pH com um papel de tornassol, um kit de teste de reagentes líquidos de pH ou um medidor eletrónico de pH, todos eles disponíveis na maioria dos viveiros. Quando testar o pH, recolhe 2 ou 3 amostras e segue à letra as instruções fornecidas pelo fabricante. Os kits de teste do solo medem o pH do solo e o conteúdo de nutrientes primários misturando o solo com uma solução de reagente químico e comparando a cor da solução com um gráfico. Os jardineiros principiantes têm muitas vezes dificuldade em obter medições exactas. Comparar a cor da mistura solo/químico com a cor da tabela é muitas vezes confuso. Se utilizares um destes kits, certifica-te de que compras um com instruções boas e fáceis de entender, e pede ao vendedor recomendações exactas sobre a sua utilização.

Se usares papel de tornassol, recolhe amostras que demonstrem uma média do solo. Coloca as amostras em frascos limpos e, em seguida, humedece as amostras de solo com água destilada com um pH de 7,0. Coloca 2 pedaços de papel de tornassol na água lamacenta. Após 10 segundos, retira uma tira de papel de tornassol. Espera um minuto antes de retirares a outra. Ambos os pedaços de papel de tornassol devem registar a mesma cor. O recipiente de papel de tornassol deve ter uma tabela de cores de pH na parte lateral. Faz corresponder a cor do papel de tornassol com as cores da tabela para obteres uma leitura do pH. O papel de tornassol mede com precisão a acidez da substância, com uma aproximação de um ponto ou menos. As leituras de pH não serão exactas se forem alteradas por água com um pH alto ou baixo, e o papel de tornassol pode dar uma leitura falsa se o fertilizante contiver um agente de rastreio de cor.

Ajuste do pH do solo

Para um teste de pH preciso, utiliza um medidor eletrónico de pH:

1. Limpa as sondas do medidor antes e depois de cada teste, e limpa qualquer corrosão.
2. Rega o solo com água destilada ou de pH neutro antes do teste.
3. Embala o solo à volta das sondas.

O papel de tornassol é relativamente caro e é bastante preciso.

Mistura água com um produto químico em kits de teste de reagentes de pH líquidos.

Este kit simples de teste de solo com reagente de pH e N-P-K é barato e fácil de usar.

Os medidores electrónicos de pH são económicos e práticos. Lembra-te também de verificar o pH da água de rega. Ver capítulo 15, Medidores, para obter informações completas sobre medidores electrónicos de pH.

As alterações de cal aumentam o pH e reduzem a acidez, mas demasiada cal pode queimar as raízes e tornar os nutrientes indisponíveis. Se precisar de mais de 1 ponto completo de ajuste de pH, consulta os agricultores, viveiros ou agências agrícolas locais para obter recomendações sobre a aplicação de cal.

A aplicação de cal varia consoante o tipo de solo. Algumas directrizes são:

• 35 libras/300 jardas quadradas (16 kg/251 m²) para solos muito arenosos.
• 50 libras/300 jardas quadradas (23 kg/251 m²) para solo arenoso.
• 70 libras/300 jardas quadradas (32 kg/251 m²) para solos argilosos.
• 80 libras/300 jardas quadradas (36 kg/251 m²) para solo argiloso pesado.

Como regra geral, adiciona 1 a 2 libras (0,5-0,9 kg) de cal dolomítica a cada pé cúbico (0,03 cm³) de solo.

Reduzir os níveis alcalinos é um pouco mais fácil do que aumentar o nível ácido. Se o teu solo for demasiado alcalino, podes reduzir o pH do solo em 1 ponto aplicando:

1.2 onças (34 gm) de enxofre de rocha finamente moído por jarda quadrada (90 cm²) para solo arenoso.3,6 onças (100gm) por jarda quadrada (90 cm²) para outros tipos de solo.

*1 jarda cúbica é equivalente a 27 pés cúbicos (1 m³ é aproximadamente igual a 106 cm³, e 1 jarda cúbica é aproximadamente igual a 105 cm³).

A serradura bem decomposta, as folhas compostadas e o musgo de turfa são correctivos eficazes para acidificar o solo e reduzir os níveis de pH.

Quando plantares, adiciona 1 chávena de cal dolomítica fina a cada pé cúbico (1 onça por galão [30 ml por 4 L]) de meio de plantação para estabilizar o pH e fornecer cálcio e magnésio.

A cal dolomítica é um aditivo essencial para a maioria dos solos de jardim e misturas sem solo.

O gesso é rico em cálcio e faz maravilhas nos jardins de canábis.

Cal agrícola

Aumentar o pH do solo

A forma mais comum de aumentar o pH, tanto no exterior como no interior, é incorporar cal no solo (vê as descrições abaixo dos diferentes tipos de cal). Outros materiais que aumentam o pH do solo incluem cascas de ovo pulverizadas, conchas de amêijoa e de ostra, e cinzas de madeira, todos eles com um pH elevado. Tanto as cascas de ovos como as conchas de ostras decompõem-se muito lentamente e não são recomendadas. As cinzas de madeira, com um pH de 9,0 a 11,0, são fáceis de aplicar em excesso. Também são solúveis e saem rapidamente do solo. As cinzas de lenha das lareiras são muitas vezes adulteradas com contaminantes que não são favoráveis às plantas.

A cannabis é uma planta acumuladora bem conhecida que absorve metais pesados e sequestra as toxinas em vacúolos, que são impermeáveis. Os metais pesados continuam a ser tóxicos. A cannabis foi plantada à volta de Chernobyl, a instalação nuclear tóxica na Rússia, para absorver metais pesados radioactivos tóxicos.

A cal agrícola (também conhecida como Aglime, calcário agrícola ou cal de jardim) é feita de calcário ou giz pulverizado. O carbonato de cálcio é o componente ativo, mas também pode incluir óxido de cálcio, óxido de magnésio e carbonato de magnésio. A cal viva aumenta o pH e adiciona cálcio e possivelmente magnésio e nutrientes vestigiais. A cal viva está normalmente disponível em partículas de maiores dimensões e demora muito mais tempo do que as partículas mais finas a afetar o pH do solo.

Acal calcítica é cálcio, CaCO3. A cal é cálcio, carbonato de cálcio. A cal calcítica é apenas cálcio, CaCO3. A cal dolomítica, por outro lado, é cálcio e magnésio, CaMg(CO3)2. Se o solo precisa de magnésio, aplica cal dolomítica. Mas muitos solos contêm um nível adequado a abundante de magnésio, mas cálcio insuficiente, pelo que necessitam de cal calcítica. A cal granular e grossa reage lentamente no solo. Aplica a cal ao solo no outono para que tenha tempo de reagir. Se for aplicada na primavera, não altera o pH durante vários meses.

A cal dolomítica (carbonato de cálcio e magnésio, CaMg(CO3)2) estabiliza o pH e adiciona cálcio e magnésio. Desde que seja bem misturada no solo, é difícil aplicar em excesso. A dolomite tem um pH neutro de cerca de 7,0 e não eleva o pH para além de 7,4, o limite superior dos carbonatos. Estabiliza o pH com segurança. Compensa o solo ácido misturando dolomita com o solo antes de plantar. Esta irá amortecer o pH, mantendo-o estável ao aplicar fertilizantes ligeiramente ácidos. A dolomita não evita a acumulação de sal tóxico causada por água impura e acumulação de fertilizantes. Um regime de fertilizantes adequado e uma lixiviação regular ajudam a eliminar os sais tóxicos. Quando comprares, procura a farinha de dolomite (pó), o tipo de pó mais fino e de ação rápida disponível. A dolomite grosseira pode demorar um ano ou mais até afetar o pH do solo. Mistura bem a farinha de dolomite com o meio de cultivo antes de plantares. Se não for misturada corretamente, a dolomite estratifica-se, formando um bolo na superfície do solo ou uma camada subterrânea que queima as raízes e repele a água. A cal é vendida num grau de finura com um tamanho de peneira de 10 a 100. Quando se utilizam diferentes graus, as quantidades também são ajustadas, uma vez que 3000 libras de cal grossa podem equivaler a 1000 libras de um grau fino.

A cal hidratada ou apagada (hidróxido de cálcio, Ca(OH)2) contém principalmente cálcio e pode conter magnésio. É incorretamente referida como cal hidratada e é, na realidade, hidróxido de cal. Como a palavra hidratada implica, esta cal é solúvel em água. A cal hidratada é mais cáustica (queima rapidamente a pele) do que a cal viva e é normalmente produzida pela adição de água à cal queimada, formando um hidrato. Absorve facilmente a água do ar e, como resultado, torna-se cada vez mais difícil de manusear. A cal hidratada de ação rápida altera o pH rapidamente, mas os resultados duram cerca de 2 semanas e é suficientemente cáustica para queimar a pele. Se decidires utilizá-la, tem muito cuidado. Mistura-a bem com água morna e, para obteres resultados rápidos, aplica pequenas quantidades em cada rega. No máximo, usa uma mistura de 0,25 chávena (6 cl) de cal hidratada e 0,75 chávena (18 cl) de cal dolomítica. Qualquer quantidade maior vai toxificar o solo e atrofiar ou matar as plantas.

A cal hidratada está imediatamente disponível, enquanto que a dolomite, de ação mais lenta, amortece o pH a longo prazo. A minha utilização favorita da cal hidratada é como fungicida para salas de jardim. Polvilha-a no chão e à volta da sala. Também é utilizada como fungistático, matando os fungos por contacto.

A calviva (óxido de cálcio, CaO) é feita através da queima de pedra calcária em fornos. Esta cal altamente cáustica nunca deve ser usada no jardim. A cal viva reage com a água, dando origem a cal apagada (hidróxido de cálcio). As agências de certificação biológica proíbem a utilização de cal viva. Apesar de ter uma ação rápida, o efeito é de curta duração e não tem a capacidade de tamponamento da cal dolomítica.

O gesso (sulfato de cálcio, CaSO4-2(H2O)) é o “ingrediente mágico” em muitas misturas de solo. É uma emenda, um condicionador e um fertilizante. O gesso reduz o pH dos solos ricos em sódio e reduz o nível de sódio permutável. Também pode aumentar o pH do solo, embora lentamente. Aqui tens um excelente link sobre o gesso: www.usagypsum.com/agricultural gypsum.aspx. Para mais informações, consulta o capítulo 12, “Ar livre”, e o capítulo 13, “Casos de estudo”.

Não mistures cal hidratada de ação rápida com fertilizantes. Na melhor das hipóteses, os fertilizantes ácidos anularão os efeitos da cal. Por exemplo, a urina é ligeiramente ácida. Quando é dispersa numa casa de banho que foi recentemente limpa com lixívia, que é muito alcalina, resulta num odor desagradável e numa reação neutralizante. O mesmo acontece com os fertilizantes.

Para aumentar o pH 1 ponto, adiciona 3 chávenas (65 cl) de dolomite fina ou cal agrícola a 1 pé cúbico (30 L) de solo. Uma mistura alternativa de ação rápida seria adicionar 2,5 chávenas (590 cl) de dolomite e 0,5 chávena (12 cl) de cal hidratada a um pé cúbico (28,3 L) de solo.

Reduzir o pH do solo

Os solos com um pH superior a 7,0 são geralmente considerados alcalinos e devem ser reduzidos para permitir um crescimento robusto da canábis. Usa enxofre na forma de sulfato de ferro ou sulfato de magnésio para baixar o pH. O enxofre está facilmente disponível em viveiros ou centros de jardinagem em áreas geográficas com solos de pH elevado. Não confundas o “enxofre elementar” (sulfato de ferro e sulfato de magnésio) com o enxofre usado como “nutriente para plantas” O sulfato de alumínio é frequentemente recomendado porque baixa o pH instantaneamente ao dissolver-se no solo. A canábis tolera muito pouco alumínio. Não uses sulfato de alumínio. Outros ácidos em forma líquida, cristalina e em pó podem ser usados para baixar o pH, mas matam a vida no solo orgânico e não são aconselhados. Vê o capítulo 23, Cultura em recipientes e hidroponia, e o capítulo 20, Água, para mais informação.

O enxofre é usado para baixar o pH do solo.

Temperatura do solo

Aquecimento do solo

Os processos biológicos para a transformação e disponibilidade de nutrientes são controlados pela temperatura e humidade do solo. Aumentar a temperatura do solo acelera o processo químico e pode acelerar a absorção de nutrientes. Idealmente, a temperatura do solo deve variar entre 65°F e 70°F (18°C-21°C) para uma maior atividade química. No entanto, os microrganismos que vivem no solo são muito activos num intervalo de temperatura de 27°C -32°C (80,6oF a 89,6°F).

Cada imagem do termómetro foi tirada em sequência, com uma hora de intervalo. Repara como a temperatura do solo sobe de 60oF (15,5oC) para 75oF (24oC) em apenas 2 horas. As temperaturas elevadas do solo impedem o crescimento.

Os canteiros elevados e os recipientes que estão 15,2 cm ou mais acima do nível do solo são afectados pela temperatura do ar ambiente e, por isso, mantêm-se mais quentes. Com canteiros elevados, os jardineiros podem plantar 4 a 6 semanas mais cedo e podem cultivar 4 a 6 semanas mais tarde na maioria dos climas. Para mais informações, vê o capítulo 12, “Ao ar livre”.

A luz direta do sol que incide sobre os canteiros elevados e os recipientes aquece rapidamente as margens exteriores. Protege os teus canteiros e vasos para evitar o sobreaquecimento. Temperaturas ambientes acima de 33,3°C (92°F) causam uma pressão de vapor excessiva dentro das raízes, o que pode causar danos. A temperaturas elevadas, as raízes enviam sinais de stress para desligar muita química nas folhas antes que possam ocorrer danos.

As temperaturas do solo que sobem acima dos 24°C (75°F) desidratam as raízes, e a temperaturas mais altas as raízes literalmente cozinham! É relativamente fácil aquecer o solo num vaso. Se a luz artificial ou qualquer fonte de calor estiver muito perto de vasos pequenos, pode facilmente aquecer a camada exterior do solo onde se encontra a maioria das raízes de alimentação. Uma vez destruídas, as raízes demoram pelo menos 2 semanas a voltar a crescer. Se cultivares uma planta de canábis que demora 8 semanas a florescer, 2 semanas representam um quarto do ciclo de floração. Até a cor do recipiente, como preto ou branco, altera o ritmo de aquecimento do meio de cultivo.

Usa cabos de aquecimento do solo ou uma almofada de aquecimento para aquecer o solo nos recipientes. Prende os cabos de aquecimento a uma tábua ou mesa e coloca uma almofada condutora de calor em cima dos cabos para distribuir o calor uniformemente. Coloca as estacas e as plântulas em planos pouco profundos ou tabuleiros de cultivo em cima da almofada condutora de calor. O calor adicionado acelera o crescimento das raízes dos clones e das plântulas quando a temperatura do solo é inferior a 65°F (18°C). Controla cuidadosamente o calor do solo para que não ultrapasse os 21°C (70°F). Para controlar o calor com mais precisão, pode ser necessário ligar cabos e almofadas de aquecimento a um temporizador que os ligue e desligue em intervalos de 15 a 30 minutos.

Os cabos de aquecimento do solo custam menos do que as almofadas de aquecimento do solo, mas devem ser montados numa placa, enquanto que as almofadas estão prontas a usar. A maioria dos viveiros comerciais tem cabos e as lojas de hidroponia têm almofadas de aquecimento.

Os tijolos e um muro de pedra branca fornecem calor adicional a esta grande planta de canábis.

Arrefecer o solo

A menos que sejam tomadas medidas, o solo nos recipientes aquece até ao nível ambiente das salas de jardim e estufas, especialmente quando há pouca variação entre as temperaturas diurnas e nocturnas. Para arrefecer o solo naturalmente, coloca os recipientes em pisos frios de cimento ou terra. Os recipientes ficarão quase tão frios como o betão ou a terra, que normalmente é mais frio do que a temperatura ambiente. Mantém a temperatura da sala de jardim abaixo dos 24°C para ajudar a manter os recipientes frescos. Regar os recipientes com água fresca também ajudará a arrefecer o solo.

Ao ar livre e em estufas, o solo em recipientes que recebem luz solar direta aquece rapidamente a níveis perigosos que cozinham as raízes. Coloca os recipientes dentro de outros recipientes para isolar o solo do sol escaldante. Ou isola os recipientes com esferovite ou um material semelhante.

O solo frio, com menos de 10°C, retarda a absorção de água e nutrientes e sufoca o crescimento. Os jardineiros regam frequentemente em excesso quando o solo está demasiado frio, o que atrasa ainda mais o crescimento e pode encharcar as raízes. Os danos nas raízes passam muitas vezes despercebidos. No entanto, mesmo que se apercebam imediatamente, as plantas podem demorar 2 ou mais semanas a recuperar. As temperaturas das raízes abaixo de 4°C fazem com que a água se expanda, o que causa danos às células e impede o crescimento.

Aumenta a temperatura do solo movendo os vasos para cima do chão alguns centímetros. Coloca-os sobre uma tábua isolante ou um pedaço de esferovite. Usa cabos ou almofadas de aquecimento do solo, se necessário.

Uma camada de 15 cm de palha em cima do solo arrefece a superfície do solo de 49oC-26oC (120oF a 79oF).

Alterações do solo

Os correc tivos do solo aumentam a capacidade de retenção de ar, água e nutrientes do solo. Os correctivos com uma classificação CEC elevada retêm bem os nutrientes e a água e libertam-nos conforme necessário. Os correctivos do solo dividem-se em 2 categorias: minerais e orgânicos.

Os correctivosminerais são quase neutros na escala de pH (7,0) e contêm poucos, ou nenhuns, nutrientes disponíveis. Os aditivos minerais decompõem-se através da meteorização e da erosão. Têm a vantagem de não criar atividade bacteriana que altere o teor de nutrientes e o pH do meio de cultivo. Os aditivos minerais secos são também muito leves e muito mais fáceis de mover para dentro e para fora de espaços difíceis.

A perlite funciona especialmente bem para arejar o solo. Este é um bom meio para aumentar a drenagem durante o crescimento vegetativo e a floração. A perlite tem uma classificação baixa de CEC e não promove a acumulação de fertilizantes e sal. Ver o capítulo 23, Cultura em contentores e hidroponia, para mais informações sobre a perlite.

Os grânulos de argila expandida (argila calcinada, hadite, Hydroclay e produtos similares de argila cozida) aceleram a drenagem e retêm o ar dentro do meio de cultivo. Ver o capítulo 23, Cultura em contentores e hidroponia, para mais informação sobre argila expandida.

A areia é pesada e tem uma classificação baixa de CEC. Não usa mais de 10 por cento como corretivo do solo, porque tende a ser arrastada para os bolsos. A areia também se acumula na superfície do solo. Ver o capítulo 23, Cultura em contentores e hidroponia, para mais informações sobre a areia.

A vermiculita é um bom corretivo de solo para reter a humidade, mas se for usada em grandes quantidades pode ser muito cara. É rica em potássio (K) e magnésio (Mg). Tem uma alta classificação CEC e retém água, nutrientes e ar dentro da sua fibra, e dá corpo a solos de drenagem rápida. Por si só, a vermiculite fina retém demasiada água para as estacas, mas funciona bem quando misturada com um meio de drenagem rápida. Vê o capítulo 23, Cultura em contentores e hidroponia, para mais informação sobre a vermiculite.

Emendas orgânicas para o solo

Os correctivos orgânicos do solo têm, em geral, uma alta classificação de CEC. Contêm carbono e decompõem-se através da atividade bacteriana, produzindo lentamente húmus como produto final. O húmus é um material macio e esponjoso que une partículas minúsculas de solo, melhorando a textura do solo e aumentando a absorção de nutrientes.

Os novos correctivos orgânicos do solo, em fase de compostagem ativa, necessitam de azoto para continuar a decomposição bacteriana. Os correctivos orgânicos nem sempre são bem compostados e contêm frequentemente níveis elevados, ou mesmo tóxicos, de sais. Verifica os correctivos/fertilizantes/solos a granel com um medidor de sódio (Na) para garantir que contêm menos de 50 ppm de sódio.

Os correctivos devem conter, pelo menos, 1,5 por cento de azoto ou “roubarão” o azoto do solo. Ao utilizar correctivos orgânicos, certifica-te de que estão bem compostados (pelo menos 1 ano) e que libertam azoto em vez de o roubarem do solo. Uma cor escura e rica é um bom sinal de fertilidade.

Num viveiro de renome, compra adubos orgânicos de qualidade que sejam aprovados pela OMRI* (ou aprovados por uma agência de certificação orgânica de terceiros semelhante). Olha cuidadosamente para o texto descritivo no saco para ver se o conteúdo é esterilizado e garantido que não contém insectos, larvas, ovos, fungos ou microrganismos nocivos. O solo contaminado causa muitos problemas que são facilmente evitados se usares uma mistura limpa.

*O Organic Materials Review Institute (OMRI) é a principal agência independente que fornece certificação orgânica para produtores, fabricantes e fornecedores na América do Norte. Verifica se existe uma agência semelhante no teu país. Podes encontrar mais informações em www.omri.org.

Perlite

Pellets de argila expandida

A vermiculita está disponível em graus finos, médios e grossos.

Um pouco de correção orgânica do solo pode ajudar imenso. Certifica-te apenas de que os buracos de plantação são suficientemente grandes para que o solo argiloso pesado não restrinja o crescimento das raízes.

Montanhas de solo à base de turfa – vistas aqui nas instalações da Gold Label na Holanda – estão à espera de serem transformadas numa mistura de meios de cultivo de alta qualidade.

Um íman grande e potente remove uma quantidade incrível de metais ferrosos do solo antes do processamento. Verifica a existência de metais ferrosos no teu solo, fazendo rolar um íman durante alguns minutos. Podes ficar surpreendido.

A fibra de coco foi popularizada na indústria de cultivo de canábis pela Canna, uma empresa holandesa que continua a liderar a indústria.

Cuidado com o comprador! Os lotes de solo e aditivos disponíveis no mercado nem sempre são misturados de forma consistente. As condições climatéricas – calor, frio, chuva – doenças e pragas também podem alterar o conteúdo dos solos para vasos a granel e ensacados que são expostos a esses elementos. Muitas vezes, quando uma empresa tem uma grande procura dos seus produtos, não tem materiais a granel suficientes para misturar a terra e, por isso, inclui materiais de segunda classe que não estão completamente compostados ou que contêm níveis elevados de sais.

Os correctivos orgânicos degradam-se após um ano ou menos de utilização, perdendo muito do seu volume e tornando-se compactados. Também ficam contaminados. Se reutilizar solo alterado, vê “Reciclagem de solo para vasos”, na página 320, para orientações.

Lascas de casca de árvore, pó de casca de árvore e fibra de madeira são ácidos e podem usar o azoto disponível no solo para se decomporem. Os fungos micorrízicos, Trichoderma e muitos outros decompositores decompõem as lascas de casca de árvore. Em geral, a cannabis prefere a atividade bacteriana à atividade fúngica no solo. Não há virtualmente nenhum CEC nas lascas de casca até à sua decomposição em ácidos orgânicos e afins. As lascas de casca de árvore funcionam bem para conferir atividade anti-séptica e aumentar o espaço aéreo.

A fibra de coco é um excelente corretivo do solo porque retém muita água e ar ao mesmo tempo. Adiciona-a ao solo do jardim ou a misturas de solo mineral orgânico para recipientes. Muitos jardineiros preferem coco barato que tenha sido prensado em tijolos, porque são fáceis de armazenar e transportar. Vê o capítulo 23, Cultura em contentores e hidroponia, para mais informação sobre o coco.

O composto e o mofo de folhas têm um CEC médio a alto e são geralmente ricos em nutrientes orgânicos e organismos benéficos que aceleram a absorção de nutrientes. Quando não se deixa aquecer a 160°F (71°C), o composto pode estar cheio de pragas e doenças nocivas. Um único verme de corte num recipiente pode matar uma planta indefesa antes de migrar para outro vaso. Tem muito cuidado quando usares composto de exterior dentro de casa.

Amatéria orgânica bem compostada melhora a textura e fornece nutrientes. O mofo de folhas, o composto de jardim (com pelo menos 1 ano de idade) e muitos tipos de estrume bem compostado contêm normalmente nitrogénio suficiente para as suas necessidades de decomposição e libertam nitrogénio em vez de o utilizarem.

O composto de cogumelos é um corretivo de solo barato com um alto CEC e está cheio de nutrientes. O composto de cogumelos é esterilizado quimicamente para proporcionar um meio limpo para o crescimento de cogumelos. Depois de servir o seu propósito como meio de crescimento de cogumelos, é deitado fora. Em média, o composto para cogumelos contém níveis baixos de azoto (N), potássio (P), potassa (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg) e ferro (Fe).

Por lei, o composto de cogumelos tem que ficar em pousio durante 2 anos ou mais, para permitir que todos os esterilizantes prejudiciais sejam lixiviados. Depois de estar em pousio durante vários anos, o composto de cogumelos é muito fértil e contém muitos microrganismos benéficos. Consulta o teu viveiro local ou o serviço de extensão para obteres uma boa fonte de composto de cogumelos. Algumas das colheitas mais abundantes que vi foram cultivadas em composto de cogumelos.

Estrume: O estrume de curral, um ótimo fertilizante para jardins exteriores, contém muitas vezes níveis tóxicos de sal e grandes quantidades de sementes de ervas daninhas e esporos de fungos que perturbam um jardim interior. Se usares estrume, compra-o em sacos que garantam o seu conteúdo. Há muitos tipos de estrume: de vaca, de cavalo, de coelho e de galinha, para citar alguns. Quando misturares estrume como corretivo, não adiciones mais de 10 a 15 por cento para evitar a acumulação de sal e uma fertilização excessiva. Os estrumes comprados a granel devem ser verificados com um medidor de sódio (Na) para garantir que não contêm quantidades excessivas (mais de 50 ppm). O teor de nutrientes dos estrumes varia em função da dieta do animal e dos factores de decomposição.

NOTA: Os estrumes verdes ou frescos requerem compostagem durante um período mínimo de tempo, com base na fonte animal, e pode ir até cinco anos com o estrume de galinha. Os níveis de amónio serão muito elevados até que ocorra a compostagem.

Ver “Estrume” no capítulo 21, Nutrientes, para mais informação sobre estrumes e outros aditivos.

A turfa é um dos aditivos de solo mais comuns, tanto em jardins de recipientes (sem solo e com solo) como em jardins de solo ao ar livre. Embora volumosa, sacos grandes e fardos comprimidos de turfa estão disponíveis praticamente em todo o lado a um preço justo. Vê o capítulo 23, Cultura em contentores e hidroponia, para mais informações sobre a turfa.

Misturas de solo

As misturas de solo para exterior que incorporam terra de jardim, composto, estrume, turfa de coco e pó de rocha podem fazer crescer algumas das maiores e melhores plantas de canábis do mundo. Estas misturas de solo para exterior devem ser preparadas com alguns meses de antecedência e deixadas na cova de plantação para se misturarem e amadurecerem. É importante notar que as misturas de solo orgânico para exterior são ricas em vida microbiana, o que contribui para o crescimento saudável das plantas.

As seguintes receitas de fertilizantes orgânicos completos (COF) e misturas de solo para o cultivo orgânico de canábis medicinal são fornecidas por um jardineiro experiente. Estas receitas são adequadas para o cultivo em recipientes de interior, exterior e em estufas. Não te esqueças de misturar bem os componentes antes de os aplicares.

Mistura de solo orgânico

Todas as medidas são por volume

• 1/3 da melhor terra orgânica para jardim
• 1/3 de coco coir hidratado com uma solução de fertilizante comercial forte, como o Canna Terra Vega
• 1/3 de composto orgânico peneirado e bem apodrecido

Para cada 19 litros (5 galões) de mistura, adiciona 1 chávena (237 ml) de COF.

Mistura de Fertilizante Orgânico Completo (COF)

• 1 litro (1 L) de cal viva com alto teor de cálcio
• 0.5 quartos (0,5 L) de gesso
• 1 litro (1 L) de fosfato de rocha mole
• 0.33 chávenas (78 ml) de sulfato de potássio
• 3 quartos (3 L) de farinha de sementes de canola
• 2 colheres de chá (10 ml) de bórax ou uma quantidade menor de Solubor (1 gm de boro efetivo)
• 1 colher de chá (5 ml) de sulfato de zinco
• 1 colher de chá (5 ml) de sulfato de manganês
• 2 colheres de chá (10 ml) de sulfato de ferro
• 0.5 colheres de chá (2,5 ml) de sulfato de cobre
• 1 litro (1 L) de farinha de algas

O estrume de boi contém baixos níveis de nutrientes e é um excelente corretivo do solo.

O estrume de galinha bem compostado é um fertilizante orgânico favorito e um corretivo do solo.

O estrume de galinha bem compostado é um fertilizante orgânico preferido e um corretor do solo.

Cal: Não uses cal de dolomite! Usa apenas cal com alto teor de cálcio e evita o magnésio. A finura da moagem é essencial. Usa cal peneirada de 100 mesh.

O fosfato de rocha macia (SRP) é também essencial. É de longe a melhor forma aceitável para os produtos orgânicos. A fonte de SRP é a Nutri-Tech Solutions, www.nutri-tech.com.au.

Boro: O bórax tem 10 por cento de boro. Com 2 colheres de chá de cada vez, 1 quilograma de Borax do supermercado pode durar meses. O Solubor fornece 20 por cento de boro, mas se for usado, tens de calcular quanto é necessário para fornecer 1 grama de boro real.

O sulfato de zinco é deliquescente; absorve a humidade do ar e transforma-se numa confusão desleixada. Evita estes problemas armazenando-o num recipiente hermético.

Mede: Há 2 elementos “perigosos” nesta mistura: o boro e o cobre. Estes devem ser medidos com muita precisão.

A mistura de terra é melhor feita ao ar livre ou numa área aberta.

Mistura a terra num recipiente grande.

Esta planta saudável é o produto de uma boa mistura de solo num recipiente grande.

Mistura Tom Hill

Esta mistura foi-me dada por Tom Hill, um jardineiro de canábis medicinal do norte da Califórnia. A mistura é para 50 pés cúbicos (1.416 L) e encherá seis contentores de 300 galões (1.136 L).

25 sacos, 42,5 L cada, de terra orgânica de qualidade para vasos
4 pés cúbicos (113,3 L) de estrume de galinha
4 cu ft (113,3 L) de perlite
50 lb (22,7 kg) de farinha de ossos cozida a vapor
20 lb (9 kg) de gesso

Vê a “Mistura Brix” no capítulo 21, Nutrientes.

Há muitas outras misturas de solo listadas no fórum do nosso site. Vê em www.marijuanagrowing.com.

O Tom é um excelente jardineiro, e podes ver que a sua mistura de solo faz crescer plantas grandes, fortes e saudáveis!

Nos jardins de interior e nas estufas, as misturas de solos exteriores criam muitas vezes problemas. O solo escavado no quintal e usado para encher recipientes geralmente drena mal e retém demasiada água e pouco ar. Os problemas são agravados quando este solo é misturado com composto de jardim que está cheio de microorganismos nocivos e pragas. O resultado final é um baixo rendimento e um possível fracasso da colheita.

Evita os problemas de mistura de terra comprando todos os componentes em sacos de plástico fechados. Usa terra de jardim ou composto apenas se forem de qualidade superior e desprovidos de pragas e doenças nocivas. Usa apenas a terra de jardim mais rica, mais escura e com uma boa textura. Emenda o solo para melhorar a retenção de água e nutrientes e a drenagem.

Solariza o solo do jardim colocando-o ao sol num saco de plástico ou num canteiro raso de 15 cm de profundidade e cobrindo-o depois com plástico. Vira o saco de vez em quando para o aquecer de todos os lados. Certifica-te de que todo o saco recebe sol pleno e aquece até pelo menos 71°C durante um mínimo de 2 horas, ou 49°C durante 3 a 4 semanas.

Solarizar o solo matará quase todos os indesejáveis.

A esterilização a vapor é o método de esterilização mais rápido e é o método mais usado pelos profissionais de estufas. Requer uma fonte forte de vapor que permeia completamente o meio, e o meio de cultivo deve estar completamente fechado. Vaporiza o meio de cultivo de forma a que este aqueça a pelo menos 60oC (140oF) durante pelo menos 2 horas.

Também podes esterilizar o solo colocando-o num prato de pirex e cozendo-o a 71oC durante 10 minutos ou colocando-o no micro-ondas durante 2 minutos na posição mais alta. É muito mais fácil comprar terra para vasos de qualidade num viveiro.

A terra orgânica para vasos está disponível em muitos fornecedores diferentes, com variações significativas de qualidade.

Independentemente da marca da terra para vasos, verifica sempre o seu pH e o nível de sódio.

Terra para vasos

A terra para vasos bem formulada e de alta qualidade, armazenada num saco selado, tem frequentemente a textura adequada, um pH estável e uma pequena quantidade de nutrientes. Muitas vezes estas terras são fortificadas com oligoelementos e também contêm baixos níveis de macro e nutrientes secundários. A textura porosa adequada permite uma boa penetração das raízes, retenção de água e drenagem. A cal agrícola ou a cal dolomítica mantém o pH estável. Muitos solos para vasos são formulados com um agente humidificante para reter uniformemente a água e o ar adequados. Evita usar terra para vasos por mais de 4 meses, porque as suas propriedades tendem a degradar-se.

Como a terra é pesada, os custos de transporte tendem a mantê-la um pouco localizada. Pede ajuda ao teu viveirista para selecionar uma terra de envasamento de qualidade para cannabis de crescimento rápido ou flores ou legumes anuais.

Evita solos de envasamento com mais de 10 por cento de casca de árvore ou fibra de madeira. Os solos para vasos no leste dos EUA, por exemplo, contêm muitas vezes altos níveis de fibra de madeira. Estes solos retêm bem a água, mas o seu pH pode variar substancialmente. O tamanho e a forma da casca variam e a sua decomposição por carbono e micróbios é desigual. Além disso, a fibra de madeira necessita de azoto para se decompor, o que esgota o azoto destinado às plantas. Estes solos também promovem um ambiente propício ao crescimento de plantas perenes “lenhosas” em vez de plantas herbáceas anuais (cannabis).

Cuidado com o comprador! A terra para vasos que foi armazenada ao ar livre está sujeita à luz solar direta e à humidade. Qualquer vida no solo orgânico pode ser facilmente comprometida. Os buracos ou rasgões no plástico permitem que a humidade e os adulterantes entrem no saco de terra para vasos “estéril”.

Quando comprares, verifica sempre a terra para vasos – ensacada ou a granel – com um medidor de pH e um medidor de sódio (Na) para te certificares de que o pH está dentro de um intervalo seguro para cultivar canábis e que não contém sódio em excesso (mais de 50 ppm).

Lê a descrição dos nutrientes no rótulo – com cuidado – antes de os comprares.

Mistura solos para vasos

Misturar terra de envasamento personalizada poupa-te dinheiro e permite-te usar emendas e fertilizantes específicos para reduzir as complicações e a carga de trabalho subsequente. Vê a discussão de emendas específicas neste capítulo e “Fertilizantes” no capítulo 21, Nutrientes.

Mistura os componentes do solo quando estiverem secos para os dispersar uniformemente na mistura. Adiciona um ligeiro jato de água para humedecer o pó. Para dar um exemplo de quanto tempo se deve misturar o solo, uma colher de oligoelementos fritos numa jarda cúbica (m^2) de solo requer pelo menos 5 minutos de mistura à mão.

Tem cuidado! Os micronutrientes fritados estão em partículas de vidro. Estas são ricas em potássio e podem sobrecarregar o rácio. As variedades de canábis sensíveis podem queimar-se facilmente.

Aqui tens duas boas misturas de solo de Vic High, um jardineiro especialista em canábis medicinal.

Mistura Vic High #1

• 1 fardo (3,8 cu ft [107 L]) de Sunshine #2 ou Pro-Mix ou produto semelhante
• 0.5 galões (2 L) de farinha de ossos cozida a vapor – P
• 3.8 quartos (3,6 L) de farinha de sangue – N
• 1.3 chávenas (31 cl) de sais de Epsom – Mg
• 3.5 chávenas (83 cl) de cal dolomítica – tamponamento de Ca e Mg
• 1 colher de sopa (17,8 ml) de oligoelementos fritos
• 1 pé cúbico (28,3 L) de estrume de galinha – oligoelementos N

Mistura bem, humedece e deixa repousar 1 a 2 semanas antes de usar.

Mistura Vic High #2

• 1 fardo (3,8 pés cúbicos [107 L]) Sunshine #2 ou Pro-Mix ou produto semelhante
• 8 chávenas (1,9 L) de farinha de ossos
• 4 chávenas (1 L) de farinha de sangue
• 1.3 chávenas (31 cl) de sais de Epsom – Mg
• 3.5 chávenas (83 cl) de cal dolomítica – tamponamento de Ca e Mg
• 1 colher de chá (0,5 cl) de oligoelementos fritos
• 4 chávenas (1 L) de farinha de algas
• 20 lb (9 kg) de vermes puros

Mistura bem, humedece e deixa repousar 1 a 2 semanas antes de usar.

No que diz respeito aos ingredientes acima listados, a farinha de sangue e de ossos são fontes baratas de nitrogénio e fósforo. A farinha de algas contém mais de 60 elementos (vestigiais) disponíveis. A farinha de minhocas é também uma óptima fonte de micronutrientes. O guano de morcego é caro; usa-o com moderação como cobertura durante a primeira semana de floração.

Usa uma camada de areia sobre o solo para impedir o crescimento de mosquitos de fungos. Ou usa predadores de mosquitos de fungos (Hypoaspis miles); uma vez estabelecidos, controlam mosquitos de fungos, tripes e ácaros.

Tem cuidado! Não uses terra para vasos barata ou de baixa qualidade com desconto. Estes solos podem estar cheios de sementes de ervas daninhas, pragas e doenças. Além disso, retêm a água de forma desigual e drenam mal. A última tendência em terra para vasos “barata” é usar lixo compostado na mistura. Em última análise, poupar alguns cêntimos no solo vai custar muitas dores de cabeça, pode resultar em rendimentos mais baixos e pode mesmo causar o fracasso da colheita. A maioria dos solos para vasos fornece às plântulas transplantadas e aos clones nutrientes suficientes para as primeiras 2 a 4 semanas de crescimento. Depois disso, é necessária uma fertilização suplementar para manter um crescimento rápido e robusto.

Acrescentar 0,5 chávena (11,8 cl) por pé cúbico (28,3 L) de cal dolomítica fina para tamponar e estabilizar o pH é uma boa prática de jardinagem.

Os oligoelementos no solo fortificado e nas misturas sem solo podem ser lavados e devem ser repostos com elementos quelatados no momento em que surgem sinais de deficiência. Os jardineiros biológicos adicionam frequentemente as suas próprias misturas de oligoelementos em misturas que contêm algas marinhas (incluindo algas), guanos e estrume. No entanto, tem muito cuidado para não aplicar em excesso.

A diferença entre estes solos para vasos é notável. A da direita, com mais perlite, drena melhor.

Esta mistura de terra é rica em perlite e elementos escuros e ricos. Drena bem e retém muitos nutrientes e água para as plantas.

Aluga um misturador de cimento comercial para misturar grandes quantidades de solo.

Reciclagem de terra para vasos

À direita está uma receita da Vic High para reciclar a terra usada dentro de casa e em estufas. A reciclagem de terra para vasos pode causar problemas, os mais comuns dos quais são pragas e doenças, compactação do meio de crescimento e má drenagem. Reciclar a terra para vasos usada no interior e no exterior é muito menos problemático. A terra deve ser compostada a quente ou esterilizada com calor ou vapor para matar doenças e pragas indesejáveis. Os nutrientes também têm de ser repostos. Muitas vezes é necessário adicionar novos aditivos para aumentar a retenção de água e evitar a compactação e níveis indesejáveis de CEC na maioria dos solos, mas não necessariamente em solos minerais à base de argila. Monitoriza cuidadosamente e equilibra o pH em solos à base de turfa.

O simples facto de eliminar as raízes ou reutilizar o solo “tal como está” praticamente garante problemas com pragas e doenças. Mesmo reutilizando metade ou um terço do solo antigo e adicionando novos aditivos pode ser problemático. Para obteres melhores resultados, o solo deve ser compostado a quente. Os solos à base de turfa decompõem-se e tornam-se mais ácidos. A acumulação de sais de fertilizantes também é um problema se o solo não for suficientemente lixiviado com água.

Tem cuidado! O azoto residual que é compostado a quente converte-se normalmente na forma tóxica de nitrito e mata as plantas.

Os solos orgânicos ricos em vida do solo podem ser facilmente misturados e compostados a quente durante 3 a 4 meses. Uma vez compostado, mistura o seguinte em cada 50 galões (190 L) de solo.

• 2.5 chávenas (59 cl) de dolomite
• 0.5 chávenas (11,8 cl) de sais de Epsom
• 2.1 quarto (2 L) de farinha de ossos
• 3.8 quartos (1 L) de farinha de sangue
• 3.8 quartos (1 L) de farinha de algas
• 1 colher de chá (0,5 cl) de oligoelementos fritos
• Perlite suficiente para recuperar as qualidades de drenagem originais

No exterior: A terra de interior usada é uma excelente terra para vasos no exterior, se for partida e misturada com composto. Deixa a terra adubar ao ar livre durante pelo menos três meses antes de a usares. Não reutilizes a terra esgotada “tal como está” em vasos de exterior. Os mesmos problemas que ocorrem dentro de casa quando reutilizas a terra também acontecem no exterior.

A terra seca é mais leve e mais fácil de transportar do que a terra húmida. Corta os caules na linha do solo ou abaixo dela, antes de transportares a terra usada e seca para incorporar no jardim exterior. Se a misturares num jardim de vegetais ou de flores, basta retirares a terra usada dos recipientes e lavrá-la nos primeiros centímetros do solo do jardim. Rega a terra com um corante alimentar escuro diluído para que a perlite branca não fique inestética. A perlite branca num jardim exterior pode chamar a atenção indesejada para um jardim interior.

Mesmo quando plantada na Mãe Terra, a maior parte das raízes está localizada à volta do caule. As raízes espalham-se um pouco, mas não são normalmente tão densas como nas plantas cultivadas em recipientes.

A terra destas plantas de interior será levada para o exterior e os seus caules serão triturados para serem misturados na terra do jardim exterior.

Cubos de Propagação e Pellets

Os cubos de raízes de lã de rocha, as pastilhas de turfa e os blocos Oasis são recipientes pré-formados que facilitam o enraizamento de estacas, o arranque de mudas e o seu posterior transplante. Os cubos de raízes e os vasos de turfa também ajudam a incentivar sistemas de raízes fortes. Os vasos de turfa são pequenos recipientes de musgo de turfa comprimido que têm uma parede exterior de rede de plástico expansível. Quando regada, uma pelota de turfa salta para um vaso de mudas.

Coloca uma semente ou uma estaca num vaso de turfa húmida ou num cubo de raízes. Se o pequeno recipiente não tiver um buraco de plantação, faz um com um pauzinho, um prego grande ou algo semelhante. Coloca a semente ou o caule do clone no buraco. Aperta a parte de cima sobre a semente ou à volta do caule para garantir um contacto constante com o meio. Em 1 a 3 semanas, as raízes crescem e aparecem através do lado do cubo. Corta a rede de nylon dos vasos de turfa antes que ela se envolva com as raízes. Para transplantar, coloca o vaso de turfa ou o cubo de raízes num buraco previamente feito num bloco de lã de rocha ou num vaso maior. Os clones e as plântulas sofrem pouco ou nenhum choque de transplante quando são transplantados corretamente.

Verifica diariamente os níveis de humidade nos vasos de turfa e nos cubos de raízes. Mantém-nos uniformemente húmidos, mas não encharcados. Os cubos de raízes e os vasos de turfa não contêm quaisquer nutrientes. As plântulas não necessitam de nutrientes durante a primeira ou segunda semana. Alimenta as plântulas após a primeira semana, e alimenta os clones assim que estiverem enraizados.

A areia grossa e afiada, a vermiculite fina e a perlite funcionam bem para enraizar as estacas. A areia e a perlite são de drenagem rápida, o que ajuda a evitar a humidade. A vermiculite retém a água durante mais tempo e facilita a clonagem. Uma boa mistura é um terço de cada: areia, perlite fina e vermiculite fina. As misturas pré-fabricadas para o arranque de sementes, vendidas sob marcas como Sunshine Mix e Terra-Lite, são os meios mais fáceis e económicos para enraizar clones e iniciar plântulas. A mistura sem solo também permite um controlo completo dos nutrientes críticos e dos aditivos hormonais estimulantes das raízes, que são essenciais para a propagação assexuada.

Esta pequena plântula foi cultivada numa placa de enraizamento juntamente com outras 50. Usa uma colher para a tirar do recipiente para a transplantação.

Este clone está bem enraizado e está pronto para ser transplantado para o solo ou para uma mistura sem solo. As raízes espalhar-se-ão e crescerão assim que entrarem em contacto com o novo meio de crescimento.

Os cubos de lã de rocha, ou plugs, e os pellets Jiffy são os dois cubos de enraizamento mais populares para clones de canábis medicinal.

Para muitos fabricantes de clones profissionais, a lã de rocha é o meio de cultivo preferido para enraizar as estacas.

Eliminação de terra usada de interior

A eliminação do meio de cultivo usado pode ser inconveniente para os jardineiros de interior. As misturas sem solo e os solos contêm frequentemente perlite, que é desagradável em jardins exteriores. As raízes mortas também devem ser trituradas para evitar outros problemas no solo.

A terra seca é mais leve e mais fácil de trabalhar e de transportar. Pressiona e esfrega a terra seca através de uma peneira de 0,25 a 0,5 polegadas para remover raízes, caules e folhagem. A terra peneirada é mais fácil de manusear, conter e transportar. Alguns jardineiros urbanos colocam a terra usada num compactador de lixo para reduzir o tamanho e torná-la mais manejável. Por favor, não deites a terra usada no lixo. Deita-a onde possa beneficiar outras plantas. Separa sempre os sacos de transporte da terra antes de a deitares fora. Reutiliza os sacos.

Os meios de cultivo de interior usados são excelentes correctivos de exterior quando misturados com composto e terra de jardim. Não reutilizes a terra de interior esgotada em vasos de exterior. Muitos dos mesmos problemas que ocorrem dentro de casa, também acontecem nos vasos de exterior.

A terra de interior usada pode ser feia em jardins exteriores.

Para muitos fabricantes profissionais de clones, a lã de rocha é o meio de cultivo preferido para enraizar as estacas.

Problemas do Meio de Cultivo

Sinais Visíveis de Stress no Meio de Cultivo

• folhas secas, estaladiças e quebradiças
• cor das folhas irregular ou inconsistente
• bordas das folhas amarelas que pioram
• bordas das folhas crocantes e queimadas
• clorose – amarelecimento entre as veias enquanto as veias permanecem verdes
• manchas irregulares nas folhas
• caules e caules das folhas roxos
• os bordos das folhas enrolam-se para cima ou para baixo
• a ponta da folha enrola-se para baixo
• folhas moles e flexíveis
• as pontas dos ramos deixam de crescer
• crescimento pernalta

Muitas doenças são causadas por problemas do meio de cultivo, mas manifestam-se como deficiências ou excessos de nutrientes. A solução encontra-se no meio de cultivo.

Quando a água é abundante no meio de cultivo, as raízes absorvem-na facilmente. As raízes gastam mais energia para absorver mais água quando esta se torna escassa. Finalmente, chega o momento em que o substrato retém mais humidade do que a que as plantas conseguem absorver.

O estrume bem apodrecido retém geralmente bem a humidade e é menos propenso a ter sementes viáveis de ervas daninhas e pragas.

Constrói pilhas de composto altas e vira-as regularmente. As boas receitas de composto incluem a adição de oligoelementos orgânicos, enzimas e os nutrientes primários (N-P-K). A matéria orgânica deve ser triturada e sob a forma de folhas e ervas. Não incorpores ramos lenhosos que podem levar anos a decompor-se.

Antes de usar o composto dentro de casa, passa-o por uma rede de 0,64 cm (0,25 polegadas) para quebrar o húmus. Coloca uma tela resistente sobre um grande caixote do lixo ou um carrinho de mão para apanhar o composto peneirado. Devolve ao meio as minhocas encontradas na tela e mata as minhocas que encontrares. Certifica-te de que todos os compostos estão bem apodrecidos e arrefeceram antes de os misturares com os solos de interior e de estufa. Para mais informações sobre compostagem, vê Let It Rot! Terceira edição, de Stu Campbell (Storey Publishing, 1998).

Alguns jardineiros misturam até 30 por cento de perlite em solo orgânico para vasos que contém muitos resíduos de minhocas. A terra é muito compacta e deixa pouco espaço para o ar envolver as raízes. Acrescenta perlite ou outros aditivos semelhantes para arejar o solo e melhorar a drenagem.

Este jardim doente é o resultado do stress do meio de cultivo.

Esta pilha de composto é suficientemente grande para manter o calor e decompor-se mais rapidamente do que uma pilha mais pequena.

Solo orgânico e a teia alimentar do solo

Jardineiros de canábis medicinal sérios e conscienciosos cultivam 100 por cento organicamente. Os jardineiros de canábis podem usar 100 por cento de fertilizantes químicos com rendimentos excelentes, mas os benefícios gerais para a saúde da planta podem ser prejudicados. Usa fertilizantes 100 por cento orgânicos ou fertilizantes químicos à base de sal (menos desejáveis). Não mistures os dois! Os fertilizantes químicos matam a vida no solo. É tão simples quanto isso.

A teia alimentar do solo é a população de organismos que vivem toda ou parte da sua vida no solo. A teia alimentar do solo é um sistema vivo complexo no solo, que interage com o ambiente, as plantas e os animais.

A teia alimentar do solo é muito complexa e a sua explicação está para além do âmbito deste livro. Para uma descrição básica da teia alimentar do solo e para aprenderes como podes trabalhar com ela para obteres colheitas abundantes, usa um navegador de internet para pesquisar “Dr. Elaine Ingham” Ela é a autoridade mundial na teia alimentar do solo. Além disso, pega numa cópia de Teaming with Microbes, de Jeff Lowenfels e Wayne Lewis, para obteres mais informações sobre a teia alimentar do solo.

Uma teia alimentar do solo que funcione corretamente retém os nutrientes no solo. Os nutrientes estão ligados e não são lixiviados ou volatizados facilmente. Lembra-te, o azoto volatiza facilmente se não estiver ligado; tem de haver uma fonte de substituição contínua para alimentar os micróbios ou estes mergulharão nos reservatórios de nutrientes. Um solo demasiado ativo vai competir com as plantas pelos nutrientes disponíveis.

Os nutrientes estão disponíveis nas formas e taxas adequadas para as plantas os absorverem. O oxigénio, a água e os nutrientes podem mover-se facilmente para dentro e através de um solo bem estruturado. As raízes podem penetrar facilmente no solo não compactado. Os organismos causadores de doenças são suprimidos através da competição com organismos benéficos. As superfícies das plantas, tanto acima como abaixo do solo, são protegidas dos organismos causadores de doenças por organismos benéficos. Hormonas e produtos químicos que promovem o crescimento das plantas são produzidos para estimular sistemas radiculares maiores e mais produtivos. Os compostos tóxicos são decompostos pela vida do solo quando geridos corretamente.

As descrições que se seguem são visões gerais básicas dos diferentes organismos do solo na teia alimentar do solo. Há milhões de espécies envolvidas na teia alimentar do solo e, como seria de esperar, não temos espaço para as descrever todas aqui.

Bactérias

As bactérias unicelulares são tão pequenas que 250.000 a 500.000 destes pequenos organismos unicelulares cabem no período de uma frase. As bactérias são um dos principais decompositores da matéria fresca, verde e orgânica do jardim. Cada bactéria come uma matéria orgânica diferente. Viajam pequenas distâncias e promovem a saúde da canábis medicinal. Quando os alimentos e os nutrientes estão dentro das bactérias, ficam “presos” até serem consumidos por predadores. Existem dois grupos de bactérias: aeróbias e anaeróbias.

As bactérias anaeróbias não precisam de oxigénio para sobreviver. Em geral, as bactérias anaeróbias devem ser evitadas e não promovidas. Os subprodutos de algumas decomposições orgânicas anaeróbias incluem sulfureto de hidrogénio e ácido butírico, que cheiram a vómito e a amoníaco, com a fragrância do vinagre. Se conheces estes odores, conheces o cheiro da decomposição anaeróbia. Mas outras decomposições orgânicas anaeróbias não causam odores desagradáveis e têm uma fragrância doce e terrosa. As condições que promovem as bactérias anaeróbias incluem solo compactado com pouco espaço poroso e água parada.

As bactérias aeróbicas precisam de ar para viver e são as que queremos no jardim em geral. As bactérias reciclam três elementos básicos: carbono, azoto e enxofre. As bactérias oxidantes de enxofre tornam os sulfatos solúveis em água disponíveis para as plantas. As bactérias correctas convertem o azoto atmosférico inerte em azoto “fixo” – iões de amónio, nitrato ou nitrito. O lodo bacteriano (biofilme – ADN, proteínas e açúcares) também amortece a rizosfera para que o pH se mantenha razoavelmente constante. As bactérias estão ligadas às partículas do solo e retêm nutrientes que permanecem no solo e não são lixiviados. Os nutrientes permanecem no mesmo lugar no solo e não são lavados. Quando outros organismos comem as bactérias, o azoto é libertado no seu cocó, mesmo junto à rizosfera, onde está prontamente disponível.

Archaea

Semelhantes às bactérias, as arquéias foram descobertas no início da década de 1970. Mas as arqueas unicelulares sobrevivem tanto em ambientes de alta como de baixa temperatura e muitas produzem metano. São decompositores que decompõem e reciclam materiais orgânicos e inorgânicos.

Fungos

Classificados como plantas inferiores, os fungos não produzem clorofila e não precisam de luz para viver. A maioria dos fungos do solo é praticamente invisível sem ser ampliada por um microscópio. Muito maiores do que as bactérias, os fungos têm muitas células e podem esticar o crescimento em forma de fio (hifas) por muitos metros. Podem transportar nutrientes ao longo do seu comprimento. Uma vez dentro do solo, os nutrientes dos fungos ficam “presos” e permanecem no solo. Os fungos também produzem uma enzima que dissolve os compostos lenhosos lignina, celulose e muitos outros.

Os fungos são os principais decompositores e decompositores. Alguns fungos podem decompor a matéria orgânica e transportá-la da superfície do solo para a zona das raízes sob a forma de nutrientes. Os fungos deslocam os nutrientes, nomeadamente o fósforo e o enxofre, tornando-os disponíveis para a planta. Outros fungos deslocam estes nutrientes horizontalmente no solo para onde são necessários. Alguns fungos prendem os nemátodos destrutivos que penetram nas raízes, absorvendo os nutrientes dos nemátodos como alimento. Os fungos actuam como bancos vivos de nutrientes orgânicos. Os fungos são muito frágeis e não se desenvolvem bem em solos compactados ou quando são destruídos por escavações duplas ou por rototilling. Os produtos químicos e os fertilizantes à base de sal também destroem os fungos.

A canábis e a classe de fungos, Micorrizas, formam uma relação complexa na zona das raízes, ou rizosfera. Duas categorias básicas de fungos micorrízicos incluem os ectomicorrízicos e os endomicorrízicos. Os fungos ectomicorrízicos crescem perto da superfície da raiz e são mais comuns à volta das coníferas e das árvores de madeira dura. Os jardineiros de canábis biológica estão mais interessados nos fungos endomicorrízicos que penetram tanto nas raízes como no solo. As micorrizas reagem com os nutrientes fora das raízes e facilitam a absorção e o transporte de nutrientes.

Tipos específicos ou espécies de fungos micorrizas formam relações com espécies específicas de plantas e disponibilizam fósforo, cobre, cálcio, ferro, magnésio e zinco. Os nutrientes são libertados para as raízes absorverem quando os fungos morrem e se decompõem. A chave é utilizar apenas as espécies específicas de micorrizas que formam a relação correcta. Para mais informações, vê “Micorrizas” no capítulo 22, Aditivos.

Os fungos endófitos vivem nos tecidos vegetais durante toda ou a maior parte da sua vida. Excluindo os cogumelos comestíveis, a levedura de padeiro e de cerveja e os líquenes, muitos são patogénicos para a canábis, incluindo o bolor cinzento (Botrytis cinerea) e o Fusarium. Vê “Bolor cinzento” e “Fusarium” no capítulo 24, Doenças e Pragas, para mais informações.

Algas

As algas são organismos unicelulares semelhantes a fios, incluindo algas marinhas e kelp. Existem vários tipos de algas, entre as quais as azuis-verdes, verdes, vermelhas e castanhas. Podem habitar ambientes de água salgada, água doce e ambientes terrestres, incluindo o solo. As algas precisam de luz solar para crescer e produzir o seu próprio alimento.

As algas participam na criação do solo, formando ácidos carbónicos durante o seu metabolismo. Também formam parcerias com outros organismos, incluindo fungos. As algas azuis-verdes fixam o azoto através da enzima nitrogenase. Em geral, o papel das algas na horta é pequeno, uma vez que as algas crescem ao nível da superfície do solo e logo abaixo, e o seu crescimento é limitado pela penetração da luz solar. O excesso de algas no solo atrai pragas, incluindo os mosquitos dos fungos.

Bolores viscosos

Os bolores viscosos são organismos viscosos, semelhantes a amebas, que se encontram em folhas, palha de relva, estrume e outras matérias orgânicas. Os esporos germinam no solo e ingerem bactérias, esporos de fungos e protozoários. Os nutrientes ficam assim “presos” no solo e impedidos de serem lixiviados. Os fungos viscosos são comidos por predadores maiores, que os digerem e depois libertam os nutrientes para o solo. As formas viscosas envolvem o seu alimento e digerem-no internamente. Também servem de alimento para larvas, minhocas e escaravelhos. As formas viscosas fazem o ciclo dos nutrientes e ajudam a unir as partículas do solo.

Protozoários

Os protozoários são organismos unicelulares com um núcleo dentro de uma única célula. Na maioria dos casos, os protozoários não conseguem produzir o seu próprio alimento; sobrevivem comendo milhares de bactérias – e ocasionalmente fungos e outros protozoários.

A maior parte dos 60.000 tipos diferentes de protozoários vive no solo, mas todos eles precisam de água para viver, reproduzir-se e mover-se. Viajam na fina camada de água que envolve as partículas do solo. Quando esta seca, entram em dormência.

Protozoários e bactérias vivem em relações simbióticas, mas, ao mesmo tempo, os protozoários controlam as populações de bactérias. Quando comem todas as bactérias disponíveis, os grandes protozoários começam a consumir nemátodos e protozoários mais pequenos até que a população volte a ficar equilibrada. Os resíduos gerados pelos protozoários estão repletos de nutrientes mineralizados, incluindo compostos de azoto. Uma vez que os resíduos estão no solo, as bactérias fixadoras de azoto, se presentes, convertem o amónio (azoto) na forma de nitrato de azoto facilmente disponível.

De acordo com Jeff Lowenfels, coautor do livro Teaming with Microbes, “Cerca de 80% do nitrogénio de que uma planta necessita provém dos resíduos produzidos por protozoários que se alimentam de bactérias e fungos”

Nemátodos

Os nemátodos são lombrigas cegas, não segmentadas e semelhantes a fios. Os resíduos dos nemátodos são ricos em nutrientes mineralizantes libertados após o consumo de bactérias e fungos. Existem mais de 20.000 espécies de nemátodos. Embora possas encontrar 40 a 50 nemátodos numa única colher de chá de terra boa de jardim, a maioria dos jardineiros só conhece os maus nemátodos, que comem as raízes. Para obter mais informações sobre eles, vê “Nemátodos” no capítulo 24, Doenças e Pragas.

Os nemátodos bacterívoros vivem de bactérias. Os seus resíduos estão carregados de nutrientes mineralizados. Os nemátodos predadores comem algas, artrópodes, fungos, outros nemátodos, protozoários e até lesmas! Rastejando pelo solo, os nemátodos arejam e cultivam à medida que avançam. A estrutura do solo e a sua textura porosa são essenciais para o bem-estar dos nemátodos.

Artrópodes

Os escaravelhos, as moscas, os ácaros, os mosquitos, as aranhas e os colêmbolos são todos artrópodes. Cerca de três quartos de todos os seres vivos são artrópodes. Estas pequenas criaturas têm pernas articuladas e corpos segmentados ligados por um esqueleto exterior leve (exoesqueleto). Os esqueletos exteriores são muito mais resistentes e conferem aos artrópodes uma força sobre-humana.

Os artrópodes arejam o solo, trituram a matéria orgânica e alimentam-se de outros membros da teia alimentar do solo, incluindo bactérias, fungos e outros artrópodes. Os artrópodes também promovem a atividade fúngica e bacteriana no solo. A maioria vive na superfície do solo ou perto dela, mas outros enterram-se no solo, arejando-o e deixando no seu caminho excrementos de nutrientes mineralizados.

Infelizmente, a maioria dos jardineiros classifica os artrópodes em três grupos: insectos maus, insectos maus e outros! Claro que a maioria dos jardineiros de canábis conhece alguns dos maus – ácaros e tripes, para citar alguns, mas há milhões de outros, e muitos deles vivem e são estratégicos para um solo saudável e para a marijuana medicinal. Por exemplo, os ácaros (não os maus ácaros) e os rabos de mola são responsáveis pela reciclagem de até 30% do solo das florestas em climas temperados. Eles também querem trabalhar no solo do teu jardim!

Dedicámos uma grande parte do capítulo “Doenças e Pragas” aos artrópodes que são prejudiciais às plantas. Mas lembra-te que nem todos os insectos são maus!

Podes encontrar mais de 300.000 ácaros num metro quadrado de boa terra orgânica de jardim. Dependendo da espécie, os ácaros alimentam-se de membros da teia alimentar do solo – nematódeos, algas, fungos, folhagem em decomposição e outros artrópodes. Também são presas de outros ácaros e artrópodes.

As formigas misturam materiais orgânicos encontrados na superfície do solo, triturando-os e levando-os para as suas tocas.

Isto é apenas a ponta do icebergue. Não temos espaço suficiente para falar do resto dos artrópodes, incluindo escaravelhos, aranhas, centopeias, milípedes, tesourinhas, gafanhotos, grilos, piolhos, moscas, abelhas, vespas, percevejos, percevejos e mais alguns milhões de outros, mas deves ter uma ideia da importância que têm para uma teia alimentar saudável do solo.

Minhocas

As minhocas são vermes segmentados, em forma de tubo, que variam entre 1 polegada e 3 pés de comprimento. As minhocas são fáceis de identificar e são um indicador de um solo de jardim orgânico saudável. A maioria dos jardineiros está familiarizada com o rastejante noturno (Lumbricus terrestris), originário da Europa. E muitos jardineiros conhecem a minhoca comum (Eisenia fetida), que é nativa dos EUA, mas existem mais 7.000 espécies de minhocas, algumas das quais se encontram no solo da horta. Um bom solo orgânico de jardim tem 10 a 50 minhocas por metro quadrado. Cada minhoca pode mover até meio quilo de terra por ano. Um rastejante noturno pode mover 6 vezes o seu peso corporal. Isto é mais eficiente do que o trabalho de rototilling, e é grátis! As minhocas lavram o solo, permitindo um melhor acesso ao ar, aos fungos e a outras formas de vida no solo, aumentando a vida microbiana e melhorando a capacidade de retenção de água.

As minhocas trituram a matéria orgânica, arejam o solo, agregam as partículas do solo e movem os microorganismos e a matéria orgânica no solo. Normalmente vivem nos primeiros 15 cm do solo, mas algumas espécies podem escavar até 3 metros ou mais. As minhocas de jardim alimentam-se principalmente de bactérias, mas também podem consumir fungos, nemátodos e protozoários, para além de toda a matéria orgânica que ingerem.

Uma vez na boca da minhoca, a comida é misturada com saliva, e músculos poderosos começam a quebrá-la antes de a triturar na moela. Pedaços de areia ajudam a triturar a mistura antes de entrar nos intestinos. As bactérias nos intestinos começam então a digerir os alimentos. Estas bactérias produzem nutrientes que são absorvidos pela corrente sanguínea da minhoca. Os materiais não utilizados são eliminados sob a forma de vermicastos, também conhecidos como “minhocas fundidas”

Os vermicastos têm mais 50% de matéria orgânica do que o mesmo solo não digerido e expelido pelas minhocas. As ligações químicas que tornam os nutrientes indisponíveis são libertadas por este cocó de minhoca com carga positiva. Os nutrientes têm agora a capacidade de se ligarem às partículas do solo e de ficarem disponíveis para as raízes.

Gastrópodes

Os gastrópodes – lesmas e caracóis – bem como cerca de 40.000 outras espécies formam este grupo. As lesmas e os caracóis não só comem as tuas plantas, como também consomem algas, fungos e matéria orgânica em decomposição. Muitas lesmas conseguem até digerir celulose. Trituram a sua comida para ajudar a decompor e apodrecer a matéria orgânica e os organismos. Passam menos de 15 por cento da sua vida à superfície.

Répteis, mamíferos e pássaros Esquilos, ratos, coelhos, esquilos, toupeiras, ratazanas, esquilos, cobras, salamandras, lagartos e pássaros podem ser irritantes e até destrutivos no jardim, mas têm um valor positivo. Movem o solo escavando, arranhando e simplesmente movendo os seus corpos e, nesse processo, movem a matéria orgânica de um sítio para o outro no jardim. Também defecam no jardim, acrescentando nutrientes ricos em nutrientes disponíveis. As aves no jardim demonstram que as minhocas, as larvas, os insectos e os bichos também estão no jardim. O cocó das aves (guano) está repleto de nutrientes e microorganismos. As patas das aves transportam protozoários que caem à medida que as aves se deslocam.

No entanto, quando as toupeiras e os esquilos já tiverem “movido terra suficiente”, podes querer escoltá-los para fora do teu jardim. E quando os ratos, os coelhos, as ratazanas e os pássaros tiverem comido plantas desejáveis em quantidade suficiente, é altura de se irem embora também. Vê o capítulo 24, Doenças e Pragas, para informações sobre como remover répteis, mamíferos e pássaros indesejáveis do teu jardim.

Fertilizantes à base de sal

Os fertilizantes à base de sal (químicos) têm a capacidade de destruir a vida do solo; quando aplicados repetidamente, continuam a matar a vida do solo – bactérias, fungos, insectos, etc. – o que enfraquece as plantas. Se a primeira aplicação de fertilizante à base de sal no solo da horta orgânica não matar toda a vida do solo, as aplicações subsequentes acabarão com ela. No exterior, este cenário também leva a que as ervas daninhas indesejáveis dominem o ambiente desolado.

Os fertilizantes à base de sal são um grande negócio. Os fabricantes de fertilizantes baseiam-se em baixos custos de fabrico e em margens de lucro exponenciais. Esta “fórmula” permite orçamentos publicitários extravagantes que são utilizados para influenciar as compras dos consumidores.

As doenças e as pragas atacam as plantas cultivadas artificialmente. Utilizam-se fungicidas e pesticidas agressivos para matar as doenças e as pragas, que são problemas secundários causados pela falta de vida no solo. A água e os nutrientes lixiviam-se do solo a um ritmo mais rápido e, consequentemente, são necessários mais fertilizantes. Este ciclo descendente repete-se de cada vez que se aplica outro sal fertilizante ou substância mortífera.

A diversidade da vida no jardim e no solo é a chave para um solo saudável. Infunde, atrai e cultiva diversos amigos e trabalhadores do solo – bactérias, fungos, protozoários, artrópodes e nemátodos benéficos. Traz de volta a vida e a vitalidade ao solo do teu jardim e cultiva canábis saudável, orgânica e medicinal.

Rototilling Soil Mata a Vida do Solo e Destrói a Estrutura

Os rototillers podem fazer mais trabalho do que as pessoas, mas será que esse trabalho precisa de ser feito? Pergunta ao agricultor, jardineiro ou viveirista médio, e ele ou ela dir-te-á que, sim, lavrar o solo é a forma como sempre o fizemos. A lavoura ajuda o solo; desfaz os torrões e as raízes mortas, e lavra e mata as ervas daninhas. O solo uniformemente lavrado tem um ótimo aspeto, e a maioria dos jardineiros tem uma sensação maravilhosa de realização depois de lavrar o jardim ou o campo.

Pergunta a jardineiros biológicos bem informados se lavram o solo, e receberás um firme não. Eles compreendem que a lavoura desnecessária perturba e mata a vida do solo; destrói a estrutura do solo e a capacidade de retenção de água. Em vez de lavrar, adicionam composto, chás orgânicos e fertilizantes para promover a vida do solo, de modo a que as bactérias, fungos, protozoários, artrópodes e minhocas façam todo o trabalho. Estas pequenas criaturas tornam os nutrientes disponíveis para as raízes, aumentam a vitalidade das plantas e ajudam o solo a reter água e nutrientes. Os jardineiros biológicos também utilizam seletivamente fungicidas ou pesticidas naturais, alguns dos quais podem matar a vida do solo.

Cobertura vegetal

O mulché uma cobertura protetora colocada sobre o solo para reter a humidade, reduzir a erosão, fornecer nutrientes e suprimir o crescimento de ervas daninhas. A cobertura morta evita que a superfície do solo forme uma camada dura e pastosa, e promove uma camada viva de raízes e vida no solo abaixo da superfície.

Evitausar a cobertura vegetal na primavera, quando o solo está fresco. O mulch isola o solo. Abranda o aquecimento e evita a evaporação da humidade. Quando as coberturas vegetais se acumulam, formam uma barreira que bloqueia o fluxo de ar e água entre o solo e a atmosfera. Tem cuidado com as coberturas vegetais, porque podem absorver a água da superfície do solo e secá-lo.

Aplica o mulch depois de o solo ter aquecido no início ou no meio do verão. As temperaturas do solo manter-se-ão no alvo e o calor manter-se-á até ao outono. O mulch também retarda a evaporação, mas não te esqueças que o mulch pode absorver a chuva e impedir que ela penetre no solo. Rega abundantemente as plantas com cobertura vegetal para que a água penetre no solo por baixo.

Espalhao mul ch àmão à volta das plantas. Mantém a cobertura vegetal a pelo menos 15 cm ou mais de distância dos caules para evitar doenças e pragas. A cobertura vegetal finamente cortada é muitas vezes mais eficaz, mas decompõe-se mais rapidamente do que a cobertura vegetal mais grosseira. Uma camada espessa de 15 a 30 cm de palha, feno ou relva à volta de uma planta grande em pleno sol reduzirá substancialmente o consumo de água. Continua a adicionar cobertura vegetal à medida que esta se decompõe.

No interior, aplica cobertura vegetal como pellets de argila expandida ou um pedaço de plástico cortado para caber nos recipientes.

No exterior, quase tudo pode ser usado como cobertura vegetal – pedras, paus, jornais, plástico, palha, feno e muito mais.

A cobertura vegetal compostada cheira normalmente a madeira acabada de cortar ou a composto doce. Evita os adubos que cheiram a amoníaco, a podridão, a enxofre ou a vinagre, o que significa condições anaeróbicas.

As lesmas, os caracóis, os ratos e outras pragas são atraídos pela cobertura vegetal. Mantém a cobertura vegetal a 15 cm ou mais de distância dos caules para evitar que os roedores mastiguem os caules. Coloca uma manga de plástico à volta da base das plantas para desencorajar ainda mais os danos causados pelos roedores. Usa medidas de controlo apropriadas para doenças e pragas (ver capítulo 24, Doenças e pragas).

As culturas de cobertura protegem o solo na época baixa. Estas coberturas vivas são lavradas no solo na primavera, acrescentando azoto, matéria orgânica e outros nutrientes.

As raízes de algumas culturas de cobertura, como a luzerna e o trevo, fixam o azoto no solo, desde que sejam cortadas e lavradas antes da floração.

Apalha e o feno de alfafa são as minhas coberturas preferidas. A palha, disponível nas lojas de produtos agrícolas e de jardinagem em fardos comprimidos, é melhor utilizada durante o tempo quente para evitar que a humidade se evapore e para promover a vida do solo. Evita fontes de feno e palha que possam ter sido pulverizadas com reguladores de crescimento ou herbicidas que se acumulam na folhagem. Esta palha também tende a ter menos azoto disponível, pelo que a reserva de azoto no solo é roubada para o processo de decomposição. O feno de alfafa é mais caro do que a palha, mas é rico em azoto e adiciona-o ao solo em vez de o roubar. O feno de alfafa biodegrada-se mais rapidamente do que a palha.

As coberturas com alto teor de carbono, como a palha, as aparas de madeira e a casca de árvore, ficam à superfície e são decompostas principalmente por fungos, pelos raios UV da luz solar e pelo clima. As coberturas com alto teor de carbono formam uma barreira que pode desviar a água de irrigação. Também podem absorver água do solo, mas isto não é comum. Se espetares paus no chão, eles vão absorver a água em direção à madeira seca. A cobertura vegetal feita de madeira pode conter ou alimentar as térmitas!

Opapelão triturado e o jornal são uma boa base para empilhar a cobertura vegetal orgânica. Para manter o papel no lugar, molha-o quando o colocares.

O composto utilizado como cobertura vegetal deve estar bem apodrecido e sem sementes de ervas daninhas e calor.

As aparas de relva são uma fonte rica em azoto que ajuda o composto a cozinhar. A minha preferência é evitar adicionar relva que tenha sido tratada com herbicidas como o Weed & Feed.

Asfolhas e o bol or das folhas (folhas compostadas) tendem a compactar-se quando são colocadas na horizontal antes da compostagem adequada. O bolor de folhas é um dos meus materiais de compostagem preferidos, especialmente quando provém de árvores de madeira de lei saudáveis.

Sacos de plástico, Visqueen e folhas de plástico funcionam bem como cobertura vegetal. Eu gosto de usar plástico biodegradável e descobri que o plástico de cor escura é menos intrusivo do que o de cor clara.

Uma cobertura vegetal de plástico vai dar sombra às ervas daninhas, evitar a perda de humidade e aumentar a temperatura do solo em 5 a 15 graus Fahrenheit (3-8 graus Celsius) num dia de sol. À medida que as plantas crescem, as suas folhas sombreiam o plástico e param os efeitos de aquecimento. Um lago, uma lagoa ou um pequeno riacho também moderarão a temperatura do ar, mantendo-o mais quente no inverno e mais fresco no verão. Não uses coberturas orgânicas na primavera; durante essa altura do ano, elas arrefecerão o solo.

Aspedras e o cascalho são óptimas coberturas. As pedras retêm o calor e conservam-no durante a noite. As coberturas de pedras também prolongam os períodos de crescimento.

No interior, no exterior ou numa estufa, a cobertura vegetal é muitas vezes a forma menos dispendiosa de conservar a água, proteger o solo e reduzir a manutenção. Aplaude a cobertura vegetal!