Suolo – Capitolo 18

I terreni sono diversi, molto diversi tra loro. Un terreno organico minerale medio è composto per il 45% da particelle minerali, per il 5% da organismi vivi e morti come batteri, protozoi, microbi, funghi e lombrichi e per il 50% da aria e acqua. Tre fattori principali contribuiscono alla capacità delle radici di cannabis di crescere in un terreno: la consistenza, il pH e il contenuto di nutrienti (organici e minerali).

La maggior parte dei giardinieri guarda al terreno in due modi fondamentali. Il primo è quello di vederlo come una sostanza organica e vivente che deve essere nutrita affinché le radici di cannabis possano estrarre le sostanze nutritive necessarie in modo rapido, efficiente e nella massima quantità. Ci sono grandi volumi di terreno nei giardini all’aperto e nei grandi contenitori collocati nelle serre o al chiuso e per questi volumi possiamo applicare i principi dell’organicità completa. Il secondo modo di vedere il terreno è come un mezzo di coltura che contiene elementi chimici, fertilizzanti a base di sali (sostanze nutritive), aria e acqua. In casa e spesso in serra, questo è il modo in cui molti giardinieri affrontano la coltivazione.

Terra, terriccio e miscele senza suolo
La terra si trova sotto le unghie. Il terriccio è a base minerale e viene utilizzato per coltivare la cannabis in campi, aiuole e contenitori molto grandi. Le miscele senza terriccio sono ideali per coltivare la cannabis in piccoli contenitori, all’interno, all’aperto e nelle serre. Le dinamiche dei piccoli contenitori non sono le stesse dei grandi contenitori, delle aiuole o della Madre Terra.

Molti terreni e miscele di terriccio utilizzati dai coltivatori di cannabis sono a base di torba e vengono mescolati con altri elementi.

I terreni rocciosi e argillosi sono ricchi di sostanze nutritive, ma la loro consistenza limita l’aria e l’umidità.

Un terreno argilloso pesante è facile da individuare. Si agglomera facilmente, è difficile da lavorare e drena male.

La tessitura del terreno è determinata dalle dimensioni e dalla composizione fisica delle particelle minerali. Un’adeguata tessitura del terreno è necessaria per un’adeguata penetrazione delle radici, per la ritenzione di acqua e ossigeno, per il drenaggio e per molti altri complessi processi chimici.

la “tessitura del suolo” è uno strumento descrittivo utilizzato per esprimere le dimensioni delle particelle minerali e dei grani nei sedimenti e si divide in tre gruppi principali: argilla, terriccio e sabbia. La maggior parte dei terreni è costituita da un mix di particelle di base: argilla, limo e sabbia (descritte di seguito).

Il pH del suolo è una misura dell’equilibrio acido-alcalino. La vita del suolo e la disponibilità di minerali (nutrienti) e l’assorbimento da parte delle radici sono influenzati dai livelli di pH del suolo. Ogni variazione di un punto intero nella scala del pH da 0 a 14 indica un aumento o una diminuzione di dieci volte . L’assorbimento dei nutrienti è migliore in un intervallo di pH compreso tra 6,0 e 6,5. Mantenere il pH del terreno e dell’acqua in equilibrio e all’interno dell’intervallo corretto è essenziale per una coltura di cannabis forte e sana.

Il suolo varia da un luogo all’altro della terra e spesso varia anche nel tuo giardino.

Test del suolo

I test del terreno sono notevolmente economici (20-200 dollari) e fanno risparmiare ai coltivatori di cannabis medica molto tempo e denaro sprecato in fertilizzanti. Questi test salvano anche l’ambiente dall’eccessivo inquinamento da fertilizzanti, tra cui nitrati e fosfati, dall’accumulo nel terreno e dal deflusso nei bacini idrografici. I sali dei fertilizzanti in eccesso si riversano nel sistema idrico dove causano innumerevoli problemi ambientali e di salute. Ad esempio, i giardinieri domestici utilizzano almeno dieci volte più fertilizzanti per metro quadro (m2) rispetto alle grandi aziende agricole. Per ogni 10 dollari spesi in fertilizzanti dai giardinieri domestici, 9 dollari vengono sprecati! Recentemente ho parlato con un coltivatore di cannabis terapeutica all’aperto che spende 3.000 dollari all’anno in fertilizzanti. Applicando le informazioni di cui sopra, vediamo che il 10% (300 dollari) di fertilizzante viene effettivamente utilizzato e il 90% (2.700 dollari) viene disperso nel terreno e nelle falde acquifere. Il giardiniere potrebbe facilmente risparmiare 2.700 dollari investendo da 20 a 200 dollari in analisi del terreno e nelle seguenti raccomandazioni.

Familiarizza con i due tipi fondamentali di analisi del terreno: il rapporto di saturazione dei cationi di base (BCSR) e il livello di sufficienza dei nutrienti disponibili (SLAN).

Il rapporto di saturazione dei cationi di base è comunemente utilizzato dagli agricoltori biologici e dai giardinieri in molti paesi. I risultati dell’analisi BCSR forniscono le quantità effettive di nutrienti presenti nel terreno. L’obiettivo dei test BCSR è quello di ottenere un rapporto equilibrato tra i nutrienti. La metodologia utilizza l’estrazione Mehlich 3 con diversi parametri di analisi. Il metodo di analisi del suolo BCSR è supportato dal National Sustainable Agriculture Information Service (ATTRA).

I test standard del terreno forniscono informazioni su alcuni o tutti i seguenti elementi:
– calcio
– magnesio
– potassio
– sodio
– fosforo
– zolfo
– cloro
– elementi minori
– oligoelementi

Richiedi un’analisi del suolo BCSR ($110-$150 USD) a Earthfort, http://earthfort.com/lab services.html.

Conosciuto anche come sistema Index (UK), lo SLAN è utilizzato dalla maggior parte delle università, degli agricoltori e delle grandi aziende agricole di tutto il mondo. I risultati di questo tipo di test forniscono i livelli di sostanze nutritive disponibili per le piante in un intervallo ben noto, che non garantisce né una carenza né un eccesso. La metodologia utilizza l’estrazione di acetato di ammonio.

I test del terreno SLAN standard forniscono alcuni o tutti i seguenti elementi e molti includono raccomandazioni per migliorare il contenuto di nutrienti nel terreno.
– pH
– ECe (dS/m)
– NO3-N (ppm)
– NH4-N (ppm)
– PO4-P (ppm)
– potassio (ppm)
– magnesio (ppm)
– calcio (ppm)
– sodio (ppm)
– SO4-S (ppm)
– zinco (ppm)
– manganese (ppm)
– ferro (ppm)
– rame (ppm)
– boro (ppm)

In molti test del terreno sono inclusi anche un intervallo ottimale per ciascun valore e raccomandazioni su modifiche e fertilizzanti. Per un prezzo leggermente superiore, molti laboratori includono un grafico di facile lettura.

Laboratori di analisi del suolo SLAN

Logan Labs, LLC: I test del terreno meno costosi che ho trovato. Test di base $20 USD. www.loganlabs.com

A&L Western Laboratories, Inc: Servizio eccellente a un prezzo ragionevole. https://al-labs-west.com/

Spectrum Analytic, Inc: Questo laboratorio fa tutto e mostra anche un campione di analisi del terreno. www.spectrumanalytic.com

Indipendentemente dal tipo di test scelto, BCSR o SLAN, segui alla lettera le linee guida per la raccolta e l’invio del terreno. I giardinieri che vivono in uno stato o in un paese che autorizza la cannabis terapeutica possono inviare i test ai laboratori locali e richiedere raccomandazioni per la cannabis. I giardinieri medici che non vivono in uno stato simile possono inviare i loro campioni di terreno a qualsiasi laboratorio di analisi del terreno, ma si consiglia di non menzionare la coltura di destinazione.

Siti eccellenti per saperne di più sul suolo:

– Soil and Health Library fornisce e-book gratuiti, principalmente sull’agricoltura olistica, sulla salute olistica e sulla vita in casa autosufficiente. https://soilandhealth.org

– Soilminerals.com fornisce informazioni complete sui minerali del suolo del giardino, sui nutrienti, sui minerali in tracce, sui fertilizzanti e sugli emendamenti per tutti i giardini, le fattorie, i prati, i frutteti e le serre. www.soilminerals.com

– L’Università dell’Idaho, College of Agriculture, offre un breve corso di diagnostica del suolo e delle piante . www.webpages.uidaho.edu/~bmahler/s44603.pdf

– Acres USA è la più antica rivista del Nord America che si occupa di agricoltura biologica e sostenibile su scala commerciale. www.acresusa.com

– Il Servizio Nazionale di Informazione sull’Agricoltura Sostenibile (ATTRA) gestisce progetti che promuovono l’autosufficienza e stili di vita sostenibili che includono l’energia sostenibile e rinnovabile, la conservazione dell’energia, l’abitazione efficiente dal punto di vista delle risorse, lo sviluppo di comunità sostenibili e l’agricoltura sostenibile. www.attra.ncat.org

– Jorge Cervantes presenta la coltivazione della marijuana. Consulta il nostro sito, che include un forum per aggiornamenti e discussioni attuali! www.marijuanagrowing.com

– Cerca su Google William A. Albrecht, PhD, un famoso agronomo che ha evidenziato la relazione diretta tra la fertilità del suolo e la salute umana . www.google.com

Analisi dei tessuti vegetali

L’analisi dei tessuti vegetali per verificare l’accumulo e l’utilizzo dei nutrienti è comune tra gli agricoltori professionisti e i coltivatori in serra. I test costano meno di 40 dollari e aiutano i coltivatori a perfezionare l’applicazione dei fertilizzanti. Un piccolo investimento nell’analisi periodica dei tessuti vegetali ridurrà le spese per i fertilizzanti e aumenterà i raccolti, spesso in modo sostanziale. I coltivatori legali di cannabis terapeutica possono anche richiedere l’analisi dei tessuti vegetali ai laboratori agricoli degli Stati e dei Paesi che autorizzano la cannabis terapeutica.

I test del terreno misurano i livelli di nutrienti potenzialmente disponibili per l’assorbimento da parte delle radici.

Il test viene normalmente eseguito prima della semina e non misura l’effettiva concentrazione di sostanze nutritive all’interno delle piante. Ad esempio, l’azoto è spesso carente nelle piante anche se può essere facilmente disponibile nel terreno. L’analisi dei tessuti, invece, fornisce dati aggiornati per prendere decisioni tempestive.

L’analisi dei tessuti vegetali aiuta anche a garantire che le piante non siano sovraconcimate. Le alte concentrazioni di azoto, in particolare, possono influire sulla salute umana perché i nitrati in eccesso possono convertirsi in nitriti durante la digestione intestinale. I nitrati possono reagire con altri composti formando nitrosammine che possono essere cancerogene.

La messa a punto dei programmi di fertilizzazione, compresi i livelli di micronutrienti, è molto più semplice quando si dispone di informazioni accurate provenienti dall’analisi dei tessuti vegetali. I micronutrienti sono necessari in quantità minime e un sovradosaggio potrebbe facilmente bloccare una coltura o ridurne significativamente la resa.
Gli orticoltori sono in grado di analizzare il terreno, il che dà loro un’idea di quali nutrienti potrebbero essere carenti. Possono utilizzare le successive analisi dei tessuti vegetali per concentrarsi sulla determinazione delle quantità di elementi specifici e sul modo in cui questi elementi vengono utilizzati dalle piante.

I giardinieri idroponici, che non hanno a disposizione test del terreno, trovano particolarmente utile l’analisi dei tessuti vegetali.

L’analisi dei tessuti vegetali spesso richiede da 1 a 2 settimane quando un campione viene inviato in laboratorio. Se le colture vengono coltivate per 10-12 settimane in totale, questo potrebbe essere il 10% della vita della pianta. Ma i test sull’azoto* possono essere effettuati sul posto con un misuratore portatile in giardino e i risultati sono disponibili immediatamente.

*Un misuratore di concentrazione di clorofilla misura l’indice di contenuto di clorofilla (CCI) nel fogliame e il contenuto di azoto viene estrapolato da questi dati. Una molecola di clorofilla contiene quattro atomi di azoto.

Un’analisi del terreno e le opportune modifiche organiche prima della semina hanno fatto risparmiare a questo giardiniere centinaia di dollari in fertilizzanti.

Consistenza e tipi di terreno

Per sentirne la consistenza, prendi una manciata di terreno umido all’aperto e sfregalo tra le dita. Un terreno argilloso e pesante sembrerà viscido e untuoso. Un terreno sabbioso è granuloso e ruvido. Il terreno argilloso è morbido e spugnoso e di colore scuro.

Prendi una manciata di terriccio umido e strizzalo delicatamente per sentirne la consistenza. Il terriccio dovrebbe rimanere appena unito e avere un effetto spugna quando apri lentamente la mano per rilasciare la pressione. I terricci che non soddisfano questi requisiti devono essere buttati o modificati.

La capacità di scambio cationico (CEC) di un substrato di coltivazione è la sua capacità di trattenere i cationi che sono disponibili per l’assorbimento da parte delle radici. La CEC è il numero di cariche di cationi trattenute in 3,5 once (100 gm o 100 cc) di terreno e si misura in milliequivalenti (mEq) o centimoli/kg su una scala da 0 a 100. Una CEC pari a zero significa che il substrato non contiene cationi disponibili per le radici. Una CEC pari a 100 significa che il substrato contiene sempre cationi disponibili per l’assorbimento da parte delle radici. I substrati di coltivazione che hanno una carica elettrica negativa sono i migliori.

La capacità di scambio cationico è un valore calcolato che stima la capacità di un terreno di attrarre, trattenere e scambiare elementi cationici; i valori di CEC sono riportati in milliequivalenti per 100 grammi di terreno (mEq/100 gm). I laboratori di analisi dei campioni di terreno riportano un valore di CEC. Utilizza il valore numerico CEC sul tuo referto e poi confronta il numero con il grafico sottostante per individuare il tuo tipo di terreno.

I terreni ad alto CEC trattengono più nutrienti e acqua. Ma i terreni con alti livelli di argilla (e alti valori di CEC) lasciano poco spazio all’ossigeno e possono rallentare la crescita delle radici e l’assorbimento dei nutrienti. Se acidi, i terreni ad alto CEC richiedono anche più calce per tamponare e abbassare il pH.

I nutrienti impiegano più tempo a lisciviare dai terreni ad alto CEC.

I terreni a bassa concentrazione di cemento trattengono male i nutrienti, il che richiede un’irrigazione più frequente e con volumi inferiori. Questi terreni hanno una bassa capacità di trattenere i cationi. Aggiungi degli emendamenti a base di humus per acidificare e bilanciare i terreni a basso CEC.

I nutrienti devono essere disciolti in soluzione (acqua) per poter essere assorbiti dalle radici. Quando sono disciolti, si trovano in una forma chiamata “ioni” Ciò significa che hanno delle cariche elettriche. Una carica elettrica è positiva ( ) o negativa (-). Ad esempio, il sale da cucina, il cloruro di sodio (NaCl), si trasforma in due ioni quando viene disciolto: sodio (Na ) e cloruro (Cl-). Lo ione sodio con carica positiva ( ) è chiamato “catione”, mentre lo ione cloruro con carica negativa (-) è chiamato “anione” In chimica, gli opposti si attraggono e i simili si respingono. In forma ionica, i nutrienti sono attratti da cariche opposte: il positivo attrae il negativo e viceversa.

La chimica del suolo può diventare molto complessa e non è compito di questo libro approfondire l’argomento. Per maggiori informazioni sull’argomento, consulta il sito www.marijuanagrowing.com.

Questo mix di terriccio è super secco ma leggero e polveroso. Trattiene molta acqua e aria allo stesso tempo.

Questa manciata di terriccio ha tutto ciò che serve per una crescita forte delle piante.

È un terriccio argilloso molto pesante. È ottimo per la produzione di ceramiche, ma orribile come terreno da giardino.

Usa questa tabella per stimare il CEC del tuo terreno:

CEC dei più diffusi terreni di coltura misurata in mEq/100 grammi

• compost 90
• Sunshine Mix 90
• muschio di torba 80
• terra da giardino 70
• argilla espansa 20
• vermiculite 20
• perlite 00
• lana di roccia 00

Questo elenco mostra la capacità dei diversi substrati di coltivazione di trattenere cariche positive pronte per essere assorbite dalle radici. Si noti che la CEC della perlite e della lana di roccia è pari a zero. Le radici devono essere costantemente irrorate di sostanze nutritive. Gli altri terreni non forniscono un flusso costante di sostanze nutritive e la CEC regola la capacità di mantenere una carica positiva per rendere le sostanze nutritive disponibili per l’assorbimento delle radici.

Questo spaccato mostra come le radici penetrano nel terreno. Nota: deve esserci abbastanza aria intrappolata nel terreno per consentire l’attività biologica e l’assorbimento dei nutrienti.

Ilterreno argilloso è composto da particelle minerali molto piccole e piatte che hanno una forte carica ionica negativa. Infatti, la carica elettrica negativa spesso lega calcio, magnesio, potassio e sodio nel terreno argilloso. Le minuscole particelle minerali si compattano strettamente tra loro, soprattutto quando sono bagnate, causando un drenaggio molto lento. Le radici penetrano lentamente nel terreno argilloso e i danni da ristagno idrico sono più comuni. Il terreno argilloso ha poco o nessuno spazio per l’ossigeno, la cui mancanza rallenta l’assorbimento dei nutrienti. Il terreno argilloso può essere molto difficile da lavorare; spesso è estremamente pesante quando è bagnato ed è noto per i suoi grumi.

Ammendare il terreno argilloso con compost, letame, gesso, ecc. (per un elenco completo, vedi Ammendanti organici più avanti in questo capitolo). Incorporare compost, letame o altri ammendanti organici in autunno è uno dei modi migliori per migliorare i terreni argillosi e di scarsa qualità. Anche i letti rialzati sono un’ottima opzione per combattere i terreni argillosi. Lavora il terreno argilloso quando è umido e lavorabile e aggiungi letame, compost o entrambi.

Il terreno duro, argilloso e roccioso qui sopra è ricco di sostanze nutritive ma limita la crescita delle radici e il drenaggio dell’acqua. Le piante qui raffigurate sono in aiuole interrate per conservare l’umidità.

Ilterreno sabbioso vanta le particelle più grandi che permettono una buona aerazione e un buon drenaggio. Il drenaggio può essere troppo veloce se le particelle sono troppo grandi. La consistenza del terreno sabbioso è un po’ granulosa, a seconda delle dimensioni delle particelle minerali. Il terreno sabbioso è facile da coltivare e si riscalda rapidamente in primavera, ma il basso tasso di ritenzione idrica rende necessaria un’irrigazione frequente. Ammendate il terreno sabbioso con compost e materia organica per aiutarlo a trattenere l’acqua in modo più uniforme.

Ilterreno limoso è molto fertile. È composto da particelle organiche fini e minerali come il quarzo. Il terreno limoso è granulare, come il terreno sabbioso, ma contiene più nutrienti e offre un drenaggio migliore. Quando il terreno limoso è asciutto ha una consistenza più liscia e assomiglia alla sabbia scura. Questo tipo di terreno può trattenere più umidità e a volte può compattarsi. Offre un drenaggio migliore ed è molto più facile da lavorare quando è umido.

I terreni raramente sono tutti argilla, tutti sabbia o tutti limo. Sono una combinazione di diversi tipi. Questa tabella mostra le diverse percentuali di combinazioni di terreni.

Un bel terreno ricco di torba è ideale per le piante. Questa serra e il campo in primo piano producono grandi giardini di cannabis terapeutica.

Altri terreni

Ilterreno limoso è composto da sabbia, limo e argilla. Il terriccio è considerato da molti il terreno perfetto. La sua consistenza è spesso granulosa, ma trattiene molta aria e acqua e drena bene grazie alle sue particelle di diverse dimensioni. A seconda della sua composizione, il terriccio può variare da pesante (argilloso) a leggero (sabbioso).

Latorba (palude) è unterreno formato dall’accumulo di materia organica morta e decomposta. Si trova in aree piovose e paludose e la decomposizione della materia organica nei terreni torbosi è bloccata dall’acidità del suolo. I nutrienti presenti sono pochi anche se il terreno torboso è ricco di materia organica. I terreni torbosi sono soggetti a ristagno d’acqua, quindi per ottenere risultati ottimali devono essere mescolati con altri terreni e compost prima di piantare la cannabis.

Iterreni calcarei sono molto alcalini e spesso sono pieni di rocce. È incline alla secchezza e in estate i terreni calcarei consumano molta acqua e fertilizzanti. Inoltre, questo terreno trattiene il ferro e il magnesio a causa dell’elevata attività del pH.

Iterreni alcalini sono ricchi di carbonato di sodio, dannoso per la crescita della cannabis. I terreni agricoli della mia città sono afflitti da terreni alcalini. Anche molte altre regioni del mondo soffrono di terreni alcalini; il pH si aggira intorno a 8,5 e oltre. Il sale alcalino è così abbondante in molti luoghi che si presenta come una polvere bianca che si accumula sulla superficie del terreno. Inoltre, i terreni alcalini rallentano notevolmente l’assorbimento dell’acqua.

Per “eliminare” il sale alcalino dal terreno, gli agricoltori coltivano con un trattore o un veicolo cingolato dotato di “barre di strappo” da 30 a 36 pollici (76-91 cm) I campi lavorati vengono irrigati con un piede (30,5 cm) o più di acqua per spingere i sali alcalini in profondità nel terreno, oltre la profondità della maggior parte delle radici. I sali risalgono in superficie con il tempo e il processo viene ripetuto ogni paio d’anni, se necessario.

I coltivatori di cannabis all’aperto afflitti da terreni alcalini dovrebbero coltivare in grandi contenitori e modificare i terreni alcalini con elementi acidi, tra cui il muschio di torba. Utilizza meno terriccio alcalino possibile nel contenitore e, prima di piantare, lisciva abbondantemente il terreno alcalino con acqua per eliminare i sali indesiderati.

Questa piramide del terreno mostra la diversità della maggior parte dei terreni.

Un semplice grafico del pH mostra l’intervallo in cui la maggior parte dei nutrienti è disponibile nel terreno.

Il pH del suolo

L’idrogeno potenziale (pH) è una scala da 0 a 14 che misura la concentrazione di ioni idrogeno (H) o idrossido (OH). Zero è il valore più acido, 7 è neutro (noto anche come base) e 14 è il valore più alcalino. Ogni variazione di un punto intero nella scala logaritmica del pH significa un aumento o una diminuzione di dieci volte dell’acidità o dell’alcalinità. Ad esempio, un terreno o un’acqua con un pH di 5,0 è 10 volte più acido di un terreno o di un’acqua con un pH di 6,0. L’acqua con un pH di 5,0 è 100 volte più acida dell’acqua con un pH di 7,0. Con una differenza di dieci volte tra ogni punto pieno della scala del pH, una misurazione e un controllo accurati sono essenziali per garantire la disponibilità dei nutrienti.

La cannabis cresce al meglio in un terreno con un pH compreso tra 6,5 e 7,0. All’interno di questo intervallo, la cannabis può assorbire ed elaborare in modo efficiente tutti i nutrienti necessari. Se il pH è troppo basso (acido), i sali acidi legano chimicamente i nutrienti (o, per meglio dire, la forma ionica cambia di valenza, o carica). La pianta assorbe solo un determinato ione carico, come il fosfato; la forma disponibile per la pianta (H2PO4 -) si converte nella forma indisponibile HPO4 2- con l’aumento del pH e raggiunge l’equilibrio a pH 7,2 e le radici non sono in grado di assorbire i nutrienti. Un terreno alcalino con un pH elevato rende i nutrienti non disponibili. L’eccesso di nutrienti inutilizzati nel terreno causa anche un accumulo di sali tossici che limitano l’assunzione di acqua da parte delle radici. Inoltre, quando il pH scende al di sotto di 5,4, alcuni elementi sono disponibili a livelli tossici!

Il pH delle miscele di terreno è molto importante perché determina la capacità di batteri specifici sensibili al pH. Tuttavia, ho sperimentato e irrigato un terreno organico ben gestito con acqua a pH 8.0 e oltre. Una volta che il ricco terriccio organico assorbe l’acqua, la vita del terreno tampona il pH che torna a 6,5 dopo pochi minuti!

Le soluzioni nutritive idroponiche danno il meglio di sé in un intervallo di pH più basso rispetto a quello del terreno. L’intervallo di pH ideale per le colture idroponiche va da 5,8 a 6,8. Alcuni giardinieri utilizzano un pH più basso e non riscontrano problemi nell’assorbimento dei nutrienti.

Misurare il pH del terreno

Misura il pH con una cartina tornasole, un kit di test a reagenti liquidi per il pH o un misuratore elettronico di pH, tutti disponibili presso la maggior parte dei vivai. Quando analizzi il pH, prendi 2 o 3 campioni e segui alla lettera le istruzioni fornite dal produttore. I kit di analisi del terreno misurano il pH e il contenuto di nutrienti primari mescolando il terreno con una soluzione chimica reagente e confrontando il colore della soluzione con una tabella. I giardinieri alle prime armi hanno spesso difficoltà a ottenere misurazioni accurate. Il confronto tra il colore della miscela terreno/chimica e il colore della tabella è spesso fonte di confusione. Se utilizzi uno di questi kit, assicurati di acquistarne uno con istruzioni valide e facili da capire e chiedi al commesso di darti consigli precisi sull’utilizzo.

Se usi le cartine al tornasole, raccogli dei campioni che dimostrino una media del terreno. Metti i campioni in barattoli puliti e poi inumidiscili con acqua distillata con un pH di 7.0. Metti 2 pezzi di cartina tornasole nell’acqua fangosa. Dopo 10 secondi, rimuovi una striscia di cartina tornasole. Aspetta un minuto prima di rimuovere l’altra. Entrambi i pezzi di cartina tornasole devono registrare lo stesso colore. Il contenitore delle cartine al tornasole dovrebbe avere una tabella dei colori del pH sul lato. Fai corrispondere il colore della cartina tornasole con i colori della tabella per ottenere la lettura del pH. Le cartine al tornasole misurano con precisione l’acidità della sostanza con un’approssimazione di un punto o meno. La lettura del pH non sarà accurata se alterata da acqua con un pH alto o basso e la cartina tornasole potrebbe dare una lettura errata se il fertilizzante contiene un agente che traccia il colore.

Regolare il pH del terreno

Per un test accurato del pH, usa un misuratore elettronico di pH:

1. Pulisci le sonde dello strumento prima e dopo ogni test e rimuovi l’eventuale corrosione.
2. Innaffia il terreno con acqua distillata o a pH neutro prima del test.
3. Impacchetta il terreno intorno alle sonde.

La cartina tornasole è relativamente costosa e abbastanza precisa.

Mescola l’acqua con una sostanza chimica contenuta nei kit di reagenti liquidi per il pH.

Questo semplice kit per il test del terreno con reagenti N-P-K e pH è economico e facile da usare.

I misuratori elettronici di pH sono economici e comodi. Ricordati anche di controllare il pH dell’acqua di irrigazione. Vedi il capitolo 15, Misuratori, per informazioni complete sui misuratori elettronici di pH.

La calce aumenta il pH e riduce l’acidità, ma una quantità eccessiva di calce può bruciare le radici e rendere indisponibili i nutrienti. Se hai bisogno di regolare il pH per più di un punto intero, consulta gli agricoltori locali, i vivai o le agenzie agricole per ricevere raccomandazioni sull’applicazione della calce.

L’applicazione della calce varia in base al tipo di terreno. Alcune linee guida sono:

• 35 libbre/300 metri quadrati (16 kg/251 m²) per i terreni molto sabbiosi.
• 50 libbre/300 metri quadrati (23 kg/251 m²) per i terreni sabbiosi.
• 70 libbre/300 metri quadrati (32 kg/251 m²) per i terreni argillosi.
• 80 libbre/300 metri quadrati (36 kg/251 m²) per i terreni argillosi.

Come regola generale, aggiungi da 1 a 2 libbre (0,5-0,9 kg) di calce dolomitica per ogni piede cubo (0,03 cm³) di terreno.

Abbassare i livelli di alcalinità è più facile che aumentare il livello di acidità. Se il tuo terreno è troppo alcalino, puoi ridurre il pH del suolo di 1 punto applicando:

1.2 once (34 gm) di zolfo di roccia finemente macinato per iarda quadrata (90 cm²) per i terreni sabbiosi. 3,6 once (100 gm) per iarda quadrata (90 cm²) per gli altri tipi di terreno.

*1 iarda cubica equivale a 27 piedi cubici (1 m³ equivale circa a 106 cm³ e 1 iarda cubica equivale circa a 105 cm³).

Segatura ben decomposta, foglie compostate e muschio di torba sono modifiche efficaci per acidificare il terreno e ridurre i livelli di pH.

Al momento della semina, aggiungi 1 tazza di calce dolomitica fine a ogni metro cubo (1 oncia per gallone [30 ml per 4 L]) di terreno di coltura per stabilizzare il pH e fornire calcio e magnesio.

La calce dolomitica è un additivo essenziale per la maggior parte dei terreni da giardino e delle miscele senza terriccio.

Il gesso è ricco di calcio e fa miracoli nei giardini di cannabis.

Calce agricola

Aumentare il pH del terreno

Il modo più comune per aumentare il pH sia all’aperto che in casa è quello di incorporare la calce nel terreno (vedi le descrizioni di seguito dei diversi tipi di calce). Altri materiali che aumentano il pH del terreno sono i gusci d’uovo polverizzati, i gusci di vongole e ostriche e la cenere di legna, tutti materiali che hanno un pH elevato. Sia i gusci d’uovo che i gusci d’ostrica si decompongono molto lentamente e non sono consigliati. La cenere di legna, con un pH compreso tra 9,0 e 11,0, è facile da applicare in eccesso. Inoltre, sono solubili e si eliminano rapidamente dal terreno. La cenere di legna proveniente dai caminetti è spesso adulterata con contaminanti che non sono adatti alle piante.

La cannabis è una nota pianta accumulatrice che assorbe i metalli pesanti e sequestra le tossine nei vacuoli, che sono impermeabili. I metalli pesanti rimangono tossici. La cannabis è stata piantata intorno a Chernobyl, il sito nucleare tossico in Russia, per assorbire i metalli pesanti radioattivi.

La calce agricola (detta anche aglime, calcare agricolo o calce da giardino) si ottiene dalla polverizzazione di calcare o gesso. Il carbonato di calcio è il componente attivo, ma può includere anche ossido di calcio, ossido di magnesio e carbonato di magnesio. La calce viva innalza il pH e apporta calcio ed eventualmente magnesio e oligoelementi. La calce viva è solitamente disponibile in particelle di dimensioni maggiori e impiega molto più tempo delle qualità più fini per influenzare il pH del terreno.

Lacalce calcarea è calcio, CaCO3. La calce è calcio, carbonato di calcio. La calce calcica è solo calcio, CaCO3. La calce dolomitica, invece, è calcio e magnesio, CaMg(CO3)2. Se il terreno ha bisogno di magnesio, applica la calce dolomitica. Tuttavia, molti terreni contengono da un livello adeguato a un’abbondanza di magnesio ma una quantità insufficiente di calcio e quindi necessitano di calce calcarea. La calce granulare e grossolana reagisce lentamente nel terreno. Applica la calce al terreno in autunno in modo che abbia il tempo di reagire. Se viene applicata in primavera, non cambierà il pH per diversi mesi.

Lacalce dolomitica (carbonato di calcio e magnesio, CaMg(CO3)2) stabilizza il pH e aggiunge calcio e magnesio. A patto che venga mescolata accuratamente al terreno, è difficile che venga applicata in eccesso. La dolomite ha un pH neutro, intorno a 7,0, e non aumenta il pH oltre 7,4, il limite superiore dei carbonati. Stabilizza il pH in modo sicuro. Per compensare un terreno acido, mescola la dolomite al terreno prima di piantarlo. In questo modo tampona il pH e lo mantiene stabile quando si applicano fertilizzanti leggermente acidi. La dolomite non previene l’accumulo di sale tossico causato dall’acqua impura e dall’accumulo di fertilizzanti. Un corretto regime di fertilizzazione e una regolare lisciviazione aiutano a lavare via i sali tossici. Al momento dell’acquisto, cerca la farina di dolomite (polvere), la più fine ad azione rapida disponibile. La dolomite grossolana potrebbe impiegare un anno o più prima di influire sul pH del terreno. Mescola accuratamente la farina di dolomite con il substrato di coltivazione prima di piantare. Se non viene mescolata correttamente, la dolomite si stratifica, formando una torta sulla superficie del terreno o uno strato sotterraneo che brucia le radici e respinge l’acqua. La calce viene venduta come grado di finezza con una dimensione del setaccio da 10 a 100. Quando si utilizzano diversi gradi, anche le quantità vengono regolate, poiché 3000 libbre di calce grossa possono equivalere a 1000 libbre di calce fine.

Lacalce idrata o spenta (idrossido di calcio, Ca(OH)2) contiene principalmente calcio e può contenere magnesio. Viene impropriamente chiamata calce idrata e in realtà è idrossido di calce. Come suggerisce la parola idrato, questa calce è solubile in acqua. La calce idrata è più caustica (brucia rapidamente la pelle) della calce viva e di solito si ottiene aggiungendo acqua alla calce bruciata, formando un idrato. Assorbe facilmente l’acqua dall’aria e di conseguenza diventa sempre più difficile da maneggiare. La calce idrata ad azione rapida altera rapidamente il pH, ma i risultati durano circa 2 settimane ed è abbastanza caustica da bruciare la pelle. Se decidi di usarla, fai molta attenzione. Mescolala accuratamente con acqua tiepida e, per ottenere risultati rapidi, applicane piccole quantità a ogni irrigazione. Al massimo, usa una miscela di 0,25 tazze (6 cl) di calce idrata e 0,75 tazze (18 cl) di calce dolomitica. Una quantità maggiore di calce tossicherà il terreno e farà morire le piante.

La calce idrata è immediatamente disponibile, mentre la dolomite, che ha un’azione più lenta, tampona il pH a lungo termine. Il mio uso preferito della calce idrata è quello di fungicida per il giardino. Cospargila sul pavimento e intorno alla stanza. Viene utilizzata anche come fungistatico, in quanto uccide i funghi al contatto.

Lacalce viva (ossido di calcio, CaO) si ottiene bruciando il calcare in forni. Questa calce altamente caustica non dovrebbe mai essere utilizzata in giardino. La calce viva reagisce con l’acqua e produce calce spenta (idrossido di calcio). Le agenzie di certificazione biologica vietano l’uso della calce viva. Sebbene abbia un’azione rapida, l’effetto è di breve durata e non ha le capacità tampone della calce dolomitica.

Ilgesso (solfato di calcio, CaSO4-2(H2O)) è l'”ingrediente magico” di molte miscele di terreno. È un emendamento, un condizionatore e un fertilizzante. Il gesso abbassa il pH dei terreni ricchi di sodio e riduce il livello di sodio scambiabile. Può anche aumentare il pH del terreno, anche se lentamente. Ecco un ottimo link sul gesso: www.usagypsum.com/agricultural gypsum.aspx. Per ulteriori informazioni, consulta il capitolo 12, Esterni, e il capitolo 13, Casi di studio.

Non mescolare calce idrata e fertilizzanti ad azione rapida. Nel migliore dei casi, i fertilizzanti acidi annullano gli effetti della calce. Ad esempio, l’urina è leggermente acida. Quando viene dispersa in un bagno che è stato recentemente pulito con la candeggina, che è molto alcalina, provoca un odore sgradevole e una reazione di neutralizzazione. Lo stesso vale per i fertilizzanti.

Per aumentare il pH di un punto, aggiungi 3 tazze (65 cl) di dolomite fine o calce agricola a 1 piede cubo (30 L) di terreno. Una miscela alternativa ad azione rapida consiste nell’aggiungere 2,5 tazze (590 cl) di dolomite e 0,5 tazze (12 cl) di calce idrata a un piede cubo (28,3 L) di terreno.

Abbassare il pH del terreno

I terreni con un pH superiore a 7,0 sono generalmente considerati alcalini e devono essere abbassati per favorire una crescita robusta della cannabis. Per abbassare il pH, usa lo zolfo sotto forma di solfato di ferro o solfato di magnesio. Lo zolfo è facilmente reperibile nei vivai o nei centri di giardinaggio delle aree geografiche con terreni ad alto pH. Non confondere lo “zolfo elementare” (solfato di ferro e solfato di magnesio) con lo zolfo utilizzato come “nutrimento per le piante” Il solfato di alluminio è spesso consigliato perché abbassa il pH istantaneamente quando si dissolve nel terreno. La cannabis tollera pochissimo alluminio. Non usare il solfato di alluminio. Altri acidi in forma liquida, cristallina o in polvere possono essere utilizzati per abbassare il pH, ma uccidono la vita del suolo nel terreno organico e non sono consigliati. Per maggiori informazioni, consulta il capitolo 23, Coltura in contenitore e idroponica, e il capitolo 20, Acqua.

Lo zolfo viene utilizzato per abbassare il pH del terreno.

Temperatura del suolo

Riscaldare il terreno

I processi biologici di trasformazione e disponibilità dei nutrienti sono controllati dalla temperatura e dall’umidità del suolo. L’aumento della temperatura del terreno accelera il processo chimico e può accelerare l’assorbimento dei nutrienti. Idealmente, la temperatura del suolo dovrebbe oscillare tra i 65°F e i 70°F (18°C-21°C) per ottenere la massima attività chimica. Tuttavia, i microrganismi che vivono nel terreno sono molto attivi in un intervallo di temperatura compreso tra 80,6oF e 89,6°F (27°C -32°C).

Ogni immagine del termometro è stata scattata in sequenza, a distanza di un’ora l’una dall’altra. Nota come la temperatura del terreno passa da 60oF (15,5oC) a 75oF (24oC) in sole 2 ore. Le alte temperature del terreno soffocano la crescita.

Le aiuole rialzate e i contenitori che si trovano a 15,2 cm o più dal livello del suolo sono influenzati dalla temperatura dell’aria ambiente e quindi rimangono più caldi. Con le aiuole rialzate, i giardinieri possono piantare da 4 a 6 settimane prima e coltivare da 4 a 6 settimane dopo nella maggior parte dei climi. Per maggiori informazioni, consulta il capitolo 12, Esterni.

La luce diretta del sole che colpisce le aiuole rialzate e i contenitori riscalda rapidamente i margini esterni. Ombreggia le aiuole e i vasi per evitare il surriscaldamento. Le temperature ambientali superiori a 33,3°C causano un’eccessiva pressione di vapore all’interno delle radici, che può causare danni. A temperature elevate le radici inviano segnali di stress per spegnere la chimica delle foglie prima che si verifichino danni.

Le temperature del terreno che superano i 24°C disidratano le radici e, a temperature più elevate, le radici si cuociono letteralmente! È relativamente facile riscaldare il terreno in un vaso. Se la luce artificiale o qualsiasi altra fonte di calore è troppo vicina ai vasi piccoli, può facilmente riscaldare lo strato esterno del terreno dove si trova la maggior parte delle radici. Una volta distrutte, le radici impiegano almeno 2 settimane per ricrescere. Quando si coltiva una cannabis che impiega 8 settimane per fiorire, 2 settimane rappresentano un quarto del ciclo di fioritura. Anche il colore del contenitore, come il nero o il bianco, cambia la velocità di riscaldamento del terreno di coltura.

Usa dei cavi riscaldanti per il terreno o un tappetino riscaldante per riscaldare il terreno nei contenitori. Fissa i cavi riscaldanti a una tavola o a un tavolo e posiziona un tappetino termoconduttivo sopra i cavi per distribuire il calore in modo uniforme. Metti le talee e le piantine in vaschette poco profonde o in vassoi di coltivazione sopra il cuscinetto termoconduttivo. Il calore aggiunto accelera la crescita delle radici dei cloni e delle piantine quando la temperatura del terreno è inferiore a 18°C. Monitora attentamente il calore del terreno in modo che non superi i 21°C. Per controllare il calore in modo più preciso, potrebbe essere necessario collegare i cavi e le piastre riscaldanti a un timer che li accenda e li spenga a intervalli di 15-30 minuti.

I cavi riscaldanti costano meno delle piastre riscaldanti, ma devono essere montati su una tavola, mentre le piastre sono pronte all’uso. La maggior parte dei vivai commerciali ha i cavi e i negozi di idroponica hanno le piastre riscaldanti.

Mattoni e un muro di pietra bianca forniscono ulteriore calore a questa grande pianta di cannabis.

Raffreddamento del terreno

A meno che non si prendano delle misure, il terreno nei contenitori si riscalda al livello dell’ambiente delle stanze da giardino e delle serre, soprattutto quando le temperature diurne e notturne sono poco diverse. Per raffreddare il terreno in modo naturale, posiziona i contenitori su pavimenti freddi di cemento o terra. I contenitori rimarranno freddi quasi quanto il cemento o la terra, che di solito è più fredda della temperatura ambiente. Mantieni la temperatura della stanza del giardino al di sotto dei 24°C per aiutare a raffreddare i contenitori. Anche l’irrigazione dei contenitori con acqua fresca aiuta a raffreddare il terreno.

All’esterno e nelle serre, il terreno nei contenitori che ricevono la luce diretta del sole si riscalda rapidamente fino a raggiungere livelli pericolosi che cuociono le radici. Sistema i contenitori all’interno di altri contenitori per isolare il terreno dai raggi del sole. Oppure isola i contenitori con del polistirolo o un materiale simile.

Il terreno freddo, al di sotto dei 50°F (10°C), rallenta l’assorbimento di acqua e nutrienti e soffoca la crescita. Spesso i giardinieri annaffiano troppo quando il terreno è troppo freddo, il che rallenta ulteriormente la crescita e può far annegare le radici. I danni alle radici spesso passano inosservati. Tuttavia, anche se si accorgono subito, le piante potrebbero impiegare 2 o più settimane per riprendersi. Le temperature delle radici al di sotto dei 40°F (4°C) fanno espandere l’acqua, il che causa danni alle cellule e soffoca la crescita.

Aumenta la temperatura del terreno spostando i vasi di qualche centimetro dal pavimento. Sistemali su una tavola isolante o su un pezzo di polistirolo. Se necessario, usa cavi o tappetini per il riscaldamento del terreno.

Uno strato di 15 cm di pacciame di paglia sopra il terreno ha raffreddato la superficie del terreno da 120oF a 79oF (49oC-26oC).

Modifiche del terreno

Gliammendamenti aumentano la capacità del terreno di trattenere aria, acqua e nutrienti. Gli ammendanti con un elevato indice CEC trattengono bene i nutrienti e l’acqua e li rilasciano quando necessario. Gli ammendanti si dividono in due categorie: minerali e organici.

Gli ammendantiminerali sono quasi neutri nella scala del pH (7,0) e contengono pochi o nessun nutriente disponibile. Gli ammendanti minerali si decompongono attraverso gli agenti atmosferici e l’erosione. Hanno il vantaggio di non creare attività batterica che possa alterare il contenuto di nutrienti e il pH del terreno di coltura. Gli ammendanti minerali secchi sono anche molto leggeri e molto più facili da spostare all’interno e all’esterno di spazi scomodi.

Laperlite è particolarmente indicata per aerare il terreno. È un ottimo substrato per aumentare il drenaggio durante la crescita vegetativa e la fioritura. La perlite ha un basso indice di CEC e non favorisce l’accumulo di sali e fertilizzanti. Per maggiori informazioni sulla perlite, consulta il capitolo 23, Coltura in contenitore e idroponica.

Lepalline di argilla espansa (argilla calcinata, hadite, Hydroclay e prodotti simili di argilla cotta) accelerano il drenaggio e trattengono l’aria all’interno del substrato di coltivazione. Per maggiori informazioni sull’argilla espansa, consulta il capitolo 23, Coltura in contenitore e idroponica.

Lasabbia è pesante e ha un basso indice CEC. Utilizzane non più del 10% come ammendante perché tende a depositarsi nelle tasche. La sabbia si accumula anche sulla superficie del terreno. Per maggiori informazioni sulla sabbia, consulta il capitolo 23, Coltura in contenitore e idroponica.

Lavermiculite è un ottimo ammendante per trattenere l’umidità, ma se usata in grandi quantità può essere molto costosa. È ricca di potassio (K) e magnesio (Mg). Ha un elevato indice CEC e trattiene acqua, nutrienti e aria all’interno della sua fibra, oltre a dare corpo ai terreni a rapido drenaggio. Da sola, la vermiculite fine trattiene troppa acqua per le talee, ma funziona bene se mescolata con un terreno a drenaggio rapido. Per maggiori informazioni sulla vermiculite, consulta il capitolo 23, Coltura in contenitore e idroponica.

Modifiche organiche del terreno

Gli ammendanti organici hanno in generale un’alta percentuale di CEC. Contengono carbonio e si decompongono grazie all’attività batterica, producendo lentamente humus come prodotto finale. L’humus è un materiale morbido e spugnoso che lega tra loro le minuscole particelle del terreno, migliorandone la struttura e aumentando l’assorbimento dei nutrienti.

Gli ammendamenti organici nuovi e in fase di compostaggio attivo richiedono azoto per portare avanti la decomposizione batterica. Gli ammendanti organici non sono sempre ben compostati e spesso contengono livelli elevati, persino tossici, di sali. Controlla gli emendamenti/fertilizzanti/terreni sfusi con un misuratore di sodio (Na) per assicurarti che contengano meno di 50 ppm di sodio.

Gli ammendanti devono contenere almeno l’1,5% di azoto, altrimenti “rubano” azoto al terreno. Se utilizzi degli ammendanti organici, assicurati che siano stati compostati a fondo (almeno 1 anno) e che rilascino azoto anziché sottrarlo al terreno. Un colore scuro e ricco è un buon segno di fertilità.

Acquista presso un vivaio affidabile modifiche organiche di qualità approvate dall’OMRI* (o approvate da un’analoga agenzia di certificazione biologica). Osserva attentamente il testo descrittivo sul sacchetto per vedere se il contenuto è sterilizzato e garantito senza insetti, larve, uova e funghi dannosi o microrganismi cattivi. Il terreno contaminato causa molti problemi che possono essere facilmente evitati utilizzando una miscela pulita.

*L’Organic Materials Review Institute (OMRI) è la principale agenzia indipendente che fornisce la certificazione biologica a coltivatori, produttori e fornitori in Nord America. Verifica se esiste un ente simile nel tuo paese. Puoi trovare maggiori informazioni su www.omri.org.

Perlite

Pellet di argilla espansa

La vermiculite è disponibile in qualità fine, media e grossa.

Un po’ di ammendante organico può essere di grande aiuto. Assicurati che le buche di impianto siano abbastanza grandi in modo che il terreno pesante e argilloso non limiti la crescita delle radici.

Montagne di terriccio a base di torba, come si vede qui nello stabilimento Gold Label in Olanda, sono in attesa di essere trasformate in miscele di substrati di coltivazione di alta qualità.

Un magnete grande e potente rimuove un’incredibile quantità di metalli ferrosi dal terreno prima della lavorazione. Controlla la presenza di metalli ferrosi nel tuo terriccio facendo girare una calamita per qualche minuto. Potresti rimanere sorpreso.

Il cocco è stato reso popolare nel settore della coltivazione della cannabis da Canna, un’azienda olandese che continua a essere leader nel settore.

Attenzione agli acquirenti! I lotti di terriccio e di modifiche disponibili in commercio non sono sempre mescolati in modo uniforme. Anche gli agenti atmosferici – caldo, freddo, pioggia, malattie e parassiti – possono alterare il contenuto dei terricci sfusi e in sacchi esposti a questi elementi. Spesso, quando un’azienda ha una grande richiesta di prodotti, non ha abbastanza materiali sfusi per mescolare il terriccio e quindi include materiali di seconda scelta che non sono completamente compostati o che contengono alti livelli di sali.

Gli ammendanti organici si degradano dopo un anno o meno di utilizzo, perdendo gran parte del loro volume e compattandosi. Inoltre si contaminano. Se vuoi riutilizzare il terriccio modificato, consulta la sezione “Riciclare il terriccio” a pagina 320 per le linee guida.

I trucioli di corteccia, la polvere di corteccia e la fibra di legno sono acidi e possono utilizzare l’azoto disponibile nel terreno per decomporsi. I funghi micorrizici, il Trichoderma e molti altri decompositori decompongono i trucioli di corteccia. In generale, la cannabis preferisce l’attività batterica a quella fungina nel terreno. Non c’è praticamente alcun CEC nei frammenti di corteccia se non dopo la scomposizione in acidi organici e simili. I trucioli di corteccia funzionano bene per conferire attività antisettica e aumentare lo spazio aereo.

Lafibra di cocco è un eccellente ammendante del terreno perché trattiene molta acqua e aria allo stesso tempo. Aggiungila al terriccio del giardino o alle miscele di terriccio minerale organico per contenitori. Molti giardinieri preferiscono il cocco economico pressato in mattoni perché sono facili da conservare e trasportare. Per maggiori informazioni sul cocco, consulta il capitolo 23, Coltura in contenitore e idroponica.

Il compost e la muffa di foglie hanno un CEC medio-alto e sono solitamente ricchi di nutrienti organici e organismi benefici che accelerano l’assorbimento dei nutrienti. Se non viene lasciato riscaldare fino a 160°F (71°C), il compost può essere pieno di parassiti e malattie dannose. Un singolo verme da taglio in un contenitore può uccidere una pianta indifesa prima di migrare in un altro vaso. Fai molta attenzione quando usi il compost da esterno in casa.

Lamateria organica ben compostata migliora la consistenza e fornisce sostanze nutritive. La muffa di foglie, il compost da giardino (di almeno un anno) e molti tipi di letame compostato a fondo di solito contengono abbastanza azoto per le loro esigenze di decomposizione e rilasciano l’azoto anziché utilizzarlo.

Ilcompost di funghi è un ammendante economico con un’elevata CEC e ricco di sostanze nutritive. Il compost di funghi viene sterilizzato chimicamente per fornire un terreno pulito per la crescita dei funghi. Dopo aver svolto la sua funzione di substrato per la crescita dei funghi, viene scartato. In media, il compost per funghi contiene bassi livelli di azoto (N), potassio (P), potassa (K), calcio (Ca), magnesio (Mg) e ferro (Fe).

Per legge, il compost di funghi deve rimanere a riposo per almeno 2 anni per permettere a tutti gli sterilanti dannosi di fuoriuscire. Dopo essere rimasto a riposo per diversi anni, il compost di funghi è molto fertile e contiene molti microrganismi benefici. Controlla il tuo vivaio locale o il servizio di divulgazione per trovare una buona fonte di compost di funghi. Alcuni dei raccolti più abbondanti che ho visto sono cresciuti nel compost di funghi.

Letame: Il letame dell’aia, un ottimo fertilizzante per i giardini all’aperto, spesso contiene livelli tossici di sale e abbondanti quantità di semi di erbe infestanti e spore di funghi che disturbano un giardino indoor. Se usi il letame, acquistalo in sacchi che ne garantiscano il contenuto. Esistono molti tipi di letame: di mucca, di cavallo, di coniglio e di pollo, solo per citarne alcuni. Quando si mescola il letame come ammendante, non aggiungerne più del 10-15% per evitare l’accumulo di sale e un’eccessiva fertilizzazione. I concimi acquistati all’ingrosso devono essere controllati con un misuratore di sodio (Na) per verificare che non ne contengano quantità eccessive (più di 50 ppm). Il contenuto di nutrienti del letame varia a seconda della dieta dell’animale e dei fattori di decomposizione.

NOTA: i concimi verdi o freschi devono essere compostati per un periodo di tempo minimo, in base alla provenienza dell’animale, che può arrivare fino a cinque anni con il letame di pollo. I livelli di ammonio saranno molto alti fino a quando non avverrà il compostaggio.

Per maggiori informazioni sui concimi e altri additivi, consulta la sezione “Concime” nel capitolo 21, Nutrienti.

Latorba è uno degli additivi più comuni sia negli orti in contenitore (senza terra e in terra) che negli orti in terra all’aperto. Sebbene sia ingombrante, grandi sacchi e balle compresse di torba sono disponibili praticamente ovunque a un prezzo conveniente. Per maggiori informazioni sulla torba, consulta il capitolo 23, Coltura in contenitore e idroponica.

Miscele di terriccio

I mix di terriccio per esterni che incorporano terra da giardino, compost, letame, torba di cocco e polveri di roccia possono far crescere alcune delle piante di cannabis più grandi e migliori del mondo. Queste miscele di terriccio per esterni devono essere preparate con qualche mese di anticipo e lasciate nella buca di impianto per amalgamarsi e maturare. È importante notare che le miscele di terriccio organico per esterni sono ricche di vita microbica, che contribuisce alla crescita sana delle piante.

Le seguenti ricette di fertilizzanti organici completi (COF) e miscele di terriccio per la coltivazione biologica della cannabis terapeutica sono state fornite da un giardiniere esperto. Queste ricette sono adatte per la coltivazione in contenitori all’interno, all’esterno e in serra. Assicurati di mescolare accuratamente i componenti prima di applicarli.

Miscela di terriccio biologico

Tutte le misure sono in volume

• 1/3 di miglior terriccio organico da giardino
• 1/3 di fibra di cocco idratata con una soluzione di fertilizzante commerciale forte come Canna Terra Vega
• 1/3 di compost organico ben tritato e setacciato

Per ogni 5 galloni (19 L) di miscela, aggiungi 1 tazza (237 ml) di COF.

Miscela di fertilizzante organico completo (COF)

• 1 quarto (1 L) di calce viva ad alto contenuto di calcio
• 0.5 quartini (0,5 L) di gesso
• 1 quarto (1 L) di fosfato naturale morbido
• 0.33 tazze (78 ml) di solfato di potassio
• 3 litri di farina di semi di canola
• 2 cucchiaini (10 ml) di borace o una quantità minore di Solubor (1 gm di boro effettivo)
• 1 cucchiaino (5 ml) di solfato di zinco
• 1 cucchiaino (5 ml) di solfato di manganese
• 2 cucchiaini (10 ml) di solfato di ferro
• 0.5 cucchiaini (2,5 ml) di solfato di rame
• 1 quarto (1 L) di farina di kelp

Il letame di manzo contiene bassi livelli di sostanze nutritive ed è un eccellente ammendante del terreno.

Il letame di pollo ben compostato è un fertilizzante organico e un ammendante preferito.

Il letame di pollo ben compostato è uno dei fertilizzanti organici e degli ammendanti preferiti.

Calce: Non usare la calce dolomitica! Usa solo calce ad alto contenuto di calcio ed evita il magnesio. La finezza della macinazione è essenziale. Usa calce vagliata a 100 maglie.

Anche ilfosfato naturale (SRP) è essenziale. È di gran lunga la migliore forma accettabile per le piante organiche. La fonte di SRP è Nutri-Tech Solutions, www.nutri-tech.com.au.

Boro: il borace contiene il 10% di boro. Con 2 cucchiaini alla volta, un chilogrammo di borace del supermercato può durare mesi. Solubor fornisce il 20% di boro, ma se lo usi devi calcolare quanto ne serve per fornire 1 grammo di boro effettivo.

Ilsolfato di zinco è deliquescente: assorbe l’umidità dell’aria e si trasforma in un pasticcio. Evita questi problemi conservandolo in un contenitore ermetico.

Misurazione: Ci sono due elementi “pericolosi” in questa miscela: il boro e il rame. Questi elementi devono essere misurati con estrema precisione.

Il modo migliore per mescolare il terriccio è all’aperto o in uno spazio aperto.

Mescola il terriccio in un grande contenitore.

Questa pianta sana è il prodotto di una buona miscela di terriccio in un grande contenitore.

Miscela Tom Hill

Questo mix mi è stato dato da Tom Hill, un giardiniere di cannabis terapeutica della California settentrionale. La miscela è per 50 piedi cubi (1.416 L) e riempirà sei contenitori da 300 galloni (1.136 L).

25 sacchi da 1,5 piedi cubi ciascuno (42,5 L) di terriccio organico di qualità
4 cu ft (113,3 L) di letame di pollo
4 cu ft (113,3 L) di perlite
50 lb (22,7 kg) di farina d’ossa al vapore
20 lb (9 kg) di gesso

Vedi “Miscela Brix” nel capitolo 21, Nutrienti.

Ci sono molte altre miscele di terriccio elencate nel forum del nostro sito web. Dai un’occhiata a www.marijuanagrowing.com.

Tom è un giardiniere eccellente e puoi vedere che la sua miscela di terriccio fa crescere piante grandi, forti e sane!

Nei giardini indoor e nelle serre, le miscele di terriccio per esterni spesso creano problemi. Il terreno scavato in giardino e usato per riempire i contenitori di solito drena male e trattiene troppa acqua e poca aria. I problemi si aggravano quando questo terriccio viene mescolato con compost da giardino pieno di microrganismi nocivi e parassiti. Il risultato finale è una bassa resa e un possibile fallimento del raccolto.

Evita i problemi di miscelazione del terriccio acquistando tutti i componenti in sacchetti di plastica sigillati. Utilizza il terriccio o il compost solo se sono di ottima qualità e privi di parassiti e malattie dannose. Utilizza solo il terreno più ricco e scuro del giardino, con una buona consistenza. Ammendare il terreno per migliorare la ritenzione idrica e nutritiva e il drenaggio.

Solarizza il terreno dell’orto mettendolo al sole in un sacchetto di plastica o in un letto poco profondo di 15 cm e poi coprendolo con della plastica. Gira il sacco di tanto in tanto per riscaldarlo su tutti i lati. Assicurati che l’intero sacco riceva il sole pieno e che si riscaldi ad almeno 160°F (71°C) per un minimo di 2 ore, oppure a 120oF (49oC) per 3 o 4 settimane.

La solarizzazione del terreno ucciderà la maggior parte delle sostanze indesiderabili.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di sterilizzazione più rapido ed è quello più comunemente utilizzato dai professionisti delle serre. Richiede una forte fonte di vapore che permei completamente il substrato e il substrato di coltivazione deve essere completamente chiuso. Il terreno di coltura deve essere riscaldato a vapore ad almeno 60oC (140oF) per almeno 2 ore.

Puoi anche sterilizzare il terriccio stendendolo su un piatto di pirex e cuocendolo in forno a 160°F (71oC) per 10 minuti o mettendolo in microonde per 2 minuti alla massima potenza. È molto più facile acquistare un terriccio di qualità presso un vivaio.

Il terriccio organico è disponibile presso molti fornitori diversi, con notevoli variazioni di qualità.

Indipendentemente dalla marca del terriccio, controlla sempre il pH e il livello di sodio.

Terriccio

Un terriccio ben formulato e di alta qualità, conservato in un sacchetto sigillato, ha spesso la giusta consistenza, un pH stabile e un piccolo apporto di sostanze nutritive. Spesso questi terricci sono arricchiti con oligoelementi e contengono anche bassi livelli di macroelementi e nutrienti secondari. La giusta consistenza porosa permette una buona penetrazione delle radici, la ritenzione idrica e il drenaggio. La calce agricola o la calce dolomitica mantengono il pH stabile. Molti terricci sono formulati con un agente umettante per trattenere in modo uniforme l’acqua e l’aria. Evita di usare i terricci per più di 4 mesi, perché le loro proprietà tendono a degradarsi.

Poiché il terriccio è pesante, i costi di trasporto tendono a mantenerlo piuttosto localizzato. Chiedi al tuo vivaista di fiducia di aiutarti a scegliere un terriccio di qualità per la cannabis a crescita rapida o per i fiori o gli ortaggi annuali.

Evita i terricci con più del 10% di corteccia d’albero o fibra di legno. I terricci degli Stati Uniti orientali, ad esempio, contengono spesso alti livelli di fibra di legno. Questi terricci trattengono bene l’acqua ma il loro pH può oscillare notevolmente. Le dimensioni e la forma della corteccia variano e la sua decomposizione da parte del carbonio e dei microbi non è uniforme. Inoltre, la fibra di legno richiede azoto per decomporsi, il che impoverisce l’azoto destinato alle piante. Questi terreni favoriscono anche un ambiente favorevole alla crescita di piante perenni “legnose” piuttosto che di piante erbacee annuali (cannabis).

Attenzione all’acquirente! I terricci conservati all’aperto sono soggetti alla luce diretta del sole e all’umidità. Qualsiasi forma di vita presente nel terriccio organico potrebbe essere facilmente compromessa. I buchi o gli strappi nella plastica permettono all’umidità e agli adulteranti di entrare nel sacchetto di terriccio “sterile”.

Al momento dell’acquisto, controlla sempre il terriccio – in sacchetto o sfuso – con un misuratore di pH e un misuratore di sodio (Na) per assicurarti che il pH rientri in un intervallo sicuro per la coltivazione della cannabis e che non contenga un eccesso di sodio (più di 50 ppm).

Leggi attentamente la descrizione dei nutrienti sull’etichetta prima di acquistarli.

Miscelare i terricci

Miscelare un terriccio personalizzato ti fa risparmiare denaro e ti permette di utilizzare modifiche e fertilizzanti specifici per ridurre le complicazioni e il conseguente carico di lavoro. Vedi la discussione sugli emendamenti specifici in questo capitolo e “Fertilizzanti” nel capitolo 21, Nutrienti.

Mescola i componenti del terreno quando sono asciutti per disperderli uniformemente nella miscela. Aggiungi un leggero spruzzo d’acqua per inumidire la polvere. Per dare un esempio di quanto tempo occorre mescolare il terreno, un cucchiaio di oligoelementi fritti in un metro cubo (m^2) di terreno richiede almeno 5 minuti di miscelazione a mano.

Attenzione! I micronutrienti fritti sono contenuti in particelle di vetro. Sono ricchi di potassio e possono sovraccaricare il rapporto. Le varietà di cannabis sensibili sono facili da bruciare.

Ecco due buone miscele di terriccio di Vic High, un esperto giardiniere di cannabis terapeutica.

Miscela Vic High #1

• 1 bail (3,8 cu ft [107 L]) Sunshine #2 o Pro-Mix o un prodotto simile
• 0.5 galloni (2 L) di farina d’ossa al vapore – P
• 3.8 quarti (3,6 L) di farina di sangue – N
• 1.3 tazze (31 cl) di sali di Epsom – Mg
• 3.5 tazze (83 cl) di calce dolomitica – tamponamento di Ca e Mg
• 1 cucchiaio (17,8 ml) di oligoelementi in polvere
• 1 piede cubo (28,3 L) di letame di pollo – oligoelementi N

Mescolare accuratamente, inumidire e lasciare riposare da 1 a 2 settimane prima dell’uso.

Miscela Vic High #2

• 1 bail (3,8 cu ft [107 L]) Sunshine #2 o Pro-Mix o prodotto simile
• 8 tazze (1,9 L) di farina d’ossa
• 4 tazze (1 L) di farina di sangue
• 1.3 tazze (31 cl) di sali di Epsom – Mg
• 3.5 tazze (83 cl) di calce dolomitica – tamponamento di Ca e Mg
• 1 cucchiaino (0,5 cl) di oligoelementi in polvere
• 4 tazze (1 L) di farina di kelp
• 9 kg di getti di vermi puri

Mescolare accuratamente, inumidire e lasciare riposare da 1 a 2 settimane prima dell’uso.

Per quanto riguarda gli ingredienti sopra elencati, le farine di sangue e ossa sono fonti economiche di azoto e fosforo. La farina di kelp contiene più di 60 elementi disponibili (oligoelementi). Anche i getti di vermi sono un’ottima fonte di micronutrienti. Il guano di pipistrello è costoso; usalo con parsimonia come top dressing durante la prima settimana di fioritura.

Usa uno strato di sabbia sopra il terreno per contenere la crescita dei moscerini del fungo. Oppure utilizza i predatori di moscerini del fungo (Hypoaspis miles); una volta insediati controllano moscerini del fungo, tripidi e acari.

Attenzione! Non utilizzare terricci economici o scontati di bassa qualità. Questi terricci possono essere pieni di semi di erbe infestanti, parassiti e malattie. Inoltre, trattengono l’acqua in modo non uniforme e drenano male. L’ultima tendenza dei terricci “economici” è quella di utilizzare rifiuti compostati nella miscela. In definitiva, risparmiare qualche soldo sul terriccio costerà molti grattacapi, potrebbe portare a rese inferiori e potrebbe addirittura causare il fallimento del raccolto. La maggior parte dei terricci fornisce alle piantine e ai cloni trapiantati sostanze nutritive sufficienti per le prime 2 o 4 settimane di crescita. In seguito, è necessaria una concimazione supplementare per mantenere una crescita rapida e robusta.

Aggiungere 0,5 tazze (11,8 cl) per piede cubo (28,3 L) di calce dolomitica fine per tamponare e stabilizzare il pH è una buona pratica di giardinaggio.

Gli oligoelementi presenti nei terricci fortificati e nelle miscele senza terriccio possono essere dilavati e devono essere reintegrati con elementi chelati nel momento in cui si manifestano segni di carenza. I giardinieri biologici spesso aggiungono le loro miscele di oligoelementi in miscele che contengono alghe (incluso il kelp), guano e letame. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione a non esagerare nell’applicazione.

La differenza tra questi terricci è notevole. Quello a destra, con più perlite, drena meglio.

Questa miscela di terriccio è ricca di perlite e di elementi scuri e ricchi. Drena bene e contiene molti nutrienti e acqua per le piante.

Noleggia una betoniera commerciale per mescolare grandi quantità di terriccio.

Riciclare il terriccio

A destra una ricetta di Vic High per riciclare il terriccio usato in casa e nelle serre. Riciclare il terriccio può causare problemi, i più comuni dei quali sono parassiti e malattie, compattamento del substrato di coltivazione e scarso drenaggio. Riciclare il terriccio per interni e per esterni per utilizzarlo all’aperto è molto meno problematico. Il terriccio deve essere compostato a caldo o sterilizzato con calore o vapore per eliminare malattie e parassiti indesiderati. Anche i nutrienti devono essere reintegrati. Spesso è necessario aggiungere nuovi emendamenti per aumentare la ritenzione idrica ed evitare la compattazione e i livelli indesiderati di CEC nella maggior parte dei terreni, ma non necessariamente nei terreni minerali a base di argilla. Controlla attentamente e bilancia il pH nei terreni a base di torba.

La semplice eliminazione delle radici o il riutilizzo del terreno “così com’è” garantisce praticamente problemi di parassiti e malattie. Anche il riutilizzo di metà o un terzo del vecchio terreno e l’aggiunta di nuove modifiche può essere problematico. Per ottenere risultati ottimali, il terreno deve essere compostato a caldo. I terreni a base di torba si decompongono e diventano più acidi. Anche l’accumulo di sali di fertilizzante è un problema se il terreno non viene lisciviato a sufficienza con l’acqua.

Attenzione! L’azoto residuo compostato a caldo di solito si trasforma nella forma tossica di nitrito e uccide le piante.

I terreni organici ricchi di vita possono essere facilmente mescolati e compostati a caldo per 3 o 4 mesi. Una volta compostato, mescola i seguenti elementi in ogni 50 galloni (190 L) di terreno.

• 2.5 tazze (59 cl) di dolomite
• 0.5 tazze (11,8 cl) di sali di Epsom
• 2.1 litro di farina d’ossa
• 3.8 litri di farina di sangue
• 3.8 litri di farina di kelp
• 1 cucchiaino (0,5 cl) di oligoelementi in polvere
• Perlite in quantità sufficiente a recuperare le qualità di drenaggio originali

All’esterno: Il terriccio da interno usato è un ottimo terriccio da esterno se spezzettato e mescolato con del compost. Lascia che il terriccio si compatti all’aperto per almeno tre mesi prima di utilizzarlo. Non riutilizzare il terriccio esaurito “così com’è” nei vasi da esterno. Gli stessi problemi che si verificano in casa quando si riutilizza il terriccio si verificano anche all’aperto.

Il terriccio asciutto è più leggero e facile da trasportare rispetto a quello bagnato. Taglia i gambi al di sotto della linea del suolo prima di spostare il terriccio secco usato per incorporarlo nell’orto all’aperto. Se viene incorporato in un orto o in un giardino, è sufficiente rimuovere il terriccio usato dai contenitori e interrarlo nei primi centimetri di terreno del giardino. Innaffia il terreno con un colorante alimentare scuro diluito in modo che la perlite bianca non risulti antiestetica. La perlite bianca in un giardino esterno potrebbe attirare l’attenzione su un giardino interno.

Anche quando viene piantata nella Madre Terra, la maggior parte delle radici si trova intorno al fusto. Le radici si estendono abbastanza, ma di solito non sono così dense come nelle piante coltivate in contenitore.

Il terriccio di queste piante da interno verrà spostato all’esterno e i loro steli verranno macinati per essere mescolati al terreno del giardino esterno.

Cubetti e pellet di propagazione

I cubetti di lana di roccia, i pellet di torba e i blocchi Oasis sono contenitori preformati che facilitano la radicazione delle talee, l’avvio delle piantine e il loro successivo trapianto. I cubetti di radice e i vasi di torba aiutano anche a favorire un forte apparato radicale. I vasi di torba sono piccoli contenitori di muschio di torba compresso con una parete esterna di rete di plastica espandibile. Quando vengono innaffiati, una pallina di torba si trasforma in un vaso per piantine.

Posiziona un seme o una talea in un vaso di torba umido o in un cubetto di radici. Se il piccolo contenitore non ha un foro di impianto, creane uno con una bacchetta, un grosso chiodo o qualcosa di simile. Inserisci il seme o il gambo del clone nel foro. Chiudi la parte superiore sopra il seme o intorno allo stelo per garantire un contatto costante con il terreno di coltura. In 1 o 3 settimane, le radici crescono e si vedono attraverso il lato del cubo. Taglia la rete di nylon dai vasi di torba prima che si impigli nelle radici. Per il trapianto, inserisci il vaso di torba o il cubo di radici in un foro preforato in un blocco di lana di roccia o in un vaso più grande. I cloni e le piantine subiscono uno shock da trapianto minimo o nullo se trapiantati correttamente.

Controlla quotidianamente il livello di umidità dei vasi di torba e dei cubetti di radici. Mantenili uniformemente umidi, ma non inzuppati. I cubetti di radici e i vasi di torba non contengono sostanze nutritive. Le piantine non hanno bisogno di sostanze nutritive per la prima settimana o due. Nutri le piantine dopo la prima settimana e i cloni non appena hanno messo radici.

La sabbia grossolana, la vermiculite fine e la perlite funzionano bene per far radicare le talee. La sabbia e la perlite sono a drenaggio rapido e aiutano a prevenire l’inumidimento. La vermiculite trattiene l’acqua più a lungo e facilita la clonazione. Una buona miscela è composta per un terzo da sabbia, perlite fine e vermiculite fine. Le miscele preconfezionate per la semina, vendute con marchi come Sunshine Mix e Terra-Lite, sono i terreni più facili ed economici in cui far radicare i cloni e avviare le piantine. La miscela senza terriccio permette anche di controllare completamente gli additivi nutritivi e gli ormoni stimolanti per le radici, essenziali per la propagazione asessuata.

Questa piccola piantina è stata coltivata in un piatto per il radicamento insieme ad altre 50. È stato utilizzato un cucchiaio per sollevarla dal contenitore per il trapianto.

Questo clone è ben radicato e pronto per essere trapiantato in terra o in una miscela senza terriccio. Le radici si diffonderanno e cresceranno non appena entreranno in contatto con il nuovo terreno di coltura.

I cubetti Rockwool, o tappi, e i pellet Jiffy sono i due cubetti di radicazione più popolari per i cloni di cannabis terapeutica.

Per molti produttori di cloni professionisti, la Rockwool è il terreno di coltura preferito in cui far radicare le talee.

Smaltimento del terriccio indoor usato

Lo smaltimento del terreno di coltura usato può essere scomodo per i giardinieri indoor. Le miscele e i terricci senza terriccio spesso contengono perlite, che è antiestetica nei giardini all’aperto. Inoltre, le radici morte devono essere sminuzzate per evitare altri problemi al terreno.

Il terriccio secco è più leggero e facile da lavorare e trasportare. Premi e strofina il terriccio asciutto attraverso un setaccio da 0,25 a 0,5 pollici per rimuovere radici, steli e fogliame. Il terreno vagliato è più facile da maneggiare, contenere e trasportare. Alcuni giardinieri urbani mettono il terriccio usato in un compattatore di rifiuti per ridurne le dimensioni e renderlo più maneggevole. Non gettare il terriccio usato nella spazzatura. Gettalo dove possa giovare ad altre piante. Prima di smaltirlo, separa sempre i sacchetti per il trasporto dal terriccio. Riutilizza i sacchi.

I terricci usati per la coltivazione in casa sono ottimi per la coltivazione all’aperto se mescolati con compost e terriccio da giardino. Non riutilizzare il terriccio da interno esaurito nei vasi da esterno. Molti degli stessi problemi che si verificano all’interno si verificano anche nei vasi esterni.

Il terriccio per interni usato può risultare sgradevole nei giardini all’aperto.

Per molti clonatori professionisti, la lana di roccia è il terreno di coltura preferito in cui far radicare le talee.

Problemi del terreno di coltura

Segni visibili di stress da terreno di coltura

• foglie secche, croccanti e fragili
• colore delle foglie irregolare o incoerente
• bordi delle foglie gialli che peggiorano
• bordi delle foglie croccanti e bruciati
• clorosi: ingiallimento tra le venature mentre le vene rimangono verdi
• macchie irregolari sulle foglie
• steli e fusti delle foglie di colore viola
• i bordi delle foglie si arricciano verso l’alto o verso il basso
• la punta delle foglie si arriccia verso il basso
• foglie morbide e malleabili
• le punte dei rami smettono di crescere
• crescita stentata

Molte malattie sono causate da problemi del substrato di coltivazione, ma si manifestano come carenze o eccessi di nutrienti. La soluzione si trova nel substrato di coltivazione.

Quando l’acqua è abbondante nel substrato di coltivazione, le radici la assorbono facilmente. Quando l’acqua scarseggia, le radici impiegano più energia per assorbirla. Infine, il punto arriva quando il substrato trattiene più umidità di quanta le piante siano in grado di assorbirne.

Il letame ben decomposto di solito trattiene bene l’umidità ed è meno soggetto alla presenza di semi di erbe infestanti e parassiti.

Costruisci cumuli di compost alti e girali regolarmente. Una buona ricetta di compost prevede l’aggiunta di microelementi organici, enzimi e nutrienti primari (N-P-K). La materia organica deve essere macinata e sotto forma di foglie ed erba sminuzzata. Non incorporare rami legnosi che potrebbero impiegare anni per decomporsi.

Prima di utilizzare il compost in casa, versalo attraverso un telo da ferramenta con maglie da 0,25 pollici (0,64 cm) per rompere l’humus. Posiziona una rete pesante sopra un grande bidone della spazzatura o una carriola per raccogliere il compost setacciato. Riporta i lombrichi trovati sul vaglio nel substrato e uccidi i vermi da taglio che trovi. Assicurati che tutto il compost sia ben marcio e che si sia raffreddato prima di mescolarlo con i terreni delle serre e degli ambienti interni. Per maggiori informazioni sul compostaggio, consulta Let It Rot! Terza edizione, di Stu Campbell (Storey Publishing, 1998).

Alcuni giardinieri mescolano fino al 30% di perlite in un terriccio organico che contiene molti getti di vermi. I getti di vermi pesanti compattano il terreno e lasciano poco spazio all’aria che circonda le radici. L’aggiunta di perlite o di modifiche simili aerano il terreno e migliorano il drenaggio.

Questo giardino malato è il risultato di uno stress da coltivazione.

Questo cumulo di compost è abbastanza grande da trattenere il calore e si decompone più velocemente rispetto a un cumulo più piccolo.

Il suolo organico e la rete alimentare del suolo

I giardinieri di cannabis terapeutica seri e coscienziosi coltivano in modo biologico al 100%. I coltivatori di cannabis possono utilizzare il 100% di fertilizzanti chimici con rese eccezionali, ma i benefici complessivi per la salute della pianta potrebbero risentirne. Usa fertilizzanti organici al 100% o (meno desiderabili) fertilizzanti chimici a base di sale. Non mischiare le due cose! I fertilizzanti chimici uccidono la vita del suolo. È così semplice.

La rete alimentare del suolo è la popolazione di organismi che vivono interamente o parzialmente nel suolo. La rete alimentare del suolo è un complesso sistema vivente che interagisce con l’ambiente, le piante e gli animali.

La rete alimentare del suolo è molto complessa e non è possibile spiegarla completamente in questo libro. Per una descrizione di base della rete alimentare del suolo e per sapere come puoi lavorare con essa per ottenere raccolti abbondanti, usa un browser web per cercare “Dr. Elaine Ingham” È l’autorità mondiale della rete alimentare del suolo. Inoltre, acquista una copia di Teaming with Microbes, di Jeff Lowenfels e Wayne Lewis, per maggiori informazioni sulla rete alimentare del suolo.

Una rete alimentare del suolo correttamente funzionante trattiene i nutrienti nel terreno. I nutrienti sono legati e non si disperdono o volatilizzano facilmente. Ricorda che l’azoto si volatilizza facilmente se non è legato; deve esserci una fonte di ricambio continua per nutrire i microbi, altrimenti questi si immergeranno nelle riserve di nutrienti. Un terreno troppo attivo supererà le piante per le sostanze nutritive disponibili.

I nutrienti sono disponibili nelle forme e nei tassi corretti per essere assunti dalle piante. L’ossigeno, l’acqua e i nutrienti possono muoversi facilmente all’interno e attraverso un terreno ben strutturato. Le radici possono penetrare facilmente nel terreno non compattato. Gli organismi che causano malattie vengono soppressi grazie alla competizione con gli organismi benefici. Le superfici delle piante, sia in superficie che in profondità, sono protette dagli organismi che causano le malattie da organismi benefici. Vengono prodotti ormoni e sostanze chimiche che favoriscono la crescita delle piante per stimolare apparati radicali più grandi e produttivi. I composti tossici vengono decomposti dalla vita del suolo se gestiti correttamente.

Le descrizioni che seguono sono una panoramica di base dei diversi organismi presenti nella rete alimentare del suolo. Ci sono milioni di specie coinvolte nella rete alimentare del suolo e, come puoi immaginare, non abbiamo spazio per descriverle tutte.

I batteri

I batteri unicellulari sono così piccoli che da 250.000 a 500.000 di questi piccoli organismi unicellulari potrebbero stare nel periodo di una frase. I batteri sono uno dei principali decompositori della materia organica fresca e verde del giardino. Batteri diversi si nutrono di materia organica diversa. Viaggiano per brevi distanze e promuovono la salute della cannabis terapeutica. Una volta che il cibo e le sostanze nutritive si trovano all’interno dei batteri, vengono “rinchiusi” fino a quando i batteri non vengono consumati dai predatori. Esistono due gruppi di batteri: aerobici e anaerobici.

I batteri anaerobi non hanno bisogno di ossigeno per sopravvivere. In generale, i batteri anaerobi vanno evitati e non promossi. I sottoprodotti di alcune decomposizioni organiche anaerobiche includono l’idrogeno solforato e l’acido butirrico, che hanno entrambi l’odore del vomito e dell’ammoniaca e il profumo dell’aceto. Se conosci questi odori, conosci l’odore della decomposizione anaerobica. Ma altre decomposizioni organiche anaerobiche non causano odori sgradevoli e hanno un profumo dolce e terroso. Le condizioni che favoriscono i batteri anaerobici sono il terreno compattato con pochi pori e l’acqua stagnante.

I batteri aerobici hanno bisogno di aria per vivere e sono quelli che vogliamo in giardino. I batteri riciclano tre elementi fondamentali: carbonio, azoto e zolfo. I batteri ossidanti dello zolfo rendono disponibili alle piante i solfati solubili in acqua. I batteri corretti convertono l’azoto atmosferico inerte in azoto “fisso”: ioni di ammonio, nitrato o nitrito. La melma batterica (biofilm-DNA, proteine e zuccheri) tampona anche la rizosfera in modo che il pH rimanga ragionevolmente costante. I batteri si attaccano alle particelle del terreno e bloccano i nutrienti che rimangono nel terreno e non vengono eliminati. I nutrienti rimangono nello stesso punto del terreno e non vengono eliminati. Quando altri organismi mangiano i batteri, l’azoto viene rilasciato nella loro cacca, proprio vicino alla rizosfera dove è prontamente disponibile.

Gli archei

Simili ai batteri, gli archei sono stati scoperti all’inizio degli anni Settanta. Ma gli archei unicellulari sopravvivono sia in ambienti ad alta che a bassa temperatura e molti producono metano. Sono decompositori che scompongono e riciclano materiali organici e inorganici.

I funghi

Classificati come piante inferiori, i funghi non producono clorofilla e non hanno bisogno di luce per vivere. La maggior parte dei funghi del suolo è praticamente invisibile senza essere ingrandita da un microscopio. Molto più grandi dei batteri, i funghi hanno molte cellule e possono allungare una crescita filiforme (le ife) per molti metri. Possono trasportare le sostanze nutritive lungo la loro lunghezza. Una volta all’interno del terreno, i nutrienti dei funghi vengono “bloccati” e rimangono nel suolo. I funghi producono anche un enzima che scioglie i composti legnosi come la lignina, la cellulosa e molti altri.

I funghi sono i principali decompositori e decaditori. Alcuni funghi sono in grado di decomporre la materia organica e di spostarla dalla superficie del suolo fino alla zona delle radici sotto forma di sostanze nutritive. I funghi spostano i nutrienti, in particolare il fosforo e lo zolfo, rendendoli disponibili per le piante. Altri funghi spostano questi nutrienti orizzontalmente nel terreno fino a dove sono necessari. Alcuni funghi intrappolano i distruttivi nematodi che penetrano le radici, assorbendo i nutrienti dei nematodi come nutrimento. I funghi agiscono come banche viventi per i nutrienti organici. I funghi sono molto fragili e non crescono bene in un terreno compattato o se spezzettato da doppi scavi e fresature. Anche i prodotti chimici e i fertilizzanti a base di sale distruggono i funghi.

La cannabis e la classe dei funghi, le micorrize, formano una relazione complessa nella zona delle radici, o rizosfera. Le due categorie fondamentali di funghi micorrizici comprendono le ectomicorrize e le endomicorrize. I funghi ectomicorrizici crescono vicino alla superficie delle radici e sono più comuni intorno alle conifere e agli alberi di legno duro. I coltivatori di cannabis biologica sono più interessati ai funghi endomicorrizici che penetrano sia nelle radici che nel terreno. Le micorrize reagiscono con le sostanze nutritive all’esterno delle radici e facilitano l’assorbimento e il trasporto dei nutrienti.

Specifici tipi o specie di funghi micorrizici formano relazioni con determinate specie di piante e rendono disponibili fosforo, rame, calcio, ferro, magnesio e zinco. I nutrienti vengono rilasciati alle radici quando i funghi muoiono e si decompongono. Il segreto è impiegare solo le specie specifiche di micorrize che formano il rapporto corretto. Per maggiori informazioni, vedi “Micorrize” nel capitolo 22, Additivi.

I funghi endofiti vivono nei tessuti delle piante per tutta o gran parte della loro vita. Ad esclusione dei funghi commestibili, del lievito di birra e dei licheni, molti sono patogeni per la cannabis, tra cui la muffa grigia (Botrytis cinerea) e il Fusarium. Per maggiori informazioni, vedi “Muffa grigia” e “Fusarium” nel capitolo 24, Malattie e parassiti.

Alghe

Le alghe sono organismi unicellulari filiformi, tra cui le alghe e il kelp. Esistono diversi tipi di alghe, tra cui quelle blu-verdi, verdi, rosse e marroni. Possono vivere in acqua salata, in acqua dolce e in ambienti terrestri, compreso il suolo. Le alghe hanno bisogno della luce del sole per crescere e produrre il proprio cibo.

Le alghe partecipano alla creazione del suolo formando acidi carbonici durante il loro metabolismo. Inoltre, formano collaborazioni con altri organismi, tra cui i funghi. Le alghe blu-verdi fissano l’azoto utilizzando l’enzima nitrogenasi. In generale, il ruolo delle alghe nell’orto è limitato, poiché le alghe crescono al livello della superficie del suolo e appena sotto, e la loro crescita è limitata dalla penetrazione della luce solare. Un eccesso di alghe nel terreno attira i parassiti del suolo, tra cui i moscerini del fungo.

Muffe di melma

Le muffe melmose sono organismi viscidi e simili ad amebe che si trovano nelle foglie, nella paglia del prato, nel letame e in altre materie organiche. Le spore germinano nel terreno e ingeriscono batteri, spore di funghi e protozoi. In questo modo i nutrienti vengono “bloccati” nel terreno e impediscono la lisciviazione. Le muffe vengono mangiate da predatori più grandi, che le digeriscono e poi rilasciano i nutrienti nel terreno. Le melme circondano il cibo e lo digeriscono internamente. Sono anche cibo per larve, vermi e coleotteri. Le muffe di melma fanno circolare le sostanze nutritive e aiutano a legare le particelle del suolo.

Protozoi

I protozoi sono organismi unicellulari con un nucleo all’interno di una singola cellula. Nella maggior parte dei casi, i protozoi non sono in grado di produrre il proprio cibo; sopravvivono mangiando migliaia di batteri e, occasionalmente, funghi e altri protozoi.

La maggior parte dei 60.000 tipi diversi di protozoi vive nel suolo, ma tutti hanno bisogno di acqua per vivere, riprodursi e muoversi. Si muovono nel sottile strato d’acqua che avvolge le particelle del suolo. Quando questo si asciuga, entrano in quiescenza.

Protozoi e batteri vivono in relazione simbiotica, ma allo stesso tempo i protozoi controllano le popolazioni di batteri. Quando mangiano tutti i batteri disponibili, i protozoi più grandi iniziano a consumare nematodi e protozoi più piccoli fino a quando la popolazione non torna in equilibrio. I rifiuti generati dai protozoi sono ricchi di sostanze nutritive mineralizzate, tra cui i composti azotati. Una volta che i rifiuti si trovano nel terreno, i batteri azotofissatori, se presenti, convertono l’ammonio (azoto) nella forma nitrica dell’azoto, facilmente disponibile.

Secondo Jeff Lowenfels, coautore di Teaming with Microbes, “Ben l’80% dell’azoto di cui una pianta ha bisogno proviene dai rifiuti prodotti dai protozoi che si nutrono di batteri e funghi”

Nematodi

I nematodi sono vermi tondi non segmentati, filiformi e ciechi. I rifiuti dei nematodi sono ricchi di nutrienti mineralizzanti liberati dopo aver consumato batteri e funghi. Esistono più di 20.000 specie di nematodi. Anche se è possibile trovare 40-50 nematodi in un solo cucchiaino di buon terreno da giardino, la maggior parte dei giardinieri conosce solo i nematodi cattivi, quelli che mangiano le radici. Per maggiori informazioni su di essi, consulta la sezione “Nematodi” nel capitolo 24, Malattie e parassiti.

I nematodi batterivori si nutrono di batteri. I loro rifiuti sono ricchi di sostanze nutritive mineralizzate. I nematodi predatori si nutrono di alghe, artropodi, funghi, altri nematodi, protozoi e persino lumache! Muovendosi e strisciando nel terreno, i nematodi lo arieggiano e lo coltivano. La struttura del suolo e la sua porosità sono essenziali per il benessere dei nematodi.

Artropodi

I coleotteri, le mosche, gli acari, le zanzare, i ragni e le code a molla sono tutti artropodi. Circa tre quarti di tutti gli esseri viventi sono artropodi. Queste piccole creature hanno zampe snodate e corpi segmentati collegati da uno scheletro esterno leggero (esoscheletro). Gli scheletri esterni sono molto più resistenti e conferiscono agli artropodi una forza sovrumana.

Gli artropodi aerano il suolo, sminuzzano il materiale organico e predano altri membri della rete alimentare del suolo, tra cui batteri, funghi e altri artropodi. Gli artropodi favoriscono anche l’attività fungina e batterica del suolo. La maggior parte di essi vive sulla superficie del suolo o vicino ad essa, ma altri scavano nel terreno, arieggiandolo e lasciando escrementi mineralizzati di sostanze nutritive sul loro cammino.

Purtroppo, la maggior parte dei giardinieri classifica gli artropodi in tre gruppi: insetti cattivi, insetti cattivi e altri! Naturalmente, la maggior parte dei coltivatori di cannabis conosce alcuni insetti cattivi, come gli acari e i tripidi, per citarne un paio, ma ce ne sono milioni di altri e molti di loro vivono in un terreno sano e sono strategici per la marijuana medica. Ad esempio, gli acari (non i ragnetti cattivi) e le code di primavera insieme sono responsabili del riciclo di ben il 30% del suolo delle foreste nei climi temperati. Vogliono lavorare anche nel terreno del tuo giardino!

Abbiamo dedicato un’ampia parte del capitolo “Malattie e parassiti” agli artropodi dannosi per le piante. Ricorda però che non tutti gli insetti sono cattivi!

In un metro quadrato di buon terreno biologico si possono trovare più di 300.000 acari. A seconda della specie, gli acari predano i membri della rete alimentare del suolo: nematodi, alghe, funghi, fogliame in decomposizione e altri artropodi. Sono anche prede di altri acari e artropodi.

Le formiche mescolano i materiali organici che si trovano sulla superficie del suolo, li sminuzzano e li trasportano in profondità nelle loro tane.

Questa è solo la punta dell’iceberg. Non abbiamo abbastanza spazio per parlare del resto degli artropodi, tra cui coleotteri, ragni, millepiedi, forbicine, cavallette, grilli, pidocchi, mosche, api, vespe, scarafaggi, cimici e altri ancora, ma dovresti avere un’idea di quanto siano importanti per una sana rete alimentare del suolo.

I lombrichi

I lombrichi sono vermi segmentati e a forma di tubo, la cui lunghezza varia da 1 pollice a 3 piedi. I lombrichi sono facili da identificare e sono un indicatore di un terreno organico e sano. La maggior parte dei giardinieri conosce il verme notturno (Lumbricus terrestris), originario dell’Europa. Molti giardinieri conoscono anche il comune verme del compost “red wiggler” (Eisenia fetida), originario degli Stati Uniti, ma esistono altre 7.000 specie di lombrichi, alcune delle quali si trovano nel terreno dell’orto. Un buon terreno organico da giardino contiene da 10 a 50 lombrichi per metro quadro. Ogni verme può spostare fino a un chilo di terra all’anno. Un verme notturno può spostare 6 volte il suo peso corporeo. È più efficiente della fresatura, ed è gratis! I lombrichi dissodano il terreno, migliorando l’accesso all’aria, ai funghi e alle altre forme di vita del suolo, aumentando la vita microbica e migliorando la capacità di trattenere l’acqua.

I lombrichi sminuzzano la materia organica, aerano il terreno, aggregano le particelle del suolo e spostano i microrganismi e la materia organica nel terreno. Normalmente vivono nei primi 15 cm di terreno, ma alcune specie possono scavare fino a 3 metri o più. I lombrichi da giardino si nutrono principalmente di batteri, ma possono consumare anche funghi, nematodi e protozoi oltre a tutto il materiale organico che ingeriscono.

Una volta entrato nella bocca del verme, il cibo viene mescolato con la saliva e potenti muscoli iniziano a scomporlo prima di macinarlo nel ventriglio. I pezzetti di sabbia contribuiscono a macinare la miscela prima di entrare nell’intestino. I batteri nell’intestino iniziano quindi a digerirlo. Questi batteri producono sostanze nutritive che vengono assorbite dal sangue del verme. I materiali inutilizzati vengono eliminati sotto forma di vermicastalli, noti anche come “colate di vermi”

I vermicastalli hanno il 50% di materia organica in più rispetto allo stesso terreno non digerito ed espulso dai vermi. I legami chimici che rendono indisponibili le sostanze nutritive vengono liberati da questa cacca di verme caricata positivamente. Le sostanze nutritive hanno ora la possibilità di attaccarsi alle particelle del terreno e diventare disponibili per le radici.

Gasteropodi

I gasteropodi – lumache e chiocciole – e circa 40.000 altre specie formano questo gruppo. Le lumache e le chiocciole non mangiano solo le piante, ma anche alghe, funghi e materia organica in decomposizione. Molte lumache possono persino digerire la cellulosa. Sminuzzano il loro cibo per aiutare la decomposizione e il decadimento del materiale organico e degli organismi. Trascorrono meno del 15% della loro vita in superficie.

Rettili, mammiferi e uccelli Scoiattoli, topi, conigli, scoiattoli, talpe, arvicole, marmotte, serpenti, salamandre, lucertole e uccelli possono essere fastidiosi e persino distruttivi in giardino, ma hanno un valore positivo. Muovono il terreno scavando, graffiando o semplicemente muovendo il corpo e nel frattempo spostano la materia organica da un posto all’altro del giardino. Inoltre defecano nell’orto, aggiungendo sostanze nutritive disponibili e ricche di nutrienti. Gli uccelli in giardino dimostrano che anche vermi, larve, insetti e cimici sono presenti in giardino. La cacca degli uccelli (guano) è piena di nutrienti e microrganismi. Le zampe degli uccelli trasportano i protozoi che cadono quando gli uccelli si spostano.

Tuttavia, una volta che le talpe e le marmotte hanno “spostato abbastanza terra”, potresti volerle scortare fuori dal tuo giardino. E quando i topi, i conigli, le arvicole e gli uccelli avranno mangiato un numero sufficiente di piante desiderabili, sarà ora che se ne vadano anche loro. Consulta il capitolo 24, Malattie e parassiti, per informazioni sulla rimozione di rettili, mammiferi e uccelli indesiderati dal tuo giardino.

Fertilizzanti a base di sale

I fertilizzanti a base di sale (chimici) sono in grado di distruggere la vita del suolo; se applicati ripetutamente, continuano a uccidere la vita del suolo – batteri, funghi, insetti, ecc – indebolendo le piante. Se la prima applicazione di fertilizzante a base di sale sul terreno dell’orto biologico non uccide tutta la vita del suolo, le applicazioni successive la finiranno. All’esterno, questo scenario spinge anche le erbacce indesiderate a dominare l’ambiente desolato.

I fertilizzanti a base di sale sono un grande business. I produttori di fertilizzanti contano su bassi costi di produzione e margini di profitto esponenziali. Questa “formula” consente budget pubblicitari stravaganti che vengono utilizzati per influenzare gli acquisti dei consumatori.

Malattie e parassiti attaccano le piante sostenute artificialmente. Vengono utilizzati fungicidi e pesticidi aggressivi per uccidere malattie e parassiti, che sono problemi secondari causati dalla mancanza di vita nel suolo. L’acqua e le sostanze nutritive si disperdono dal terreno a un ritmo più veloce e, di conseguenza, sono necessari più fertilizzanti. Questo ciclo negativo si ripete ogni volta che viene applicato un altro sale fertilizzante o una sostanza killer.

La diversità del giardino e della vita del suolo è la chiave per un terreno sano. Infondi, attira e fai crescere diversi amici e lavoratori del suolo: batteri, funghi, protozoi, artropodi e nematodi benefici. Riporta la vita e la vitalità nel terreno del tuo giardino e coltiva cannabis sana, biologica e terapeutica.

La fresatura del terreno uccide la vita del suolo e ne distrugge la struttura

I fresatori possono fare più lavoro delle persone, ma questo lavoro deve essere fatto? Chiedi all’agricoltore, al giardiniere o al vivaista medio e ti dirà che sì, la lavorazione del terreno è il modo in cui l’abbiamo sempre fatto. La lavorazione del terreno aiuta il suolo, rompe le zolle e le radici morte e elimina le erbacce. Un terreno lavorato in modo uniforme ha un aspetto magnifico e la maggior parte dei giardinieri prova una meravigliosa sensazione di soddisfazione dopo aver lavorato il giardino o il campo.

Se chiedi ai giardinieri biologici ben informati se lavorano il terreno, riceverai un secco no. Sono consapevoli del fatto che le lavorazioni inutili disturbano e uccidono la vita del suolo; distruggono la struttura del terreno e la sua capacità di trattenere l’acqua. Invece di lavorare il terreno, aggiungono compost, tè organici e fertilizzanti per promuovere la vita del suolo in modo che batteri, funghi, protozoi, artropodi e lombrichi facciano tutto il lavoro. Queste piccole creature rendono disponibili i nutrienti alle radici, aumentano la vitalità delle piante e aiutano il terreno a trattenere acqua e nutrienti. I giardinieri biologici utilizzano in modo selettivo fungicidi o pesticidi naturali, alcuni dei quali possono uccidere la vita del suolo.

Pacciamatura

Lapacciamatura è una copertura protettiva posta sul terreno per trattenere l’umidità, ridurre l’erosione, fornire nutrienti e sopprimere la crescita delle erbe infestanti. La pacciamatura impedisce alla superficie del terreno di formare uno strato duro e friabile e favorisce uno strato vivace di radici e di vita del suolo sotto la superficie.

Evita di usare la pacciamatura in primavera, quando il terreno è fresco. La pacciamatura isola il terreno. Rallenta il riscaldamento e impedisce l’evaporazione dell’umidità. Quando la pacciamatura si deposita, forma una barriera che blocca il flusso di aria e acqua tra il terreno e l’atmosfera. Tieni d’occhio le pacciamature perché potrebbero far uscire l’acqua dalla superficie del terreno e seccarlo.

Applica la pacciamatura dopo che il terreno si è riscaldato all’inizio o a metà estate. In questo modo le temperature del suolo rimarranno ottimali e il calore si manterrà fino all’autunno. La pacciamatura rallenta anche l’evaporazione, ma non dimenticare che può assorbire le piogge e impedire che penetrino nel terreno. Irriga abbondantemente le piante pacciamate in modo che l’acqua penetri nel terreno sottostante.

Distribuisci il pacciame a mano intorno alle piante. Tieni il pacciame ad almeno 15 cm di distanza dai fusti per scoraggiare malattie e parassiti. Il pacciame tagliato finemente è spesso più efficace, ma si decompone più velocemente di quello più grossolano. Uno strato spesso da 15 a 30 cm di paglia, fieno o erba intorno a una pianta grande in pieno sole ridurrà notevolmente il consumo d’acqua. Continua ad aggiungere pacciame man mano che si decompone.

All’interno, applica una pacciamatura come le palline di argilla espansa o un pezzo di plastica tagliato per adattarsi ai contenitori.

All’esterno, quasi tutto può essere utilizzato come pacciame: sassi, bastoni, giornali, plastica, paglia, fieno e altro ancora.

Ilpacciame compostato di solito ha l’odore del legno appena tagliato o del compost dolce. Evita i pacciami che odorano di ammoniaca, marciume, zolfo o aceto, tutti elementi che indicano condizioni anaerobiche.

Lumache, chiocciole, topi e altri parassiti sono attratti dalla pacciamatura. Tieni la pacciamatura a 15 cm o più di distanza dagli steli per scoraggiare i roditori dal rosicchiare gli steli. Posiziona un manicotto di plastica intorno alla base delle piante per scoraggiare ulteriormente i danni dei roditori. Utilizza misure di controllo adeguate per le malattie e i parassiti (vedi capitolo 24, Malattie e parassiti).

Lecolture di copertura proteggono il suolo durante la bassa stagione. Queste pacciamature viventi vengono scavate nel terreno in primavera, aggiungendo azoto, materia organica e altri nutrienti.

Le radici di alcune colture di copertura, come l’erba medica e il trifoglio, fissano l’azoto nel terreno, a patto che vengano tagliate e lavorate prima dell’allegagione.

Lapaglia e il fieno di erba medica sono i miei pacciami preferiti. La paglia, disponibile nei negozi di agraria e giardinaggio in balle compresse, è meglio utilizzarla durante la stagione calda per evitare che l’umidità evapori e per favorire la vita del suolo. Evita le fonti di fieno e paglia che potrebbero essere state irrorate con regolatori della crescita o erbicidi che si accumulano nel fogliame. Questa paglia tende anche ad avere meno azoto disponibile, quindi il pool di azoto nel terreno viene sottratto per il processo di decomposizione. Il fieno di erba medica è più costoso della paglia, ma è ricco di azoto e lo aggiunge al terreno invece di sottrarlo. Il fieno di erba medica si biodegrada più velocemente della paglia.

Ipacciami ad alto contenuto di carbonio, come la paglia, il cippato e la corteccia d’albero, rimangono in superficie e vengono decomposti principalmente dai funghi, dai raggi UV della luce solare e dal tempo. I pacciami ad alto tenore di carbonio formano una barriera che può deviare l’acqua di irrigazione. Possono anche raccogliere l’acqua dal terreno, ma questo non è comune. Se si conficcano dei bastoncini nel terreno, questi ultimi aspirano l’acqua verso il legno secco. Il pacciame di legno può contenere o alimentare le termiti!

Ilcartone sminuzzato e i giornali sono una buona base su cui ammassare il pacciame organico. Per mantenere la carta in posizione, bagnala mentre la metti a terra.

Ilcompost utilizzato come pacciame deve essere ben decomposto e privo di semi di erbe e calore.

Glisfalci d’erba sono una fonte di azoto che aiuta il compost a cuocere. Preferisco evitare di aggiungere erba trattata con erbicidi come il Weed & Feed.

Lefoglie e la muffa fogliare (foglie compostate) tendono a compattarsi quando sono distese prima di un adeguato compostaggio. La muffa di foglie è uno dei miei materiali di compostaggio preferiti, soprattutto se proviene da alberi di latifoglie sani.

Isacchetti di plastica, il Visqueen e i teli di plastica funzionano bene come pacciamatura. Mi piace utilizzare plastica biodegradabile e ho scoperto che la plastica di colore scuro è meno invadente di quella chiara.

Una pacciamatura di plastica ombreggia le erbacce, impedisce la perdita di umidità e aumenta la temperatura del terreno di 5-15 gradi Fahrenheit (3-8 gradi Celsius) in una giornata di sole. Quando le piante crescono, le loro foglie ombreggiano la plastica e interrompono gli effetti di riscaldamento. Anche un lago, uno stagno o un piccolo ruscello moderano la temperatura dell’aria, mantenendola più calda in inverno e più fresca in estate. Non usare pacciamature organiche in primavera: in quel periodo dell’anno raffreddano il terreno.

Isassi e la ghiaia sono ottimi pacciamatori. Le rocce trattengono il calore e lo trattengono durante la notte. Inoltre, le pacciamature di roccia prolungano le stagioni di crescita.

All’interno, all’esterno o in una serra, la pacciamatura è spesso il modo meno costoso per conservare l’acqua, proteggere il terreno e ridurre la manutenzione. Pollici in su per la pacciamatura!