Cultura em contentores e hidroponia – Capítulo 23

A jardinagem hidropónica é o cultivo de plantas sem solo, normalmente num meio de crescimento inerte . a “cultura em contentor” é muito semelhante à hidroponia, mas utiliza solo, mistura sem solo ou outro meio de cultivo que não é inerte, ou seja, o meio de cultivo reage quimicamente. A jardinagem hidropónica e a cultura em contentores são muitas vezes confundidas; a cultura em contentores é muitas vezes chamada de hidroponia. Acredito que a confusão surge por duas razões simples: os jardineiros que usam o termo não entendem a diferença, e “hidroponia” soa muito mais fixe do que “cultura de contentores”!

A hidroponia tem sido uma palavra da moda que alude a uma maior produção e superioridade científica, algo especial que é novo – maior e melhor. A palavra mal utilizada hidroponia também deu origem a outros termos que são inventados para distinguir um produto “único” de outro. Os meus termos favoritos são ultraponics e fishponics.

As hortas hidropónicas são mais técnicas por natureza e requerem medições e monitorização precisas para um elevado desempenho. Montar uma horta hidropónica é muitas vezes mais caro e depende, na maioria das vezes, de produtos químicos processados pelo homem e de energia eléctrica.

A hidroponia e a cultura em contentores são práticas para os jardineiros que não podem cultivar ao ar livre e estão limitados a um espaço interior ou a uma estufa. Mudar e trabalhar com o solo é inconveniente para muitos moradores de apartamentos e casas. A eletricidade doméstica raramente falha e as pequenas hortas podem ser facilmente monitorizadas. As hortas de interior estão cheias de vida e proporcionam também uma “lufada de ar fresco” durante os longos meses de inverno.

As estufas variam de baratas a caras, dependendo do grau de sofisticação. A dinâmica das estufas – tamanho, aquecimento, arrefecimento, etc. – também pode ser mais exigente do que o cultivo no interior. Os jardins hidropónicos ao ar livre são menos comuns e não são práticos porque a sujidade e o pó podem facilmente poluir o jardim. Onde a eletricidade não está facilmente disponível, os jardins em contentores podem ser mantidos com controladores de irrigação alimentados por pilhas e o pó e os poluentes podem ser facilmente filtrados.

As plantas-mãe crescem mais tempo e são mais adequadas para grandes jardins de hidroponia ou de cultura em contentores, que permitem espaço para o desenvolvimento das raízes. O sistema de raízes da planta-mãe é mais fácil de controlar em recipientes individuais, e ela é capaz de produzir centenas de clones durante a sua vida. As plantas-mãe precisam de um sistema de raízes grande para absorver nutrientes, de forma a acompanhar o crescimento exigente e o calendário de produção de clones.

A hidroponia não é tão tolerante como os jardins de recipientes que usam terra, mistura sem solo, coco, etc. O solo e as misturas sem solo não só fornecem “terra firme” para ancorar as plantas, como também amortecem os desequilíbrios de água e retêm bem o ar e os nutrientes.

Os jardins com mais componentes têm mais possibilidades de correr mal. Os jardins complicados de alta tecnologia requerem frequentemente mais tempo e gestão. Mesmo os jardins simples dependem da eletricidade para operar uma bomba e um temporizador. Se a eletricidade falhar e a bomba parar, ou mesmo se apenas funcionar mal, o crescimento das plantas é prejudicado. A falta de água durante algumas horas é o tempo suficiente para causar danos às plantas. Os emissores de irrigação podem entupir, o pH pode subir ou descer e os níveis de CE podem mudar rapidamente. Todas estas variáveis “hidropónicas” podem causar mais problemas do que quando se cultiva em jardins de contentores utilizando solo ou mistura sem solo, etc., que fornecem um tampão ou zona de segurança para reter água e oxigénio.

Regra de ouro: Quanto mais peças tiveres num jardim, mais haverá problemas de funcionamento.

Os jardineiros com consciência ambiental seleccionam os fertilizantes hidropónicos tendo em conta os seus orçamentos. Os fabricantes diluem constantemente as fórmulas de nutrientes em água para aumentar os lucros – muitas vezes exponencialmente. O envio de água em excesso é dispendioso, custa mais combustível fóssil e aumenta a pegada de carbono do jardim. A compra de nutrientes na forma seca é menos dispendiosa e reduz o impacto ambiental.

Vantagens

• não precisa de terra
• a água pode ser reutilizada
• controlo total dos níveis de nutrientes
• ambiente limpo – sem sujidade!

Desvantagens

• não há solo na hidroponia para amortecer
  problemas
• a doença pode espalhar-se por toda a
  rapidamente por toda a cultura
• grande pegada de carbono devido ao fabrico
  de componentes e transporte
  para os armazéns
• a água pode ser recirculada com os
  resíduos da planta

Ao contrário da crença popular, a canábis cultivada em hidroponia não cresce mais depressa nem produz colheitas mais pesadas. A investigação científica (não financiada por interesses comerciais) desde meados dos anos 50 não mostra qualquer diferença significativa entre as culturas cultivadas em contentores com terra, mistura sem solo, etc., e as culturas cultivadas em hidroponia. Os trabalhos de D. R. Hoagland e D. I. Arnon, na primeira metade do século passado, não conseguiram provar que o cultivo hidropónico aumentava o rendimento potencial. Descreveram a primeira solução nutritiva para utilização em hidroponia, ainda hoje em uso. Até à data, ninguém conseguiu refutar este trabalho, que continua a ser um trabalho de referência.

Uma horta de lã de rocha bem gerida, como esta, da Trichome Technologies, é super produtiva.

Jardins de contentores saudáveis como este são irrigados automaticamente. Penetrar na folhagem deste jardim é difícil e pode partir ramos.

Uma pequena estufa de arcos como esta é fácil de gerir quando cultivas canábis medicinal em recipientes individuais.

Existem recipientes para podar as raízes com ar que encorajam um crescimento mais denso das raízes.

Estas pequenas mudas estão a ser endurecidas para serem transplantadas para o exterior. São regadas a partir do topo com uma varinha de água que tem um bocal de arejamento.

Cultura em contentor e hidroponia

Cultura em solução

A canábis cultivada em jardins de cultura hidropónica de solução não usa um meio de cultivo. No entanto, as plantas em alguns jardins são iniciadas num pequeno vaso de rede com uma mão cheia de substrato. Exemplos de culturas de solução incluem aeropónica, bubbleponics, cultura de águas profundas (DWC), técnica de fluxo profundo (DFT), técnica de película de nutrientes (NFT) e cultura de solução de jangada. Estes jardins requerem uma bomba eléctrica que deve funcionar 24 horas por dia para operar gotejadores de solução nutritiva, emissores, difusores de ar (oxigénio), bicos de nebulização, muitas vezes com um bom filtro para garantir uma solução livre de detritos.

Cultura de meios

A hidroponia baseada em meios utiliza um substrato inerte, como lã de rocha ou pellets de argila expandida. O substrato inerte não reage quimicamente com os nutrientes. A cultura em contentor utiliza substrato como mistura sem solo ou coco, que não é inerte e reage quimicamente com a solução nutritiva. O substrato, quer seja inerte ou não, tem múltiplas funções – fixar as plantas e reter o ar, a água e os nutrientes para a absorção pelas raízes. O substrato também contém o precioso oxigénio que é essencial para a rápida absorção de nutrientes. Os meios de cultivo ideais retêm bastante ar (oxigénio) e solução nutritiva ao mesmo tempo. A mistura sem solo e a fibra de coco são dois dos meios de cultivo mais populares usados na cultura em recipientes. A lã de rocha e a argila expandida são os substratos mais comuns encontrados na hidroponia. A solução nutritiva é fornecida aos meios de cultivo através de inundação e drenagem, alimentação superior, ou absorção passiva que se baseia na ação capilar.

Na cultura em contentor e em muitos tipos de hidroponia, o fornecimento de oxigénio nos meios de cultivo pode ser maximizado, o que, por sua vez, permite que as plantas devidamente cultivadas com raízes saudáveis absorvam níveis máximos de nutrientes. No entanto, na “cultura de soluções” é muito difícil, se não impossível, atingir consistentemente os mesmos níveis de oxigénio que nos meios de cultivo devidamente arejados. As soluções de nutrientes bem ajustadas podem levar as plantas a desenvolver uma folhagem vegetativa menos frondosa e botões de flores mais densos.

Os nutrientes hidropónicos adequadamente misturados e aplicados – sais químicos diluídos em água – são capazes de fornecer níveis exactos de elementos para que as raízes tenham acesso a eles e a possibilidade de os absorver na sua capacidade máxima. A solução nutritiva arejada é absorvida, arrastada para cima a partir do meio de crescimento, ou passa sobre as raízes, drenando depois. O oxigénio na solução, à volta das raízes ou preso no meio sem solo, acelera a absorção dos nutrientes. Os nutrientes orgânicos – elementos e compostos naturais – são mais difíceis de controlar na cultura em recipientes do que os seus equivalentes químicos. Na natureza, estes nutrientes estão frequentemente ligados a compostos químicos vivos complexos que são difíceis de medir com precisão.

Independentemente do método de aplicação da solução nutritiva, as soluções nutritivas ou são levadas para o lixo (RTW) e não são reutilizadas, ou são recirculadas e usadas repetidamente em vez de serem descartadas após uma utilização. Os sistemas de recirculação têm a complicação adicional de concentrar a solução nutritiva e a acumulação de resíduos de plantas – raízes partidas, folhas, etc.

Os nutrientes são diluídos em água numa “solução de solo” ou num meio inerte “solução hidropónica” No solo, na mistura sem solo, na fibra de coco, etc., existe uma relação natural entre o oxigénio e a solução nutritiva. No entanto, na hidroponia que usa lã de rocha, pellets de argila expandida ou outros ingredientes inertes, esta proporção tem de ser “fabricada” E em qualquer jardim hidropónico onde as raízes estão sempre cobertas com solução nutritiva, o oxigénio depende da oxigenação artificial da solução, e é muito fácil fazer asneira.

O oxigénio é puxado ou move-se para o solo, mistura sem solo, etc., ou dissolve a solução hidropónica onde pode mover-se para as raízes. Se as raízes secarem, o movimento do oxigénio torna-se restrito, especialmente se cair abaixo da pressão crítica de oxigénio (COP) (quantidade de O2 dissolvido na solução). Na canábis, a COP é o ponto em que a respiração abranda devido à falta de oxigénio, a cerca de 20 mg/L*. As pontas das raízes são muito activas e têm necessidades energéticas relativamente elevadas, quase tão elevadas como as dos humanos, mas abaixo da COP esta atividade abranda.

*A atividade das pontas das raízes é muito ativa e tem uma necessidade de energia relativamente alta, quase tão alta quanto a dos seres humanos, mas abaixo do COP essa atividade diminui.

A níveis máximos de agitação, a quantidade de oxigénio dissolvido será apenas suficiente para acompanhar a utilização de O2 e, para chegar o mais próximo possível de 60 ppm, o oxigénio deve ser difundido na solução, normalmente com uma bomba de ar eléctrica.

Nas zonas radiculares mais antigas, esta falta de oxigénio torna-se um problema mais cedo, com taxas mais baixas. Uma vez que a sua absorção é reduzida a 10% da absorção das pontas, os núcleos podem tornar-se anóxicos (severamente deficientes em oxigénio) ou hipóxicos (deficiência de oxigénio que provoca um forte impulso para corrigir a deficiência), matando as raízes ou afectando o seu desempenho. A melhor maneira de obter o máximo de arejamento não é cultivar em águas profundas que cubram as raízes o tempo todo, mas sim permitir que as raízes tenham tempo seco; porque neste momento, a solução na superfície da raiz ainda está a dissolver O2 a níveis mais elevados quando o ar entra e a água desaparece. Não é necessário qualquer arejamento adicional para além da agitação do reservatório de nutrientes. As quantidades de oxigénio necessárias para o sistema radicular serão absorvidas também na superfície da raiz.

Solução Cultura
aeropónica
bubbleponics
cultura em águas profundas (DWC)
técnica de fluxo profundo (DFT)
técnica de película de nutrientes (NFT)
cultura de solução de jangada – passiva

Cultura de meios
fluxo e refluxo (inundação e drenagem)
hidro-orgânica
contentores e placas de alimentação superior
correr para o lixo (RTW)
pavio-passivo

Este jardim hidropónico é feito de recipientes de 5 galões (18,9 L) ligados entre si com tubos de meia polegada (1,3 cm).

Inunda o canteiro com uma solução nutritiva para irrigar. A solução nutritiva puxa mais oxigénio para os cubos húmidos de lã de rocha quando drena.

Jardins Aeropónicos

Os jardins aeropónicos são fiéis ao seu nome. As plantas crescem numa câmara de ar e nutrientes. As raízes são suspensas numa câmara de crescimento escura sem meio de crescimento e são continuamente ou a intervalos regulares nebulizadas com uma solução nutritiva fina e rica em oxigénio. Os jardineiros de canábis medicinal usam jardins aeropónicos eficientes para enraizar estacas, mas raramente para vegetação ou floração. Uma vez que as estacas crescem sem meios de cultivo, podem ser transplantadas para jardins hidropónicos de solução ou de meios de cultivo, bem como para o solo. No entanto, é impossível evitar danos aos minúsculos pêlos das raízes.

A origem da aeroponia remonta à primeira metade do século XX; a primeira patente foi emitida em 1985 para Richard Stoner. De facto, o primeiro jardim de clones aeropónicos de canábis que vi foi em meados dos anos 80, e era muito semelhante ao de Stoner. Era feito em casa. A aeroponia torna o controlo das condições na zona da raiz muito mais fácil em climas quentes do que a hidroponia convencional. Muitas vezes a estagnação fatal da solução nutritiva, o encharcamento e a falta de oxigénio são mais fáceis de controlar com a aeroponia. A temperatura dentro da câmara de raízes é fácil de controlar, o que é essencial para evitar agentes patogénicos e manter o oxigénio adequado disponível. Um jardim de clones aeropónico, se for bem concebido e mantido, produzirá um sistema radicular abundante, forte e saudável.

Os sistemas radiculares de pequenas plântulas e clones prosperam em vasos de rede especificamente concebidos para jardins aeropónicos. As raízes dos clones atacam (iniciam) e as raízes das plântulas crescem a partir dos vasos de rede para o ambiente escuro, húmido e rico em nutrientes e oxigénio. A nebulização regular na atmosfera 100 por cento húmida evita que os clones tenros sequem, ao mesmo tempo que acelera o desenvolvimento das raízes. A câmara totalmente escura impede o crescimento de algas enquanto o crescimento das raízes prospera.

As gotas de solução com menos de 30 microns tendem a formar um nevoeiro que humidifica o ar mas não é facilmente absorvido pelas raízes. As gotas maiores, de 30 a 100 mícrones, são mais facilmente absorvidas pelas raízes. As gotas com mais de 100 microns precipitam-se do ar demasiado depressa para serem absorvidas pelas raízes.

A abertura de um bico de 30 mícrones (0,018 polegadas [0,046 mm]) é muito pequena, entope facilmente e deve ser mantida super limpa. Usa água de osmose inversa e níveis baixos de nutrientes (cerca de 10 por cento de força) e mantém a pressão da bomba para manter os bicos sem detritos. A utilização de um filtro pré-bomba e de um filtro em linha ajuda a remover os detritos e a manter os bicos limpos. Evita ou filtra fortemente quaisquer aditivos ou nutrientes que contenham matéria orgânica.

Tanto o funcionamento contínuo como o intermitente funcionam bem e obtêm os mesmos resultados – desde que seja mantido o ambiente adequado. Forçar a solução através de um bocal de 30 mícrones requer mais pressão e um encaixe e uma bomba mais fortes e mais caros, que também são mais caros de operar. Se cultivares em grandes jardins aeropónicos, o consumo de eletricidade torna-se dispendioso; a nebulização intermitente poupará dinheiro. Usa um temporizador que faça um ciclo de nebulização durante um ou dois minutos e depois desligue até cinco minutos, 24 horas por dia, para poupar recursos.

As temperaturas são fáceis de controlar em qualquer clima numa câmara de raízes isolada.

Basta aquecer ou arrefecer a solução nutritiva antes de nebulizar as raízes para que a temperatura da zona radicular atinja o nível desejado. Evita doenças mantendo as temperaturas abaixo dos 22°C e inspecciona regularmente as raízes para ver se há sinais de descoloração, apodrecimento e falta de pêlos finos nas raízes.

Jardins aeropónicos simples e pequenos, que bombeiam a solução nutritiva para cima a partir do reservatório localizado por baixo da câmara de raízes, são mais adequados para o enraizamento de clones e o crescimento de plântulas. Estes jardins são menos dispendiosos do que os jardins maiores com um reservatório separado e uma câmara de enraizamento concebida para o crescimento de plantas adultas. Os jardins com um reservatório separado têm menos probabilidades de entupir à medida que as raízes maduras crescem na solução nutritiva.

Os jardins aeropónicos são fáceis de construir, mas o ajuste fino de uma unidade caseira pode matar algumas colheitas de clones antes de se atingir o sucesso. Os princípios básicos são simples: a unidade deve ser estanque à luz e à água, e a névoa dos bicos deve ter o tamanho correto e ser fornecida sob pressão adequada.

As considerações de CE e pH para jardins aeropónicos são as mesmas que para qualquer jardim hidropónico. Mas as hortas aeropónicas requerem uma maior atenção aos detalhes. Não há meio de crescimento para atuar como um banco de água/nutrientes, e se a eletricidade falhar, a bomba falhar, ou os bicos entupirem, as raízes secarão rapidamente, matando os tenros pêlos das raízes. A raiz inteira começa a morrer, a começar pela ponta.

Existem várias variações de jardins aeropónicos, incluindo o método Ein Gedi, aero-hidroponia e ar-dinaponia.

Os jardins aeropónicos que lançam gotículas de 30 a 50 microns promovem o crescimento rápido das raízes.

O crescimento das raízes é fenomenal numa máquina de clones aeropónicos.

O jardim de clones aeropónicos à direita está em frente às receitas de canábis medicinal que certificam os pacientes.

Cultura de águas profundas (DWC)

A cultura em águas profundas (DWC) é simples e económica. Este método de baixa manutenção é normalmente utilizado por jardineiros médicos casuais que querem cultivar algumas plantas numa área pequena. As plântulas e os clones são mantidos em vasos de rede cheios de pellets de argila expandida, lã de rocha ou um meio de cultivo semelhante. Os vasos de rede de 15,3 cm são os mais comuns para recipientes individuais de 5 galões (18,9 L). Os vasos de rede mais pequenos, de 5,1 cm, são frequentemente usados para várias plantas no mesmo recipiente. Os vasos de rede são colocados numa tampa de plástico que cobre o reservatório. As raízes balançam numa solução nutritiva algo diluída (concentração de 75 por cento) que é arejada com uma pedra de ar e uma bomba. As raízes dos alimentadores absorvem nutrientes e água da solução no ambiente oxigenado. O design simples não requer um temporizador para a bomba de ar que funciona 24 horas por dia.

Um sistema DWC fechado é completamente autónomo.

As hortas DWC fechadasou autónomas, comrecirculação de água, ficam sozinhas com o reservatório diretamente debaixo do vaso de rede que contém a planta. Os jardins fechados são perfeitos para os jardineiros que querem cultivar poucas plantas. Os jardins também funcionam bem para plantas-mãe grandes e para conter quaisquer doenças transmitidas pela água. O pH, a CE e a solução devem ser controlados para cada reservatório individual. Também deves adicionar nutrientes, aumentar o pH, diminuir o pH e quaisquer outros aditivos a cada recipiente.

Os jardinsde recirculação com várias unidades são mais complexos, com um reservatório central ligado por tubos a vários recipientes/reservatórios. Uma bomba de ar central areja a solução nutritiva em cada recipiente através de um coletor ligado a tubos de ar que, por sua vez, estão ligados a um difusor de oxigénio em cada recipiente. Embora o jardim tenha uma canalização mais complexa, o pH, a CE, os nutrientes e outros aditivos podem ser controlados a partir de um reservatório central.

Os níveis de todos os reservatórios – central e de todos os recipientes/reservatórios – procuram o mesmo nível de solução. Basta verificar o nível do reservatório para saber o nível de todos os outros. Utiliza uma garrafa de Mariotte ou uma válvula de flutuação para manter automaticamente o nível da solução.

A solução nutritiva flui para todos os recipientes deste jardim DWC recirculante.

A bomba de ar deve abastecer cada reservatório de 5 galões (18,9 L) com pelo menos 1,3 galões por minuto (4,9 LPM) para garantir que o oxigénio adequado esteja disponível para as raízes. Uma quantidade inferior a esta privará as raízes de oxigénio, diminuirá a absorção de nutrientes e abrirá a porta a problemas culturais, pragas e doenças.

Coloca a bomba de ar acima do reservatório, para que a água não seja sifonada de volta através da bomba de ar e a destrua se faltar a eletricidade ou se a bomba funcionar mal.

Tem cuidado! Não mantenhas as bombas de ar dentro de salas de jardim ou estufas ricas em CO2, ou o CO2 extra fará com que o pH desça como ácido conjugado da base de carbonato ou suba como base conjugada do ácido carboxílico. (Depende realmente de muitos factores)

Esta planta é irrigada por cima. A lã de rocha segura a planta e as raízes crescem para a água cerca de 2,5 cm abaixo da lã de rocha. (MF)

As raízes são banhadas numa solução aerada rica em nutrientes no DWC. (MF)

Bolhaponia e cultura em jangada ou tanque

A cultura de bolhas e a cultura de jangadas ou de lagos são uma variação do DWC. Em bubbleponics, a solução nutritiva é fornecida através de bicos de alimentação superior ou tubos de esparguete a uma pequena quantidade de meio de cultivo que mantém a planta no lugar. A solução nutritiva é deixada a percolar através do meio de crescimento antes de voltar a cair no reservatório arejado e ser recirculada. Os jardins borbulhantes requerem duas bombas, uma para fornecer a solução nutritiva, e uma bomba de ar ligada a uma pedra de ar ou outro difusor para arejar a solução nutritiva.

Uma bomba (submersível) eleva a solução nutritiva até ao topo de um tubo de descarga ligado a um sistema de irrigação de alimentação superior. A solução nutritiva é fornecida a plantas individuais e desce em cascata, molhando as raízes e espirrando para o reservatório (autónomo) abaixo, o que, por sua vez, aumenta o oxigénio dissolvido na solução.

Na cultura em jangada ou em solução de tanque, as plantas são colocadas numa folha de plástico flutuante que flutua à superfície da solução nutritiva. As raízes estão sempre submersas numa solução nutritiva artificialmente arejada.

Transplante de clones ou plântulas

Enche com solução nutritiva até que a polegada inferior do vaso de rede de 15,2 cm esteja coberta. Evita encher até ao nível do caule para evitar o apodrecimento do caule e outras doenças. Pode ser necessário regar manualmente nos primeiros dias se a ação capilar não levar os nutrientes até às raízes. Depois das raízes crescerem através do vaso com rede, baixa o nível da solução nutritiva para cerca de 5,1 cm abaixo do vaso com rede. Um “tubo de drenagem” externo translúcido verde-escuro nos reservatórios indicará o nível da solução.

A solução nutritiva tende a manter a mesma temperatura da sala, a menos que seja ligeiramente arrefecida. Se a isolares e a colocares num chão frio, ajudarás a manter a solução fresca. Procura sempre a temperatura ideal da solução nutritiva (12,8°C-18,3°C) para evitar doenças e aumentar o oxigénio dissolvido (DO) na solução. Muda a solução nutritiva ao primeiro sinal ou suspeita de problemas – descoloração da solução, flutuação do pH ou uma mudança na CE.

Completa a solução nutritiva com água pura diariamente. Muda o reservatório todas as semanas para garantir níveis adequados de nutrientes. Mudar a solução pode ser um pouco trabalhoso. Se o reservatório tiver um tampão de drenagem, a solução pode ser drenada e substituída semanalmente sem removeres a planta. Isto também ajuda a minimizar a acumulação de sal. Se não tiveres um tampão de drenagem, a planta tem de ser retirada do recipiente/reservatório e colocada noutro recipiente. A pedra de ar deve ser removida e a solução despejada. Deita a solução nutritiva velha, cheia de nitratos, sulfatos, fosfatos, etc., no jardim exterior e não no esgoto doméstico. O recipiente/reservatório deve ser completamente limpo e voltar a ser enchido com uma solução nutritiva fresca. Muitos cultivadores de águas profundas diluem a solução nutritiva a 75 por cento para evitar uma sobredosagem. Usa sempre a EC a níveis mais baixos nas hortas DWC. Consulta os fabricantes de fertilizantes para obteres recomendações.

Ao ar livre, o recipiente/reservatório deve ser protegido ou isolado para que a luz direta do sol não faça com que a temperatura no interior suba para mais de 21,1°C (70°F). Os jardins ao ar livre também precisam de um orifício de drenagem na parte lateral do reservatório para evitar que a água da chuva dilua a solução ou a faça transbordar.

Os tanques de cultivo são montados e enchidos com solução nutritiva.

As pequenas plantas são colocadas nos canteiros em cima, em vasos de rede cheios de pellets de argila expandida. As raízes pendem para a solução arejada.

Uma semana mais tarde, os mesmos clones parecem muito mais fortes e saudáveis, mas ainda não recuperaram completamente do transplante.

Duas semanas mais tarde, o jardim parece estar a prosperar e as plantas cresceram.

A colheita de um pequeno jardim é pequena mas suficiente para sustentar muitos jardineiros de canábis medicinal até à próxima colheita.

Técnica da película de nutrientes (NFT)

Técnica de fluxo profundo (DFT)

A técnica de fluxo profundo é semelhante à NFT, exceto que as raízes nos canais são submersas com 2,5 a 5,1 cm de solução nutritiva. Assegura-te de que a solução nutritiva está bem arejada e flui suficientemente rápido através dos tubos e dos canais para manter níveis adequados de oxigénio para as raízes. Verifica a temperatura em diferentes partes dos tubos para garantir que não ultrapassa os 21,1°C (70°F) e que mantém pelo menos 8 ppm de oxigénio dissolvido.

A técnica da película de nutrientes (NFT) foi desenvolvida por Allen Cooper, de Inglaterra, na década de 1960. Cooper apresentou o jardim ao mundo no seu livro, The ABC of NFT. Os jardins hidropónicos NFT são mais adequados para culturas de curto prazo com um sistema radicular compacto, incluindo predominantemente variedades indica e ruderalis que são colhidas em 3 a 4 meses. Quando cultivadas durante muito tempo, as raízes extensas de canábis tendem a bloquear o fluxo da solução nos canais.

O sistema fornece solução nutritiva arejada às plantas com raízes retidas nos canais. As mudas ou estacas em pequenos vasos de rede cheios de substrato com sistemas radiculares fortes são colocadas em esteiras capilares localizadas no fundo de um canal ou ravina coberta. O tapete capilar toma o lugar de um meio de crescimento, estabiliza o fluxo de nutrientes-solução e mantém as raízes no lugar. O fluxo de nutrientes também pode ser intermitente quando usado com uma base como areia ou perlite. Também se encontram disponíveis tubos ou mangas de plástico que podem ser enchidos e colocados no solo. A solução nutritiva bem arejada flui pelo canal, sobre e à volta das raízes, e volta ao reservatório. A irrigação é constante – 24 horas por dia. As raízes recebem muito oxigénio e podem absorver o máximo de solução nutritiva. Os canais devem ter a inclinação, o volume e o fluxo adequados de solução nutritiva para que a cultura seja bem sucedida. As hortas NFT têm de ser afinadas para terem um bom desempenho.

Asravinas ou canais são cobertos para manter a humidade elevada na zona das raízes. Um exterior branco reflecte a luz e o interior pode ser pintado de preto para manter as raízes no escuro e impedir o crescimento de algas. As raízes que estão completamente submersas têm menos acesso ao oxigénio do ar do que ao oxigénio disponível na solução nutritiva. Mantém uma camada fina, 10,2-20,3 mm (0,4 a 0,8 polegadas) de solução nutritiva para permitir uma absorção adequada do ar. As raízes submersas numa solução nutritiva de fluxo turbulento são intermitentemente expostas ao ar húmido.

O tapete capilar sob os cubos de lã de rocha retém as raízes, o ar e a solução nutritiva.

A solução nutritiva é bombeada do reservatório para os canais através de um coletor e de uma tubagem na extremidade superior. A mesa é montada num declive com uma queda de 1:50 em 12 pés. Por exemplo, se a cama tiver 50 polegadas (127 cm) de comprimento, a queda é de 1 polegada em 50 polegadas, ou 1 centímetro em 50 centímetros. A inclinação ajuda o fluxo da solução que, por sua vez, compensa a superfície, evitando a acumulação e o encharcamento das raízes. Como guia geral, o caudal deve ser de 0,5 GPM (1,9 LPM) na plantação. Depois de as plantas estarem estabelecidas, o caudal para cada ravina deve ser de pelo menos 0,25 GPM (0,9 LPM) e pode ser no máximo o dobro deste valor. Se ultrapassares este valor, podem ocorrer problemas extremos de absorção de nutrientes.

O comprimento dos canais deve ser inferior a 12,2 m (40 pés) para evitar um crescimento lento. O oxigénio em solução é frequentemente adequado, mas o azoto pode esgotar-se na parte baixa dos canais. Os percursos mais longos requerem um nivelamento meticuloso das ravinas para evitar pontos altos e baixos que exponham demasiado as raízes ou causem poças. Os fundos duplos reforçados tornam as calhas duráveis e rígidas quando suportam plantas grandes, sistemas de raízes grandes e grandes volumes de solução nutritiva. Algumas calhas NFT têm nervuras por baixo para dar apoio e evitar deformações e movimentos. As nervuras também funcionam como canais de drenagem e dirigem a solução nutritiva uniformemente ao longo do fundo da calha.

Um bom filtro evitará que os detritos bloqueiem as calhas, os tubos de abastecimento e as bombas. Os jardins NFT têm muito pouca proteção contra interrupções no fluxo causadas por bloqueios na canalização, falhas de energia, etc. Na ausência de um meio de crescimento, as raízes devem ser mantidas sempre perfeitamente húmidas pela solução nutritiva. Se uma bomba falhar, as raízes secam e morrem. Se o jardim secar durante um dia ou mais, as pequenas raízes alimentadoras morrerão e as consequências serão graves. Os problemas ocorrem rapidamente nos jardins NFT, e é necessário tomar medidas correctivas decisivas. Este jardim não é recomendado para novos cultivadores.

Coloca um filtro no tubo que retorna a solução nutritiva para manter o reservatório limpo. Os filtros da horta orgânica podem entupir e precisar de ser limpos com mais frequência. Usa alimentadores de microtubos de 0,25 polegadas (6,35 mm) para que pequenos pedaços de detritos passem através deles. Os filtros em linhas pressurizadas criam contrapressão, o que faz com que as bombas se esforcem e a eficiência da bomba diminua, pelo que é necessária uma bomba mais potente.

As hortas NFT são muito fáceis de limpar e de arranjar depois de cada colheita. No entanto, apenas os jardineiros com vários anos de experiência devem experimentar um jardim NFT.

Um sistema radicular grande, saudável e branco é um sinal de que há oxigénio dissolvido suficiente na solução. Repara que algumas destas raízes estão descoloridas e apenas algumas raízes são fortes e brancas. Este sistema radicular não recebe oxigénio dissolvido suficiente. (MF)

A solução nutritiva nos tubos é mantida a cerca de 15,2 cm de profundidade. A solução nutritiva está constantemente a mover-se e a ser arejada à medida que se move à volta das raízes.

As hortas NFT eram mais populares há 15 anos do que são atualmente.

Transplanta Clones ou Mudas, e Cresce

Começa os clones e as plântulas em pequenos vasos de rede de 5,1 cm cheios de lã de rocha ou substrato que não liberte detritos que possam entupir o sistema de irrigação. Ou faz buracos grandes em vasos pequenos para uma alternativa barata aos vasos de rede. Os vasos pequenos devem permitir uma expansão irrestrita das raízes quando crescem em ravinas. Não cultives clones e plântulas em solo ou meios que larguem detritos. E não tentes lavar o substrato da massa radicular com água fria. Isto danificará gravemente as raízes, agravará o choque do transplante e atrasará o seu estabelecimento nas ravinas. As plantas iniciadas no solo ou num substrato desarrumado devem ser ligeiramente agitadas para remover os “detritos” e depois transplantadas. Isto reduzirá substancialmente os danos causados pela deslocação. Instala um filtro temporário, como uma meia de nylon ou algo semelhante, no final dos canais para apanhar os detritos.

Coloca pequenos vasos nos canais para que permaneçam estáveis enquanto as raízes se estabelecem. Manter os clones e as plântulas firmemente nos canais, sem movimento vertical, reduzirá o choque do transplante e acelerará o crescimento das raízes. O movimento das plantas pode causar danos às raízes, o que provoca stress e possíveis doenças radiculares. Muitas vezes, os primeiros sinais incluem queimaduras nas pontas das folhas e crescimento lento. Mesmo um choque mínimo de transplante retardará o crescimento durante vários dias.

Problemas

A maioria dos problemas dos jardins hidropónicos são resolvidos mantendo o jardim e a área circundante limpos, e controlando os níveis de oxigénio dissolvido, CE e pH da solução nutritiva, e a temperatura no reservatório e nos canais. Vê as secções sobre cada um deles para obteres informações específicas.

Raízes quebradas ou descoloridas encontradas nos reservatórios e filtros indicam problemas de doenças, pragas, oxigenação, calor, nutrientes, etc. Mais raízes partidas e descoloridas significam um problema maior. Verifica se o fluxo de nutrientes é lento e se há estagnação. Ambas as condições podem causar raízes encharcadas. Certifica-te de que os canais e todo o sistema são tão estanques à luz quanto possível para desencorajar o crescimento de algas.

Um excelente guia de resolução de problemas pode ser encontrado em www.amhydro.com.

Os sulcos em cada fundo de calha direccionam a água e ajudam a dar rigidez e estabilidade.

Há muitos estilos diferentes de calhas para jardins NFT.

Se quiseres, podes usar filtros de fácil acesso e limpeza.

As raízes crescem rapidamente para o meio de crescimento principal.

Hidro-orgânico

Hidro-orgânico (também conhecido como organopónico) é o cultivo num meio inerte fertirrigado com uma solução de nutrientes orgânicos solúveis. Quando alguém fala de hidro-orgânicos, provavelmente quer dizer cultura orgânica em contentores. Os fertilizantes orgânicos são mais frequentemente definidos como contendo substâncias com uma molécula de carbono ou uma substância natural inalterada, como minerais moídos. Muitos dos nutrientes devem ser “processados” por microorganismos e quelados antes de estarem disponíveis para as plantas. Estas hortas podem ser de alimentação superior, de inundação e drenagem, ou de pavio. Para mais informações, consulta as secções específicas deste capítulo.

Os nutrientes orgânicos precisam de lugares para se acumularem. O conceito é semelhante ao de armazenar um vídeo online. Sem um lugar para se acumularem, a taxa de mineralização não acompanhará as necessidades. Uma grande parte dos nutrientes libertados seria consumida pela microvida do solo, ou “volatizada” Outros problemas importantes surgem com os macro-nutrientes – principalmente P e Ca. É impossível cultivar canábis 100% orgânica em hidroponia. Tem de haver fontes e reservatórios onde os nutrientes se acumulam a níveis adequados. O oxigénio também é necessário para decompor os complexos orgânicos, assim como as variedades e números apropriados de microflora para serem eficazes.

Os jardineiros dedicados despendem o tempo e o trabalho necessários para cultivar organicamente, porque os nutrientes naturais fazem sobressair um doce sabor orgânico nos botões de flores. As culturas de interior e de exterior cultivadas em menos de 90 dias não têm tempo para esperar que os nutrientes orgânicos se decomponham. Os nutrientes orgânicos devem ser solúveis e estar prontamente disponíveis para que as culturas de canábis de curto prazo possam beneficiar.

Um equilíbrio exato de nutrientes orgânicos pode ser alcançado com experiências e atenção aos detalhes. Mesmo quando compras fertilizantes comerciais já misturados, como o BioCanna ou o Earth Juice, terás de experimentar diferentes quantidades e horários de alimentação para obteres a combinação exacta para uma colheita de alta qualidade. Consulta sempre os fabricantes para obteres recomendações.

Fazer uma leitura exacta da CE ou misturar a quantidade exacta de um nutriente específico é muito difícil na hidroponia orgânica. Os fertilizantes químicos são fáceis de medir e aplicar, e é fácil dar às plantas a quantidade específica de fertilizante em cada fase de crescimento.

Os nutrientes orgânicos têm uma estrutura complexa, e é difícil medir o seu conteúdo. Os orgânicos também são difíceis de manter estáveis. Alguns fabricantes com produtos como o BioCanna conseguiram estabilizar os seus fertilizantes. Quando comprares nutrientes orgânicos, compra sempre ao mesmo fornecedor, e descobre o máximo possível sobre a fonte de onde os fertilizantes foram derivados. Usa sempre os fertilizantes muito antes da data de validade.

Combina fertilizantes orgânicos solúveis pré-misturados com outros ingredientes orgânicos para fazeres a tua própria mistura. Experimenta para encontrares a mistura perfeita para as variedades de canábis que estás a cultivar. Se adicionares demasiado fertilizante, o substrato pode tornar-se tóxico, ligando os nutrientes ao ponto de estes se tornarem indisponíveis. A folhagem e as raízes queimam-se quando a acumulação é grande.

Os fertilizantes orgânicos solúveis são mais difíceis de aplicar em excesso, mas também são difíceis de lixiviar do meio de cultivo. E quando são aplicados em excesso, os fertilizantes orgânicos solúveis têm mais probabilidades de causar sintomas que são difíceis de ler. Por exemplo, demasiada farinha de ossos causa um desequilíbrio do pH do meio de cultivo que se manifesta como queimadura das folhas. Os sistemas de recirculação de fertilizantes são os mais difíceis de controlar. Quando a vida microbiana está desequilibrada por uma pequena quantidade e a conversão do amónio libertado em nitrato é abrandada, provoca uma acumulação a níveis tóxicos.

Quelatos e nutrientes

Mistura as algas marinhas com macronutrientes e nutrientes secundários para fazer um fertilizante hidro-orgânico. A quantidade de nutrientes primários e secundários não é tão importante como a mistura de oligoelementos que se encontram numa forma disponível nas algas. Os nutrientes principais podem ser aplicados através de emulsão solúvel de peixe para o azoto, enquanto o fósforo e o potássio podem ser fornecidos por guano de morcego, farinha de ossos e estrume. Cada vez mais os jardineiros orgânicos estão a adicionar estimuladores de crescimento como o ácido húmico, Trichoderma, bactérias e várias hormonas.

Minerais como a sílica, o níquel, o cobalto e o selénio não são essenciais para o crescimento das plantas, mas têm a capacidade de melhorar o crescimento e o desenvolvimento. São necessários em quantidades mínimas e são fornecidos através dos contaminantes da água de abastecimento e dos fertilizantes. Adiciona ácidos húmicos e fúlvicos (disponíveis em solos minerais) ao jardim hidropónico e aos jardins de contentores sem solo. O ácido fúlvico, um ácido húmico, é de cor amarela e solúvel. Os ácidos húmicos são mais eficazes como aditivos ao solo para ajudar a construir o solo e estimular o crescimento das plantas.

Os ácidos húmicos têm uma capacidade importante como agentes quelantes – são, de facto, excelentes neste papel, pois são suficientemente fortes para proteger os micronutrientes, mas suficientemente fracos para libertar os microelementos para as plantas quando necessário. O ácido fúlvico é particularmente bom para este papel de quelação natural, porque tem a capacidade de entrar na planta e mover-se através do seu tecido. Nas hortas de produção biológica onde não podem ser utilizados agentes quelantes sintéticos como o EDTA, a adição de ácido húmico parece ser a forma ideal de garantir que os micronutrientes permanecem disponíveis para a planta através de uma forma mais natural de quelação.

Os nutrientes orgânicos são normalmente processados por microorganismos antes de as plantas os poderem absorver. Os ácidos húmicos promovem a conversão de muitos elementos numa forma disponível para as plantas. A adição de ácidos húmicos promove o crescimento microbiano, ajuda a decompor minerais e matéria orgânica, e torna diferentes elementos disponíveis para as plantas. O ferro seria normalmente fornecido num composto quelatado. Numa horta biológica, utiliza em vez disso o ácido fúlvico. Os ácidos húmicos e fúlvicos aceleram a divisão celular e aumentam a taxa de desenvolvimento e o comprimento dos sistemas radiculares.

Os jardins hidro-orgânicos combinam os princípios da hidroponia e da jardinagem orgânica.

Um reservatório sujo causa problemas sem fim!

As misturas de nutrientes hidro-orgânicos são mais pesadas, o que exige uma bomba mais potente e filtros mais resistentes.

Um monitor/controlador de leitura constante para a solução nutritiva elimina as conjecturas sobre o fornecimento da fórmula nutritiva.

Jardins de fluxo e refluxo

Os jardins de fluxo e refluxo (também conhecidos como inundação e drenagem) são de baixa manutenção, simples e inerentemente eficientes. Este é muitas vezes o jardim hidropónico ou de cultura em contentores mais fácil e mais rentável para o cultivo de canábis no interior e em estufas, quer cultives apenas algumas plantas numa área pequena ou num jardim grande.

Plantas individuais em vasos ou cubos de lã de rocha são colocadas numa mesa especial com canais de drenagem e lados, uma cama de cultivo que pode conter até 10,2 cm de solução. A solução nutritiva é bombeada para a mesa ou leito de cultivo. Os blocos de lã de rocha ou os recipientes são inundados através de uma entrada a partir do fundo, que empurra o ar velho e pobre em oxigénio para fora. Quando a solução nutritiva atinge um determinado nível, um tubo de transbordo drena o excesso de volta para o reservatório. No final do ciclo de rega, a bomba é desligada e a solução é drenada, atraindo ar novo e rico em oxigénio para o meio de crescimento. O substrato arejado é exatamente o que as raízes precisam para absorver nutrientes a um ritmo rápido. Um labirinto de canais de drenagem no fundo da mesa encaminha a solução de escoamento de volta para o tanque de captação ou reservatório. Este ciclo repete-se várias vezes por dia. Os jardins de fluxo e refluxo são ideais para o cultivo de clones, plântulas e plantas curtas num jardim de mar verde (SOG).

Este jardim de fluxo e refluxo tem uma pedra de ar para aumentar o arejamento da solução nutritiva.

Tabelas de fluxo e refluxo

A solução nutritiva é bombeada para o canteiro através de um dispositivo de entrada e evacuada pela mesma entrada/dreno. Existe apenas uma entrada e uma saída que pode entupir, apresentar fugas ou outras avarias. O fornecimento de solução nutritiva através de mais do que uma saída agrava os problemas sempre que se adiciona um novo emissor. Um encaixe de transbordo garante que a solução nutritiva atingirá um nível específico e não transbordará para o topo da mesa. O excesso de solução é drenado de volta para o reservatório através do encaixe de transbordo. A solução é arejada quando cai em cascata do orifício de drenagem na mesa para o reservatório abaixo.

As mesas de fluxo e refluxo ou camas de cultivo são concebidas para conter até 10,2 cm de solução e deixar o excesso de água fluir livremente para longe do meio de cultivo e das raízes. A solução nutritiva é bombeada para o leito, enchendo-o em 5 a 10 minutos. Deve levar cerca de 8 minutos para uma bomba de 350 GPH encher uma mesa de 1,2 × 2,4 m (4 × 8 pés) com 151,4 L (40 galões) de solução a 5,1 cm (2 polegadas) de profundidade. A solução é movida de forma relativamente lenta e uma bomba de baixo volume de 350 GPH (1325 LPH) é adequada (ver “Bombas de solução nutritiva”). Estes jardins são bastante silenciosos e usam menos energia do que algumas outras configurações.

O leito deve drenar mais rapidamente do que demora a encher. O tempo total de enchimento e drenagem não pode exceder 20 minutos ou as raízes ficarão privadas de oxigénio durante demasiado tempo e afogar-se-ão, apodrecerão e atrairão problemas. A drenagem passiva requer um tubo grande (pelo menos 2 polegadas [5,1 cm]) para permitir que a solução seja drenada rapidamente. A drenagem completa e rápida é essencial para que o meio de cultivo puxe ar fresco para o meio de cultivo e para a zona das raízes. O excesso de solução nos substratos após a irrigação não permite a entrada de oxigénio adequado. A asfixia lenta ocorre quando a solução nutritiva não é completamente drenada. A superfície do substrato de cultivo também deve secar completamente para ajudar a evitar o crescimento de algas e infestações de mosquitos de fungos. Evita o crescimento de algas na superfície do substrato, cobrindo-a para excluir a luz. Remove quaisquer detritos – folhas mortas, matéria orgânica, etc. – da superfície do meio de cultivo para impedir pragas e doenças. Mantém o substrato limpo, livre de pragas e doenças, fechado em plástico até ser usado.

A mesa deve ser suficientemente robusta para conter um volume de água. Por exemplo, uma mesa de 1,2 × 2,4 m (4 × 8 pés) com 5,1 cm (2 polegadas) de enchimento suporta 151,4 L (40 galões) de solução que pesa 108,9 kg (240 libras).

Quando inundada com 2,5 a 5,1 cm (1 a 2 polegadas) ou mais de solução nutritiva, o meio de cultivo absorve a solução para o meio recentemente arejado. As mesas com canais de drenagem requerem uma inundação mais profunda, até 4 polegadas (10,1 cm), para compensar os canais. As mesas caseiras sem canais de drenagem requerem níveis mais rasos. Mas essas mesas também podem permitir poças de água estagnada se não forem perfeitamente planas e com uma inclinação adequada.

Pernas de altura ajustável, semelhantes às que se encontram numa máquina de lavar roupa, funcionam bem para suportar canteiros de jardim de fluxo e refluxo. As pernas individuais podem ser ajustadas para marcar a inclinação de uma mesa de canteiro. Permite uma inclinação suficiente para que a solução seja drenada facilmente, mas não tanta inclinação que as plantas na parte alta não recebam solução suficiente. Uma mesa de 8 pés de comprimento deve ter uma inclinação de cerca de 1,3 a 1,9 cm. Os canteiros de cultivo com mais de 3 m drenam lentamente, e a solução permanece nos canteiros mais tempo do que as raízes são capazes de a usar.

As raízes crescem pelos buracos de drenagem mas param de crescer quando entram em contacto com o ar entre os ciclos de rega.

Cada canteiro deste jardim de inundação e drenagem é controlado por temporizadores que podem ser vistos ao fundo do corredor.

Estas plantas cresceram durante cerca de uma semana a mais e tiveram de ser podadas por baixo. Mas como podes ver, os botões no topo da planta têm pelo menos 2 pés (61 cm) de comprimento.

Meios de cultivo

O meio de cultivo deve absorver a solução e também deve conter bastante ar. Por exemplo, um cubo de lã de rocha de 4 polegadas (10,2 cm) inundado com 2,5 cm (1 polegada) de solução, penetra cerca de 7,6 cm (3 polegadas) no cubo. Os meios de cultivo devem proporcionar uma ação capilar adequada para a absorção e movimento da água. Lã de rocha, mistura sem solo e coco são os meios de cultivo preferidos para jardins de fluxo e refluxo. No entanto, algumas pessoas usam pellets de argila expandida e irrigam mais profundamente e com mais frequência.

As mesas de escoamento são lavadas à mão e desinfectadas entre as colheitas.

As plantas absorvem a solução nutritiva nas mesas de fluxo e refluxo.

Os drenos devem ser eficientes e fáceis de limpar.

As pernas ajustáveis facilitam o nivelamento e a inclinação de uma mesa de cultivo.

Irrigação

Inunda a mesa com 2,5-5,1 cm (1 a 2 polegadas) de solução para garantir uma distribuição uniforme da solução nutritiva. Evita meios leves, como a perlite, que podem fazer com que os recipientes flutuem e caiam. É necessário um grande volume de água para encher toda a mesa. Certifica-te de que o reservatório tem solução suficiente para inundar o reservatório e ainda reter um mínimo absoluto de 50 por cento extra para permitir a evaporação diária. Antes de introduzir as plantas, calcula a quantidade de solução necessária para inundar a mesa. Calcula também o tamanho do reservatório necessário. Utiliza as tabelas à direita como orientação.

Para verificar o nível de humidade, satura o substrato com solução nutritiva. Pesa os recipientes ou blocos de lã de rocha quando estiverem saturados, e pesa-os novamente algumas horas ou um dia mais tarde para verificar a quantidade ou percentagem de água usada. Por exemplo, um bloco que pesa 4 onças (11,8 cl) quando saturado pesará 2 onças (5,9 cl) quando 50 por cento da solução nutritiva tiver sido usada. Consulta o fabricante do meio de cultivo ou do substrato para obteres recomendações sobre o teor de humidade e a frequência de rega.

Para saberes a quantidade de solução que um meio de cultivo contém, pesa-o quando estiver saturado e depois de o apertares ligeiramente. Rega a lã de rocha quando estiver 50 por cento seca. Lembra-te que a lã de rocha retém muita humidade e ar, mesmo quando está saturada. A frequência e o volume da rega mudam substancialmente quando as temperaturas descem e há falta de luz. A rega excessiva é muito mais provável quando as temperaturas arrefecem. Não deixes que a solução nutritiva fique sobre a mesa durante mais de 20 minutos. As raízes submersas afogam-se num ambiente com pouco oxigénio.

Inundar os canteiros de jardim é a forma mais fácil e eficiente de irrigação.

As mesas de aço com suportes de madeira suportam todo o peso da mesa de cultivo. As mesas estão equipadas com rodas para que se possa abrir um corredor entre elas.

Directrizes para a rega de fluxo e refluxo

1. Cubos de lã de rocha: 3 vezes @ 10 minutos
2. Mistura sem solo: 3 vezes a 10 minutos
3. Argila expandida: 6 vezes @ 10 minutos
4. Rocha de lava: 12 vezes a cada 10 minutos

Nota: Baixa a CE para entre 600 e 800 ppm quando aumentares a frequência de alimentação. É fácil queimar as plantas quando a frequência de rega aumenta.

O primeiro ciclo deve começar logo de manhã e ser seguido por ciclos com 2 a 4 horas de intervalo. O calendário de rega varia em função de variáveis como a temperatura, a humidade, a idade da planta e a taxa de crescimento. Não é necessário regar durante a noite. Todo o ciclo de rega deve ser completado em não mais de 20 minutos no total, ou as raízes afogar-se-ão. O tempo de enchimento é importante e deve ocorrer relativamente rápido, de preferência em dez minutos ou menos. O tempo de drenagem deve ser relativamente rápido, para que a solução de drenagem aspire ar novo e rico em oxigénio para o recipiente ou cubo. Este é um princípio essencial de irrigação em qualquer jardim de inundação e drenagem.

É necessária uma grande quantidade de solução nutritiva para encher os canteiros do jardim. Por exemplo, uma mesa de 1,2 × 2,4 m (4 × 8 pés) requer 40 galões (151,4 L) de solução para atingir uma profundidade de 5,1 cm (2 polegadas). Consequentemente, é necessário um grande reservatório. Os canteiros de jardim são inundados em sequência ou têm reservatórios individuais quando mais do que uma mesa deste tipo é instalada numa área de cultivo.

Toda a mesa é inundada e fica exposta ao ar, fazendo com que um grande volume de água da solução se evapore no ar. Isto cria condições atmosféricas mais húmidas. Será necessária uma ventilação extra para expulsar o ar húmido. O equilíbrio da solução nutritiva também é afetado e deve ser compensado.

Uma vez que todas as plantas estão no mesmo canteiro e são irrigadas em conjunto, as pragas e as doenças podem também percorrer rapidamente um jardim inteiro. Manter os quartos do jardim limpos é essencial para evitar a propagação de pragas e doenças.

Este jardim hidropónico de lã de rocha da Trichome Technologies é completamente automatizado.

Cada clone neste jardim de alimentação superior é alimentado através de um tubo de esparguete ligado a um emissor.

As raízes ficam suspensas no ar húmido por baixo do canteiro. A água de rega é recirculada de volta para o reservatório.

Variações do fluxo e refluxo

Alguns jardineiros colocam um tapete capilar entre a mesa e os recipientes para reter a solução nutritiva e promover o crescimento das raízes. Eu não recomendo esta prática. Uma vez que as raízes das plantas se fixam no tapete capilar, não podem ser movidas sem danificar as raízes. O crescimento excessivo de algas e o encharcamento das raízes, que leva à sua podridão, são problemas inerentes a esta prática. Depois da rega, a água debaixo do tapete demora muito tempo a secar.

Jardins de alimentação superior

A hidroponia de alimentação superior e as hortas de cultura em contentores são eficientes e produtivas e, uma vez instaladas, são fáceis de controlar e manter. A solução nutritiva é dosada em doses específicas em intervalos de tempo e entregue a plantas individuais através de tubos de esparguete ou de um emissor colocado perto da base do caule. A solução nutritiva arejada flui para o meio de crescimento. As raízes absorvem parte da solução nutritiva e o resto escorre pelo fundo. A solução de escoamento é direccionada de volta para o reservatório assim que é drenada do meio de cultivo. A lã de rocha e os grânulos de argila expandida são os meios de cultivo mais comuns em hidroponia, e os jardins de cultura em contentores utilizam normalmente meios como a mistura sem solo, coco e terra. Os jardins versáteis de alimentação superior podem ser usados com placas de recipientes individuais em canteiros individuais ou alinhados em mesas.

Recipientes de 5 galões (18,9 L) de meio de cultivo funcionam bem para cultivar plantas grandes que podem precisar de apoio. Pequenos recipientes de 1 a 3 galões (3,8-11,4 L) funcionam bem para plantas mais pequenas.

Recipientes de alimentação superior

As hortasindividuais de recirculação em recipientes de alimentação superior consistem num vaso ou vasos de rede aninhados na tampa de um recipiente/reservatório com uma bomba. As configurações mais populares incluem um único vaso de rede suspenso na tampa de um recipiente/reservatório de 5 galões ou vários vasos de rede suspensos na tampa de um recipiente maior. Uma bomba submersível no fundo do recipiente eleva a solução nutritiva para irrigar plantas individuais através de tubos de esparguete e emissores à volta dos caules. Os grânulos de argila expandida são o meio de cultivo preferido para irrigação contínua, e a lã de rocha para aplicação intermitente. A solução nutritiva goteja através do meio de cultivo e escorre para o lixo ou cai de novo no reservatório antes de recircular. A solução é arejada sempre que as gotas caem e salpicam para o reservatório autónomo abaixo. A bomba deve fazer circular a solução nutritiva 24 horas por dia para garantir o arejamento da água. Este jardim não precisa de um temporizador.

As raízes crescem para dentro da solução nutritiva e, com o tempo, formam uma massa no fundo. A rega a partir do topo faz circular a solução nutritiva arejada e elimina a solução velha e pobre em oxigénio. Alguns recipientes têm um tubo de 2,5 cm para levar o ar diretamente para a zona das raízes. O arejamento da solução nutritiva no fundo do recipiente pode tornar-se um problema constante. Coloca uma grelha ou plataforma no fundo do recipiente para que as raízes não fiquem na água e se afoguem. Se a solução nutritiva tiver mais de 2,5 cm de profundidade, deves colocar uma pedra de ar ligada a uma bomba de ar externa no fundo do reservatório para garantir que as raízes recebem oxigénio suficiente. Nesta altura, o jardim muda de nome. (Ver “Cultura em águas profundas” neste capítulo)

Recipientes individuais de 5 galões (18,9 L) com alimentação superior são fáceis de mover e perfeitos para cultivar 1 ou 2 plantas grandes, incluindo as mães. Eliminar e substituir uma planta de crescimento lento ou doente também é rápido e fácil. O controlo do pH, da CE e da temperatura da solução nutritiva de cada recipiente são as contrapartidas da versatilidade.

Os jardins de alimentação superior têm um ciclo de 5 minutos ou mais e devem ser irrigados pelo menos 3 vezes por dia. Muitas vezes os jardineiros fazem ciclos da solução nutritiva 24 horas por dia, especialmente quando cultivam em argila expandida de drenagem rápida ou meios semelhantes. Em meios de drenagem rápida, a rega aérea é contínua. A microirrigação em coco é geralmente feita 4 a 5 vezes por dia.

Este recipiente de alimentação superior é irrigado por um tubo em forma de esparguete que circunda a planta. A solução nutritiva é distribuída à volta do círculo para que penetre uniformemente no meio de crescimento.

As hortascom múltiplos recipientes, recirculação e alimentação superior utilizam vários recipientes que estão ligados a um reservatório principal. Uma mangueira de drenagem flexível é fixada perto do fundo do recipiente/reservatório. A mangueira está ligada a um coletor de drenagem que transporta a solução nutritiva de escoamento entre os reservatórios. Uma bomba central distribui a solução de um reservatório central para os recipientes individuais através de um coletor de irrigação e de um tubo de esparguete. Uma vez distribuída, a solução nutritiva flui e percola através do meio de crescimento. As raízes absorvem a solução nutritiva arejada antes de esta ser drenada para o tabuleiro e voltar para o reservatório central.

Cada reservatório por baixo do recipiente de cultivo pode conter uma polegada (2,5 cm) ou mais de água. É importante fazer regularmente um ciclo de irrigação nestes jardins, para que a solução no fundo do recipiente não fique estagnada e afogue as raízes – lembra-te da regra dos 20 minutos! Os recipientes de alimentação superior também podem ser alinhados numa mesa de drenagem. Os recipientes quadrados fazem um uso mais eficiente do espaço.

Uma canalização mais extensa permite que o pH dos nutrientes, a CE e a temperatura sejam controlados através do reservatório central. O reservatório deve estar localizado abaixo dos recipientes de cultivo para evitar que altos níveis de solução fiquem estagnados no fundo dos recipientes. Um reservatório localizado ao mesmo nível ou plano que os recipientes de cultivo faz com que os níveis de todos os reservatórios – central e todos os recipientes/reservatórios – procurem o mesmo nível de solução.

Os recipientes individuais nas hortas top-feed podem ser facilmente arranjados para caberem no espaço de jardim atribuído. As plantas também podem ser transplantadas ou retiradas dos vasos e cuidadas individualmente.

Este recipiente de alimentação superior tem um reservatório e uma bomba.

Vários recipientes estão ligados ao mesmo tubo de drenagem. Os recipientes são irrigados a partir do topo e todos drenam para o mesmo reservatório.

Lajes de alimentação superior

As placas de lã de rocha e de coco (tacos) de alimentação superior, cobertas com plástico, servem como recipientes de cultivo. Os clones e as plântulas são cultivados em recipientes individuais, geralmente blocos de lã de rocha, e colocados em cima das placas (transplantados). Vê “Transplante de cubos de lã de rocha em placas”, à direita.

Num jardim de recirculação, um tubo de irrigação é ligado a um coletor curto com tubos de esparguete alimentados por uma bomba submersa num reservatório. Os tubos de esparguete com ou sem emissores estão ligados a estacas finas que estão ancoradas no meio de crescimento. Distribui uma dose medida de solução nutritiva. A solução nutritiva é arejada à medida que é aplicada, antes de ser absorvida pelo meio de cultivo e drenada de volta para o reservatório.

Nos jardins de recirculação, as placas devem ser colocadas em mesas que tenham canais de drenagem para transportar a solução nutritiva que escorre de volta para o reservatório. Não são necessárias mesas elevadas nas hortas de escoamento para o lixo. Mesas com uma superfície plana não permitem uma drenagem adequada, e a solução tende a empoçar e estagnar, levando rapidamente a problemas de apodrecimento das raízes, pragas e doenças. O excesso de solução nutritiva escorre dos vasos para a mesa com canais de drenagem e é levado de volta para o reservatório. Certifica-te de que a mesa está inclinada para que a drenagem seja uniforme. As bolsas de água parada na mesa contêm menos oxigénio e promovem a podridão.

No momento do transplante, corta-se o fundo dos recipientes cheios de coco. As raízes crescem para dentro das placas de coco. As plantas individuais são regadas com tubos de esparguete a partir de cima.

Muitas plantas podem caber numa pequena área quando crescem em placas de coco.

Tabuleiros individuais com canais de drenagem também podem conter placas. Os tabuleiros estão ligados por um coletor de tubos ou calhas que drenam o escoamento para o lixo ou para o tanque de captação. Os tabuleiros individuais versáteis são fáceis de configurar para jardins de diferentes tamanhos, mas o crescimento de algas é comum quando se direcciona o escoamento de volta para o reservatório através de uma calha aberta.

Transplante de cubos de lã de rocha para lajes

Enraíza clones e cultiva mudas em cubos de lã de rocha de 2,5 a 5,1 cm. Quando as raízes estiverem estabelecidas e começarem a crescer através dos lados, transplanta para blocos maiores de lã de rocha de 7,6-10,2 cm (3 a 4 polegadas). Evita danos nas raízes e minimiza o choque, não deixando as raízes crescerem mais de 0,6 cm para além dos lados dos cubos antes de as transplantares para blocos.

Transplanta os blocos para as placas quando as primeiras raízes começarem a aparecer no fundo dos blocos. Uma placa de 40 polegadas (101,6 cm) pode facilmente suportar três plantas individuais. Transplanta cada um dos três blocos individuais para uma laje, cortando um “X” que corresponda aos cantos do bloco no topo da laje. Retira a cobertura de plástico e coloca o bloco em cima da laje condicionada. Mantém o bloco no lugar com palitos de dente ou estacas finas até que se estabeleça.

Este desenho em corte mostra que o fornecimento de nutrientes é simples e fácil com uma horta em laje de alimentação superior. A solução nutritiva aerada é doseada através de emissores para um cubo de cultivo. A solução arejada infiltra-se no meio. Os canais no fundo do tabuleiro aceleram a drenagem de volta para o reservatório.

Os jardins DFT são ideais para crescer ao longo de uma parede bem iluminada.

Jardins Verticais Top-Feed

Cultivar pequenas plantas num jardim vertical poupa espaço e aumenta o rendimento por metro quadrado. Cercas, paredes de jardins ensolarados e paredes nuas mas bem iluminadas em torno de salas de jardim são espaços de jardim utilizáveis. A luz lateral em salas de jardim é frequentemente subutilizada ou desperdiçada. As cercas e muros do quintal – ensolarados, parcialmente sombreados e até mesmo à sombra – também são excelentes locais para jardins verticais.

Os jardins DFT e a irrigação de alimentação superior podem ser montados numa vedação ou parede de jardim. Os recipientes podem ser colocados numa calha ao longo das paredes de salas de jardim interiores para tirar partido da luz lateral perdida. Um coletor automatizado de tubos de esparguete de alimentação superior pode fornecer uma solução nutritiva. Ou uma cerca ou parede de quintal ensolarado pode ser equipada com tubos de 4 polegadas (10,2 cm) para fazer um jardim DFT. O calor extra é absorvido e emitido pelas cercas e muros. Tem o cuidado de sombrear os tubos de nutrientes para manter a solução fresca e evitar que as raízes cozam. As cercas e os muros do jardim aquecem até mais de 37,8°C (100°F) sob luz solar direta. (A cerca no meu quintal atinge temperaturas de cerca de 130ºF (54,4ºC) durante o verão) Em condições tão quentes, seria quase impossível ter sucesso com este tipo de jardim. Protege os jardins e as plantas, afastando os tubos e os recipientes do calor excessivo, e sombreia todos os canteiros e tubos do jardim. Arrefece a solução nutritiva, colocando o reservatório em solo fresco, num local com sombra. Arrefecer artificialmente a solução nutritiva é caro, pouco prático e ambientalmente incorreto.

Um jardim vertical que consiste em prateleiras com uma camada de plantas de canábis em recipientes de 1 a 3 galões (3,8-11,4 L) é outra opção de cultivo. As plantas são empilhadas nas prateleiras e treinadas para crescerem para fora e para cima, em direção às luzes localizadas no centro da sala. As prateleiras podem ser colocadas à volta dos candeeiros. Os recipientes são irrigados com tubos em forma de esparguete ligados a emissores individuais. Uma calha ou tubos de canalização por baixo dos recipientes transportam a solução nutritiva de volta para o reservatório.

A luz pode ser fixada no centro da sala, com prateleiras à volta, ou ser móvel e poder sair do caminho para manutenção. Este último arranjo dá muito trabalho para montar e manter. Poucos jardineiros têm o tempo e a energia para o fazer funcionar corretamente. Ainda existem no mercado vários jardins verticais comerciais que poupam espaço; outros tiveram vida curta. Procura online “vertical marijuana garden” para mais informações.

Uma estrutura em forma de A, com recipientes de cultivo nas paredes de ambos os lados e um reservatório por baixo, poupará espaço. Orienta os lados da estrutura de forma a receberem o máximo de luz possível.

Os jardins verticais tiram partido de toda a luz HID disponível.

Hortas “Run-to-Waste” (RTW)

As hortas hidropónicas e as hortas de contentores são das mais baratas, mais simples de construir e mais fáceis de manter. Muitos cultivadores comerciais de flores e vegetais usam hortas RTW. Assim que a solução nutritiva é aplicada, é absorvida pelo meio de crescimento e pelas raízes; o excesso é drenado para o lixo. A solução nutritiva usada não é recirculada e reciclada. Os jardineiros fertilizam as plantas perenes, os relvados e as hortas ou jardins de flores com a solução nutritiva que escorre.

Uma horta básica, manual, de rega para o lixo é simples e eficiente.

Usa aproximadamente a mesma quantidade de fertilizante que um jardim de recirculação usa. A solução nutritiva é mais diluída numa horta RTW. Na maior parte das hortas de recirculação, a solução nutritiva é despejada e mudada a cada 5 a 7 dias, ou os resíduos das plantas vão sobrecarregar a química da solução. A solução é concentrada e desequilibrada quando é deitada fora. Um jardim que corre para o lixo expele uma pequena quantidade de solução nutritiva em cada ciclo de rega. Independentemente da origem, o nutriente “usado” pode ser reciclado para fertilizar o jardim exterior. Por favor, não deites a solução usada no esgoto doméstico! Deita-a em diferentes locais ao ar livre para evitar a acumulação de sais fertilizantes.

Uma solução nutritiva é aplicada numa horta de correr para o lixo, e há menos hipóteses de problemas com flutuações de pH, acumulações de nutrientes e desequilíbrios. Aplica regularmente uma fórmula consistente com o pH correto. A fórmula é diluída para que a água extra na solução lave os sais em excesso. Os resíduos de fertilizantes não têm hipótese de atingir níveis tóxicos.

Os meios de cultivo ideais para jardins RTW retêm bem a humidade e o ar. Os substratos que retêm a humidade e o ar durante muito tempo requerem regas menos frequentes. Muitas vezes, regar uma vez por dia ou a cada poucos dias é tudo o que é necessário. Nestes jardins, é possível uma rega manual simples. É necessário um escoamento de pelo menos 20 por cento para garantir uma zona de raízes saudável.

Há vários benefícios inerentes a um jardim RTW que se prestam a climas quentes e evitam a propagação de doenças. As raízes são mais fáceis de manter frescas nos dias quentes, porque a solução nutritiva é aplicada apenas uma vez e não tem hipótese de recircular e aquecer. A solução nutritiva também pode ser mantida num local fresco. Manter a zona das raízes fresca durante os dias muito quentes pode fazer uma diferença incrível no crescimento das plantas.

As plantas podem ser facilmente isoladas com um jardim de escoamento para o lixo. Uma vez que a solução nutritiva é aplicada apenas uma vez e não é recapturada, pode ser aplicada a plantas individuais e não ser recirculada e aplicada a todas as plantas. Numa horta de recirculação, se uma planta tiver uma doença, todas as plantas serão afectadas pela mesma doença.

Hortas manuais de escoamento para o lixo

As hortas manuais com recipientes cheios de substrato retêm a humidade durante mais tempo e requerem rega menos frequente. Os meios preferidos para jardins manuais RTW de baixa tecnologia incluem uma mistura de perlite/ vermiculite, coco de qualidade hortícola e uma mistura sem solo como a Pro-Mix. Evita a fibra de coco de baixa qualidade, uma vez que tende a albergar sódio e requer uma forte pré-molhagem, lavagem e correção do pH.

Recipientes de cinco galões (18,9 L) são excelentes para um jardim de baixa manutenção. Para transformar os recipientes em recipientes de cultivo, faz um furo o mais próximo possível do fundo do recipiente, de modo a que fique muito pouca água no fundo. Insere um encaixe de passagem e liga uma mangueira de drenagem ao encaixe ou deixa simplesmente a solução de irrigação escorrer pelo encaixe ou pelo buraco para outro recipiente. Passa a mangueira para outro recipiente para recolher o escoamento que será utilizado no jardim exterior. Coloca uma tela à frente do orifício de drenagem para o manter livre de obstruções.

Este jardineiro rega as plantas à mão, de modo a que 20% da água escorra para o fundo de cada recipiente. Os recipientes individuais drenam para um recipiente maior que é levantado e despejado no jardim exterior.

Estes grânulos de argila expandida são de diferentes tamanhos e têm uma forma irregular. Este tipo fino de pellets de argila expandida retém mais solução nutritiva durante mais tempo. Também retém bastante ar.

Jardins automatizados de escoamento para o lixo

As hortas RTW automa tizadas utilizam uma bomba e um temporizador para aplicar soluções nutritivas com maior frequência e em intervalos regulares. Os jardins podem ser montados usando como orientação os “Jardins de alimentação superior” ou “Jardins de fluxo e refluxo” acima. Os meios que funcionam bem com regas mais frequentes incluem argila expandida, coco coir e lã de rocha. As algas crescem em qualquer meio descoberto com uma superfície húmida, atraindo mosquitos de fungos, apodrecimento do caule e outros problemas. A lã de rocha, a fibra de coco e a turfa tendem a ficar demasiado húmidas nas partes superiores e demasiado húmidas no fundo quando usas grandes volumes em recipientes altos . Mas quando em perfil baixo, as placas e os cubos são muito mais fáceis de manter a humidade e a retenção de ar perto dos níveis ideais. Independentemente da frequência com que as plantas são regadas, deve haver pelo menos 20% de escoamento de cada vez.

Este sistema simples de escoamento para o lixo retém a água de escoamento no solo abaixo.

Este fantástico jardim de escoamento para o lixo está cheio de pequenos grânulos de argila expandida até uma profundidade de 7,6 cm.

Estas plantas recebem muita luz e são regadas com solução nutritiva várias vezes ao dia. Como podes ver, são fortes e saudáveis.

Jardins de pavio

Os jardins depavio de baixa tecnologia não têm partes móveis que se possam partir ou avariar. O baixo custo inicial e a pouca manutenção são outros pontos positivos. Estes jardins consistem num recipiente cheio de um meio de crescimento absorvente, como coco, lã de rocha ou uma mistura sem solo contendo meios mais absorventes e que retêm o ar, como a turfa. Um pavio feito de corda de algodão, fio ou outro material absorvente transfere a solução nutritiva de um reservatório para o meio de cultivo através de ação capilar.

Jardins de pavio simples e de baixa tecnologia podem não estar bem adaptados às exigências das plantas de canábis de crescimento rápido. Se o meio de cultivo ficar demasiado húmido e encharcado, pode não fornecer oxigénio suficiente para a rápida absorção de nutrientes.

O pavio deste jardim passivo leva continuamente a solução nutritiva até às raízes.

Jardins de pavio inundado

Os jardins de pavio de inundação dealta tecnologia dependem da solução nutritiva fornecida manualmente ou através de uma bomba. Estes jardins de pavio avançados são na realidade metade de um jardim de inundação e drenagem. A diferença é que não drenam; a solução nutritiva é inundada numa mesa de cultivo ou numa área com lados para conter o líquido. O líquido é lentamente absorvido pelas plantas nos recipientes durante um ou vários dias depois.

Montar um jardim de inundação é relativamente fácil e barato. O canteiro de cultivo pode ser colocado numa mesa ou diretamente no chão. O canteiro deve ser plano e nivelado para que a fórmula nutritiva esteja disponível para ser absorvida por todas as plantas ao mesmo ritmo. Os canteiros desnivelados fazem com que as plantas da parte baixa da mesa recebam mais solução do que as da parte alta.

Estes jardins de pavio inundado funcionam melhor com recipientes de 1 a 3 galões (3,8-11,4 L) um pouco mais largos do que profundos. Recipientes maiores tendem a reter demasiada solução, o que promove um substrato encharcado, baixos níveis de oxigénio e doenças nas raízes. Os recipientes com buracos à volta da borda do fundo funcionam melhor do que os vasos com buracos apenas no fundo. Os recipientes podem ser colocados em tapetes capilares.

Este jardim inundado está tão cheio de plantas que é impossível regar de outra forma.

Um substrato absorvente, como a lã de rocha ou a fibra de coco, que retém bastante ar e solução, é preferível para estes jardins. Os substratos também podem ser misturados para obteres a proporção desejada de ar e solução nutritiva. Existem muitas variáveis nos substratos, e é difícil estabelecer rácios.

Os ciclos de rega dependem do tamanho da planta, do hábito de crescimento, da humidade e da temperatura da área de cultivo e do substrato, bem como da profundidade da solução de rega. Quando as plantas são pequenas e crescem lentamente, consomem menos água e nutrientes e precisam de rega menos frequente. Em geral, rega com uma solução suficiente para cobrir o fundo da mesa até uma profundidade de 1,3 cm, de forma a que toda a solução seja absorvida em poucas horas. Aumenta a frequência e a profundidade da irrigação com solução nutritiva à medida que as necessidades das plantas aumentam. As plantas pequenas devem usar a solução nutritiva em 5 dias ou menos. As plantas médias e grandes precisam normalmente de irrigação a cada 2 a 5 dias.

Mistura soluções de nutrientes com uma CE baixa e usa água muito limpa (CE baixa ou osmose inversa). Uma vez que a solução nutritiva não é drenada das raízes, os sais minerais têm uma grande oportunidade de se acumularem em proporções tóxicas. Previne a possível acumulação de sais fertilizantes na zona das raízes aplicando soluções de baixa CE para que as plantas utilizem os nutrientes antes que estes atinjam níveis tóxicos.

Já vi jardins assim funcionarem muito bem, mesmo que o substrato pareça ficar demasiado húmido. Eis a razão: quanto maior for a salinidade, mais húmido deve ser o meio. Se deixares o meio secar, nem que seja um pouco, os iões saem da solução e entram no meio. Quando a água é reaplicada, todos os iões voltam a entrar na solução, mesmo os que normalmente lá estão, por isso não há nada na partícula e a CE aumenta durante um curto período de tempo, causando danos. Com os devidos cuidados, este tipo de jardim pode ser bem sucedido.

Se a porosidade estiver correcta, o meio só parece ficar molhado. A realidade é que a água fica nos poros pequenos e escoa para os maiores com ar. Os poros de ar nunca se enchem; o ar não precisa realmente de sucção para entrar na zona das raízes com os poros correctos. O resultado é uma planta mais bem regada do que a maioria, com um fornecimento constante de nutrientes, e as raízes não se afogam. No entanto, os sais podem acumular-se na camada superior do meio. Devido a esta camada, as raízes não conseguem preencher toda a coluna do meio. O nível de O2 não é tão elevado como seria com sucção. A proporção de iões disponíveis é distorcida para refletir os restos.

O programa de alimentação deve incluir valores baixos de CE para evitar a acumulação de sal, e um fertilizante deve ser calibrado para ter um desempenho melhor do que a média. Isto é para ter em conta a água de rega, os tipos de plantas, a fase de vida e as estações do ano.

Em condições de elevada salinidade, torna-se crítico (1) nunca permitir uma secagem, e (2) permitir a evaporação entre regas, o que nos obriga a regar cada vez mais frequentemente (ou a diminuir ainda mais a CE da alimentação) até que as raízes se afoguem ou não possamos colocar mais nada na água de abastecimento. A lixiviação periódica do meio é essencial.

O Canna A e o Canna B foram concebidos especificamente para o coco que a Canna vende. A conceção de nutrientes para produtos próprios deu a esta empresa uma grande vantagem em termos de investigação e desenvolvimento.

A General Hydroponics produz várias fórmulas diferentes que são muito populares entre os jardineiros de canábis medicinal.

A Humboldt Honey da Humboldt Nutrients é um bom exemplo de uma empresa de fertilizantes de base orgânica que dá aos jardineiros de canábis medicinal na Califórnia as misturas que eles querem.

Uma área de jardim limpa é essencial. Os jardineiros da Trichome Technologies mantêm todos os seus recipientes organizados e etiquetados.

A Canna produz uma das muitas fórmulas de fertilizantes que são embaladas em duas partes.

Aquaponia

A aquaponia combina a aquacultura tradicional (criação de animais aquáticos) com a hidroponia num ambiente simbiótico sustentável. Os subprodutos tóxicos em solução gerados pelos animais aquáticos são encaminhados para um jardim hidropónico. Estas toxinas, muitas das quais são nutrientes, são filtradas e utilizadas pelas plantas para crescerem. Uma vez limpa de toxinas, a água é recirculada de volta para os peixes, mariscos, moluscos, etc.

Os jardins aquapónicos ainda não são comuns entre os cultivadores de canábis. O mais parecido com um jardim aquapónico que vi foi em meados dos anos 90 em Vancouver, Canadá, onde um cultivador excêntrico filtrava os resíduos do seu tanque de peixes predadores de água doce para o seu tanque de nutrientes de cultura em contentores. Tecnicamente, isto era apenas metade de um jardim aquapónico.

As hortas aquapónicas são mais complexas do que as hortas hidropónicas autónomas ou de cultura em contentores e estão fora do âmbito deste livro.

Nutrientes hidropónicos

Os nutrientes são necessários para o crescimento da canábis. Estes nutrientes devem ser decompostos quimicamente dentro da planta, independentemente da sua origem, orgânica ou mineral.

Os nutrientes podem ser derivados de bases orgânicas naturais, ou podem ser elementos e compostos químicos simples, feitos pelo homem ou que ocorrem naturalmente. Quando aplicados corretamente, cada tipo de fertilizante, orgânico ou químico, produz teoricamente os mesmos resultados.

Os nutrientes solúveis e completos, aplicados corretamente e em condições adequadas, estão imediatamente disponíveis para serem absorvidos. Os fertilizantes concebidos para serem utilizados no solo não são adequados para a hidroponia ou para as hortas em contentores, porque não são “completos” e não contêm todos os nutrientes de que uma planta necessita para crescer. Os fertilizantes de baixa qualidade contêm componentes impuros que muitas vezes deixam resíduos e sedimentos. Estas impurezas acumulam-se nos reservatórios, recipientes, tubos e bocais de irrigação, causando manutenção adicional e outros problemas.

Tem cuidado! Estas impurezas acumulam-se na planta mais rapidamente do que no solo.

Os fertilizantes completos de primeira qualidade concebidos para a cultura de canábis em recipientes e hidroponia são solúveis e misturados nas proporções adequadas para formar uma fórmula equilibrada que inclui todos os nutrientes necessários. As soluções comerciais pré-misturadas são diluídas ou dissolvidas em água antes de serem utilizadas. Estes fertilizantes vêm em 1, 2, 3, 4 ou mais partes. Existe uma fórmula “base” que separa o cálcio dos outros nutrientes, todos eles solúveis e dissolvidos em solução, mas o cálcio combina-se com muitos outros elementos quando está no nível correto. Quando unidos num concentrado, os dois (cálcio e qualquer outro nutriente) combinam-se, precipitando-se e caindo para o fundo do reservatório, indisponíveis para as plantas*. É fácil alterar a proporção dos elementos minerais misturando outros componentes da fórmula para adaptar a mistura às limitações da água nativa ou à fase de crescimento da planta – sementeira, vegetativa e floração. Estão disponíveis fórmulas especiais de nutrientes para pessoas com “água dura” que contém grandes quantidades de cálcio. Para informações mais específicas, consulta a tabela de aplicação de fertilizantes fornecida pelos fabricantes.

*Nota: Tem cuidado com os fertilizantes que separam muitos nutrientes em várias partes. Muitas vezes isto é feito simplesmente para aumentar a linha de produtos e ganhar mais dinheiro!

Compra nutrientes de 1 e 2 partes em pó ou líquido

Compra fórmulas de 1, 2, 3 partes em forma líquida

Os adubos “hidropónicos” completos solúveis (fórmulas ou receitas de nutrientes) são diversas combinações de sais químicos. Mistura uma quantidade pré-determinada de concentrado de fertilizante com água para fazer uma solução nutritiva. Os macronutrientes químicos mais utilizados são o nitrato de potássio, o nitrato de cálcio, o fosfato de potássio e o sulfato de magnésio. Os nutrientes das plantas (forma inorgânica e iónica) são os catiões dissolvidos (iões com carga positiva) Ca2 , Mg2 e K . Os principais aniões nutrientes (iões com carga negativa) nas soluções nutritivas são NO3¯ (nitrato), SO42¯ (sulfato) e H2O4P¯ (dihidrogenofosfato). Os micronutrientes utilizados nas fórmulas hidropónicas são Fe (ferro), Mn (manganês), Cu (cobre), Zn (zinco), B (boro), Cl (cloro) e Ni (níquel). São regularmente adicionados agentes quelantes para que o Fe permaneça solúvel. As plantas utilizam a água e alguns nutrientes mais rapidamente do que outros; isto muda a composição da solução nutritiva e altera o pH. As plantas também libertam iões como o hidrogénio, que aumentam ou diminuem o pH, dependendo das circunstâncias, e tornam elementos como os fosfatos mais solúveis.

Composição da solução nutritiva

O quadro abaixo é uma diretriz dos limites aceitáveis de nutrientes para a canábis, expressos em partes por milhão. Para evitares deficiências e excessos de nutrientes, não te afastes demasiado destes intervalos.

Principais razões para a ocorrência de deficiências de nutrientes:

1. Baixa concentração de nutrientes – não há nutrientes suficientes para o crescimento das plantas
2. Fórmula desequilibrada que carece de um ou mais elementos
3. Falta de um elemento fertilizante ou elemento errado na mistura
4. Solução equilibrada, mas as reacções com o meio de cultivo impedem a absorção dos nutrientes
5. Solução equilibrada, mas as condições dentro da planta impedem a absorção de nutrientes

Nutrientes caseiros

Os jardineiros que misturam os seus próprios nutrientes a partir de componentes secos poupam centenas, muitas vezes milhares, de dólares todos os anos. A maioria dos jardineiros de canábis em pequena escala opta por comprar fórmulas pré-fabricadas caras em lojas de hidroponia. Os nutrientes pré-formulados são normalmente a melhor opção para os jardineiros de pequena escala. As fórmulas comerciais contêm normalmente todos os nutrientes necessários, e estão disponíveis para as plantas os absorverem.

Espera uma economia de pelo menos oito vezes ao misturar nutrientes do zero. Por exemplo, um galão (3,8 L) de nutriente diluído comprado em loja (EC 2.0) custa cerca de $0,25 USD por galão (3,8 L). O mesmo galão (3,8 L) de nutrientes misturados em casa custa $0,03 USD por galão (3,8 L) para pós solúveis de duas partes.

Mistura pH Up ou pH Down em água para obteres uma solução a 10 por cento e depois usa esta solução diluída para ajustar a solução de nutrientes no reservatório. Isto evitará o “salto” do pH, que causa demasiadas alterações seguidas de mais alterações. Esta alteração dinâmica ou “ressalto” não é boa para os iões em solução, uma vez que causará problemas como a precipitação e o bloqueio de iões.

O vinagre também pode ser usado para baixar o pH, mas não é tão estável como o ácido fosfórico.

Misturar e fazer nutrientes hidropónicos é relativamente fácil. Muitas variações das fórmulas de nutrientes desenvolvidas na Universidade da Califórnia, Berkeley, pelo Dr. D. I. Arnon e Dr. D. R. Hoagland foram modificadas e são muito usadas atualmente. Aqui tens uma fórmula de base que podes usar e modificar de acordo com as tuas necessidades.

É mais conveniente trabalhar com uma solução concentrada de nutrientes. Faz um concentrado 100X misturando 10 vezes a quantidade de cada fórmula de nutrientes “A” e “B” em 2 recipientes separados.

Os números de 4 a 9 indicam o valor do pH da solução nutritiva. A disponibilidade de nutrientes é mostrada para vários nutrientes em diferentes intervalos de pH.

PH da solução nutritiva

Quando se cultiva hidroponicamente ou quando se utiliza meios sem solo, os nutrientes estão disponíveis para as plantas dentro de uma faixa estreita da escala de pH; é um pH ligeiramente mais baixo do que para as plantas cultivadas no solo. O pH é uma medida de iões de hidrogénio positivos. As plantas alimentam-se através de uma troca de iões. O pH muda à medida que os iões são removidos da solução. Os iões são absorvidos pelas raízes à medida que as plantas crescem, o que, por sua vez, faz aumentar o pH. Tipicamente, o intervalo de pH ideal para hidroponia e meios sem solo é de 5,5 a 6,0. A absorção de nutrientes diminui rapidamente para além desta gama limitada de pH. O pH da solução nutritiva controla a disponibilidade dos iões químicos de que a canábis necessita para assimilar os nutrientes.

O pH da solução nutritiva em hidroponia é um pouco mais baixo do que no solo e a disponibilidade dos nutrientes também é um pouco diferente.

Verifica a água de entrada antes de misturares os nutrientes hidropónicos na solução. Estabiliza o pH da água antes de adicionares o fertilizante. Se a água for “mole” com uma CE (ppm) baixa, o pH subirá, por vezes durante vários dias após a mistura dos nutrientes. Adiciona um agente estabilizador como o Cal Mag (Ca e Mg) para minimizar a flutuação. a água “dura” contém normalmente níveis elevados de iões de cálcio e magnésio, que por sua vez podem limitar a disponibilidade de outros nutrientes.

Adiciona o fertilizante antes de alterar o pH da solução nutritiva. Os sais de fertilizantes tendem a ser ácidos e fazem com que o pH da solução nutritiva desça. Segue as instruções do recipiente para aumentar e diminuir o pH. Mistura os ajustadores de pH no reservatório lenta e completamente.

As raízes absorvem mais água do que os sais químicos e utilizam os nutrientes a ritmos diferentes, o que faz com que as suas proporções na solução se alterem, o que por sua vez faz com que o pH suba. Quando o pH é superior a 7,0 ou inferior a 5,5, alguns nutrientes não são absorvidos tão rapidamente quanto possível. Verifica o pH todos os dias ou dois e corrige-o com um ácido ou uma base para te certificares de que está dentro do intervalo desejado de 5,5 a 6,0.

Verifica o pH da solução nutritiva, do meio de cultivo e do escoamento de poucos em poucos dias, ou diariamente se necessário. As medições do meio de cultivo revelam o pH na zona das raízes. As medições do pH do escoamento revelam possíveis condições tóxicas do substrato. Por exemplo, se a CE for mais alta na água de escoamento do que na solução nutritiva ou no meio de cultivo, sabes que há uma acumulação de sal de fertilizante tóxico no meio de cultivo. Corrige as condições tóxicas, lixiviando bem os meios de cultura com uma solução nutritiva diluída e substituindo-a por uma nova solução. Vê o capítulo 21, Nutrientes, para mais informações sobre nutrientes específicos.

O pH das hortas hidropónicas orgânicas é o mesmo que o de qualquer jardim hidropónico. A disponibilidade de iões funciona da mesma forma; no entanto, o intervalo de pH ideal pode variar devido à necessidade de o produto se transformar ou mineralizar para ficar disponível.

Corrige o pH se as leituras variarem ± meio ponto. A concentração química para aumentar ou diminuir o pH varia. Consulta o rótulo do produto para obteres instruções de dosagem. Usa luvas de borracha quando manuseares produtos que alteram o pH. Os jardineiros de pequena escala acham que comprar pH Up e pH Down é mais caro mas mais fácil do que fazer tu mesmo a partir de ácidos ou bases concentrados. As misturas comerciais são geralmente tamponadas e seguras de usar.

pH Up
hidróxido de potássio
(Não uses o perigoso e cáustico hidróxido de sódio para aumentar o pH!)

baixa o pH
ácido nítrico
ácido fosfórico
ácido cítrico
vinagre

pH acima e pH abaixo

Solução nutritiva EC

A concentração da solução de nutrientes tem um enorme efeito no desenvolvimento e crescimento das plantas. Medir a concentração geral ou a força de uma solução “equilibrada” é essencial. Concentra-te no equilíbrio e concentração de nutrientes na solução para evitar deficiências antes que causem grandes problemas.

Os fertilizantes (sais iónicos dissolvidos) conduzem corrente eléctrica quando estão em solução. Os iões de um composto iónico são mantidos juntos por ligações iónicas. Estes iões “catião” (positivo) e “anião” (- negativo) têm cargas positivas e negativas que se atraem mutuamente e se ligam. As concentrações de nutrientes (sais) são medidas pela sua capacidade de conduzir eletricidade através de uma solução. Um medidor de sais dissolvidos mede a concentração total ou a força de uma solução nutritiva. Por exemplo, a água destilada pura não tem resistência e não conduz praticamente nenhuma corrente eléctrica. Quando os nutrientes (sais iónicos dissolvidos) são adicionados à água destilada pura, esta conduz eletricidade. Uma maior concentração de nutrientes na solução conduz mais eletricidade.

Várias escalas são atualmente utilizadas para medir a quantidade de eletricidade conduzida pelos nutrientes, incluindo: condutividade eléctrica (CE), fator de condutividade (CF), partes por milhão (ppm), sólidos totais dissolvidos (TDS) e sólidos dissolvidos (DS). A maioria dos jardineiros dos EUA utiliza ppm para medir a concentração global de fertilizantes. Os jardineiros europeus, australianos e neozelandeses utilizam a CE, embora ainda utilizem a CF em algumas partes da Austrália e da Nova Zelândia.

A diferença entre CE, CF, ppm, TDS e DS é mais complexa do que parece à primeira vista. Vê o capítulo 15, Medidores, para uma explicação mais detalhada.

Mede o pH e a CE (ppm) ao mesmo tempo em cada dia de teste.

Um medidor de pH de leitura constante facilita muito o controlo da solução nutritiva.

Cada variedade de canábis tem um intervalo de CE ideal para um crescimento ótimo. Algumas variedades alimentam-se incrivelmente bem, enquanto outras são fáceis de fertilizar em excesso. Consulta os vendedores de sementes e clones para mais informações. Um CE elevado leva a “stress hídrico”, fazendo com que as células da planta percam água. A água move-se através da pressão osmótica para a solução mais concentrada que rodeia as raízes. A folhagem murcha é o primeiro sinal de uma CE demasiado alta. Quando ocorre uma ligeira sobredosagem de CE, as plantas compensam e o crescimento da folhagem torna-se duro ou resistente, com fragilidade. A folhagem é muitas vezes verde escura, e as plantas são mais curtas e têm folhas mais pequenas.

Muitos jardineiros comerciais de canábis dão às suas plantações de flores concentrações de CE progressivamente mais altas. Os botões de flor engordam, mas esta prática tende a fazer com que os botões de flor desenvolvam um sabor muito forte quando fumados ou vaporizados devido ao excesso de sais deixados nos tecidos da planta. A cinza residual é também muito escura e abundante.

A CE também é afetada pela absorção de água. Em dias quentes, quando mais água é absorvida da solução, os nutrientes concentram-se e a CE sobe. Uma CE baixa também provoca uma maior absorção de água e a folhagem torna-se rapidamente fraca e mole, muitas vezes também de cor verde clara. Contudo, é essencial baixar a CE durante os períodos de calor para evitar problemas. Mede a CE diariamente e ajusta-a de acordo com as condições de crescimento.

Para verificar a CE da solução nutritiva, recolhe amostras do reservatório, do meio de cultivo e do escoamento. Poupa tempo e esforço: recolhe amostras de CE e pH simultaneamente. Recolhe as amostras com uma seringa ou com um caldo de peru usado para cozinhar, inserindo-o a pelo menos 5,1 cm de profundidade na lã de rocha ou no meio de cultivo. Recolhe amostras separadas do escoamento e da solução do reservatório. Coloca cada amostra num frasco limpo – lavado e triplamente enxaguado com água bidestilada. Usa um medidor de CE calibrado para medir cada uma das amostras e regista as medições num pedaço de papel.

Mede a CE e o pH de:

• reservatório de nutrientes
• substrato
• escoamento

Em condições normais, a CE do meio de cultura e do escoamento deve ser um pouco mais elevada do que a da solução nutritiva no reservatório. Se a CE da solução retirada do meio de cultura for substancialmente mais elevada do que a do reservatório, existe uma acumulação de sais de fertilizante no substrato. Corrige o desequilíbrio, lixiviando bem o substrato com uma solução nutritiva diluída, e substitui-o por uma nova solução. Verifica regularmente a CE da água, da laje e do escoamento.

Directrizes de CE:

Nota: Estas directrizes são apenas recomendações. Algumas variedades de canábis requerem valores de CE mais altos ou mais baixos do que os indicados acima.

Deixa escorrer um mínimo de 20 por cento da solução nutritiva do meio de cultivo após cada ciclo de rega para ajudar a manter a estabilidade da CE. O escoamento leva consigo qualquer excesso de sal de fertilizante acumulado no meio de cultivo. Se o nível de CE de uma solução for demasiado elevado, aumenta a quantidade de escoamento de modo a que 30 por cento da solução seja drenada para o fundo dos recipientes. Para aumentar a CE, adiciona mais fertilizante à solução, ou muda a solução nutritiva.

Muitos factores podem alterar o equilíbrio da CE de uma solução, tais como a irrigação, a evaporação e a absorção de nutrientes pelas raízes. Por exemplo, se o substrato for mal regado ou se deixar secar completamente, a leitura da CE aumentará. De facto, a CE pode aumentar para duas ou três vezes mais do que a solução de entrada quando é aplicada pouca água à lã de rocha. Este aumento da CE da placa faz com que alguns nutrientes se acumulem mais rapidamente do que outros. Quando a CE duplica, a quantidade de sódio pode aumentar até quatro a seis vezes sob as condições correctas! O sódio não deve estar presente no teu jardim a não ser que esteja no abastecimento de água, e não deve ser superior a 50 ppm.

Os níveis de concentração da solução nutritiva são também afectados pela absorção de nutrientes pelas raízes e pela evaporação da água. A solução enfraquece à medida que as plantas usam os nutrientes, mas a água também se evapora da solução, o que aumenta a concentração de nutrientes. Contraria a concentração de sais fertilizantes adicionando regularmente água pura à solução nutritiva para substituir o que foi usado pelas plantas.

Oxigénio dissolvido

O oxigénio dissolvido (OD) na solução é essencial para a absorção de nutrientes pelo sistema radicular. As soluções nutritivas retêm mais oxigénio dissolvido a temperaturas mais baixas, e a capacidade das soluções para transportar oxigénio diminui à medida que as temperaturas sobem. Por exemplo, uma solução nutritiva bem arejada retém 8 a 10 ppm de oxigénio entre 60°F e 80°F (15,6°C-26,7°C). A 60°F (15,6°C), 10 miligramas por litro (MPL) ou 10 ppm são mantidos na solução. Mas a 80°F (26,7°C) apenas 8 MPL (8 ppm) de oxigénio estão disponíveis – 20% menos. O Pythium mortal adora temperaturas acima de 60°F (15,6°C). O Pythium está sempre presente mas só é mortal quando fica fora de controlo.

As plantas de canábis com flores grandes que crescem em condições óptimas precisam de 10 ppm de oxigénio dissolvido. Manter níveis elevados de oxigénio dissolvido na solução requer uma vigilância apertada da temperatura e uma reposição constante de oxigénio.

Mantém a temperatura da solução nutritiva entre 15,6°C-21,1°C (60°F e 70°F) para ajudar a garantir um nível adequado de oxigénio dissolvido. Nunca deixes que a temperatura da solução nutritiva ultrapasse os 85°F (29,4°C), porque a sua capacidade de retenção de oxigénio diminui. Uma vez que as raízes enfraquecem, são facilmente danificadas e susceptíveis de apodrecer, murchar e ser atacadas por mosquitos de fungos a mais de 29,4°C (85°F).

A taxa de respiração das raízes duplica entre 20°C-30°C (68°F e 86°F). Mas a capacidade da solução para reter o oxigénio dissolvido cairá dentro deste intervalo de temperatura em mais de 25%. Isto faz com que o oxigénio dissolvido na solução se esgote a uma taxa muito mais elevada e ocorre então a falta de oxigénio. A vida microbiana orgânica também necessita de oxigénio para se manter e crescer. Por outro lado, um aumento da temperatura da solução nutritiva diminui a disponibilidade de oxigénio. As raízes sufocam em ambientes com pouco oxigénio, fazendo com que o crescimento abrande e acabe por parar.

Quando o ar é mais frio do que a água, a humidade evapora-se rapidamente no ar; quanto maior for o diferencial de temperatura, maior será a humidade relativa. Manter a temperatura da solução nutritiva a cerca de 15,6°C (60°F) ajuda a controlar a transpiração e a humidade.

Arejar esta solução de nutrientes orgânicos ajuda a manter os micróbios e outros seres vivos a florescer.

Uma bomba de ar submersa no reservatório não só areja a solução, como também ajuda a nivelar o diferencial de temperatura entre o ar ambiente e o reservatório.

Jardins baseados em soluções, tais como NFT, wick e aeropónicos, são extremamente sensíveis ao esgotamento de DO. A capacidade de retenção de ar do substrato em jardins baseados em meios oferece outra fonte de oxigénio, mas estes jardins não são imunes ao rápido esgotamento do OD.

Os sintomas de esgotamento de oxigénio e de fome são muitas vezes gerais e difíceis de diagnosticar. O primeiro sinal é frequentemente a murchidão quando as temperaturas do meio-dia sobem. A capacidade das raízes para absorver água e nutrientes diminui, abrandando a taxa de fotossíntese e de crescimento. À medida que a subnutrição continua, as deficiências de nutrientes aparecem, as raízes morrem e as plantas ficam atrofiadas. Quando a situação é grave, ocorrem condições anaeróbicas e as plantas começam a produzir a hormona etileno em reação ao stress.

A falta de oxigénio provoca a epinastia das folhas, uma curvatura para baixo dos bordos das folhas. Quando a situação é grave, as folhas amarelecem prematuramente. Evita o Pythium e outros problemas associados à falta de oxigénio na zona das raízes, arejando a solução e mantendo-a a uma temperatura adequada.

Um aquecedor de aquário barato aquecerá um reservatório em alguns graus em 24 horas. Compra sempre um aquecedor que seja suficientemente grande para o reservatório. Não deixes que o reservatório fique seco quando o aquecedor estiver ligado, ou o aquecedor queimar-se-á!

Aumenta o oxigénio dissolvido

Deixa a solução de escoamento cair em cascata ou cair de volta no reservatório para introduzir mais oxigénio na solução. Quanto maior for a queda de água no reservatório, mais oxigénio é introduzido. Fontes, bombas de ar e difusores (incluindo pedras de ar) quebram o ar em bolhas mais pequenas para oxigenar mais a água de rega. Usa uma bomba de ar para adicionar oxigénio extra à solução nutritiva. Liga um difusor de pedra de ar à saída para dividir e multiplicar as bolhas.

Poupa energia e dinheiro aquecendo a solução nutritiva fria em vez do ar de uma divisão. Usa um aquecedor de aquário submersível ou cabos de aquecimento de propagação ligados à terra. Os aquecedores podem demorar um dia ou mais para aumentar a temperatura de um grande volume de solução. Não deixes os aquecedores num reservatório vazio. Em breve sobreaquecerão e queimar-se-ão. Os aquecedores de aquário raramente têm fios de terra, um descuido aparentemente óbvio. Mas ainda não tive conhecimento de um caso de eletrocussão por um aquecedor de aquário. Evita os aquecedores submersíveis que libertam resíduos nocivos.

Nota: Miligramas por litro (mg/L) é aproximadamente equivalente (~) a partes por milhão (ppm). (10 mg/L ~ 10 ppm)

Utiliza um recipiente preciso e fácil de ler para medir a dosagem de nutrientes.

Mistura e manutenção da solução

Se possível, faz uma análise da água antes de a misturares com os nutrientes hidropónicos. Uma análise da água indicará os sais iónicos dissolvidos já em solução. A água dura contém níveis elevados de cálcio e magnésio. Ambos os elementos devem ser adicionados com moderação às soluções de nutrientes. A água macia tem muito poucas impurezas (sais iónicos) que fazem com que o pH flutue, exigindo a adição de tampões químicos, normalmente cálcio e compostos de cálcio, à solução. Se não houver uma análise da água disponível no teu distrito de água local, uma simples leitura da CE medirá a concentração geral de sólidos dissolvidos (sais iónicos) na água nativa. Se o cultivo for hidropónico e a CE for de 0,3 ou superior, trata a água com osmose inversa antes de adicionar nutrientes. Vê o capítulo 20, Água, para mais informação.

As plantas usam tanta água em relação aos nutrientes que as soluções nutritivas precisam de ser reabastecidas regularmente. Se completares casualmente o reservatório com água de pH equilibrado diariamente, a solução manter-se-á relativamente equilibrada durante uma semana, talvez duas. Usa uma caneta eletrónica EC para monitorizar o nível de sólidos dissolvidos na solução. Ocasionalmente, terás de adicionar mais concentrado de fertilizante para manter o nível de CE no reservatório durante o enchimento. Mantém o reservatório sempre cheio. Quanto mais pequeno for o reservatório, mais rápido é o seu esgotamento e mais importante é mantê-lo cheio. A utilização de uma função de enchimento automático para reservatórios mais pequenos ajudará a garantir uma solução nutritiva equilibrada.

Alguns jardineiros completam a solução nutritiva com uma solução nutritiva de 500 a 600 ppm a cada 2 ou 3 dias. Se completares a solução nutritiva, mantém a CE dentro de limites seguros. Evita problemas drenando o reservatório e adicionando regularmente solução fresca.

A maioria dos jardineiros lixivia todo o sistema com uma solução nutritiva fraca durante uma hora ou mais entre as mudanças do reservatório. A lixiviação com uma solução de fertilizante suave evita a ausência de nutrientes durante qualquer período de tempo. Mas, mesmo assim, a CE cairá para os níveis com que o meio é lixiviado, o que remove todo o excesso, restabelece a proporção e garante que a planta tenha nutrientes em todos os momentos.

Verifica a CE do reservatório, do meio de cultivo e da solução nutritiva de escoamento à mesma hora todos os dias. Verifica a temperatura da solução para garantir que o oxigénio dissolvido está disponível para as plantas.

Os pequenos reservatórios são mais fáceis de gerir do que os grandes tanques. Esta engenhosa série de reservatórios ao longo de uma parede usa a gravidade para os manter cheios. Os reservatórios individuais podem ser contornados, drenados e limpos.

Reservatórios

Os reservatórios devem ser opacos, tão grandes quanto possível, e ter uma tampa para diminuir a evaporação, evitar o crescimento de algas e manter os detritos fora do sistema. Pinta o exterior dos reservatórios de preto ou de uma cor opaca para excluir a luz e impedir o crescimento de algas. As tintas em spray estão cheias de químicos que não são amigos das plantas; certifica-te de que manténs a tinta no exterior do reservatório.

Este reservatório é do tipo “pop-up”. É fácil de guardar e contém um grande volume de solução.

Uma planta com flores de crescimento rápido num jardim interior ideal pode processar um galão (3,8 L) ou mais de solução nutritiva diariamente. Dez plantas em fase de maturação precisam de pelo menos 10 galões (38 L) de água ou mais por dia. A canábis consome uma percentagem de água maior do que a percentagem de nutrientes da solução. A aritmética simples diz-nos que um reservatório de 100 galões (380 L) esgota pelo menos 10 por cento, 10 galões (38 L) diariamente, o que concentra os nutrientes. Medindo a CE diariamente, terás uma estimativa mais próxima da concentração global da solução.

Um grande reservatório e volume de solução nutritiva minimizará os desequilíbrios de nutrientes e ajudará a garantir que as raízes disponham de bastante oxigénio. Um grande volume de solução nutritiva tende a ter uma temperatura mais estável, o que por sua vez ajuda a manter o oxigénio dissolvido na solução mais constante. À medida que as plantas usam a água, a concentração de elementos na solução aumenta; há menos água na solução e quase a mesma quantidade de nutrientes. Adiciona água diariamente ou quando o nível da solução descer mais de 5%. O reservatório deve conter pelo menos mais 50% de solução nutritiva do que é necessário para encher os canteiros de inundação e drenagem para compensar o uso diário e a evaporação. Quanto maior for o volume de solução nutritiva, mais tolerante será o sistema e mais fácil será o seu controlo.

Neste jardim, coloca um tapete capilar debaixo dos vasos de rede. O tapete capilar retém a humidade durante mais tempo, para que as raízes não sequem. Os orifícios de drenagem no fundo da mesa permitem que o excesso de solução seja drenado livremente.

Ambas as mangueiras de alimentação deste sistema de rega automatizado têm filtros fáceis de limpar.

Instala uma válvula de flutuador para reabastecer automaticamente os reservatórios com água. Uma válvula de flutuador ou uma garrafa de Mariotte ligará a água para encher o reservatório quando o nível baixar. Verifica diariamente o nível do reservatório e reabastece-o se necessário. Se te esqueceres de reabastecer o abastecimento de água e a solução nutritiva conforme necessário, o crescimento será lento e poderá resultar no fracasso da colheita.

Mistura uma solução nutritiva de 2 partes antes da aplicação. Cada reservatório contém 1 parte da solução. No entanto, muitos cultivadores profissionais evitam este tipo de sistemas, alegando que ambas as partes da solução nutritiva devem estar presentes juntas durante algum tempo para estabilizar o pH e a química geral da mistura. Normalmente, a mistura uma hora antes da utilização proporciona tempo suficiente para a estabilização.

Se o reservatório não tiver medidas graduadas para indicar o volume do líquido, usa um marcador indelével para fazer uma linha “cheio” e o número de galões ou litros contidos nesse ponto no interior do tanque do reservatório. Usa esta medida de volume quando misturares os nutrientes.

Coloca os reservatórios por baixo dos canteiros de cultivo para que a solução nutritiva reciclada possa fluir por gravidade ou ser sifonada para um recipiente ou para o jardim exterior. Os drenos e as bombas devem ser tão grandes quanto possível.

A maioria dos reservatórios hidropónicos são feitos de plástico, mas outros materiais têm sido usados, incluindo betão, vidro, metal, sólidos vegetais e madeira. O plástico não reativo continua a ser a escolha preferida, porque outros materiais podem reagir com a solução.

Limpa completamente os reservatórios depois de cada colheita. Adiciona 1 chávena de vinagre doméstico por cada 5 galões (23,7 cl por 18,9 L) e deixa a solução repousar durante a noite para dissolver os sais e a espuma acumulados. Esvazia a solução e esfrega o reservatório com água e sabão. Enxagua com água corrente para remover os resíduos antes de voltares a encher. O vinagre de cidra de maçã é o mais barato, mas também existem produtos comerciais disponíveis.

Os grandes reservatórios pré-formados disponibilizam grandes quantidades de solução nutritiva. Também facilitam a mistura e o controlo da química da solução. Estes reservatórios requerem mais espaço para serem transportados e posteriormente alojados no jardim.

A solução nutritiva é arejada ao cair no ar enquanto regressa ao reservatório.

Arejamento

O arejamento extra é sempre bom para as soluções nutritivas, especialmente quando a gravidade no-lo dá de graça. A solução nutritiva é arejada ao cair no ar quando regressa ao reservatório. Os jardins hidropónicos e de cultura de contentores podem utilizar a queda de uma solução de retorno ou fonte, para tirar partido deste princípio de arejamento simples e gratuito.

O arejamento do reservatório é essencial na cultura de solução. A simples gravidade e os tubos de recirculação não são suficientes para garantir uma oxigenação adequada da solução nutritiva. Utiliza uma bomba de ar para difundir o ar e garantir assim níveis adequados de oxigénio.

Liga um tubo de recirculação com uma válvula on/off ao tubo de saída da bomba. Este é um método conveniente, barato e fácil de controlar para arejar a solução nutritiva. Acrescenta uma cabeça de quebra de água, semelhante a uma cabeça de chuveiro, com muitos buracos pequenos para aumentar o arejamento.

Bombas de solução nutritiva

As bombas podem ser submersíveis ou não submersíveis. As bombas submersíveis bombeiam a solução do interior de um reservatório. As bombas não submersíveis são do tipo plataforma ou externas, localizadas fora do reservatório. A base de uma bomba de plataforma fica na água; o motor e a bomba ficam acima da solução e permanecem secos. As bombas de plataforma são geralmente baratas e muitas não foram concebidas especificamente para bombear a solução nutritiva.

Compra sempre bombas seladas de alta qualidade, especialmente se forem submersas num reservatório de nutrientes. As bombas submersíveis devem funcionar a frio para não aquecerem a solução nutritiva. Também devem ser fiáveis e hermeticamente fechadas para que não haja fugas de lubrificantes internos que contaminem a solução.

A bomba tem de ser suficientemente grande para fornecer toda a procura necessária. A solução nutritiva deve ser levantada alguns metros do reservatório até ao canteiro ou mesa de cultivo. A bomba deve criar um fluxo suficiente para encher as mesas de inundação e drenagem em poucos minutos. Os sistemas de microirrigação também precisam de um fluxo e pressão adequados através do coletor de distribuição, dos gotejadores de tubos de esparguete e dos bicos. Também é necessária uma bomba mais potente para levantar a solução nutritiva, que é mais pesada e mais espessa do que a água.

Tem cuidado! É fácil sobrecarregar e queimar uma bomba quando não há cabeça (contrapressão causada pela altura ou restrições contra o fluxo) ou quando a viscosidade da solução é muito alta. A maioria das bombas utilizadas nas hortas hidropónicas são bombas de fonte ou de jardim aquático, concebidas para mover água pura contra uma pequena cabeça. Quanto mais fertilizante for adicionado, especialmente nutrientes orgânicos pesados, maior será a viscosidade e mais difícil será o trabalho da bomba. Ultrapassa este obstáculo utilizando uma bomba maior do que a “normalmente” necessária.

As bombas que funcionam com baterias de corrente contínua (DC) de 12 volts necessitam de temporizadores e cabos de 12 volts. As baterias de células profundas utilizadas em carrinhos de golfe e para alimentar motores de barcos de popa ou motores marítimos são concebidas para manter a eletricidade durante muito tempo. Utiliza um carregador solar para carregar as baterias em jardins remotos.

Lembra-te do seguinte quando instalares um novo sistema de rega. Todos os canos e tubos de canalização devem ser opacos ou de cor escura para impedir a entrada de luz e, assim, evitar o crescimento de algas. Uma pega e um suporte nas bombas maiores facilitam a sua deslocação e montagem numa posição fixa. Um filtro de espuma amovível na entrada das bombas submersíveis remove as partículas que podem entupir o impulsor e os tubos de alimentação.

As bombas hidropónicas baratas podem ser encontradas em centros de jardinagem e lojas de aquários.

Esta bomba de alta pressão, com um cavalo de potência, fornece a pressão para mover a solução nutritiva através de um jardim de armazém.

As bombas e a canalização recolhem frequentemente resíduos quando bombeia fertilizantes orgânicos. Certifica-te de que usas uma bomba suficientemente forte para aguentar o peso e o volume extra do fertilizante orgânico.

Bombas de ar

Usa uma bomba de ar quando o simples arejamento por gravidade não fornece oxigénio suficiente à solução. As bombas de ar injectam ar na solução nutritiva, aumentando o nível de oxigénio dissolvido (DO). A saída da bomba de ar é muitas vezes ligada a uma pedra de ar para difundir ou quebrar o ar em pequenas bolhas. Ou o ar é separado em muitos tubos pequenos através de um coletor antes de ser injetado na solução.

Tem cuidado! O ar nestes jardins deve ser retirado de áreas não enriquecidas com CO2 para evitar que o CO2 se combine com o Ca para formar carbonatos e fazer subir o pH. Isto é um problema em todos os sistemas de difusão de ar porque o CO2 dissolve-se mais facilmente na água e expulsará o O2 à medida que compete pelo espaço de dissolução disponível na água, que é limitado pela pressão e temperatura.

Uma bomba de ar é fácil de montar, mas faz um pouco de barulho.

Liga um coletor à bomba de ar para que o ar possa ser disperso através de muitos tubos diferentes.

Meios de cultivo

Os substratos de cultura hidropónica e de recipientes fornecem suporte para os sistemas de raízes e retêm oxigénio, água e nutrientes. A proporção de oxigénio para a solução nutritiva é um fator chave para determinar a absorção de nutrientes pelas raízes. Três factores principais contribuem para a capacidade das raízes de canábis de crescerem e absorverem nutrientes num substrato: pH, textura e teor de nutrientes.

para obteres resultados, monitoriza o pH diariamente ou perpetuamente e controla-o com pH Up e pH Down. Vê “pH da solução nutritiva” neste capítulo para informações relacionadas. Substratos como a lã de rocha devem ser tratados (embebidos) numa determinada solução de pH para que se enquadrem nos parâmetros de pH adequados. Vê “Substratos populares” para informações mais específicas.

Estas plantas estão prontas para serem transplantadas para recipientes maiores. (MF)

Este substrato (cubos e placas de lã de rocha) tem uma excelente textura, retendo tanto o ar como a solução nutritiva.

Textura

A textura de qualquer substrato é regida pelo tamanho e pela estrutura física das partículas que o constituem. Uma textura adequada promove uma forte penetração das raízes, a retenção de oxigénio, a absorção de nutrientes e a drenagem. Os meios de cultivo que consistem em partículas grandes permitem um bom arejamento e drenagem. É necessário aumentar a frequência da rega para compensar a baixa retenção de água. A capacidade de retenção de água e ar e a penetração das raízes são função da textura. Quanto mais pequenas forem as partículas, mais juntas ficam e mais lentamente drenam. As partículas maiores drenam mais rapidamente e retêm mais ar entre elas.

Substratos com formas irregulares, como a perlite e algumas argilas expandidas, têm mais área de superfície e retêm mais água do que os substratos redondos. Evita cascalho esmagado com arestas afiadas que cortam as raízes se a planta cair ou for sacudida. O cascalho de ervilha redondo, o cascalho liso e lavado e as rochas de lava são excelentes meios para cultivar canábis num jardim de recuperação ativo. Lava bem os meios de cultivo de argila e rocha para retirares todo o pó que se transformará em sedimentos no sistema. Materiais fibrosos como a vermiculite, a turfa, a lã de rocha e a fibra de coco retêm grandes quantidades de humidade dentro das suas células. Estes substratos também funcionam bem em jardins passivos que funcionam por ação capilar.

Os meios de cultivo minerais, como a fibra de coco e a turfa (e a lã de rocha*) não são inertes; muitas vezes são erradamente classificados como meios de cultivo inertes. Reagem em solução e fornecem minerais à medida que se decompõem, o que por sua vez afecta o CEC e move o pH.
*A lã de rocha não é inerte até ser tratada.

Os meios de cultivo não inertes (minerais e orgânicos) não são substratos hidropónicos, e podem causar problemas imprevistos quando os minerais e as substâncias orgânicas reagem quimicamente com a água e os nutrientes suplementares. Dois exemplos: o cascalho de uma pedreira de calcário está cheio de carbonato de cálcio, e o betão velho está cheio de cal. Quando misturado com água, o carbonato de cálcio aumenta o pH, e é muito difícil fazê-lo baixar. Os meios de cultivo feitos de betão reconstituído libertam tanta cal que depressa matam o jardim. Os substratos compostos de material orgânico que ainda se está a decompor interagem com as soluções nutritivas, alterando a disponibilidade de nutrientes e o pH. Estes substratos também se compactam, o que elimina muitos dos poros cheios de ar. Mesmo os substratos concebidos para reter o ar e absorver a humidade perdem eficácia quando são regados em excesso.

Evita substratos que se encontrem a menos de alguns quilómetros (km) de um oceano, mar ou grande massa de água salgada. O mais provável é que esses meios estejam carregados de sais tóxicos. Em vez de lavares e lixiviares os sais do meio, é mais fácil e mais económico encontrares outra fonte de substrato.

O oxigénio está contido nos poros dos meios de cultivo. O ar fresco é atraído para a zona das raízes à medida que a solução nutritiva é drenada do meio de cultivo; isto é, se o meio não for regado em excesso ou saturado. O oxigénio deve ser reabastecido habitualmente para acompanhar as necessidades do tecido radicular. O conteúdo de oxigénio num substrato é essencial para uma zona radicular saudável e para a absorção de nutrientes. Mas a “utilização do oxigénio” é provavelmente o conceito mais difícil de dominar para muitos cultivadores de recipientes e jardineiros hidropónicos.

Uma das melhores formas de manter níveis elevados de oxigénio na zona das raízes é utilizar técnicas de irrigação adequadas. Certifica-te de que os poros cheios de ar nos substratos podem drenar completamente entre os ciclos de irrigação. A rega excessiva é uma das principais razões para a falta de oxigénio nas raízes.

A duração da retenção da solução nutritiva num substrato depende da capacidade de troca catiónica (CEC). Os substratos com uma alta CEC retêm as soluções nutritivas na sua forma iónica durante mais tempo do que os substratos com uma baixa CEC. A solução nutritiva é mais difícil de lixiviar de substratos com uma alta classificação CEC. Os meios hidropónicos com uma baixa CEC oferecem um controlo mais rigoroso porque os nutrientes podem ser lixiviados rapidamente e substituídos por uma nova solução nutritiva com uma fórmula diferente. Consulta o capítulo 18, Solo, para mais informações sobre CEC.

Cuidado com o comprador! Há muitos meios de cultivo hidropónico demasiado caros com qualidades “especiais”. Já vi mais do que um “novo” meio de cultivo entrar e sair do mercado. O meu melhor conselho é que uses corretamente um substrato testado e comprovado.

A melhor maneira de comprares substrato é ires ao fabricante. É impossível saberes quais são os valores de um solo ou de uma mistura sem solo através de uma simples descrição escrita.

Por exemplo, a vermiculite de turfa dependerá do grau e do tipo de turfa, assim como a vermiculite utilizada do tamanho e da idade. Tens de examinar fisicamente o produto, como o Pro Mix BX ou uma mistura de turfa e perlite 3:1. O fabricante incluirá também o espaço aéreo, com base no meio. Normalmente, lista os valores com base no tamanho da partícula. O Pro-Mix BX é a mistura típica(www.pthorticulture.com).

Substratos populares

Os granulados de argila expandida e a lã de rocha são os substratos mais comuns em hidroponia. As misturas sem solo e a fibra de coco são os meios de cultivo mais populares usados para cultivar canábis em contentores. Turfa (Jiffy pellets), Oasis, e pequenos cubos de lã de rocha são os meios de cultivo mais populares usados para iniciar clones e plântulas.

Os cacos de tijolo (não inertes) têm propriedades semelhantes às da gravilha. Têm as desvantagens adicionais de poderem alterar o pH e exigirem uma limpeza extra antes de serem reutilizados.

Tem cuidado! Podem causar contaminação por metais pesados devido a fontes pobres de argila.

Afibra de coco (não inerte), também chamada turfa de coco, turfa de palma, coco, coco(s) e kokos, é a medula do coco, a parte fibrosa que se encontra sob a casca pesada de um coco. É o subproduto após a remoção da casca fibrosa do coco. A medula é mergulhada em água durante 9 meses para remover os sais, as resinas naturais e as gomas, num processo designado por retintagem. A fibra retardada, de cor castanha palha, é batida para extrair a casca. A fibra de coco de baixa qualidade e mal processada pode conter elementos indesejáveis (principalmente sais) que não foram extraídos. É garantido que a fibra de coco de qualidade tem um teor de sódio inferior a 50 ppm. Algumas das melhores fibras de coco provêm do interior das Filipinas, onde o ambiente não está sobrecarregado com sais costeiros.

O substrato de coco é absorvente e retém o ar.

O coco está disponível em placas.

O coco mais escuro está normalmente maduro aquando da colheita e contém lenhinas e celulose resistentes e duradouras. Degrada-se lentamente e proporciona um bom arejamento e capacidade de retenção de soluções. O coco de cor mais clara significa geralmente fibras imaturas com uma estrutura deficiente que se decompõem mais rapidamente e proporcionam menos arejamento.

Para testar a presença de sais no coco, consulta o “Coco Infopaper” da Canna, disponível para download em http://other.canna.com/media. O “Coco InfoPaper” é excelente e diz-te tudo o que precisas de saber e fazer para medir a CE e o pH do ambiente da raiz do coco.

A fibra de coco de qualidade tem uma aparência e textura semelhantes à turfa, mas é mais dura e mais grossa do que a turfa e é difícil de regar em excesso. A relação quase perfeita entre o ar e a água da fibra de coco compacta-se muito pouco durante uma única colheita.

O coco de qualidade hortícola está disponível a granel em sacos, prensado em tijolos ou comprimido em placas e coberto com plástico. As fibras podem ser encontradas em fios longos, picadas grosseiras e picadas finas, que também podem ser misturadas para proporcionar diferentes capacidades de retenção de ar e de soluções.

Usa a fibra de coco em recipientes por si só ou mistura 50/50 com perlite, pellets de argila expandida ou outros meios para adicionar ar e drenagem à mistura. O coco grosso e de drenagem rápida é muitas vezes usado em vez de turfa. Os recipientes cheios de coco devem ser de perfil baixo, porque o coco retém tanta solução que a gravidade concentrará os líquidos na parte inferior do meio. Isto cria uma relação desigual entre a solução e o ar dentro do recipiente. As placas de plástico de baixo perfil são muito populares e fáceis de usar. Vê “Jardins de alimentação superior” para mais informações.

Os blocos ou tijolos lavados e prensados são fáceis de armazenar e transportar e são muito populares entre os jardineiros de exterior. Os tijolos pesam cerca de 0,6-1 kg (1,3 a 2,2 libras) e, normalmente, o pH está entre 5,5 e 7,0. Para molhar, desfaz os tijolos secos de coco à mão ou mergulha-os num balde de água durante 15 minutos. Um tijolo alargar-se-á cerca de 9 vezes o seu tamanho original.

Tratamento do coco
Muitas vezes, a fibra de coco deve ser “condicionada” ou “tratada” antes de ser utilizada. O condicionamento geralmente requer a imersão da fibra de coco em uma solução que altera o pH por um período de tempo para trazer o pH para um valor neutro de 7,0. Consulta os fabricantes ou fornecedores de coco para obteres mais informações sobre produtos específicos.

Ao contrário da maior parte do coco, o coco vendido pela Canna e por algumas outras empresas está colonizado com fungos Trichoderma que protegem as raízes e estimulam o seu crescimento. Também equipa com hormonas de crescimento naturais e outros bioestimulantes.

O composto comprado em lojas está disponível na maioria dos centros de jardinagem.

A baixa capacidade de troca catiónica (CEC) da fibra de coco também ajuda a reduzir a incidência de queimaduras por sal. Os minerais armazenados nas partículas esponjosas são libertados ao longo do tempo quando as raízes são capazes de os absorver facilmente. No entanto, armazena alguns aniões, como fosfatos e sulfatos. O coco também oferece algum amortecimento contra iões de carga positiva, como o sódio.

A fibra de coco tem uma boa capacidade de troca aniónica (AEC) e retém partículas carregadas negativamente. A AEC está relacionada com a CEC, a medida das cargas positivas nos solos que afecta a quantidade de cargas negativas que um solo é capaz de absorver. Poucos aniões são restritivos no cultivo de canábis, mas são importantes. Por exemplo, retém bem o fosfato, mas não os nutrientes mais comuns, como o cálcio, o magnésio, etc. Esta parte da química faz com que os fertilizantes que contêm muito fósforo sejam um problema quando aplicados em excesso, especialmente no início do ciclo de crescimento. O AEC geralmente cai quando o pH diminui, e sobe quando o pH aumenta.

Os grânulos de argila expandida são um excelente meio para misturar com Peat-Lite e outras misturas sem solo na cultura em recipientes. Gosto da forma como drena tão bem, mas ainda assim retém a solução nutritiva enquanto retém muito oxigénio.

A fibra de coco pode ser reutilizada, mas pode compactar-se um pouco. Também deve ser esterilizada ou tratada para remover quaisquer sinais de pragas e doenças que possa estar a albergar. Quando reutilizas qualquer meio de cultivo, as impurezas, como o sódio, tendem a acumular-se com o tempo. Consulta os fabricantes e fornecedores para obteres orientações específicas sobre a reutilização de produtos de fibra de coco.

Visita o site da Canna(www.canna.com) para obteres informações detalhadas sobre o cultivo de canábis em coco. Vê “Fibra de coco” em “Correctivos do solo” no capítulo 18, Solo, para mais informações.

Os granulados deargila expand ida (inerte) são vendidos sob diferentes nomes, incluindo agregado de argila expandida, Hydroton, GroRocks, Hydrokorrels, Geolite e LECHA. Os granulados de argila expandida são inertes e, normalmente, têm um pH neutro. São amigos do ambiente, feitos de argila natural. Queimada e por vezes tombada num forno rotativo a 1.198,9°C (2.190°F), a argila expande-se como pipocas porosas com uma casca protetora. Dentro de cada pellet formam-se muitas pequenas bolsas semelhantes a catacumbas, que retêm o ar e a solução nutritiva. As formas são irregulares ou uniformes e o tamanho varia entre 20,3 e 50,8 mm (0,8 e 2 polegadas), dependendo do processo de fabrico.

Este substrato leve não se compacta durante uma longa vida útil e pode ser reutilizado. Uma vez utilizada, separa os grânulos de argila das raízes e de outros substratos. Deita os grânulos de argila expandida num recipiente e coloca-os de molho numa solução esterilizante de 10 ml de água oxigenada por 4 litros de água, ou lixívia com 5% de cloro ou vinagre branco. Deixa de molho durante 20 a 30 minutos. Retira a argila expandida e coloca-a sobre uma tela de tecido. Lava bem os grânulos de argila com água limpa e separa-os das restantes raízes mortas e do pó. Deixa as pastilhas secar e depois reutiliza-as. Reutiliza sempre!

Tem cuidado! Evita utilizar a argila expandida fabricada para a construção de edifícios altos, que não é inerte e está frequentemente cheia de substâncias indesejáveis. Esta argila expandida também tende a libertar muito pó de argila pesada que se acumula no jardim e que pode conter poluentes.

O cascalho (não inerte) é pesado mas barato e fácil de manter limpo. Retém bastante ar e drena bem. O cascalho tem pouca retenção de água e pouca capacidade de amortecimento. Mas é difícil de regar em excesso e é adequada para a irrigação contínua. Retém humidade, nutrientes e oxigénio nas suas superfícies exteriores. Usa cascalho de ervilha ou cascalho de rio lavado com arestas arredondadas que não cortam as raízes quando sacudidas. Evita usar pedra britada com arestas afiadas. O cascalho deve ter entre 3,2 e 9,5 mm de diâmetro, com mais de metade do meio com cerca de 6 mm de diâmetro. Coloca de molho e ajusta o pH antes de usar.

Para reutilizar, segue as directrizes descritas em “Argila expandida”

Oasis é uma espuma fenólica rígida, de células abertas, que absorve água. Foi concebido para uma formação óptima de calos e um crescimento rápido das raízes de clones e plântulas. Os cubos de enraizamento Oasis têm um pH neutro e retêm mais de 40 vezes o seu peso em água. Além disso, a água é absorvida pela espuma através de uma ação de absorção. Transplanta os versáteis cubos Oasis para qualquer meio hidropónico.

Uma vez usados, os cubos Oasis perdem a estrutura e não podem ser limpos, desinfectados e reutilizados.

A tur fa (não inerte) é vegetação parcialmente decomposta. A sua decomposição foi retardada pelas condições frias e húmidas e pelo baixo pH das latitudes do norte, onde se encontra em vastos pântanos. Consiste em longos filamentos de material esponjoso e altamente adsorvente que retém a água e, ao mesmo tempo, tem um bom arejamento. A água adsorve-se a uma partícula de turfa e não é como uma esponja. As turfas são colhidas e utilizadas para emendar o solo ou a mistura sem solo; podem ser utilizadas como meio de cultivo.

Existem três tipos comuns de turfa: sphagnum, hypnum e reed/ sedge. A turfa de Sphagnum, a turfa mais utilizada, é castanha clara e tem cerca de 75 por cento de fibra com um pH de 3,0 a 4,0. Esta turfa volumosa dá corpo ao solo e retém bem a água, absorvendo 15 a 30 vezes o seu próprio peso. Não contém essencialmente nutrientes próprios e o seu pH varia entre 3,0 e 5,0.

Depois da decomposição do musgo de esfagno durante vários meses, o pH pode continuar a baixar e tornar-se muito ácido. Contraria esta tendência para a acidez e estabiliza o pH adicionando cal dolomítica fina à mistura. A turfa absorve a água ao agarrar-se às partes exteriores do caule e das folhas muito pequenas e não a absorve nos tecidos das partes da planta.

A turfa Hypnum é mais decomposta e de cor mais escura, com cerca de 50 por cento de fibra e um pH de cerca de 6,0. Esta turfa é menos comum e contém alguns nutrientes. A turfa Hypnum é um bom corretor do solo, embora não consiga reter tanta água como o musgo Sphagnum.

A turfa de junco/espinheiro tem cerca de 35 por cento de fibra com um pH de 6,0 ou mais. Esta turfa retém menos água e ar e é mais difícil de encontrar comercialmente.

A turfa está normalmente seca e é difícil de molhar da primeira vez. A turfa molhada é pesada e difícil de transportar. Quando adicionas musgo de turfa como emenda ao solo, reduz a tua carga de trabalho misturando a seco todos os componentes antes de os molhares. Polvilha ligeiramente com água para eliminar o pó e usa um agente molhante.

Outro truque para misturar o musgo de turfa é dar alguns pontapés no saco para quebrar o fardo antes de o abrir.

Compra a turfa em blocos secos e comprimidos, ou em fardos. A turfa deve ser mergulhada em água durante aproximadamente uma hora para ficar completamente húmida antes de ser usada. Duas gotas de detergente líquido natural para cada galão (3,8 L) garantem uma humidificação completa.

A turfa misturada meio a meio com perlite é um dos meios de cultivo favoritos de todos os tempos. É também um excelente corretor de solo. A turfa de Sphagnum é um ingrediente importante em muitos solos para vasos e misturas sem solo.

Evita reutilizar a turfa, porque ela compacta. Além disso, decompõe-se com o tempo e liberta pequenas partículas que podem entupir bombas, linhas de irrigação e emissores. Para mais informações, consulte “Correctivos de solo” no capítulo 18, Solo.

Musgo de turfa de qualidade fina

Turfa de grau médio

Turfa de grau grosso

A perlite (inerte) é areia ou vidro vulcânico que foi sobreaquecido e expandido pelo calor. Retém água e nutrientes nas suas muitas superfícies irregulares e drena rapidamente, mas é muito leve e tende a flutuar quando inundada com água. A perlite não tem capacidade de amortecimento e é melhor utilizada para arejar o solo ou uma mistura sem solo.

A perlite pode ser reutilizada depois de esterilizada, mas tende a desintegrar-se e a tornar-se mais pequena.

Tem cuidado! A perlite pode conter níveis elevados de fluoreto (F), que é tóxico para a folhagem das plantas. Vê “Emendas ao solo” no capítulo 18.

A perlite está disponível em três tipos principais: fina, média e grossa. A maioria dos jardineiros prefere o grau grosso como corretivo de solo para a plantação em recipientes e para a plantação no exterior. O grau fino é o melhor para usar quando se faz uma mistura para plântulas. Para evitar que flutue e estratifique, a perlite leve deve constituir menos de um terço de qualquer mistura.

As placas de cultivo de poliuretano (inertes) têm aproximadamente 75 a 80 por cento de espaço aéreo e 15 por cento de capacidade de retenção de água. Como este substrato é muito recente, há muito pouca informação disponível sobre ele. A cannabis é uma planta acumuladora que pode absorver o estireno derivado do petróleo e transmiti-lo ao consumidor. Poucos jardineiros o utilizam para cultivar canábis medicinal.

Os amendoins de embalagem de poliestireno são baratos, estão facilmente disponíveis e têm uma excelente drenagem. São muito leves e flutuam quando misturados com outros elementos. Aplica aos amendoins as mesmas precauções sanitárias que às placas de poliuretano.

Não utilizes amendoins de embalagem biodegradáveis. Estes decompõem-se em lamas.

As cascas de arroz (não inertes) são subutilizadas pelos cultivadores de canábis, apesar de serem tão eficazes como a perlite. Um subproduto da produção de arroz é normalmente usado em misturas de composto, e a casca de arroz pode ser muito barata através de uma boa fonte. Este meio de drenagem livre tem uma capacidade de retenção de água baixa a moderada, uma taxa de decomposição lenta e um baixo nível de nutrientes.

Verifica a origem e as condições de armazenamento das cascas de arroz. Muitas vezes são armazenadas ao ar livre e, quando não estão cobertas, as cascas de arroz estão sujeitas às forças da natureza e à poluição. Também têm tendência para se acumularem sal. Certifica-te de que esterilizas as cascas de arroz antes de as utilizares. Decompõe-se após uma ou duas colheitas, por isso evita reutilizar as cascas de arroz.

A lãde rocha, também chamada lã de pedra ou lã mineral (inerte depois de tratada), é um meio de cultivo excecional e popular entre os cultivadores de canábis de interior. É um meio de cultivo estéril, fibroso, poroso e não degradável que fornece um suporte firme para as raízes. A lã de rocha tem a capacidade de reter níveis adequados de água e ar para as raízes. As raízes são capazes de absorver a maior parte da água armazenada na lã de rocha, mas esta não tem capacidade de tamponamento e tem um pH naturalmente elevado. Para se tornar inerte, a lã de rocha deve ser tratada – embebida numa solução de pH baixo antes de ser utilizada. As marcas populares na horticultura incluem Grodan, HydroGro e Vacrok.

A lã de rocha é feita de rocha derretida, basalto ou “escória”, que é fiada em feixes de fibras de filamento único e ligada a um meio capaz de ação capilar. Já provou a sua eficiência e eficácia como substrato hidropónico comercial. As fibras correm verticalmente nos blocos e horizontalmente nas placas. A orientação das fibras afecta a retenção do ar e da solução.

Consulta os fabricantes e fornecedores específicos para obteres orientações de reutilização.

Tem cuidado! Utiliza lã de rocha concebida apenas para horticultura! Não utilizes lã de rocha concebida para isolamento, insonorização ou filtragem, uma vez que estas têm normalmente todo o tipo de substâncias nocivas, incluindo metais que podem passar para a solução nutritiva e acumular-se no tecido da planta de canábis.

Cubos de lã de rocha

A pedra-pomes (não inerte) é uma rocha vulcânica natural, porosa e leve que retém a humidade e o ar em superfícies semelhantes a catacumbas. Leve e fácil de trabalhar, algumas pedras de lava são tão leves que flutuam. Tem cuidado para que as arestas afiadas das rochas não danifiquem as raízes. A pedra de lava actua de forma semelhante à argila expandida. Vê “Pedra-pomes” no capítulo 18, Solo.

Para reutilizar segue as directrizes descritas na secção “Argila expandida”.

A areia (não inerte) é pesada, barata e facilmente disponível. Não tem capacidade tampão. Algumas areias têm um pH elevado. A melhor areia a utilizar é a conhecida como #2 mortar nos EUA. Se esta ou um tipo semelhante não estiver disponível, utiliza areia de rio afiada. Estas areias têm arestas irregulares e mais afiadas que evitam a compactação, criando assim um melhor espaço de ar. Não uses areia do oceano, do mar ou da praia salgada. A areia drena rapidamente, retém alguma humidade e a sua decomposição é muito lenta. Esteriliza-a entre utilizações. A areia é melhor utilizada como corretivo do solo em volumes inferiores a 10 por cento. Adiciona areia com moderação para quebrar o solo argiloso. A areia grossa tem tendência a subir e a acumular-se na superfície do solo.

A serradura (não inerte) é um meio de cultivo popular e barato entre muitos cultivadores comerciais de vegetais. Mas retém demasiada água para o crescimento da cannabis e é geralmente demasiado ácida, e a serradura nova ou fresca rouba ao meio as suas reservas de nitrogénio.

As misturas sem solo (não inertes) são meios de cultivo muito populares, baratos, leves e limpos. Os cultivadores comerciais de estufas usam-nas há décadas. As misturas sem solo estão disponíveis em diferentes graus, incluindo pequeno, médio e grosso.

As misturas comerciais sem solo pré-misturadas retêm a humidade e o ar, permitindo uma forte penetração das raízes e um crescimento uniforme. A concentração de fertilizantes, o nível de humidade e o pH são muito fáceis de controlar com precisão na mistura sem solo. As misturas sem solo têm uma boa textura, retêm a água e drenam bem. A menos que sejam fortificadas com nutrientes, as misturas sem solo não contêm nutrientes e têm um pH equilibrado próximo de 6,0 a 7,0. Os elementos fortificados fornecem nutrientes até um mês, mas segue as instruções da embalagem.

As misturas grosseiras sem solo drenam bem e são uma escolha fácil para forçar as plantas a crescerem mais depressa com uma fertilização pesada. As misturas de drenagem rápida podem ser lixiviadas eficazmente, pelo que os nutrientes solúveis têm poucas hipóteses de se acumularem até níveis tóxicos. Procura sacos prontos de misturas de solo fortificadas, como Jiffy Mix, Ortho Mix, Sunshine Mix, Terra- Lite, Pro-Mix e Terra Professional Plus (Canna). Para melhorar a drenagem, mistura 10 a 30 por cento de perlite grossa antes de plantar.

Adiciona cal dolomítica (1 chávena por pé cúbico [24 cl por 28 L]) a todas as misturas de solo e sem solo muito irrigadas quando cultivares canábis, a não ser que uma determinada mistura já a contenha. A rega pesada regular tende a lixiviar o cálcio e o magnésio em quase todos os solos ou misturas sem solo. Adiciona um pouco de carbonato de cálcio para um controlo imediato do pH.

Pro-Mix contém musgo de esfagno canadiano, perlite, macro e micronutrientes, dolomite e calcário calcítico. Pelo menos um produto é enriquecido com fungos endomicorrízicos benéficos para fortalecer as raízes e aumentar a capacidade das plantas de utilizar completamente os nutrientes disponíveis. Uma versão do Pro-Mix contém o fungo MX. Os inoculantes são frequentemente de curta duração; alguns têm um prazo de validade de apenas 30 dias.

O Pro-Mix é um dos favoritos dos viveiros profissionais e dos jardineiros de canábis medicinal.

A mistura Sunshine consiste em turfa de esfagno canadiana, perlite, calcário dolomítico, gesso e um agente humidificante para proporcionar às plantas um ambiente de crescimento com oxigénio abundante e drenagem rápida. Esta mistura está disponível em diferentes fórmulas e texturas para se adaptar às necessidades de plântulas e clones, vegetativas e floridas.

Os componentes sem solo podem ser comprados separadamente e misturados com a consistência desejada. Os ingredientes misturam-se sempre melhor quando misturados a seco e molhados depois, usando um agente molhante comercial ou sabão líquido orgânico para tornar a água mais adesiva. Mistura pequenas quantidades diretamente no saco. Os lotes maiores devem ser misturados num carrinho de mão, numa laje de betão ou numa betoneira. Misturar a tua própria terra ou mistura sem solo é um trabalho poeirento e sujo. Para reduzir o pó, borrifa ligeiramente o monte com água várias vezes enquanto misturas. Usa sempre um respirador para evitares inalar o pó.

A mistura Sunshine é muito popular entre os jardineiros de canábis medicinal da Colômbia Britânica, Canadá e oeste dos EUA.

A textura das misturas sem solo – para canábis de crescimento rápido – deve ser grossa, leve e esponjosa. Esta textura permite a drenagem com humidade suficiente e retenção de ar, assim como proporciona boas qualidades de penetração das raízes. A mistura fina sem solo retém mais humidade e funciona melhor em recipientes mais pequenos. As misturas sem solo que contêm mais perlite e areia drenam mais rapidamente, tornando-as mais fáceis de fertilizar fortemente sem acumulação excessiva de fertilizante e sal. A vermiculite e a turfa retêm a água durante mais tempo e são melhor utilizadas em vasos pequenos que requerem mais retenção de água.
O pH é geralmente de 6,5 a 7,0 nas misturas sem solo, que são geralmente à base de turfa, mas podem incluir coco e outros produtos orgânicos. Medida que os componentes orgânicos se decompõem, especialmente quando o pH é ajustado para corrigir valores mais neutros, a química da mistura sem solo muda. A adição de cal torna muito difícil a alteração do pH da mistura sem solo e tende a fazer com que o pH volte aos níveis ajustados, apesar do pH da água. A qualidade ácida dos elementos básicos com uma grande capacidade de pH, como o enxofre ou a cal, pode alterar o pH permanentemente.

Verifica o pH da mistura sem solo regularmente – no mínimo uma vez por semana. Verifica o pH da água de escoamento para garantir que o pH do meio não é demasiado ácido.

Evita reutilizar as misturas sem solo. Elas tendem a compactar-se e têm problemas com sais, pragas e doenças. Se reutilizares, adiciona 20 a 30 por cento de meio usado a 70 a 80 por cento de meio novo.

A vermiculite (inerte) retém muita água e é mais adequada para o enraizamento de estacas quando misturada com areia ou perlite. Com excelentes qualidades de tampão, a vermiculite retém muita água e contém vestígios de magnésio (Mg), fósforo (P), alumínio (Al) e silício (Si).

Utilizada em jardins hidropónicos de pavio, a vermiculite retém e absorve muita humidade. A vermiculite existe em três graus: fina, média e grossa. Usa a vermiculite fina como ingrediente em misturas para mudas e clonagem. Se não tiveres disponível a fina, esmaga a vermiculite grossa ou média entre as mãos, esfregando as palmas para trás e para a frente. A vermiculite grossa é a melhor escolha geral como corretivo do solo. Usa a vermiculite mais fina nas misturas para plântulas e clones.

Não reutilizes a vermiculite; ela decompõe-se substancialmente após uma única colheita.

Tem cuidado! Não uses vermiculite de qualidade para construção, que é tratada com químicos fitotóxicos.

Tem cuidado! A vermiculite também tem sido uma fonte de amianto. A maior parte dos fabricantes testa o amianto nas minas. No entanto, desconfio sempre das importações baratas.

Para mais informações, vê o capítulo 18, ” Solo“, “Emendas ao solo”.

A vermiculite é mica sobreaquecida até se expandir em pequenos seixos leves. A sua capacidade natural de absorção atrai a solução nutritiva em jardins hidropónicos passivos. A vermiculite retém tanta água que é normalmente misturada com perlite para melhorar a drenagem.

As algas verdes crescem em qualquer lugar onde haja humidade e luz. As algas cobrem completamente este tapete!

Os grânulos de argila expandida são um substrato fácil de lavar e reutilizar. Este jardineiro colocou uma grelha de plástico dentro de um recipiente. Isto permite-lhe lavar os grânulos de argila de forma eficiente.

Esteriliza os substratos

Esterilizar corretamente um substrato de cultivo após a sua utilização garante que os microorganismos destrutivos, incluindo bactérias, fungos e pragas e os seus ovos, serão eliminados. Para a maioria dos jardineiros, a esterilização é mais fácil e menos dispendiosa, tanto económica como ambientalmente, do que a substituição do meio de cultivo.

As formas mais populares de esterilizar os substratos incluem banhá-los num líquido antissético, como lixívia, ácido (clorídrico) ou, o meu favorito, peróxido de hidrogénio (H2O2). A esterilização a vapor também é uma opção, mas é demasiado trabalhosa para jardins pequenos. Aquecer num forno ou com luz solar natural também cozinha todas as coisas más de um meio de cultivo. A luz ultravioleta (UVC) tem aplicações limitadas e raramente é usada para esterilizar meios de cultivo.

A esterilização funciona melhor em meios de cultivo rígidos (agregados), como o cascalho e a argila expandida, que não perdem a sua forma. Esterilizar e reutilizar substratos como lã de rocha, fibra de coco, turfa, perlite ou vermiculite pode fazer com que se compactem e percam a sua estrutura. Substitui os meios de cultura “gastos” para evitar problemas causados pela compactação.

Retira o meio de cultura do jardim hidropónico. Retira à mão todas as raízes pendentes e fáceis de eliminar antes de esterilizares. Uma planta de canábis com 3 a 4 meses de idade pode ter um galão (3,8 L) ou mais de massa de raízes. Retira manualmente os tapetes de raízes que se entrelaçam perto do fundo do canteiro e sacode qualquer meio de cultivo preso. Deita os meios de crescimento, como argila expandida e cascalho, através de uma peneira colocada sobre um balde grande. A maior parte das raízes ficará na tela. As raízes latentes, mortas e em decomposição causam problemas de pragas e doenças e entopem os sistemas de irrigação e os drenos. Os substratos também podem ser lavados num recipiente grande, como um balde, um barril ou uma banheira. A lavagem funciona melhor com substratos rígidos, como a argila expandida. As raízes flutuam para o topo e são facilmente removidas com uma peneira ou à mão.

Quando o excesso de raízes for removido manualmente, submerge o substrato num esterilizante, como uma lixívia de 10 por cento (hipoclorito de cálcio ou de sódio), ou mistura uma solução de 5 por cento de ácido clorídrico, do tipo utilizado em banheiras de hidromassagem e piscinas. Coloca o substrato num barril ou numa banheira e deixa-o de molho durante pelo menos uma hora. Despeja, drena ou bombeia o esterilizante e lixivia o meio com bastante água fresca. Certifica-te de que lavas os produtos químicos agressivos para que não haja danos em futuras colheitas. Pode ser necessário encher a banheira com água fresca e drená-la várias vezes para enxaguar quaisquer resíduos de esterilizantes do substrato.

O peróxido de hidrogénio (H2O2) é um excelente esterilizante para meios agregados. A solução de H2O2 decompõe-se naturalmente quando exposta ao ar. Não precisa de ser enxaguada, a não ser que vás plantar imediatamente.

Mistura a solução numa proporção de 9:1, 16 onças (47,3 cl) de concentração de 3% de H2O2 para 5 galões (19 L) de água. Ou dilui uma solução mais potente de peróxido de hidrogénio a 35%. Mistura 4 onças (12 cl) por 10 galões (38 L). Usa luvas e vestuário de proteção para que o H2O2 a 35% não toque na pele.

Coloca o substrato na banheira, balde ou barril. Coloca uma tela sobre o ralo e usa a cabeça do chuveiro ou uma mangueira para lavar o meio. O substrato deve ficar na solução de H2O2 durante pelo menos uma hora para ser esterilizado.

Mistura um balde de solução de lixívia diluída para esfregar paredes, mesas, vasos e chão. Usa uma solução de lixívia a 5% para esfregar a sala do jardim, incluindo o interior dos canteiros de cultivo, reservatórios e canalizações do sistema. Enche o reservatório com a mistura de lixívia diluída e passa-o pelo sistema de rega para esterilizar. Retira a solução com a bomba. Evita enviar a solução de lixívia para os esgotos domésticos, e definitivamente não a bombeies para uma fossa séptica; os nutrientes vão perturbar a química. Enche de novo o reservatório e lava-o durante pelo menos uma hora com bastante água fresca para eliminar qualquer vestígio de lixívia.

Uma vez esterilizado, coloca o substrato de cultivo no chão, e coloca uma ventoinha oscilante sobre ele para secar.

Esterilizar os substratos no forno funciona para pequenas quantidades que possam caber no forno. Primeiro, as raízes devem ser removidas e o meio de cultivo deve ser lavado com bastante água. De seguida, coloca o substrato num tabuleiro e coloca-o no forno a 121°C (250°F). Deixa os substratos cozerem durante 2 horas. Verifica a temperatura no interior do substrato para te certificares de que atingiu 250°F (121°C).

O sol também pode ser usado como fonte de calor. Coloca os meios de cultivo ao sol num saco de plástico fechado durante vários dias. Coloca o saco cheio de meios de cultivo em pleno sol, acima do solo. A temperatura dentro do saco e do meio de cultivo subirá até 60°C ou mais, o suficiente para matar a maioria das pragas e doenças nocivas.

O peróxido de hidrogénio (H2O2) é um dos esterilizantes mais seguros. Mas não usesH2O2 sobre ou à volta de raízes vivas.

Lava as paredes, o chão e outras superfícies da sala de jardim com uma solução suave de lixívia para matar quaisquer bactérias, fungos ou ovos de insectos.

Irrigação

O volume e a frequência da rega dependem da cultura, do tamanho da planta, das condições climatéricas, do tipo de jardim, do tipo de meio e do ambiente das raízes. Cada um deles é tão importante como o outro, e um que funcione abaixo dos níveis óptimos arrastará os outros para o mesmo nível de mau funcionamento. O tipo de meio é determinado pelas necessidades da cultura e do jardineiro. As raízes precisam da proporção correcta de ar, água e nutrientes. As partículas grandes, redondas e lisas do substrato drenam rapidamente e precisam de ser irrigadas com mais frequência, 4 a 12 vezes por dia, em ciclos de 5 a 15 minutos. Os meios fibrosos com superfícies irregulares, como a vermiculite, drenam lentamente e requerem uma rega menos frequente, muitas vezes uma vez por dia ou menos.

Os sistemas radiculares da canábis requerem 100 por cento de humidade para evitar que as pequenas pontas das raízes morram. As pontas minúsculas são responsáveis pela absorção da maior parte dos minerais e da água. Mais acima, as superfícies das raízes são mais rígidas e absorvem muito menos solução nutritiva. Se as pontas das raízes morrerem, têm de se regenerar antes de poderem avançar para o meio.

Durante e logo após a rega, o conteúdo de nutrientes do canteiro e do reservatório têm a mesma concentração. Com o passar do tempo entre as regas, a CE e o pH mudam gradualmente. Se passar tempo suficiente entre as regas, a concentração de nutrientes pode mudar tanto que a planta não é capaz de os absorver.

Os canteiros deste jardim são irrigados a partir do tanque de nutrientes de 300 galões ao fundo da sala, à direita.

Quando os minerais estão em falta, as pontas das raízes crescem para encontrar e absorver mais nutrientes. Quando os minerais e a água são abundantes, os sistemas radiculares não crescem e não se espalham. Não desenvolvem uma relação equilibrada com a folhagem verde acima do solo. Quando este equilíbrio é perturbado e as plantas não recebem uma alimentação adequada, tornam-se fracas. Os recipientes pequenos devem ser irrigados com mais frequência do que os recipientes grandes, e o equilíbrio entre o oxigénio e a solução é mais difícil de manter. Os sistemas de raízes grandes em recipientes grandes facilitam a manutenção do equilíbrio entre o oxigénio e a solução nutritiva. Em geral, as variedades sativa e sativa-dominante têm um sistema radicular mais extenso e usam mais água do que as variedades indica e indica-dominante.

Os meios de cultivo que drenam bem podem ser regados durante períodos mais longos, porque o excesso de água é drenado rapidamente. Os meios de cultura com má drenagem devem ser regados durante períodos mais curtos. Desde que a drenagem seja boa, é difícil regar demasiado a canábis de crescimento rápido. Quando o ambiente adequado é mantido, praticamente a única maneira de regar em excesso é saturar o meio durante 20 minutos ou mais, o que expulsa o ar e o oxigénio e afoga as raízes.

Regra de ouro: 1 metro quadrado (39,4 in por lado) de canteiro de cultivo em interior ou estufa coberto de folhagem usará 4 a 7 quartos (3,8-6,6 L) de água por dia. Novas plantas no mesmo metro quadrado que não cobrem a mesa completamente com folhagem usarão cerca de 3 quartos (2,8 L) de água por dia. Esta regra de ouro é válida quer haja 4 ou 40 plantas no quadrante de um metro quadrado.

Rega as misturas sem solo quando estiverem secas a meia polegada abaixo da superfície. Enfia o teu dedo no meio sem terra até ao primeiro nó. Se estiver seco, as plantas precisam de água.

As plantas pequenas com um sistema radicular pequeno em pequenos recipientes ou cubos de lã de rocha devem ser regadas com frequência. Rega frequentemente – logo que a superfície seque.

A canábis em floração utiliza grandes quantidades de água para manter a rápida formação das flores. Se não regares, a formação das flores fica prejudicada. As plantas que estão expostas ao vento secam rapidamente.

Começa os ciclos de rega logo de manhã; as plantas já usaram grande parte da solução durante a escuridão da noite. Mesmo os meios de cultura de drenagem lenta secam um pouco à noite. Os meios de cultivo que permanecem suficientemente húmidos durante o dia podem necessitar de rega apenas de manhã. Evita regar os meios de cultivo algumas horas depois de apagar as luzes ou à noite. O excesso de solução no meio de cultivo durante a noite desloca o oxigénio. Um meio encharcado que não tem ar é mais frio, e ambas as condições atrasam o crescimento, enfraquecem as plantas e convidam a ataques de pragas e doenças.

Irriga os solos minerais, as misturas sem solo, o coco, etc., quando cerca de 50% do volume total de água no recipiente tiver desaparecido. Para saberes quando o nível de humidade é de 50 por cento, pesa o recipiente quando está seco. Rega-o até ficar saturado, deixa-o repousar durante 10 minutos e, em seguida, pesa-o novamente. A diferença de peso é a quantidade de água que o meio de cultivo e o recipiente podem conter. Quando se atinge metade deste peso, o nível de humidade é de 50%. Por exemplo, um recipiente de 3 galões (11,4 L) cheio de meio de cultura pesa 10 onças (29,6 cl) quando está seco e 60 onças (177,4) quando está saturado de água. Sabemos que o recipiente pode conter 50 onças (147,9 cl) de água. Quando a planta tiver usado 25 onças (73,9 cl) de água, o meio de cultivo está com um nível de humidade de 50 por cento.

Quando tiveres uma ideia de quando e quanto as plantas precisam de ser regadas, é uma simples questão de pegar nos recipientes para os “pesar”. Quando estiverem cerca de 50 por cento cheios, precisam de água. Depois de ter experimentado este método de “levantar o vaso” durante algum tempo, terás uma sensação e em breve serás capaz de inclinar cada vaso para aceder ao seu nível de humidade.

Podes estimar as necessidades de água de jardins inteiros pesando vários recipientes e calculando o peso médio. Mas a cultura deve ter a mesma idade, tamanho, exposição à luz e à ventilação, etc.

Rega os recipientes e deixa que pelo menos 20 por cento da solução escorra pelo fundo como escoamento. A solução de escoamento levará embora quaisquer nutrientes que se acumulem no meio de cultivo.

Jardins verticais: No interior, sacos de cultivo, vasos, tubos ou placas podem ser posicionados verticalmente à volta de um HID para formar um jardim vertical. As plantas pequenas são normalmente colocadas num ângulo de 30 graus no meio e alimentadas individualmente com microirrigação. O escoamento é drenado através do meio de crescimento e volta para o reservatório para ser reutilizado, ou é drenado para o lixo. As plantas no topo das lajes recebem menos solução de rega do que as que estão por baixo. A dosagem da solução para recipientes individuais deve ser controlada por emissores individuais. Quando utiliza DFT, a profundidade da solução é controlada pelo seu grau de inclinação.

Tubos curtos em forma de esparguete que saem de um coletor maior fornecem solução nutritiva a plantas individuais.

Esta planta é regada com dois tubos de esparguete separados para que todo o meio de crescimento fique uniformemente húmido.

Mantém os recipientes em filas direitas e organiza as filas numa matriz quando cultivares e regares. É muito mais fácil manter o controlo dos vasos regados e fertilizados quando estão alinhados em filas.

Abastecimento de água

Uma fonte de água facilmente acessível é essencial. Se não houver uma torneira ou uma saída de água dentro ou perto da sala do jardim, é uma boa ideia encanar uma na área. A água pesa 3,6 kg por galão (3,8 L). É muito mais fácil transportar a água através de uma mangueira do que carregá-la à mão.

Se estás a cultivar hidroponicamente e a tua água contém mais de 300 ppm de sólidos dissolvidos (sais), deve ser desmineralizada com osmose inversa (RO) antes de ser usada. Se cultivares em meios como coco, turfa ou solo mineral, as tolerâncias para os sais na água são maiores e a rega é mais frequente.

Lixivia omeio de cultivo de acordo com “Lixiviação de meios de cultivo” no capítulo 21, Nutrientes. A lixiviação deve ser concluída em 20 minutos ou menos, para que a água não substitua o oxigénio no substrato e afogue as raízes. Lixiviar o meio de cultivo mensalmente ajuda a evitar excessos e deficiências de nutrientes.

Os tubos de esparguete dirigem a solução nutritiva para a base de cada planta, assegurando uma humidificação completa do meio de cultura de lã de rocha.

A água quente é muito útil em todas as salas de jardim. Esta sala grande está equipada com um aquecedor elétrico de água.

Penetração uniforme da solução

Usa um medidor de humidade para testar os meios de cultivo quanto à penetração uniforme da solução nutritiva. Insere a sonda no meio em vários pontos e níveis diferentes para verificar se as leituras são consistentes. Bolsas secas no meio de cultivo levarão a raízes mortas. Dirige os emissores de alimentação superior de modo a que a solução penetre uniformemente nos meios, assegurando uma penetração uniforme em toda a zona das raízes.

Cultiva a superfície das misturas sem solo para permitir que a água penetre uniformemente e para evitar bolsas secas. Evita também que a água escorra pela fenda entre o interior do vaso e o substrato e depois pelos buracos de drenagem. A utilização de recipientes com lados macios que se adaptam à forma do meio de cultivo contratante também resolve este problema. Parte suavemente e cultiva os 1,3 cm superiores da mistura com os teus dedos ou um garfo de salada, tendo cuidado para não perturbar as pequenas raízes superficiais. Outra opção seria aplicar uma camada de cobertura vegetal, que é a minha preferência.

Espalha uma camada de perlite, pellets de argila expandida ou cobertura vegetal de plástico na superfície do substrato de jardins hidropónicos e de contentores para desencorajar o crescimento de algas. A cobertura vegetal também protege as raízes da superfície de temperaturas extremas e da força da água.

Usando um espigão, fixa o tubo de esparguete no meio de cultivo. Emitirás gotas, um spray ou um fluxo de solução nutritiva, que se infiltrará no meio de cultivo.

O tubo de PVC é simples de trabalhar e relativamente barato. O tubo de PVC pode ser facilmente canalizado para a sala de jardim a partir de uma fonte externa de água.

Válvulas solenóides e um pequeno temporizador controlam o fornecimento de nutrientes a 4 canteiros diferentes, como se mostra aqui.

Microirrigação

A microirrigação fornece água ou solução nutritiva uma gota de cada vez (irrigação gota a gota), como um spray, ou num fluxo para plantas individuais. Estes sistemas fornecem frequentemente um baixo volume e requerem tubos de plástico de baixa pressão com acessórios de fricção. Quando sob alta pressão, os acessórios de rega devem ser capazes de suportar o stress adicional. Os sistemas de microirrigação podem ser utilizados com sistemas RTW ou de recirculação.

Os sistemas de microirrigação automáticos requerem uma bomba, um reservatório e um sistema de distribuição. Os sistemas de alimentação superior requerem um tubo ou coletor de alimentação principal e tubos de esparguete e emissores individuais. A solução nutritiva é bombeada através de um tubo e sai pelo emissor, uma gota de cada vez ou a uma taxa fixa. Os emissores que estão ligados à mangueira principal são tubos de esparguete, bicos ou gotejadores que medem um volume específico de solução. Os kits de microirrigação estão disponíveis em lojas de jardinagem e centros de construção. Também podes construir o teu próprio sistema de microirrigação a partir de componentes.

Nota: Vê “Jardins de fluxo e refluxo” neste capítulo para orientações de irrigação.

Os sistemas de microirrigação oferecem várias vantagens. Uma vez instalados, reduzem a manutenção da rega. O fertilizante também pode ser injetado ou a solução nutritiva bombeada para o sistema de rega (também conhecido como fertirrigação). Presta atenção à pressão da água no tubo de alimentação principal e certifica-te de que todos os emissores têm a mesma pressão, para que todos distribuam o mesmo volume de solução. Quando instalares um sistema de microirrigação, certifica-te de que o meio de cultivo drena livremente para evitar substrato encharcado ou acumulação de sal. Se estiveres a cultivar muitas variedades diferentes de plantas, elas podem ter necessidades diferentes de água e fertilizante. Se estiveres a cultivar plantas que são todas da mesma variedade, idade e tamanho, um sistema de microirrigação automático funciona muito bem.

Os sistemas de microirrigação custam mais alguns dólares para instalar, mas com a consistência que acrescentam a um jardim, a sua despesa é muitas vezes compensada por uma produção abundante. Controla atentamente todos os sinais vitais: humidade, pH, ventilação, humidade, etc. Tudo deve ser verificado e ajustado diariamente. A automatização, quando aplicada corretamente e monitorizada, acrescenta consistência, uniformidade e, geralmente, um rendimento mais elevado.

Um sistema de microirrigação ligado a um temporizador dispersa a solução nutritiva em intervalos regulares. Se usares este sistema, verifica diariamente os emissores e o substrato para garantir que as plantas são regadas e que todo o substrato recebe a solução de forma uniforme. Os sistemas de microirrigação são muito práticos – muitas vezes indispensáveis quando tens de te ausentar do jardim durante alguns dias. Evita deixar os sistemas de rega automática sem vigilância por mais de 3 a 4 dias consecutivos, ou poderás voltar para uma surpresa!

Esta seleção de bicos e acessórios de rega é excelente. Escolhe sempre bicos e emissores que sejam difíceis de entupir e fáceis de limpar. E usa sempre um filtro!

Cada linha de abastecimento de rega tem o seu próprio filtro. Os filtros são fáceis de monitorizar e de aceder. Um filtro limpo vai ajudar-te a evitar perder tempo a resolver problemas com emissores de rega e, subsequentemente, a desligá-los.

Perturbações de nutrientes em cultura de contentores e hidropónica

Os distúrbios de nutrientes da cultura hidropónica e de contentores mostram os mesmos sinais nas plantas cultivadas em jardins sem solo ou no solo. Mas as causas são muitas vezes específicas da hidroponia ou da cultura de contentores. Um calendário de manutenção regular e a adesão às “Directrizes para o Sucesso” (na página seguinte), ajudarão a evitar deficiências de nutrientes e problemas culturais associados.

Se as deficiências ou excessos de nutrientes afectarem mais do que algumas plantas, verifica os acessórios de irrigação para garantir que todas as plantas estão a receber uma dose completa de solução. Verifica o substrato à volta das plantas afectadas para garantir que a solução nutritiva está a penetrar em todo o meio e que todas as raízes estão húmidas. Verifica a zona da raiz para garantir que as raízes não obstruíram as condutas de drenagem e que não estão paradas numa solução estagnada.

As perturbações nutricionais afectam mais frequentemente as plantas de uma dada variedade de canábis ao mesmo tempo, quando recebem a mesma solução nutritiva. Variedades diferentes reagem muitas vezes de forma diferente à mesma solução nutritiva. Verifica com os fornecedores de sementes as recomendações de fertilização de variedades específicas.

A fertilização excessiva durante o crescimento vegetativo é um erro comum. Normalmente, os sinais de fertilização excessiva e de acumulação de nutrientes tóxicos aparecem entre a sexta e a oitava semanas de crescimento. Pode causar um crescimento excessivo e exuberante das folhas e pode resultar em overdoses e deficiências de diferentes nutrientes. A formação das flores é então muitas vezes lenta e fraca.

A hidroponia e a cultura em contentores fornecem os meios para fornecer a quantidade máxima de nutrientes de que uma planta necessita, mas também podem fazer com que as plantas morram de fome ou que sejam rapidamente sobre-fertilizadas. Muitos jardins automatizados são projectados para um alto desempenho. Se alguma coisa funcionar mal – a eletricidade falha, a bomba avaria, um dreno fica entupido com raízes, ou há uma rápida flutuação no pH – podem surgir problemas graves. Um erro pode matar as plantas ou prejudicá-las de tal forma que não consigam recuperar antes da colheita.

As hortas de escoamento para o lixo (RTW) tendem a ter menos problemas – substrato tóxico, desequilíbrios de pH e CE, questões de temperatura, etc. – do que os sistemas de recirculação. As hortas RTW também usam aproximadamente o mesmo volume de nutrientes que os sistemas de recirculação usam.

As plantas absorvem diferentes nutrientes a diferentes taxas, e alguns nutrientes tornam-se indisponíveis antes de outros, criando uma solução desequilibrada. A melhor forma de manutenção preventiva é mudar a solução com frequência. Evita problemas de nutrientes em sistemas de recirculação mudando a solução em reservatórios pequenos e médios todas as semanas, e lembra-te de encher os reservatórios com água fresca para compensar a água usada pelas plantas. Os reservatórios grandes podem ser mudados com menos frequência se controlares cuidadosamente o conteúdo de nutrientes.

Os desequilíbrios de nutrientes também provocam flutuações do pH, geralmente com queda. Evita os problemas usando nutrientes puros e lixiviando o substrato com água fresca entre as mudanças da solução nutritiva.

Muda a solução nutritiva se houver um bom fluxo de solução nutritiva através da zona das raízes mas as plantas continuarem a parecer doentes. Certifica-te de que o pH da água está dentro do intervalo aceitável de 5,5 a 6,5 antes de adicionares novos nutrientes.

As hortas hidropónicas não têm solo ou mistura sem solo para amortecer a absorção de nutrientes. Isto faz com que os distúrbios de nutrientes se manifestem rapidamente como problemas como folhagem descolorida, crescimento lento ou manchas. Os jardineiros principiantes devem aprender a reconhecer os problemas de nutrientes nas suas fases iniciais, para evitar problemas graves que custam tempo valioso para as plantas recuperarem. O tratamento de uma deficiência ou de um excesso de nutrientes deve ser rápido e seguro. Depois de tratadas, as plantas levam vários dias para responder ao remédio. Para uma correção rápida de alguns nutrientes, alimenta as plantas por via foliar. Ver “Alimentação foliar” no capítulo 21, Nutrientes, para mais informação sobre as perturbações de nutrientes.

O diagnóstico da deficiência ou do excesso de nutrientes torna-se difícil quando dois ou mais elementos são deficientes ou estão em excesso ao mesmo tempo. Os sintomas podem não apontar diretamente para a causa. A maneira mais fácil de resolver a maioria das síndromes de carência de nutrientes desconhecidas é mudar a solução nutritiva.

As plantas nem sempre precisam de um diagnóstico exato quando a solução nutritiva é mudada. A fertilização excessiva, uma vez diagnosticada, é fácil de remediar. Esvazia a solução nutritiva. Lava o sistema pelo menos 3 vezes com uma solução nutritiva fresca e diluída (5-10 por cento) para remover pequenas quantidades de sedimentos persistentes e acumulação de sal no reservatório. Substitui por uma solução devidamente misturada.

O equilíbrio adequado de nutrientes numa solução não garante que todos os nutrientes estejam disponíveis para assimilação pelas raízes. Dentro do tecido vegetal, ocorrem deficiências mesmo quando as plantas têm o equilíbrio adequado de nutrientes. O cálcio é o nutriente mais frequentemente encontrado em deficiência. Resulta de problemas de transporte dentro da planta. A queima das pontas das folhas e as margens secas e queimadas das folhas são os sintomas mais comuns da deficiência de cálcio. Este tipo de deficiência de cálcio no tecido vegetal é difícil de diagnosticar quando o cálcio é abundante na solução nutritiva. Frequentemente mal diagnosticada, a deficiência de cálcio no tecido vegetal é muitas vezes confundida com danos resultantes de queimaduras químicas por sal, temperatura ou vento.

A queimadura das pontas começa nas folhas interiores mais jovens. No início, o tecido foliar parece encharcado, mas depois torna-se castanho e, por fim, preto. As células quebram-se nas áreas afectadas, provocando a saída de fluido celular. A área rompida é um excelente lugar para doenças como a podridão começarem a crescer.

A fibra de coco contém grandes quantidades de potássio. A absorção de cálcio e magnésio é afetada por níveis elevados de potássio. Uma solução nutritiva formulada especificamente para a fibra de coco assegurará que a canábis recebe a mistura equilibrada exacta de nutrientes de que necessita.

Os sintomas de deficiências de cálcio aparecem como folhas contorcidas no início da folhagem mais velha. A queimadura das pontas no crescimento novo é causada pela acumulação de potássio. O cálcio torna-se menos disponível e o potássio acumula-se nas pontas, causando uma queimadura de sal interior. Isto não é a queimadura de sal normal que é causada quando os níveis de CE são demasiado altos no meio. No entanto, o problema pode reproduzir-se se o potássio estiver em excesso e o cálcio estiver a ser aplicado corretamente. Por outras palavras, a toxicidade do potássio é o verdadeiro problema do coco.

Não confundas outros problemas como queimaduras de vento, falta de luz, stress de temperatura, ou danos causados por fungos e pragas com deficiências de nutrientes. Mas estes problemas culturais podem muito bem ser a causa das deficiências de nutrientes. Estes problemas aparecem geralmente nas plantas individuais que são mais afectadas. Por exemplo, a folhagem ao lado de uma saída de calor pode mostrar sinais de queimadura térmica, enquanto o resto do jardim parece saudável. Ou uma planta na extremidade do jardim pode ser pequena e pernalta porque recebe menos luz ou uma temperatura mais baixa.

Directrizes para o sucesso

• Mistura nutrientes com água de baixa CE ou RO
  ou água RO.
• Mantém a temperatura da solução a cerca de 60°F
  (15.6°C).
• Utiliza um meio de cultivo esterilizado.
• Calibra os medidores electrónicos de DO, EC e pH
  antes da utilização.
• Mede e rectifica regularmente o DO,
  EC e pH no reservatório, meios de cultivo e
  escoamento.
• Utiliza nutrientes hidropónicos de alta qualidade
  concebidos para o cultivo de canábis.
• Mantém a área de cultivo limpa.
• Usa um reservatório preto ou opaco com
  com uma tampa.
• Areja continuamente as soluções de nutrientes
  (24/7) em jardins de cultura de solução.
• Areja as soluções nutritivas em hortas hidropónicas
  e de contentores
  durante o dia.
• Muda a solução nutritiva e limpa
  o reservatório semanalmente nos sistemas de recirculação
  sistemas de recirculação.
• Verifica regularmente o sistema de irrigação
  verifica regularmente o sistema de rega quanto a bloqueios e fugas.

Principais razões pelas quais as soluções nutritivas
Criam problemas

1. PH desequilibrado
2. Medidor de pH ou CE impreciso
3. A solução nutritiva está demasiado concentrada
   ou desequilibrada
4. A água de entrada tem demasiados sólidos dissolvidos
   dissolvidos
5. Os nutrientes combinam-se e precipitam,
   e precipitam, ficando bloqueados
6. A temperatura é demasiado elevada e não tem
   oxigénio dissolvido
7. A temperatura é demasiado fria e atrasa
   funções do sistema radicular, incluindo
   absorção de água e nutrientes

Manter as plantas fortes e saudáveis é a primeira defesa contra os distúrbios dos nutrientes e das culturas.

Esta triste planta está longe de ser forte e saudável!

Esta estufa cheia de clones está a crescer num ambiente perfeito.