Coltura in contenitore e idroponica – Capitolo 23

Il giardinaggio idroponico consiste nel coltivare le piante senza terra, in genere in un terreno di coltura inerte . la “coltura in contenitore” è molto simile alla coltura idroponica, ma utilizza un terreno, una miscela senza terriccio o un altro mezzo di coltura che non è inerte, cioè il mezzo di coltura reagisce chimicamente. Il giardinaggio idroponico e quello in contenitore vengono spesso confusi; la coltura in contenitore viene spesso chiamata idroponica. Credo che la confusione nasca per due semplici motivi: i giardinieri che usano il termine non capiscono la differenza e “idroponica” suona molto più cool di “coltura in contenitore”!

L’idroponica è stata una parola d’ordine che allude a una produzione superiore e a una superiorità scientifica, a qualcosa di speciale che è nuovo, più grande e migliore. L’abuso della parola idroponica ha generato anche altri termini inventati per distinguere un prodotto “unico” da un altro. Attualmente i miei termini preferiti sono ultraponica e piscicoltura.

I giardini idroponici sono di natura più tecnica e richiedono misurazioni e monitoraggi precisi per ottenere prestazioni elevate. L’allestimento di un orto idroponico è spesso più costoso e si affida per lo più a prodotti chimici lavorati dall’uomo e all’energia elettrica.

L’idroponica e la coltura in contenitore sono pratiche per i giardinieri che non possono coltivare all’aperto e sono limitati a uno spazio interno o in serra. Cambiare e lavorare con il terreno è scomodo per molti abitanti di appartamenti e case. L’elettricità domestica si guasta raramente e i piccoli orti possono essere monitorati facilmente. Gli orti indoor sono pieni di vita e forniscono una “boccata d’aria fresca” anche durante i lunghi mesi invernali.

Le serre variano da economiche a costose, a seconda del grado di sofisticazione. Le dinamiche della serra, come le dimensioni, il riscaldamento, il raffreddamento e così via, possono essere più impegnative rispetto alla coltivazione al chiuso. Gli orti idroponici all’aperto sono meno comuni e non sono pratici perché lo sporco e la polvere possono facilmente inquinare l’orto. Dove l’elettricità non è facilmente disponibile, gli orti in contenitore possono essere mantenuti con programmatori di irrigazione a batteria e la polvere e gli agenti inquinanti possono essere filtrati facilmente.

Le piante madri crescono più a lungo e sono più adatte a grandi giardini idroponici o a colture in contenitore, che lasciano spazio allo sviluppo delle radici. L’apparato radicale della pianta madre è più facile da controllare in contenitori singoli ed è in grado di produrre centinaia di cloni nel corso della sua vita. Le piante madri hanno bisogno di un ampio apparato radicale per assorbire le sostanze nutritive, in modo da tenere il passo con l’impegnativo programma di crescita e produzione di cloni.

L’idroponica non è così indulgente come i giardini in contenitore che utilizzano terra, terriccio, cocco e così via. Il terriccio e le miscele di terriccio non solo forniscono la “terraferma” per ancorare le piante, ma tamponano anche gli squilibri idrici e trattengono bene l’aria e le sostanze nutritive.

I giardini con più componenti hanno più possibilità di sbagliare. I giardini complicati e altamente tecnologici spesso richiedono più tempo e gestione. Anche i giardini più semplici dipendono dall’elettricità per far funzionare una pompa e un timer. Se l’elettricità viene a mancare e la pompa si ferma, o anche solo se si guasta, la crescita delle piante viene compromessa. Una mancanza d’acqua di poche ore è sufficiente a danneggiare le piante. Gli erogatori di irrigazione possono intasarsi, il pH può salire o precipitare e i livelli di EC possono cambiare rapidamente. Tutte queste variabili “idroponiche” possono causare più problemi rispetto a quando si coltiva in un giardino in contenitore utilizzando terriccio, miscele di terriccio, ecc. che forniscono un cuscinetto o una zona di sicurezza per trattenere l’acqua e l’ossigeno.

Regola empirica: Più parti ci sono in un giardino, più c’è il rischio di malfunzionamenti.

I giardinieri attenti all’ambiente scelgono i fertilizzanti idroponici tenendo conto del loro budget. I produttori diluiscono costantemente le formule nutritive in acqua per aumentare i profitti, spesso in modo esponenziale. La spedizione dell’acqua in eccesso è costosa, comporta l’utilizzo di combustibili fossili e aumenta l’impronta di carbonio del giardino. Acquistare i nutrienti in forma secca è meno costoso e riduce l’impatto ambientale.

Vantaggi

• non è necessario il terriccio
• l’acqua può essere riutilizzata
• controllo completo dei livelli di nutrienti
• ambiente pulito: niente sporco!

Svantaggi

• in idroponica non c’è terreno per tamponare
  problemi
• le malattie possono diffondersi in tutta la
  coltura in modo rapido
• grande impronta di carbonio dovuta alla produzione
  dei componenti e del trasporto
  ai magazzini
• l’acqua può essere ricircolata con i
  gli scarti della pianta

Contrariamente a quanto si crede, la cannabis coltivata in idroponica non cresce più velocemente né produce raccolti più abbondanti. Le ricerche scientifiche (non finanziate da interessi commerciali) condotte a partire dalla metà degli anni ’50 non mostrano alcuna differenza significativa tra le coltivazioni in contenitore in terra, mix di terriccio, ecc. e le coltivazioni idroponiche. Il lavoro di D. R. Hoagland e D. I. Arnon nella prima metà del secolo scorso non è riuscito a dimostrare l’aumento della resa potenziale della coltivazione idroponica. Hanno descritto la prima soluzione nutritiva da utilizzare per la coltivazione idroponica, ancora oggi in uso. Ad oggi nessuno è stato in grado di confutarlo e questo lavoro rimane un riferimento.

Un giardino in lana di roccia correttamente gestito, come questo di Trichome Technologies, è super produttivo.

I giardini in contenitore sani come questo vengono irrigati automaticamente. Penetrare nel fogliame di questo giardino è difficile e potrebbe rompere i rami.

Una piccola serra a cerchio come questa è facile da gestire quando si coltiva cannabis terapeutica in contenitori individuali.

Sono disponibili contenitori per la potatura delle radici ad aria che incoraggiano una crescita più densa delle radici.

Queste piccole piantine vengono indurite per essere trapiantate all’aperto. Vengono annaffiate dall’alto con una bacchetta d’acqua dotata di un ugello di aerazione.

Coltura in contenitore e idroponica

Coltura in soluzione

La cannabis coltivata in coltura idroponica in soluzione non utilizza un terreno di coltura. Tuttavia, in alcuni giardini le piante vengono avviate in un piccolo vaso di rete con una manciata di substrato. Esempi di coltura in soluzione sono l’aeroponica, la bubbleponica, la coltura in acqua profonda (DWC), la tecnica del flusso profondo (DFT), la tecnica del film nutritivo (NFT) e la coltura in soluzione su zattera. Questi giardini richiedono una pompa elettrica che deve funzionare 24 ore su 24 per far funzionare i gocciolatori di soluzione nutritiva, gli emettitori, i diffusori di aria (ossigeno) e gli ugelli di nebulizzazione, spesso con un buon filtro per garantire una soluzione priva di detriti.

Coltura multimediale

La coltura idroponica basata su supporti utilizza un substrato inerte come la lana di roccia o i pellet di argilla espansa. Il substrato inerte non reagisce chimicamente con i nutrienti. La coltura in contenitore impiega un substrato come il terriccio o la fibra di cocco che non è inerte e reagisce chimicamente con la soluzione nutritiva. Il substrato, che sia inerte o meno, ha molteplici funzioni: ancorare le piante e trattenere aria, acqua e nutrienti per l’assorbimento delle radici. Il substrato contiene anche il prezioso ossigeno, essenziale per un rapido assorbimento dei nutrienti. I substrati di coltivazione ideali contengono aria (ossigeno) e soluzione nutritiva in abbondanza. Il mix di terriccio e la fibra di cocco sono due dei terreni di coltura più utilizzati nelle colture in contenitore. La lana di roccia e l’argilla espansa sono i substrati più comuni in idroponica. La soluzione nutritiva viene distribuita al terreno di coltura tramite un sistema di drenaggio, un’alimentazione dall’alto o un sistema passivo che si basa sull’azione capillare.

Nella coltura in contenitore e in molti tipi di coltura idroponica, l’apporto di ossigeno nei substrati di coltivazione può essere massimizzato, consentendo alle piante cresciute correttamente e con radici sane di assorbire i massimi livelli di nutrienti. Tuttavia, nella “coltura in soluzione” è molto difficile, se non impossibile, ottenere costantemente gli stessi livelli di ossigeno dei substrati di coltivazione adeguatamente aerati. Le soluzioni nutritive ben calibrate possono indurre le piante a sviluppare un fogliame vegetativo meno folto e boccioli floreali più densi.

I nutrienti idroponici – sali chimici diluiti in acqua – miscelati e applicati correttamente sono in grado di fornire livelli esatti di elementi in modo che le radici abbiano accesso a questi elementi e la possibilità di assorbirli al massimo delle loro capacità. La soluzione nutritiva aerata viene assorbita, risalendo dal terreno di coltura, oppure passa sopra le radici, drenando successivamente. L’ossigeno in soluzione, intorno alle radici o intrappolato nel substrato di coltivazione, accelera l’assorbimento dei nutrienti. I nutrienti organici – elementi e composti naturali – sono più difficili da controllare nelle colture in contenitore rispetto alle loro controparti chimiche. In natura questi nutrienti sono spesso legati a complessi composti chimici viventi difficili da misurare con precisione.

Indipendentemente dal metodo di applicazione delle soluzioni nutritive, le soluzioni nutritive vengono utilizzate per lo smaltimento (RTW) e non vengono riutilizzate, oppure vengono fatte ricircolare e utilizzate più volte invece di essere scartate dopo un solo utilizzo. I sistemi a ricircolo presentano l’ulteriore complicazione della concentrazione della soluzione nutritiva e dell’accumulo di rifiuti vegetali – radici rotte, foglie e così via.

I nutrienti vengono diluiti in acqua in una “soluzione di terreno” o in un mezzo inerte “soluzione idroponica” Nel terreno, nel terriccio, nella fibra di cocco, ecc. c’è un rapporto naturale tra ossigeno e soluzione nutritiva. Tuttavia, nelle colture idroponiche che utilizzano lana di roccia, pellet di argilla espansa o altri ingredienti inerti, questo rapporto deve essere “prodotto” In un giardino idroponico in cui le radici sono sempre coperte dalla soluzione nutritiva, l’ossigeno dipende dall’ossigenazione artificiale della soluzione ed è molto facile sbagliare.

L’ossigeno viene aspirato o si sposta nel terreno, nella miscela senza terriccio e così via, oppure scioglie la soluzione idroponica dove può spostarsi nelle radici. Se le radici si seccano, il movimento dell’ossigeno diventa limitato, soprattutto se scende al di sotto della pressione critica dell’ossigeno (COP) (quantità di O2 disciolto nella soluzione). Nella cannabis, la COP è il punto in cui la respirazione viene rallentata dalla mancanza di ossigeno, a circa 20 mg/L*. Gli apici delle radici sono molto attivi e hanno un fabbisogno energetico relativamente elevato, quasi pari a quello degli esseri umani, ma al di sotto del COP questa attività rallenta.

*Plant Physiology, 3rd ed., by Lincoln Taiz and Eduardo Zeiger, (Sunderland, MA: Sinauer Associates, Inc., 2002).

Ai massimi livelli di agitazione, la quantità di ossigeno disciolto sarà appena sufficiente a tenere il passo con l’utilizzo dell’O2 e, per avvicinarsi il più possibile a 60 ppm, è necessario diffondere l’ossigeno nella soluzione, in genere con una pompa d’aria elettrica.

Nelle zone radicali più vecchie, la mancanza di ossigeno diventa un problema prima, a tassi più bassi. Poiché il loro assorbimento è ridotto al 10% di quello degli apici, i nuclei possono diventare anossici (gravemente carenti di ossigeno) o ipossici (carenza di ossigeno che provoca una forte spinta a correggere la carenza), uccidendo le radici o compromettendo le prestazioni. Il modo migliore per ottenere la massima aerazione non è coltivare in acque profonde che coprano le radici per tutto il tempo, ma lasciare che le radici siano asciutte; in questo momento, infatti, la soluzione sulla superficie delle radici sta ancora sciogliendo O2 a livelli più alti quando l’aria entra e l’acqua è finita. Non è necessaria un’ulteriore aerazione, se non agitare il serbatoio di nutrienti. La quantità di ossigeno necessaria all’apparato radicale sarà assorbita anche dalla superficie delle radici.

Soluzione Cultura
aeroponica
bolle di sapone
coltura in acqua profonda (DWC)
tecnica del flusso profondo (DFT)
tecnica del film nutritivo (NFT)
coltura con soluzione a zattera passiva

Cultura dei media
flusso e riflusso (flood-and-drain)
idro-organico
contenitori e lastre con alimentazione dall’alto
da rifiuti a rifiuti (RTW)
stoppino-passivo

Questo giardino idroponico è composto da contenitori da 5 galloni (18,9 L) collegati tra loro con tubi da mezzo pollice (1,3 cm).

La soluzione nutritiva viene versata nel letto del giardino per irrigare. La soluzione nutritiva attira più ossigeno nei cubetti di lana di roccia umidi quando drena.

Giardini aeroponici

I giardini aeroponici sono fedeli al loro nome. Le piante crescono in una camera di aria e nutrienti. Le radici sono sospese in una camera di crescita buia senza terreno di coltura e vengono innaffiate continuamente o a intervalli regolari con una soluzione nutritiva ricca di ossigeno. I coltivatori di cannabis terapeutica utilizzano giardini aeroponici efficienti per far radicare le talee, ma raramente per la vegetazione o la fioritura. Poiché le talee crescono senza supporti, possono essere trapiantate in giardini idroponici con soluzione o supporti, oltre che in terra. Tuttavia, è impossibile evitare di danneggiare le minuscole radici.

L’origine dell’aeroponica risale alla prima metà del XX secolo; il primo brevetto fu rilasciato nel 1985 a Richard Stoner. In effetti, il primo giardino aeroponico di cannabis che ho visto risale alla metà degli anni ’80 ed era molto simile a quello di Stoner. Era fatto in casa. L’aeroponica permette di controllare le condizioni della zona radicale in modo molto più semplice nei climi caldi rispetto alla coltura idroponica convenzionale. Il ristagno di sostanze nutritive, il ristagno d’acqua e la fame di ossigeno, spesso fatali, sono più facili da controllare con l’aeroponica. La temperatura all’interno della camera delle radici è facile da controllare, il che è essenziale per evitare gli agenti patogeni e mantenere un’adeguata disponibilità di ossigeno. Se progettato e mantenuto correttamente, un giardino di cloni aeroponici produrrà un apparato radicale abbondante, forte e sano.

Gli apparati radicali di piccole piantine e cloni prosperano in vasi di rete progettati appositamente per i giardini aeroponici. Le radici dei cloni si innescano e le radici delle piantine crescono dai vasi in rete nell’ambiente buio, umido e ricco di nutrienti e ossigeno. La regolare nebulizzazione nell’atmosfera umida al 100% impedisce ai teneri cloni di seccarsi, accelerando lo sviluppo delle radici. La camera completamente buia blocca la crescita delle alghe mentre la crescita delle radici prospera.

Le gocce di soluzione inferiori a 30 micron tendono a formare una nebbia che umidifica l’aria ma non viene assorbita facilmente dalle radici. Le gocce più grandi, da 30 a 100 micron, vengono assorbite più facilmente dalle radici. Le gocce superiori a 100 micron precipitano dall’aria troppo velocemente per essere assorbite dalle radici.

L’apertura di un ugello da 30 micron (0,018 pollici [0,046 mm]) è molto piccola, si intasa facilmente e deve essere mantenuta super pulita. Usa acqua a osmosi inversa e bassi livelli di nutrienti (circa il 10% di forza) e mantieni la pressione della pompa per mantenere gli ugelli liberi da detriti. L’uso di un filtro pre-pompa e di un filtro in linea aiuta a rimuovere i detriti e a mantenere puliti gli ugelli. Evita o filtra pesantemente gli additivi o i nutrienti che contengono materia organica.

Sia il funzionamento continuo che quello intermittente funzionano bene e ottengono gli stessi risultati, a patto che si mantenga un ambiente adeguato. Forzare la soluzione attraverso un ugello da 30 micron richiede una pressione maggiore e un raccordo e una pompa più robusti e costosi, che sono anche più costosi da gestire. Se la coltivazione avviene in giardini aeroponici di grandi dimensioni, il consumo di elettricità diventa costoso; la nebulizzazione intermittente consente di risparmiare. Per risparmiare risorse, usa un timer che prevede un ciclo di nebulizzazione di uno o due minuti e poi lo spegnimento per un massimo di cinque minuti, 24 ore al giorno.

Le temperature sono facili da controllare in qualsiasi clima in una camera di radicazione isolata.

È sufficiente riscaldare o raffreddare la soluzione nutritiva prima di nebulizzare le radici per portare la temperatura della zona radicale al livello desiderato. Evita le malattie mantenendo le temperature al di sotto dei 72°F (22°C) e ispeziona regolarmente le radici per verificare la presenza di segni di scolorimento, marciume e mancanza di peli radicali sottili.

I giardini aeroponici semplici e piccoli, che pompano la soluzione nutritiva dal serbatoio situato sotto la camera radicale, sono i più adatti alla radicazione dei cloni e alla crescita delle piantine. Questi giardini sono meno costosi di quelli più grandi con un serbatoio e una camera di radicazione separati, progettati per la crescita di piante mature. I giardini con un serbatoio separato hanno meno probabilità di intasarsi quando le radici mature crescono nella soluzione nutritiva.

I giardini aeroponici sono facili da costruire, ma la messa a punto di un’unità fatta in casa potrebbe uccidere alcune colture di cloni prima di raggiungere il successo. Le basi sono semplici: l’unità deve essere impermeabile alla luce e all’acqua e la nebulizzazione degli ugelli deve essere di dimensioni adeguate ed erogata con una pressione adeguata.

Le considerazioni su EC e pH per i giardini aeroponici sono le stesse di qualsiasi altro giardino idroponico. Ma i giardini aeroponici richiedono una maggiore attenzione ai dettagli. Non c’è un terreno di coltura che funga da banca dell’acqua e dei nutrienti e se l’elettricità viene a mancare, la pompa si guasta o gli ugelli si intasano, le radici si seccheranno presto, uccidendo i teneri peli radicali. L’intera radice inizia a morire, a partire dalla punta.

Esistono diverse varianti di giardini aeroponici, tra cui il metodo Ein Gedi, l’aeroidroponica e l’aero-dinaponica.

I giardini aeroponici che gettano gocce da 30 a 50 micron favoriscono una rapida crescita delle radici.

La crescita delle radici è fenomenale in una macchina per cloni aeroponica.

Il giardino di cloni aeroponici sulla destra si trova di fronte alle prescrizioni di cannabis medica che certificano i pazienti.

Coltura in acqua profonda (DWC)

Lacoltura in acqua profonda (DWC) è semplice ed economica. Questo metodo a bassa manutenzione è tipicamente utilizzato dai giardinieri medici occasionali che vogliono coltivare poche piante in una piccola area. Le piantine e i cloni vengono tenuti in vasi di rete pieni di palline di argilla espansa, lana di roccia o un terreno di coltura simile. I vasi di rete da 15,3 cm sono i più comuni per i contenitori singoli da 5 galloni (18,9 L). I vasi di rete più piccoli, da 5,1 cm, sono spesso utilizzati per più piante nello stesso contenitore. I vasi di rete sono inseriti in un coperchio di plastica che copre il serbatoio. Le radici penzolano in una soluzione nutritiva piuttosto diluita (75% di concentrazione) che viene aerata con una pietra d’aria e una pompa. Le radici assorbono i nutrienti e l’acqua dalla soluzione nell’ambiente ossigenato. Il design semplice non richiede un timer per la pompa d’aria che funziona 24 ore al giorno.

Un sistema DWC chiuso è completamente autonomo.

I giardini DWCa ricircolo chiusi o autonomi sono indipendenti e il serbatoio si trova direttamente sotto il vaso in rete che contiene la pianta. I giardini chiusi sono perfetti per i giardinieri che vogliono coltivare poche piante. Questi giardini funzionano bene anche per le piante madri di grandi dimensioni e per contenere eventuali malattie trasmesse dall’acqua. Il pH, la EC e la soluzione devono essere controllati per ogni singolo serbatoio. A ogni contenitore vanno aggiunti anche i nutrienti, l’aumento e la diminuzione del pH e qualsiasi altro additivo.

I giardinia ricircolo a più unità sono più complessi, con un serbatoio centrale collegato tramite tubi a diversi contenitori/serbatoi. Una pompa d’aria centrale aererà la soluzione nutritiva in ogni contenitore tramite un collettore collegato a tubi d’aria che a loro volta sono collegati a un diffusore di ossigeno in ogni contenitore. Sebbene il giardino abbia un impianto idraulico più complesso, il pH, l’EC, i nutrienti e altri additivi possono essere controllati da un serbatoio centrale.

I livelli di tutti i serbatoi – centrale e di tutti i contenitori/serbatoi – cercano lo stesso livello di soluzione. Basta controllare il livello del serbatoio per conoscere il livello di tutti gli altri. Usa una bottiglia di Mariotte o una valvola galleggiante per mantenere automaticamente il livello della soluzione.

La soluzione nutritiva scorre in tutti i contenitori di questo giardino DWC a ricircolo.

La pompa d’aria deve fornire a ciascun serbatoio da 5 galloni (18,9 L) almeno 1,3 galloni al minuto (4,9 LPM) per garantire un’adeguata disponibilità di ossigeno alle radici. Una quantità inferiore a questa priva le radici di ossigeno, rallenta l’assorbimento dei nutrienti e apre la porta a problemi culturali, parassiti e malattie.

Posiziona la pompa d’aria al di sopra del serbatoio, in modo che l’acqua non possa risalire attraverso la pompa d’aria e distruggerla in caso di interruzione dell’elettricità o di malfunzionamento della pompa.

Attenzione! Non tenere le pompe d’aria all’interno di stanze o serre ricche di CO2, altrimenti la CO2 extra porterà il pH verso il basso come acido coniugato della base carbonatica o verso l’alto come base coniugata dell’acido carbossilico. (Dipende da molti fattori)

Questa pianta viene irrigata dall’alto. La lana di roccia sostiene la pianta e le radici crescono nell’acqua a circa 2,5 cm sotto la lana di roccia. (MF)

Le radici vengono immerse in una soluzione aerata ricca di nutrienti nel DWC. (MF)

Bollicine e coltura su zattera o stagno

La bubbleponica e la coltura su zattera o stagno sono una variante della DWC. Nella bubbleponica la soluzione nutritiva viene erogata tramite ugelli di alimentazione dall’alto o tubi di spaghetti a una piccola quantità di terreno di coltura che trattiene la pianta. La soluzione nutritiva viene lasciata percolare attraverso il terreno di coltura prima di ricadere nel serbatoio aerato e ricircolata. I giardini a bolle richiedono due pompe, una per fornire la soluzione nutritiva e una pompa d’aria collegata a una pietra d’aria o a un altro diffusore per aerare la soluzione nutritiva.

Una pompa (sommergibile) solleva la soluzione nutritiva all’estremità superiore di un tubo di scarico collegato a un sistema di irrigazione con alimentazione dall’alto. La soluzione nutritiva viene distribuita alle singole piante e scende a cascata, bagnando le radici e schizzando nel serbatoio (autonomo) sottostante, che a sua volta aumenta l’ossigeno disciolto nella soluzione.

Nella coltura in zattera o in laghetto, le piante sono collocate in un foglio di plastica galleggiante sulla superficie della soluzione nutritiva. Le radici sono sempre immerse nella soluzione nutritiva aerata artificialmente.

Trapianto di cloni o piantine

Riempi con la soluzione nutritiva fino a coprire il centimetro inferiore del vaso da 15,2 cm. Evita di riempire fino al livello dello stelo per evitare il marciume dello stelo e altre malattie. Nei primi giorni potrebbe essere necessario irrigare a mano se l’azione capillare non riesce a far risalire le sostanze nutritive verso le radici. Dopo che le radici sono cresciute attraverso il vaso a rete, abbassa il livello della soluzione nutritiva a circa 5,1 cm sotto il vaso a rete. Un “tubo di drenaggio” esterno traslucido verde scuro sui serbatoi indica il livello della soluzione.

La soluzione nutritiva tende a mantenere la stessa temperatura dell’ambiente a meno che non venga leggermente raffreddata. Isolare il serbatoio e posizionarlo su un pavimento freddo aiuterà a mantenere la soluzione fresca. Cerca sempre di raggiungere la temperatura ideale della soluzione nutritiva, ovvero 12,8°C-18,3°C, per prevenire le malattie e aumentare l’ossigeno disciolto (DO) nella soluzione. Cambia la soluzione nutritiva al primo segno o sospetto di problemi: scolorimento della soluzione, fluttuazione del pH o variazione della EC.

Rabbocca la soluzione nutritiva con acqua semplice ogni giorno. Cambia il serbatoio ogni settimana per garantire i giusti livelli di nutrienti. Cambiare la soluzione può essere un po’ complicato. Se il serbatoio è dotato di un tappo di scarico, la soluzione può essere svuotata e sostituita settimanalmente senza rimuovere la pianta. In questo modo si riduce anche l’accumulo di sale. Se non c’è un tappo di scarico, la pianta deve essere rimossa dal contenitore/serbatoio e collocata in un altro contenitore. La pietra d’aria deve essere rimossa e la soluzione deve essere scaricata. La soluzione nutritiva vecchia, piena di nitrati, solfati, fosfati e così via, va gettata nel giardino esterno piuttosto che negli scarichi domestici. Il contenitore/serbatoio deve essere completamente pulito e riempito con una soluzione nutritiva fresca. Molti coltivatori di acque profonde diluiscono la soluzione nutritiva al 75% per evitare un sovradosaggio. Nei giardini DWC, l’EC deve essere sempre inferiore. Verifica le raccomandazioni dei produttori di fertilizzanti.

All’esterno, il contenitore/serbatoio deve essere schermato o isolato in modo che la luce diretta del sole non faccia salire la temperatura interna oltre i 70°F (21,1°C). I giardini all’aperto devono anche avere un foro di drenaggio sul lato del serbatoio per evitare che l’acqua piovana diluisca la soluzione o la faccia traboccare.

Le vasche di coltivazione vengono allestite e riempite con la soluzione nutritiva.

Le piantine vengono sistemate nelle aiuole in cima, in vasi di rete pieni di palline di argilla espansa. Le radici penzolano verso il basso nella soluzione aerata.

Una settimana dopo, gli stessi cloni sembrano molto più forti e sani, ma non si sono ancora ripresi del tutto dal trapianto.

Due settimane dopo, l’orto sembra prosperare e le piante sono cresciute.

Il raccolto di un piccolo giardino è esiguo ma sufficiente a sostenere molti coltivatori di cannabis terapeutica fino al raccolto successivo.

Tecnica del film nutritivo (NFT)

Tecnica del flusso profondo (DFT)

La tecnica del flusso profondo è simile alla NFT, tranne per il fatto che le radici nei canali vengono sommerse da 1 a 2 pollici (2,5-5,1 cm) di soluzione nutritiva. Assicurati che la soluzione nutritiva sia ben aerata e che scorra abbastanza velocemente attraverso i tubi e i canali per mantenere livelli di ossigeno adeguati per le radici. Controlla la temperatura in diverse parti dei tubi per assicurarti che non superi i 70°F (21,1°C) e che mantenga almeno 8 ppm di ossigeno disciolto.

La tecnica del film nutritivo (NFT) fu sviluppata dall’inglese Allen Cooper negli anni ’60. Cooper ha fatto conoscere questa tecnica nel suo libro ” L’ABC della NFT“. I giardini idroponici NFT sono più adatti alle colture a breve termine con un apparato radicale compatto, tra cui le varietà prevalentemente indica e ruderalis che vengono raccolte in 3 o 4 mesi. Se coltivati troppo a lungo, gli apparati radicali estesi della cannabis tendono a bloccare il flusso della soluzione nei canali.

Il sistema fornisce una soluzione nutritiva aerata alle piante con radici trattenute nei canali. Le piantine o le talee in piccoli vasi di rete pieni di substrato con un forte apparato radicale vengono posizionate su un materassino capillare situato sul fondo di un canale o di un canale coperto. La stuoia capillare sostituisce il substrato di coltivazione, stabilizza il flusso di sostanze nutritive e mantiene le radici in posizione. Il flusso di nutrienti può anche essere intermittente se utilizzato con una base come la sabbia o la perlite. Sono disponibili anche tubi o manicotti di plastica che possono essere riempiti e appoggiati sul terreno. La soluzione nutritiva ben areata scorre lungo il canale, sopra e intorno alle radici, per poi tornare al serbatoio. L’irrigazione è costante 24 ore al giorno. Le radici ricevono molto ossigeno e sono in grado di assorbire il massimo della soluzione nutritiva. I canali devono avere la giusta inclinazione, il giusto volume e il giusto flusso di soluzione nutritiva per una coltura di successo. I giardini NFT devono essere messi a punto per ottenere buoni risultati.

Lecanalette o i canali sono coperti per mantenere alta l’umidità nella zona delle radici. L’esterno bianco riflette la luce e l’interno può essere dipinto di nero per mantenere le radici al buio e bloccare la crescita delle alghe. Le radici completamente sommerse hanno meno accesso all’ossigeno dell’aria rispetto a quello disponibile nella soluzione nutritiva. Mantieni uno strato sottile, da 0,4 a 0,8 pollici (10,2-20,3 mm) di soluzione nutritiva per consentire un adeguato assorbimento dell’aria. Le radici immerse in una soluzione nutritiva che scorre in modo turbolento sono esposte in modo intermittente all’aria umida.

La stuoia capillare sotto i cubi di lana di roccia trattiene le radici, l’aria e la soluzione nutritiva.

La soluzione nutritiva viene pompata dal serbatoio nei canali attraverso un collettore e un tubo all’estremità superiore. Il tavolo è posizionato su un pendio con una caduta di 1:50 in 12 piedi. Ad esempio, se il letto è lungo 50 pollici (127 cm), la caduta è di 1 pollice in 50 pollici, o 1 centimetro in 50 centimetri. L’inclinazione favorisce il flusso della soluzione che a sua volta compensa la superficie, evitando l’accumulo e l’intasamento delle radici. Come indicazione generale, la portata dovrebbe essere di 0,5 GPM (1,9 LPM) al momento dell’impianto. Dopo l’insediamento delle piante, la portata di ciascun canale dovrebbe essere di almeno 0,25 GPM (0,9 LPM) e può arrivare al massimo al doppio. Al di là di questo valore, possono verificarsi problemi di assorbimento dei nutrienti.

La lunghezza dei canali dovrebbe essere inferiore a 12,2 m per evitare una crescita lenta. L’ossigeno in soluzione è spesso adeguato, ma l’azoto può impoverirsi nella parte bassa dei canali. I percorsi più lunghi richiedono un livellamento meticoloso dei canali per evitare punti alti e bassi che espongono troppo le radici o causano pozzanghere. Il doppio fondo rinforzato rende i canali resistenti e rigidi per sostenere piante di grandi dimensioni, grandi sistemi radicali e grandi volumi di soluzione nutritiva. Alcuni canali NFT hanno delle nervature al di sotto per fornire supporto ed evitare deformazioni e movimenti. Le nervature fungono anche da canali di drenaggio e dirigono la soluzione nutritiva in modo uniforme lungo il fondo del canale.

Un buon filtro impedisce ai detriti di bloccare i canali, i tubi di alimentazione e le pompe. I giardini NFT hanno pochissime protezioni contro le interruzioni del flusso causate da blocchi idraulici, interruzioni di corrente e così via. In assenza di un terreno di coltura, le radici devono essere mantenute sempre perfettamente umide dalla soluzione nutritiva. Se una pompa si guasta, le radici si seccano e muoiono. Se il giardino si asciuga per un giorno o più, le piccole radici di alimentazione moriranno con gravi conseguenze. I problemi si verificano rapidamente nei giardini NFT ed è necessaria un’azione correttiva decisa. Questo giardino non è consigliato ai coltivatori principianti.

Colloca un filtro sul tubo di ritorno della soluzione nutritiva per mantenere pulito il serbatoio. I filtri dei giardini biologici possono intasarsi e devono essere puliti più spesso. Usa dei microtubi da 0,25 pollici (6,35 mm) in modo da far passare i detriti più piccoli. I filtri sulle linee pressurizzate creano una contropressione che provoca uno sforzo delle pompe e una diminuzione della loro efficienza; di conseguenza è necessaria una pompa più potente.

I giardini NFT sono molto facili da pulire e sistemare dopo ogni raccolto. Tuttavia, solo i giardinieri con diversi anni di esperienza dovrebbero provare un giardino NFT.

Un apparato radicale grande, sano e bianco è segno che la soluzione contiene abbastanza ossigeno disciolto. Nota che alcune di queste radici sono scolorite e solo alcune radici sono forti e bianche. Questo apparato radicale non riceve abbastanza ossigeno disciolto. (MF)

La soluzione nutritiva nei tubi è mantenuta a circa 15,2 cm di profondità. La soluzione nutritiva si muove costantemente e viene aerata mentre si muove intorno alle radici.

I giardini NFT erano più popolari 15 anni fa che oggi.

Trapianto di cloni o piantine e crescita

Avvia i cloni e le piantine in piccoli vasi da 5,1 cm pieni di lana di roccia o di un substrato che non disperda detriti che potrebbero intasare il sistema di irrigazione. In alternativa ai vasi in rete, puoi praticare dei grandi fori nei vasi piccoli per ottenere un’alternativa economica. I vasi piccoli devono permettere alle radici di espandersi senza limiti quando crescono nei valloni. Non coltivare i cloni e le piantine in un terreno o in un substrato che disperda detriti. Non cercare di lavare il terreno dalla massa radicale con acqua fredda. Questo danneggia gravemente le radici, aggrava lo shock da trapianto e rallenta l’insediamento nei canali. Le piante nate in terra o in un substrato disordinato devono essere leggermente scosse per rimuovere i “detriti” e poi trapiantate. Questo ridurrà notevolmente i danni causati dallo spostamento. Installa un filtro temporaneo come una calza di nylon o qualcosa di simile alla fine dei canali per raccogliere i detriti.

Posiziona dei piccoli vasi nei canali in modo che rimangano stabili durante l’attecchimento delle radici. Mantenere i cloni e le piantine saldamente nei canali senza movimenti verticali ridurrà lo shock da trapianto e accelererà la crescita delle radici. Il movimento delle piante può danneggiare le radici, causando stress e possibili malattie radicali. Spesso i primi segni sono la bruciatura delle punte delle foglie e una crescita lenta. Anche un minimo shock da trapianto rallenta la crescita per diversi giorni.

Problemi

La maggior parte dei problemi del giardino idroponico si risolve mantenendo pulito il giardino e l’area circostante e controllando i livelli di ossigeno disciolto, la EC, il pH e la temperatura della soluzione nutritiva nel serbatoio e nei canali. Per informazioni specifiche, consulta le sezioni dedicate a ciascuno di essi.

Le radici rotte o scolorite trovate nei serbatoi e nei filtri indicano problemi dovuti a malattie, parassiti, ossigenazione, calore, nutrienti e così via. Un maggior numero di radici rotte e scolorite indica un problema più grave. Controlla che non ci sia un flusso lento di nutrienti o un ristagno d’acqua. Entrambe le condizioni possono causare ristagni d’acqua nelle radici. Assicurati che i canali e l’intero sistema siano il più possibile a tenuta di luce per scoraggiare la crescita delle alghe.

Un’eccellente guida alla risoluzione dei problemi è disponibile sul sito www.amhydro.com.

Le creste sul fondo di ogni canale dirigono l’acqua e contribuiscono ad aumentare la rigidità e la stabilità.

Esistono diversi tipi di canalette per i giardini NFT.

I filtri di buona qualità, facili da accedere e da pulire, sono essenziali per i giardini NFT.

Le radici crescono rapidamente nel substrato di coltivazione principale.

Idro-organico

L’idro-organico (detto anche organoponico) consiste nella coltivazione in un substrato inerte fertirrigato con una soluzione nutritiva organica solubile. Quando qualcuno parla di idro-organico, probabilmente intende una coltura biologica in contenitore. I fertilizzanti organici sono spesso definiti come contenenti sostanze con una molecola di carbonio o una sostanza naturale inalterata come i minerali macinati. Molti dei nutrienti devono essere “processati” da microrganismi e chelati prima di essere disponibili per le piante. Questi giardini possono essere alimentati dall’alto, a pioggia o a stoppino. Per maggiori informazioni, consulta le sezioni specifiche di questo capitolo.

I nutrienti organici necessitano di luoghi di raccolta. Il concetto è simile a quello del buffering di un video online. Senza un luogo in cui accumularsi, il tasso di mineralizzazione non sarà all’altezza del fabbisogno. Gran parte dei nutrienti rilasciati verrebbero consumati dalla microflora del terreno, o “volatilizzati” Altri problemi importanti riguardano i macronutrienti, in particolare il P e il Ca. È impossibile coltivare cannabis organica al 100% in idroponica. Devono esserci fonti e vasche in cui i nutrienti si accumulano a livelli adeguati. È necessario anche l’ossigeno per scomporre i complessi organici e le varietà e i numeri appropriati di microflora per essere efficaci.

I giardinieri più esigenti dedicano tempo e fatica alla coltivazione biologica perché i nutrienti naturali conferiscono ai boccioli dei fiori un sapore dolce e biologico. Le colture indoor e outdoor coltivate in meno di 90 giorni non hanno il tempo di aspettare che i nutrienti organici vengano scomposti. I nutrienti organici devono essere solubili e prontamente disponibili affinché le colture di cannabis a breve termine ne traggano beneficio.

L’esatto equilibrio dei nutrienti organici può essere raggiunto con la sperimentazione e l’attenzione ai dettagli. Anche quando acquisti fertilizzanti commerciali già pronti, come BioCanna o Earth Juice, dovrai provare diverse quantità e orari di somministrazione per ottenere la combinazione esatta per ottenere un raccolto di alta qualità. Verifica sempre le raccomandazioni del produttore.

Effettuare una lettura accurata dell’EC o miscelare l’esatta quantità di un determinato nutrimento è molto difficile in idroponica biologica. I fertilizzanti chimici sono facili da misurare e da applicare ed è facile dare alle piante la quantità specifica di fertilizzante in ogni fase della crescita.

I nutrienti organici hanno una struttura complessa e misurarne il contenuto è difficile. Inoltre, i prodotti organici sono difficili da mantenere stabili. Alcuni produttori di prodotti come BioCanna sono riusciti a stabilizzare i loro fertilizzanti. Quando acquisti nutrienti organici, acquista sempre dallo stesso fornitore e informati il più possibile sulla fonte da cui provengono i fertilizzanti. Utilizza sempre i fertilizzanti molto prima della data di scadenza.

Combina i fertilizzanti organici solubili premiscelati con altri ingredienti organici per creare la tua miscela personale. Sperimenta per trovare la miscela perfetta per le varietà di cannabis che stai coltivando. Aggiungere troppo fertilizzante può rendere il substrato tossico, legando le sostanze nutritive fino a renderle indisponibili. Il fogliame e le radici si bruciano quando l’accumulo è eccessivo.

I fertilizzanti organici solubili sono più difficili da applicare in eccesso, ma è anche difficile che liscivino dal substrato di coltivazione. Inoltre, quando vengono applicati in eccesso, i fertilizzanti organici solubili hanno maggiori probabilità di causare sintomi difficili da leggere. Ad esempio, una quantità eccessiva di farina d’ossa provoca uno squilibrio del pH del terreno di coltura che si manifesta con una bruciatura delle foglie. I sistemi di ricircolo dei fertilizzanti sono i più difficili da controllare. Quando la vita microbica è sbilanciata di poco e la conversione dell’ammonio rilasciato in nitrato è rallentata, si verifica un accumulo di livelli tossici.

Chelati e nutrienti

Mescola le alghe con macronutrienti e nutrienti secondari per ottenere un fertilizzante idro-organico. La quantità di nutrienti primari e secondari non è importante quanto il mix di oligoelementi disponibili nell’alga. I nutrienti principali possono essere applicati tramite emulsione di pesce solubile per l’azoto, mentre il fosforo e il potassio possono essere forniti da guano di pipistrello, farina di ossa e letame. Sempre più giardinieri biologici aggiungono stimolatori della crescita come acido umico, Trichoderma, batteri e ormoni vari.

I minerali come la silice, il nichel, il cobalto e il selenio non sono essenziali per la crescita delle piante, ma hanno la capacità di migliorare la crescita e lo sviluppo. Sono necessari in quantità minime e vengono forniti dai contaminanti presenti nell’acqua e nei fertilizzanti. Aggiungi acidi umici e fulvici (disponibili nei terreni minerali) al giardino idroponico e ai giardini in contenitore senza terriccio. L’acido fulvico, un acido umico, è di colore giallo e solubile. Gli acidi umici sono più efficaci come additivi del terreno per aiutare a costruire il suolo e stimolare la crescita delle piante.

Gli acidi umici hanno l’importante capacità di essere agenti chelanti: sono infatti eccellenti in questo ruolo perché sono abbastanza forti da proteggere i micronutrienti ma abbastanza deboli da rilasciare i microelementi alle piante quando necessario. L’acido fulvico è particolarmente adatto a questo ruolo di chelazione naturale, perché ha la capacità di entrare nella pianta e di muoversi nei suoi tessuti. Nei giardini di produzione biologica dove non è possibile utilizzare agenti chelanti sintetici come l’EDTA, l’aggiunta di acido umico sembra essere il modo ideale per garantire che i micronutrienti rimangano a disposizione della pianta attraverso una forma di chelazione più naturale.

I nutrienti organici vengono in genere elaborati dai microrganismi prima che le piante possano assumerli. Gli acidi umici favoriscono la conversione di molti elementi in una forma disponibile per le piante. L’aggiunta di acidi umici favorisce la crescita microbica, aiuta a decomporre i minerali e la materia organica e rende disponibili alle piante diversi elementi. Il ferro viene solitamente fornito in un composto chelato. In un giardino biologico, invece, si utilizza l’acido fulvico. Gli acidi umici e fulvici accelerano la divisione cellulare e aumentano la velocità di sviluppo e la lunghezza degli apparati radicali.

I giardini idro-organici combinano i principi dell’idroponica e del giardinaggio biologico.

Un serbatoio sporco causa problemi a non finire!

Le miscele di sostanze nutritive idro-organiche sono più pesanti e richiedono una pompa più potente e filtri di elevata qualità.

Un monitor/controller a lettura costante per la soluzione nutritiva elimina le congetture sull’erogazione della formula nutritiva.

Giardini a flusso continuo

I giardini a flusso e riflusso (detti anche “flood-and-drain”) richiedono poca manutenzione, sono semplici e sono intrinsecamente efficienti. Si tratta spesso del giardino idroponico o in contenitore più facile ed economico per la coltivazione della cannabis in serra e al chiuso, sia che si tratti di poche piante in una piccola area che di un grande giardino.

Le singole piante in vasi o cubi di lana di roccia sono collocate su un tavolo speciale con canali di drenaggio e lati, un letto di coltivazione che può contenere fino a 10,2 cm di soluzione. La soluzione nutritiva viene pompata nel tavolo o nel letto di coltivazione. I blocchi di lana di roccia o i contenitori vengono inondati attraverso un’entrata dal fondo, che spinge fuori l’aria vecchia e povera di ossigeno. Una volta che la soluzione nutritiva raggiunge un livello prestabilito, un tubo di troppopieno scarica l’eccesso nel serbatoio. Al termine del ciclo di irrigazione, la pompa viene spenta e la soluzione drena e aspira nuova aria ricca di ossigeno nel substrato di coltivazione. Il substrato aerato è proprio quello di cui le radici hanno bisogno per assimilare rapidamente le sostanze nutritive. Un labirinto di canali di drenaggio nella parte inferiore del tavolo convoglia la soluzione che defluisce verso la vasca di raccolta o il serbatoio. Questo ciclo si ripete più volte al giorno. I giardini a flusso continuo sono ideali per la coltivazione di cloni, piantine e piante corte in un giardino “mare di verde” (SOG).

Questo giardino a flusso e riflusso è dotato di una pietra d’aria per aumentare l’aerazione della soluzione nutritiva.

Tabelle di flusso e riflusso

La soluzione nutritiva viene pompata nell’aiuola attraverso un dispositivo di ingresso ed evacuata dallo stesso ingresso/scarico. C’è solo un’entrata e un’uscita che può intasarsi, perdere o avere un malfunzionamento. L’erogazione della soluzione nutritiva attraverso più uscite aggrava i problemi ogni volta che si aggiunge un nuovo erogatore. Un raccordo per il troppopieno garantisce che la soluzione nutritiva raggiunga un livello specifico e non si rovesci sulla parte superiore del tavolo. La soluzione in eccesso defluisce nel serbatoio attraverso il raccordo di troppopieno. La soluzione viene aerata quando scende a cascata dal foro di drenaggio del tavolo nel serbatoio sottostante.

I tavoli o i letti di coltivazione a flusso continuo sono progettati per contenere fino a 10,2 cm di soluzione e lasciare che l’acqua in eccesso fluisca liberamente lontano dal substrato di coltivazione e dalle radici. La soluzione nutritiva viene pompata nel letto e lo riempie in 5-10 minuti. Una pompa da 350 GPH dovrebbe impiegare circa 8 minuti per riempire un tavolo da 1,2 × 2,4 m con 40 galloni (151,4 L) di soluzione a 5,1 cm di profondità. Il movimento della soluzione è relativamente lento e una pompa a basso volume da 350 GPH (1325 LPH) è sufficiente (vedi “Pompe per soluzioni nutritive”).

Il letto dovrebbe drenare più velocemente di quanto non sia necessario per riempirlo. Il tempo totale di riempimento e drenaggio non può superare i 20 minuti, altrimenti le radici saranno private dell’ossigeno troppo a lungo e annegheranno, marciranno e causeranno problemi. Il drenaggio passivo richiede un tubo di grandi dimensioni (almeno 2 pollici [5,1 cm]) per consentire alla soluzione di drenare rapidamente. Un drenaggio completo e veloce è essenziale per far sì che il substrato di coltivazione porti aria fresca nel substrato stesso e nella zona radicale. L’eccesso di soluzione che rimane nei substrati dopo l’irrigazione non permette l’ingresso di ossigeno adeguato. Un lento soffocamento si verifica quando la soluzione nutritiva non drena completamente. Anche la superficie del substrato di coltivazione deve asciugarsi completamente per evitare la crescita di alghe e infestazioni di moscerini. Evita la crescita di alghe sulla superficie del substrato coprendolo per escludere la luce. Rimuovi tutti i detriti – foglie morte, materia organica e così via – dalla superficie del substrato di coltivazione per prevenire parassiti e malattie. Conserva il substrato pulito e privo di parassiti e malattie racchiuso nella plastica fino al suo utilizzo.

Il tavolo deve essere abbastanza robusto da contenere un certo volume d’acqua. Ad esempio, un tavolo di 1,2 × 2,4 m pieno di 5,1 cm può contenere 151,4 litri di soluzione per un peso di 108,9 kg.

Quando viene inondato da 1 a 2 pollici (2,5-5,1 cm) o più di soluzione nutritiva, il substrato di coltura trascina la soluzione nel substrato appena aerato. I tavoli con canali di drenaggio richiedono un’inondazione più profonda, fino a 10,1 cm, per compensare i canali. I tavoli fatti in casa senza canali di drenaggio richiedono livelli più bassi. Tuttavia, se non sono perfettamente piatti e con un’inclinazione adeguata, questi tavoli potrebbero anche creare delle pozze d’acqua stagnante.

Le gambe ad altezza regolabile, simili a quelle che si trovano sulle lavatrici, funzionano bene per sostenere le aiuole da giardino a flusso continuo. Le singole gambe possono essere regolate per regolare l’inclinazione di un tavolo da giardino. La pendenza deve essere tale da permettere alla soluzione di drenare facilmente, ma non tale da impedire alle piante più alte di ricevere una quantità sufficiente di soluzione. Un tavolo lungo 8 piedi dovrebbe avere una pendenza di circa 0,5-0,75 pollici (circa 1,3-1,9 cm). I letti di coltivazione più lunghi di 3 metri drenano lentamente e la soluzione rimane sui letti più a lungo di quanto le radici siano in grado di utilizzarla.

Le radici crescono dai fori di drenaggio ma smettono di crescere quando entrano in contatto con l’aria tra i cicli di irrigazione.

Ciascuna aiuola di questo giardino con drenaggio è controllata da timer visibili alla fine del corridoio.

Queste piante sono cresciute per circa una settimana di troppo e hanno dovuto essere potate dal basso. Ma come puoi vedere, i germogli in cima alla pianta sono lunghi almeno 2 piedi (61 cm).

I substrati di coltivazione

Il substrato di coltura deve far risalire la soluzione e deve anche contenere molta aria. Ad esempio, un cubo di lana di roccia da 10,2 cm inondato con 2,5 cm di soluzione, si diffonde per circa 7,6 cm all’interno del cubo. I substrati di coltivazione devono garantire un’adeguata azione capillare per l’assorbimento e il movimento dell’acqua. La lana di roccia, il mix di terriccio e il cocco sono i substrati di coltivazione preferiti per i giardini a flusso continuo. Tuttavia, alcuni utilizzano pellet di argilla espansa e irrigano più spesso e in profondità.

I tavoli a flusso continuo vengono puliti a mano e disinfettati tra una coltura e l’altra.

Le piante assorbono la soluzione nutritiva nelle vasche di drenaggio.

Gli scarichi devono essere efficienti e semplici da pulire.

Le gambe regolabili permettono di livellare e inclinare facilmente un tavolo da coltivazione.

Irrigazione

Inonda il tavolo con una quantità di soluzione da 1 a 2 pollici (2,5-5,1 cm) per garantire una distribuzione uniforme della soluzione nutritiva. Evita i substrati leggeri come la perlite che potrebbero far galleggiare e cadere i contenitori. È necessario un grande volume d’acqua per riempire l’intero tavolo. Assicurati che il serbatoio abbia una quantità di soluzione sufficiente a inondarlo e che conservi un minimo assoluto del 50% in più per consentire l’evaporazione giornaliera. Prima di introdurre le piante, calcola la quantità di soluzione necessaria per riempire il tavolo. Calcola anche le dimensioni del serbatoio necessario. Utilizza le tabelle a destra come linee guida.

Per verificare il livello di umidità, satura il substrato con la soluzione nutritiva. Pesa i contenitori o i blocchi di lana di roccia quando sono saturi e pesali di nuovo da qualche ora a un giorno dopo per verificare la quantità o la percentuale di acqua utilizzata. Ad esempio, un blocco che pesa 4 once (11,8 cl) quando è saturo peserà 2 once (5,9 cl) quando è stato utilizzato il 50% della soluzione nutritiva. Verifica con il produttore del substrato o del terreno di coltura le raccomandazioni sul contenuto di umidità e sulla frequenza di irrigazione.

Per conoscere la quantità di soluzione contenuta in un substrato di coltivazione, pesalo quando è saturo e dopo averlo leggermente strizzato. Innaffia la lana di roccia quando è asciutta al 50%. Ricorda che la lana di roccia trattiene molta umidità e aria, anche quando è satura. La frequenza e il volume dell’irrigazione cambiano in modo sostanziale quando le temperature si abbassano e manca la luce. Quando le temperature si abbassano, è molto più probabile che si verifichi un eccesso di irrigazione. Non lasciare la soluzione nutritiva sul tavolo per più di 20 minuti. Le radici sommerse annegano in un ambiente povero di ossigeno.

L’inondazione delle aiuole è la forma di irrigazione più semplice ed efficiente.

I tavoli in acciaio con supporti in legno sostengono tutto il peso del tavolo da coltivazione. I tavoli sono dotati di ruote per consentire l’apertura di un corridoio tra di essi.

Linee guida per l’irrigazione a flusso continuo

1. Cubetti di lana di roccia: 3 volte @ 10 minuti
2. Miscela di terriccio: 3 volte @ 10 minuti
3. Argilla espansa: 6 volte @ 10 minuti
4. Roccia lavica: 12 volte @ 10 minuti

Nota: quando aumenti la frequenza di irrigazione, abbassa la EC a 600-800 ppm. È facile bruciare le piante quando si aumenta la frequenza di irrigazione.

Il primo ciclo dovrebbe iniziare la mattina presto ed essere seguito da cicli a distanza di 2-4 ore l’uno dall’altro. Il programma di irrigazione varia a seconda di variabili come la temperatura, l’umidità, l’età della pianta e il tasso di crescita. Non è necessario irrigare di notte. L’intero ciclo di irrigazione deve essere completato in non più di 20 minuti in totale, altrimenti le radici annegheranno. Il tempo di riempimento è importante e deve avvenire in tempi relativamente brevi, preferibilmente in dieci minuti o meno. Il tempo di drenaggio deve essere relativamente veloce, in modo che la soluzione drenante aspiri aria nuova e ricca di ossigeno nel contenitore o nel cubo. Questo è un principio essenziale dell’irrigazione in qualsiasi giardino a scorrimento.

Per riempire le aiuole è necessaria una grande quantità di soluzione nutritiva. Ad esempio, un tavolo di 1,2 × 2,4 m richiede 40 galloni (151,4 L) di soluzione per raggiungere una profondità di 5,1 cm. Di conseguenza, è necessario un serbatoio di grandi dimensioni. Le aiuole vengono inondate in sequenza o hanno serbatoi individuali quando in un’area di coltivazione viene allestito più di un tavolo di questo tipo.

L’intero tavolo viene allagato ed esposto all’aria, facendo evaporare nell’aria un enorme volume di acqua dalla soluzione. Questo crea condizioni atmosferiche più umide. Sarà necessaria una ventilazione extra per eliminare l’aria umida. Anche l’equilibrio della soluzione nutritiva ne risente e deve essere compensato.

Dal momento che tutte le piante si trovano nella stessa aiuola e vengono irrigate insieme, anche i parassiti e le malattie possono diffondersi rapidamente in un intero giardino. Mantenere pulite le stanze dell’orto è essenziale per evitare la diffusione di parassiti e malattie.

Questo giardino idroponico in lana di roccia di Trichome Technologies è completamente automatizzato.

Ogni clone di questo giardino alimentato dall’alto viene alimentato tramite un tubo di spaghetti collegato a un emettitore.

Le radici rimangono sospese nell’aria umida sotto l’aiuola. L’acqua di irrigazione viene fatta ricircolare nel serbatoio.

Varianti del flusso e riflusso

Alcuni giardinieri posizionano un tappetino capillare tra il tavolo e i contenitori per trattenere la soluzione nutritiva e favorire la crescita delle radici. Non consiglio questa pratica. Una volta che le radici delle piante si sono ancorate al materassino capillare, non possono essere spostate senza danneggiare le radici. L’eccessiva crescita di alghe e l’intasamento delle radici che porta al marciume radicale sono problemi intrinseci a questa pratica. Dopo l’irrigazione, l’acqua sotto la stuoia impiega molto tempo per asciugarsi.

Giardini alimentati dall’alto

I giardini idroponici e le colture in contenitore sono efficienti e produttivi e, una volta impostati, sono facili da controllare e mantenere. La soluzione nutritiva viene dosata in dosi specifiche a intervalli di tempo e distribuita alle singole piante tramite tubi a spaghetti o un emettitore posto alla base del fusto. La soluzione nutritiva aerata scende nel substrato di coltivazione. Le radici assorbono una parte della soluzione nutritiva e il resto defluisce dal fondo. La soluzione che defluisce viene reindirizzata nel serbatoio non appena si svuota dal substrato di coltivazione. La lana di roccia e le palline di argilla espansa sono i substrati di coltivazione più comuni in idroponica, mentre i giardini in contenitore utilizzano comunemente substrati come il mix di terriccio, la fibra di cocco e la terra. I versatili giardini top-feed possono essere utilizzati con lastre di contenitori individuali in letti singoli o allineati su tavoli.

I contenitori da 5 galloni (18,9 l) con terreno di coltura funzionano bene per coltivare piante grandi che possono richiedere un sostegno. I contenitori piccoli da 1 a 3 galloni (3,8-11,4 L) funzionano bene per le piante più piccole.

Contenitori per l’alimentazione dall’alto

Gli ortiindividuali a ricircolo sono costituiti da uno o più vasi di rete annidati nel coperchio di un contenitore/serbatoio contenente una pompa. Le configurazioni più diffuse includono un singolo vaso a rete sospeso nel coperchio di un contenitore/serbatoio da 5 galloni o più vasi a rete sospesi nel coperchio di un contenitore più grande. Una pompa sommergibile posta sul fondo del contenitore solleva la soluzione nutritiva per irrigare le singole piante tramite tubi a spaghetti ed erogatori intorno agli steli. Le palline di argilla espansa sono il terreno di coltura preferito per l’irrigazione continua e la lana di roccia per l’applicazione intermittente. La soluzione nutritiva gocciola attraverso il substrato di coltivazione e va sprecata o ricade nel serbatoio prima di ricircolare. La soluzione viene aerata ogni volta che le gocce cadono e schizzano nel serbatoio autonomo sottostante. La pompa deve far circolare la soluzione nutritiva 24 ore al giorno per garantire l’aerazione dell’acqua. Questo giardino non ha bisogno di un timer.

Le radici crescono nella soluzione nutritiva e, con il tempo, formano una massa sul fondo. L’irrigazione dall’alto fa circolare la soluzione nutritiva aerata e fa uscire la soluzione vecchia e povera di ossigeno. Alcuni contenitori sono dotati di un tubo da 2,5 cm per far circolare l’aria direttamente nella zona delle radici. L’aerazione della soluzione nutritiva sul fondo del contenitore può diventare un problema costante. Posiziona una griglia o una piattaforma sul fondo del contenitore in modo che le radici non rimangano nell’acqua e non anneghino. Se la soluzione nutritiva è profonda più di 2,5 cm, è necessario aggiungere una pietra d’aria collegata a una pompa d’aria esterna sul fondo del serbatoio per garantire che le radici ricevano ossigeno a sufficienza. A questo punto il giardino cambia nome. (Vedi “Coltura in acque profonde” in questo capitolo)

I contenitori individuali da 5 galloni (18,9 L) con alimentazione dall’alto sono facili da spostare e perfetti per coltivare 1 o 2 piante grandi, comprese le madri. Anche eliminare e sostituire una pianta a crescita lenta o malata è facile e veloce. Il controllo del pH, dell’EC e della temperatura della soluzione nutritiva di ciascun contenitore è un compromesso per la versatilità.

I giardini alimentati dall’alto hanno cicli di 5 minuti o più e dovrebbero essere irrigati almeno 3 volte al giorno. Spesso i giardinieri fanno cicli di irrigazione della soluzione nutritiva 24 ore su 24, soprattutto quando coltivano in argilla espansa a drenaggio rapido o in substrati simili. Nei substrati a drenaggio rapido, l’irrigazione aerea è continua. La microirrigazione in cocco è generalmente da 4 a 5 volte al giorno.

Questo contenitore per l’alimentazione dall’alto viene irrigato da un tubo a spaghetti che gira intorno alla pianta. La soluzione nutritiva viene distribuita intorno al cerchio in modo da penetrare uniformemente nel terreno di coltura.

I giardini apiù contenitori, a ricircolo e con alimentazione dall’alto, utilizzano diversi contenitori collegati a un serbatoio principale. Un tubo flessibile di drenaggio è collegato al fondo del contenitore/serbatoio. Il tubo è collegato a un collettore di drenaggio che trasporta la soluzione nutritiva tra i serbatoi. Una pompa centrale distribuisce la soluzione da un serbatoio centrale ai singoli contenitori tramite un collettore di irrigazione e un tubo a spaghetti. Una volta distribuita, la soluzione nutritiva scorre e permea nel substrato di coltivazione. Le radici assorbono la soluzione nutritiva aerata prima che questa defluisca sul vassoio e torni al serbatoio centrale.

Ogni serbatoio al di sotto del contenitore di coltivazione può contenere un pollice (2,5 cm) o più di acqua. In questi giardini è importante effettuare un ciclo di irrigazione regolare, in modo che la soluzione sul fondo del contenitore non ristagni e anneghi le radici: ricorda la regola dei 20 minuti! I contenitori con alimentazione dall’alto possono anche essere allineati su un tavolo di drenaggio. I contenitori quadrati consentono di sfruttare al meglio lo spazio.

Un impianto idraulico più esteso permette di controllare il pH, la EC e la temperatura dei nutrienti tramite il serbatoio centrale. Il serbatoio deve essere posizionato al di sotto dei contenitori di coltivazione per evitare che la soluzione ristagni sul fondo dei contenitori. Un serbatoio situato allo stesso livello o piano dei contenitori di coltivazione fa sì che i livelli di tutti i serbatoi – centrale e di tutti i contenitori/serbatoi – cerchino lo stesso livello di soluzione.

I singoli contenitori nei giardini ad alimentazione dall’alto possono essere facilmente disposti per adattarsi allo spazio del giardino. Le piante possono anche essere trapiantate o rimosse dai vasi e curate singolarmente.

Questo contenitore per l’alimentazione dall’alto è dotato di un serbatoio e di una pompa.

Più contenitori sono collegati allo stesso tubo di drenaggio. I contenitori vengono irrigati dall’alto e drenano tutti nello stesso serbatoio.

Lastre alimentate dall’alto

Le lastre di lana di roccia e cocco (pipistrelli) ricoperte di plastica servono come contenitori per la coltivazione. I cloni e le piantine vengono coltivati in contenitori individuali, nella maggior parte dei casi blocchi di lana di roccia, e collocati sopra le lastre (trapiantati). Vedi “Trapianto di cubetti di lana di roccia su lastre”, a destra.

In un giardino a ricircolo, un tubo di irrigazione è collegato a un breve collettore con tubi a spaghetti alimentati da una pompa immersa in un serbatoio. I tubi di spaghetti, con o senza emettitori, sono attaccati a sottili pali ancorati nel terreno di coltura. Essi erogano una dose misurata di soluzione nutritiva. La soluzione nutritiva viene aerata durante l’applicazione, prima di essere assorbita dal terreno di coltura e di defluire nel serbatoio.

Negli orti a ricircolo, le lastre devono essere posizionate su tavoli dotati di canali di drenaggio per riportare la soluzione nutritiva in eccesso al serbatoio. I tavoli rialzati non sono necessari negli orti a ricircolo. I tavoli con una superficie piatta non consentono un drenaggio adeguato e la soluzione tende a ristagnare, causando rapidamente problemi di marciume radicale, parassiti e malattie. La soluzione nutritiva in eccesso drena dai vasi sul tavolo con canali di drenaggio e viene riportata al serbatoio. Assicurati che il tavolo sia inclinato in modo da drenare uniformemente. Le sacche di acqua stagnante sul tavolo contengono meno ossigeno e favoriscono il marciume.

Al momento del trapianto, si taglia il fondo dei contenitori pieni di cocco. Le radici crescono nelle lastre di cocco. Le singole piante vengono annaffiate con tubi di spaghetti dall’alto.

Molte piante possono stare in uno spazio ridotto quando crescono in lastre di cocco.

Anche i vassoi individuali con canali di drenaggio possono contenere le lastre. I vassoi sono collegati da un collettore di tubi o trogoli che drenano il deflusso verso i rifiuti o verso la vasca di raccolta. I vassoi individuali versatili sono facili da configurare per giardini di dimensioni diverse, ma è frequente la formazione di alghe quando si convoglia il deflusso verso il serbatoio tramite un trogolo aperto.

Trapiantare i cubi di Rockwool sulle lastre

Radica i cloni e fai crescere le piantine in cubi di lana di roccia da 1 a 2 pollici (2,5-5,1 cm). Quando le radici sono consolidate e iniziano a crescere attraverso i lati, trapiantale in blocchi di lana di roccia più grandi, da 7,6 a 10,2 cm. Per evitare danni alle radici e minimizzare lo shock, non lasciare che le radici crescano più di 0,6 cm oltre i lati dei cubi prima di trapiantarle nei blocchi.

Trapiantate i blocchi sulle lastre quando le prime radici iniziano a spuntare dal fondo dei blocchi. Una lastra da 40 pollici (101,6 cm) può sostenere facilmente tre piante singole. Trapiantate ognuno dei tre blocchi singoli su una lastra tagliando una “X” corrispondente agli angoli del blocco sulla parte superiore della lastra. Stacca la copertura di plastica e posiziona il blocco sopra la lastra condizionata. Tieni il blocco in posizione con degli stuzzicadenti o dei paletti sottili finché non si stabilizza.

Questo disegno mostra come l’apporto di nutrienti sia semplice e facile con un giardino a lastre alimentato dall’alto. La soluzione nutritiva aerata viene dosata attraverso degli erogatori su un cubo di coltivazione. La soluzione aerata percolerà attraverso il substrato. I canali sul fondo del vassoio accelerano il drenaggio verso il serbatoio.

I giardini DFT sono ideali per la coltivazione lungo una parete ben illuminata.

Giardini verticali

La coltivazione di piccole piante in un giardino verticale consente di risparmiare spazio e di aumentare la resa per metro quadro. Recinzioni, pareti soleggiate del giardino e pareti spoglie ma ben illuminate intorno alle stanze da giardino sono spazi utilizzabili. La luce laterale nelle stanze da giardino è spesso sottoutilizzata o sprecata. Anche le recinzioni e i muri del cortile – soleggiati, parzialmente ombreggiati o addirittura in ombra – sono ottime posizioni per i giardini verticali.

I giardini DFT e l’irrigazione dall’alto possono essere montati su una recinzione o su un muro del giardino. I contenitori possono essere posizionati in un trogolo lungo le pareti delle stanze da giardino interne per sfruttare la luce laterale persa. Un collettore automatico di tubi a spaghetti con alimentazione dall’alto può fornire una soluzione nutritiva. Oppure un muro o una recinzione soleggiata del giardino di casa possono essere dotati di tubi da 10,2 cm per creare un giardino DFT. Le recinzioni e i muri assorbono ed emettono un calore maggiore. Fai attenzione a ombreggiare i tubi nutritivi per mantenere la soluzione fresca ed evitare che le radici si cuociano. Le recinzioni e i muri del giardino si riscaldano fino a oltre 37,8°C alla luce diretta del sole. (Il recinto del mio giardino raggiunge temperature di circa 130ºF (54,4ºC) durante l’estate) In condizioni così calde, sarebbe quasi impossibile avere successo con questo tipo di giardino. Proteggi i giardini e le piante distanziando i tubi e i contenitori dal calore eccessivo e ombreggiando tutte le aiuole e i tubi. Raffredda la soluzione nutritiva posizionando il serbatoio su un terreno fresco in un luogo ombreggiato. Raffreddare artificialmente la soluzione nutritiva è costoso, poco pratico e poco ecologico.

Un giardino verticale che consiste in scaffali riempiti con uno strato di piante di cannabis in contenitori da 1 a 3 galloni (3,8-11,4 L) è un’altra opzione di coltivazione. Le piante vengono impilate sugli scaffali e istruite a crescere verso l’esterno e verso l’alto, in direzione delle luci situate al centro della stanza. Gli scaffali possono essere disposti lungo tutto il perimetro delle lampade. I contenitori vengono irrigati con tubi a spaghetti collegati a emettitori individuali. Un abbeveratoio o dei tubi idraulici sotto i contenitori riportano la soluzione nutritiva al serbatoio.

La lampada può essere fissa al centro della stanza e circondata da scaffali, oppure mobile e in grado di essere spostata per la manutenzione. Quest’ultima soluzione richiede molto lavoro per l’installazione e la manutenzione. Pochi giardinieri hanno il tempo e l’energia per farla funzionare correttamente. Diversi giardini verticali commerciali e salvaspazio sono ancora sul mercato; altri hanno avuto vita breve. Cerca “giardino verticale di marijuana” online per maggiori informazioni.

Una struttura ad A con contenitori per la coltivazione sulle pareti di entrambi i lati e un serbatoio sottostante consente di risparmiare spazio. Orienta i lati della struttura in modo che ricevano la maggior quantità di luce possibile.

I giardini verticali sfruttano tutta la luce HID disponibile.

Giardini Run-to-Waste (RTW)

Gli orti idroponici e i giardini in contenitore sono tra i meno costosi, più semplici da costruire e più facili da mantenere. Molti coltivatori commerciali di fiori e ortaggi utilizzano giardini RTW. Una volta applicata la soluzione nutritiva, questa viene assorbita dal substrato di coltivazione e dalle radici; l’eccesso viene scaricato. La soluzione nutritiva usata non viene ricircolata e riciclata. I giardinieri fertilizzano le piante perenni, i prati e gli orti o i giardini fioriti con la soluzione nutritiva che defluisce.

Un giardino di base, manuale, che va a perdere è semplice ed efficiente.

Un giardino a scorrimento utilizza circa la stessa quantità di fertilizzante di un giardino a ricircolo. La soluzione nutritiva è più diluita in un orto a ricircolo. Nella maggior parte dei giardini a ricircolo, la soluzione nutritiva viene scaricata e cambiata ogni 5-7 giorni, altrimenti i prodotti di scarto delle piante sovrasteranno la chimica della soluzione. La soluzione è concentrata e squilibrata quando viene gettata via. Un giardino “run-to-waste” espelle una piccola quantità di soluzione nutritiva a ogni ciclo di irrigazione. Indipendentemente dall’origine, il nutrimento “usato” può essere riciclato per fertilizzare il giardino esterno. Non gettare la soluzione usata negli scarichi domestici! Gettala in luoghi diversi all’aperto per evitare l’accumulo di sali di fertilizzante.

L’applicazione di una soluzione nutritiva in un giardino che viene gettata via, riduce la possibilità di problemi di fluttuazioni del pH, accumuli di nutrienti e squilibri. Una formula coerente con il pH corretto viene applicata regolarmente. La formula è diluita, quindi l’acqua in più nella soluzione lava via i sali in eccesso. I residui di fertilizzante non hanno la possibilità di raggiungere livelli tossici.

I substrati di coltivazione ideali per i giardini RTW trattengono bene l’umidità e l’aria. I substrati che trattengono a lungo l’umidità e l’aria richiedono un’irrigazione meno frequente. Spesso è sufficiente annaffiare una volta al giorno o ogni pochi giorni. In questi giardini è possibile effettuare una semplice irrigazione manuale. È necessario un deflusso di almeno il 20% per garantire una zona radicale sana.

Un giardino RTW presenta diversi vantaggi intrinseci che si prestano a climi caldi e a evitare la diffusione di malattie. Le radici sono più facili da mantenere fresche nelle giornate calde perché la soluzione nutritiva viene applicata una sola volta e non ha la possibilità di ricircolare e riscaldarsi. La soluzione nutritiva può anche essere conservata in un luogo fresco. Mantenere la zona radicale fresca durante le giornate molto calde può fare un’incredibile differenza nella crescita delle piante.

Le piante possono essere facilmente isolate con un giardino a perdere. Dato che la soluzione nutritiva viene applicata una sola volta e non viene riutilizzata, può essere applicata a singole piante e non ricircolata e applicata a tutte le piante. In un orto a ricircolo, se una pianta ha una malattia, tutte le piante saranno colpite dalla stessa malattia.

Orti a ricircolo manuale

I giardini RTW manuali con contenitori pieni di substrato mantengono l’umidità più a lungo e richiedono un’irrigazione meno frequente. I substrati preferiti per i giardini rurali manuali a bassa tecnologia includono una miscela di perlite/ vermiculite, fibra di cocco di qualità orticola e una miscela senza terriccio come Pro-Mix. Evita la fibra di cocco di bassa qualità perché tende a contenere sodio e richiede un’intensa attività di ammollo, lavaggio e correzione del pH.

I contenitori da 5 galloni (18,9 L) sono ottimi per un giardino a bassa manutenzione. Per trasformare i contenitori in vasi da coltivazione, fai un foro il più vicino possibile al fondo del contenitore, in modo che l’acqua si depositi pochissimo sul fondo. Inserisci un raccordo passante e collega un tubo di drenaggio al raccordo o semplicemente lascia che la soluzione di irrigazione esca dal raccordo o dal foro in un altro contenitore. Fai scendere il tubo in un altro contenitore per raccogliere il deflusso che verrà utilizzato nel giardino esterno. Metti una griglia davanti al foro di drenaggio per evitare che si ostruisca.

Questo giardiniere innaffia le piante a mano, in modo che il 20% delle piante fuoriesca dal fondo di ogni contenitore. I singoli contenitori drenano in un contenitore più grande che viene sollevato e gettato nel giardino esterno.

Queste palline di argilla espansa sono di diverse dimensioni e di forma irregolare. Questa qualità fine di pellet di argilla espansa trattiene una maggiore quantità di soluzione nutritiva per periodi di tempo più lunghi. Inoltre, contiene molta aria.

Giardini Run-to-Waste automatizzati

Igiardini RTW automatizzati utilizzano una pompa e un timer per applicare le soluzioni nutritive con maggiore frequenza e a intervalli regolari. I giardini possono essere allestiti seguendo le linee guida dei “Giardini ad alimentazione dall’alto” o dei “Giardini a flusso continuo” di cui sopra. I substrati che funzionano bene con irrigazioni più frequenti sono l’argilla espansa, la fibra di cocco e la lana di roccia. Le alghe crescono su qualsiasi substrato scoperto con una superficie umida, attirando moscerini dei funghi, marciume dello stelo e altri problemi. La lana di roccia, la fibra di cocco e la torba tendono a rimanere troppo umide nella parte superiore e troppo umide verso il fondo quando si utilizzano grandi volumi in contenitori alti . Ma quando si usano contenitori bassi, le lastre e i cubetti è molto più facile mantenere l’umidità e la ritenzione d’aria vicino ai livelli ideali. Indipendentemente dalla frequenza con cui si annaffiano le piante, ogni volta deve esserci un deflusso di almeno il 20%.

Questo semplice sistema “run-to-waste” trattiene l’acqua di deflusso nel terreno sottostante.

Questo sorprendente giardino a perdere è riempito di piccole palline di argilla espansa fino a una profondità di 7,6 cm (3 pollici).

Queste piante ricevono molta luce e vengono irrigate con una soluzione nutritiva più volte al giorno. Come puoi vedere, sono forti e sane.

Giardini a stoppino

I giardinia stoppino a bassa tecnologia non hanno parti mobili che possono rompersi o funzionare male. Il basso costo iniziale e la scarsa manutenzione sono altri punti positivi. Questi giardini sono costituiti da un contenitore pieno di un terreno di coltura assorbente come la fibra di cocco, la lana di roccia o una miscela di terriccio contenente un terreno più assorbente e in grado di trattenere l’aria, come la torba. Uno stoppino fatto di corda di cotone, filo o altro materiale assorbente trasferisce la soluzione nutritiva da un serbatoio al terreno di coltura per azione capillare.

I giardini con stoppini semplici e poco tecnologici potrebbero non essere adatti alle esigenze delle piante di cannabis a crescita rapida. Se il terreno di coltura rimane troppo bagnato e inzuppato, potrebbe non fornire ossigeno sufficiente per un rapido assorbimento dei nutrienti.

Lo stoppino di questo giardino passivo aspira continuamente la soluzione nutritiva fino alle radici.

Giardini con stoppini a diluvio

I giardini astoppini allagati ad alta tecnologia si basano su una soluzione nutritiva somministrata manualmente o tramite una pompa. Questi giardini a stoppini avanzati sono in realtà la metà di un giardino flood-and-drain. La differenza è che non drenano; la soluzione nutritiva viene inondata in un tavolo di coltivazione o in un’area con dei lati per contenere il liquido. Il liquido viene assorbito lentamente dalle piante nei contenitori per uno o più giorni.

L’allestimento di un orto allagato è relativamente facile e poco costoso. Il letto di coltivazione può essere posizionato su un tavolo o direttamente sul pavimento. Il letto deve essere piatto e livellato in modo che la formula nutritiva sia disponibile per essere assorbita da tutte le piante allo stesso ritmo. I letti di coltivazione non livellati fanno sì che le piante che si trovano nella parte bassa del tavolo ricevano più soluzione rispetto a quelle che si trovano nella parte alta.

Questi giardini a stoppini allagati funzionano meglio con contenitori da 1 a 3 galloni (3,8-11,4 L) un po’ più larghi che profondi. I contenitori più grandi tendono a contenere una quantità eccessiva di soluzione, favorendo l’inzuppamento del substrato, i bassi livelli di ossigeno e le malattie delle radici. I contenitori con fori intorno al bordo inferiore funzionano meglio dei vasi con fori solo sul fondo. I contenitori possono essere posizionati su tappeti capillari.

Questo giardino alluvionale è talmente affollato di piante che è impossibile annaffiare in altro modo.

Per questi giardini è preferibile un substrato assorbente, come la lana di roccia o la fibra di cocco, che trattenga molta aria e soluzione. I substrati possono anche essere mescolati tra loro per ottenere il rapporto desiderato tra aria e soluzione nutritiva. Le variabili dei substrati sono molte e dare dei rapporti è difficile.

I cicli di irrigazione dipendono dalle dimensioni delle piante, dalle abitudini di crescita, dall’umidità e dalla temperatura dell’area di coltivazione e del substrato, oltre che dalla profondità della soluzione di irrigazione. Quando le piante sono piccole e crescono lentamente, consumano meno acqua e nutrienti e necessitano di irrigazioni meno frequenti. In generale, irriga con una quantità di soluzione sufficiente a coprire il fondo del tavolo fino a una profondità di 0,5 pollici (1,3 cm), in modo che tutta la soluzione venga assorbita in poche ore. Aumenta la frequenza e la profondità dell’irrigazione con la soluzione nutritiva man mano che le esigenze delle piante crescono. Le piante piccole dovrebbero utilizzare la soluzione nutritiva in 5 giorni o meno. Le piante di medie e grandi dimensioni hanno bisogno di essere irrigate ogni 2-5 giorni.

Mescola soluzioni nutritive con una bassa EC e utilizza acqua molto pulita (a bassa EC o a osmosi inversa). Poiché la soluzione nutritiva non drena dalle radici, i sali minerali hanno la possibilità di accumularsi fino a raggiungere proporzioni tossiche. Previeni l’accumulo di sali nella zona radicale applicando soluzioni a bassa EC in modo che le piante utilizzino i nutrienti prima che raggiungano livelli tossici.

Ho visto giardini di questo tipo funzionare abbastanza bene anche se il substrato sembra rimanere troppo umido. Ecco perché: più alta è la salinità, più umido deve essere il substrato. Se si lascia che il substrato si asciughi anche solo un po’, gli ioni escono dalla soluzione e finiscono sul substrato. Quando l’acqua viene riapplicata, tutti gli ioni tornano in soluzione, anche quelli che normalmente sono presenti, per cui non c’è più nulla sulla particella e la CE per un breve periodo subisce dei picchi che causano danni. Con le dovute precauzioni, questo tipo di giardino può avere successo.

Se la porosità è corretta, il substrato sembra rimanere bagnato. In realtà, l’acqua rimane nei pori più piccoli e si riversa in quelli più grandi con l’aria. I pori d’aria non si riempiono mai; l’aria non ha bisogno di essere aspirata per entrare nella zona delle radici con i pori corretti. Il risultato è una pianta meglio annaffiata della maggior parte delle altre, con un apporto costante di sostanze nutritive e le radici non annegano. Tuttavia, i sali possono accumularsi nello strato superiore del substrato. Le radici non possono riempire l’intera colonna di terreno a causa di questo strato. Il livello di O2 non è così alto come quello che si avrebbe con l’aspirazione. Il rapporto tra gli ioni disponibili è sbilanciato per riflettere gli avanzi.

Il programma di alimentazione dovrebbe prevedere valori bassi di EC per evitare l’accumulo di sale e un fertilizzante dovrebbe essere calibrato per ottenere risultati migliori della media. Questo per tenere conto dell’acqua di irrigazione, del tipo di pianta, dello stadio di vita e delle stagioni.

In condizioni di elevata salinità, diventa fondamentale (1) non lasciare mai che la pianta si asciughi e (2) consentire l’evaporazione tra un’irrigazione e l’altra, il che ci costringe ad irrigare sempre più spesso (o a diminuire ulteriormente l’EC del fertilizzante) fino a quando le radici non annegano o non possiamo inserire nient’altro nell’acqua di alimentazione. La lisciviazione periodica del terreno di coltura è essenziale.

Canna A e Canna B sono stati progettati specificamente per il cocco che Canna vende. La progettazione di nutrienti per prodotti proprietari ha dato a questa azienda un grande vantaggio in termini di ricerca e sviluppo.

General Hydroponics produce diverse formule che sono molto popolari tra i coltivatori di cannabis terapeutica.

Humboldt Honey di Humboldt Nutrients è un buon esempio di azienda di fertilizzanti a base biologica che offre ai coltivatori di cannabis terapeutica in California le miscele che desiderano.

Un’area di coltivazione pulita è essenziale. I giardinieri di Trichome Technologies tengono tutti i loro contenitori organizzati ed etichettati.

Canna produce una delle tante formule di fertilizzante che sono confezionate in due parti.

Acquaponica

L’acquaponica combina l’acquacoltura tradizionale (allevamento di animali acquatici) con l’idroponica in un ambiente simbiotico e sostenibile. I sottoprodotti tossici in soluzione generati dagli animali acquatici vengono convogliati in un giardino idroponico. Queste tossine, molte delle quali sono nutrienti, vengono filtrate e utilizzate dalle piante per crescere. Una volta ripulita dalle tossine, l’acqua viene rimessa in circolo per i pesci, i crostacei, i molluschi e così via.

I giardini acquaponici non sono ancora molto diffusi tra i coltivatori di cannabis. La cosa più simile a un giardino acquaponico che ho visto è stata a metà degli anni ’90 a Vancouver, in Canada, dove un eccentrico coltivatore filtrava gli scarti della sua vasca di pesci predatori d’acqua dolce nella sua vasca di nutrimento per colture in contenitore. Tecnicamente, questa era solo la metà di un giardino acquaponico.

Gli orti acquaponici sono più complessi degli orti idroponici o delle colture in contenitore e non rientrano nello scopo di questo libro.

Nutrienti idroponici

I nutrienti sono necessari per la crescita della cannabis. Questi nutrienti devono essere scomposti chimicamente all’interno della pianta, indipendentemente dalla loro origine, organica o minerale.

I nutrienti possono derivare da basi organiche naturali o essere semplici elementi e composti chimici, prodotti dall’uomo o presenti in natura. Se applicato correttamente, ogni tipo di fertilizzante, organico o chimico, produce teoricamente gli stessi risultati.

I nutrienti completi solubili applicati correttamente nelle giuste condizioni sono immediatamente disponibili per l’assorbimento. I fertilizzanti progettati per l’uso nel terreno non sono adatti alle colture idroponiche o ai giardini in contenitore perché non sono “completi” e non contengono tutti i nutrienti di cui una pianta ha bisogno per crescere. I fertilizzanti di bassa qualità contengono componenti impuri che spesso lasciano residui e sedimenti. Queste impurità si accumulano nei serbatoi, nei contenitori, nei tubi e negli ugelli di irrigazione, causando manutenzione extra e altri problemi.

Attenzione! Queste impurità si accumulano nella pianta più velocemente che nel terreno.

I fertilizzanti completi di qualità superiore progettati per le colture di cannabis in contenitore e per le colture idroponiche sono solubili e miscelati nei rapporti corretti per formare una formula bilanciata che include tutti i nutrienti necessari. Le soluzioni commerciali premiscelate vengono diluite o sciolte in acqua prima dell’uso. Questi fertilizzanti sono disponibili in 1, 2, 3, 4 o più parti. Esiste una formula “base” che separa il calcio dagli altri nutrienti, che sono tutti solubili e si sciolgono in soluzione, ma il calcio si combina con molti altri elementi quando si trova al giusto livello. Se uniti in un concentrato, i due elementi (calcio e qualsiasi altro nutriente) si combinano, precipitano e cadono sul fondo del serbatoio, non disponibili per le piante.* È facile modificare il rapporto degli elementi minerali mescolando altri componenti della formula per adattare la miscela alle limitazioni dell’acqua locale o allo stadio di crescita della pianta: semina, vegetazione e fioritura. Sono disponibili formulazioni speciali di nutrienti per chi ha un’acqua “dura” che contiene grandi quantità di calcio. Per informazioni più specifiche, consulta la tabella di applicazione dei fertilizzanti fornita dai produttori.

*Nota: diffida dei fertilizzanti che separano molti nutrienti in più parti. Spesso questo viene fatto semplicemente per aumentare la linea di prodotti e guadagnare di più!

Acquista nutrienti in 1 o 2 parti in polvere o liquidi

Acquista formulazioni da 1, 2 e 3 parti in forma liquida

I fertilizzanti idroponici completi solubili (formule o ricette nutritive) sono diverse combinazioni di sali chimici. Mescola una quantità predeterminata di fertilizzante concentrato con acqua per ottenere una soluzione nutritiva. I macronutrienti chimici più utilizzati sono il nitrato di potassio, il nitrato di calcio, il fosfato di potassio e il solfato di magnesio. I nutrienti delle piante (in forma inorganica e ionica) sono i cationi disciolti (ioni con carica positiva) Ca2 , Mg2 e K . I principali anioni nutritivi (ioni con carica negativa) nelle soluzioni nutritive sono NO3¯ (nitrato), SO42¯ (solfato) e H2O4P¯ (diidrogeno fosfato). I micronutrienti utilizzati nelle formule idroponiche sono Fe (ferro), Mn (manganese), Cu (rame), Zn (zinco), B (boro), Cl (cloro) e Ni (nichel). Vengono regolarmente aggiunti agenti chelanti affinché il Fe rimanga solubile. Le piante utilizzano l’acqua e alcuni nutrienti più velocemente di altri; questo cambia la composizione della soluzione nutritiva e altera il pH. Le piante emettono anche ioni come l’idrogeno, che fanno salire o scendere il pH a seconda delle circostanze, oltre a rendere più solubili elementi come i fosfati.

Composizione della soluzione nutritiva

La tabella seguente è una linea guida dei limiti di nutrienti accettabili per la cannabis, espressi in parti per milione. Per evitare carenze o eccessi di nutrienti, non allontanarti troppo da questi intervalli.

I motivi principali per cui si verificano le carenze di nutrienti:

1. Bassa forza nutritiva: non ci sono abbastanza nutrienti per la crescita delle piante
2. Formula squilibrata che manca di uno o più elementi
3. Elemento del fertilizzante mancante o elemento sbagliato nella miscela
4. Soluzione bilanciata, ma le reazioni con il terreno di coltura impediscono l’assorbimento dei nutrienti
5. Soluzione bilanciata, ma le condizioni all’interno della pianta impediscono l’assorbimento dei nutrienti

Nutrienti fatti in casa

I giardinieri che miscelano i propri nutrienti a partire da componenti secchi risparmiano centinaia, spesso migliaia, di dollari ogni anno. La maggior parte dei coltivatori di cannabis su piccola scala sceglie di acquistare costose formule preconfezionate nei negozi di idroponica. I nutrienti preformulati sono di solito l’opzione migliore per i piccoli coltivatori. Le formule commerciali di solito contengono tutti i nutrienti necessari e sono a disposizione delle piante per essere assorbiti.

Il risparmio è almeno otto volte superiore a quello che si ottiene miscelando i nutrienti da zero. Ad esempio, un gallone (3,8 L) di nutrienti diluiti acquistati in negozio (EC 2.0) costa circa 0,25 dollari al gallone (3,8 L). Lo stesso gallone (3,8 L) di nutrimento miscelato a casa costa 0,03 dollari al gallone (3,8 L) per le polveri solubili in due parti.

Mescola pH Up o pH Down in acqua per ottenere una soluzione al 10% e poi usa questa soluzione diluita per regolare la soluzione nutritiva nel serbatoio. In questo modo si eviterà il “rimbalzo” del pH, che provoca una variazione eccessiva seguita da un’altra variazione. Questi cambiamenti dinamici o “rimbalzi” non sono positivi per gli ioni in soluzione, in quanto causano problemi come la precipitazione e il blocco degli ioni.

Anche l’aceto può essere utilizzato per abbassare il pH, ma non è stabile come l’acido fosforico.

Miscelare e preparare i nutrienti idroponici è relativamente facile. Molte varianti delle formule nutritive sviluppate all’Università della California, Berkeley, dal Dr. D. I. Arnon e D. R. Hoagland sono state modificate e oggi sono ampiamente utilizzate. Ecco una formula di base che puoi utilizzare e modificare in base alle tue esigenze.

È più comodo lavorare con una soluzione nutritiva concentrata. Prepara un concentrato 100X mescolando 10 volte la quantità di ciascuna formula nutritiva “A” e “B” in due contenitori separati.

I numeri da 4 a 9 indicano il valore del pH della soluzione nutritiva. La disponibilità di nutrienti è mostrata per vari nutrienti in diversi intervalli di pH.

PH della soluzione nutritiva

In caso di coltivazione idroponica o di utilizzo di substrati privi di terra, i nutrienti sono disponibili per le piante in una fascia ristretta della scala del pH; si tratta di un pH leggermente più basso rispetto a quello delle piante coltivate in terra. Il pH è una misura degli ioni idrogeno positivi. Le piante si nutrono attraverso uno scambio di ioni. Il pH cambia quando gli ioni vengono rimossi dalla soluzione. Gli ioni vengono assorbiti dalle radici quando le piante crescono, il che a sua volta provoca un aumento del pH. In genere, il pH ideale per le colture idroponiche e per i terreni senza terriccio è compreso tra 5,5 e 6,0. L’assorbimento dei nutrienti diminuisce rapidamente oltre questo intervallo limitato di pH. Il pH della soluzione nutritiva controlla la disponibilità di ioni chimici di cui la cannabis ha bisogno per assimilare i nutrienti.

Il pH della soluzione nutritiva in idroponica è leggermente più basso rispetto a quello del terreno e anche la disponibilità dei nutrienti è leggermente diversa.

Controlla l’acqua in ingresso prima di mescolare i nutrienti idroponici in soluzione. Stabilizza il pH dell’acqua prima di aggiungere il fertilizzante. Se l’acqua è “morbida” con una bassa EC (ppm), il pH si alzerà, a volte per diversi giorni dopo la miscelazione dei nutrienti. L’aggiunta di un agente stabilizzante come il Cal Mag (Ca e Mg) ridurrà al minimo le fluttuazioni. l’acqua “dura” di solito contiene alti livelli di ioni di calcio e magnesio, che a loro volta possono limitare la disponibilità di altri nutrienti.

Aggiungi il fertilizzante prima di modificare il pH della soluzione nutritiva. I sali del fertilizzante tendono a essere acidi e a far scendere il pH della soluzione nutritiva. Segui le indicazioni riportate sul contenitore per aumentare e diminuire il pH. Mescola i regolatori di pH nel serbatoio lentamente e completamente.

Le radici assorbono più acqua dei sali chimici e utilizzano le sostanze nutritive a ritmi diversi, per cui i loro rapporti in soluzione cambiano e il pH aumenta. Quando il pH è superiore a 7,0 o inferiore a 5,5, alcuni nutrienti non vengono assorbiti nel modo più veloce possibile. Controlla il pH ogni giorno o due e correggilo con un acido o una base per assicurarti che rientri nell’intervallo desiderato tra 5,5 e 6,0.

Controlla il pH della soluzione nutritiva, del terreno di coltura e del deflusso ogni pochi giorni o, se necessario, ogni giorno. Le misurazioni del terreno di coltura rivelano il pH nella zona delle radici. Le misurazioni del pH di deflusso rivelano possibili condizioni di tossicità del substrato. Ad esempio, se la CE è più alta nell’acqua di deflusso rispetto alla soluzione nutritiva o al substrato, sai che c’è un accumulo di sali tossici nel substrato. Per correggere le condizioni di tossicità, liscivia i substrati con una soluzione nutritiva diluita e sostituiscili con una nuova soluzione. Vedi il capitolo 21, Nutrienti, per maggiori informazioni su nutrienti specifici.

Il pH dei giardini idroponici biologici è lo stesso di qualsiasi altro giardino idroponico. La disponibilità di ioni è la stessa, ma l’intervallo di pH ideale può variare a causa della necessità di morfologia o mineralizzazione del prodotto.

Correggi il pH se le letture variano di ± mezzo punto. La concentrazione di sostanze chimiche per aumentare o diminuire il pH varia. Consulta l’etichetta del prodotto per le istruzioni sul dosaggio. Usa guanti di gomma quando maneggi i prodotti che alterano il pH. I giardinieri di piccole dimensioni trovano che acquistare pH Up e pH Down sia più costoso ma più facile che prepararli da soli con acidi o basi concentrate. Le miscele commerciali sono solitamente tamponate e sicure da usare.

pH Up
idrossido di potassio
(Non usare l’idrossido di sodio, pericoloso e caustico, per aumentare il pH!)

abbassare il pH
acido nitrico
acido fosforico
acido citrico
aceto

pH alto e pH basso

EC della soluzione nutritiva

La concentrazione della soluzione nutritiva ha un effetto enorme sullo sviluppo e sulla crescita delle piante. Misurare la concentrazione complessiva o la forza di una soluzione “bilanciata” è essenziale. Concentrati sull’equilibrio e sulla concentrazione dei nutrienti nella soluzione per evitare carenze prima che causino grossi problemi.

I fertilizzanti (sali ionici disciolti) conducono corrente elettrica quando sono in soluzione. Gli ioni di un composto ionico sono tenuti insieme da legami ionici. Questi ioni “cationi” (positivi) e “anioni” (negativi) hanno cariche positive e negative che si attraggono a vicenda e si legano. Le concentrazioni di nutrienti (sali) si misurano in base alla loro capacità di condurre elettricità attraverso una soluzione. Un misuratore di sali disciolti misura la concentrazione complessiva o la forza di una soluzione nutritiva. Ad esempio, l’acqua distillata pura non presenta alcuna resistenza e non conduce praticamente alcuna corrente elettrica. Quando i nutrienti (sali ionici disciolti) vengono aggiunti all’acqua distillata pura, questa conduce elettricità. Una maggiore concentrazione di nutrienti nella soluzione conduce più elettricità.

Attualmente vengono utilizzate diverse scale per misurare la quantità di elettricità condotta dai nutrienti, tra cui: conduttività elettrica (EC), fattore di conduttività (CF), parti per milione (ppm), solidi totali disciolti (TDS) e solidi disciolti (DS). La maggior parte dei giardinieri statunitensi utilizza le ppm per misurare la concentrazione complessiva di fertilizzanti. I giardinieri europei, australiani e neozelandesi usano l’EC, ma in alcune zone dell’Australia e della Nuova Zelanda usano ancora il CF.

La differenza tra EC, CF, ppm, TDS e DS è più complessa di quanto non appaia all’inizio. Per una spiegazione più dettagliata, consulta il capitolo 15, Misuratori.

Misura il pH e la EC (ppm) alla stessa ora in ogni giorno di analisi.

Un misuratore di pH a lettura costante rende molto più semplice tenere sotto controllo la soluzione nutritiva.

Ogni varietà di cannabis ha un intervallo di EC ideale per una crescita ottimale. Alcune varietà sono molto esigenti in termini di nutrimento, mentre altre sono facili da sovraconcimare. Verifica i dettagli con i venditori di semi e cloni. Un’alta EC porta a uno “stress idrico”, facendo perdere acqua alle cellule della pianta. L’acqua si sposta per pressione osmotica nella soluzione più concentrata che circonda le radici. L’appassimento del fogliame è il primo segno di una EC troppo alta. Quando si verifica un lieve sovradosaggio di EC, le piante compensano e la crescita del fogliame diventa dura o rigida, con un aspetto fragile. Il fogliame è spesso di colore verde scuro, le piante sono più corte e hanno foglie più piccole.

Molti coltivatori di cannabis commerciali somministrano alle loro colture in fioritura concentrazioni di EC progressivamente più elevate. Le cime fiorite si gonfiano e ingrassano, ma questa pratica tende a far sì che le cime fiorite sviluppino un sapore molto aspro quando vengono fumate o vaporizzate, a causa dei sali in eccesso rimasti nei tessuti della pianta. La cenere residua è inoltre molto scura e abbondante.

La EC è influenzata anche dall’assorbimento di acqua. Nelle giornate calde, quando la soluzione assorbe più acqua, i nutrienti si concentrano e l’EC aumenta. Una bassa EC provoca anche un maggiore assorbimento di acqua e il fogliame diventa presto debole e morbido, spesso anche di colore verde chiaro. Tuttavia, ridurre l’EC durante i periodi di caldo è essenziale per evitare problemi. Misura l’EC ogni giorno e regolati di conseguenza in base alle condizioni di crescita.

Per verificare l’EC della soluzione nutritiva, raccogli campioni dal serbatoio, dal substrato di coltivazione e dal deflusso. Risparmia tempo e fatica: raccogli i campioni di EC e pH contemporaneamente. Raccogli i campioni con una siringa o una pipetta da cucina inserendola ad almeno 5,1 cm di profondità nella lana di roccia o nel terreno di coltura. Raccogli campioni distinti di deflusso e di soluzione dal serbatoio. Metti ogni campione in un barattolo pulito, lavato e risciacquato tre volte con acqua bidistillata. Usa un misuratore di EC calibrato per misurare ciascuno dei campioni e registra le misure su un foglio di carta.

Misura la EC e il pH di:

• serbatoio di nutrienti
• substrato
• deflusso

In condizioni normali, l’EC del substrato di coltivazione e del deflusso dovrebbe essere leggermente superiore a quella della soluzione nutritiva nel serbatoio. Se la CE della soluzione prelevata dal substrato di coltivazione è sostanzialmente più alta di quella del serbatoio, significa che c’è un accumulo di sali di fertilizzante nel substrato. Per correggere lo squilibrio, liscivia il substrato con una soluzione nutritiva diluita e sostituiscilo con una nuova soluzione. Controlla regolarmente l’EC dell’acqua, della soletta e del deflusso.

Linee guida per l’EC:

Nota: queste linee guida sono solo raccomandazioni. Alcune varietà di cannabis richiedono valori di EC più alti o più bassi rispetto a quelli elencati sopra.

Lascia che almeno il 20% della soluzione nutritiva defluisca dal substrato di coltivazione dopo ogni ciclo di irrigazione per aiutare a mantenere la stabilità della EC. Il deflusso porta via l’eventuale accumulo di sale del fertilizzante in eccesso nel substrato di coltivazione. Se il livello di EC di una soluzione è troppo alto, aumenta la quantità di deflusso in modo che il 30% della soluzione defluisca dal fondo dei contenitori. Per aumentare l’EC, aggiungi più fertilizzante alla soluzione o cambia la soluzione nutritiva.

Molti fattori possono alterare l’equilibrio della EC di una soluzione, come l’irrigazione, l’evaporazione e l’assorbimento dei nutrienti da parte delle radici. Ad esempio, se il substrato viene innaffiato poco o lasciato asciugare completamente, il valore di EC aumenterà. In effetti, la EC può aumentare fino a due o tre volte rispetto alla soluzione di ingresso quando viene applicata troppa poca acqua alla lana di roccia. Questo aumento della EC della lastra fa sì che alcuni nutrienti si accumulino più velocemente di altri. Quando l’EC raddoppia, la quantità di sodio può aumentare fino a quattro o sei volte nelle giuste condizioni! Il sodio non dovrebbe essere presente nel tuo giardino a meno che non sia presente nell’acqua di rete e non dovrebbe superare i 50 ppm.

I livelli di concentrazione dei nutrienti in soluzione sono influenzati anche dall’assorbimento dei nutrienti da parte delle radici e dall’evaporazione dell’acqua. La soluzione si indebolisce man mano che le piante utilizzano i nutrienti, ma anche l’acqua evapora dalla soluzione, aumentando la concentrazione dei nutrienti. Per contrastare la concentrazione di sali del fertilizzante, aggiungi regolarmente acqua semplice alla soluzione nutritiva per sostituire quella utilizzata dalle piante.

Ossigeno disciolto

L’ossigeno disciolto (DO) nella soluzione è essenziale per l’assorbimento dei nutrienti da parte dell’apparato radicale. Le soluzioni nutritive contengono più ossigeno disciolto a temperature più basse, mentre la capacità delle soluzioni di trasportare ossigeno diminuisce con l’aumento delle temperature. Ad esempio, una soluzione nutritiva ben areata contiene da 8 a 10 ppm di ossigeno tra i 60°F e gli 80°F (15,6°C-26,7°C). A 60°F (15,6°C) la soluzione contiene 10 milligrammi per litro (MPL) o 10 ppm. Ma a 26,7°C sono disponibili solo 8 MPL (8 ppm) di ossigeno, il 20% in meno. Il pythium mortale ama le temperature superiori ai 15,6°C. Il pythium è sempre presente ma è letale solo quando sfugge di mano.

Le grandi piante di cannabis da fiore che crescono in condizioni ottimali hanno bisogno di 10 ppm di ossigeno disciolto. Mantenere alti i livelli di DO nella soluzione richiede una stretta sorveglianza della temperatura e un costante rifornimento di ossigeno.

Mantieni la temperatura della soluzione nutritiva tra i 60°F e i 70°F (15,6°C-21,1°C) per garantire un’adeguata quantità di ossigeno disciolto. Non lasciare mai che la temperatura della soluzione nutritiva superi gli 85°F (29,4°C), perché la sua capacità di trattenere l’ossigeno diminuisce. Una volta che le radici si indeboliscono, sono facilmente danneggiate e soggette a marciumi, appassimenti e attacchi di moscerini dei funghi a temperature superiori a 85°F (29,4°C).

Il tasso di respirazione delle radici raddoppia tra i 20°C e i 30°C. Ma la capacità della soluzione di trattenere l’ossigeno disciolto diminuisce in questo intervallo di temperatura di oltre il 25%. Questo fa sì che il DO in soluzione si esaurisca a un ritmo molto più elevato e si verifichi la fame di ossigeno. Anche la vita microbica organica ha bisogno di ossigeno per sostenere la vita e crescere. Al contrario, un aumento della temperatura della soluzione nutritiva riduce la disponibilità di ossigeno. Le radici soffocano in ambienti con poco ossigeno, causando un rallentamento della crescita e infine l’arresto.

Quando l’aria è più fredda dell’acqua, l’umidità evapora rapidamente nell’aria; maggiore è la differenza di temperatura, maggiore è l’umidità relativa. Mantenere la temperatura della soluzione nutritiva intorno ai 15,6°C aiuta a controllare la traspirazione e l’umidità.

L’aerazione di questa soluzione nutritiva organica aiuta a far prosperare i microbi e altre forme di vita.

Una pompa d’aria immersa nel serbatoio non solo aererà la soluzione, ma contribuirà a livellare il differenziale di temperatura tra l’aria ambiente e il serbatoio.

I giardini basati sulla soluzione, come quelli NFT, a stoppino e aeroponici, sono estremamente sensibili all’esaurimento del DO. La capacità di trattenere l’aria del substrato negli orti basati sui substrati offre un’altra fonte di ossigeno, ma questi orti non sono immuni da un rapido esaurimento di DO.

I sintomi della carenza di ossigeno e della fame sono spesso generici e difficili da diagnosticare. Il primo segno è spesso l’appassimento quando le temperature di mezzogiorno salgono. La capacità delle radici di assorbire acqua e nutrienti diminuisce, rallentando la fotosintesi e la crescita. Se la malnutrizione continua, le carenze nutritive emergono, le radici muoiono e le piante diventano stentate. Quando si verificano condizioni anaerobiche gravi, le piante iniziano a produrre l’ormone etilene in reazione allo stress.

La fame di ossigeno provoca l’epinastia fogliare, una curvatura verso il basso dei bordi delle foglie. Se la situazione è grave, le foglie ingialliscono prematuramente. Evita il Pythium e altri problemi associati alla mancanza di ossigeno nella zona radicale aerando la soluzione e mantenendola alla giusta temperatura.

Un riscaldatore per acquari poco costoso è in grado di riscaldare un serbatoio di alcuni gradi in 24 ore. Acquista sempre un riscaldatore abbastanza grande per il serbatoio. Non lasciare che il serbatoio si asciughi quando il riscaldatore è acceso, altrimenti si brucerà!

Aumentare l’ossigeno disciolto

Lascia che la soluzione di deflusso ricada a cascata nel serbatoio per introdurre più ossigeno nella soluzione. Più alte sono le cascate verso il serbatoio, più ossigeno viene introdotto. Fontane, pompe d’aria e diffusori (comprese le pietre d’aria) rompono l’aria in bolle più piccole per ossigenare maggiormente l’acqua di irrigazione. Usa una pompa d’aria per aggiungere ulteriore ossigeno alla soluzione nutritiva. Collega un diffusore di pietre d’aria all’uscita per rompere e moltiplicare le bolle.

Risparmia energia e denaro riscaldando la soluzione nutritiva fredda anziché l’aria della stanza. Utilizza un riscaldatore per acquari sommergibile o dei cavi riscaldanti per la propagazione a terra. I riscaldatori potrebbero impiegare un giorno o più per aumentare la temperatura di un grande volume di soluzione. Non lasciare i riscaldatori in un serbatoio vuoto. Si surriscalderebbero presto e si brucerebbero. I riscaldatori per acquari sono raramente dotati di fili di terra, una dimenticanza apparentemente ovvia. Ma non ho ancora sentito parlare di una folgorazione causata da un riscaldatore per acquari. Evita i riscaldatori sommersi che rilasciano residui nocivi.

Nota: I milligrammi per litro (mg/L) sono approssimativamente equivalenti (~) alle parti per milione (ppm). (10 mg/L ~ 10 ppm)

Usa un contenitore preciso e di facile lettura per misurare il dosaggio dei nutrienti.

Miscelazione e manutenzione della soluzione

Se possibile, fai un’analisi dell’acqua prima di miscelarla con i nutrienti idroponici. Un’analisi dell’acqua indicherà i sali ionici disciolti già in soluzione. L’acqua dura contiene livelli elevati di calcio e magnesio. Entrambi gli elementi dovrebbero essere aggiunti con parsimonia alle soluzioni nutritive. L’acqua dolce ha pochissime impurità (sali ionici) che causano fluttuazioni del pH e richiedono l’aggiunta di tamponi chimici, solitamente composti di calcio e calcare, alla soluzione. Se non è disponibile un’analisi dell’acqua da parte del distretto idrico locale, una semplice lettura dell’EC misurerà la concentrazione complessiva di solidi disciolti (sali ionici) nell’acqua nativa. Se la coltivazione è idroponica e l’EC è pari o superiore a 0,3, tratta l’acqua con osmosi inversa prima di aggiungere nutrienti. Per maggiori informazioni, consulta il capitolo 20, Acqua.

Le piante consumano così tanta acqua in relazione ai nutrienti che le soluzioni nutritive devono essere reintegrate regolarmente. Un rabbocco quotidiano di acqua a pH bilanciato manterrà la soluzione relativamente bilanciata per una settimana, forse due. Usa una penna elettronica EC per monitorare il livello di solidi disciolti nella soluzione. Occasionalmente dovrai aggiungere altro fertilizzante concentrato per mantenere il livello di EC nel serbatoio durante i rabbocchi. Tieni il serbatoio sempre pieno. Più il serbatoio è piccolo, più l’esaurimento è rapido e più è importante mantenerlo pieno. L’utilizzo di una funzione di riempimento automatico per i serbatoi più piccoli aiuterà a garantire una soluzione nutritiva bilanciata.

Alcuni giardinieri rabboccano la soluzione nutritiva con una soluzione nutritiva da 500 a 600 ppm ogni 2 o 3 giorni. Se rabbocchi con la soluzione nutritiva, mantieni l’EC entro i limiti di sicurezza. Per evitare problemi, svuota il serbatoio e aggiungi regolarmente della soluzione fresca.

La maggior parte dei giardinieri liscivia l’intero sistema con una soluzione nutritiva debole per un’ora o più tra un cambio e l’altro del serbatoio. La lisciviazione con una soluzione di fertilizzanti delicati evita l’assenza di nutrienti per un certo periodo di tempo. Tuttavia, l’EC scenderà comunque ai livelli di lisciviazione del terreno di coltura, il che rimuove tutti gli eccessi, ripristina il rapporto e garantisce che la pianta abbia sempre a disposizione i nutrienti.

Controlla l’EC del serbatoio, del terreno di coltura e della soluzione nutritiva di deflusso ogni giorno alla stessa ora. Controlla la temperatura della soluzione per assicurarti che le piante dispongano di un’adeguata quantità di ossigeno disciolto.

I piccoli serbatoi sono più facili da gestire rispetto alle grandi vasche. Questa ingegnosa serie di serbatoi lungo una parete sfrutta la gravità per mantenerli tutti pieni. I singoli serbatoi possono essere bypassati, svuotati e puliti.

Serbatoi

I serbatoi dovrebbero essere opachi, il più grandi possibile e dotati di un coperchio per ridurre l’evaporazione, prevenire la crescita di alghe e tenere i detriti fuori dal sistema. Dipingi l’esterno dei serbatoi di nero o di un colore opaco per escludere la luce e bloccare la crescita delle alghe. Le vernici spray contengono sostanze chimiche non adatte alle piante; assicurati di mantenere la vernice all’esterno del serbatoio.

Questo è un serbatoio a scomparsa. È facile da riporre e contiene una grande quantità di soluzione.

Una pianta da fiore a crescita rapida in un giardino indoor ideale può elaborare un gallone (3,8 L) o più di soluzione nutritiva al giorno. Dieci piante in fase di maturazione hanno bisogno di almeno 10 galloni (38 L) di acqua al giorno. La cannabis consuma una percentuale di acqua superiore alla percentuale di sostanze nutritive contenute nella soluzione. La semplice aritmetica ci dice che un serbatoio da 100 galloni (380 L) consuma almeno il 10%, 10 galloni (38 L) al giorno, il che concentra le sostanze nutritive. Misurare l’EC quotidianamente fornirà una stima più precisa della concentrazione complessiva della soluzione.

Un serbatoio e un volume di soluzione nutritiva grandi ridurranno al minimo gli squilibri nutritivi e contribuiranno a garantire la disponibilità di ossigeno alle radici. Un grande volume di soluzione nutritiva tende ad avere una temperatura più stabile, che a sua volta aiuta a mantenere più costante l’ossigeno disciolto nella soluzione. Man mano che le piante utilizzano l’acqua, la concentrazione di elementi nella soluzione aumenta; c’è meno acqua nella soluzione e quasi la stessa quantità di nutrienti. Aggiungi acqua ogni giorno o quando il livello della soluzione scende di oltre il 5%. Il serbatoio dovrebbe contenere almeno il 50% di soluzione nutritiva in più rispetto a quella necessaria per riempire le aiuole per compensare l’uso quotidiano e l’evaporazione. Maggiore è il volume della soluzione nutritiva, più il sistema è tollerante e più è facile da controllare.

In questo giardino, sotto i vasi a rete è stato posizionato un tappetino capillare. Il tappetino capillare trattiene l’umidità più a lungo, evitando che le radici si secchino. I fori di drenaggio sul fondo del tavolo permettono alla soluzione in eccesso di defluire liberamente.

Entrambi i tubi di alimentazione di questo sistema di irrigazione automatizzato sono dotati di filtri facili da pulire.

Installa una valvola galleggiante per riempire automaticamente i serbatoi d’acqua. Una valvola a galleggiante o una bottiglia di Mariotte attiva l’acqua per riempire il serbatoio quando il livello scende. Controlla il livello del serbatoio ogni giorno e riforniscilo se necessario. Dimenticarsi di rifornire il serbatoio d’acqua e la soluzione nutritiva come necessario causerà una crescita lenta e potrebbe portare al fallimento del raccolto.

Una soluzione nutritiva in due parti viene miscelata prima dell’applicazione. Ogni serbatoio contiene una parte di soluzione. Tuttavia, molti coltivatori professionisti evitano questi sistemi, sostenendo che le due parti della soluzione nutritiva dovrebbero essere presenti insieme per un po’ di tempo per stabilizzare il pH e la chimica generale della miscela. In genere, la miscelazione un’ora prima dell’uso è sufficiente per la stabilizzazione.

Se il serbatoio non è dotato di misure graduate per indicare il volume del liquido, usa un pennarello indelebile per tracciare una linea “piena” e il numero di galloni o litri contenuti in quel punto all’interno del serbatoio. Usa questa misura di volume quando mescoli i nutrienti.

Colloca i serbatoi al di sotto dei letti di coltivazione in modo che la soluzione nutritiva riciclata possa fluire per gravità o essere travasata in un recipiente o nel giardino esterno. Gli scarichi e le pompe devono essere il più grandi possibile.

La maggior parte dei serbatoi idroponici sono costruiti in plastica, ma sono stati utilizzati anche altri materiali, tra cui cemento, vetro, metallo, solidi vegetali e legno. La plastica non reattiva è sempre la scelta preferita perché altri materiali potrebbero reagire con la soluzione.

Pulisci completamente i serbatoi dopo la raccolta di ogni raccolto. Aggiungi 1 tazza di aceto domestico ogni 5 galloni (23,7 cl per 18,9 L) e lascia riposare la soluzione per tutta la notte per sciogliere i sali e la feccia accumulati. Scola la soluzione e strofina il serbatoio con acqua e sapone. Risciacqua con acqua semplice per rimuovere i residui prima di riempire di nuovo. L’aceto di sidro di mele è il meno costoso, ma esistono anche prodotti commerciali.

I grandi serbatoi preformati rendono disponibili grandi quantità di soluzione nutritiva. Inoltre, facilitano la miscelazione e il controllo della chimica della soluzione. Questi serbatoi richiedono più spazio per il trasporto e la successiva sistemazione nel giardino.

La soluzione nutritiva viene aerata quando cade nell’aria e ritorna nel serbatoio.

Aerazione

Un’aerazione extra è sempre utile per le soluzioni nutritive, soprattutto quando la gravità ce la offre gratuitamente. La soluzione nutritiva viene aerata cadendo nell’aria quando ritorna al serbatoio. I giardini idroponici e le colture in contenitore possono utilizzare la caduta di una soluzione di ritorno o di una fontana, per sfruttare questo principio di aerazione semplice e gratuito.

L’aerazione del serbatoio è essenziale nella coltura in soluzione. La semplice gravità e i tubi di ricircolo non sono sufficienti a garantire un’adeguata ossigenazione della soluzione nutritiva. Utilizza una pompa d’aria per diffondere l’aria e garantire così livelli adeguati di ossigeno.

Collega un tubo di ricircolo con una valvola on/off al tubo di uscita della pompa. Questo è un metodo comodo, economico e facile da controllare per aerare la soluzione nutritiva. Aggiungi un rompigetto, simile a un soffione, con tanti piccoli fori per aumentare l’aerazione.

Pompe per la soluzione nutritiva

Le pompe possono essere sommergibili o non sommergibili. Le pompe sommergibili pompano la soluzione dall’interno di un serbatoio. Le pompe non sommerse sono a piattaforma o esterne, situate all’esterno del serbatoio. La base di una pompa a piattaforma si trova nell’acqua; il motore e la pompa si trovano sopra la soluzione e rimangono asciutti. Le pompe a piattaforma sono solitamente poco costose e molte non sono progettate specificamente per pompare la soluzione nutritiva.

Acquista sempre pompe sigillate di alta qualità, soprattutto se devono essere immerse in un serbatoio di sostanze nutritive. Le pompe sommerse devono funzionare in modo fresco per non riscaldare la soluzione nutritiva. Devono inoltre essere affidabili e sigillate ermeticamente in modo da evitare che i lubrificanti interni fuoriescano e contaminino la soluzione.

La pompa deve essere abbastanza grande da fornire tutta la domanda necessaria. La soluzione nutritiva deve essere sollevata di qualche metro dal serbatoio al letto di coltivazione o al tavolo. La pompa deve creare un flusso sufficiente a riempire i tavoli da coltivazione in pochi minuti. Anche i sistemi di microirrigazione hanno bisogno di un flusso e di una pressione adeguati attraverso il collettore di distribuzione, i gocciolatori e gli ugelli. È necessaria anche una pompa più potente per sollevare la soluzione nutritiva, che è più pesante e densa dell’acqua.

Attenzione! È facile che una pompa vada in sovraccarico e si bruci quando non c’è prevalenza (contropressione causata dall’altezza o da restrizioni al flusso) o quando la viscosità della soluzione è troppo alta. La maggior parte delle pompe utilizzate nei giardini idroponici sono pompe da fontana o da giardino d’acqua, progettate per muovere acqua pura contro una piccola prevalenza. Più fertilizzanti vengono aggiunti, soprattutto se si tratta di nutrienti organici pesanti, più alta è la viscosità e più difficile è il lavoro della pompa. Per superare questo ostacolo, utilizza una pompa più grande di quella “normalmente” necessaria.

Le pompe che funzionano con batterie a 12 volt a corrente continua (DC) necessitano di timer e cablaggi a 12 volt. Le batterie a celle profonde utilizzate nei golf cart e per alimentare i motori fuoribordo delle barche o i motori marini sono progettate per mantenere l’elettricità a lungo. Usa un caricatore solare per caricare le batterie nei giardini remoti.

Ricorda quanto segue quando installi un nuovo impianto di irrigazione. Tutti i tubi e le tubature devono essere opachi o di colore scuro per impedire alla luce di entrare e quindi prevenire la crescita delle alghe. Le pompe più grandi sono dotate di una maniglia e di un supporto che ne facilitano lo spostamento e il montaggio in posizione fissa. Un filtro a schiuma rimovibile sull’aspirazione delle pompe sommerse rimuove le particelle che potrebbero intasare la girante e i tubi di alimentazione.

Le pompe idroponiche economiche si trovano nei centri di giardinaggio e nei negozi di acquari.

Questa pompa ad alta pressione da un cavallo fornisce la pressione necessaria per muovere la soluzione nutritiva in un giardino di magazzino.

Le pompe e le tubature spesso raccolgono residui quando si pompano fertilizzanti organici. Assicurati di utilizzare una pompa abbastanza robusta da gestire il peso e il volume extra del fertilizzante organico.

Pompe ad aria

Utilizza una pompa ad aria quando la semplice aerazione per gravità non fornisce abbastanza ossigeno alla soluzione. Le pompe ad aria iniettano aria nella soluzione nutritiva, aumentando il livello di ossigeno disciolto (DO). L’uscita della pompa d’aria è spesso collegata a una pietra d’aria per diffondere o rompere l’aria in piccole bolle. Oppure l’aria viene separata in tanti piccoli tubi attraverso un collettore prima di essere iniettata nella soluzione.

Attenzione! L’aria in questi giardini deve essere prelevata da aree esterne arricchite di CO2 per evitare che la CO2 si combini con il Ca formando carbonati e innalzando il pH. Questo è un problema in tutti i sistemi di diffusione dell’aria perché la CO2 si scioglie più facilmente in acqua e scaccia l’O2 in quanto compete per lo spazio di dissoluzione disponibile nell’acqua, che è limitato dalla pressione e dalla temperatura.

Una pompa ad aria è facile da installare, ma fa un po’ di rumore.

Collega un collettore alla pompa d’aria in modo che l’aria possa essere dispersa attraverso diversi tubi.

Terreni di coltura

I substrati per colture idroponiche e in contenitore forniscono supporto agli apparati radicali e contengono ossigeno, acqua e sostanze nutritive. Il rapporto tra ossigeno e soluzione nutritiva è un fattore chiave per determinare l’assorbimento dei nutrienti da parte delle radici. Tre fattori principali contribuiscono alla capacità delle radici di cannabis di crescere e assorbire i nutrienti in un substrato: il pH, la consistenza e il contenuto di nutrienti.

per ottenere dei risultati, monitora il pH quotidianamente o costantemente e controllalo con pH Up e pH Down. Per maggiori informazioni, consulta la sezione “pH della soluzione nutritiva” in questo capitolo. I substrati come la lana di roccia devono essere trattati (immersi) in una soluzione a pH determinato per rientrare nei parametri di pH corretti. Vedi “Substrati popolari” per informazioni più specifiche.

Queste piante sono pronte per essere trapiantate in contenitori più grandi. (MF)

Questo substrato (cubetti e lastre di lana di roccia) ha una consistenza eccellente, in grado di trattenere sia l’aria che la soluzione nutritiva.

Consistenza

La consistenza di un substrato è determinata dalle dimensioni e dalla struttura fisica delle particelle che lo compongono. Una consistenza adeguata favorisce la penetrazione delle radici, la ritenzione di ossigeno, l’assorbimento dei nutrienti e il drenaggio. I substrati di coltivazione costituiti da particelle grandi consentono una buona aerazione e un buon drenaggio. Una maggiore frequenza di irrigazione è necessaria per compensare la scarsa ritenzione idrica. La capacità di trattenere l’acqua e l’aria e la penetrazione delle radici sono una funzione della consistenza. Più le particelle sono piccole, più si impacchettano e più lentamente drenano. Le particelle più grandi drenano più velocemente e trattengono più aria nel mezzo.

I substrati di forma irregolare, come la perlite e alcune argille espanse, hanno una maggiore superficie e trattengono più acqua rispetto ai substrati rotondi. Evita la ghiaia frantumata con bordi affilati che possono tagliare le radici se la pianta cade o viene spostata. La ghiaia rotonda di piselli, la ghiaia liscia e lavata e le rocce laviche sono ottimi substrati per coltivare la cannabis in un giardino di recupero attivo. Lava accuratamente i substrati di argilla e roccia per eliminare tutta la polvere che si trasformerà in sedimenti nel sistema. I materiali fibrosi come la vermiculite, il muschio di torba, la lana di roccia e la fibra di cocco trattengono grandi quantità di umidità all’interno delle loro cellule. Questi substrati funzionano bene anche nei giardini passivi che funzionano per capillarità.

I substrati di coltivazione minerali come la fibra di cocco e il muschio di torba (e la lana di roccia*) non sono inerti; spesso vengono erroneamente classificati come substrati di coltivazione inerti. Reagiscono in soluzione e forniscono minerali quando si decompongono, il che a sua volta influisce sul CEC e sposta il pH.
*La lana di roccia non è inerte finché non viene trattata.

I substrati di coltivazione non inerti (minerali e organici) non sono substrati idroponici e possono causare problemi imprevisti quando i minerali e le sostanze organiche reagiscono chimicamente con l’acqua e i nutrienti supplementari. Due esempi: la ghiaia proveniente da una cava di calcare è ricca di carbonato di calcio e il cemento vecchio è ricco di calce. Se mescolato con l’acqua, il carbonato di calcio aumenta il pH ed è molto difficile farlo scendere. I substrati di coltivazione fatti di cemento ricostituito rilasciano così tanto calcare che presto uccidono il giardino. I substrati composti da materiale organico ancora in decomposizione interagiscono con le soluzioni nutritive, alterando la disponibilità dei nutrienti e il pH. Questi substrati inoltre si compattano, eliminando molti dei pori pieni d’aria. Anche i substrati progettati per trattenere l’aria e assorbire l’umidità perdono efficacia quando vengono annaffiati troppo.

Evita i substrati che si trovano a pochi chilometri da un oceano, un mare o un grande specchio d’acqua salata. Molto probabilmente questi substrati sono carichi di sali tossici. Piuttosto che lavare e lisciviare i sali dal substrato, è più facile ed economico trovare un’altra fonte di substrato.

L’ossigeno è contenuto nei pori dei substrati di coltivazione. L’aria fresca viene aspirata nella zona delle radici mentre la soluzione nutritiva defluisce dal substrato di coltivazione, a patto che il substrato non sia eccessivamente irrigato o saturo. L’ossigeno deve essere reintegrato abitualmente per soddisfare le esigenze dei tessuti radicali. Il contenuto di ossigeno in un substrato è essenziale per una zona radicale sana e per l’assorbimento dei nutrienti. Ma l’utilizzo dell’ossigeno è probabilmente il concetto più difficile da padroneggiare per molti coltivatori in contenitore e idroponici.

Uno dei modi migliori per mantenere alti i livelli di ossigeno nella zona radicale è utilizzare tecniche di irrigazione corrette. Assicurati che i pori pieni d’aria nei substrati siano lasciati drenare completamente tra un ciclo di irrigazione e l’altro. L’irrigazione eccessiva è una delle ragioni principali della mancanza di ossigeno alle radici.

La durata della permanenza della soluzione nutritiva in un substrato dipende dalla capacità di scambio cationico (CEC). I substrati con una CEC elevata trattengono le soluzioni nutritive in forma ionica più a lungo rispetto ai substrati con una CEC bassa. È più difficile che la soluzione nutritiva perda dai substrati con una CEC elevata. I substrati idroponici con una bassa CEC offrono un controllo più accurato perché i nutrienti possono essere lisciviati rapidamente e sostituiti con una nuova soluzione nutritiva con una formula diversa. Per maggiori informazioni sul CEC, consulta il capitolo 18, Terreno.

Attenzione all’acquirente! Esistono molti substrati per la coltivazione idroponica con qualità “speciali” e dal prezzo eccessivo. Ho visto più di un terreno di coltura “nuovo” che ha sbancato il mercato. Il mio consiglio migliore è quello di utilizzare correttamente un substrato collaudato.

Il modo migliore per acquistare un substrato è rivolgersi al produttore. È impossibile stabilire quali siano i valori di un terriccio o di una miscela senza terriccio da una semplice descrizione scritta.

Ad esempio, la vermiculite dipende dalla qualità e dal tipo di torba, così come la vermiculite utilizzata dalle dimensioni e dall’età. È necessario esaminare fisicamente il prodotto, come il Pro Mix BX o una miscela di torba e perlite 3:1. Il produttore includerà anche lo spazio d’aria, in base al substrato. Di solito i valori vengono indicati in base alle dimensioni delle particelle. Pro-Mix BX è la miscela tipica(www.pthorticulture.com).

Substrati popolari

Le palline di argilla espansa e la lana di roccia sono i substrati più comuni in idroponica. Le miscele senza terriccio e la fibra di cocco sono i substrati di coltivazione più utilizzati per la cannabis in coltura in contenitore. Torba (pellet Jiffy), Oasis e cubetti di lana di roccia sono i substrati di coltivazione più utilizzati per avviare cloni e piantine.

Iframmenti di mattoni (non inerti) hanno proprietà simili alla ghiaia. Hanno l’ulteriore svantaggio di alterare il pH e di richiedere un’ulteriore pulizia prima di essere riutilizzati.

Attenzione! Possono causare la contaminazione da metalli pesanti a causa delle scarse fonti di argilla.

Lafibra di cocco (non inerte), chiamata anche torba di cocco, torba di palma, cocco, cocco e kokos, è il midollo della noce di cocco, la parte di fibra che si trova sotto il pesante guscio della noce di cocco. È il sottoprodotto dopo che il guscio fibroso (bolster) è stato rimosso dalla noce di cocco. Il midollo viene messo a bagno in acqua per un massimo di 9 mesi per rimuovere i sali, le resine naturali e le gomme in un processo chiamato “retting”. La fibra macerata, di colore marrone paglierino, viene battuta per estrarre il mallo. La fibra di cocco di bassa qualità e mal lavorata può contenere elementi indesiderati (soprattutto sali) che non sono stati estratti. La fibra di cocco di qualità è garantita per avere un contenuto di sodio inferiore a 50 ppm. Alcune delle migliori fibre di cocco provengono dall’interno delle Filippine, dove l’ambiente non è ricco di sali costieri.

Il substrato di cocco è assorbente e trattiene l’aria.

Il cocco è disponibile in lastre.

Il cocco più scuro è tipicamente maturo al momento del raccolto e contiene lignine e cellulosa resistenti e durevoli. Si degrada lentamente e offre una buona aerazione e capacità di trattenere la soluzione. Il cocco di colore più chiaro indica generalmente fibre immature con una struttura scadente, che si degradano più rapidamente e offrono una minore aerazione.

Per verificare la presenza di sali nel cocco, consulta il “Coco Infopaper” di Canna, scaricabile dal sito http://other.canna.com/media. Il “Coco InfoPaper” è eccezionale e ti spiega tutto ciò che devi sapere e fare per misurare l’ambiente radicale del cocco per la EC e il pH.

La fibra di cocco di qualità ha un aspetto e una consistenza simili al muschio di torba, ma la fibra di cocco è più dura e più grossolana del muschio di torba e difficilmente può essere annaffiata in eccesso. Il rapporto aria/acqua quasi perfetto della fibra di cocco si compatta pochissimo nel corso di una singola coltura.

Il cocco per orticoltura è disponibile sfuso in sacchi, pressato in mattoni o compresso in lastre e ricoperto di plastica. Le fibre si possono trovare in fili lunghi, tritate grossolanamente e tritate finemente, tutte mescolate tra loro per ottenere diverse capacità di trattenere l’aria e la soluzione.

Utilizza la fibra di cocco da sola nei contenitori o mescolala al 50% con perlite, argilla espansa o altri substrati per aggiungere aria e drenaggio alla miscela. Il cocco grossolano e a rapido drenaggio viene spesso utilizzato al posto del muschio di torba. I contenitori pieni di cocco devono avere un profilo basso perché la fibra di cocco contiene così tanta soluzione che la gravità concentra i liquidi nella parte inferiore del substrato. Questo crea un rapporto non uniforme tra soluzione e aria all’interno del contenitore. Le lastre di plastica a basso profilo sono molto popolari e facili da usare. Per maggiori informazioni, vedi “Giardini con alimentazione dall’alto”.

I blocchi o mattoni lavati e pressati sono facili da conservare e trasportare e sono molto popolari tra i giardinieri all’aperto. I mattoni pesano circa 0,6-1 kg e il loro pH è tipicamente compreso tra 5,5 e 7,0. Per bagnare i mattoni secchi di fibra di cocco, puoi spezzettarli a mano o immergerli in un secchio d’acqua per 15 minuti. Un mattone si espanderà fino a circa 9 volte la sua dimensione originale.

Trattamento del cocco
Spesso la fibra di cocco deve essere “condizionata” o “trattata” prima di essere utilizzata. Il condizionamento di solito richiede l’immersione della cocco in una soluzione che altera il pH per un certo periodo di tempo, in modo da portare il pH a un valore neutro di 7,0. Per maggiori informazioni sui prodotti specifici, rivolgiti ai produttori o ai fornitori di cocco.

A differenza della maggior parte del cocco, quello venduto da Canna e da altre aziende è colonizzato da funghi Trichoderma che proteggono le radici e ne stimolano la crescita. Inoltre, contiene ormoni della crescita e altri biostimolanti naturali.

Il compost acquistato in negozio è disponibile presso la maggior parte dei centri di giardinaggio.

La bassa capacità di scambio cationico (CEC) della fibra di cocco aiuta anche a ridurre l’incidenza delle bruciature da sale. I minerali immagazzinati nelle particelle spugnose vengono rilasciati nel tempo quando le radici sono in grado di assorbirli facilmente. Tuttavia, immagazzina alcuni anioni come i fosfati e i solfati. Il cocco offre anche una certa capacità di tamponare gli ioni con carica positiva, come il sodio.

La fibra di cocco ha una buona capacità di scambio anionico (AEC) e trattiene le particelle con carica negativa. L’AEC è correlata alla CEC, la misura delle cariche positive del terreno che influisce sulla quantità di cariche negative che un terreno è in grado di assorbire. Pochi anioni sono limitanti per la coltivazione della cannabis, ma sono importanti. Ad esempio, trattiene bene i fosfati ma non i nutrienti più comuni come il calcio, il magnesio e così via. Questa caratteristica chimica rende i fertilizzanti contenenti molto fosforo un problema quando vengono applicati in eccesso, soprattutto nelle prime fasi del ciclo di crescita. L’AEC di solito diminuisce quando il pH diminuisce e aumenta quando il pH aumenta.

I pellet di argilla espansa sono un ottimo substrato da mescolare con Peat-Lite e altri mix di terriccio nella coltivazione in contenitore. Mi piace il modo in cui drena bene, ma trattiene comunque la soluzione nutritiva e trattiene molto ossigeno.

La fibra di cocco può essere riutilizzata, ma potrebbe compattarsi un po’. Inoltre, dovrebbe essere sterilizzata o trattata per eliminare eventuali parassiti e malattie che potrebbe ospitare. Quando si riutilizza un substrato di coltivazione, le impurità come il sodio tendono ad accumularsi nel tempo. Verifica con i produttori e i fornitori le linee guida specifiche per il riutilizzo dei prodotti in fibra di cocco.

Visita il sito Canna(www.canna.com) per informazioni dettagliate sulla coltivazione della cannabis nel cocco. Per maggiori informazioni, consulta la sezione “Fibra di cocco” sotto la voce “Modifiche del terreno” nel capitolo 18, Terreno.

L’argilla espansa in pellet (inerte) è venduta con diversi nomi, tra cui aggregato di argilla espansa, Hydroton, GroRocks, Hydrokorrels, Geolite e LECHA. I pellet di argilla espansa sono inerti e tipicamente a pH neutro. Sono ecologici e ricavati dall’argilla presente in natura. Cotta e talvolta burattata in un forno rotante a 2.190°F (1.198,9°C), l’argilla si espande come un popcorn poroso con un guscio protettivo. All’interno di ogni pellet si formano tante piccole tasche simili a catacombe che trattengono l’aria e la soluzione nutritiva. Le forme sono irregolari o uniformi e le dimensioni variano da 0,8 a 2 pollici (20,3-50,8 mm) a seconda del processo di produzione.

Questo substrato leggero non si compatta a lungo e può essere riutilizzato. Una volta utilizzati, separa i pellet di argilla dalle radici e dagli altri substrati. Versa le palline di argilla espansa in un contenitore e immergile in una soluzione sterilizzante di 10 ml di perossido di idrogeno per 4 litri d’acqua, candeggina al 5% o aceto bianco. Lasciare in ammollo per 20-30 minuti. Rimuovi l’argilla espansa e mettila su un panno da ferramenta. Lava accuratamente i pellet di argilla con acqua pulita e separali dalle radici morte rimaste e dalla polvere. Lascia asciugare i pellet e poi riutilizzali. Riutilizza sempre!

Attenzione! Evita di utilizzare l’argilla espansa prodotta per la costruzione di edifici alti, che non è inerte e spesso è piena di sostanze indesiderate. Questa argilla espansa tende inoltre a spargere molta polvere di argilla pesante che si raccoglie in giardino e potrebbe contenere sostanze inquinanti.

Laghiaia (non inerte) è pesante ma poco costosa e facile da mantenere pulita. Trattiene molta aria e drena bene. La ghiaia ha una bassa ritenzione idrica e una bassa capacità tampone. Tuttavia, è difficile che vada in eccesso di acqua e si presta all’irrigazione continua. Trattiene l’umidità, i nutrienti e l’ossigeno sulle sue superfici esterne. Utilizza ghiaia di pisello o ghiaia di fiume lavata con bordi arrotondati che non tagliano le radici quando vengono spostate. Evita l’uso di pietrisco con bordi taglienti. La ghiaia dovrebbe avere un diametro compreso tra 0,125 e 0,375 pollici (3,2-9,5 mm), con più della metà del supporto di circa 0,25 pollici (6 mm) di diametro. Metti a bagno e regola il pH prima dell’uso.

Per riutilizzarla, segui le linee guida descritte in “Argilla espansa”

Oasis è una schiuma fenolica rigida, a cellule aperte, che assorbe l’acqua. È progettata per una formazione ottimale del callo e una rapida crescita delle radici di cloni e piantine. I cubetti di radicazione Oasis hanno un pH neutro e trattengono più di 40 volte il loro peso in acqua. Inoltre, l’acqua viene aspirata nella schiuma grazie all’azione di trascinamento. Trapiantate i versatili cubetti Oasis in qualsiasi terreno idroponico.

Una volta utilizzati, i cubetti Oasis perdono struttura e non possono essere puliti, disinfettati e riutilizzati.

Ilmuschio di torba (non inerte) è vegetazione parzialmente decomposta. Il suo decadimento è stato rallentato dalle condizioni fredde e umide e dal basso pH delle latitudini settentrionali, dove si trova in vaste torbiere. È costituita da lunghi filamenti di materiale spugnoso e altamente assorbente che trattiene l’acqua e allo stesso tempo garantisce una buona aerazione. L’acqua si adsorbe su una particella di torba e non è spugnosa. La torba viene raccolta e utilizzata per ammendare il terreno o la miscela senza terriccio; può essere utilizzata come substrato di coltivazione.

Esistono tre tipi comuni di muschio di torba: lo sfagno, l’ipnum e il giunco. La torba di sfagno, la più comunemente utilizzata, è di colore marrone chiaro ed è composta per circa il 75% da fibre con un pH compreso tra 3,0 e 4,0. Questa torba voluminosa dà corpo al terreno e trattiene bene l’acqua, assorbendo da 15 a 30 volte il suo peso. Non contiene essenzialmente sostanze nutritive proprie e il suo pH varia da 3,0 a 5,0.

Dopo che il muschio di sfagno si decompone per diversi mesi, il pH potrebbe continuare a scendere e diventare molto acido. Per contrastare questa tendenza all’acidità e stabilizzare il pH, aggiungi alla miscela della calce dolomitica fine. La torba assorbe l’acqua aggrappandosi alle parti esterne del fusto e delle foglie molto piccole e non la assorbe nei tessuti delle parti della pianta.

La torba di Hypnum è più decomposta e di colore più scuro, con circa il 50% di fibre e un pH di circa 6,0. Questo muschio di torba è meno comune e contiene alcuni nutrienti. La torba di Hypnum è un buon ammendante del terreno, anche se non può trattenere l’acqua come il muschio di sfagno.

La torba di canna e di pino è composta da circa il 35% di fibre e ha un pH di 6,0 o superiore. Questa torba trattiene meno acqua e aria ed è più difficile da trovare in commercio.

Il muschio di torba è tipicamente secco e difficile da bagnare la prima volta. La torba bagnata è pesante e scomoda da trasportare. Quando aggiungi il muschio di torba come modifica del terreno, riduci il carico di lavoro mescolando a secco tutti i componenti prima di bagnarli. Spruzza leggermente con acqua per eliminare la polvere e usa un agente umettante.

Un altro trucco per mescolare il muschio di torba è quello di dare qualche calcio al sacco per rompere la balla prima di aprirla.

Acquista la torba in blocchi o balle secche e compresse. Il muschio di torba deve essere immerso in acqua per circa un’ora per diventare completamente umido prima dell’uso. Due gocce di sapone liquido naturale per gallone (3,8 L) assicurano una bagnatura completa.

La torba mescolata metà e metà con la perlite è uno dei substrati di coltivazione preferiti di sempre. È anche un eccellente ammendante del terreno. Il muschio di torba di sfagno è uno dei principali ingredienti di molti terricci e miscele senza terriccio.

Evita di riutilizzare la torba perché si compatta. Inoltre, con il tempo si decompone e rilascia piccole particelle che possono ostruire pompe, linee di irrigazione ed erogatori. Per maggiori informazioni, vedi “Modifiche del suolo” nel capitolo 18, Il suolo.

Muschio di torba fine

Muschio di torba di grado medio

Muschio di torba di grado grossolano

Laperlite (inerte) è sabbia o vetro vulcanico surriscaldato ed espanso dal calore. Trattiene l’acqua e i nutrienti sulle sue numerose superfici irregolari e drena velocemente, ma è molto leggera e tende a galleggiare quando viene inondata d’acqua. La perlite non ha capacità tampone ed è meglio utilizzarla per aerare il terreno o il mix di terriccio.

La perlite può essere riutilizzata una volta sterilizzata, ma tende a disintegrarsi e a diventare più piccola.

Attenzione! La perlite può contenere alti livelli di fluoro (F), che è tossico per il fogliame delle piante. Vedi “Modifiche del terreno” nel capitolo 18.

La perlite è disponibile in tre tipi principali: fine, media e grossolana. La maggior parte dei giardinieri preferisce la qualità grossolana come ammendante per le piante in contenitore e all’aperto. La qualità fine è migliore quando si prepara un miscuglio per le piantine. Per evitare che galleggi e si stratifichi, la perlite leggera dovrebbe costituire meno di un terzo di qualsiasi miscela.

Lelastre di poliuretano per la coltivazione (inerti) hanno circa il 75-80% di spazio aereo e il 15% di capacità di trattenere l’acqua. Dato che questo substrato è così nuovo, sono disponibili pochissime informazioni al riguardo. La cannabis è una pianta accumulatrice che può assorbire lo stirene di origine petrolifera e trasmetterlo al consumatore. Pochi giardinieri lo usano per coltivare la cannabis terapeutica.

Le noccioline da imballaggio in polistirolo sono poco costose, facilmente reperibili e hanno un ottimo drenaggio. Sono molto leggere e galleggiano se mescolate ad altri elementi. Le stesse precauzioni sanitarie sono applicabili alle arachidi come alle lastre di poliuretano.

Non utilizzare le arachidi biodegradabili. Si decompongono in fanghi.

Ilmallo di riso (non inerte) è poco utilizzato dai coltivatori di cannabis, anche se è efficace quanto la perlite. Il mallo di riso è un sottoprodotto della produzione del riso che viene comunemente utilizzato nelle miscele di compost e può essere molto economico grazie a una buona fonte. Questo substrato non drenante ha una capacità di trattenere l’acqua da bassa a moderata, un lento tasso di decomposizione e un basso livello di nutrienti.

Controlla l’origine e le condizioni di conservazione del mallo di riso. Spesso vengono conservati all’aperto e, quando sono scoperti, sono soggetti alle forze della natura e all’inquinamento. Inoltre, tendono ad accumulare sale. Assicurati di sterilizzare il mallo di riso prima di utilizzarlo. Si decompongono dopo uno o due raccolti, quindi evita di riutilizzare il mallo di riso.

Lalana di roccia, chiamata anche lana di roccia o lana minerale (inerte una volta trattata), è un substrato di coltivazione eccezionale e popolare tra i coltivatori di cannabis indoor. Si tratta di un substrato di coltivazione sterile, fibroso, poroso e non degradabile che fornisce un solido sostegno alle radici. La lana di roccia è in grado di trattenere livelli adeguati di acqua e aria per le radici. Le radici sono in grado di assorbire la maggior parte dell’acqua contenuta nella lana di roccia, che però non ha capacità tampone e ha un pH naturalmente elevato. Per diventare inerte, la lana di roccia deve essere trattata e immersa in una soluzione a basso pH prima dell’uso. I marchi più diffusi in orticoltura sono Grodan, HydroGro e Vacrok.

La lana di roccia si ottiene dalla roccia fusa, dal basalto o dalle scorie che vengono filate in fasci di fibre a filamento singolo e legate in un mezzo capace di agire per capillarità. Ha dimostrato la sua efficienza ed efficacia come substrato idroponico commerciale. Le fibre scorrono verticalmente sui blocchi e orizzontalmente sulle lastre. L’orientamento delle fibre influisce sulla ritenzione dell’aria e della soluzione.

Verifica con i produttori e i fornitori specifici le linee guida per il riutilizzo.

Attenzione! Usa solo lana di roccia progettata per l’orticoltura! Non utilizzare lana di roccia progettata per l’isolamento, l’insonorizzazione o il filtraggio, perché in genere contiene molti elementi nocivi, tra cui metalli che possono infiltrarsi nella soluzione nutritiva e accumularsi nei tessuti delle piante di cannabis.

Cubetti di lana di roccia

Lapomice (non inerte) è una roccia vulcanica naturale, porosa e leggera che trattiene l’umidità e l’aria in superfici simili a catacombe. Leggera e facile da lavorare, alcune rocce laviche sono così leggere da galleggiare. Fai attenzione che i bordi taglienti delle rocce non danneggino le radici. La roccia lavica agisce in modo simile all’argilla espansa. Vedi “Pomice” nel capitolo 18, Terreno.

Per riutilizzarla, segui le linee guida descritte nella sezione “Argilla espansa”.

Lasabbia (non inerte) è pesante, poco costosa e facilmente reperibile. Non ha capacità tampone. Alcune sabbie hanno un pH elevato. La sabbia migliore da utilizzare è quella nota come malta #2 negli Stati Uniti. Se questa o un tipo simile non è disponibile, usa sabbia di fiume tagliente. Queste sabbie hanno bordi irregolari e più affilati che evitano la compattazione, creando così uno spazio d’aria migliore. Non utilizzare sabbia oceanica, marina o salata. La sabbia drena rapidamente, trattiene una certa umidità e si decompone molto lentamente. Sterilizzala tra un utilizzo e l’altro. La sabbia è meglio utilizzata come ammendante del terreno in quantità inferiori al 10%. Sii parsimonioso quando aggiungi la sabbia per rompere il terreno argilloso. La sabbia grossolana tende ad accumularsi sulla superficie del terreno.

Lasegatura (non inerte) è un substrato di coltivazione popolare e poco costoso per molti coltivatori di ortaggi commerciali. Tuttavia, trattiene troppa acqua per la crescita della cannabis e di solito è troppo acida; inoltre, la segatura nuova o fresca sottrae al terreno le sue riserve di azoto.

Imix di terriccio (non inerti) sono terreni di coltura molto popolari, economici, leggeri e puliti. I coltivatori di serre commerciali li utilizzano da decenni. Le miscele di terriccio sono disponibili in diverse qualità, tra cui piccola, media e grossa.

Le miscele di terriccio premiscelate conservano l’umidità e l’aria, consentendo una forte penetrazione delle radici e una crescita uniforme. La concentrazione di fertilizzante, il livello di umidità e il pH sono molto facili da controllare con precisione nei miscugli senza terriccio. I miscugli senza terriccio hanno una buona consistenza, trattengono l’acqua e drenano bene. A meno che non siano arricchiti con elementi nutritivi, i mix senza terriccio non contengono sostanze nutritive e hanno un pH bilanciato tra i 6,0 e i 7,0. Gli elementi fortificati forniscono nutrienti fino a un mese, ma segui le indicazioni riportate sulla confezione.

I miscugli di terriccio grossolani drenano bene e sono una scelta facile per spingere le piante a crescere più velocemente con una concimazione abbondante. Le miscele a drenaggio rapido possono essere lisciviate in modo efficiente e i nutrienti solubili hanno poche possibilità di raggiungere livelli tossici. Cerca i sacchi pronti di miscele di terriccio fortificate come Jiffy Mix, Ortho Mix, Sunshine Mix, Terra- Lite, Pro-Mix e Terra Professional Plus (Canna). Per migliorare il drenaggio, mescola dal 10 al 30% di perlite grossolana prima di piantare.

Aggiungi la calce dolomitica (1 tazza per metro cubo [24 cl per 28 L]) a tutti i terreni fortemente irrigati e alle miscele senza terriccio per la coltivazione della cannabis, a meno che una determinata miscela non la contenga già. Le irrigazioni regolari e abbondanti tendono a eliminare il calcio e il magnesio dalla maggior parte dei terricci e delle miscele. Aggiungi un po’ di carbonato di calcio per controllare immediatamente il pH.

Pro-Mix contiene muschio di torba di sfagno canadese, perlite, macro e micronutrienti, dolomite e calcare. Almeno un prodotto è arricchito con funghi endomicorrizici benefici per rafforzare le radici e aumentare la capacità delle piante di utilizzare completamente i nutrienti disponibili. Una versione di Pro-Mix contiene il fungo MX. Gli inoculanti hanno spesso vita breve; alcuni hanno una durata di conservazione di soli 30 giorni.

Pro-Mix è uno dei preferiti dai vivai professionali e dai coltivatori di cannabis terapeutica.

IlSunshine Mix è composto da torba di sfagno canadese, perlite, calcare dolomitico, gesso e un agente umettante per fornire alle piante un ambiente di crescita con ossigeno abbondante e drenaggio rapido. Questo mix è disponibile in diverse formule e consistenze per soddisfare le esigenze di piantine e cloni, vegetativi e da fiore.

I componenti del terriccio possono essere acquistati separatamente e mescolati alla consistenza desiderata. Gli ingredienti si amalgamano meglio se mescolati a secco e bagnati successivamente con un agente umettante commerciale o con sapone liquido per piatti biologico per rendere l’acqua più adesiva. Mescola piccole quantità direttamente nel sacchetto. I lotti più grandi devono essere mescolati in una carriola, in una lastra di cemento o in una betoniera. Miscelare il tuo terriccio o la tua miscela di terriccio è un lavoro sporco e polveroso. Per ridurre la polvere, spruzza leggermente il cumulo con acqua più volte durante la miscelazione. Indossa sempre un respiratore per evitare di inalare la polvere.

Il Sunshine Mix è molto popolare tra i coltivatori di cannabis terapeutica della Colombia britannica, del Canada e degli Stati Uniti occidentali.

La consistenza delle miscele senza terriccio per la cannabis a crescita rapida deve essere grossolana, leggera e spugnosa. Questa consistenza permette il drenaggio con una sufficiente ritenzione di umidità e aria, oltre a fornire una buona qualità di penetrazione delle radici. La miscela di terriccio fine trattiene più umidità e funziona meglio nei contenitori più piccoli. Le miscele di terriccio che contengono più perlite e sabbia drenano più velocemente, rendendo più facile una concimazione abbondante senza un eccessivo accumulo di sale. La vermiculite e la torba trattengono l’acqua più a lungo e sono più indicate per i vasi piccoli che richiedono una maggiore ritenzione idrica.
Il pH è generalmente compreso tra 6,5 e 7,0 nelle miscele senza terriccio, che di norma sono a base di torba ma possono includere cocco e altri prodotti organici. Man mano che i componenti organici si decompongono, soprattutto quando il pH viene regolato per correggere valori più neutri, la chimica della miscela di terriccio cambia. L’aggiunta di calce rende molto difficile modificare il pH della miscela di terriccio e tende a riportare il pH a livelli corretti, nonostante il pH dell’acqua. La qualità acida degli elementi basici con una grande capacità di pH, come lo zolfo o la calce, può alterare il pH in modo permanente.

Controlla regolarmente il pH della miscela di terriccio, almeno una volta alla settimana. Controlla il pH dell’acqua di deflusso per assicurarti che il pH del terreno non sia troppo acido.

Evita di riutilizzare le miscele di terriccio. Tendono a compattarsi e presentano problemi di sali, parassiti e malattie. Se lo riutilizzi, aggiungi il 20-30% di terriccio usato al 70-80% di terriccio nuovo.

Lavermiculite (inerte) trattiene molta acqua ed è la più adatta per far radicare le talee quando viene mescolata con sabbia o perlite. Con eccellenti qualità tampone, la vermiculite trattiene molta acqua e contiene tracce di magnesio (Mg), fosforo (P), alluminio (Al) e silicio (Si).

Utilizzata nei giardini idroponici a stoppino, la vermiculite trattiene e trascina molta umidità. La vermiculite è disponibile in tre tipi: fine, media e grossa. Utilizza la vermiculite fine come ingrediente delle miscele per piantine e clonazione. Se la vermiculite fine non è disponibile, schiaccia la vermiculite media o grossolana tra le mani, strofinando i palmi avanti e indietro. La vermiculite grossa è la scelta migliore in assoluto come ammendante del terreno. Usa la vermiculite più fine nelle miscele per piantine e cloni.

Non riutilizzare la vermiculite: si decompone in modo sostanziale dopo un solo raccolto.

Attenzione! Non utilizzare la vermiculite da costruzione, che è trattata con sostanze chimiche fitotossiche.

Attenzione! La vermiculite è stata anche una fonte di amianto. La maggior parte dei produttori effettua test per la ricerca di amianto nelle miniere. Tuttavia, sono sempre diffidente nei confronti delle importazioni a basso costo.

Per maggiori informazioni, consulta la sezione “Modifiche del suolo” nel capitolo 18, Il suolo.

La vermiculite è una mica surriscaldata che si espande in piccoli e leggeri sassolini. La sua naturale capacità di assorbire la soluzione nutritiva nei giardini idroponici passivi. La vermiculite trattiene così tanta acqua che di solito viene mescolata alla perlite per migliorare il drenaggio.

Le alghe verdi crescono ovunque ci sia umidità e luce. Le alghe ricoprono completamente questo tappetino!

Le palline di argilla espansa sono un substrato facile da lavare e riutilizzare. Questo giardiniere ha posizionato una griglia di plastica all’interno di un contenitore. Questo gli permette di sciacquare le palline di argilla in modo efficiente.

Sterilizzare i substrati

La corretta sterilizzazione di un substrato di coltivazione dopo l’uso garantisce l’eliminazione dei microrganismi distruttivi, tra cui batteri, funghi, parassiti e le loro uova. Per la maggior parte dei giardinieri, la sterilizzazione è più facile e meno costosa, sia dal punto di vista economico che ambientale, della sostituzione del substrato di coltivazione.

I metodi più diffusi per sterilizzare i substrati includono l’immersione in un liquido antisettico come la candeggina per bucato, l’acido (cloridrico) o, il mio preferito, il perossido di idrogeno (H2O2). Anche la sterilizzazione a vapore è un’opzione, ma è troppo impegnativa per i piccoli giardini. Anche il riscaldamento in un forno o con la luce naturale del sole cuoce tutte le sostanze nocive da un terreno di coltura. La luce ultravioletta (UVC) ha applicazioni limitate ed è raramente utilizzata per sterilizzare i substrati di coltivazione.

La sterilizzazione funziona meglio sui substrati di coltivazione rigidi (aggregati) come la ghiaia e l’argilla espansa, che non perdono la loro forma. La sterilizzazione e il riutilizzo di substrati come la lana di roccia, la fibra di cocco, la torba, la perlite o la vermiculite possono compattarsi e perdere struttura. Sostituisci i substrati di coltivazione “esauriti” per evitare i problemi causati dalla compattazione.

Togli il substrato di coltivazione dal giardino idroponico. Rimuovi a mano tutte le radici penzolanti e facili da eliminare prima di sterilizzare. Una pianta di cannabis di 3 o 4 mesi può avere un gallone (3,8 L) o più di massa radicale. Rimuovi manualmente i tappeti di radici che si intrecciano sul fondo del letto e scuoti il terreno di coltura attaccato. Versa il substrato di coltivazione, come l’argilla espansa e la ghiaia, attraverso un setaccio posto sopra un grande secchio. La maggior parte delle radici rimarrà sul retino. Le radici latenti, morte e in decomposizione causano problemi di parassiti e malattie e intasano i sistemi di irrigazione e gli scarichi. I substrati possono anche essere lavati in un contenitore grande come un secchio, un barile o una vasca da bagno. Il lavaggio funziona meglio con i substrati rigidi come l’argilla espansa. Le radici galleggiano in cima e vengono facilmente rimosse con un retino o a mano.

Una volta rimosse manualmente le radici in eccesso, immergi il substrato in un prodotto sterilizzante come la candeggina per bucato al 10% (ipoclorito di calcio o di sodio) oppure mescola una soluzione al 5% di acido cloridrico, quello usato nelle vasche e nelle piscine. Metti il substrato in un barile o in una vasca da bagno e immergilo per almeno un’ora. Versa, scola o pompa lo sterilante e liscivia il substrato con abbondante acqua fresca. Assicurati di lavare via le sostanze chimiche aggressive in modo da non danneggiare le colture future. Potrebbe essere necessario riempire la vasca con acqua fresca e svuotarla più volte per sciacquare i residui di sterilizzanti dal substrato.

Il perossido di idrogeno (H2O2) è un eccellente sterilizzante per i substrati aggregati. La soluzione di H2O2 si decompone naturalmente quando viene esposta all’aria. Non è necessario risciacquarla, a meno che non si stia piantando immediatamente.

Mescola la soluzione con un rapporto di 9:1, 16 once (47,3 cl) di H2O2 al 3% di concentrazione per 5 galloni (19 L) di acqua. Oppure diluisci un’acqua ossigenata più potente al 35%. Mescola 4 once (12 cl) per 10 galloni (38 L). Indossa guanti e indumenti protettivi per evitare che il 35% di H2O2 tocchi la pelle.

Posiziona il substrato nella vasca da bagno, nel secchio o nel barile. Metti una griglia sullo scarico e usa il soffione della doccia o un tubo per lavare il substrato. Per essere sterilizzato, il substrato deve rimanere nella soluzione di H2O2 per almeno un’ora.

Mescola un secchio di soluzione di candeggina diluita per pulire pareti, tavoli, vasi e pavimenti. Usa una soluzione di candeggina al 5% per pulire la stanza del giardino, compreso l’interno dei letti di coltivazione, i serbatoi e le tubature del sistema. Riempi il serbatoio con la miscela di candeggina diluita e falla passare attraverso il sistema di irrigazione per sterilizzarlo. Spegni la soluzione con una pompa. Evita di gettare la soluzione di candeggina negli scarichi domestici e non riversarla in una fossa settica: i nutrienti ne altererebbero la chimica. Riempi nuovamente il serbatoio e sciacqua per almeno un’ora con abbondante acqua fresca per eliminare ogni traccia di candeggina.

Una volta sterilizzato, stendi il substrato di coltivazione sul pavimento e fai asciugare con un ventilatore oscillante.

La sterilizzazione dei substrati nel forno funziona per piccole quantità che possono essere inserite nel forno. Per prima cosa, le radici devono essere rimosse e il substrato deve essere risciacquato con molta acqua. Successivamente, il substrato viene posto su una teglia e infornato a 121°C (250°F). Lascia cuocere i substrati per 2 ore. Controlla la temperatura all’interno del substrato per assicurarti che abbia raggiunto i 250°F (121°C).

Anche il sole può essere utilizzato come fonte di calore. Metti i substrati di coltivazione al sole in un sacchetto di plastica sigillato per alcuni giorni. Posiziona il sacchetto pieno di terreno in pieno sole, sollevato da terra. La temperatura all’interno del sacchetto e del terreno di coltura salirà a 60°C o più, abbastanza da uccidere la maggior parte dei parassiti e delle malattie dannose.

Ilperossido di idrogeno (H2O2) è uno degli sterilizzanti più sicuri da utilizzare. Ma non usare l’H2O2 su o intorno a radici vive.

Lava le pareti, il pavimento e le altre superfici del giardino con una soluzione leggera di candeggina per uccidere eventuali batteri, funghi o uova di insetti.

Irrigazione

Il volume e la frequenza dell’irrigazione dipendono dalla coltura, dalle dimensioni della pianta, dalle condizioni climatiche, dal tipo di giardino, dal tipo di terreno e dall’ambiente delle radici. Ognuno di questi elementi è importante quanto l’altro e uno che funziona al di sotto dei livelli ottimali trascinerà gli altri allo stesso livello di malfunzionamento. Il tipo di substrato è determinato dalle esigenze della coltura e del giardiniere. Le radici hanno bisogno del giusto rapporto tra aria, acqua e sostanze nutritive. I substrati grandi, rotondi e lisci drenano rapidamente e devono essere irrigati più spesso, da 4 a 12 volte al giorno per cicli da 5 a 15 minuti. I substrati fibrosi con superfici irregolari, come la vermiculite, drenano lentamente e richiedono un’irrigazione meno frequente, spesso una volta al giorno o meno.

Gli apparati radicali della cannabis hanno bisogno di un’umidità del 100% per evitare che le minuscole punte delle radici muoiano. Le piccole punte sono responsabili dell’assorbimento della maggior parte dei minerali e dell’acqua. Più in alto, le superfici delle radici sono più rigide e assorbono molta meno soluzione nutritiva. Se le punte delle radici muoiono, devono rigenerarsi prima di potersi spingere in avanti nel terreno di coltura.

Durante e subito dopo l’irrigazione, il contenuto di nutrienti del letto e del serbatoio hanno la stessa concentrazione. Con il passare del tempo tra un’irrigazione e l’altra, la EC e il pH cambiano gradualmente. Se passa abbastanza tempo tra un’irrigazione e l’altra, la concentrazione di nutrienti potrebbe cambiare a tal punto che la pianta non è in grado di assorbirli.

Le aiuole di questo giardino vengono irrigate dal serbatoio di nutrienti da 300 litri che si trova in fondo alla stanza, sulla destra.

Quando i minerali sono esauriti, le punte delle radici crescono per trovare e assorbire più sostanze nutritive. Quando i minerali e l’acqua sono abbondanti, gli apparati radicali non crescono e non si estendono. Non sviluppano un rapporto equilibrato con il fogliame verde in superficie. Quando questo equilibrio si altera e le piante non ricevono un nutrimento adeguato, si indeboliscono. I contenitori piccoli devono essere irrigati più spesso di quelli grandi e l’equilibrio ossigeno-soluzione è più difficile da mantenere. I grandi apparati radicali nei contenitori grandi rendono più facile mantenere l’equilibrio ossigeno-soluzione nutritiva. In generale, le varietà sativa e a predominanza sativa hanno un apparato radicale più esteso e consumano più acqua rispetto alle varietà indica e a predominanza indica.

I substrati di coltivazione che drenano bene possono essere annaffiati per periodi più lunghi perché l’acqua in eccesso drena rapidamente. I substrati poco drenanti devono essere annaffiati per periodi più brevi. Finché il drenaggio è buono, è difficile che la cannabis a crescita rapida venga annaffiata troppo. Se si mantiene un ambiente adeguato, l’unico modo per esagerare con le annaffiature è saturare il terreno di coltura per 20 minuti o più, il che fa uscire l’aria e l’ossigeno e affoga le radici.

Regola empirica: un metro quadrato di letto di coltivazione indoor o in serra coperto di fogliame consuma da 4 a 7 litri d’acqua al giorno. Le nuove piante nello stesso metro quadrato che non coprono completamente il tavolo con il fogliame consumeranno circa 3 litri d’acqua al giorno. Questa regola vale sia che ci siano 4 o 40 piante nel quadrante di un metro quadro.

Regola empirica: irriga le miscele di terriccio quando sono asciutte a mezzo centimetro dalla superficie. Infila un dito nel terriccio fino alla prima nocca. Se è asciutto, le piante hanno bisogno di acqua.

Le piante di piccole dimensioni con un apparato radicale ridotto in piccoli contenitori o cubi di lana di roccia devono essere annaffiate spesso. Innaffia frequentemente, non appena la superficie si asciuga.

La cannabis in fioritura utilizza alti livelli di acqua per portare avanti la rapida formazione dei fiori. La mancanza d’acqua blocca la formazione dei fiori. Le piante esposte al vento si seccano rapidamente.

Inizia i cicli di irrigazione di prima mattina; le piante hanno utilizzato gran parte della soluzione durante il buio della notte. Anche i substrati a lento drenaggio si asciugano un po’ durante la notte. I substrati di coltivazione che rimangono sufficientemente umidi durante il giorno possono richiedere l’irrigazione solo al mattino. Evita di annaffiare i substrati di coltivazione a poche ore dallo spegnimento delle luci o dalla notte. L’eccesso di soluzione nel substrato di coltivazione durante la notte sottrae ossigeno. Un substrato inzuppato e privo di aria è più freddo ed entrambe le condizioni rallentano la crescita, indeboliscono le piante e favoriscono l’attacco di parassiti e malattie.

Irriga i terreni minerali, le miscele di terriccio, il cocco, ecc. quando circa il 50% del volume totale di acqua nel contenitore è scomparso. Per capire quando il livello di umidità è al 50%, pesa il contenitore quando è completamente asciutto. Innaffialo fino a saturarlo, lascialo riposare per 10 minuti e poi pesalo di nuovo. La differenza di peso è la quantità di acqua che il substrato di coltivazione e il contenitore possono contenere. Quando si raggiunge la metà di questo peso, il livello di umidità è al 50%. Ad esempio, un contenitore da 3 galloni (11,4 L) pieno di substrato di coltivazione pesa 10 once (29,6 cl) quando è asciutto e 60 once (177,4) quando è saturo d’acqua. Sappiamo che il contenitore può contenere 50 once (147,9 cl) di acqua. Quando la pianta ha utilizzato 25 once (73,9 cl) di acqua, il substrato di coltivazione è al 50% di umidità.

Una volta che hai un’idea di quando e quanto le piante hanno bisogno di essere annaffiate, è semplice prendere in mano i contenitori per “pesarli”. Quando sono pieni al 50%, hanno bisogno di acqua. Dopo aver sperimentato questo metodo di “sollevamento del vaso” per un po’ di tempo, avrai imparato a conoscerlo e presto sarai in grado di inclinare ogni vaso per accedere al suo livello di umidità.

Puoi stimare il fabbisogno idrico di interi giardini pesando diversi contenitori e calcolando il peso medio. Ma le colture devono avere tutte la stessa età, dimensione, esposizione alla luce, alla ventilazione e così via.

Irriga i contenitori e lascia che almeno il 20% della soluzione esca dal fondo sotto forma di deflusso. La soluzione che defluisce porterà via i nutrienti che si accumulano nel terreno di coltura.

Giardini verticali: All’interno, è possibile posizionare sacchetti di coltivazione, vasi, tubi o lastre in verticale intorno a un HID per formare un giardino verticale. Le piante corte vengono solitamente posizionate con un angolo di 30 gradi nel terreno di coltura e alimentate singolarmente con una microirrigazione. Il deflusso passa attraverso il substrato di coltivazione e torna al serbatoio per essere riutilizzato, oppure va a finire nei rifiuti. Le piante che si trovano in cima alle lastre ricevono meno soluzione irrigua rispetto a quelle che si trovano in basso. Il dosaggio della soluzione nei singoli contenitori deve essere controllato da erogatori individuali. Quando si utilizzano i DFT, la profondità della soluzione è controllata dal loro grado di inclinazione.

I tubi corti che si staccano da un collettore più grande forniscono la soluzione nutritiva alle singole piante.

Questa pianta viene irrigata con due tubi separati in modo che l’intero terreno di coltura sia uniformemente umido.

Tieni i contenitori in file dritte e disponi le file a matrice quando coltivi e annaffi. È molto più facile tenere traccia dei vasi innaffiati e fertilizzati quando sono allineati in file.

Approvvigionamento idrico

Una fonte d’acqua facilmente accessibile è essenziale. Se non c’è un rubinetto o una presa d’acqua all’interno o vicino alla stanza del giardino, è una buona idea collegarla all’area. L’acqua pesa 8 libbre (3,6 kg) per gallone (3,8 L). È molto più facile trasportare l’acqua con un tubo che trasportarla a mano.

Se stai coltivando in modo idroponico e l’acqua contiene più di 300 ppm di solidi disciolti (sali), dovresti demineralizzarla con l’osmosi inversa (RO) prima di utilizzarla. Se la coltivazione avviene in substrati come il cocco, la torba o il terreno minerale, la tolleranza ai sali nell’acqua è più alta e le annaffiature sono più frequenti.

Liscivia il terreno di coltura come indicato in “Lisciviazione dei terreni di coltura” nel capitolo 21, Nutrienti. La lisciviazione deve essere completata in 20 minuti o meno, in modo che l’acqua non disperda l’ossigeno nel substrato e non affoghi le radici. La lisciviazione mensile del substrato di coltivazione aiuta a evitare eccessi e carenze di nutrienti.

I tubi spaghetti dirigono la soluzione nutritiva alla base di ogni pianta, assicurando la completa bagnatura del substrato di coltivazione in lana di roccia.

L’acqua calda è molto utile in tutte le stanze del giardino. Questa grande stanza è dotata di uno scaldabagno elettrico.

Penetrazione uniforme della soluzione

Usa un misuratore di umidità per testare la penetrazione uniforme della soluzione nutritiva nei substrati di coltivazione. Inserisci la sonda nel substrato in diversi punti e livelli per verificare che i valori siano coerenti. Le sacche secche nel substrato di coltivazione causano la morte delle radici. Dirigi gli erogatori dall’alto in modo che la soluzione percolino in modo uniforme attraverso i substrati, assicurando una penetrazione uniforme in tutta la zona radicale.

Coltiva la superficie delle miscele senza terriccio per permettere all’acqua di penetrare in modo uniforme e prevenire le sacche secche. Inoltre, evita che l’acqua scorra lungo la fessura tra l’interno del vaso e il substrato e che esca dai fori di drenaggio. Anche l’utilizzo di contenitori dai bordi morbidi, che si adattano alla forma del substrato di coltivazione, risolve questo problema. Rompi e coltiva delicatamente il mezzo pollice (1,3 cm) superiore del substrato con le dita o con una forchetta da insalata, facendo attenzione a non disturbare le piccole radici superficiali. Un’altra opzione è quella di applicare uno strato di pacciamatura, che io preferisco.

Stendi uno strato di perlite, argilla espansa o pacciame di plastica sulla superficie del substrato di giardini idroponici e contenitori per scoraggiare la crescita delle alghe. Il pacciame protegge anche le radici superficiali dalle temperature estreme e dalla forza dell’acqua.

Utilizzando uno spuntone, fissa il tubo per spaghetti nel substrato di coltivazione. Gocce, spruzzi o getti di soluzione nutritiva verranno emessi e scenderanno nel substrato di coltivazione.

Il tubo in PVC è semplice da lavorare e relativamente economico. Il tubo in PVC può essere facilmente collegato alla stanza del giardino da una fonte d’acqua esterna.

Le elettrovalvole e un piccolo timer controllano l’apporto di nutrimento a 4 diverse aiuole, come mostrato qui.

Microirrigazione

La microirrigazione distribuisce l’acqua o la soluzione nutritiva una goccia alla volta (irrigazione a goccia), sotto forma di spruzzo o di getto alle singole piante. Questi sistemi spesso erogano un volume ridotto e richiedono tubi di plastica a bassa pressione con raccordi a frizione. In caso di alta pressione, i raccordi per l’irrigazione devono essere in grado di sopportare lo stress aggiuntivo. I sistemi di microirrigazione possono essere utilizzati con sistemi RTW o a ricircolo.

I sistemi di microirrigazione automatici richiedono una pompa, un serbatoio e un sistema di erogazione. I sistemi di alimentazione dall’alto richiedono un tubo di alimentazione principale o un collettore e tubi di spaghetti ed emettitori individuali. La soluzione nutritiva viene pompata attraverso un tubo e fatta uscire dall’emettitore una goccia alla volta o a una velocità fissa. Gli erogatori collegati al tubo principale sono tubi di spaghetti, ugelli o gocciolatori che erogano un volume specifico di soluzione. I kit di microirrigazione sono disponibili nei negozi di giardinaggio e nei centri di edilizia. Puoi anche costruire il tuo sistema di microirrigazione partendo da alcuni componenti.

Nota: vedi “Giardini a flusso continuo” in questo capitolo per le linee guida sull’irrigazione.

I sistemi di microirrigazione offrono diversi vantaggi. Una volta installati, riducono la manutenzione dell’irrigazione. Il fertilizzante può anche essere iniettato o la soluzione nutritiva può essere pompata nel sistema di irrigazione (detto anche fertirrigazione). Presta attenzione alla pressione dell’acqua nel tubo di alimentazione principale e assicurati che tutti gli erogatori abbiano la stessa pressione in modo da distribuire lo stesso volume di soluzione. Quando si installa un sistema di microirrigazione, assicurati che il terreno di coltura dreni liberamente per evitare che il substrato si inzuppi o che si formi un accumulo di sale. Se stai coltivando diverse varietà di piante, queste possono avere esigenze diverse in termini di acqua e fertilizzanti. Se le piante sono tutte della stessa varietà, età e dimensione, un sistema di microirrigazione automatico funziona molto bene.

I sistemi di microirrigazione costano un po’ di più per essere installati, ma grazie alla costanza che aggiungono al giardino, la loro spesa è spesso ripagata da un raccolto abbondante. Monitora attentamente tutti i segni vitali: umidità, pH, ventilazione, umidità e così via. Tutto deve essere controllato e regolato quotidianamente. L’automazione, se applicata in modo corretto e monitorata, aggiunge coerenza, uniformità e di solito una resa maggiore.

Un sistema di microirrigazione collegato a un timer disperde la soluzione nutritiva a intervalli regolari. Se utilizzi un sistema di questo tipo, controlla quotidianamente gli erogatori e il substrato per assicurarti che le piante siano annaffiate e che tutto il substrato riceva la soluzione in modo uniforme. I sistemi di microirrigazione sono molto comodi, spesso indispensabili quando devi assentarti dal giardino per qualche giorno. Evita di lasciare incustoditi i sistemi di irrigazione automatica per più di 3 o 4 giorni consecutivi, altrimenti potresti tornare con una sorpresa!

Questa selezione di ugelli e forniture per l’irrigazione è eccezionale. Scegli sempre ugelli e gocciolatori difficili da tappare e facili da pulire. E usa sempre un filtro!

Ogni linea di irrigazione ha il suo filtro. I filtri sono facili da monitorare e da raggiungere. Un filtro pulito ti aiuterà ad evitare di perdere tempo a risolvere i problemi degli erogatori di irrigazione e successivamente a staccarli.

Disturbi nutrizionali delle colture idroponiche e dei contenitori

I disturbi nutritivi delle colture idroponiche e dei contenitori presentano gli stessi segni nelle piante coltivate in giardini senza terriccio o in terra. Ma le cause sono spesso specifiche della coltura idroponica o della coltura in contenitore. Un programma di manutenzione regolare e l’osservanza delle “Linee guida per il successo” (nella pagina successiva) ti aiuteranno a evitare le carenze di nutrienti e i problemi culturali associati.

Se le carenze o gli eccessi di nutrienti interessano più di qualche pianta, controlla i raccordi di irrigazione per assicurarti che tutte le piante ricevano una dose completa di soluzione. Controlla il substrato intorno alle piante interessate per assicurarti che la soluzione nutritiva penetri nell’intero substrato e che tutte le radici siano umide. Controlla la zona radicale per assicurarti che le radici non abbiano ostruito i condotti di drenaggio e che non si trovino in una soluzione stagnante.

I disturbi nutrizionali colpiscono più spesso le piante di una determinata varietà di cannabis nello stesso momento in cui ricevono la stessa soluzione nutritiva. Varietà diverse spesso reagiscono in modo diverso alla stessa soluzione nutritiva. Informati presso i fornitori di semi sulle raccomandazioni di fertilizzazione delle specifiche varietà.

L’eccesso di fertilizzazione durante la crescita vegetativa è un errore comune. In genere, i segni della sovraconcimazione e del blocco tossico dei nutrienti compaiono tra la sesta e l’ottava settimana di crescita. Può causare una crescita eccessivamente rigogliosa delle foglie e può provocare sovradosaggi e carenze di diversi nutrienti. La formazione dei fiori è spesso lenta e debole.

L’idroponica e la coltura in contenitore offrono i mezzi per fornire la massima quantità di nutrienti di cui una pianta ha bisogno, ma possono anche far morire di fame le piante o sovraconcimarle rapidamente. Molti giardini automatizzati sono progettati per ottenere prestazioni elevate. Se qualcosa si guasta – l’elettricità va via, la pompa si rompe, uno scarico si intasa di radici o si verifica una rapida fluttuazione del pH – potrebbero verificarsi gravi problemi. Un errore potrebbe uccidere le piante o bloccarle a tal punto da non riuscire a riprendersi prima del raccolto.

Gli orti a ciclo continuo (RTW) tendono ad avere meno problemi – substrato tossico, squilibri di pH ed EC, problemi di temperatura e così via – rispetto ai sistemi a ricircolo. Inoltre, i giardini RTW utilizzano circa lo stesso volume di nutrienti dei sistemi a ricircolo.

Le piante assorbono nutrienti diversi a velocità diverse e alcuni nutrienti diventano indisponibili prima di altri, creando una soluzione squilibrata. La migliore forma di manutenzione preventiva è cambiare spesso la soluzione. Per evitare problemi di nutrienti nei sistemi a ricircolo, cambia la soluzione nei serbatoi di piccole e medie dimensioni ogni settimana e ricorda di rabboccare i serbatoi con acqua fresca per compensare l’acqua utilizzata dalle piante. I serbatoi di grandi dimensioni possono essere cambiati meno spesso se si controlla attentamente il contenuto di nutrienti.

Gli squilibri dei nutrienti causano anche la fluttuazione del pH, che di solito si abbassa. Per evitare problemi, usa nutrienti puri e liscivia il substrato con acqua fresca tra un cambio di soluzione nutritiva e l’altro.

Cambia la soluzione nutritiva se c’è un buon flusso di soluzione nutritiva attraverso la zona radicale ma le piante appaiono ancora malaticce. Assicurati che il pH dell’acqua sia compreso tra 5,5 e 6,5 prima di aggiungere nuovi nutrienti.

I giardini idroponici non hanno terra o miscele di terriccio per tamponare l’assorbimento dei nutrienti. Questo fa sì che i disturbi legati ai nutrienti si manifestino rapidamente con problemi come fogliame scolorito, crescita lenta o macchie. I giardinieri alle prime armi devono imparare a riconoscere i problemi di nutrimento nelle loro fasi iniziali per evitare problemi gravi che costano tempo prezioso alle piante per riprendersi. Il trattamento di una carenza o di un eccesso di nutrienti deve essere rapido e certo. Una volta trattate, le piante impiegano diversi giorni per rispondere al rimedio. Per risolvere rapidamente il problema di alcuni nutrienti, è possibile somministrare le piante per via fogliare. Per maggiori informazioni sui disturbi legati ai nutrienti, consulta la sezione “Nutrizione fogliare” nel capitolo 21, Nutrienti.

La diagnosi di carenza o eccesso di nutrienti diventa difficile quando due o più elementi sono carenti o in eccesso allo stesso tempo. I sintomi potrebbero non indicare direttamente la causa. Il modo più semplice per risolvere la maggior parte delle sindromi da carenza di nutrienti sconosciute è cambiare la soluzione nutritiva.

Non sempre le piante necessitano di una diagnosi accurata quando si cambia la soluzione nutritiva. Una volta diagnosticata la sovraconcimazione, è facile porvi rimedio. Svuota la soluzione nutritiva. Sciacqua il sistema almeno 3 volte con una soluzione nutritiva fresca e diluita (5-10%) per rimuovere le piccole quantità di sedimenti e sale accumulate nel serbatoio. Sostituiscila con una soluzione correttamente miscelata.

Il corretto equilibrio dei nutrienti in una soluzione non garantisce che tutti i nutrienti siano disponibili alle radici per essere assimilati. All’interno dei tessuti vegetali si verificano carenze anche quando le piante hanno il giusto equilibrio di nutrienti. Il calcio è il nutriente più comunemente trovato carente. La carenza è dovuta a problemi di trasporto all’interno della pianta. La bruciatura delle punte delle foglie e i margini delle foglie secchi e bruciati sono i sintomi più comuni della carenza di calcio. Questo tipo di carenza di calcio nei tessuti vegetali è difficile da diagnosticare quando il calcio è abbondante nella soluzione nutritiva. Spesso la carenza di calcio all’interno dei tessuti vegetali viene confusa con i danni causati da una bruciatura chimica da sale, dalla temperatura o dal vento.

La bruciatura della punta inizia sulle foglie interne più giovani. All’inizio il tessuto fogliare sembra impregnato d’acqua, ma poi diventa marrone e infine nero. Le cellule si rompono nelle aree colpite causando la fuoriuscita di liquido cellulare. L’area danneggiata è un ottimo punto di partenza per la crescita di malattie come il marciume.

La fibra di cocco contiene grandi quantità di potassio. L’assorbimento di calcio e magnesio è influenzato da alti livelli di potassio. Una soluzione nutritiva formulata specificamente per il cocco assicura alla cannabis l’esatta miscela bilanciata di nutrienti di cui ha bisogno.

I sintomi della carenza di calcio si manifestano con foglie contorte nelle fasi iniziali del fogliame più vecchio. La bruciatura delle punte sulla nuova crescita è causata dall’accumulo di potassio. Il calcio diventa meno disponibile e il potassio si accumula sulle punte causando una bruciatura interna da sale. Non si tratta della normale bruciatura da sale che si verifica quando i livelli di EC sono troppo alti nel terreno di coltura. Tuttavia, il problema può riprodursi se il potassio è in eccesso e il calcio viene applicato correttamente. In altre parole, la tossicità del potassio è il vero problema del cocco.

Non confondere altri problemi come il vento, la mancanza di luce, lo stress da temperatura o i danni causati da funghi e parassiti con le carenze nutritive. Ma questi problemi culturali potrebbero benissimo essere la causa delle carenze nutritive. Questi problemi di solito si manifestano sulle singole piante più colpite. Ad esempio, il fogliame vicino a una presa d’aria calda potrebbe mostrare segni di bruciatura da calore, mentre il resto del giardino sembra sano. Oppure una pianta che si trova ai margini del giardino potrebbe essere piccola e debole perché riceve meno luce o una temperatura più bassa.

Linee guida per il successo

• Mescola i nutrienti con acqua a bassa concentrazione di CO2 o acqua RO
  o acqua RO.
• Mantieni la temperatura della soluzione a circa 60°F
  (15.6°C).
• Usa un terreno di coltura sterile.
• Calibra i misuratori elettronici di DO, EC e pH prima di usarli
  prima dell’uso.
• Misura e rettifica regolarmente DO,
  EC e pH nel bacino, nei terreni di coltura e nel
  deflusso.
• Usa nutrienti idroponici di alta qualità
  progettati per la coltivazione della cannabis.
• Mantieni pulita l’area di coltivazione.
• Usa un serbatoio nero o opaco con un coperchio
  un coperchio.
• Aerare continuamente le soluzioni nutritive
  (24 ore su 24, 7 giorni su 7) nei giardini di coltura in soluzione.
• Aerare le soluzioni nutritive negli orti idroponici
  idroponica e in contenitore
  durante le ore diurne.
• Cambia la soluzione nutritiva e pulisci
  il serbatoio ogni settimana nei sistemi a ricircolo
  a ricircolo.
• Controlla regolarmente il sistema di irrigazione
  per verificare la presenza di ostruzioni e perdite.

Principali motivi per cui le soluzioni nutritive
Creano problemi

1. PH sbilanciato
2. Misuratore di pH o EC impreciso
3. La soluzione nutritiva è troppo concentrata
   o sbilanciata
4. L’acqua in ingresso ha troppi solidi disciolti
   solidi disciolti
5. I nutrienti si combinano e precipitano,
   si bloccano
6. La temperatura è troppo alta e manca
   ossigeno disciolto
7. La temperatura è troppo fredda e rallenta
   le funzioni dell’apparato radicale, tra cui
   l’assorbimento di acqua e nutrienti

Mantenere le piante forti e sane è la prima difesa contro i disturbi legati ai nutrienti e alle colture.

Questa triste pianta è tutt’altro che forte e sana!

Questa serra piena di cloni sta crescendo in un ambiente perfetto.