Culture en conteneur et hydroponie – Chapitre 23

Le jardinage hydroponique consiste à cultiver des plantes sans terre, généralement dans un milieu de culture inerte . « La culture en conteneur » est très similaire à la culture hydroponique mais utilise de la terre, un mélange sans sol ou un autre support de culture qui n’est pas inerte, c’est-à-dire que le support de culture réagit chimiquement. Le jardinage hydroponique et la culture en conteneur sont souvent confondus ; la culture en conteneur est souvent appelée hydroponique. Je pense que cette confusion est due à deux raisons simples : les jardiniers qui utilisent ce terme ne comprennent pas la différence, et « hydroponique » sonne tellement plus cool que « culture en conteneur » !

L’hydroponie est un mot à la mode qui fait allusion à une production plus élevée et à une supériorité scientifique, à quelque chose de spécial qui est nouveau, plus grand et meilleur. Le mot hydroponique , utilisé à mauvais escient, a également donné naissance à d’autres termes inventés pour distinguer un produit « unique » d’un autre. Mes termes préférés actuellement sont ultraponique et piscicole.

Les jardins hydroponiques sont de nature plus technique et nécessitent des mesures et une surveillance précises pour obtenir un rendement élevé. La mise en place d’un jardin hydroponique est souvent plus coûteuse et repose le plus souvent sur des produits chimiques transformés par l’homme et sur l’énergie électrique.

La culture hydroponique et la culture en conteneur sont pratiques pour les jardiniers qui ne peuvent pas cultiver en plein air et qui sont limités à un espace intérieur ou à une serre. Le changement et le travail de la terre ne sont pas pratiques pour de nombreux habitants d’appartements ou de maisons. L’électricité domestique tombe rarement en panne et les petits jardins peuvent être surveillés facilement. Les jardins d’intérieur sont pleins de vie et offrent une « bouffée d’air frais » pendant les longs mois d’hiver.

L’installation d’une serre peut être bon marché ou coûteuse, selon le degré de sophistication. La dynamique des serres – taille, chauffage, refroidissement, etc. – peut également être plus exigeante que la culture en intérieur. Les jardins hydroponiques en plein air sont moins courants et ne sont pas pratiques car la saleté et la poussière peuvent facilement polluer le jardin. Lorsque l’électricité n’est pas facilement disponible, les jardins en conteneurs peuvent être entretenus avec des contrôleurs d’irrigation alimentés par des piles et la poussière et les polluants sont facilement filtrés.

Les plantes mères poussent plus longtemps et conviennent mieux aux grands jardins hydroponiques ou de culture en conteneurs, qui laissent de la place pour le développement des racines. Le système racinaire de la plante mère est plus facile à contrôler dans des conteneurs individuels, et elle est capable de produire des centaines de clones au cours de sa vie. Les plantes mères ont besoin d’un système racinaire important pour absorber les nutriments afin de suivre le calendrier exigeant de croissance et de production de clones.

La culture hydroponique n’est pas aussi indulgente que les jardins en conteneurs qui utilisent de la terre, un mélange sans terre, du coco, etc. La terre et les mélanges sans terre ne fournissent pas seulement une « terre ferme » pour ancrer les plantes, ils tamponnent également les déséquilibres hydriques et retiennent bien l’air et les nutriments.

Les jardins qui comportent plus d’éléments ont plus de chances de mal tourner. Les jardins compliqués de haute technologie demandent souvent plus de temps et de gestion. Même les jardins simples dépendent de l’électricité pour faire fonctionner une pompe et une minuterie. Si l’électricité vient à manquer et que la pompe s’arrête, ou même si elle ne fait que mal fonctionner, la croissance des plantes est compromise. Un manque d’eau pendant quelques heures est suffisamment long pour causer des dommages aux plantes. Les goutteurs d’irrigation peuvent se boucher ; le pH peut grimper ou plonger, et les niveaux d’EC peuvent changer rapidement. Toutes ces variables « hydroponiques » peuvent causer plus de problèmes que lors de la culture dans des jardins en conteneurs utilisant de la terre ou un mélange sans terre, etc. qui fournit un tampon ou une zone de sécurité pour retenir l’eau et l’oxygène.

Règle de base : Plus il y a de pièces dans un jardin, plus il y a de risques de dysfonctionnement.

Les jardiniers soucieux de l’environnement choisissent les engrais hydroponiques en tenant compte de leur budget. Les fabricants diluent systématiquement les formules nutritives dans l’eau pour augmenter leurs profits, souvent de façon exponentielle. L’expédition de l’eau excédentaire est coûteuse, ce qui augmente le coût des combustibles fossiles et l’empreinte carbone du jardin. L’achat de nutriments sous forme sèche est moins coûteux et réduit l’impact sur l’environnement.

Avantages

• pas besoin de terre
• l’eau peut être réutilisée
• contrôle total des niveaux de nutriments
• environnement propre – pas de saleté !

Inconvénients

• pas de sol dans la culture hydroponique pour faire tampon
  problèmes
• les maladies peuvent se propager rapidement
  rapidement à l’ensemble de la culture
• empreinte carbone importante due à la fabrication
  des composants et du transport
  vers les magasins
• l’eau peut être recyclée avec les
  déchets de la plante

Contrairement à la croyance populaire, le cannabis cultivé en hydroponie ne pousse pas plus vite et ne produit pas de récoltes plus abondantes. Les recherches scientifiques (non financées par des intérêts commerciaux) menées depuis le milieu des années 1950 ne montrent aucune différence significative entre les cultures en conteneurs dans le sol, le mélange sans sol, etc. et les cultures hydroponiques. Les travaux de D. R. Hoagland et D. I. Arnon dans la première moitié du siècle dernier n’ont pas réussi à prouver qu’il y avait une augmentation des rendements potentiels de la culture hydroponique. Ils ont décrit la première solution nutritive à utiliser pour la culture hydroponique, encore utilisée aujourd’hui. À ce jour, personne n’a pu la réfuter, et elle reste un ouvrage de référence.

Un jardin de laine de roche correctement géré, comme celui-ci, de Trichome Technologies, est super productif.

Les jardins en conteneurs sains comme celui-ci sont irrigués automatiquement. Pénétrer dans le feuillage de ce jardin est difficile et pourrait casser des branches.

Une petite serre à cerceaux comme celle-ci est facile à gérer lorsqu’on cultive du cannabis médical dans des conteneurs individuels.

Il existe des conteneurs de taille des racines à l’air qui encouragent une croissance plus dense des racines.

Ces petits plants sont en train d’être endurcis pour être transplantés à l’extérieur. Elles sont arrosées par le haut à l’aide d’une lance à eau munie d’une buse d’aération.

Culture en conteneur et hydroponie

Culture en solution

Le cannabis cultivé dans les jardins de culture hydroponique en solution n’utilise pas de milieu de culture. Cependant, dans certains jardins, les plantes sont démarrées dans un petit pot en filet dans une poignée de substrat. Parmi les exemples de culture en solution, on peut citer l’aéroponie, la bubbleponie, la culture en eau profonde (DWC), la technique du flux profond (DFT), la technique du film nutritif (NFT) et la culture en solution sur radeau. Ces jardins nécessitent une pompe électrique qui doit fonctionner 24 heures sur 24 pour faire fonctionner les goutteurs de solution nutritive, les émetteurs, les diffuseurs d’air (oxygène), les buses de brumisation, souvent avec un bon filtre pour garantir une solution sans débris.

Culture sur milieu

La culture hydroponique sur milieu utilise un substrat inerte comme la laine de roche ou des boulettes d’argile expansée. Le substrat inerte ne réagit pas chimiquement avec les nutriments. La culture en conteneur utilise un substrat tel qu’un mélange sans terre ou du coco-coir qui n’est pas inerte et qui réagit chimiquement avec la solution nutritive. Le substrat, qu’il soit inerte ou non, remplit plusieurs fonctions : il sert à ancrer les plantes et à retenir l’air, l’eau et les nutriments pour que les racines les absorbent. Le substrat contient également de l’oxygène précieux qui est essentiel à l’absorption rapide des nutriments. Les milieux de culture idéaux contiennent beaucoup d’air (oxygène) et de solution nutritive en même temps. Le mélange sans sol et la coco sont deux des milieux de culture les plus populaires utilisés dans la culture en conteneur. La laine de roche et l’argile expansée sont les substrats les plus courants en hydroponie. La solution nutritive est acheminée vers le support par inondation et drainage, par alimentation par le haut ou par mèche passive qui s’appuie sur l’action capillaire.

Dans la culture en conteneur et dans de nombreux types de culture hydroponique, l’apport d’oxygène dans les milieux de culture peut être maximisé, ce qui permet aux plantes cultivées correctement et dotées de racines saines d’absorber des quantités maximales de nutriments. Cependant, dans la « culture en solution », il est très difficile, voire impossible, d’atteindre constamment les mêmes niveaux d’oxygène que dans les milieux de culture correctement aérés. Des solutions nutritives bien ajustées peuvent inciter les plantes à produire un feuillage végétatif moins dense et des bourgeons floraux plus denses.

Les nutriments hydroponiques correctement mélangés et appliqués – des sels chimiques dilués dans l’eau – sont capables de fournir des niveaux exacts d’éléments pour que les racines y aient accès et aient la possibilité de les absorber au maximum de leur capacité. La solution nutritive aérée est absorbée, aspirée par le milieu de culture, ou bien elle passe sur les racines, pour s’écouler ensuite. L’oxygène présent dans la solution, autour des racines ou piégé dans le milieu sans terre, accélère l’absorption des nutriments. Les nutriments organiques – éléments et composés naturels – sont plus difficiles à contrôler dans la culture en conteneur que leurs équivalents chimiques. Dans la nature, ces nutriments sont souvent liés à des composés chimiques vivants complexes qui sont difficiles à mesurer avec précision.

Quelle que soit la méthode d’application des solutions nutritives, celles-ci sont soit mises au rebut (RTW) et non réutilisées, soit recirculées et utilisées encore et encore au lieu d’être jetées après une seule utilisation. Les systèmes de recirculation présentent la complication supplémentaire de concentrer la solution nutritive et l’accumulation de déchets végétaux – racines cassées, feuilles, etc.

Les nutriments sont dilués dans l’eau dans une « solution de sol » ou dans un milieu inerte « solution hydroponique » Dans le sol, le mélange hors-sol, le coco-coir, etc., il y a un rapport naturel entre l’oxygène et la solution nutritive. Cependant, dans les cultures hydroponiques utilisant de la laine de roche, des boulettes d’argile expansée ou d’autres ingrédients inertes, ce rapport doit être « fabriqué » Et dans tout jardin hydroponique où les racines sont recouvertes de solution nutritive en permanence, l’oxygène dépend de l’oxygénation artificielle de la solution, et il est très facile de tout gâcher.

L’oxygène est tiré ou se déplace dans le sol, le mélange sans sol, etc. ou dissout la solution hydroponique là où il peut se déplacer dans les racines. Si les racines se dessèchent, le mouvement de l’oxygène devient restreint, surtout s’il tombe en dessous de la pression critique de l’oxygène (COP) (quantité d’O2 dissous dans la solution). Dans le cannabis, la COP est le point où la respiration est d’abord ralentie par un manque d’oxygène à environ 20 mg/L*. Les extrémités des racines sont très actives et ont des besoins énergétiques relativement élevés, presque autant que les humains, mais en dessous de la COP, cette activité ralentit.

*Plant Physiology, 3rd ed., par Lincoln Taiz et Eduardo Zeiger, (Sunderland, MA : Sinauer Associates, Inc., 2002).

À des niveaux maximums d’agitation, la quantité d’oxygène dissous sera à peine suffisante pour suivre l’utilisation de l’O2, et pour se rapprocher le plus possible des 60 ppm, il faut diffuser de l’oxygène dans la solution, généralement à l’aide d’une pompe à air électrique.

Dans les zones racinaires plus anciennes, ce manque d’oxygène devient un problème plus tôt, à des taux plus faibles. Comme leur absorption est réduite à 10 pour cent de celle des pointes, les carottes peuvent devenir anoxiques (gravement déficientes en oxygène) ou hypoxiques (déficience en oxygène provoquant une très forte poussée pour corriger la déficience), tuant les racines ou affectant leur performance. La meilleure façon d’obtenir une aération maximale n’est pas de cultiver dans une eau profonde qui couvre les racines en permanence, mais de laisser du temps sec aux racines ; car à ce moment-là, la solution à la surface des racines dissout encore de l’O2 à des niveaux plus élevés lorsque l’air entre et que l’eau disparaît. Aucune aération supplémentaire n’est nécessaire, si ce n’est l’agitation du réservoir de nutriments. Les quantités d’oxygène dont le système racinaire a besoin seront également absorbées à la surface des racines.

Solution Culture
aéroponie
bubbleponics
culture en eau profonde (DWC)
technique d’écoulement en profondeur (DFT)
technique du film nutritif (NFT)
culture en solution de radeau – passive

Culture de milieu
flux et reflux (flood-and-drain)
hydro-organique
conteneurs et dalles d’alimentation par le haut
recyclage des déchets (RTW)
mèche-passive

Ce jardin hydroponique est composé de récipients de 18,9 litres (5 gallons) reliés entre eux par un tuyau d’un demi-pouce (1,3 cm).

Une solution nutritive est déversée dans le lit du jardin pour l’irriguer. La solution nutritive attire plus d’oxygène dans les cubes de laine de roche humides lorsqu’elle s’égoutte.

Jardins aéroponiques

Les jardins aéroponiques portent bien leur nom. Les plantes poussent dans une chambre remplie d’air et de nutriments. Les racines sont suspendues dans une chambre de croissance sombre sans milieu de culture et continuellement ou à intervalles réguliers brumisées avec une fine solution nutritive riche en oxygène. Les jardiniers de cannabis médical utilisent des jardins aéroponiques efficaces pour enraciner les boutures, mais rarement pour la culture végétative ou la floraison. Comme les boutures poussent sans support, elles peuvent être transplantées dans des jardins hydroponiques à solution ou à support, ainsi que dans la terre. Cependant, il est impossible d’éviter d’endommager les minuscules poils des racines.

L’origine de l’aéroponie remonte à la première moitié du 20e siècle ; le premier brevet a été délivré en 1985 à Richard Stoner. En fait, le premier jardin de clones aéroponiques de cannabis que j’ai vu date du milieu des années 1980, et il ressemblait beaucoup à celui de Stoner. Il était fait maison. L’aéroponie permet de contrôler les conditions dans la zone des racines beaucoup plus facilement dans les climats chauds qu’avec l’hydroponie conventionnelle. La stagnation souvent fatale des solutions nutritives, l’engorgement en eau et le manque d’oxygène sont plus faciles à contrôler avec l’aéroponie. La température à l’intérieur de la chambre racinaire est facile à contrôler, ce qui est essentiel pour éviter les agents pathogènes et maintenir une quantité suffisante d’oxygène. Correctement conçu et entretenu, un jardin de clones aéroponiques produira un système racinaire abondant, fort et sain.

Les systèmes racinaires des petits semis et des clones prospèrent dans des pots en filet spécialement conçus pour les jardins aéroponiques. Les racines des clones se déclenchent (initient) et les racines des semis descendent des pots en filet dans l’environnement sombre, humide et riche en nutriments et en oxygène. Une brumisation régulière dans l’atmosphère 100 % humide empêche les clones tendres de se dessécher, tout en accélérant le développement des racines. L’obscurité totale de la chambre stoppe la croissance des algues tandis que la croissance des racines prospère.

Les gouttelettes de solution de moins de 30 microns ont tendance à former un brouillard qui humidifie l’air mais n’est pas facilement absorbé par les racines. Les gouttelettes plus grosses, de 30 à 100 microns, sont plus facilement absorbées par les racines. Les gouttelettes de plus de 100 microns précipitent dans l’air trop rapidement pour être absorbées par les racines.

L’ouverture d’une buse de 30 microns (0,018 pouce [0,046 mm]) est très petite, s’obstrue facilement et doit être maintenue très propre. Utilise de l’eau d’osmose inverse et de faibles niveaux de nutriments (environ 10 % de la concentration), et maintiens la pression de la pompe pour que les buses ne soient pas encombrées de débris. L’utilisation d’un filtre avant la pompe et d’un filtre en ligne permet d’éliminer les débris et de garder les buses propres. Évite ou filtre fortement tout additif ou nutriment contenant des matières organiques.

Le fonctionnement continu et intermittent fonctionne bien et permet d’obtenir les mêmes résultats, tant que l’environnement approprié est maintenu. Pour forcer la solution à travers une buse de 30 microns, il faut plus de pression et un raccord et une pompe plus solides et plus coûteux, dont le fonctionnement est également plus onéreux. Si tu cultives dans de grands jardins aéroponiques, la consommation d’électricité devient coûteuse ; la brumisation intermittente te permettra d’économiser de l’argent. Utilise une minuterie qui fait circuler la brume pendant une ou deux minutes, puis l’éteint pendant cinq minutes au maximum, 24 heures sur 24, pour économiser les ressources.

Les températures sont faciles à contrôler, quel que soit le climat, dans une chambre à racine isolée.

Il suffit de chauffer ou de refroidir la solution nutritive avant de brumiser les racines pour amener la température de la zone racinaire au niveau souhaité. Pour éviter les maladies, il faut maintenir les températures en dessous de 22°C (72°F) et inspecter régulièrement les racines pour détecter les signes de décoloration, de pourriture et l’absence de poils racinaires fins.

Les petits jardins aéroponiques simples qui pompent la solution nutritive depuis le réservoir situé sous la chambre racinaire sont les mieux adaptés à l’enracinement des clones et à la croissance des semis. Ces jardins sont moins coûteux que les jardins plus grands avec un réservoir séparé et une chambre d’enracinement conçus pour faire pousser des plantes adultes. Les jardins dotés d’un réservoir séparé risquent moins de se boucher au fur et à mesure que les racines matures poussent dans la solution nutritive.

Les jardins aéroponiques sont faciles à construire, mais la mise au point d’un appareil fait maison pourrait tuer quelques récoltes de clones avant que le succès ne soit au rendez-vous. Les principes de base sont simples : l’unité doit être étanche à la lumière et à l’eau, et le brouillard provenant des buses doit être de la bonne taille et délivré sous une pression adéquate.

Les considérations relatives à l’EC et au pH pour les jardins aéroponiques sont les mêmes que pour n’importe quel jardin hydroponique. Mais les jardins aéroponiques exigent une plus grande attention aux détails. Il n’y a pas de milieu de culture pour servir de banque d’eau et de nutriments, et si l’électricité est coupée, si la pompe tombe en panne ou si les buses se bouchent, les racines se dessècheront rapidement, tuant les poils tendres des racines. La racine entière commence à mourir, en commençant par la pointe.

Il existe plusieurs variantes de jardins aéroponiques, notamment la méthode Ein Gedi, l’aérohydroponie et l’aérodynamique.

Les jardins aéroponiques qui projettent des gouttelettes de 30 à 50 microns favorisent une croissance rapide des racines.

La croissance des racines est phénoménale dans une machine à clones aéroponique.

Le jardin de clones aéroponiques à droite se trouve devant les ordonnances de cannabis médical qui certifient les patients.

Culture en eau profonde (DWC)

La culture eneau profonde (DWC) est simple et peu coûteuse. Cette méthode nécessitant peu d’entretien est généralement employée par les jardiniers médicaux occasionnels qui souhaitent faire pousser quelques plantes sur une petite surface. Les semis et les clones sont placés dans des pots en filet remplis de boulettes d’argile expansée, de laine de roche ou d’un milieu de culture similaire. Les pots en filet de 15,3 cm (6 pouces) sont les plus courants pour les contenants simples de 18,9 litres (5 gallons). Les pots plus petits de 5,1 cm sont souvent utilisés pour plusieurs plantes dans le même contenant. Les pots en filet sont nichés dans un couvercle en plastique qui recouvre le réservoir. Les racines pendent dans une solution nutritive quelque peu diluée (concentration de 75 pour cent) qui est aérée à l’aide d’une pierre à air et d’une pompe. Les racines nourricières absorbent les nutriments et l’eau de la solution dans l’environnement oxygéné. Cette conception simple ne nécessite pas de minuterie pour la pompe à air qui fonctionne 24 heures par jour.

Un système DWC fermé est complètement autonome.

Fermés ou autonomes, les jardins DWCà recirculation sont autonomes, le réservoir se trouvant directement sous le pot en filet contenant la plante. Les jardins fermés sont parfaits pour les jardiniers qui veulent faire pousser quelques plantes. Les jardins fonctionnent également bien pour les grandes plantes mères et pour contenir toute maladie transmise par l’eau. Le pH, l’EC et la solution doivent être vérifiés pour chaque réservoir individuel. Les nutriments, l’augmentation du pH, la diminution du pH et tout autre additif doivent également être ajoutés à chaque réservoir.

Les jardinsà recirculation à plusieurs unités sont plus complexes, avec un réservoir central relié par des tuyaux à plusieurs conteneurs/réservoirs. Une pompe à air centrale aère la solution nutritive dans chaque récipient grâce à un collecteur relié à des tubes d’air qui sont à leur tour reliés à un diffuseur d’oxygène dans chaque récipient. Bien que la plomberie du jardin soit plus complexe, le pH, l’EC, les nutriments et les autres additifs peuvent être contrôlés à partir d’un réservoir central.

Les niveaux de tous les réservoirs – central et de tous les conteneurs/réservoirs – recherchent le même niveau de solution. Il suffit de vérifier le niveau du réservoir pour connaître le niveau de tous les autres. Utilise une bouteille de Mariotte ou un robinet à flotteur pour maintenir automatiquement le niveau de la solution.

La solution nutritive s’écoule dans tous les récipients de ce jardin DWC à recirculation.

La pompe à air doit fournir à chaque réservoir de 18,9 litres (5 gallons) au moins 4,9 litres par minute (1,3 gallon par minute) pour que les racines disposent d’une quantité suffisante d’oxygène. Une quantité inférieure privera les racines d’oxygène, ralentira l’absorption des nutriments et ouvrira la porte aux problèmes de culture, aux parasites et aux maladies.

Place la pompe à air au-dessus du réservoir pour que l’eau ne siphonne pas la pompe à air et ne la détruise pas en cas de panne d’électricité ou de dysfonctionnement de la pompe.

Attention ! Ne place pas les pompes à air dans des chambres de jardin ou des serres riches en CO2, car le CO2 supplémentaire fera baisser le pH en tant qu’acide conjugué de la base carbonate ou augmenter la base conjuguée de l’acide carboxyle. (Cela dépend vraiment de nombreux facteurs)

Cette plante est irriguée par le haut. La laine de roche retient la plante et les racines poussent dans l’eau à environ 2,5 cm sous la laine de roche. (MF)

Les racines sont baignées dans une solution aérée riche en nutriments dans le DWC. (MF)

Bubbleponics et culture sur radeau ou en étang

La culture à bulles et la culture sur radeau ou en étang sont une variante de la culture en eau profonde. Dans la bubbleponics, la solution nutritive est acheminée par des buses ou des tubes spaghetti vers une petite quantité de milieu de culture qui maintient la plante en place. La solution nutritive peut percoler à travers le milieu de culture avant de retomber dans le réservoir aéré et d’être recirculée. Les jardins bubbleponiques nécessitent deux pompes, une pour délivrer la solution nutritive et une pompe à air attachée à une pierre à air ou à un autre diffuseur pour aérer la solution nutritive.

Une pompe (submersible) soulève la solution nutritive jusqu’au sommet d’un tube de décharge relié à un système d’irrigation par le haut. La solution nutritive est distribuée aux plantes individuelles et descend en cascade, mouillant les racines et éclaboussant le réservoir (autonome) situé en dessous, ce qui a pour effet d’augmenter l’oxygène dissous dans la solution.

Dans la culture en radeau ou en solution de bassin, les plantes sont placées dans une feuille de plastique flottant à la surface de la solution nutritive. Les racines sont toujours immergées dans la solution nutritive aérée artificiellement.

Transplanter des clones ou des semis

Remplis de solution nutritive jusqu’à ce que le pouce inférieur du pot en filet de 6 pouces (15,2 cm) soit recouvert. Évite de remplir jusqu’au niveau de la tige pour prévenir la pourriture de la tige et d’autres maladies. Il peut être nécessaire d’irriguer à la main les premiers jours si l’action capillaire ne fait pas remonter les nutriments jusqu’aux racines. Une fois que les racines ont poussé à travers le pot en filet, abaisse le niveau de la solution nutritive à environ 5,1 cm sous le pot en filet. Un « tube de drainage » externe translucide vert foncé sur les réservoirs indique le niveau de la solution.

La solution nutritive a tendance à rester à la même température que la pièce, à moins qu’elle ne soit légèrement refroidie. L’isoler et la placer sur un sol froid aidera à garder la solution fraîche. Il faut toujours viser la température idéale des nutriments 55°F-65°F (12,8°C-18,3°C) pour prévenir les maladies et augmenter l’oxygène dissous (OD) dans la solution. Change la solution nutritive au premier signe ou soupçon de problème – décoloration de la solution, fluctuation du pH ou changement de l’EC.

Complète la solution nutritive avec de l’eau ordinaire tous les jours. Change le réservoir toutes les semaines pour garantir des niveaux de nutriments adéquats. Changer la solution peut être un peu compliqué. Si le réservoir est muni d’un bouchon de vidange, la solution peut être vidée et remplacée chaque semaine sans retirer la plante. Cela permettra également de minimiser l’accumulation de sel. Sans bouchon de vidange, la plante doit être retirée du récipient/réservoir et placée dans un autre récipient. La pierre à air doit être retirée et la solution vidée. Jette la vieille solution nutritive pleine de nitrates, de sulfates, de phosphates, etc. dans le jardin extérieur plutôt que dans les égouts domestiques. Le récipient/réservoir doit être complètement nettoyé et rempli à nouveau avec une solution nutritive fraîche. De nombreux cultivateurs en eau profonde diluent la solution nutritive à 75 % pour éviter toute surdose. Dans les jardins en eau profonde, l’EC doit toujours être utilisé à des niveaux inférieurs. Vérifie les recommandations des fabricants d’engrais.

À l’extérieur, le récipient/réservoir doit être protégé ou isolé pour que la lumière directe du soleil ne fasse pas grimper la température à l’intérieur au-delà de 21,1 °C (70 °F). Les jardins extérieurs ont également besoin d’un trou de drainage sur le côté du réservoir pour éviter que l’eau de pluie ne dilue la solution ou ne la fasse déborder.

Les réservoirs de culture sont installés et remplis de solution nutritive.

Les petites plantes sont installées dans les lits du dessus, dans des pots en filet remplis de boulettes d’argile expansée. Les racines pendent dans la solution aérée.

Une semaine plus tard, les mêmes clones ont l’air beaucoup plus forts et en meilleure santé, mais ils ne se sont pas complètement remis de la transplantation.

Deux semaines plus tard, le jardin a l’air de prospérer et les plantes ont pris de l’ampleur.

La récolte d’un petit jardin est faible mais suffisante pour faire vivre de nombreux jardiniers de cannabis médical jusqu’à la prochaine récolte.

Technique du film nutritif (NFT)

Technique du flux profond (DFT)

La technique de l’écoulement en profondeur est similaire à la technique du film nutritif, sauf que les racines dans les rigoles sont immergées dans une solution nutritive de 2,5 à 5,1 cm. Assure-toi que la solution nutritive est bien aérée et qu’elle s’écoule assez rapidement dans les tubes et les rigoles pour maintenir un niveau d’oxygène adéquat pour les racines. Vérifie la température dans différentes parties des tubes pour t’assurer qu’elle ne monte pas au-dessus de 21,1°C (70°F) et qu’elle maintient au moins 8 ppm d’oxygène dissous.

La technique du film nutritif (NFT) a été mise au point par Allen Cooper en Angleterre dans les années 1960. Cooper a présenté ce jardin au monde entier dans son livre, The ABC of NFT (L’ABC de la NFT). Les jardins hydroponiques NFT conviennent mieux aux cultures à court terme avec un système racinaire compact, y compris les variétés indica et ruderalis prédominantes qui sont récoltées en 3 à 4 mois. Lorsqu’ils sont cultivés trop longtemps, les systèmes racinaires étendus du cannabis ont tendance à bloquer l’écoulement de la solution dans les rigoles.

Le système fournit une solution nutritive aérée aux plantes dont les racines sont retenues dans les rigoles. Les semis ou les boutures placés dans de petits pots en filet remplis de substrat et dotés d’un système racinaire puissant sont placés sur un tapis capillaire situé au fond d’un canal ou d’une rigole couvert(e). Le tapis capillaire remplace le milieu de culture, stabilise le flux des solutions nutritives et maintient les racines en place. Le flux de nutriments peut également être intermittent lorsqu’il est utilisé avec une base comme le sable ou la perlite. Il existe des tubes ou des manchons en plastique qui peuvent être remplis et posés sur le sol. La solution nutritive bien aérée s’écoule dans la rigole, sur et autour des racines, et retourne dans le réservoir. L’irrigation est constante, 24 heures par jour. Les racines reçoivent beaucoup d’oxygène et peuvent absorber un maximum de solution nutritive. Les rigoles doivent avoir la bonne inclinaison, le bon volume et le bon débit de solution nutritive pour que la culture soit réussie. Les jardins NFT doivent être réglés avec précision pour donner de bons résultats.

Lesrigoles ou les canaux sont couverts pour maintenir un taux d’humidité élevé dans la zone des racines. Un extérieur blanc reflète la lumière et l’intérieur peut être peint en noir pour garder les racines dans l’obscurité et arrêter la croissance des algues. Les racines qui sont complètement immergées ont moins accès à l’oxygène de l’air par rapport à l’oxygène disponible dans la solution nutritive. Maintiens une fine couche, de 0,4 à 0,8 pouces (10,2-20,3 mm) de solution nutritive pour permettre une absorption adéquate de l’air. Les racines immergées dans une solution nutritive à écoulement turbulent sont exposées par intermittence à l’air humide.

Le matelas capillaire sous les cubes de laine de roche retient les racines, l’air et la solution nutritive.

La solution nutritive est pompée du réservoir dans les rigoles par l’intermédiaire d’un collecteur et d’un tuyau à l’extrémité supérieure. La table est installée sur une pente avec une chute de 1:50 en 12 pieds. Par exemple, si le lit mesure 50 pouces (127 cm) de long, la chute est de 1 pouce sur 50 pouces, ou de 1 centimètre sur 50 centimètres. L’inclinaison favorise l’écoulement de la solution qui, à son tour, compense la surface, tout en évitant à la fois l’accumulation et l’engorgement des racines. En règle générale, le débit devrait être de 0,5 GPM (1,9 LPM) au moment de la plantation. Une fois les plantes établies, le débit de chaque rigole doit être d’au moins 0,25 GPM (0,9 LPM) et peut atteindre le double au maximum. Au-delà, des problèmes extrêmes d’absorption des nutriments peuvent survenir.

La longueur des rigoles doit être inférieure à 40 pieds (12,2 m) pour éviter une croissance lente. L’oxygène en solution est fréquemment suffisant, mais l’azote peut s’épuiser à l’extrémité inférieure des rigoles. Les parcours plus longs nécessitent un nivellement méticuleux des rigoles pour éviter les points hauts et bas qui exposent trop les racines ou provoquent des flaques d’eau. Les fonds doublement renforcés rendent les rigoles durables et rigides lorsqu’elles supportent de grandes plantes, de grands systèmes racinaires et de grands volumes de solution nutritive. Certaines rigoles NFT ont des nervures en dessous pour fournir un support et empêcher le gauchissement et le mouvement. Les nervures servent également de canaux de drainage et dirigent la solution nutritive uniformément le long du fond de la rigole.

Un bon filtre empêchera les débris de bloquer les rigoles, les tubes d’alimentation et les pompes. Les jardins NFT ont très peu de protection contre les interruptions du flux causées par les blocages de la plomberie, les pannes de courant, etc. En l’absence de milieu de culture, les racines doivent être maintenues parfaitement humides par la solution nutritive en permanence. Si une pompe tombe en panne, les racines s’assèchent et meurent. Si le jardin se dessèche pendant une journée ou plus, les petites racines nourricières mourront et cela aura de graves conséquences. Les problèmes surviennent rapidement dans les jardins NFT, et il est nécessaire de prendre des mesures correctives décisives. Ce jardin n’est pas recommandé pour les nouveaux cultivateurs.

Place un filtre sur le tuyau qui renvoie la solution nutritive pour que le réservoir reste propre. Les filtres des jardins biologiques peuvent se boucher et doivent être nettoyés plus souvent. Utilise des microtubes de 0,25 pouce (6,35 mm) pour que les petits morceaux de débris passent au travers. Les filtres sur les conduites sous pression créent une contre-pression, ce qui entraîne une surcharge des pompes et une diminution de leur efficacité, d’où la nécessité d’utiliser une pompe plus puissante.

Les jardins NFT sont très faciles à nettoyer et à aménager après chaque culture. Cependant, seuls les jardiniers ayant plusieurs années d’expérience devraient essayer un jardin NFT.

Un grand système racinaire blanc et sain est le signe qu’il y a suffisamment d’oxygène dissous dans la solution. Note que certaines de ces racines sont décolorées et que seules quelques racines sont fortes et blanches. Ce système racinaire ne reçoit pas assez d’oxygène dissous. (MF)

La solution nutritive dans les tubes est maintenue à une profondeur d’environ 15,2 cm. La solution nutritive est constamment en mouvement et aérée lorsqu’elle se déplace autour des racines.

Les jardins NFT étaient plus populaires il y a 15 ans qu’ils ne le sont aujourd’hui.

Transplanter les clones ou les semis, et cultiver

Fais démarrer les clones et les jeunes plants dans des petits pots en filet de 5,1 cm remplis de laine de roche ou d’un substrat qui ne laisse pas échapper de débris susceptibles d’obstruer le système d’irrigation. Tu peux aussi découper de grands trous dans de petits pots, ce qui constitue une alternative peu coûteuse aux pots en filet. Les petits pots doivent permettre aux racines de s’étendre librement lorsqu’elles poussent dans les ravines. Ne cultive pas les clones et les semis dans un sol ou un milieu qui laisse échapper des débris. N’essaie pas non plus de laver le milieu de culture de la masse racinaire avec de l’eau froide. Cela endommagerait gravement les racines, aggraverait le choc de la transplantation et ralentirait leur établissement dans les ravines. Les plantes commencées dans la terre ou dans un substrat désordonné doivent être légèrement secouées pour enlever les « débris », puis transplantées. Cela réduira considérablement les dommages causés par le déplacement. Installe un filtre temporaire tel qu’un bas de nylon ou quelque chose de similaire à l’extrémité des canaux pour attraper les débris.

Place de petits pots dans les rigoles pour qu’ils restent stables pendant que les racines s’établissent. Le fait de maintenir les clones et les jeunes plants fermement dans les rigoles, sans mouvement vertical, réduira le choc de la transplantation et accélérera la croissance des racines. Le mouvement des plantes peut endommager les racines, ce qui provoque du stress et d’éventuelles maladies des racines. Les premiers signes sont souvent des brûlures aux extrémités des feuilles et un ralentissement de la croissance. Un choc de transplantation, même minime, ralentit la croissance pendant plusieurs jours.

Les problèmes

La plupart des problèmes des jardins hydroponiques sont résolus en gardant le jardin et les alentours propres, et en contrôlant les niveaux d’oxygène dissous, l’EC et le pH de la solution nutritive, ainsi que la température dans le réservoir et les rigoles. Tu trouveras des informations spécifiques dans les sections consacrées à chacun de ces points.

Les racines cassées ou décolorées trouvées dans les réservoirs et les filtres indiquent des problèmes de maladie, de parasites, d’oxygénation, de chaleur, de nutriments, etc. Un plus grand nombre de racines cassées et décolorées signifie un problème plus important. Vérifie la lenteur de l’écoulement des nutriments et la stagnation. Ces deux conditions peuvent provoquer des racines gorgées d’eau. Assure-toi que les rigoles et l’ensemble du système sont aussi étanches à la lumière que possible pour décourager la croissance des algues.

Tu trouveras un excellent guide de dépannage sur le site www.amhydro.com.

Les stries de chaque fond de rigole dirigent l’eau et contribuent à la rigidité et à la stabilité.

Il existe de nombreux styles différents de rigoles pour les jardins NFT.

De bons filtres faciles d’accès et de nettoyage sont essentiels pour les jardins NFT.

Les racines se développent rapidement dans le milieu de culture principal.

Hydro-organique

La culture hydro-organique (ou organoponique) consiste à cultiver dans un milieu inerte fertilisé avec une solution de nutriments organiques solubles. Lorsque quelqu’un parle d’hydro-organique, il s’agit probablement de culture biologique en conteneur. Les engrais organiques sont le plus souvent définis comme contenant des substances avec une molécule de carbone ou une substance naturelle non altérée telle que des minéraux broyés. De nombreux éléments nutritifs doivent être « transformés » par des micro-organismes et être chélatés avant d’être disponibles pour les plantes. Ces jardins peuvent être alimentés par le haut, par inondation et drainage ou par mèche. Reporte-toi à ces sections spécifiques de ce chapitre pour plus d’informations.

Les nutriments organiques ont besoin d’un endroit où s’accumuler. Le concept est similaire à la mise en mémoire tampon d’une vidéo en ligne. Sans endroit où s’accumuler, le taux de minéralisation ne sera pas à la hauteur des besoins. Une grande partie des nutriments libérés serait utilisée par la micro-vie du sol, ou « volatilisée » D’autres problèmes majeurs se posent avec les macro-nutriments, en particulier le P et le Ca. Il est impossible de cultiver du cannabis 100 % biologique en hydroponie. Il doit y avoir des sources et des bassins où les nutriments s’accumulent à des niveaux appropriés. Il faut aussi de l’oxygène pour décomposer les complexes organiques, ainsi que les variétés et le nombre appropriés de microflore pour être efficace.

Les jardiniers dévoués consacrent le temps et les efforts nécessaires à la culture biologique parce que les nutriments naturels font ressortir un doux goût biologique dans les bourgeons de fleurs. Les cultures d’intérieur et d’extérieur cultivées en moins de 90 jours n’ont pas le temps d’attendre que les nutriments organiques soient décomposés. Les nutriments organiques doivent être solubles et facilement disponibles pour que les cultures de cannabis à court terme en profitent.

Il est possible d’obtenir un équilibre exact des nutriments organiques en expérimentant et en prêtant attention aux détails. Même lorsque tu achètes des engrais commerciaux prêts à l’emploi comme BioCanna ou Earth Juice, tu devras essayer différentes quantités et différents horaires d’alimentation pour obtenir la combinaison exacte qui te permettra de faire pousser une récolte de qualité supérieure. Vérifie toujours les recommandations des fabricants.

Il est très difficile de faire une lecture précise de l’EC ou de mélanger la quantité exacte d’un nutriment spécifique en hydroponie biologique. Les engrais chimiques sont faciles à mesurer et à appliquer, et il est facile de donner aux plantes la quantité spécifique d’engrais à chaque stade de croissance.

Les nutriments organiques ont une structure complexe et il est difficile d’en mesurer la teneur. Il est également difficile de maintenir la stabilité des nutriments organiques. Certains fabricants de produits tels que BioCanna ont réussi à stabiliser leurs engrais. Lorsque tu achètes des nutriments organiques, achète-les toujours auprès du même fournisseur et renseigne-toi le plus possible sur la source d’où proviennent les engrais. Utilise toujours les engrais bien avant leur date de péremption.

Combine les engrais organiques solubles prémélangés avec d’autres ingrédients organiques pour faire ton propre mélange. Fais des essais pour trouver le mélange parfait pour les variétés de cannabis cultivées. L’ajout d’une trop grande quantité d’engrais peut rendre le substrat toxique, en liant les nutriments au point de les rendre indisponibles. Le feuillage et les racines brûlent lorsque l’accumulation est importante.

Les engrais organiques solubles sont plus difficiles à appliquer en trop grande quantité, mais ils sont également difficiles à extraire du milieu de culture par lessivage. Et lorsqu’ils sont appliqués en trop grande quantité, les engrais organiques solubles sont plus susceptibles de provoquer des symptômes difficiles à lire. Par exemple, un excès de farine d’os provoque un déséquilibre du pH du milieu de culture qui se manifeste par une brûlure des feuilles. Les systèmes de recirculation d’engrais sont les plus délicats à contrôler. Lorsque la vie microbienne est déséquilibrée par une petite quantité et que la conversion de l’ammonium libéré en nitrate est ralentie, cela provoque une accumulation à des niveaux toxiques.

Chélates et nutriments

Mélange les algues avec des macronutriments et des nutriments secondaires pour obtenir un engrais hydro-organique. La quantité de nutriments primaires et secondaires n’est pas aussi importante que le mélange d’oligo-éléments qui se trouvent sous une forme disponible dans les algues. Les principaux nutriments peuvent être appliqués via une émulsion de poisson soluble pour l’azote, tandis que le phosphore et le potassium peuvent être fournis par le guano de chauve-souris, la farine d’os et les fumiers. De plus en plus de jardiniers biologiques ajoutent des stimulateurs de croissance tels que l’acide humique, le Trichoderma, des bactéries et diverses hormones.

Les minéraux tels que la silice, le nickel, le cobalt et le sélénium ne sont pas essentiels à la croissance des plantes mais ont la capacité d’améliorer la croissance et le développement. Ils sont nécessaires en quantités infimes et sont fournis par les contaminants de l’approvisionnement en eau et les engrais. Ajoute des acides humiques et fulviques (disponibles dans les sols minéraux) au jardin hydroponique et aux jardins en conteneurs sans terre. L’acide fulvique, un acide humique, est de couleur jaune et soluble. Les acides humiques sont plus efficaces en tant qu’additifs au sol pour aider à construire le sol et stimuler la croissance des plantes.

Les acides humiques ont une capacité importante en tant qu’agents chélateurs – ils sont, en fait, excellents dans ce rôle car ils sont assez forts pour protéger les micronutriments mais assez faibles pour libérer les micro-éléments pour les plantes lorsqu’elles en ont besoin. L’acide fulvique est particulièrement bien adapté à ce rôle de chélateur naturel, car il a la capacité de pénétrer dans la plante et de se déplacer dans tous ses tissus. Dans les jardins de production biologique où les agents de chélation synthétiques tels que l’EDTA ne peuvent pas être utilisés, l’ajout d’acide humique semble être le moyen idéal de s’assurer que les micronutriments restent disponibles pour la plante grâce à une forme de chélation plus naturelle.

Les nutriments organiques sont généralement transformés par des micro-organismes avant que les plantes ne puissent les absorber. Les acides humiques favorisent la conversion de nombreux éléments en une forme disponible pour les plantes. L’ajout d’acides humiques favorise la croissance microbienne, aide à décomposer les minéraux et la matière organique, et rend différents éléments disponibles pour les plantes. Le fer est généralement fourni dans un composé chélaté. Dans un jardin biologique, on utilise plutôt de l’acide fulvique. Les acides humiques et fulviques accélèrent la division cellulaire et augmentent la vitesse de développement et la longueur des systèmes racinaires.

Les jardins hydro-organiques combinent les principes de l’hydroponie et du jardinage biologique.

Un réservoir sale cause des problèmes incessants !

Les mélanges nutritifs hydro-organiques sont plus lourds, ce qui nécessite une pompe plus puissante et des filtres robustes.

Un moniteur/contrôleur à lecture constante pour la solution nutritive permet d’éviter les conjectures sur la distribution de la formule nutritive.

Jardins à flux et reflux

Les jardins à flux et reflux (ou à inondation et drainage) nécessitent peu d’entretien, sont simples et intrinsèquement efficaces de par leur conception. Il s’agit souvent du jardin hydroponique ou de culture en conteneur le plus facile et le plus rentable pour la culture du cannabis en intérieur et en serre, qu’il s’agisse de cultiver seulement quelques plantes sur une petite surface ou un grand jardin.

Les plantes individuelles en pots ou en cubes de laine de roche sont placées sur une table spéciale avec des canaux de drainage et des côtés, un lit de culture qui peut contenir jusqu’à 4 pouces (10,2 cm) de solution. La solution nutritive est pompée dans la table ou le lit de culture. Les blocs de laine de roche ou les récipients sont inondés par une entrée par le bas, ce qui chasse l’air vicié et pauvre en oxygène . Lorsque la solution nutritive atteint un niveau déterminé, un tuyau de trop-plein évacue l’excédent vers le réservoir. À la fin du cycle d’irrigation, la pompe est arrêtée et la solution s’écoule et aspire de l’air neuf, riche en oxygène, dans le milieu de culture . Le substrat aéré est exactement ce dont les racines ont besoin pour absorber rapidement les nutriments. Un labyrinthe de canaux de drainage au fond de la table dirige la solution de ruissellement vers le bac de récupération ou le réservoir. Ce cycle se répète plusieurs fois par jour. Les jardins à flux et reflux sont idéaux pour cultiver des clones, des semis et des plantes courtes dans un jardin de mer de vert (SOG).

Ce jardin à flux et reflux est équipé d’une pierre à air pour augmenter l’aération de la solution nutritive.

Tables de flux et reflux

La solution nutritive est pompée dans le lit par un dispositif d’entrée et évacuée par le même dispositif d’entrée/drain. Il n’y a qu’une seule entrée et une seule sortie qui risquent de se boucher, de fuir ou de présenter d’autres dysfonctionnements. L’acheminement de la solution nutritive par plus d’une sortie aggrave les problèmes chaque fois qu’un nouvel émetteur est ajouté. Un raccord de trop-plein garantit que la solution nutritive atteindra un niveau spécifique et ne débordera pas sur le dessus de la table. L’excédent de solution s’évacue dans le réservoir par le raccord de trop-plein. La solution est aérée lorsqu’elle s’écoule en cascade du trou de drainage de la table dans le réservoir situé en dessous.

Les tables à flux et reflux ou les lits de culture sont conçus pour contenir jusqu’à 10,2 cm de solution et laisser l’excès d’eau s’écouler librement loin du milieu de culture et des racines. La solution nutritive est pompée dans le lit et le remplit en 5 à 10 minutes. Il faut environ 8 minutes à une pompe de 350 GPH pour remplir une table de 4 × 8 pieds (1,2 × 2,4 m) avec 40 gallons (151,4 L) de solution à une profondeur de 2 pouces (5,1 cm). La solution est déplacée relativement lentement, et une pompe à faible volume de 350 GPH (1325 LPH) est adéquate (voir  » Pompes à solution nutritive « ). Ces jardins sont assez silencieux et consomment moins d’énergie que d’autres installations.

Le lit doit se vider plus rapidement qu’il ne se remplit. Le temps total de remplissage et de vidange ne doit pas dépasser 20 minutes, sinon les racines seront privées d’oxygène trop longtemps et se noieront, pourriront et attireront des problèmes. Le drainage passif nécessite un grand tube (au moins 5,1 cm) pour permettre à la solution de s’écouler rapidement. Un drainage complet et rapide est essentiel pour que le milieu de culture attire l’air frais dans le milieu de culture et la zone racinaire. L’excès de solution qui reste dans les substrats après l’irrigation ne permet pas à l’oxygène d’y pénétrer. L’asphyxie lente se produit lorsque la solution nutritive ne s’égoutte pas complètement. La surface du support de culture doit également sécher complètement pour aider à prévenir la croissance d’algues et les infestations de moucherons fongiques. Évite la croissance d’algues à la surface du substrat en le couvrant pour exclure la lumière. Enlève tous les débris – feuilles mortes, matières organiques, etc. – de la surface du milieu de culture afin de prévenir les parasites et les maladies. Conserve le substrat propre, exempt de parasites et de maladies, sous plastique jusqu’à ce qu’il soit utilisé.

La table doit être suffisamment solide pour contenir un certain volume d’eau. Par exemple, une table de 4 × 8 pieds (1,2 × 2,4 m) remplie à 5,1 cm (2 pouces) peut contenir 151,4 litres (40 gallons) de solution qui pèse 108,9 kg (240 livres).

Lorsque la table est remplie de 2,5 à 5,1 cm ou plus de solution nutritive, le milieu de culture absorbe la solution dans le milieu fraîchement aéré. Les tables munies de canaux de drainage doivent être inondées plus profondément, jusqu’à 10,1 cm, pour compenser les canaux. Les tables faites maison sans canaux de drainage nécessitent des niveaux moins profonds. Mais de telles tables pourraient aussi permettre des mares d’eau stagnante si elles ne sont pas parfaitement plates et avec une inclinaison adéquate.

Les pieds réglables en hauteur, semblables à ceux que l’on trouve sur une machine à laver, fonctionnent bien pour soutenir les lits de jardin à flux et reflux. Les pieds individuels peuvent être réglés pour composer l’inclinaison d’une table de lit de jardin. L’inclinaison doit être suffisante pour que la solution s’écoule facilement, mais pas trop importante pour que les plantes situées à l’extrémité supérieure ne reçoivent pas assez de solution. Une table de 8 pieds de long devrait avoir une pente d’environ 0,5 à 0,75 pouce (environ 1,3-1,9 cm). Les planches de culture de plus de 3 m se drainent lentement, et la solution reste sur les planches plus longtemps que les racines ne peuvent l’utiliser.

Les racines poussent à travers les trous de drainage mais cessent de croître lorsqu’elles entrent en contact avec l’air entre les cycles d’irrigation.

Chaque lit de ce jardin inondé et drainé est contrôlé par des minuteries que l’on peut voir au bout de l’allée.

Ces plantes ont poussé pendant environ une semaine de trop et ont dû être taillées par le bas. Mais comme tu peux le voir, les bourgeons au sommet de la plante mesurent au moins 2 pieds (61 cm) de long.

Supports de culture

Le support de culture doit absorber la solution et doit également contenir beaucoup d’air. Par exemple, un cube de laine de roche de 10,2 cm (4 pouces) inondé de 2,5 cm (1 pouce) de solution remonte d’environ 7,6 cm (3 pouces) à l’intérieur du cube. Les milieux de culture doivent offrir une action capillaire adéquate pour l’absorption et le mouvement de l’eau. La laine de roche, le mélange sans sol et le coco sont les milieux de culture préférés pour les jardins à flux et reflux. Cependant, certaines personnes utilisent des granulés d’argile expansée et irriguent plus profondément et plus souvent.

Les tables d’inondation et de drainage sont nettoyées à la main et désinfectées entre les cultures.

Les plantes absorbent la solution nutritive dans les tables de flux et de reflux.

Les drains doivent être efficaces et faciles à nettoyer.

Les pieds réglables facilitent la mise à niveau et l’ajout d’une inclinaison à une table de culture.

Irrigation

Inonde la table avec 2,5 à 5,1 cm de solution pour assurer une distribution uniforme de la solution nutritive. Évite les milieux légers comme la perlite qui risquent de faire flotter et tomber les contenants. Un grand volume d’eau est nécessaire pour remplir toute la table. Veille à ce que le réservoir contienne suffisamment de solution pour l’inonder tout en conservant un minimum absolu de 50 pour cent supplémentaires pour tenir compte de l’évaporation quotidienne. Avant d’introduire les plantes, calcule la quantité de solution nécessaire pour inonder la table. Calcule également la taille du réservoir nécessaire. Utilise les tableaux ci-contre comme guide.

Pour vérifier le niveau d’humidité, sature le substrat avec une solution nutritive. Pèse les récipients ou les blocs de laine de roche lorsqu’ils sont saturés, et pèse-les à nouveau quelques heures ou un jour plus tard pour vérifier la quantité ou le pourcentage d’eau utilisé. Par exemple, un bloc qui pèse 4 onces (11,8 cl) lorsqu’il est saturé pèsera 2 onces (5,9 cl) lorsque 50 pour cent de la solution nutritive a été utilisée. Vérifie auprès du fabricant du support de culture ou du substrat les recommandations relatives au taux d’humidité et à la fréquence d’irrigation.

Pour connaître la quantité de solution que contient un support de culture, pèse-le lorsqu’il est saturé et après l’avoir légèrement pressé. Arrose la laine de roche lorsqu’elle est sèche à 50 %. N’oublie pas que la laine de roche retient beaucoup d’humidité et d’air, même lorsqu’elle est saturée. La fréquence et le volume d’irrigation changent considérablement lorsque les températures baissent et que la lumière manque. L’arrosage excessif est beaucoup plus probable lorsque les températures baissent. Ne laisse pas la solution nutritive reposer sur la table pendant plus de 20 minutes. Les racines submergées se noient dans un environnement pauvre en oxygène.

L’inondation des lits de jardin est la forme d’irrigation la plus facile et la plus efficace.

Les tables en acier avec des supports en bois supportent tout le poids de la table de culture. Les tables sont équipées de roues afin qu’une allée puisse être ouverte entre elles.

Directives pour l’irrigation à flux et à reflux

1. Cubes de laine de roche : 3 fois @ 10 minutes
2. Mélange sans sol : 3 fois à 10 minutes
3. Argile expansée : 6 fois @ 10 minutes
4. Roche de lave : 12 fois @ 10 minutes

Remarque : abaisse l’EC entre 600 et 800 ppm lorsque tu augmentes la fréquence d’alimentation. Il est facile de brûler les plantes lorsque la fréquence d’irrigation augmente.

Le premier cycle doit commencer dès le matin et être suivi de cycles espacés de 2 à 4 heures. Le calendrier d’irrigation fluctuera en fonction de variables telles que la température, l’humidité, l’âge de la plante et le taux de croissance. Il n’est pas nécessaire d’arroser la nuit. Le cycle d’irrigation complet doit être effectué en 20 minutes maximum au total, sinon les racines se noieront. Le temps de remplissage est important et doit se produire relativement rapidement, de préférence en dix minutes ou moins. Le temps de vidange doit être relativement rapide pour que la solution de vidange aspire de l’air nouveau et riche en oxygène dans le récipient ou le cube. C’est un principe essentiel de l’irrigation dans tout jardin inondé et drainé.

Une grande quantité de solution nutritive est nécessaire pour remplir les plates-bandes du jardin. Par exemple, une table de 4 × 8 pieds (1,2 × 2,4 m) nécessite 40 gallons (151,4 L) de solution pour atteindre une profondeur de 2 pouces (5,1 cm). Un grand réservoir est donc nécessaire. Les lits de jardin sont inondés en séquence ou auront des réservoirs individuels lorsque plus d’une table de ce type est installée dans une zone de culture.

La table entière est inondée et exposée à l’air, ce qui provoque l’évaporation dans l’air d’un énorme volume d’eau contenue dans la solution. Cela crée des conditions atmosphériques plus humides. Une ventilation supplémentaire sera nécessaire pour évacuer l’air humide. L’équilibre de la solution nutritive est également affecté et doit être compensé.

Comme toutes les plantes se trouvent dans le même lit et sont irriguées ensemble, les parasites et les maladies peuvent aussi parcourir tout un jardin rapidement. Il est essentiel de garder les chambres de jardin propres pour éviter la propagation des parasites et des maladies.

Ce jardin hydroponique en laine de roche de Trichome Technologies est entièrement automatisé.

Chaque clone de ce jardin top-feed est alimenté par un tube spaghetti attaché à un émetteur.

Les racines pendent dans l’air humide sous la plate-bande du jardin. L’eau d’irrigation est recyclée dans le réservoir.

Variantes de la méthode Ebb-and-Flow

Quelques jardiniers placent un tapis capillaire entre la table et les récipients pour retenir la solution nutritive et favoriser la croissance des racines. Je ne recommande pas cette pratique. Une fois que les racines des plantes se sont ancrées dans le tapis capillaire, il est impossible de les déplacer sans endommager les racines. La croissance excessive d’algues et les racines gorgées d’eau qui entraînent la pourriture des racines sont des problèmes inhérents à cette pratique. Après l’irrigation, l’eau sous la natte met très longtemps à sécher.

Jardins à alimentation par le haut

Les jardins hydroponiques à alimentation par le haut et les jardins de culture en conteneur sont efficaces et productifs, et une fois mis en place, ils sont faciles à contrôler et à entretenir. La solution nutritive est dosée en doses spécifiques à intervalles réguliers et distribuée aux plantes individuelles par l’intermédiaire d’un tuyau spaghetti ou d’un émetteur placé près de la base de la tige. La solution nutritive aérée s’écoule dans le milieu de culture. Les racines absorbent une partie de la solution nutritive et le reste s’écoule par le bas. La solution de ruissellement est redirigée vers le réservoir dès qu’elle s’écoule du milieu de culture. La laine de roche et les boulettes d’argile expansée sont les milieux de culture les plus courants en hydroponie, et les jardins de culture en conteneur utilisent généralement des milieux tels que le mélange sans sol, le coco-coir et la terre. Les jardins polyvalents à alimentation par le haut peuvent être utilisés avec des dalles de conteneurs individuels dans des lits individuels ou alignés sur des tables.

Les contenants de 5 gallons (18,9 L) de milieu de culture à alimentation par le haut conviennent bien pour faire pousser de grandes plantes qui peuvent avoir besoin d’un support. Les petits contenants de 1 à 3 gallons (3,8-11,4 L) conviennent bien aux plantes plus petites.

Conteneurs à alimentation par le haut

Les jardinsindividuels autonomes à recirculation en conteneur à alimentation par le haut se composent d’un ou de plusieurs pots en filet imbriqués dans le couvercle d’un conteneur/réservoir contenant une pompe. Les configurations populaires comprennent un seul pot en filet suspendu dans le couvercle d’un conteneur/réservoir de 5 gallons ou plusieurs pots en filet suspendus dans le couvercle d’un conteneur plus grand. Une pompe submersible située au fond du récipient soulève la solution nutritive pour irriguer les plantes individuelles par le biais de tubes spaghettis et d’émetteurs autour des tiges. Les boulettes d’argile expansée sont le support de culture préféré pour une irrigation continue, et la laine de roche pour une application intermittente. La solution nutritive tombe goutte à goutte à travers le support de culture et s’écoule vers les déchets ou retombe dans le réservoir avant d’être recirculée. La solution est aérée chaque fois que des gouttes tombent et éclaboussent le réservoir autonome situé en dessous. La pompe doit faire tourner la solution nutritive 24 heures sur 24 pour assurer l’aération de l’eau. Ce jardin n’a pas besoin de minuterie.

Les racines poussent dans la solution nutritive et, avec le temps, forment une masse au fond. L’irrigation par le haut fait circuler la solution nutritive aérée et évacue la vieille solution pauvre en oxygène. Certains conteneurs sont munis d’un tuyau de 2,5 cm pour aspirer l’air directement dans la zone des racines. L’aération de la solution nutritive au fond du contenant peut devenir un problème constant. Place une grille ou une plate-forme au fond du récipient pour que les racines ne restent pas dans l’eau et ne se noient pas. Si la solution nutritive a une profondeur de plus d’un pouce (2,5 cm), une pierre à air attachée à une pompe à air externe doit être ajoutée au fond du réservoir pour que les racines reçoivent suffisamment d’oxygène. À ce stade, le jardin change de nom. (Voir « Culture en eau profonde » dans ce chapitre)

Les récipients individuels de 5 gallons (18,9 L) à alimentation par le haut sont faciles à déplacer et parfaits pour faire pousser 1 ou 2 grandes plantes, y compris les mères. Il est également facile et rapide d’éliminer et de remplacer une plante qui pousse lentement ou qui est malade. Le contrôle du pH, de l’EC et de la température de la solution nutritive de chaque contenant est le compromis de la polyvalence.

Les jardins nourris par le haut ont un cycle de 5 minutes ou plus et doivent être irrigués au moins 3 fois par jour. Souvent, les jardiniers font tourner la solution nutritive 24 heures sur 24, surtout lorsqu’ils cultivent dans de l’argile expansée à drainage rapide ou dans des milieux similaires. Dans les milieux à drainage rapide, l’irrigation par aspersion est continue. La micro-irrigation dans le coco-coir est généralement de 4 à 5 fois par jour.

Ce récipient à alimentation par le haut est irrigué par un tube spaghetti qui fait le tour de la plante. La solution nutritive est distribuée autour du cercle de manière à pénétrer uniformément dans le milieu de culture.

Les jardins àconteneurs multiples, à recirculation et à alimentation par le haut utilisent plusieurs conteneurs qui sont reliés à un réservoir principal. Un tuyau de drainage flexible est fixé près du fond du conteneur/réservoir. Le tuyau est relié à un collecteur de drainage qui fait la navette entre les réservoirs pour l’écoulement de la solution nutritive. Une pompe centrale distribue la solution d’un réservoir central aux conteneurs individuels par l’intermédiaire d’un collecteur d’irrigation et d’un tuyau spaghetti. Une fois distribuée, la solution nutritive s’écoule et percole à travers le milieu de culture. Les racines absorbent la solution nutritive aérée avant qu’elle ne s’écoule sur le plateau et retourne au réservoir central.

Chaque réservoir situé sous le bac de culture peut contenir un pouce (2,5 cm) ou plus d’eau. Il est important d’irriguer régulièrement ces jardins, afin que la solution au fond du récipient ne stagne pas et ne noie pas les racines – n’oublie pas la règle des 20 minutes ! Les conteneurs à alimentation par le haut peuvent également être alignés sur une table de drainage. Les conteneurs carrés permettent d’utiliser l’espace de la manière la plus efficace.

Une tuyauterie plus importante permet de contrôler le pH, l’EC et la température des nutriments par l’intermédiaire du réservoir central. Le réservoir doit être situé en dessous des bacs de culture pour éviter que des niveaux élevés de solution ne stagnent au fond des bacs. Un réservoir situé au même niveau ou sur le même plan que les bacs de culture fait en sorte que les niveaux de tous les réservoirs – central et tous les bacs/réservoirs – recherchent le même niveau de solution.

Les contenants individuels des jardins à alimentation par le haut peuvent être facilement arrangés pour s’adapter à l’espace de jardin alloué. Les plantes peuvent également être transplantées ou retirées des pots et soignées individuellement.

Ce conteneur à alimentation par le haut est équipé d’un réservoir et d’une pompe.

Plusieurs conteneurs sont reliés au même tuyau de drainage. Les conteneurs sont irrigués par le haut et s’écoulent tous dans le même réservoir.

Dalles à alimentation par le haut

Les plaques de laine de roche et de coco-coir (chauves-souris) recouvertes de plastique servent de bacs de culture. Les clones et les jeunes plants sont cultivés dans des récipients individuels, le plus souvent des blocs de laine de roche, et placés sur les plaques (transplantés). Voir « Transplanter des cubes de laine de roche sur des dalles », à droite.

Dans un jardin à recirculation, un tube d’irrigation est attaché à un court collecteur avec des tubes spaghetti alimentés par une pompe immergée dans un réservoir. Les tubes spaghetti avec ou sans émetteurs sont attachés à de minces piquets ancrés dans le milieu de culture. Ils délivrent une dose mesurée de solution nutritive. La solution nutritive est aérée au fur et à mesure qu’elle est appliquée, avant d’être absorbée par le milieu de culture et de s’écouler dans le réservoir.

Dans les jardins à recirculation, les dalles doivent être posées sur des tables dotées de canaux de drainage pour ramener la solution nutritive qui s’écoule vers le réservoir. Les tables surélevées ne sont pas nécessaires dans les jardins de recyclage. Les tables à surface plate ne permettent pas un drainage adéquat, et la solution a tendance à former des flaques et à stagner, ce qui entraîne rapidement des problèmes de pourriture des racines, de parasites et de maladies. L’excès de solution nutritive s’écoule des pots sur la table munie de canaux de drainage et est ramené au réservoir. Assure-toi que la table est installée sur une pente afin qu’elle s’écoule uniformément. Les poches d’eau stagnante sur la table contiennent moins d’oxygène et favorisent la pourriture.

Au moment du repiquage, les fonds des récipients remplis de coco sont découpés. Les racines poussent vers le bas dans les plaques de coco. Les plantes individuelles sont arrosées par le haut à l’aide d’un tuyau spaghetti.

De nombreuses plantes peuvent tenir dans un petit espace lorsqu’elles poussent dans des plaques de coco.

Les plateaux individuels munis de canaux de drainage peuvent également contenir des plaques. Les plateaux sont reliés par un collecteur de tubes ou d’auges qui évacuent les eaux de ruissellement vers les déchets ou vers le bac de récupération. Les bacs individuels polyvalents sont faciles à configurer pour des jardins de différentes tailles, mais la croissance d’algues est fréquente lorsque l’eau de ruissellement est renvoyée vers le réservoir via un bac ouvert.

Transplantation de cubes de laine de roche sur des dalles

Enracine les clones et fais pousser les jeunes plants dans des cubes de laine de roche de 2,5 à 5,1 cm. Lorsque les racines sont bien établies et commencent tout juste à pousser à travers les côtés, transplante-les dans des blocs de laine de roche plus grands de 3 à 4 pouces (7,6-10,2 cm). Pour éviter d’endommager les racines et minimiser le choc, ne laisse pas les racines dépasser de plus d’un quart de pouce (0,6 cm) les côtés des cubes avant de les transplanter dans les blocs.

Transplante les blocs sur des dalles lorsque les premières racines commencent à sortir du fond des blocs. Une dalle de 101,6 cm (40 pouces) peut facilement supporter trois plantes individuelles. Transplante chacun des trois blocs individuels sur une dalle en coupant un « X » correspondant aux coins du bloc sur le dessus de la dalle. Retire la pellicule de plastique et place le bloc sur la dalle conditionnée. Maintiens le bloc en place avec des cure-dents ou des piquets fins jusqu’à ce qu’il soit établi.

Ce dessin en coupe montre que l’apport de nutriments est simple et facile avec un jardin sur dalle alimenté par le haut. La solution nutritive aérée est dosée par des émetteurs sur un cube de culture. La solution aérée percole à travers le milieu. Des canaux au fond du bac accélèrent le drainage vers le réservoir.

Les jardins DFT sont idéaux pour pousser le long d’un mur bien éclairé.

Jardins verticaux à alimentation par le haut

La culture de petites plantes dans un jardin vertical permet d’économiser de l’espace et d’augmenter le rendement par pied carré. Les clôtures, les murs de jardin ensoleillés et les murs nus mais bien éclairés autour des pièces de jardin sont des espaces de jardin utilisables. La lumière latérale dans les pièces de jardin est souvent sous-utilisée ou gaspillée. Les clôtures et les murs de l’arrière-cour – ensoleillés, partiellement ombragés ou même ombragés – sont également d’excellents emplacements pour les jardins verticaux.

Les jardins DFT et l’irrigation par le haut peuvent être montés sur une clôture ou un mur de jardin. Les conteneurs peuvent être placés dans une cuvette le long des murs des salles de jardin intérieures pour profiter de la lumière latérale perdue. Un collecteur automatisé de tubes spaghetti à alimentation par le haut peut fournir une solution nutritive. Il est également possible d’installer un tuyau de 10,2 cm sur la clôture ou le mur ensoleillé d’une arrière-cour pour créer un jardin DFT. Les clôtures et les murs absorbent et émettent de la chaleur supplémentaire. Prends soin d’ombrager les tubes de nutriments pour que la solution reste fraîche et que les racines ne cuisent pas. Les clôtures et les murs de jardin chauffent jusqu’à plus de 37,8°C (100°F) à la lumière directe du soleil. (La clôture de mon jardin atteint des températures d’environ 54,4 °C (130 °F) pendant l’été) Dans des conditions aussi chaudes, il serait presque impossible de réussir ce type de jardin. Protège les jardins et les plantes en espaçant les tubes et les contenants de la chaleur excessive, et en ombrageant tous les lits de jardin et les tubes. Refroidis la solution nutritive en plaçant le réservoir sur un sol frais dans un endroit ombragé. Le refroidissement artificiel de la solution nutritive est coûteux, peu pratique et peu respectueux de l’environnement.

Un jardin vertical composé d’étagères garnies d’une couche de plantes de cannabis dans des contenants de 1 à 3 gallons (3,8 à 11,4 litres) est une autre option de culture. Les plantes sont empilées sur les étagères et formées pour pousser vers l’extérieur et vers le haut, en direction des lumières situées au centre de la pièce. Les étagères peuvent être placées tout autour des lampes. Les conteneurs sont irrigués à l’aide de tuyaux en spaghetti reliés à des émetteurs individuels. Une auge ou des tubes de plomberie situés sous les conteneurs ramènent la solution nutritive au réservoir.

La lampe peut être soit fixe au centre de la pièce avec des étagères qui l’entourent, soit mobile et capable de se déplacer pour l’entretien. Ce dernier arrangement représente beaucoup de travail à mettre en place et à entretenir. Peu de jardiniers ont le temps et l’énergie nécessaires pour le faire fonctionner correctement. Plusieurs jardins commerciaux, verticaux et peu encombrants sont encore sur le marché ; d’autres ont été de courte durée. Cherche « jardin vertical de marijuana » en ligne pour plus d’informations.

Une structure en A comportant des bacs de culture sur les murs des deux côtés et un réservoir en dessous permettra d’économiser de l’espace. Oriente les côtés du cadre de façon à ce qu’ils reçoivent le plus de lumière possible.

Les jardins verticaux tirent parti de toute la lumière HID disponible.

Jardins en circuit fermé (RTW)

Les jardins hydroponiques et en conteneurs sont parmi les moins coûteux, les plus simples à construire et les plus faciles à entretenir. De nombreux producteurs de fleurs et de légumes utilisent des jardins à écoulement continu. Une fois la solution nutritive appliquée, elle est absorbée par le milieu de culture et les racines ; l’excédent s’écoule dans les déchets. La solution nutritive utilisée n’est pas remise en circulation et recyclée. Les jardiniers fertilisent les plantes vivaces, les pelouses et les jardins de fleurs ou de légumes avec la solution nutritive qui s’écoule.

Un jardin manuel de base est simple et efficace.

Il utilise à peu près la même quantité d’engrais qu’un jardin à recirculation. La solution nutritive est plus diluée dans un jardin à recyclage. Dans la plupart des jardins à recirculation, la solution nutritive est vidée et changée tous les 5 à 7 jours, sinon les déchets des plantes dépassent la chimie de la solution. La solution est concentrée et déséquilibrée lorsqu’elle est jetée. Un jardin qui s’épuise expulse une petite quantité de solution nutritive à chaque cycle d’irrigation. Quelle que soit son origine, le nutriment « usagé » peut être recyclé pour fertiliser le jardin extérieur. Ne jette pas la solution usagée dans les égouts domestiques ! Jette-la à différents endroits à l’extérieur afin d’éviter une accumulation de sels d’engrais.

Une solution nutritive est appliquée dans un jardin au fil de l’eau, et il y a moins de risques de problèmes liés aux fluctuations du pH, à l’accumulation de nutriments et aux déséquilibres. Une formule cohérente avec le bon pH est appliquée régulièrement. La formule est diluée, de sorte que l’eau supplémentaire contenue dans la solution élimine les sels en excès. Les résidus d’engrais n’ont aucune chance d’atteindre des niveaux toxiques.

Les milieux de culture idéaux pour les jardins RTW retiennent bien l’humidité et l’air. Les substrats qui retiennent l’humidité et l’air pendant longtemps nécessitent des arrosages moins fréquents. Souvent, un arrosage une fois par jour ou tous les quelques jours suffit. Dans de tels jardins, un simple arrosage manuel est possible. Un ruissellement d’au moins 20 pour cent est nécessaire pour assurer une zone racinaire saine.

Un jardin RTW présente plusieurs avantages inhérents qui se prêtent aux climats chauds et qui permettent d’éviter la propagation des maladies. Les racines sont plus faciles à garder au frais pendant les journées chaudes car la solution nutritive n’est appliquée qu’une seule fois et n’a pas l’occasion de recirculer et de se réchauffer. La solution nutritive peut également être conservée dans un endroit frais. Garder la zone des racines au frais pendant les journées très chaudes peut faire une différence incroyable dans la croissance des plantes.

Les plantes peuvent être facilement isolées dans un jardin de déchets. Comme la solution nutritive n’est appliquée qu’une seule fois et n’est pas recapturée, elle peut être appliquée à des plantes individuelles et ne pas être recirculée et appliquée à toutes les plantes. Dans un jardin à recirculation, si une plante est atteinte d’une maladie, toutes les plantes seront affectées par la même maladie.

Jardins manuels d’élimination des déchets

Les jardins manuels au fil des déchets, dont les conteneurs sont remplis de substrat, conservent l’humidité plus longtemps et nécessitent un arrosage moins fréquent. Les substrats préférés pour les jardins manuels à faible technicité comprennent un mélange de perlite et de vermiculite, de coco de qualité horticole et d’un mélange sans sol tel que Pro-Mix. Évite le coco de mauvaise qualité, car il a tendance à contenir du sodium et nécessite un trempage préalable important, un lavage et une correction du pH.

Les contenants de cinq gallons (18,9 L) sont parfaits pour un jardin qui demande peu d’entretien. Pour transformer les conteneurs en bacs de culture, perce un trou aussi près que possible du fond du conteneur, de façon à ce que très peu d’eau repose sur le fond. Insère un passe-coque et attache un tuyau de drainage au passe-coque ou laisse simplement la solution d’irrigation s’écouler par le passe-coque ou le trou dans un autre récipient. Fais couler le tuyau dans un autre récipient pour récupérer les eaux de ruissellement qui seront utilisées dans le jardin extérieur. Place un grillage devant le trou de drainage pour qu’il ne soit pas obstrué.

Ce jardinier arrose ses plantes à la main de façon à ce que 20 % de l’eau s’écoule au fond de chaque récipient. Les récipients individuels s’écoulent dans un récipient plus grand qui est soulevé et jeté dans le jardin extérieur.

Ces granulés d’argile expansée sont de tailles différentes et de forme irrégulière. Cette qualité fine de granulés d’argile expansée retient plus longtemps la solution nutritive. Elles retiennent également beaucoup d’air.

Jardins automatisés de recyclage des déchets

Lesjardins automatisés au fil des déchets utilisent une pompe et une minuterie pour appliquer des solutions nutritives plus fréquemment et à intervalles réguliers. Ces jardins peuvent être mis en place en s’inspirant des jardins à alimentation par le haut ou des jardins à flux et reflux ci-dessus. Les milieux qui fonctionnent bien avec des irrigations plus fréquentes sont l’argile expansée, le coco-coir et la laine de roche. Les algues se développent sur tout support non couvert dont la surface est humide, ce qui attire les moucherons, la pourriture des tiges et d’autres problèmes. La laine de roche, la coco et la tourbe ont tendance à rester trop humides dans les parties supérieures et trop humides vers le bas lorsqu’on utilise de grands volumes dans des conteneurs hauts . Mais lorsqu’ils sont placés dans un profil bas, les dalles et les cubes sont beaucoup plus faciles à maintenir l’humidité et la rétention d’air à des niveaux proches de l’idéal. Quelle que soit la fréquence d’arrosage des plantes, il doit y avoir au moins 20 % d’écoulement à chaque fois.

Ce système simple de ruissellement retient l’eau de ruissellement dans le sol en dessous.

Ce jardin étonnant est rempli de petites boulettes d’argile expansée sur une profondeur de 7,6 cm.

Ces plantes reçoivent beaucoup de lumière et sont irriguées avec une solution nutritive plusieurs fois par jour. Comme tu peux le voir, elles sont fortes et en bonne santé.

Jardins à mèches

Les jardinsà mèches de faible technicité n’ont pas de pièces mobiles susceptibles de se casser ou de mal fonctionner. Le faible coût initial et le peu d’entretien sont d’autres points positifs. Ces jardins se composent d’un récipient rempli d’un milieu de culture absorbant tel que le coco-coir, la laine de roche ou un mélange sans terre contenant des milieux plus absorbants et retenant l’air tels que la tourbe. Une mèche faite de corde de coton, de fil ou d’un autre matériau absorbant transfère la solution nutritive d’un réservoir au milieu de culture par capillarité.

Les jardins à mèche simples et de faible technicité peuvent ne pas être bien adaptés aux exigences des plantes de cannabis à croissance rapide. Si le milieu de culture reste trop humide et détrempé, il risque de ne pas fournir suffisamment d’oxygène pour une absorption rapide des nutriments.

La mèche de ce jardin passif aspire continuellement la solution nutritive jusqu’aux racines.

Jardins à mèches inondées

Les jardins à mèches inondéesde haute technologie s’appuient sur une solution nutritive apportée manuellement ou à l’aide d’une pompe. Ces jardins à mèches perfectionnés sont en fait la moitié d’un jardin inondé et drainé. La différence est qu’ils ne se drainent pas ; la solution nutritive est déversée dans une table de culture ou une zone avec des côtés pour contenir le liquide. Le liquide est lentement absorbé par les plantes dans les conteneurs pendant un à plusieurs jours après l’inondation.

L’installation d’un jardin inondé est relativement facile et peu coûteuse. Le lit de culture peut être installé sur une table ou directement sur le sol. Le lit doit être plat et de niveau pour que la formule nutritive soit disponible et absorbée par toutes les plantes au même rythme. Si le lit de culture n’est pas nivelé, les plantes situées à l’extrémité inférieure de la table recevront plus de solution que celles situées à l’extrémité supérieure.

Ces jardins à mèches fonctionnent mieux avec des récipients de 1 à 3 gallons (3,8-11,4 L) un peu plus larges que profonds. Les récipients plus grands ont tendance à contenir trop de solution, ce qui favorise un substrat détrempé, un faible niveau d’oxygène et des maladies des racines. Les récipients avec des trous autour du bord inférieur fonctionnent mieux que les pots avec des trous au fond seulement. Les récipients peuvent être placés sur des tapis capillaires.

Ce jardin inondé est tellement encombré de plantes qu’il est impossible de l’arroser autrement.

Un substrat absorbant comme la laine de roche ou le coco-coir qui retient beaucoup d’air et de solution est préférable pour ces jardins. Les substrats peuvent également être mélangés pour obtenir le rapport souhaité entre l’air et la solution nutritive. Il existe de nombreuses variables dans les substrats, et il est difficile de donner des ratios.

Les cycles d’irrigation dépendent de la taille de la plante, de son mode de croissance, de l’humidité et de la température de la zone de culture et du substrat, ainsi que de la profondeur de la solution d’irrigation. Lorsque les plantes sont petites et poussent lentement, elles consomment moins d’eau et de nutriments et ont besoin d’être irriguées moins souvent. En général, il faut irriguer avec suffisamment de solution pour couvrir le fond de la table à une profondeur de 0,5 pouce (1,3 cm) de façon à ce que toute la solution soit absorbée en quelques heures. Augmente la fréquence et la profondeur de l’irrigation avec la solution nutritive au fur et à mesure que les besoins des plantes augmentent. Les petites plantes devraient utiliser la solution nutritive en 5 jours ou moins. Les plantes de taille moyenne à grande ont généralement besoin d’être irriguées tous les 2 à 5 jours.

Mélange les solutions nutritives avec une faible EC et utilise de l’eau très propre (faible EC ou osmose inverse). Comme la solution nutritive ne s’écoule pas loin des racines, les sels minéraux ont une grande chance de s’accumuler dans des proportions toxiques. Empêche l’accumulation éventuelle de sels d’engrais dans la zone des racines en appliquant des solutions à faible EC afin que les plantes utilisent les nutriments avant qu’ils n’atteignent des niveaux toxiques.

J’ai vu de tels jardins fonctionner très bien même si le substrat semble rester trop humide. Voici pourquoi : plus la salinité est élevée, plus le milieu doit être humide. Si tu laisses le milieu se dessécher, ne serait-ce qu’un peu, les ions sortent de la solution et se déposent sur le milieu. Lorsque l’eau est réappliquée, tous les ions retournent dans la solution, même ceux qui s’y trouvent normalement, de sorte qu’il n’y a plus rien sur la particule et que l’EC, pendant un court moment, monte en flèche, causant des dommages. Avec des soins appropriés, ce type de jardin peut réussir.

Si la porosité est correcte, le milieu semble seulement rester humide. En réalité, l’eau reste dans les petits pores et s’infiltre dans les plus grands avec de l’air. Les pores d’air ne se remplissent jamais ; l’air n’a pas vraiment besoin d’être aspiré pour pénétrer dans la zone racinaire dont les pores sont corrects. Il en résulte une plante mieux arrosée que la plupart des autres, avec un apport régulier de nutriments, et les racines ne se noient pas. Cependant, les sels peuvent s’accumuler dans la couche supérieure du milieu. Les racines ne peuvent pas remplir toute la colonne de milieu à cause de cette couche. Le niveau d’O2 n’est pas aussi élevé qu’il le serait en cas d’aspiration. Le rapport des ions disponibles est faussé pour refléter les restes.

Le programme d’alimentation devrait inclure des valeurs EC basses pour éviter l’accumulation de sel, et un engrais devrait vraiment être calibré pour faire mieux que la moyenne. Il faut tenir compte de l’eau d’irrigation, des types de plantes, du stade de vie et des saisons.

Dans des conditions de salinité élevée, il devient essentiel (1) de ne jamais permettre un assèchement et (2) de permettre l’évaporation entre les irrigations, ce qui nous oblige à arroser de plus en plus souvent (ou à diminuer davantage la CE de l’alimentation) jusqu’à ce que les racines se noient ou que nous ne puissions plus rien mettre dans l’eau d’alimentation. Un lessivage périodique du milieu est indispensable.

Canna A et Canna B sont conçus spécifiquement pour le coco que Canna vend. La conception de nutriments pour des produits exclusifs a donné à cette entreprise un avantage considérable en matière de recherche et de développement.

General Hydroponics produit plusieurs formules différentes qui sont très populaires parmi les jardiniers de cannabis médical.

Humboldt Honey de Humboldt Nutrients est un bon exemple d’une entreprise d’engrais à base biologique qui offre aux jardiniers de cannabis médical de Californie les mélanges qu’ils veulent.

Il est essentiel que la zone de jardinage soit propre. Les jardiniers de Trichome Technologies gardent tous leurs contenants organisés et étiquetés.

Canna produit l’une des nombreuses formules d’engrais conditionnées en deux parties.

L’aquaponie

L’aquaponie combine l’aquaculture traditionnelle (l’élevage d’animaux aquatiques) et l’hydroponie dans un environnement durable symbiotique. Les sous-produits toxiques en solution générés par les animaux aquatiques sont dirigés vers un jardin hydroponique. Ces toxines, dont beaucoup sont des nutriments, sont filtrées et utilisées par les plantes pour pousser. Une fois débarrassée des toxines, l’eau est remise en circulation pour les poissons, les crustacés, les mollusques, etc.

Les jardins aquaponiques ne sont pas encore très répandus parmi les jardiniers de cannabis. La chose la plus proche d’un jardin aquaponique que j’ai vue était au milieu des années 1990 à Vancouver, au Canada, où un cultivateur excentrique filtrait les déchets de son réservoir de poissons prédateurs d’eau douce dans son réservoir de nutriments de culture en conteneur. Techniquement, ce n’était que la moitié d’un jardin aquaponique.

Les jardins aquaponiques sont plus complexes que les jardins hydroponiques autonomes ou les jardins de culture en conteneur et dépassent le cadre de ce livre.

Les nutriments hydroponiques

Les nutriments sont nécessaires à la croissance du cannabis. Ces nutriments doivent être décomposés chimiquement dans la plante, quelle que soit leur origine, organique ou minérale.

Les nutriments peuvent provenir de bases organiques naturelles, ou être de simples éléments et composés chimiques, fabriqués par l’homme ou d’origine naturelle. Lorsqu’il est correctement appliqué, chaque type d’engrais, organique ou chimique, produit théoriquement les mêmes résultats.

Les nutriments complets solubles correctement appliqués dans les bonnes conditions sont immédiatement disponibles pour l’absorption. Les engrais conçus pour être utilisés dans le sol ne conviennent pas aux jardins hydroponiques ou en conteneurs car ils ne sont pas « complets » et ne contiennent pas tous les nutriments dont une plante a besoin pour pousser. Les engrais de mauvaise qualité contiennent des composants impurs qui laissent souvent des résidus et des sédiments. Ces impuretés s’accumulent dans les réservoirs, les conteneurs et les tubes et buses d’irrigation, ce qui entraîne un entretien supplémentaire et d’autres problèmes.

Attention ! Ces impuretés s’accumulent dans la plante plus rapidement que dans le sol.

Les engrais complets de première qualité conçus pour la culture de cannabis en conteneur et la culture hydroponique sont solubles et mélangés dans les proportions appropriées pour former une formule équilibrée qui comprend tous les nutriments nécessaires. Les solutions prémélangées commerciales sont diluées ou dissoutes dans l’eau avant d’être utilisées. Ces engrais se présentent en 1, 2, 3, 4 parties ou plus. Il existe une formule « de base » qui sépare le calcium des autres éléments nutritifs, qui sont tous solubles et se dissolvent dans la solution, mais le calcium se combine avec de nombreux autres éléments lorsqu’il se trouve au bon niveau. Il est facile de modifier le rapport des éléments minéraux en mélangeant d’autres composants de la formule afin d’adapter le mélange aux limitations de l’eau locale ou au stade de croissance de la plante – semis, végétation et floraison. Des formules nutritives spéciales sont disponibles pour les personnes dont l’eau est « dure » et contient de grandes quantités de calcium. Pour obtenir des informations plus précises, consulte le tableau d’application des engrais fourni par les fabricants.

*Remarque : Méfie-toi des engrais qui séparent de nombreux éléments nutritifs en plusieurs parties. Cela est souvent fait pour simplement augmenter la gamme de produits et gagner plus d’argent !

Achète des nutriments en 1 ou 2 parties sous forme de poudre ou de liquide

Achète des formules en 1, 2 ou 3 parties sous forme liquide

Les engrais « hydroponiques » complets solubles (formules ou recettes de nutriments) sont des combinaisons diverses de sels chimiques. Mélange une quantité prédéterminée de concentré d’engrais avec de l’eau pour obtenir une solution nutritive. Les macronutriments chimiques les plus fréquemment utilisés sont le nitrate de potassium, le nitrate de calcium, le phosphate de potassium et le sulfate de magnésium. Les éléments nutritifs pour les plantes (forme inorganique et ionique) sont les cations dissous (ions chargés positivement) Ca2 , Mg2 , et K . Les principaux anions nutritifs (ions chargés négativement) dans les solutions nutritives sont NO3¯ (nitrate), SO42¯ (sulfate) et H2O4P¯ (phosphate dihydrogène). Les micronutriments utilisés dans les formules hydroponiques sont Fe (fer), Mn (manganèse), Cu (cuivre), Zn (zinc), B (bore), Cl (chlore) et Ni (nickel). Des agents chélateurs sont régulièrement ajoutés pour que le Fe reste soluble. Les plantes utilisent l’eau et certains nutriments plus rapidement que d’autres ; cela change la composition de la solution nutritive et modifie le pH. Les plantes dégagent également des ions tels que l’hydrogène, qui font monter ou descendre le pH, selon les circonstances, et rendent des éléments tels que les phosphates plus solubles.

Composition de la solution nutritive

Le tableau ci-dessous est un guide des limites acceptables de nutriments pour le cannabis, exprimées en parties par million. Pour éviter les carences et les excès de nutriments, ne t’éloigne pas trop de ces fourchettes.

Principales raisons pour lesquelles les carences en éléments nutritifs se produisent :

1. Faible teneur en éléments nutritifs – pas assez d’éléments nutritifs pour la croissance des plantes
2. Formule déséquilibrée à laquelle il manque un ou plusieurs éléments
3. Élément d’engrais manquant ou mauvais élément dans le mélange
4. Solution équilibrée, mais les réactions avec le milieu de culture empêchent l’absorption des éléments nutritifs
5. Solution équilibrée, mais les conditions à l’intérieur de la plante empêchent l’absorption des nutriments

Éléments nutritifs faits maison

Les jardiniers qui mélangent leurs propres nutriments à partir de composants secs économisent des centaines, voire des milliers de dollars chaque année. La plupart des petits jardiniers de cannabis optent pour l’achat de formules préformulées coûteuses dans les magasins hydroponiques. Les nutriments préformulés sont généralement la meilleure option pour les jardiniers à petite échelle. Les formules commerciales contiennent généralement tous les nutriments nécessaires, et les plantes peuvent les absorber.

Tu feras au moins huit fois moins d’économies en mélangeant les nutriments à partir de zéro. Par exemple, un gallon (3,8 L) de nutriments dilués (EC 2,0) acheté en magasin coûte environ 0,25 $US le gallon (3,8 L). Le même gallon (3,8 L) de nutriments mélangés à la maison coûte 0,03 USD le gallon (3,8 L) pour les poudres solubles en deux parties.

Mélange le pH Up ou le pH Down dans de l’eau pour obtenir une solution à 10 pour cent, puis utilise cette solution diluée pour ajuster la solution nutritive dans le réservoir. Cela évitera le  » rebond  » du pH, qui provoque un changement trop important suivi d’un autre changement. Un tel changement dynamique ou « rebond » n’est pas bon pour les ions en solution, car il entraîne des problèmes tels que la précipitation et le blocage des ions.

Le vinaigre peut également être utilisé pour abaisser le pH, mais il n’est pas aussi stable que l’acide phosphorique.

Mélanger et fabriquer des nutriments hydroponiques est relativement facile. De nombreuses variantes des formules de nutriments développées à l’Université de Californie, Berkeley, par le Dr. D. I. Arnon et le Dr. D. R. Hoagland ont été modifiées et sont largement utilisées aujourd’hui. Voici une formule de base que tu peux utiliser et modifier en fonction de tes besoins.

Il est plus pratique de travailler avec une solution nutritive concentrée. Prépare un concentré 100X en mélangeant 10 fois la quantité de chaque formule de nutriments « A » et « B » dans 2 récipients séparés.

Les chiffres de 4 à 9 indiquent la valeur du pH de la solution nutritive. La disponibilité des nutriments est indiquée pour divers nutriments dans différentes plages de pH.

PH de la solution nutritive

Lorsque les plantes sont cultivées en hydroponie ou dans un milieu sans terre, les nutriments sont disponibles pour les plantes dans une bande étroite de l’échelle de pH ; il s’agit d’un pH légèrement inférieur à celui des plantes cultivées dans le sol. Le pH est une mesure des ions hydrogène positifs. Les plantes se nourrissent grâce à un échange d’ions. Le pH change au fur et à mesure que les ions sont retirés de la solution. Les ions sont absorbés par les racines au fur et à mesure que les plantes poussent, ce qui entraîne une augmentation du pH. En général, le pH idéal pour les cultures hydroponiques et les milieux sans terre se situe entre 5,5 et 6,0. L’absorption des nutriments diminue rapidement au-delà de cette plage limitée de pH. Le pH de la solution nutritive contrôle la disponibilité des ions chimiques dont le cannabis a besoin pour assimiler les nutriments.

Le pH de la solution nutritive en hydroponie est un peu plus bas que pour la terre et la disponibilité des nutriments est aussi quelque peu différente.

Vérifie l’eau d’entrée avant de mélanger les nutriments hydroponiques en solution. Stabilise le pH de l’eau avant d’ajouter l’engrais. Si l’eau est « molle » avec une faible EC (ppm), le pH grimpera, parfois pendant plusieurs jours après avoir mélangé les nutriments. L’ajout d’un agent stabilisateur tel que Cal Mag (Ca et Mg) minimisera les fluctuations. l’eau « dure » contient généralement des niveaux élevés d’ions calcium et magnésium, qui à leur tour peuvent limiter la disponibilité d’autres nutriments.

Ajoute l’engrais avant de modifier le pH de la solution nutritive. Les sels d’engrais ont tendance à être acides et à faire chuter le pH de la solution nutritive. Suis les instructions figurant sur l’emballage pour augmenter ou diminuer le pH. Mélange les correcteurs de pH dans le réservoir lentement et complètement.

Les racines absorbent plus d’eau que les sels chimiques et utilisent les nutriments à des rythmes différents, ce qui entraîne une modification de leurs ratios dans la solution, et donc une augmentation du pH. Lorsque le pH est supérieur à 7,0 ou inférieur à 5,5, certains nutriments ne sont pas absorbés aussi rapidement que possible. Vérifie le pH tous les jours ou tous les deux jours et corrige-le avec un acide ou une base pour t’assurer qu’il se situe dans la fourchette souhaitée de 5,5 à 6,0.

Vérifie le pH de la solution nutritive, du milieu de culture et des eaux de ruissellement tous les deux jours, ou tous les jours si nécessaire. Les mesures du milieu de culture révèlent le pH de la zone des racines. Les mesures du pH de l’eau de ruissellement révèlent les éventuelles conditions toxiques du substrat. Par exemple, si la CE est plus élevée dans l’eau de ruissellement que dans la solution nutritive ou le milieu de culture, tu sais qu’il y a une accumulation de sel d’engrais toxique dans le milieu de culture. Corrige les conditions toxiques en lessivant complètement le substrat avec une solution nutritive diluée et en le remplaçant par une nouvelle solution. Voir le chapitre 21, Nutriments, pour plus d’informations sur les nutriments spécifiques.

Le pH des jardins hydroponiques biologiques est le même que celui de n’importe quel jardin hydroponique. La disponibilité des ions est la même ; cependant, la plage de pH idéale peut varier en raison de la nécessité pour le produit de se transformer ou de se minéraliser pour être disponible.

Corrige le pH si les relevés varient de ± un demi-point. La concentration chimique pour augmenter ou diminuer le pH varie. Consulte l’étiquette du produit pour connaître les instructions de dosage. Utilise des gants en caoutchouc pour manipuler les produits qui modifient le pH. Les petits jardiniers trouvent que l’achat de pH Up et pH Down est plus cher mais plus facile que de les fabriquer soi-même à partir d’acides ou de bases concentrés. Les mélanges du commerce sont généralement tamponnés et peuvent être utilisés en toute sécurité.

pH Up
hydroxyde de potassium
(N’utilise pas d’hydroxyde de sodium, dangereux et caustique, pour augmenter le pH !)

pH bas
acide nitrique
acide phosphorique
acide citrique
vinaigre

augmentation et diminution du pH

Concentration de la solution nutritive

La concentration de la solution nutritive a un effet énorme sur le développement et la croissance des plantes. Il est essentiel de mesurer la concentration globale ou la force d’une solution « équilibrée ». Concentre-toi sur l’équilibre et la concentration des nutriments dans la solution pour éviter les carences avant qu’elles ne causent de gros problèmes.

Les engrais (sels ioniques dissous) conduisent le courant électrique lorsqu’ils sont en solution. Les ions d’un composé ionique sont maintenus ensemble par des liaisons ioniques. Ces ions « cation » ( positif) et « anion » (- négatif) ont des charges positives et négatives qui s’attirent et se lient. Les concentrations de nutriments (sels) sont mesurées par leur capacité à conduire l’électricité à travers une solution. Un compteur de sels dissous mesure la concentration globale ou la force d’une solution nutritive. Par exemple, l’eau distillée pure n’a aucune résistance et ne conduit pratiquement aucun courant électrique. Lorsque des nutriments (sels ioniques dissous) sont ajoutés à de l’eau distillée pure, celle-ci conduit l’électricité. Une plus grande concentration de nutriments dans la solution conduit plus d’électricité.

Plusieurs échelles sont actuellement utilisées pour mesurer la quantité d’électricité conduite par les nutriments, notamment : la conductivité électrique (EC), le facteur de conductivité (CF), les parties par million (ppm), les solides dissous totaux (TDS) et les solides dissous (DS). La plupart des jardiniers américains utilisent les ppm pour mesurer la concentration globale d’engrais. Les jardiniers européens, australiens et néo-zélandais utilisent l’EC, mais ils utilisent encore le CF dans certaines régions d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

La différence entre EC, CF, ppm, TDS et DS est plus complexe qu’il n’y paraît. Voir le chapitre 15, Appareils de mesure, pour une explication plus détaillée.

Mesure le pH et l’EC (ppm) à la même heure chaque jour de test.

Un pH-mètre à lecture constante facilite grandement le suivi de la solution nutritive.

Chaque variété de cannabis a une plage d’EC idéale pour une croissance optimale. Certaines variétés sont incroyablement gourmandes tandis que d’autres sont faciles à surfertiliser. Vérifie auprès des vendeurs de graines et de clones pour plus de détails. Une CE élevée entraîne un « stress hydrique », qui fait perdre de l’eau aux cellules de la plante. L’eau se déplace par pression osmotique dans la solution plus concentrée qui entoure les racines. Le flétrissement du feuillage est le premier signe d’une EC trop élevée. Lorsqu’une légère surdose d’EC se produit, les plantes compensent et la croissance du feuillage devient dure, cassante. Le feuillage est souvent d’un vert plus foncé, et les plantes sont plus courtes et ont des feuilles plus petites.

De nombreux cultivateurs de cannabis commerciaux donnent à leurs plantes en fleurs des concentrations d’EC de plus en plus élevées. Les bourgeons de fleurs se gonflent et prennent du poids, mais cette pratique a tendance à donner aux bourgeons de fleurs un goût très âpre lorsqu’ils sont fumés ou vaporisés, en raison de l’excès de sels laissés dans les tissus de la plante. Les cendres résiduelles sont également très foncées et abondantes.

La CE est également affectée par l’absorption d’eau. Lorsqu’il fait chaud et que la solution absorbe plus d’eau, les nutriments se concentrent et l’EC augmente. Une faible CE entraîne également une plus grande absorption d’eau et le feuillage devient rapidement faible et mou, souvent d’un vert plus clair. Cependant, il est essentiel d’abaisser l’EC pendant les périodes de chaleur pour éviter les problèmes. Mesure l’EC quotidiennement et ajuste-la en fonction des conditions de croissance.

Pour vérifier l’EC de la solution nutritive, prélève des échantillons dans le réservoir, le milieu de culture et les eaux de ruissellement. Gagne du temps et de l’énergie : prélève simultanément des échantillons d’EC et de pH. Prélève des échantillons à l’aide d’une seringue ou d’une poire à dinde utilisée pour la cuisine en l’insérant à au moins deux pouces (5,1 cm) de profondeur dans la laine de roche ou le milieu de culture. Prélève des échantillons séparés de l’écoulement et de la solution du réservoir. Place chaque échantillon dans un bocal propre, lavé et rincé trois fois avec de l’eau bidistillée. Utilise un EC-mètre calibré pour mesurer chacun des échantillons et note les mesures sur une feuille de papier.

Mesure l’EC et le pH de :

• réservoir de nutriments
• du substrat
• ruissellement

Dans des conditions normales, la CE du milieu de culture et de l’écoulement doit être un peu plus élevée que celle de la solution nutritive du réservoir. Si la CE de la solution prélevée dans le milieu de culture est nettement plus élevée que celle du réservoir, il y a une accumulation de sels d’engrais dans le substrat. Corrige le déséquilibre en lessivant abondamment le substrat avec une solution nutritive diluée, puis remplace-la par une nouvelle solution. Vérifie régulièrement l’EC de ton eau, de ta dalle et de tes eaux de ruissellement.

Lignes directrices sur l’EC :

Remarque : ces lignes directrices ne sont que des recommandations. Certaines variétés de cannabis nécessitent des valeurs d’EC plus élevées ou plus basses que celles indiquées ci-dessus.

Laisse un minimum de 20 pour cent de la solution nutritive s’écouler du milieu de culture après chaque cycle d’irrigation pour aider à maintenir la stabilité de l’EC. Le ruissellement entraîne toute accumulation de sel d’engrais en excès dans le milieu de culture. Si le niveau d’EC d’une solution est trop élevé, augmente la quantité d’eau de ruissellement de façon à ce que 30 % de la solution s’écoule par le fond des récipients. Pour augmenter l’EC, ajoute plus d’engrais à la solution ou change de solution nutritive.

De nombreux facteurs peuvent modifier l’équilibre EC d’une solution, tels que l’irrigation, l’évaporation et l’absorption des nutriments par les racines. Par exemple, si le substrat n’est pas assez arrosé ou si on le laisse sécher complètement, la valeur de l’EC augmentera. En fait, l’EC peut augmenter jusqu’à deux ou trois fois plus que la solution d’entrée lorsque trop peu d’eau est appliquée à la laine de roche. Cette augmentation de l’EC de la dalle fait que certains nutriments s’accumulent plus rapidement que d’autres. Lorsque l’EC double, la quantité de sodium peut augmenter jusqu’à quatre à six fois dans les bonnes conditions ! Il ne doit pas y avoir de sodium dans ton jardin, à moins qu’il ne soit présent dans l’approvisionnement en eau, et il ne doit pas dépasser 50 ppm.

Les niveaux de concentration de la solution nutritive sont également affectés par l’absorption des nutriments par les racines et par l’évaporation de l’eau. La solution s’affaiblit à mesure que les plantes utilisent les nutriments, mais l’eau s’évapore également de la solution, ce qui augmente la concentration en nutriments. Contrecarre la concentration des sels d’engrais en ajoutant régulièrement de l’eau plate à la solution nutritive pour remplacer ce qui a été utilisé par les plantes.

Oxygène dissous

L’oxygène dissous (OD) dans la solution est essentiel pour l’absorption des nutriments par le système racinaire. Les solutions nutritives contiennent plus d’oxygène dissous à des températures plus basses, et la capacité des solutions à transporter l’oxygène diminue à mesure que les températures augmentent. Par exemple, une solution nutritive bien aérée contient de 8 à 10 ppm d’oxygène entre 15,6 °C et 26,7 °C (60 °F et 80 °F). À 15,6 °C (60 °F), la solution contient 10 milligrammes par litre (MPL) ou 10 ppm. Mais à 26,7°C (80°F), seuls 8 MPL (8 ppm) d’oxygène sont disponibles, soit 20 % de moins. Le pythium mortel aime les températures supérieures à 15,6°C (60°F). Le pythium est toujours présent, mais il n’est mortel que lorsqu’il devient incontrôlable.

Les grandes plantes de cannabis à fleurs qui poussent dans des conditions optimales ont besoin de 10 ppm d’oxygène dissous. Le maintien d’un niveau élevé d’OD dans la solution nécessite une surveillance étroite de la température et un réapprovisionnement constant en oxygène.

La température de la solution nutritive doit se situer entre 15,6 °C et 21,1 °C (60 °F et 70 °F) pour garantir une quantité suffisante d’oxygène dissous. Ne laisse jamais la température de la solution nutritive dépasser 85°F (29,4°C), car sa capacité à retenir l’oxygène diminue. Une fois que les racines s’affaiblissent, elles sont facilement endommagées et susceptibles de pourrir, de se flétrir et d’être attaquées par des moucherons à plus de 29,4°C (85°F).

Le taux de respiration des racines double entre 20°C et 30°C (68°F et 86°F). Mais la capacité de la solution à retenir l’oxygène dissous diminue de plus de 25 % dans cette plage de températures. L’oxygène dans la solution s’épuise alors à un rythme beaucoup plus élevé et la famine d’oxygène se produit alors. La vie microbienne organique a également besoin d’oxygène pour se maintenir et se développer. À l’inverse, une augmentation de la température de la solution nutritive diminue la disponibilité de l’oxygène. Les racines suffoquent dans un environnement pauvre en oxygène, ce qui ralentit la croissance et finit par l’arrêter.

Lorsque l’air est plus froid que l’eau, l’humidité s’évapore rapidement dans l’air ; plus la différence de température est importante, plus l’humidité relative est élevée. Maintenir la température de la solution nutritive autour de 15,6°C (60°F) permet de contrôler la transpiration et l’humidité.

L’aération de cette solution nutritive organique permet aux microbes et aux autres formes de vie de prospérer.

Une pompe à air immergée dans le réservoir permet non seulement d’aérer la solution, mais aussi de niveler la différence de température entre l’air ambiant et le réservoir.

Les jardins à base de solution, tels que les jardins NFT, les jardins à mèche et les jardins aéroponiques, sont extrêmement sensibles à l’appauvrissement en OD. La capacité du substrat à retenir l’air dans les jardins à base de milieu offre une autre source d’oxygène, mais ces jardins ne sont pas à l’abri d’un épuisement rapide de l’oxygène.

Les symptômes de l’épuisement de l’oxygène et de la famine sont souvent généraux et difficiles à diagnostiquer. Le premier signe est souvent le flétrissement lorsque les températures de midi grimpent. La capacité des racines à aspirer l’eau et les nutriments diminue, ce qui ralentit le taux de photosynthèse et de croissance. Au fur et à mesure que la malnutrition se poursuit, les carences en nutriments apparaissent, les racines dépérissent et les plantes deviennent rabougries. Lorsque la situation est grave, des conditions anaérobies apparaissent et les plantes commencent à produire l’hormone éthylène en réaction au stress.

Le manque d’oxygène provoque l’épinastie des feuilles, une courbure vers le bas des bords des feuilles. Les feuilles jaunissent prématurément lorsqu’elles sont gravement atteintes. Évite le pythium et les autres problèmes liés au manque d’oxygène dans la zone racinaire en aérant la solution et en la maintenant dans la plage de température appropriée.

Un chauffage d’aquarium bon marché réchauffera un réservoir de quelques degrés en 24 heures. Achète toujours un appareil de chauffage suffisamment grand pour le réservoir. Ne laisse pas le réservoir s’assécher lorsque le chauffage est en marche, sinon le chauffage grillera !

Augmenter l’oxygène dissous

Laisse la solution des eaux de ruissellement retomber en cascade dans le réservoir pour introduire plus d’oxygène dans la solution. Plus les chutes d’eau sont hautes dans le réservoir, plus la quantité d’oxygène introduite est importante. Les fontaines, les pompes à air et les diffuseurs (y compris les pierres à air) décomposent l’air en bulles plus petites pour oxygéner davantage l’eau d’irrigation. Utilise une pompe à air pour ajouter de l’oxygène supplémentaire à la solution nutritive. Fixe un diffuseur à pierre d’air à la sortie pour briser et multiplier les bulles.

Économise de l’énergie et de l’argent en chauffant la solution nutritive froide plutôt que l’air d’une pièce. Utilise un chauffage d’aquarium submersible ou des câbles chauffants de propagation mis à la terre. Les réchauffeurs peuvent prendre une journée ou plus pour augmenter la température d’un grand volume de solution. Ne laisse pas les appareils de chauffage dans un réservoir vide. Ils vont rapidement surchauffer et brûler. Les réchauffeurs d’aquarium ont rarement des fils de terre, ce qui semble être une négligence évidente. Mais je n’ai encore jamais entendu parler d’une électrocution due à un chauffage d’aquarium. Évite les chauffages submersibles qui dégagent des résidus nocifs.

Note : Les milligrammes par litre (mg/L) sont approximativement équivalents (~) aux parties par million (ppm). (10 mg/L ~ 10 ppm)

Utilise un récipient précis et facile à lire pour mesurer le dosage des nutriments.

Mélange et entretien de la solution

Si possible, fais analyser l’eau avant de la mélanger aux nutriments hydroponiques. Une analyse de l’eau indiquera les sels ioniques dissous déjà en solution. L’eau dure contient des niveaux élevés de calcium et de magnésium. Ces deux éléments doivent être ajoutés avec parcimonie aux solutions nutritives. L’eau douce contient très peu d’impuretés (sels ioniques) qui font fluctuer le pH, ce qui nécessite l’ajout de tampons chimiques, généralement du calcium et des composés de calcium, dans la solution. Si aucune analyse de l’eau n’est disponible auprès de ton service des eaux local, une simple lecture EC permettra de mesurer la concentration globale de solides dissous (sels ioniques) dans l’eau indigène. Si la culture est hydroponique et que l’EC est de 0,3 ou plus, traite l’eau par osmose inverse avant d’ajouter des nutriments. Voir le chapitre 20, Eau, pour plus d’informations.

Les plantes utilisent tellement d’eau par rapport aux nutriments que les solutions nutritives doivent être renouvelées régulièrement. En complétant quotidiennement le réservoir avec de l’eau au pH équilibré, la solution restera relativement équilibrée pendant une semaine, voire deux. Utilise un stylo électronique EC pour surveiller le niveau de solides dissous dans la solution. De temps en temps, tu devras ajouter plus de concentré d’engrais pour maintenir le niveau d’EC dans le réservoir pendant le remplissage. Le réservoir doit toujours être plein. Plus le réservoir est petit, plus l’épuisement est rapide et plus il est essentiel de le garder plein. L’utilisation d’une fonction de remplissage automatique pour les petits réservoirs permet d’assurer une solution nutritive équilibrée.

Certains jardiniers complètent la solution nutritive avec une solution de 500 à 600 ppm tous les 2 ou 3 jours. Si tu fais l’appoint avec une solution nutritive, maintiens l’EC dans des limites sûres. Pour éviter les problèmes, il faut vider le réservoir et ajouter régulièrement de la solution fraîche.

La plupart des jardiniers lessivent l’ensemble du système avec une solution nutritive faible pendant une heure ou plus entre les vidanges du réservoir. Le lessivage avec une solution d’engrais doux permet d’éviter l’absence de nutriments pendant un certain temps. Cependant, l’EC chutera toujours jusqu’aux niveaux auxquels le milieu est lessivé, ce qui élimine tout l’excès, rétablit le ratio et garantit que la plante dispose de nutriments à tout moment.

Vérifie l’EC du réservoir, du milieu de culture et de la solution nutritive de ruissellement à la même heure tous les jours. Vérifie la température de la solution pour t’assurer que les plantes disposent d’une quantité suffisante d’oxygène dissous.

Les petits réservoirs sont plus faciles à gérer que les grands. Cette série ingénieuse de réservoirs le long d’un mur utilise la gravité pour les garder tous pleins. Les réservoirs individuels peuvent être contournés, vidés et nettoyés.

Les réservoirs

Les réservoirs doivent être opaques, aussi grands que possible et munis d’un couvercle pour réduire l’évaporation, empêcher la croissance des algues et empêcher les débris de pénétrer dans le système. Peins l’extérieur des réservoirs en noir ou d’une couleur opaque pour exclure la lumière et arrêter la croissance des algues. Les peintures en aérosol sont remplies de produits chimiques non respectueux des plantes ; assure-toi de ne pas peindre l’extérieur du réservoir.

Il s’agit d’un réservoir escamotable. Il est facile à ranger et contient un grand volume de solution.

Une plante à fleurs à croissance rapide dans un jardin d’intérieur idéal peut traiter un gallon (3,8 L) ou plus de solution nutritive par jour. Dix plantes en cours de maturation ont besoin d’au moins 10 gallons (38 L) d’eau ou plus par jour. Le cannabis consomme un plus grand pourcentage d’eau que le pourcentage de nutriments de la solution. La simple arithmétique nous dit qu’un réservoir de 100 gallons (380 L) épuise au moins 10 pour cent, soit 10 gallons (38 L) par jour, ce qui concentre les nutriments. La mesure quotidienne de l’EC donnera une estimation plus précise de la concentration globale de la solution.

Un réservoir et un volume de solution nutritive importants minimiseront les déséquilibres en matière de nutriments et contribueront à garantir que les racines disposent d’une grande quantité d’oxygène. Un grand volume de solution nutritive a tendance à avoir une température plus stable, ce qui permet de maintenir l’oxygène dissous dans la solution à un niveau plus constant. Au fur et à mesure que les plantes utilisent de l’eau, la concentration des éléments dans la solution augmente ; il y a moins d’eau dans la solution et presque la même quantité de nutriments. Ajoute de l’eau tous les jours ou lorsque le niveau de la solution baisse de plus de 5 pour cent. Le réservoir doit contenir au moins 50 pour cent de plus de solution nutritive qu’il n’en faut pour remplir les lits d’inondation et de drainage, afin de compenser l’utilisation quotidienne et l’évaporation. Plus le volume de solution nutritive est important, plus le système est tolérant et plus il est facile à contrôler.

Dans ce jardin, un tapis capillaire est placé sous les pots en filet. Le tapis capillaire retient l’humidité plus longtemps, de sorte que les racines ne se dessèchent pas. Les trous de drainage au fond de la table permettent à l’excès de solution de s’écouler librement.

Les deux tuyaux d’alimentation de ce système d’irrigation automatisé sont équipés de filtres faciles à nettoyer.

Installe un robinet à flotteur pour remplir automatiquement les réservoirs d’eau. Un robinet à flotteur ou une bouteille de Mariotte met l’eau en marche pour remplir le réservoir lorsque le niveau baisse. Vérifie chaque jour le niveau du réservoir et réapprovisionne-le si nécessaire. Oublier de réapprovisionner l’approvisionnement en eau et la solution nutritive lorsque c’est nécessaire entraînera une croissance lente et pourrait faire échouer la culture.

Une solution nutritive en deux parties est mélangée avant l’application. Chaque réservoir contient une partie de la solution. Cependant, de nombreux cultivateurs professionnels évitent ce type de système, arguant que les deux parties de la solution nutritive doivent être présentes ensemble pendant un certain temps afin de stabiliser le pH et la chimie générale du mélange. En général, mélanger une heure avant l’utilisation donne suffisamment de temps pour la stabilisation.

Si le réservoir n’a pas de mesures graduées pour indiquer le volume de liquide, utilise un marqueur indélébile pour tracer une ligne « plein » et le nombre de gallons ou de litres contenus à cet endroit sur l’intérieur du réservoir. Utilise cette mesure de volume lorsque tu mélanges les nutriments.

Place les réservoirs sous les planches de culture pour que la solution nutritive recyclée puisse s’écouler par gravité ou être siphonnée dans un récipient ou dans le jardin extérieur. Les drains et les pompes doivent être aussi grands que possible.

La plupart des réservoirs hydroponiques sont en plastique, mais d’autres matériaux ont été utilisés, notamment le béton, le verre, le métal, les solides végétaux et le bois. Le plastique non réactif reste le choix préféré car les autres matériaux pourraient réagir avec la solution.

Nettoie complètement les réservoirs après chaque récolte. Ajoute 1 tasse de vinaigre ménager pour 5 gallons (23,7 cl pour 18,9 L) et laisse la solution reposer toute la nuit pour dissoudre les sels et l’écume accumulés. Verse la solution et nettoie le réservoir avec de l’eau et du savon. Rince à l’eau claire pour éliminer les résidus avant de le remplir à nouveau. Le vinaigre de cidre de pomme est le moins cher, mais il existe aussi des produits commerciaux.

Les grands réservoirs préformés permettent de disposer de grandes quantités de solution nutritive. Ils facilitent également le mélange et le contrôle de la chimie de la solution. Ces réservoirs nécessitent plus d’espace pour être transportés et ensuite logés dans le jardin.

La solution nutritive est aérée lorsqu’elle tombe dans l’air en retournant au réservoir.

L’aération

Une aération supplémentaire est toujours bonne pour les solutions nutritives, surtout lorsque la gravité nous la donne gratuitement. La solution nutritive est aérée en tombant dans l’air lorsqu’elle retourne au réservoir. Les jardins hydroponiques et de culture en conteneur peuvent utiliser la chute d’une solution de retour ou d’une fontaine, pour profiter de ce principe d’aération simple et gratuit.

L’aération du réservoir est essentielle dans la culture en solution. La simple gravité et les tuyaux de recirculation ne suffisent pas à assurer une oxygénation adéquate de la solution nutritive. Utilise une pompe à air pour diffuser de l’air et garantir par la suite des niveaux d’oxygène adéquats.

Fixe un tuyau de recirculation muni d’une vanne marche/arrêt au tuyau de sortie de la pompe. C’est une méthode pratique, peu coûteuse et facile à contrôler pour aérer la solution nutritive. Ajoute une tête de brise-jet d’eau, semblable à une pomme de douche, avec de nombreux petits trous pour augmenter l’aération.

Pompes à solution nutritive

Les pompes sont soit submersibles, soit non submersibles. Les pompes submersibles pompent la solution à l’intérieur d’un réservoir. Les pompes non submersibles sont des pompes à plate-forme ou externes, situées à l’extérieur du réservoir. La base d’une pompe à plate-forme se trouve dans l’eau ; le moteur et la pompe se trouvent au-dessus de la solution et restent secs. Les pompes à plate-forme sont généralement peu coûteuses et beaucoup ne sont pas conçues spécifiquement pour pomper une solution nutritive.

Achète toujours des pompes étanches de haute qualité, surtout si elles doivent être immergées dans un réservoir de nutriments. Les pompes submersibles doivent fonctionner à froid pour ne pas chauffer la solution nutritive. Elles doivent également être fiables et hermétiques afin qu’aucun lubrifiant interne ne fuie et ne contamine la solution.

La pompe doit être suffisamment grande pour fournir toute la demande nécessaire. La solution nutritive doit être soulevée à quelques pieds du réservoir jusqu’au lit de culture ou à la table. La pompe doit créer un débit suffisant pour remplir les tables d’inondation et de drainage en quelques minutes. Les systèmes de micro-irrigation ont également besoin d’un débit et d’une pression adéquats à travers le collecteur de distribution, les goutteurs à tuyau spaghetti et les buses. Une pompe plus puissante est également nécessaire pour soulever la solution nutritive, qui est plus lourde et plus épaisse que l’eau.

Attention ! Il est facile de surmener et d’épuiser une pompe lorsqu’il n’y a pas de hauteur de charge (contre-pression causée par la hauteur ou les obstacles à l’écoulement) ou lorsque la viscosité de la solution est trop élevée. La plupart des pompes utilisées dans les jardins hydroponiques sont des pompes de fontaine ou de jardin d’eau conçues pour déplacer de l’eau pure contre une petite hauteur de charge. Plus on ajoute d’engrais, en particulier des nutriments organiques lourds, plus la viscosité est élevée et plus la pompe travaille difficilement. Surmonte cet obstacle en utilisant une pompe plus grande que ce qui est « normalement » nécessaire.

Les pompes qui fonctionnent avec des batteries à courant continu de 12 volts ont besoin de minuteries et de câbles de 12 volts. Les batteries à cellules profondes utilisées dans les voiturettes de golf et pour alimenter les moteurs de bateaux hors-bord ou les moteurs marins sont conçues pour conserver l’électricité pendant longtemps. Utilise un chargeur solaire pour recharger les batteries dans les jardins éloignés.

N’oublie pas les points suivants lors de l’installation d’un nouveau système d’irrigation. Tous les tuyaux et tubes de plomberie doivent être opaques ou de couleur foncée pour empêcher la lumière de pénétrer et prévenir ainsi la croissance des algues. Une poignée et un support sur les grosses pompes permettent de les déplacer facilement et de les monter en position fixe. Un filtre en mousse amovible placé à l’entrée des pompes submersibles élimine les particules qui pourraient obstruer la roue et les tubes d’alimentation.

On peut trouver des pompes hydroponiques bon marché dans les jardineries et les magasins d’aquariums.

Cette pompe haute pression d’une puissance d’un cheval fournit la pression nécessaire pour déplacer la solution nutritive dans un jardin-entrepôt.

Les pompes et la plomberie recueillent souvent des résidus lors du pompage d’engrais organiques. Assure-toi d’utiliser une pompe suffisamment puissante pour supporter le poids et le volume supplémentaires de l’engrais organique.

Pompes à air

Utilise une pompe à air lorsque l’aération par simple gravité ne fournit pas assez d’oxygène à la solution. Les pompes à air injectent de l’air dans la solution nutritive, ce qui augmente le niveau d’oxygène dissous. La sortie de la pompe à air est souvent reliée à une pierre à air pour diffuser ou briser l’air en minuscules bulles. Ou bien l’air est séparé en de nombreux petits tubes via un collecteur avant d’être injecté dans la solution.

Attention ! Dans ces jardins, l’air doit provenir de zones non enrichies en CO2 pour éviter que le CO2 ne se combine au Ca pour former des carbonates et faire monter le pH. C’est un problème dans tous les systèmes de diffusion d’air car le CO2 se dissout plus facilement dans l’eau et chassera l’O2 car il est en compétition pour l’espace de dissolution disponible dans l’eau, qui est limité par la pression et la température.

Une pompe à air est facile à installer, mais elle fera un peu de bruit.

Attache un collecteur à la pompe à air pour que l’air puisse être dispersé par de nombreux tubes différents.

Milieux de culture

Les substrats hydroponiques et de culture en conteneur fournissent un support aux systèmes racinaires et retiennent l’oxygène, l’eau et les nutriments. Le rapport entre l’oxygène et la solution nutritive est un facteur clé pour déterminer l’absorption des nutriments par les racines. Trois facteurs principaux contribuent à la capacité des racines de cannabis à croître et à absorber les nutriments dans un substrat : le pH, la texture et la teneur en nutriments.

pour obtenir de bons résultats, il faut surveiller le pH quotidiennement ou en permanence et le contrôler à l’aide de pH Up et pH Down. Voir « pH de la solution nutritive » dans ce chapitre pour plus d’informations. Les substrats tels que la laine de roche doivent être traités (trempés) dans une solution de pH déterminé afin de respecter les paramètres de pH appropriés. Voir « Substrats populaires » pour des informations plus spécifiques.

Ces plantes sont prêtes à être transplantées dans des récipients plus grands. (MF)

Ce substrat (cubes et dalles de laine de roche) a une excellente texture et retient à la fois l’air et la solution nutritive.

Texture

La texture de tout substrat est régie par la taille et la structure physique des particules qui le constituent. Une texture appropriée favorise une forte pénétration des racines, la rétention de l’oxygène, l’absorption des nutriments et le drainage. Les milieux de culture composés de grosses particules permettent une bonne aération et un bon drainage. Il est nécessaire d’augmenter la fréquence d’irrigation pour compenser la faible rétention d’eau. La capacité de rétention de l’eau et de l’air et la pénétration des racines sont fonction de la texture. Plus les particules sont petites, plus elles se tassent et plus elles se drainent lentement. Les particules plus grosses se drainent plus rapidement et retiennent plus d’air entre elles.

Les substrats de forme irrégulière comme la perlite et certaines argiles expansées ont plus de surface et retiennent plus d’eau que les substrats ronds. Évite les graviers concassés aux bords tranchants qui coupent les racines si la plante tombe ou est bousculée. Le gravier de pois rond ; le gravier lisse et lavé ; et les roches de lave sont d’excellents supports pour faire pousser du cannabis dans un jardin de récupération actif. Lave soigneusement les milieux de culture en argile et en roche pour en retirer toute la poussière qui se transformera en sédiments dans le système. Les matériaux fibreux comme la vermiculite, la mousse de tourbe, la laine de roche et la coco retiennent de grandes quantités d’humidité à l’intérieur de leurs cellules. Ces substrats fonctionnent également bien dans les jardins passifs qui fonctionnent par capillarité.

Les milieux de culture minéraux tels que la coco et la tourbe (et la laine de roche*) ne sont pas inertes ; on les classe souvent à tort dans la catégorie des milieux de culture inertes. Ils réagissent en solution et fournissent des minéraux lorsqu’ils se décomposent, ce qui affecte la CEC et modifie le pH.
*La laine de roche n’est pas inerte tant qu’elle n’est pas traitée.

Les milieux de culture non inertes (minéraux et organiques) ne sont pas des substrats hydroponiques et peuvent causer des problèmes imprévus lorsque les minéraux et les substances organiques réagissent chimiquement avec l’eau et les nutriments supplémentaires. Deux exemples : le gravier provenant d’une carrière de calcaire est plein de carbonate de calcium, et le vieux béton est plein de chaux. Mélangé à l’eau, le carbonate de calcium fait monter le pH, et il est très difficile de le faire baisser. Les milieux de culture faits de béton reconstitué dégagent tellement de chaux qu’ils tuent rapidement le jardin. Les substrats composés de matières organiques encore en décomposition interagissent avec les solutions nutritives, ce qui modifie la disponibilité des nutriments et le pH. Ces substrats se compactent également, ce qui élimine de nombreux pores remplis d’air. Même les substrats conçus pour retenir l’air et absorber l’humidité perdent de leur efficacité lorsqu’ils sont trop arrosés.

Évite les substrats qui se trouvent à quelques kilomètres d’un océan, d’une mer ou d’une grande étendue d’eau salée. Il est fort probable que ces supports soient chargés de sels toxiques. Plutôt que de laver et de lessiver les sels du milieu, il est plus facile et plus économique de trouver une autre source de substrat.

L’oxygène est contenu dans les pores des milieux de culture. L’air frais est aspiré dans la zone des racines lorsque la solution nutritive s’écoule du milieu de culture, c’est-à-dire si le milieu n’est pas trop arrosé ou saturé. L’oxygène doit être réapprovisionné de façon habituelle pour répondre aux besoins des tissus racinaires. La teneur en oxygène d’un substrat est essentielle à la santé de la zone racinaire et à l’absorption des nutriments. Mais « l’utilisation de l’oxygène » est probablement le concept le plus difficile à maîtriser pour de nombreux jardiniers pratiquant la culture en conteneur et la culture hydroponique.

L’une des meilleures façons de maintenir des niveaux élevés d’oxygène dans la zone racinaire est d’utiliser des techniques d’irrigation appropriées. Veille à ce que les pores remplis d’air dans les substrats puissent se vider complètement entre les cycles d’irrigation. L’arrosage excessif est l’une des principales raisons du manque d’oxygène pour les racines.

La durée pendant laquelle la solution nutritive est retenue dans un substrat dépend de la capacité d’échange cationique (CEC). Les substrats ayant une CEC élevée retiennent les solutions nutritives sous leur forme ionique plus longtemps que les substrats ayant une CEC faible. Il est plus difficile de lessiver les solutions nutritives des substrats ayant une CEC élevée. Les milieux hydroponiques à faible CEC offrent un contrôle plus précis car les nutriments peuvent être lessivés rapidement et remplacés par une nouvelle solution nutritive de formule différente. Voir le chapitre 18, Sol, pour plus d’informations sur la CEC.

Attention à l’acheteur ! Il existe de nombreux milieux de culture hydroponiques hors de prix qui présentent des qualités « spéciales ». J’ai vu plus d’un « nouveau » milieu de culture faire un tabac sur le marché. Mon meilleur conseil est d’utiliser correctement un substrat qui a fait ses preuves.

La meilleure façon d’acheter un substrat est de s’adresser au fabricant. Il est impossible de déterminer les valeurs d’un sol ou d’un mélange sans sol par une simple description écrite.

Par exemple, la vermiculite de tourbe dépendra de la qualité et du type de tourbe ainsi que la vermiculite utilisée de la taille et de l’âge. Tu dois examiner physiquement le produit, comme le Pro Mix BX ou un mélange de tourbe et de perlite 3:1. Le fabricant indiquera également l’espace aérien, en fonction du support. En général, il indique les valeurs en fonction de la taille des particules. Le Pro-Mix BX est le mélange type(www.pthorticulture.com).

Substrats populaires

Les boulettes d’argile expansée et la laine de roche sont les substrats les plus courants en hydroponie. Les mélanges sans sol et la coco sont les supports de culture les plus populaires utilisés pour cultiver le cannabis en conteneur. La tourbe (boulettes Jiffy), l’Oasis et les petits cubes de laine de roche sont les milieux de culture les plus populaires utilisés pour démarrer les clones et les semis.

Lestessons de briques (non inertes) ont des propriétés similaires à celles du gravier. Ils présentent les inconvénients supplémentaires d’altérer éventuellement le pH et de nécessiter un nettoyage supplémentaire avant d’être réutilisés.

Attention ! Ils peuvent être à l’origine d’une contamination par les métaux lourds en raison des mauvaises sources d’argile.

Lafibre de coco (non inerte) également appelée tourbe de coco, tourbe de palmier, coir, coco(s) et kokos est la moelle de la noix de coco, la partie fibreuse située juste sous la lourde enveloppe d’une noix de coco. C’est le sous-produit après que la coque fibreuse (mitre) a été retirée de la noix de coco. La moelle est trempée dans l’eau pendant une période pouvant aller jusqu’à 9 mois afin d’en retirer les sels, les résines naturelles et les gommes, au cours d’un processus appelé rouissage. La fibre rouie, de couleur brun paille, est battue pour en extraire l’enveloppe. Les fibres de coco de mauvaise qualité et mal traitées peuvent contenir des éléments indésirables (principalement des sels) qui n’ont pas été extraits. Le coco de qualité est garanti avec une teneur en sodium inférieure à 50 ppm. Certaines des meilleures cocos proviennent de l’intérieur des Philippines, où l’environnement n’est pas chargé en sels côtiers.

Le substrat de coco est absorbant et retient l’air.

Le coco est disponible en plaques.

Le coco plus foncé est généralement mûr au moment de la récolte et contient des lignines et de la cellulose résistantes et durables. Il se dégrade lentement et offre une bonne capacité d’aération et de rétention des solutions. Le coco de couleur plus claire signifie généralement des fibres immatures avec une mauvaise structure qui se décomposent plus rapidement et offrent moins d’aération.

Pour tester la présence de sels dans le coco, consulte le « Coco Infopaper » de Canna, que tu peux télécharger à l’adresse http://other.canna.com/media. Le « Coco InfoPaper » est remarquable et te dit tout ce que tu dois savoir et faire pour mesurer l’environnement racinaire du coco pour l’EC et le pH.

Le coco de qualité a une apparence et une texture semblables à celles de la tourbe, mais la fibre de coco est plus résistante et plus grossière que la tourbe et il est difficile de l’arroser excessivement. Le rapport air-eau presque parfait du coco se compacte très peu au cours d’une seule culture.

Le coco de qualité horticole est disponible en vrac dans des sacs, pressé en briques ou compressé en plaques et recouvert de plastique. Les fibres se présentent sous forme de longues mèches, de gros morceaux et de morceaux fins, qui peuvent tous être mélangés pour obtenir différentes capacités de rétention de l’air et de la solution.

Tu peux utiliser le coco seul dans des récipients ou le mélanger à 50/50 avec de la perlite, des granulés d’argile expansée ou d’autres milieux pour ajouter de l’air et du drainage au mélange. Le coco grossier à drainage rapide est souvent utilisé à la place de la mousse de tourbe. Les contenants remplis de coco doivent être bas, car le coco contient tellement de solution que la gravité concentre les liquides dans la partie inférieure du milieu. Cela crée un rapport inégal entre la solution et l’air à l’intérieur du contenant. Les dalles à profil bas recouvertes de plastique sont très populaires et faciles à utiliser. Voir « Jardins d’alimentation par le haut » pour plus d’informations.

Les blocs ou briques lavés et pressés sont faciles à stocker et à transporter et sont très populaires parmi les jardiniers d’extérieur. Les briques pèsent entre 0,6 et 1 kg et leur pH se situe généralement entre 5,5 et 7,0. Pour mouiller les briques de coco, sépare-les à la main ou trempe-les dans un seau d’eau pendant 15 minutes. Une brique se dilatera jusqu’à atteindre environ 9 fois sa taille d’origine.

Traiter le coco
Souvent, le coco doit être « conditionné » ou « traité » avant d’être utilisé. Le conditionnement consiste généralement à faire tremper le coco dans une solution qui modifie le pH pendant un certain temps afin d’amener le pH à un niveau neutre de 7,0. Renseigne-toi auprès des fabricants ou des fournisseurs de coco pour obtenir plus d’informations sur des produits spécifiques.

Contrairement à la plupart des cocos, le coco vendu par Canna et quelques autres entreprises est colonisé par des champignons Trichoderma qui protègent les racines et stimulent leur croissance. Il contient également des hormones de croissance naturelles et d’autres biostimulants.

Le compost acheté en magasin est disponible dans la plupart des jardineries.

La faible capacité d’échange cationique (CEC) de la fibre de coco contribue également à réduire l’incidence des brûlures par le sel. Les minéraux stockés dans les particules semblables à des éponges sont libérés au fil du temps lorsque les racines sont capables de les absorber facilement. Cependant, elle stocke certains anions tels que les phosphates et les sulfates. Le coco offre également un certain effet tampon contre les ions chargés positivement comme le sodium.

Le coco a une bonne capacité d’échange d’anions (AEC) et retient les particules chargées négativement. L’AEC est liée à la CEC, la mesure des charges positives dans les sols qui affecte la quantité de charges négatives qu’un sol est capable d’absorber. Peu d’anions sont restrictifs dans la culture du cannabis, mais ils sont importants. Par exemple, il retiendra bien le phosphate mais pas les nutriments plus courants comme le calcium, le magnésium, etc. Ce petit détail chimique fait que les engrais contenant beaucoup de phosphore posent problème lorsqu’ils sont appliqués en trop grande quantité, surtout au début du cycle de croissance. L’AEC diminue généralement lorsque le pH diminue, et augmente lorsque le pH augmente.

Les boulettes d’argile expansée sont un excellent milieu à mélanger à Peat-Lite et à d’autres mélanges sans sol pour la culture en conteneur. J’aime la façon dont elles se drainent si bien tout en retenant la solution nutritive et en conservant beaucoup d’oxygène.

La fibre de coco peut être réutilisée, mais elle risque de se compacter un peu. Elle doit également être stérilisée ou traitée pour éliminer tout signe de parasites et de maladies qu’elle pourrait abriter. Lors de la réutilisation d’un milieu de culture, les impuretés telles que le sodium ont tendance à s’accumuler avec le temps. Vérifie auprès des fabricants et des fournisseurs les directives spécifiques pour la réutilisation des produits en fibre de coco.

Visite le site Canna(www.canna.com) pour obtenir des informations détaillées sur la culture du cannabis dans la fibre de coco. Voir « Fibre de coco » sous « Amendements du sol » dans le chapitre 18, Sol, pour plus d’informations.

Les granulés d’argileexpansée (inerte) sont vendus sous différents noms, notamment agrégat d’argile expansée, Hydroton, GroRocks, Hydrokorrels, Geolite et LECHA. Les granulés d’argile expansée sont inertes et ont généralement un pH neutre. Elles sont respectueuses de l’environnement et sont fabriquées à partir d’argile naturelle. Cuite et parfois culbutée dans un four rotatif à 2 190°F (1 198,9°C), l’argile se dilate comme du pop-corn poreux avec une coquille protectrice. De nombreuses petites poches ressemblant à des catacombes se forment à l’intérieur de chaque boulette ; ces poches retiennent l’air et la solution nutritive. Les formes sont irrégulières ou uniformes, et la taille varie de 20,3 à 50,8 mm selon le processus de fabrication.

Ce substrat léger ne se compacte pas au cours d’une longue durée de vie, et il peut être réutilisé. Une fois utilisées, sépare les boulettes d’argile des racines et du reste du substrat. Verse les boulettes d’argile expansée dans un récipient et fais-les tremper dans une solution stérilisante de 10 ml d’eau oxygénée pour 4 litres d’eau, ou d’eau de Javel à 5 % ou de vinaigre blanc. Laisse tremper pendant 20 à 30 minutes. Retire l’argile expansée et place-la sur un écran de tissu de quincaillerie. Lave soigneusement les boulettes d’argile à l’eau claire et sépare-les des racines mortes restantes et de la poussière. Laisse les boulettes sécher, puis réutilise-les. Réutilise-les toujours !

Attention ! Évite d’utiliser l’argile expansée fabriquée pour la construction de grands immeubles, qui n’est pas inerte et qui est souvent pleine de substances indésirables. Cette argile expansée a également tendance à saigner beaucoup de poussière d’argile lourde qui s’accumule dans le jardin et pourrait contenir des polluants.

Legravier (non inerte) est lourd mais peu coûteux et facile à garder propre. Il retient beaucoup d’air et se draine bien. Le gravier a une faible capacité de rétention d’eau et un faible pouvoir tampon. Mais il est difficile de l’arroser excessivement et il convient à l’irrigation continue. Il retient l’humidité, les nutriments et l’oxygène sur ses surfaces extérieures. Utilise du gravier de pois ou du gravier de rivière lavé avec des bords arrondis qui ne coupent pas les racines lorsqu’ils sont bousculés. Évite d’utiliser des pierres concassées aux arêtes vives. Le gravier doit avoir un diamètre de 0,125 à 0,375 pouces (3,2-9,5 mm), et plus de la moitié du milieu doit avoir un diamètre d’environ 0,25 pouces (6 mm). Prétrempe et ajuste le pH avant de l’utiliser.

Pour la réutilisation, suivre les directives énoncées à la rubrique « Argile expansée »

Oasis est une mousse phénolique rigide, à alvéoles ouvertes, qui absorbe l’eau. Elle est conçue pour une formation optimale des cals et une croissance rapide des racines des clones et des semis. Les cubes d’enracinement Oasis ont un pH neutre et retiennent plus de 40 fois leur poids en eau. De plus, l’eau est attirée dans la mousse par un effet de mèche. Transplante les cubes Oasis polyvalents dans n’importe quel milieu hydroponique.

Une fois utilisés, les cubes Oasis perdent leur structure et ne peuvent pas être nettoyés, désinfectés et réutilisés.

Lamousse de tourbe (non inerte) est une végétation partiellement décomposée. Sa décomposition a été ralentie par les conditions froides et humides et le faible pH des latitudes septentrionales où elle se trouve dans de vastes tourbières. La tourbe est constituée de longs brins de matière spongieuse très adsorbante qui retient l’eau tout en assurant une bonne aération. L’eau s’adsorbe sur une particule de tourbe et n’a pas l’aspect d’une éponge. La tourbe est récoltée et utilisée pour amender le sol ou le mélange sans sol ; elle peut être utilisée comme support de culture.

Il existe trois types de tourbe : la sphaigne, l’hypnum et le roseau/laîche. La tourbe de sphaigne, la plus couramment utilisée, est brun clair et contient environ 75 pour cent de fibres avec un pH de 3,0 à 4,0. Cette tourbe volumineuse donne du corps au sol et retient bien l’eau, absorbant 15 à 30 fois son propre poids. Elle ne contient pratiquement pas de nutriments propres et son pH est compris entre 3,0 et 5,0.

Après plusieurs mois de décomposition de la sphaigne, le pH pourrait continuer à baisser et devenir très acide. Contrecarre cette propension à l’acidité et stabilise le pH en ajoutant de la chaux dolomitique fine au mélange. La tourbe adsorbe l’eau en s’accrochant aux parties extérieures de la très petite tige et des feuilles et ne l’absorbe pas dans les tissus des parties de la plante.

La tourbe Hypnum est plus décomposée et de couleur plus foncée, avec environ 50 pour cent de fibres et un pH d’environ 6,0. Cette tourbe est moins courante et contient quelques éléments nutritifs. La tourbe hypnum est un bon amendement du sol, même si elle ne peut pas retenir autant d’eau que la sphaigne.

La tourbe de roseau et de carex contient environ 35 % de fibres et a un pH de 6,0 ou plus. Cette tourbe retient moins d’eau et d’air et est plus difficile à trouver dans le commerce.

La tourbe est généralement sèche et difficile à mouiller la première fois. La tourbe humide est lourde et difficile à transporter. Lorsque tu ajoutes de la tourbe de sphaigne comme amendement au sol, diminue ta charge de travail en mélangeant à sec tous les composants avant de les mouiller. Arrose légèrement avec de l’eau pour étouffer la poussière et utilise un agent mouillant.

Une autre astuce pour mélanger la tourbe est de donner quelques coups de pied dans le sac pour briser la balle avant de l’ouvrir.

Achète la tourbe en blocs secs et compressés, ou en ballots. La tourbe doit être trempée dans l’eau pendant environ une heure pour devenir complètement humide avant d’être utilisée. Deux gouttes de savon à vaisselle liquide naturel par gallon (3,8 L) assureront un mouillage complet.

La tourbe mélangée moitié-moitié avec de la perlite est l’un des milieux de culture préférés de tous les temps. C’est aussi un excellent amendement pour le sol. La tourbe de sphaigne est un ingrédient majeur de nombreux terreaux et mélanges sans sol.

Évite de réutiliser la tourbe, car elle se compacte. De plus, elle se décompose avec le temps et perd de petites particules qui peuvent boucher les pompes, les tuyaux d’irrigation et les émetteurs. Pour plus d’informations, voir « Amendements du sol » au chapitre 18, Sol.

Tourbe de sphaigne fine

Tourbe de sphaigne de qualité moyenne

Tourbe de sphaigne grossière

Laperlite (inerte) est du sable ou du verre volcanique qui a été surchauffé et dilaté par la chaleur. Elle retient l’eau et les nutriments sur ses nombreuses surfaces irrégulières et se draine rapidement, mais elle est très légère et a tendance à flotter lorsqu’elle est inondée d’eau. La perlite n’a pas de pouvoir tampon et il est préférable de l’utiliser pour aérer le sol ou le mélange sans sol.

La perlite peut être réutilisée une fois stérilisée, mais elle a tendance à se désagréger et à devenir plus petite.

Attention ! La perlite peut contenir des niveaux élevés de fluorure (F), qui est toxique pour le feuillage des plantes. Voir « Amendements pour le sol » au chapitre 18.

La perlite est disponible en trois qualités principales : fine, moyenne et grossière. La plupart des jardiniers préfèrent la qualité grossière comme amendement de sol pour les plantations en conteneur et les plantations extérieures. Il est préférable d’utiliser la qualité fine pour faire un mélange de semis. Pour l’empêcher de flotter et de se stratifier, la perlite légère doit représenter moins d’un tiers du mélange.

Lesdalles de culture en polyuréthane (inertes) ont environ 75 à 80 % d’espace aérien et 15 % de capacité de rétention d’eau. Ce substrat étant très récent, très peu d’informations sont disponibles à son sujet. Le cannabis est une plante accumulatrice qui peut absorber le styrène à base de pétrole et le transmettre au consommateur. Peu de jardiniers l’utilisent pour cultiver du cannabis médicinal.

Les cacahuètes d’emballage en polystyrène sont peu coûteuses, facilement disponibles et ont un excellent drainage. Elles sont très légères et flottent lorsqu’elles sont mélangées à d’autres éléments. Les mêmes précautions sanitaires s’appliquent aux cacahuètes qu’aux plaques de polyuréthane.

N’utilise pas de cacahuètes d’emballage biodégradables. Elles se décomposeront en boues.

Lescoques de riz (non inertes) sont sous-utilisées par les jardiniers de cannabis alors qu’elles sont aussi efficaces que la perlite. Un sous-produit de la production de riz est couramment utilisé dans les mélanges de compost, les écales de riz peuvent être très bon marché par le biais d’une bonne source. Ce milieu à drainage libre a une capacité de rétention d’eau faible à modérée, un taux de décomposition lent et un faible niveau de nutriments.

Vérifie l’origine et les conditions de stockage des coques de riz. Elles sont souvent stockées à l’extérieur et, lorsqu’elles sont découvertes, les coques de riz sont soumises aux forces de la nature et à la pollution. Elles ont également tendance à s’encrasser de sel. Veille à stériliser les écales de riz avant de les utiliser. Elles se décomposent après une ou deux récoltes, alors évite de réutiliser les écales de riz.

Lalaine de roche, également appelée laine de pierre ou laine minérale (inerte une fois traitée), est un support de culture exceptionnel et populaire parmi les jardiniers de cannabis d’intérieur. C’est un support de culture stérile, fibreux, poreux et non dégradable qui offre un soutien ferme aux racines. La laine de roche a la capacité de retenir des niveaux adéquats d’eau et d’air pour les racines. Les racines sont capables de puiser la plus grande partie de l’eau stockée dans la laine de roche, mais celle-ci n’a pas de pouvoir tampon et son pH est naturellement élevé. Pour devenir inerte, la laine de roche doit être traitée, c’est-à-dire trempée dans une solution à faible pH avant d’être utilisée. Les marques les plus populaires en horticulture sont Grodan, HydroGro et Vacrok.

La laine de roche est fabriquée à partir de roches fondues, de basalte ou de « scories » qui sont filées en faisceaux de fibres à filament unique et liées dans un milieu capable d’action capillaire. Elle a prouvé son efficacité en tant que substrat hydroponique commercial. Les fibres sont orientées verticalement sur les blocs et horizontalement sur les dalles. L’orientation des fibres influe sur la rétention de l’air et de la solution.

Vérifier auprès des fabricants et fournisseurs spécifiques les directives de réutilisation.

Attention ! Utilise uniquement de la laine de roche conçue pour l’horticulture ! N’utilise pas de laine de roche conçue pour l’isolation, l’insonorisation ou la filtration, car elle contient généralement toutes sortes de substances nocives, notamment des métaux qui peuvent passer dans la solution nutritive et s’accumuler dans les tissus de la plante de cannabis.

Cubes de laine de roche

Lapierre ponce (non inerte) est une roche volcanique naturelle, poreuse et légère qui retient l’humidité et l’air dans des surfaces semblables à des catacombes. Légère et facile à travailler, certaines roches de lave sont si légères qu’elles flottent. Veille à ce que les arêtes vives des roches n’endommagent pas les racines. La roche de lave agit de la même façon que l’argile expansée. Voir « Ponce » au chapitre 18, Terre.

Pour la réutiliser, suis les directives de la section « Argile expansée ».

Lesable (non inerte) est lourd, peu coûteux et facilement disponible. Il n’a pas de pouvoir tampon. Certains sables ont un pH élevé. Le meilleur sable à utiliser est celui que l’on appelle le mortier n° 2 aux États-Unis. Si ce type de sable ou un type similaire n’est pas disponible, utilise du sable de rivière tranchant. Ces sables ont des bords irréguliers et plus tranchants qui évitent le compactage, créant ainsi un meilleur espace aérien. N’utilise pas de sable d’océan, de mer ou de plage salée. Le sable se draine rapidement, conserve une certaine humidité et se décompose très lentement. Stérilise-le entre deux utilisations. Le sable est mieux utilisé comme amendement du sol dans des volumes inférieurs à 10 pour cent. Fais preuve de parcimonie lorsque tu ajoutes du sable pour briser un sol argileux. Le sable grossier a tendance à remonter et à s’accumuler à la surface du sol.

Lasciure de bois (non inerte) est un support de culture populaire et peu coûteux chez de nombreux producteurs de légumes commerciaux. Mais elle retient trop d’eau pour la croissance du cannabis et est généralement trop acide, et la sciure de bois neuve ou fraîche prive le milieu de ses réserves d’azote.

Lesmélanges sans terre (non inertes) sont des milieux de culture très populaires, peu coûteux, légers et propres. Les serristes commerciaux les utilisent depuis des décennies. Les mélanges sans sol sont disponibles en différentes qualités : petits, moyens et gros.

Les mélanges commerciaux de terreau prémélangés retiennent l’humidité et l’air tout en permettant une forte pénétration des racines et une croissance uniforme. La concentration d’engrais, le niveau d’humidité et le pH sont très faciles à contrôler avec précision dans les mélanges sans sol. Les mélanges sans sol ont une bonne texture, retiennent l’eau et se drainent bien. À moins d’être enrichis d’éléments nutritifs, les mélanges sans terre ne contiennent pas d’éléments nutritifs et ont un pH équilibré proche de 6,0 à 7,0. Les éléments enrichis fournissent des nutriments pour une période pouvant aller jusqu’à un mois, mais il faut suivre les instructions figurant sur l’emballage.

Les mélanges grossiers sans sol se drainent bien et constituent un choix facile pour pousser les plantes à pousser plus vite avec une fertilisation importante. Les mélanges à drainage rapide peuvent être lessivés efficacement, de sorte que les nutriments solubles ont peu de chance de s’accumuler à des niveaux toxiques. Cherche des sacs prêts à l’emploi de mélanges sans sol enrichis tels que Jiffy Mix, Ortho Mix, Sunshine Mix, Terra- Lite, Pro-Mix et Terra Professional Plus (Canna). Pour améliorer le drainage, mélange 10 à 30 pour cent de perlite grossière avant de planter.

Ajoute de la chaux dolomitique (1 tasse par pied cube [24 cl par 28 L]) à tous les mélanges de terre et de terreau fortement irrigués lorsque tu fais pousser du cannabis, à moins qu’un mélange donné n’en contienne déjà. L’irrigation régulière et abondante a tendance à lessiver le calcium et le magnésium dans la plupart des sols et des mélanges sans sol. Ajoute un peu de carbonate de calcium pour contrôler immédiatement le pH.

Pro-Mix contient de la tourbe de sphaigne canadienne, de la perlite, des macro- et micronutriments, de la dolomite et du calcaire. Au moins un produit est enrichi de champignons endomycorhiziens bénéfiques pour renforcer les racines et augmenter la capacité des plantes à utiliser complètement les nutriments disponibles. Une version de Pro-Mix contient le champignon MX. Les inoculants sont souvent de courte durée ; certains ont une durée de conservation de seulement 30 jours.

Pro-Mix est un favori des pépinières professionnelles et des jardiniers de cannabis médical.

Sunshine Mix se compose de tourbe de sphaigne canadienne, de perlite, de calcaire dolomitique, de gypse et d’un agent mouillant pour fournir aux plantes un environnement de croissance avec de l’oxygène en abondance et un drainage rapide. Ce mélange existe en différentes formules et textures pour répondre aux besoins des semis et des clones, végétatifs et floraux.

Les composants hors-sol peuvent être achetés séparément et mélangés à la consistance souhaitée. Les ingrédients se mélangent toujours mieux lorsqu’ils sont mélangés à sec et mouillés par la suite à l’aide d’un agent mouillant commercial ou d’un savon à vaisselle liquide biologique pour rendre l’eau plus adhésive. Mélange de petites quantités directement dans le sac. Les plus grandes quantités doivent être mélangées dans une brouette, sur une dalle de béton ou dans une bétonnière. Mélanger ta propre terre ou ton mélange sans sol est un travail poussiéreux et salissant. Pour réduire la poussière, brumise légèrement le tas avec de l’eau plusieurs fois pendant le mélange. Porte toujours un respirateur pour éviter d’inhaler la poussière.

Sunshine Mix est très populaire parmi les jardiniers de cannabis médical de Colombie britannique, du Canada et de l’ouest des États-Unis.

La texture des mélanges sans terre – pour le cannabis à croissance rapide – doit être grossière, légère et spongieuse. Une telle texture permet un drainage avec une rétention suffisante de l’humidité et de l’air, tout en offrant de bonnes qualités de pénétration des racines. Les mélanges fins retiennent mieux l’humidité et conviennent mieux aux petits contenants. Les mélanges sans sol qui contiennent plus de perlite et de sable se drainent plus rapidement, ce qui permet de les fertiliser abondamment sans accumulation excessive d’engrais et de sel. La vermiculite et la tourbe retiennent l’eau plus longtemps et sont mieux utilisées dans les petits pots qui nécessitent une plus grande rétention d’eau.
Le pH est généralement compris entre 6,5 et 7,0 dans les mélanges sans sol, qui sont en règle générale à base de tourbe, mais qui peuvent inclure du coco et d’autres produits organiques. Au fur et à mesure que les composants organiques se décomposent, en particulier lorsque le pH est ajusté pour corriger des valeurs plus neutres, la chimie du mélange sans sol change. L’ajout de chaux rend la modification du pH du mélange sans sol très difficile et tend à ramener le pH à des niveaux ajustés en dépit du pH de l’eau. La qualité acide des éléments basiques ayant une grande capacité de pH, comme le soufre ou la chaux, peut modifier le pH de façon permanente.

Vérifie régulièrement le pH du mélange sans sol, au moins une fois par semaine. Vérifie le pH de l’eau de ruissellement pour t’assurer que le pH du milieu n’est pas trop acide.

Évite de réutiliser les mélanges non terreux. Ils ont tendance à se compacter et présentent des problèmes de sels, de parasites et de maladies. Si tu les réutilises, ajoute 20 à 30 % de milieu usagé à 70 à 80 % de milieu neuf.

Lavermiculite (inerte) retient beaucoup d’eau et convient mieux à l’enracinement des boutures lorsqu’elle est mélangée à du sable ou de la perlite. Dotée d’excellentes qualités tampon, la vermiculite retient beaucoup d’eau et contient des traces de magnésium (Mg), de phosphore (P), d’aluminium (Al) et de silicium (Si).

Utilisée dans les jardins hydroponiques à mèche, la vermiculite retient et évacue beaucoup d’humidité. La vermiculite existe en trois qualités : fine, moyenne et grossière. Utilise la vermiculite fine comme ingrédient dans les mélanges de semis et de clonage. Si la vermiculite fine n’est pas disponible, écrase la vermiculite grossière ou moyenne entre tes mains, en frottant les paumes d’avant en arrière. La vermiculite grossière est le meilleur choix global comme amendement du sol. Utilise de la vermiculite plus fine dans les mélanges pour semis et clones.

Ne réutilise pas la vermiculite ; elle se décompose considérablement après une seule culture.

Attention ! Ne pas utiliser de vermiculite de qualité construction, qui est traitée avec des produits chimiques phytotoxiques.

Attention ! La vermiculite a également été une source d’amiante. La plupart des fabricants effectuent des tests de dépistage de l’amiante dans les mines. Néanmoins, je me méfie toujours des importations bon marché.

Voir « Amendements du sol » au chapitre 18, Sol, pour plus d’informations.

La vermiculite est du mica surchauffé jusqu’à ce qu’il se dilate en petits cailloux légers. Sa capacité de mèche naturelle attire la solution nutritive dans les jardins hydroponiques passifs. La vermiculite retient tellement d’eau qu’elle est généralement mélangée à de la perlite pour améliorer le drainage.

Les algues vertes poussent partout où il y a de l’humidité et de la lumière. Les algues recouvrent complètement ce tapis !

Les boulettes d’argile expansée sont un substrat facile à laver et à réutiliser. Ce jardinier a placé une grille en plastique à l’intérieur d’un récipient. Cela lui permet de rincer efficacement les billes d’argile.

Stériliser les substrats

Stériliser correctement un support de culture après utilisation permet d’éliminer les micro-organismes destructeurs, notamment les bactéries, les champignons et les parasites, ainsi que leurs œufs. Pour la plupart des jardiniers, la stérilisation est plus facile et moins coûteuse, tant sur le plan économique qu’environnemental, que le remplacement du support de culture.

Les façons les plus populaires de stériliser les substrats consistent à les baigner dans un liquide antiseptique comme l’eau de Javel, l’acide (chlorhydrique) ou, mon préféré, le peroxyde d’hydrogène (H2O2). La stérilisation à la vapeur est également une option, mais elle représente trop de travail pour les petits jardins. Le chauffage dans un four ou à la lumière naturelle du soleil permet également de cuire toutes les mauvaises substances d’un milieu de culture. La lumière ultraviolette (UVC) a des applications limitées et est rarement utilisée pour stériliser les milieux de culture.

La stérilisation fonctionne mieux sur les milieux de culture rigides (agrégats) tels que le gravier et l’argile expansée, qui ne perdent pas leur forme. La stérilisation et la réutilisation de substrats tels que la laine de roche, la coco, la tourbe, la perlite ou la vermiculite peuvent les rendre compacts et leur faire perdre leur structure. Remplace les milieux de culture « usés » pour éviter les problèmes causés par le compactage.

Sors le milieu de culture du jardin hydroponique. Retire à la main toutes les racines pendantes et faciles à éliminer avant de le stériliser. Un plant de cannabis âgé de 3 à 4 mois peut avoir un gallon (3,8 L) ou plus de masse racinaire. Retire manuellement les tapis de racines qui s’enchevêtrent près du fond du lit, et secoue tout support de culture qui y est attaché. Verse les milieux de culture tels que l’argile expansée et le gravier à travers un tamis placé au-dessus d’un grand seau. La plupart des racines resteront sur le tamis. Les racines latentes, mortes et en décomposition causent des problèmes de parasites et de maladies et obstruent les systèmes d’irrigation et les drains. Les substrats peuvent aussi être lavés dans un grand récipient comme un seau, un tonneau ou une baignoire. Le lavage fonctionne mieux avec les substrats rigides comme l’argile expansée. Les racines flottent à la surface et sont facilement enlevées à l’aide d’un tamis ou à la main.

Une fois l’excès de racines enlevé manuellement, immerge le substrat dans un stérilisant tel qu’un agent de blanchiment à 10 pour cent (hypochlorite de calcium ou de sodium), ou mélange une solution à 5 pour cent d’acide chlorhydrique, le type utilisé dans les jacuzzis et les piscines. Place le substrat dans un tonneau ou une baignoire et laisse tremper pendant au moins une heure. Verse, draine ou pompe le stérilisant, et lessive le milieu avec beaucoup d’eau douce. Assure-toi de laver les produits chimiques agressifs pour ne pas endommager les futures cultures. Il peut être nécessaire de remplir la baignoire d’eau douce et de la vider plusieurs fois pour rincer les stérilisants résiduels du substrat.

Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) est un excellent stérilisant pour les milieux agrégés. La solution de H2O2 se décompose naturellement lorsqu’elle est exposée à l’air. Il n’est pas nécessaire de la rincer, à moins de planter immédiatement.

Mélange la solution dans un rapport de 9:1, soit 16 onces (47,3 cl) de H2O2 à 3 pour cent de concentration pour 5 gallons (19 L) d’eau. Ou dilue plus puissamment le peroxyde d’hydrogène à 35 pour cent. Mélange 4 onces (12 cl) pour 10 gallons (38 L). Porte des gants et des vêtements de protection pour que le H2O2 à 35 pour cent ne touche pas la peau.

Place le substrat dans la baignoire, le seau ou le tonneau. Place une grille sur le drain et utilise la pomme de douche ou un tuyau d’arrosage pour laver le support. Le support doit rester dans la solution de H2O2 pendant au moins une heure pour être stérilisé.

Mélange un seau de solution d’eau de Javel diluée pour frotter les murs, les tables, les pots et les sols. Utilise une solution d’eau de Javel à 5 % pour récurer la salle de jardin, y compris l’intérieur des planches de culture, les réservoirs et la plomberie du système. Remplis le réservoir avec le mélange d’eau de Javel diluée et fais-le passer dans le système d’irrigation pour le stériliser. Pompe la solution. Évite d’envoyer la solution d’eau de Javel dans les égouts domestiques et ne la pompe surtout pas dans une fosse septique ; les nutriments perturberaient la chimie. Remplis à nouveau le réservoir et rince-le pendant au moins une heure avec beaucoup d’eau douce pour éliminer toute trace d’eau de Javel.

Une fois stérilisé, étale le substrat de culture sur le sol et entraîne un ventilateur oscillant dessus pour le faire sécher.

La stérilisation des substrats au four fonctionne pour les petites quantités qui peuvent entrer dans le four. Il faut d’abord enlever les racines et rincer le support avec beaucoup d’eau. Ensuite, le support est placé sur une plaque de cuisson et mis au four à 121°C. Laisse les substrats cuire pendant 2 heures. Vérifie la température à l’intérieur du substrat pour t’assurer qu’elle a atteint 250°F (121°C).

Le soleil peut également être utilisé comme source de chaleur. Place les milieux de culture au soleil dans un sac en plastique fermé pendant plusieurs jours. Place le sac rempli de milieu de culture en plein soleil, au-dessus du sol. La température à l’intérieur du sac et du milieu de culture grimpera à 60°C (140°F) ou plus, ce qui est suffisant pour tuer la plupart des parasites et des maladies nuisibles.

Leperoxyde d’hydrogène (H2O2) est l’un des stérilisants les plus sûrs. Mais n’utilise pas leH2O2 sur ou autour des racines vivantes.

Lave les murs, le sol et les autres surfaces de la salle de jardin avec une solution d’eau de Javel douce pour tuer les bactéries, les champignons et les œufs d’insectes.

L’irrigation

Le volume et la fréquence d’irrigation dépendent de la culture, de la taille de la plante, des conditions climatiques, du type de jardin, du type de support et de l’environnement des racines. Chacun d’entre eux est aussi important que le suivant, et celui qui fonctionne en dessous des niveaux optimaux entraînera les autres au même niveau de dysfonctionnement. Le type de milieu est déterminé par les besoins de la culture et du jardinier. Les racines ont besoin d’un rapport correct entre l’air, l’eau et les nutriments. Les grosses particules rondes et lisses du substrat se drainent rapidement et doivent être irriguées plus souvent, 4 à 12 fois par jour pour des cycles de 5 à 15 minutes. Les milieux fibreux à surface irrégulière, comme la vermiculite, se drainent lentement et nécessitent un arrosage moins fréquent, souvent une fois par jour ou moins.

Les systèmes racinaires du cannabis ont besoin de 100 % d’humidité pour empêcher les minuscules extrémités des racines de dépérir. Les minuscules pointes sont responsables de l’absorption de la plupart des minéraux et de l’eau. Plus haut, les surfaces des racines sont plus rigides et absorbent beaucoup moins de solution nutritive. Si les extrémités des racines meurent, elles doivent se régénérer avant de pouvoir avancer dans le milieu.

Pendant et peu après l’irrigation, la teneur en nutriments du lit et du réservoir est de la même concentration. Au fur et à mesure que le temps passe entre les irrigations, la CE et le pH changent progressivement. S’il s’écoule suffisamment de temps entre les irrigations, la concentration en nutriments peut changer à tel point que la plante n’est pas en mesure de les absorber.

Les planches de ce jardin sont irriguées à partir du réservoir de nutriments de 300 gallons situé au bout de la pièce, à droite.

Lorsque les minéraux sont épuisés, les extrémités des racines poussent pour trouver et absorber plus de nutriments. Lorsque les minéraux et l’eau sont abondants, les systèmes racinaires ne se développent pas et s’étendent. Ils ne développent pas une relation équilibrée avec le feuillage vert en surface. Lorsque cet équilibre est rompu et que les plantes ne sont pas suffisamment nourries, elles s’affaiblissent. Les petits récipients doivent être irrigués plus souvent que les grands, et l’équilibre oxygène-solution est plus difficile à maintenir. Les grands systèmes racinaires des grands conteneurs facilitent le maintien de l’équilibre entre l’oxygène et la solution nutritive. Dans l’ensemble, les variétés sativa et à dominante sativa ont un système racinaire plus étendu et utilisent plus d’eau que les variétés indica et à dominante indica.

Les milieux de culture qui se drainent bien peuvent être arrosés plus longtemps car l’excès d’eau s’évacue rapidement. Les milieux mal drainés doivent être arrosés moins longtemps. Tant que le drainage est bon, il est difficile de trop arroser le cannabis à croissance rapide. Lorsque l’environnement adéquat est maintenu, la seule façon de sur-arroser est de saturer le milieu pendant 20 minutes ou plus, ce qui chasse l’air et l’oxygène et noie les racines.

Règle empirique : un mètre carré (39,4 po par côté) de lit de culture intérieur ou en serre couvert de feuillage utilisera de 4 à 7 pintes (3,8-6,6 L) d’eau par jour. Les nouvelles plantes dans le même mètre carré qui ne couvrent pas complètement la table avec du feuillage utiliseront environ 3 pintes (2,8 L) d’eau par jour. Cette règle empirique est valable qu’il y ait 4 ou 40 plantes dans le quadrant du mètre carré.

Règle empirique : Irrigue les mélanges sans sol lorsqu’ils sont secs à un demi-pouce sous la surface. Enfonce ton doigt dans le mélange sans sol jusqu’à la première articulation. S’il est sec, les plantes ont besoin d’eau.

Les petites plantes avec un petit système racinaire dans de petits récipients ou des cubes de laine de roche doivent être arrosées souvent. Arrose fréquemment – dès que la surface se dessèche.

Le cannabis en fleur utilise beaucoup d’eau pour assurer la formation rapide des fleurs. La privation d’eau ralentit la formation des fleurs. Les plantes exposées au vent se dessèchent rapidement.

Commence les cycles d’irrigation dès le matin ; les plantes ont utilisé une grande partie de la solution pendant l’obscurité de la nuit. Même les milieux à drainage lent s’assèchent un peu la nuit. Les milieux de culture qui restent suffisamment humides pendant la journée peuvent ne nécessiter un arrosage que le matin. Évite d’arroser les milieux de culture quelques heures après l’extinction des lumières ou la nuit. L’excès de solution dans le milieu de culture pendant la nuit déplace l’oxygène. Un milieu détrempé qui manque d’air est plus froid, et ces deux conditions ralentissent la croissance, affaiblissent les plantes et favorisent les attaques de parasites et de maladies.

Irrigue les sols minéraux, les mélanges sans sol, le coco, etc., lorsqu’environ 50 pour cent du volume total d’eau dans le récipient a disparu. Pour savoir quand le niveau d’humidité atteint 50 pour cent, pèse le récipient lorsqu’il est sec comme un os. Arrose-le jusqu’à saturation, laisse-le reposer pendant 10 minutes, puis pèse-le à nouveau. La différence de poids correspond à la quantité d’eau que le support de culture et le récipient peuvent contenir. Lorsque la moitié de ce poids est atteinte, le taux d’humidité est de 50 pour cent. Par exemple, un récipient de 3 gallons (11,4 L) rempli de substrat de culture pèse 10 onces (29,6 cl) lorsqu’il est sec et 60 onces (177,4) lorsqu’il est saturé d’eau. Nous savons que le récipient peut contenir 50 onces (147,9 cl) d’eau. Lorsque la plante a utilisé 25 onces (73,9 cl) d’eau, le niveau d’humidité du milieu de culture est de 50 pour cent.

Une fois que tu as une idée du moment et de la quantité d’eau dont les plantes ont besoin, il suffit de prendre les récipients pour les « peser ». Lorsqu’ils sont remplis à environ 50 pour cent, ils ont besoin d’eau. Après avoir expérimenté cette méthode de « peser le pot » pendant un certain temps, tu te sentiras à l’aise et tu pourras bientôt faire basculer chaque pot pour accéder à son niveau d’humidité.

Tu peux estimer les besoins en eau de jardins entiers en pesant plusieurs récipients et en calculant le poids moyen. Mais les cultures doivent toutes avoir le même âge, la même taille, la même exposition à la lumière et à la ventilation, etc.

Irrigue les récipients et laisse au moins 20 % de la solution s’écouler par le bas sous forme de ruissellement. La solution qui s’écoule emportera tous les nutriments qui s’accumulent dans le milieu de culture.

Jardins verticaux : À l’intérieur, des sacs de culture, des pots, des tubes ou des plaques peuvent être positionnés verticalement autour d’un HID pour former un jardin vertical. Les plantes courtes sont généralement placées à un angle de 30 degrés dans le milieu et alimentées individuellement par micro-irrigation. L’eau de ruissellement s’écoule à travers le milieu de culture et retourne au réservoir pour être réutilisée, ou bien elle s’écoule dans les déchets. Les plantes situées en haut des dalles reçoivent moins de solution d’irrigation que celles situées en dessous. Le dosage de la solution dans les conteneurs individuels doit être contrôlé par des émetteurs individuels. Lorsqu’on utilise des DFT, la profondeur de la solution est contrôlée par leur degré d’inclinaison.

De courts tubes spaghettis qui sortent d’un collecteur plus grand fournissent une solution nutritive à des plantes individuelles.

Cette plante est irriguée par deux tubes spaghetti distincts afin que l’ensemble du milieu de culture soit uniformément humide.

Maintiens les récipients en rangées droites et dispose les rangées en matrice lors de la culture et de l’arrosage. Il est beaucoup plus facile de suivre les pots arrosés et fertilisés lorsqu’ils sont alignés en rangées.

L’approvisionnement en eau

Une source d’eau facilement accessible est essentielle. Si un robinet ou une prise d’eau ne se trouve pas à l’intérieur ou à proximité de la pièce de jardin, c’est une bonne idée d’en installer un dans l’espace. L’eau pèse 3,6 kg par gallon (3,8 L). Il est beaucoup plus facile de transporter l’eau à l’aide d’un tuyau que de la trimballer à la main.

Si tu fais de la culture hydroponique et que ton eau contient plus de 300 ppm de solides dissous (sels), elle doit être déminéralisée par osmose inverse (OI) avant d’être utilisée. Si tu cultives dans des milieux comme le coco, la tourbe ou le sol minéral, les tolérances pour les sels dans l’eau sont plus élevées, et l’arrosage est plus fréquent.

Lixivie le milieu de culture comme indiqué dans la section « Lixiviation des milieux de culture » du chapitre 21, Nutriments. Le lessivage doit être terminé en 20 minutes ou moins pour que l’eau ne déplace pas l’oxygène dans le substrat et ne noie pas les racines. Le lessivage mensuel du milieu de culture permet d’éviter les excès et les carences en nutriments.

Les tubes spaghettis dirigent la solution nutritive vers la base de chaque plante, assurant ainsi un mouillage complet du milieu de culture en laine de roche.

L’eau chaude est très pratique dans toutes les salles de jardin. Cette grande pièce est équipée d’un chauffe-eau électrique.

Pénétration uniforme de la solution

Utilise un humidimètre pour tester les milieux de culture et vérifier que la solution nutritive pénètre uniformément. Insère la sonde dans le milieu à plusieurs endroits et niveaux différents pour vérifier que les relevés sont cohérents. Les poches sèches dans le milieu de culture entraîneront la mort des racines. Dirige les émetteurs à alimentation par le haut de manière à ce que la solution percole uniformément dans le milieu, assurant ainsi une pénétration régulière dans toute la zone des racines.

Cultive la surface des mélanges sans terre pour permettre à l’eau de pénétrer uniformément et éviter les poches sèches. Cela empêche également l’eau de s’écouler par la fissure entre l’intérieur du pot et le milieu, puis par les trous de drainage. L’utilisation de récipients à parois souples qui épousent la forme du milieu de culture contractant résoudra également ce problème. Brise et cultive doucement le premier demi-pouce (1,3 cm) du mélange avec tes doigts ou une fourchette à salade, en faisant attention de ne pas déranger les minuscules racines de surface. Une autre option serait d’appliquer une couche de paillis, ce qui est ma préférence.

Étends une couche de perlite, de boulettes d’argile expansée ou de paillis en plastique sur la surface du substrat des jardins hydroponiques et des jardins en conteneurs pour décourager la croissance des algues. Le paillis protège également les racines de surface des températures extrêmes et de la force de l’eau.

À l’aide d’une pointe, ancre le tube spaghetti dans le milieu de culture. Des gouttes, un jet ou un flux de solution nutritive seront émis et percoleront vers le bas à travers le milieu de culture.

Les tuyaux en PVC sont faciles à travailler et relativement peu coûteux. Le tuyau en PVC peut être facilement raccordé à la salle de jardin à partir d’une source d’eau extérieure.

Des électrovannes et une petite minuterie contrôlent l’alimentation en nutriments de 4 planches de jardin différentes, comme illustré ici.

Micro-irrigation

La micro-irrigation fournit de l’eau ou une solution nutritive une goutte à la fois (irrigation au goutte-à-goutte), sous forme de pulvérisation ou de jet à des plantes individuelles. Ces systèmes fournissent souvent un faible volume et nécessitent des tuyaux en plastique à basse pression avec des raccords à friction. Lorsqu’ils sont soumis à une pression élevée, les raccords d’irrigation doivent être capables de résister à la contrainte supplémentaire. Les systèmes de micro-irrigation peuvent être utilisés avec des systèmes RTW ou de recirculation.

Les systèmes de micro-irrigation automatiques nécessitent une pompe, un réservoir et un système de distribution. Les systèmes à alimentation par le haut nécessitent un tube d’alimentation principal ou un collecteur et des tubes spaghetti et des émetteurs individuels. La solution nutritive est pompée dans un tuyau et sort de l’émetteur une goutte à la fois ou à un taux fixe. Les émetteurs qui sont fixés au tuyau principal sont des tubes spaghetti, des buses ou des goutteurs qui dosent un volume spécifique de solution. Les kits de micro-irrigation sont disponibles dans les magasins de jardinage et les centres de construction. Tu peux aussi construire ton propre système de micro-irrigation à partir de pièces détachées.

Note : Voir « Jardins à flux et à reflux » dans ce chapitre pour des conseils sur l’irrigation.

Les systèmes de micro-irrigation offrent plusieurs avantages. Une fois installés, ils réduisent l’entretien de l’arrosage. L’engrais peut également être injecté ou la solution nutritive pompée dans le système d’irrigation (alias fertigation). Fais attention à la pression de l’eau dans le tube d’alimentation principal, et assure-toi que tous les émetteurs ont la même pression afin qu’ils délivrent tous le même volume de solution. Lors de la mise en place d’un système de micro-irrigation, assure-toi que le milieu de culture se draine librement pour éviter que le substrat ne se détrempe ou que le sel ne s’accumule. Si tu fais pousser de nombreuses variétés de plantes, elles peuvent avoir des besoins différents en eau et en engrais. Si tu fais pousser des plantes qui ont toutes la même variété, le même âge et la même taille, un système de micro-irrigation automatique fonctionne très bien.

Les systèmes de micro-irrigation coûtent quelques dollars de plus à installer, mais avec la régularité qu’ils ajoutent à un jardin, leur dépense est souvent remboursée par une récolte abondante. Surveille avec vigilance tous les signes vitaux : humidité, pH, ventilation, hygrométrie, etc. Tout doit encore être vérifié et ajusté quotidiennement. L’automatisation, lorsqu’elle est appliquée correctement et surveillée, ajoute de la consistance, de l’uniformité et généralement un rendement plus élevé.

Un système de micro-irrigation relié à une minuterie disperse la solution nutritive à intervalles réguliers. Si tu utilises un tel système, vérifie les émetteurs et le substrat tous les jours pour t’assurer que les plantes sont arrosées et que tout le substrat reçoit la solution de façon uniforme. Les systèmes de micro-irrigation sont très pratiques – souvent indispensables lorsque tu dois t’absenter du jardin pendant quelques jours. Évite de laisser les systèmes d’irrigation automatique sans surveillance pendant plus de 3 ou 4 jours consécutifs, ou tu pourrais revenir avec une surprise !

Cette sélection de buses d’irrigation et de fournitures est exceptionnelle. Choisis toujours des buses et des émetteurs difficiles à boucher et faciles à nettoyer. Et utilise toujours un filtre !

Chaque ligne d’alimentation d’irrigation possède son propre filtre. Les filtres sont faciles à surveiller et à accéder. Un filtre propre t’évitera de perdre du temps à dépanner les émetteurs d’irrigation et à les débrancher par la suite.

Culture en conteneur et désordres nutritifs hydroponiques

Les troubles nutritifs liés à la culture hydroponique et à la culture en conteneur présentent les mêmes signes chez les plantes cultivées dans des jardins sans terre ou en terre. Mais les causes sont souvent spécifiques à la culture hydroponique ou en conteneur. Un programme d’entretien régulier et le respect des « Lignes directrices pour réussir » (à la page suivante) permettront d’éviter les carences en nutriments et les problèmes de culture qui en découlent.

Si les carences ou les excès de nutriments affectent plus de quelques plantes, vérifie les raccords d’irrigation pour t’assurer que toutes les plantes reçoivent une dose complète de solution. Vérifie le substrat autour des plantes affectées pour t’assurer que la solution nutritive pénètre dans tout le milieu et que toutes les racines sont humides. Vérifie la zone racinaire pour t’assurer que les racines n’ont pas bouché les conduits de drainage et qu’elles ne se trouvent pas dans une solution stagnante.

Les troubles nutritionnels affectent le plus souvent les plantes d’une variété donnée de cannabis en même temps lorsqu’elles reçoivent la même solution nutritive. Les différentes variétés réagissent souvent différemment à la même solution nutritive. Vérifie auprès des fournisseurs de graines les recommandations de fertilisation des variétés spécifiques.

La surfertilisation pendant la croissance végétative est une erreur courante. Généralement, les signes de surfertilisation et d’enfermement des nutriments toxiques apparaissent entre la sixième et la huitième semaine de croissance. Elle peut provoquer une croissance excessive de feuilles luxuriantes et entraîner des surdosages et des carences en différents nutriments. La formation des fleurs est alors souvent lente et faible.

La culture hydroponique et la culture en conteneur offrent les moyens de fournir la quantité maximale de nutriments dont une plante a besoin, mais elles peuvent aussi affamer les plantes jusqu’à la mort ou les surfertiliser rapidement. De nombreux jardins automatisés sont conçus pour être très performants. Si quelque chose ne fonctionne pas – une coupure d’électricité, une pompe qui tombe en panne, un drain obstrué par des racines ou une fluctuation rapide du pH – des problèmes majeurs peuvent en résulter. Une erreur peut tuer les plantes ou les handicaper si gravement qu’elles ne peuvent pas se rétablir avant la récolte.

Les jardins en circuit fermé ont généralement moins de problèmes – substrat toxique, déséquilibres du pH et de l’EC, problèmes de température, et ainsi de suite – que les systèmes en circuit fermé. Les jardins au fil des déchets utilisent également à peu près le même volume de nutriments que les systèmes de recirculation.

Les plantes absorbent des nutriments différents à des rythmes différents, et certains nutriments deviennent indisponibles avant d’autres, ce qui crée une solution déséquilibrée. La meilleure forme d’entretien préventif consiste à changer souvent la solution. Évite les problèmes de nutriments dans les systèmes de recirculation en changeant la solution des petits et moyens réservoirs chaque semaine, et n’oublie pas de remplir les réservoirs d’eau fraîche pour compenser l’eau utilisée par les plantes. Les grands réservoirs peuvent être changés moins souvent si l’on surveille très attentivement la teneur en nutriments.

Les déséquilibres en matière d’éléments nutritifs entraînent également des fluctuations du pH, généralement à la baisse. Pour éviter les problèmes, utilise des nutriments purs et lave le substrat avec de l’eau fraîche entre les changements de solution nutritive.

Change la solution nutritive si elle circule bien dans la zone des racines mais que les plantes semblent toujours malades. Assure-toi que le pH de l’eau se situe dans la fourchette acceptable de 5,5 à 6,5 avant d’ajouter de nouveaux nutriments.

Les jardins hydroponiques n’ont pas de sol ou de mélange sans terre pour tamponner l’absorption des nutriments. C’est pourquoi les troubles nutritionnels se manifestent rapidement par des problèmes tels que la décoloration du feuillage, le ralentissement de la croissance ou la formation de taches. Les jardiniers débutants doivent apprendre à reconnaître les problèmes de nutriments dès les premiers stades afin d’éviter des problèmes graves qui coûtent un temps précieux pour que les plantes se rétablissent. Le traitement d’une carence ou d’un excès de nutriments doit être rapide et certain. Une fois traitées, les plantes mettent plusieurs jours à réagir au remède. Pour obtenir rapidement certains nutriments, tu peux nourrir les plantes par voie foliaire. Voir « Alimentation foliaire » au chapitre 21, Nutriments, pour plus d’informations sur les troubles liés aux nutriments.

Le diagnostic d’une carence ou d’un excès de nutriments devient difficile lorsque deux éléments ou plus sont déficients ou en excès en même temps. Les symptômes peuvent ne pas pointer directement vers la cause. La façon la plus simple de résoudre la plupart des syndromes inconnus de carence en nutriments est de changer la solution nutritive.

Les plantes n’ont pas toujours besoin d’un diagnostic précis lorsque la solution nutritive est changée. La surfertilisation, une fois diagnostiquée, est facile à remédier. Verse la solution nutritive. Rince le système au moins 3 fois avec une solution nutritive fraîche et diluée (5 à 10 pour cent) pour éliminer les petites quantités de sédiments persistants et l’accumulation de sel dans le réservoir. Remplace la solution par une solution correctement mélangée.

Le bon équilibre des nutriments dans une solution ne garantit pas que tous les nutriments sont disponibles pour l’assimilation par les racines. À l’intérieur des tissus végétaux, des carences se produisent même lorsque les plantes ont un bon équilibre de nutriments. Le calcium est le nutriment le plus souvent trouvé déficient. Il résulte de problèmes de transport à l’intérieur de la plante. La brûlure de l’extrémité des feuilles et la brûlure sèche des bords des feuilles sont les symptômes les plus courants d’une carence en calcium. Ce type de carence en calcium dans les tissus végétaux est difficile à diagnostiquer lorsque le calcium est abondant dans la solution nutritive. Souvent mal diagnostiquée, la carence en calcium dans les tissus végétaux est souvent confondue avec des dommages résultant d’une brûlure chimique au sel, de la température ou du vent.

La brûlure en pointe commence sur les feuilles intérieures les plus jeunes. Au début, le tissu foliaire semble imbibé d’eau, puis il devient brun et finalement noir. Les cellules se brisent dans les zones touchées, ce qui entraîne une fuite du liquide cellulaire. La zone rompue est un excellent endroit pour que des maladies comme la pourriture commencent à se développer.

Le coco-coir contient de grandes quantités de potassium. L’absorption du calcium et du magnésium est affectée par des niveaux élevés de potassium. Une solution nutritive spécialement formulée pour le coco-coir permettra au cannabis de recevoir le mélange équilibré de nutriments dont il a besoin.

Les symptômes des carences en calcium se manifestent par des feuilles contorsionnées au début du feuillage plus âgé. La brûlure des pointes sur les nouvelles pousses est causée par l’accumulation de potassium. Le calcium devient moins disponible et le potassium s’accumule aux extrémités, ce qui provoque une brûlure saline intérieure. Il ne s’agit pas de la brûlure saline normale qui est causée lorsque les niveaux d’EC sont trop élevés dans le milieu. Cependant, le problème peut se reproduire si le potassium est en excès et que le calcium est appliqué correctement. En d’autres termes, la toxicité du potassium est le véritable problème du coco.

Ne confonds pas d’autres problèmes tels que les brûlures du vent, le manque de lumière, le stress dû à la température ou les dégâts causés par les champignons et les parasites avec des carences en nutriments. Mais ces problèmes de culture peuvent très bien être à l’origine de carences en nutriments. Ces problèmes apparaissent généralement sur les plantes individuelles qui sont les plus touchées. Par exemple, le feuillage situé à côté d’une bouche d’aération peut présenter des signes de brûlure par la chaleur, alors que le reste du jardin a l’air en bonne santé. Ou encore, une plante située en bordure du jardin peut être petite et pataude parce qu’elle reçoit moins de lumière ou une température plus basse.

Conseils pour réussir

• Mélange les nutriments avec de l’eau à faible teneur en CE ou de l’eau RO
  ou de l’eau RO.
• Maintiens la température de la solution à environ 15,6°C (60°F)
  (15.6°C).
• Utilise un milieu de culture stérile.
• Calibrer les indicateurs électroniques DO, EC et pH
  avant de les utiliser.
• Mesurer et rectifier régulièrement l’OD,
  EC et pH dans le réservoir, les milieux et les
  l’eau de ruissellement.
• Utilise des nutriments hydroponiques de haute qualité
  conçus pour la culture du cannabis.
• Garde la zone de culture propre.
• Utilise un réservoir noir ou opaque avec
  couvercle.
• Aérer les solutions nutritives en permanence
  (24/7) dans les jardins de culture en solution.
• Aérer les solutions nutritives dans les jardins
  et les jardins de culture en conteneur
  pendant la journée.
• Changer la solution nutritive et nettoyer
  et nettoyer le réservoir chaque semaine dans les
  recirculation.
• Vérifier régulièrement le système d’irrigation
  pour vérifier qu’il n’y a pas de blocages ou de fuites.

Principales raisons pour lesquelles les solutions nutritives
Créent des problèmes

1. PH déséquilibré
2. PH-mètre ou EC-mètre imprécis
3. La solution nutritive est trop concentrée
   ou déséquilibrée
4. L’eau d’entrée contient trop de
   dissous
5. Les nutriments se combinent et précipitent,
   sont bloqués
6. La température est trop élevée et manque
   d’oxygène dissous
7. La température est trop froide et ralentit
   les fonctions du système racinaire, y compris
   l’absorption de l’eau et des nutriments

Garder les plantes fortes et en bonne santé est la première défense contre les désordres liés aux nutriments et à la culture.

Cette triste plante est loin d’être forte et saine !

Cette serre pleine de clones pousse dans un environnement parfait.