Контейнерне вирощування та гідропоніка – Розділ 23

Гідропонне садівництво – це вирощування рослин без ґрунту, як правило, в інертному середовищі. “Контейнерна культура” дуже схожа на гідропоніку, але використовує ґрунт, безґрунтову суміш або інше середовище для вирощування, яке не є інертним, тобто середовище для вирощування вступає в хімічну реакцію . Гідропонне і контейнерне садівництво часто плутають; контейнерну культуру часто називають гідропонікою. Я вважаю, що плутанина виникає з двох простих причин: садівники, які використовують цей термін, не розуміють різниці, і “гідропоніка” звучить набагато крутіше, ніж “контейнерна культура”!

Гідропоніка була модним словом, яке натякає на більш високе виробництво і наукову перевагу, щось особливе, нове – більше і краще. Зловживання словом ” гідропоніка ” також породило інші терміни, винайдені для того, щоб відрізнити один “унікальний” продукт від іншого. Моїми улюбленими термінами зараз є ультрапоніка та фішпоніка.

Гідропонні сади більш технічні за своєю природою і вимагають точних вимірювань і моніторингу для досягнення високої продуктивності. Створення гідропонного саду часто обходиться дорожче і найчастіше залежить від штучних, перероблених хімікатів та електроенергії.

Гідропоніка та контейнерна культура є практичними для садівників, які не можуть вирощувати рослини на відкритому повітрі і обмежені приміщенням або теплицею. Для багатьох мешканців квартир і будинків незручно змінювати ґрунт і працювати з ним. Побутова електрика рідко виходить з ладу, і за невеликими садами можна легко стежити. Сади в приміщенні сповнені життя і забезпечують “ковток свіжого повітря” протягом довгих зимових місяців.

Тепличні установки варіюються від недорогих до дорогих, залежно від ступеня складності. Динаміка теплиці – розмір, опалення, охолодження тощо – також може бути більш вимогливою, ніж при вирощуванні в закритому ґрунті. Гідропонні сади на відкритому повітрі менш поширені і непрактичні, оскільки бруд і пил можуть легко забруднити сад. Там, де електрика недоступна, контейнерні сади можна підтримувати за допомогою контролерів поливу на батарейках, а пил і забруднювачі легко фільтрувати.

Материнські рослини ростуть довше і найкраще підходять для великих контейнерних садів на гідропоніці або контейнерних культур, які дають простір для розвитку коренів. Кореневу систему материнської рослини легше контролювати в окремих контейнерах, і вона здатна виробляти сотні клонів протягом свого життя. Материнські рослини потребують великої кореневої системи для поглинання поживних речовин, щоб не відставати від вимогливого графіку росту і виробництва клонів.

Гідропоніка не така поблажлива, як контейнерні сади з використанням ґрунту, безґрунтової суміші, кокосу тощо. Ґрунтові та безґрунтові суміші не тільки забезпечують “terra firma” для якірних рослин, вони також буферизують водний дисбаланс і добре утримують повітря та поживні речовини.

Сади з більшою кількістю компонентів мають більше шансів піти не так. Складні високотехнологічні сади часто вимагають більше часу та управління. Навіть прості сади покладаються на електрику для роботи насоса і таймера. Якщо електрика відключається і насос зупиняється, або навіть якщо він просто виходить з ладу, ріст рослин погіршується. Відсутності води протягом кількох годин достатньо, щоб завдати шкоди рослинам. Зрошувальні випромінювачі можуть засмітитися, рН може підвищитися або знизитися, а рівень електроліту може швидко змінитися. Всі ці “гідропонні” змінні можуть спричинити більше проблем, ніж при вирощуванні в контейнерних садах з використанням ґрунту або безґрунтової суміші тощо, які забезпечують буферну або безпечну зону для утримання води і кисню.

Емпіричне правило: Чим більше деталей в саду, тим більше ймовірність несправностей.

Екологічно свідомі садівники вибирають гідропонні добрива з урахуванням свого бюджету. Виробники постійно розбавляють поживні формули у воді, щоб збільшити прибуток – часто в геометричній прогресії. Транспортування надлишку води коштує дорого, що призводить до збільшення витрат викопного палива та збільшення вуглецевого сліду саду. Купівля поживних речовин у сухому вигляді обходиться дешевше і зменшує вплив на навколишнє середовище.

Переваги

• не потрібен ґрунт
• воду можна використовувати повторно
• повний контроль рівня поживних речовин
• чисте довкілля – ніякого бруду!

Недоліки

• немає ґрунту в гідропоніці для буферизації
  проблеми
• хвороба може поширитися по всій
  урожай швидко
• великий вуглецевий слід від виробництва
  компонентів та транспортування
  до магазинів
• вода може бути рециркульована з відходами заводу
  відходи заводу

Всупереч поширеній думці, канабіс, вирощений на гідропоніці, не росте швидше і не дає більших врожаїв. Наукові дослідження (не фінансовані комерційними інтересами) з середини 1950-х років не виявили суттєвої різниці між культурами, вирощеними в контейнерах у ґрунті, безґрунтовій суміші тощо, і культурами, вирощеними на гідропоніці. Роботи D. R. Hoagland і D. I. Арнона в першій половині минулого століття не змогли довести, що існує збільшення потенційної врожайності від вирощування на гідропоніці. Вони описали перший поживний розчин для гідропоніки, який використовується і сьогодні. На сьогоднішній день ніхто не зміг це спростувати, і ця робота залишається авторитетною.

Належним чином доглянутий сад з кам’яною ватою для підгодівлі, такий як цей, від Trichome Technologies, є надзвичайно продуктивним.

Здорові контейнерні сади, як цей, зрошуються автоматично. Проникнути крізь листя в цьому саду складно і можна зламати гілки.

Невеликою обручною теплицею, як ця, легко керувати при вирощуванні медичного канабісу в індивідуальних контейнерах.

Доступні контейнери для повітряної обрізки коренів, які сприяють більш щільному росту коренів.

Ці маленькі саджанці загартовують до пересадки на відкрите повітря. Їх поливають зверху за допомогою водяної палички з насадкою для аерації.

Контейнерне вирощування та гідропоніка

Культура в розчині

Канабіс, що вирощується на гідропонному розчині, не використовує живильне середовище. Однак у деяких садах рослини висаджують у невеликі сітчасті горщики в жменю субстрату. Приклади культури розчинів включають аеропоніку, бульбашкову культуру, глибоководну культуру (DWC), техніку глибокого потоку (DFT), техніку поживної плівки (NFT) і культуру розчинів на плотах. Для таких садів потрібен електричний насос, який повинен працювати 24 години на добу, щоб забезпечити роботу крапельниць з поживним розчином, випромінювачів, повітряних (кисневих) дифузорів, форсунок для запотівання, часто з хорошим фільтром для забезпечення чистоти розчину від сміття.

Медіа-культура

У гідропоніці на основі середовища використовується інертний субстрат, такий як мінеральна вата або гранули керамзиту. Інертний субстрат не вступає в хімічну реакцію з поживними речовинами. У контейнерній культурі використовується субстрат, наприклад, безґрунтова суміш або кокосова койра, яка не є інертною і вступає в хімічну реакцію з живильним розчином. Субстрат, незалежно від того, інертний він чи ні, виконує кілька функцій – закріплює рослини, утримує повітря, воду та поживні речовини для поглинання корінням. Субстрат також утримує дорогоцінний кисень, необхідний для швидкого поглинання поживних речовин. Ідеальне живильне середовище містить велику кількість повітря (кисню) і поживного розчину одночасно. Безґрунтова суміш і кокосова койра – два найпопулярніші ґрунтові середовища, що використовуються в контейнерному вирощуванні. Кам’яна вата і керамзит – найпоширеніші субстрати, які використовуються в гідропоніці. Поживний розчин подається в середовище за допомогою затоплення і зливу, підживлення або пасивного гніту, що ґрунтується на капілярній дії.

У контейнерній культурі та багатьох видах гідропоніки постачання кисню в середовище для вирощування може бути максимальним, що, в свою чергу, дозволяє правильно вирощеним рослинам зі здоровим корінням поглинати пікові рівні поживних речовин. Однак у “культурі розчину” дуже важко, якщо взагалі можливо, постійно досягати таких же рівнів кисню, як у належним чином аерованому середовищі для вирощування. Точно підібрані розчини поживних речовин можуть допомогти рослинам виростити менш облистнене вегетативне листя і більш щільні квіткові бруньки.

Правильно змішані та застосовані гідропонні поживні речовини – хімічні солі, розведені у воді – здатні забезпечити точний рівень елементів, щоб коріння мало до них доступ і могло поглинати їх з максимальною ефективністю. Аерований розчин поживних речовин поглинається, вивітрюється з живильного середовища або проходить над корінням, а потім стікає. Кисень у розчині, навколо коренів або в безґрунтовому середовищі, прискорює поглинання поживних речовин. Органічні поживні речовини – природні елементи та сполуки – важче контролювати в контейнерній культурі, ніж їхні хімічні аналоги. У природі ці поживні речовини часто пов’язані в складні живі хімічні сполуки, які важко точно виміряти.

Незалежно від методу застосування поживних розчинів, вони або потрапляють у відходи і не використовуються повторно, або рециркулюють і використовуються знову і знову, а не викидаються після одного використання. Рециркуляційні системи мають додаткові складнощі, пов’язані з концентрацією поживного розчину та накопиченням рослинних відходів – зламаних коренів, листя тощо.

Поживні речовини розводять у воді в “ґрунтовому розчині” або в інертному середовищі “гідропонному розчині” У ґрунті, безґрунтовій суміші, кокосовій койрі тощо існує природне співвідношення кисню до поживного розчину. Однак у гідропоніці з використанням мінеральної вати, керамзитових гранул або інших інертних інгредієнтів це співвідношення має бути “створено” І в будь-якому гідропонному саду, де коріння весь час вкрите живильним розчином, кисень залежить від штучного насичення розчину киснем, і його дуже легко зіпсувати.

Кисень витягується або переміщується в ґрунт, безґрунтову суміш тощо, або розчиняється в гідропонному розчині, звідки він може потрапити до коренів. Якщо коріння пересихає, рух кисню стає обмеженим, особливо якщо він падає нижче критичного тиску кисню (COP) (кількість O2, розчиненого в розчині). У канабісу КС – це точка, де дихання вперше сповільнюється від нестачі кисню при концентрації близько 20 мг/л*. Кінчики коренів дуже активні і мають відносно високі енергетичні потреби, майже такі ж високі, як у людини, але нижче КС ця активність сповільнюється.

*Фізіологія рослин, 3-тє вид., Лінкольн Тейз і Едуардо Цейгер, (Сандерленд, Массачусетс: Sinauer Associates, Inc., 2002).

При максимальних рівнях перемішування кількість розчиненого кисню буде ледь достатньою для того, щоб встигати за утилізацією O2, і для того, щоб наблизитися до 60 ppm, кисень повинен дифундувати в розчин, як правило, за допомогою електричного повітряного насоса.

У старих кореневих зонах ця нестача кисню стає проблемою раніше за нижчих показників. Оскільки їхнє поглинання зменшується до 10 відсотків від поглинання кінчиків, серцевина може стати аноксичною (гострий дефіцит кисню) або гіпоксичною (дефіцит кисню, що викликає дуже сильне прагнення виправити дефіцит), вбиваючи коріння або впливаючи на продуктивність. Найкращий спосіб досягти максимальної аерації – це не вирощування в глибокій воді, яка весь час покриває коріння, а надання корінню сухого періоду, оскільки в цей час розчин на поверхні коренів все ще розчиняє O2 на більш високих рівнях, коли повітря надходить і вода зникає. Додаткова аерація не потрібна, окрім перемішування резервуару з поживними речовинами. Кількість кисню, необхідна кореневій системі, також поглинається на поверхні коренів.

Культура розчину
аеропоніка
бульбопоніка
глибоководна культура (DWC)
метод глибокого потоку (DFT)
метод поживної плівки (NFT)
пасивна культура в розчині плоту

Медіа-культура
припливно-відпливний (припливно-відпливний)
гідроорганічний
контейнери та плити з верхньою подачею
стічні води (RTW)
гніт-пасивний

Цей гідропонний сад зроблений з 5-галонних (18,9 л) контейнерів, з’єднаних між собою півдюймовими (1,3 см) трубками.

Поживний розчин заливається на грядку для зрошення. Поживний розчин витягує більше кисню у вологі кубики мінеральної вати, коли він стікає.

Аеропонні сади

Аеропонні сади відповідають своїй назві. Рослини ростуть у камері з повітрям і поживними речовинами. Коріння підвішують у темній камері без живильного середовища і постійно або через певні проміжки часу змочують дрібнодисперсним живильним розчином, багатим на кисень. Садівники медичного канабісу використовують ефективні аеропонні сади для вкорінення живців, але рідко для вегетативного або цвітіння. Оскільки живці ростуть без прив’язки до середовища, їх можна пересаджувати в гідропонні сади з розчином або середовищем, а також у ґрунт. Однак при цьому неможливо уникнути пошкодження крихітних кореневих волосків.

Виникнення аеропоніки датується першою половиною 20-го століття; перший патент був виданий у 1985 році Річарду Стоунеру. Насправді, перший сад клонів конопель на аеропоніці, який я побачив, був у середині 1980-х років, і він був дуже схожий на сад Стоунера. Він був саморобним. Аеропоніка значно полегшує контроль умов у прикореневій зоні в умовах спекотного клімату, ніж при звичайній гідропоніці. Часто фатальні застої поживних розчинів, перезволоження та кисневе голодування легше контролювати за допомогою аеропоніки. Температуру всередині кореневої камери легко контролювати, що важливо для уникнення патогенних мікроорганізмів і забезпечення достатнього доступу кисню. Правильно спроектований і доглянутий сад клонів на аеропоніці дасть рясну, сильну і здорову кореневу систему.

Кореневі системи маленьких саджанців і клонів процвітають у сітчастих горщиках, спеціально розроблених для аеропонних садів. Коріння клонів проростає (ініціюється), а коріння саджанців росте з сітчастих горщиків у темне, вологе, багате поживними речовинами і киснем середовище. Регулярне зволоження у 100-відсотковій вологій атмосфері запобігає висиханню ніжних клонів, водночас прискорюючи розвиток коренів. Абсолютно темна камера зупиняє ріст водоростей, а ріст коренів процвітає.

Краплі розчину розміром менше 30 мікрон утворюють туман, який зволожує повітря, але погано поглинається корінням. Більші краплі розміром від 30 до 100 мікрон легше поглинаються корінням. Краплі розміром більше 100 мікрон випадають з повітря занадто швидко для поглинання корінням.

Отвір на 30-мікронній (0,018 дюйма [0,046 мм]) насадці дуже малий, легко засмічується і повинен утримуватися в ідеальній чистоті. Використовуйте воду зворотного осмосу з низьким вмістом поживних речовин (близько 10 відсотків) і підтримуйте тиск насоса, щоб утримувати форсунки вільними від сміття. Використання фільтра перед насосом і вбудованого фільтра допомагає видаляти сміття і підтримувати форсунки в чистоті. Уникайте або ретельно фільтруйте будь-які добавки або поживні речовини, що містять органічні речовини.

Як безперервна, так і переривчаста робота добре працюють і дають однакові результати – за умови підтримання належного середовища. Для проштовхування розчину через 30-мікронну форсунку потрібен більший тиск і міцніший, дорожчий фітінг і насос, які також дорожчі в експлуатації. При вирощуванні у великих аеропонних садах споживання електроенергії стає дорогим; переривчасте туманоутворення допоможе заощадити гроші. Використовуйте таймер, який буде вмикати туман на одну-дві хвилини, а потім вимикати на п’ять хвилин, 24 години на добу, щоб заощадити ресурси.

В ізольованій кореневій камері легко контролювати температуру в будь-якому кліматі.

Просто підігрійте або охолодіть живильний розчин перед зволоженням коренів, щоб довести температуру прикореневої зони до потрібного рівня. Уникайте хвороб, підтримуючи температуру нижче 72°F (22°C) і регулярно перевіряйте коріння на наявність ознак знебарвлення, гниття та відсутності тонких кореневих волосків.

Для вкорінення клонів і вирощування саджанців найкраще підходять прості невеликі аеропонні сади, в яких поживний розчин подається з резервуара, розташованого під кореневою камерою. Такі сади дешевші, ніж більші сади з окремим резервуаром і камерою укорінення, призначені для вирощування дорослих рослин. Сади з окремим резервуаром рідше засмічуються, оскільки зрілі корені проростають у живильний розчин.

Аеропонні сади легко побудувати, але точне налаштування саморобної установки може знищити кілька врожаїв клонів, перш ніж буде досягнуто успіху. Основи прості: установка повинна бути світло- і водонепроникною, а туман з форсунок повинен бути належного розміру і подаватися під достатнім тиском.

Міркування щодо електропровідності та рН для аеропонних садів такі ж, як і для будь-якого гідропонного саду. Але аеропонні сади вимагають більшої уваги до деталей. Тут немає живильного середовища, яке б слугувало банком води/поживних речовин, і якщо вимкнеться електрика, вийде з ладу насос або засмітяться форсунки, коріння швидко висохне, вбиваючи ніжні кореневі волоски. Починає відмирати весь корінь, починаючи з кінчика.

Існує кілька варіацій аеропонних садів, включаючи метод Ейн-Геді, аерогідропоніку та повітряну динапоніку.

Аеропонні сади, які розкидають краплі розміром від 30 до 50 мікрон, сприяють швидкому росту коренів.

Зростання коренів є феноменальним в аеропонній машині для клонування.

Клоновий сад на аеропоніці праворуч знаходиться перед рецептами медичного канабісу, які засвідчують пацієнтів.

Глибоководна культура (DWC)

Глибоководнакультура (DWC) проста і недорога. Цей метод, що не потребує особливого догляду, зазвичай використовують випадкові медичні садівники, які хочуть вирощувати кілька рослин на невеликій ділянці. Саджанці та клони тримають у сітчастих горщиках, наповнених гранулами керамзиту, мінеральною ватою або подібним середовищем для вирощування. Шестидюймові (15,3 см) сітчасті горщики найчастіше використовуються для окремих 5-галлонних (18,9 л) контейнерів. Менші 2-дюймові (5,1 см) горщики часто використовують для кількох рослин в одному контейнері. Горщики-сітки вкладаються в пластикову кришку, яка закриває резервуар. Коріння звисає в дещо розбавлений (75-відсоткова концентрація) поживний розчин, який аерується повітряним каменем і насосом. Коріння живильника поглинає поживні речовини і воду з розчину в насиченому киснем середовищі. Проста конструкція не потребує таймера для повітряного насоса, який працює 24 години на добу.

Закрита система DWC є повністю автономною.

Закритіабо автономні, рециркуляційні сади DWC стоять окремо з резервуаром безпосередньо під сітчастим горщиком з рослиною. Закриті сади ідеально підходять для садівників, які хочуть вирощувати кілька рослин. Сади також добре підходять для великих маточних рослин і для стримування будь-яких захворювань, що передаються через воду. Для кожної окремої водойми необхідно перевіряти pH, EC та розчин. У кожну ємність також необхідно додавати поживні речовини, засоби для підвищення рН, пониження рН та будь-які інші добавки.

Багатоблочні рециркуляційні сади є більш складними, з центральним резервуаром, з’єднаним трубами з кількома контейнерами/резервуарами. Центральний повітряний насос аерує поживний розчин у кожному контейнері через колектор, з’єднаний з повітряними трубками, які, в свою чергу, з’єднані з кисневим дифузором у кожному контейнері. Хоча сад має більш складну водопровідну систему, рівень pH, EC, поживних речовин та інших добавок можна контролювати з центрального резервуару.

Рівні всіх резервуарів – центрального і всіх контейнерів/резервуарів – прагнуть до однакового рівня розчину. Просто перевірте рівень у центральному резервуарі, щоб дізнатися рівень у всіх інших. Використовуйте пляшку Маріотта або поплавковий клапан для автоматичного підтримання рівня розчину.

Поживний розчин надходить до всіх контейнерів у цьому саду з рециркуляцією води.

Повітряний насос повинен подавати в кожну 5-галонну (18,9 л) ємність щонайменше 1,3 галона на хвилину (4,9 л/хв), щоб забезпечити достатній доступ кисню до коренів. Менша кількість кисню позбавить коріння кисню, сповільнить поглинання поживних речовин і відкриє двері для культурних проблем, шкідників і хвороб.

Встановіть повітряний насос над резервуаром, щоб вода не просочувалася назад через повітряний насос і не руйнувала його, якщо вимкнеться електрика або насос вийде з ладу.

Увага! Не тримайте повітряні насоси всередині садових приміщень або теплиць з високим вмістом CO2, інакше додатковий CO2 призведе до зниження рівня pH як кон’югованої кислоти з карбонатною основою або до підвищення рівня pH як кон’югованої основи з карбоксильною кислотою. (Насправді це залежить від багатьох факторів)

Ця рослина зрошується зверху. Кам’яна вата утримує рослину, а коріння росте вниз у воду приблизно на дюйм (2,5 см) нижче кам’яної вати (МФ)

Коріння купають у багатому на поживні речовини аерованому розчині в DWC. (МФ)

Бульбопоніка та культура на плоту або в ставку

Бульбочкові та плотові або ставкові культури є різновидом DWC. У бульбашковій культурі поживний розчин подається через форсунки або спагеті-трубки в невелику кількість живильного середовища, яке утримує рослину на місці. Поживний розчин просочується крізь живильне середовище, а потім знову потрапляє в аеровану ємність і рециркулює. Бульбашкові сади потребують двох насосів: один для подачі живильного розчину, а другий – повітряний насос, прикріплений до повітряного каменю або іншого дифузора для аерації живильного розчину.

Занурювальний насос піднімає живильний розчин до верхньої частини зливної трубки, з’єднаної з системою верхнього поливу. Поживний розчин подається до окремих рослин і каскадом стікає вниз, змочуючи коріння і розбризкуючись в (автономний) резервуар внизу, що, в свою чергу, збільшує вміст розчиненого кисню в розчині.

При вирощуванні на плоту або в ставку рослини поміщають в лист плаваючого пластику, який плаває на поверхні живильного розчину. Коріння завжди занурене в штучно аерований живильний розчин.

Пересадка клонів або саджанців

Наповніть живильним розчином до нижнього дюйма 6-дюймового (15,2 см) сітчастого горщика. Уникайте заливання до рівня стебла, щоб запобігти загниванню стебла та іншим хворобам. Перші кілька днів може знадобитися ручне зрошення, якщо капілярна дія не забезпечує надходження поживних речовин до коренів. Після того, як коріння проросте крізь сітчастий горщик, знизьте рівень живильного розчину приблизно на 2 дюйми (5,1 см) нижче рівня сітчастого горщика. Зовнішня темно-зелена напівпрозора “зливна трубка” на резервуарах вказуватиме на рівень розчину.

Живильний розчин має тенденцію залишатися такої ж температури, як і в приміщенні, якщо його не охолоджувати. Ізоляція та розміщення на холодній підлозі допоможе зберегти розчин прохолодним. Завжди намагайтеся підтримувати ідеальну температуру поживного розчину в діапазоні 55°F-65°F (12,8°C-18,3°C), щоб запобігти хворобам і підвищити вміст розчиненого кисню (DO) в розчині. Замініть живильний розчин при перших ознаках або підозрі на проблеми – зміні кольору розчину, коливаннях рН або зміні ОВ.

Щодня доливайте живильний розчин звичайною водою. Міняйте воду в резервуарі щотижня, щоб забезпечити належний рівень поживних речовин. Заміна розчину може бути нелегкою справою. Якщо резервуар має зливну пробку, розчин можна зливати і замінювати щотижня, не виймаючи рослину. Це також допоможе мінімізувати накопичення солей. Якщо зливної пробки немає, рослину потрібно вийняти з контейнера/резервуара і помістити в інший контейнер. Повітряний камінь необхідно видалити, а розчин вилити. Старий живильний розчин, який містить багато нітратів, сульфатів, фосфатів тощо, виливайте у відкритий сад, а не в домашню каналізацію. Контейнер/резервуар повинен бути повністю очищений і наповнений свіжим живильним розчином. Багато фахівців з глибоководного вирощування розбавляють живильний розчин до 75%, щоб запобігти передозуванню. Завжди використовуйте EC на нижчих рівнях у садах DWC. Зверніться до виробників добрив за рекомендаціями.

На відкритому повітрі контейнер/резервуар повинен бути захищений або ізольований, щоб прямі сонячні промені не спричиняли підвищення температури всередині понад 70°F (21,1°C). У відкритих садах збоку резервуара також потрібен переливний дренажний отвір, щоб дощова вода не розбавляла розчин і не спричиняла його переповнення.

Ємності для вирощування встановлюються і заповнюються живильним розчином.

Маленькі рослини висаджуються на грядки в сітчасті горщики, наповнені гранулами керамзиту. Коріння звисає в аерований розчин.

Через тиждень ті самі клони виглядають набагато сильнішими і здоровішими, але вони ще не повністю відновилися після пересадки.

Ще через два тижні сад виглядає так, ніби він процвітає, а рослини пішли в ріст.

Урожай з невеликого саду невеликий, але його достатньо, щоб забезпечити багатьох садівників, які вирощують медичний канабіс, до наступного врожаю.

Метод поживної плівки (NFT)

Метод глибокого потоку (DFT)

Метод глибокого потоку схожий на NFT, за винятком того, що коріння в канавах занурюють на 1-2 дюйми (2,5-5,1 см) живильного розчину. Переконайтеся, що живильний розчин добре аерований і досить швидко протікає через трубки і жолоби, щоб підтримувати достатній рівень кисню для коренів. Перевіряйте температуру в різних частинах пробірок, щоб переконатися, що вона не піднімається вище 70°F (21,1°C) і утримує щонайменше 8 ppm розчиненого кисню.

Метод поживної плівки (NFT) був розроблений Алленом Купером з Англії в 1960-х роках. Купер представив цей метод у своїй книзі “Азбука NFT“. Гідропонні сади NFT найкраще підходять для короткострокових культур з компактною кореневою системою, включаючи переважно сорти індика та рудераліс , які збирають через 3-4 місяці. При занадто тривалому вирощуванні розгалужені кореневі системи канабісу мають тенденцію блокувати потік розчину в балках.

Система подає аерований поживний розчин до рослин з корінням, що утримується в канавах. Саджанці або живці в невеликих сітчастих горщиках, наповнених субстратом, з міцною кореневою системою розміщують на капілярній підстилці, розташованій на дні закритого каналу або канави. Капілярна сітка замінює живильне середовище, стабілізує потік поживного розчину і утримує коріння на місці. Потік поживних речовин також може бути переривчастим, якщо використовувати основу з піску або перліту. Доступні пластикові трубки або рукави, які також можна заповнити і покласти на землю. Добре аерований поживний розчин стікає вниз по канаві, над і навколо коренів і повертається назад у резервуар. Зрошення відбувається постійно – 24 години на добу. Коріння отримує багато кисню і здатне поглинути максимум поживного розчину. Для успішного врожаю канави повинні мати правильний нахил, об’єм і потік поживного розчину. Щоб сади NFT працювали добре, вони повинні бути точно налаштовані.

Канави або канали накривають, щоб підтримувати високу вологість у прикореневій зоні. Біла зовнішня поверхня відбиває світло, а внутрішня частина може бути пофарбована в чорний колір, щоб коріння залишалося в темряві і не розросталися водорості. Повністю занурені корені мають менший доступ до кисню в повітрі порівняно з киснем, що міститься в живильному розчині. Підтримуйте тонкий шар живильного розчину від 0,4 до 0,8 дюйма (10,2-20,3 мм), щоб забезпечити достатнє поглинання повітря. Коріння, занурені в турбулентний поживний розчин, періодично піддаються впливу вологого повітря.

Капілярна підстилка під кубами з мінеральної вати утримує коріння, повітря і живильний розчин.

Поживний розчин перекачується з резервуару в жолоби через колектор і трубку на верхньому кінці. Стіл встановлюється на схилі з ухилом 1:50 через 12 футів. Наприклад, якщо русло має довжину 50 дюймів (127 см), ухил становить 1 дюйм на 50 дюймів, або 1 сантиметр на 50 сантиметрів. Нахил допомагає розтіканню розчину, що, в свою чергу, компенсує поверхню, уникаючи при цьому як накопичення, так і перезволоження коренів. Як правило, під час посадки швидкість потоку повинна становити 0,5 GPM (1,9 л/хв). Після того, як рослини приживуться, швидкість потоку для кожної канави повинна становити щонайменше 0,25 GPM (0,9 LPM) і може бути максимум удвічі більшою. При більшій швидкості можуть виникнути проблеми з поглинанням поживних речовин.

Довжина канави не повинна перевищувати 40 футів (12,2 м), щоб уникнути повільного росту. Вміст кисню в розчині часто є достатнім, але азот може виснажуватися в нижній частині канав. Довші ділянки вимагають ретельного вирівнювання канав, щоб уникнути високих і низьких місць, які занадто оголюють коріння або спричиняють утворення калюж. Подвійне посилене дно робить жолоби міцними та жорсткими, коли вони підтримують великі рослини, великі кореневі системи та великі об’єми поживного розчину. Деякі жолоби NFT мають ребра внизу, щоб забезпечити підтримку і запобігти викривленню та переміщенню. Ребра також виконують функцію дренажних каналів і рівномірно розподіляють поживний розчин по дну лотка.

Хороший фільтр запобігає засміченню каналів, труб, що подають воду, та насосів сміттям. Сади NFT мають дуже слабкий захист від перебоїв у потоці, спричинених засміченням водопроводу, перебоями в електропостачанні тощо. За відсутності живильного середовища коріння повинно постійно підтримуватися у вологому стані за допомогою живильного розчину. Якщо насос виходить з ладу, коріння сохне і гине. Якщо сад пересихає протягом дня або довше, дрібні живильні корінці гинуть, що призводить до серйозних наслідків. Проблеми в садах NFT виникають швидко, і необхідні рішучі коригувальні дії. Цей сад не рекомендується для початківців.

Встановіть фільтр на трубу, яка повертає поживний розчин, щоб підтримувати резервуар в чистоті. Органічні садові фільтри можуть засмічуватися і потребують частішого очищення. Використовуйте 0,25-дюймові (6,35 мм) мікротрубки, щоб дрібне сміття проходило крізь них. Фільтри на лініях під тиском створюють протитиск, що призводить до перенапруження насосів і зниження їх ефективності, отже, необхідний більш потужний насос.

Сади NFT дуже легко чистити і розкладати після кожного врожаю. Однак лише садівники з багаторічним досвідом повинні спробувати вирощувати NFT-сади.

Велика, здорова, біла коренева система є ознакою того, що в розчині достатньо розчиненого кисню. Зверніть увагу, що деякі з цих коренів знебарвлені, і лише кілька коренів сильні та білі. Ця коренева система не отримує достатньо розчиненого кисню. (МФ)

Поживний розчин у пробірках знаходиться на глибині близько 6 дюймів (15,2 см). Поживний розчин постійно рухається і аерується, коли рухається навколо коренів.

Сади NFT були більш популярними 15 років тому, ніж сьогодні.

Пересаджуйте клони або саджанці та вирощуйте

Висаджуйте клони та саджанці в невеликі 2-дюймові (5,1 см) сітчасті горщики, наповнені мінеральною ватою або субстратом, який не пропускає сміття, що може засмітити систему зрошення. Або виріжте великі отвори в маленьких горщиках для недорогої альтернативи сітчастим горщикам. Маленькі горщики повинні дозволяти необмежене розростання коренів при вирощуванні в балках. Не вирощуйте клони і саджанці в ґрунті або середовищі, яке буде сипатися сміттям. І не намагайтеся відмити субстрат від кореневої маси холодною водою. Це сильно пошкодить коріння, посилить пересадочний шок і сповільнить приживлення в балках. Рослини, висаджені в ґрунт або брудний субстрат, слід злегка струсити, щоб видалити “сміття”, а потім пересадити. Це значно зменшить шкоду від переїзду. Встановіть тимчасовий фільтр, наприклад, капронову панчоху або щось подібне в кінці каналів, щоб уловлювати сміття.

Встановіть невеликі горщики в канавах, щоб вони залишалися стабільними під час укорінення коренів. Міцне утримання клонів та саджанців у каналах без вертикальних рухів зменшить шок від пересадки та пришвидшить ріст коренів. Переміщення рослин може спричинити пошкодження коренів, що викликає стрес і можливе захворювання коренів. Часто першими ознаками є опік кінчиків листків та уповільнення росту. Навіть мінімальний шок від пересадки сповільнить ріст на кілька днів.

Проблеми

Більшість проблем гідропонного саду вирішуються шляхом підтримання чистоти в саду і на прилеглій території, а також шляхом контролю рівня розчиненого кисню в живильному розчині, електропровідності і рН, температури в резервуарі і канавах. Більш детальну інформацію див. у відповідних розділах.

Зламані або знебарвлені корені, виявлені в резервуарах і фільтрах, вказують на проблеми з хворобами, шкідниками, насиченням киснем, спекою, поживними речовинами і так далі. Чим більше зламаних і знебарвлених коренів, тим більша проблема. Перевірте, чи немає повільного потоку поживних речовин і застою. Обидві умови можуть спричинити перезволоження коренів. Переконайтеся, що канави і вся система максимально світлонепроникні, щоб запобігти росту водоростей.

Чудовий посібник з усунення несправностей можна знайти на сайті www.amhydro.com.

Гребені на дні кожного жолоба спрямовують воду і допомагають додати жорсткості та стабільності.

Існує багато різних стилів канав для садів NFT.

Хороші фільтри, до яких легко отримати доступ і які легко чистити, мають важливе значення для садів NFT.

Коріння швидко проростає в основне живильне середовище.

Гідро-органіка

Гідроорганічні (також відомі як органопонні) рослини ростуть в інертному середовищі, удобреному розчинними органічними поживними речовинами. Коли хтось говорить про гідроорганіку, він, ймовірно, має на увазі органічну контейнерну культуру. Органічні добрива найчастіше визначаються як такі, що містять речовини з молекулою вуглецю або природні незмінені речовини, такі як подрібнені мінерали. Багато поживних речовин повинні бути “перероблені” мікроорганізмами і хелатовані, перш ніж вони стануть доступними для рослин. Такі сади можуть бути з підживленням, затопленням і дренажем або гнотовими. Для отримання додаткової інформації зверніться до відповідних розділів цього розділу.

Органічні поживні речовини потребують місця для збору. Концепція схожа на буферизацію відео в Інтернеті. Без місця для накопичення швидкість мінералізації не буде відповідати потребам. Значна частина вивільнених поживних речовин буде використана мікроорганізмами в ґрунті, або “випарується” Інші серйозні проблеми виникають з макроелементами, особливо з P і Ca. На гідропоніці неможливо виростити 100-відсотковий органічний канабіс. Повинні бути джерела та басейни, де поживні речовини накопичуються на відповідних рівнях. Також необхідний кисень для розщеплення органічних комплексів, а також відповідні сорти та кількість мікрофлори, щоб бути ефективними.

Віддані садівники витрачають час і зусилля на органічне вирощування, тому що природні поживні речовини надають солодкий органічний смак квітковим бутонам. Культури для закритого та відкритого ґрунту, вирощені менш ніж за 90 днів, не мають часу чекати, поки органічні поживні речовини розщепляться. Органічні поживні речовини повинні бути розчинними і легкодоступними, щоб короткострокові культури канабісу могли отримати користь.

Точного балансу органічних поживних речовин можна досягти шляхом експериментів і уваги до деталей. Навіть якщо ви купуєте готові комерційні добрива, такі як BioCanna або Earth Juice, вам потрібно буде спробувати різні кількості та графіки підживлення, щоб отримати точну комбінацію для вирощування високоякісного врожаю. Завжди звертайтеся за рекомендаціями до виробників.

В органічній гідропоніці дуже складно виміряти точний показник EC або змішати точну кількість певної поживної речовини. Хімічні добрива легко відміряти і внести, і легко дати рослинам певну кількість добрив на кожній стадії росту.

Органічні поживні речовини мають складну структуру, і виміряти їх вміст складно. Органіку також важко зберігати стабільною. Деякі виробники, такі як BioCanna, зуміли стабілізувати свої добрива. Купуючи органічні добрива, завжди купуйте їх у одного постачальника і дізнавайтеся якомога більше про джерело, з якого були отримані добрива. Завжди використовуйте добрива задовго до закінчення терміну придатності.

Змішуйте готові розчинні органічні добрива з іншими органічними інгредієнтами, щоб створити власну суміш. Експериментуйте, щоб знайти ідеальну суміш для вирощуваних сортів канабісу. Додавання занадто великої кількості добрив може зробити субстрат токсичним, зв’язуючи поживні речовини до такої міри, що вони стануть недоступними. Листя і коріння горять, коли накопичення добрив надмірне.

Розчинні органічні добрива важче вносити надмірно, але їх також важко вимити з живильного середовища. А при надмірному внесенні розчинні органічні добрива з більшою ймовірністю можуть викликати симптоми, які важко розпізнати. Наприклад, надмірна кількість кісткового борошна спричиняє дисбаланс рН живильного середовища, що проявляється у вигляді опіку листя. Системи рециркуляції добрив найскладніше контролювати. Коли мікробне життя виводиться з рівноваги невеликою кількістю добрив, а перетворення вивільненого амонію на нітрати сповільнюється, це призводить до накопичення токсичних речовин до токсичних рівнів.

Хелати та поживні речовини

Змішайте морські водорості з макроелементами і вторинними поживними речовинами, щоб отримати гідроорганічне добриво. Кількість первинних і вторинних поживних речовин не настільки важлива, як поєднання мікроелементів, які знаходяться в доступній формі в морських водоростях. Основні поживні речовини можна вносити через розчинну рибну емульсію для азоту, тоді як фосфор і калій можна отримати з гуано кажанів, кісткового борошна та гною. Все більше садівників додають стимулятори росту, такі як гумінові кислоти, триходерма, бактерії та різні гормони.

Мінерали, такі як кремнезем, нікель, кобальт і селен, не є необхідними для росту рослин, але мають здатність прискорювати ріст і розвиток. Вони потрібні в мізерних кількостях і надходять із забруднюючих речовин, що містяться у воді та добривах. Додайте гумінові та фульвокислоти (доступні в мінеральних ґрунтах) у гідропонний сад і безґрунтові контейнерні сади. Фульвова кислота, гумінова кислота, має жовтий колір і є розчинною. Гумінові кислоти найбільш ефективні як добавки до ґрунту, що допомагають формувати ґрунт і стимулюють ріст рослин.

Гумінові кислоти мають важливу властивість хелатуючих агентів – вони, по суті, чудово справляються з цією роллю, оскільки вони досить сильні, щоб захистити мікроелементи, але досить слабкі, щоб вивільнити мікроелементи для рослин, коли це необхідно. Фульвова кислота особливо добре підходить для цієї ролі природного хелатування, оскільки вона має здатність проникати в рослину і переміщатися по всіх її тканинах. У садах органічного виробництва, де не можна використовувати синтетичні хелатоутворювачі, такі як ЕДТА, додавання гумінової кислоти є ідеальним способом забезпечення доступності мікроелементів для рослин через більш природну форму хелатування.

Органічні поживні речовини, як правило, переробляються мікроорганізмами, перш ніж рослини можуть їх засвоїти. Гумінові кислоти сприяють перетворенню багатьох елементів у форму, доступну для рослин. Додавання гумінових кислот сприяє росту мікроорганізмів, допомагає розкладанню мінералів та органічних речовин і робить різні елементи доступними для рослин. Зазвичай залізо вноситься у вигляді хелатних сполук. В органічному саду замість нього використовується фульвова кислота. Гумінові та фульвокислоти прискорюють поділ клітин і збільшують швидкість розвитку та довжину кореневої системи.

Гідроорганічні сади поєднують в собі принципи гідропоніки та органічного садівництва.

Брудний резервуар створює безперервні проблеми!

Гідроорганічні поживні суміші важчі, що вимагає потужнішого насоса і надміцних фільтрів.

Монітор/контролер розчину поживних речовин з постійним зчитуванням показань позбавляє вас від необхідності вгадувати формулу поживних речовин.

Сади з проточною системою поливу

Сади, що працюють за принципом “припливу і відпливу” (також відомі як “залив і стік”), не потребують особливого догляду, прості та ефективні за своєю конструкцією. Часто це найпростіший і найефективніший гідропонний або контейнерний сад для вирощування канабісу в приміщенні та теплиці, незалежно від того, чи вирощуєте ви лише кілька рослин на невеликій ділянці, чи великий сад.

Окремі рослини в горщиках або кубах з мінеральної вати встановлюють на спеціальному столі з дренажними каналами і бортиками – грядці, яка може вмістити до 4 дюймів (10,2 см) розчину. Поживний розчин подається насосом на стіл або в лоток для вирощування. Блоки або контейнери з мінеральної вати затоплюються через вхідний отвір знизу, що виштовхує старе, бідне на кисень повітря . Як тільки поживний розчин досягає заданого рівня, переливна труба зливає надлишок назад у резервуар. В кінці циклу поливу насос вимикається, розчин зливається і втягує нове, багате на кисень повітря в живильне середовище . Аерований субстрат – це саме те, що потрібно корінню для швидкого поглинання поживних речовин. Лабіринт дренажних каналів у нижній частині столу спрямовує стічний розчин назад у водозбірник або резервуар. Цей цикл повторюється кілька разів на день. Приливно-відливні сади ідеально підходять для вирощування клонів, розсади та низькорослих рослин у саду “море зелені” (SOG).

Цей приливно-відливний сад має повітряний камінь для покращення аерації поживного розчину.

Припливно-відпливні столи

Поживний розчин подається на грядку через впускний патрубок і виводиться через той самий впускний патрубок/дренаж. Існує лише один вхід і вихід, який може засмітитися, витекти або вийти з ладу в інший спосіб. Подача поживного розчину через кілька виходів створює проблеми при кожному додаванні нового випромінювача. Переливна арматура гарантує, що живильний розчин досягне певного рівня і не проллється через верх столу. Надлишок розчину зливається назад у резервуар через переливний штуцер. Розчин аерується, коли він каскадом стікає зі зливного отвору в столі в резервуар, розташований нижче.

Проточні столи або грядки для вирощування розраховані на вміст до 4 дюймів (10,2 см) розчину і дозволяють надлишку води вільно стікати з живильного середовища і коренів. Поживний розчин заливають у грядку, заповнюючи її за 5-10 хвилин. Насосу потужністю 350 GPH потрібно близько 8 хвилин, щоб заповнити стіл розміром 4 × 8 футів (1,2 × 2,4 м) 40 галонами (151,4 л) розчину глибиною 2 дюйми (5,1 см). Розчин переміщується відносно повільно, і для цього достатньо малооб’ємного насоса потужністю 350 GPH (1325 л/хв) (див. розділ “Насоси для живильних розчинів”). Ці сади працюють досить тихо і споживають менше енергії, ніж деякі інші установки.

Грядка повинна спорожнятися швидше, ніж заповнюватися. Загальний час наповнення і осушення не повинен перевищувати 20 хвилин, інакше коріння буде позбавлене кисню занадто довго і буде тонути, гнити і створювати проблеми. Для пасивного дренажу потрібна велика труба (не менше 2 дюймів [5,1 см]), щоб розчин міг швидко стікати. Повний і швидкий дренаж необхідний для того, щоб у живильне середовище і прикореневу зону надходило свіже повітря. Надлишок розчину, що залишається в субстраті після поливу, не дозволяє надходити достатній кількості кисню. Повільне задушення відбувається, коли поживний розчин не стікає повністю. Поверхня субстрату також повинна повністю висихати, щоб запобігти росту водоростей і зараженню грибком мошки. Уникайте росту водоростей на поверхні субстрату, накриваючи його, щоб виключити потрапляння світла. Видаляйте будь-яке сміття – мертве листя, органічні речовини тощо – з поверхні живильного середовища, щоб запобігти появі шкідників і хвороб. Зберігайте чисте, вільне від шкідників і хвороб середовище в поліетиленовому пакеті до його використання.

Стіл має бути достатньо міцним, щоб витримати певний об’єм води. Наприклад, стіл розміром 4 × 8 футів (1,2 × 2,4 м), наповнений на 2 дюйми (5,1 см), вміщує 40 галонів (151,4 л) розчину вагою 240 фунтів (108,9 кг).

Коли поживний розчин залитий на 1-2 дюйми (2,5-5,1 см) або більше, поживне середовище всмоктує розчин у свіже аероване середовище. Столи з дренажними каналами потребують глибшого затоплення, до 4 дюймів (10,1 см), щоб компенсувати канали. Саморобні столи без дренажних каналів вимагають більш низького рівня. Але на таких столах також можуть утворюватися калюжі застою води, якщо вони не є ідеально рівними і не мають достатнього нахилу.

Ніжки з регульованою висотою, подібні до тих, що є на пральних машинах, добре підходять для підтримки приливно-відливних грядок. Окремі ніжки можна регулювати відповідно до нахилу столу грядки. Дозвольте достатній нахил, щоб розчин легко стікав, але не настільки, щоб рослини у верхній частині не отримували достатньої кількості розчину. Стіл довжиною 8 футів повинен мати нахил від 0,5 до 0,75 дюйма (приблизно 1,3-1,9 см). Грядки довжиною понад 10 футів (3 м) дренуються повільно, і розчин залишається на грядках довше, ніж коріння здатне його використати.

Коріння проростає з дренажних отворів, але припиняє ріст, коли контактує з повітрям між циклами поливу.

Кожна грядка в цьому затопленому і дренажному саду контролюється таймерами, які можна побачити в кінці проходу.

Ці рослини росли приблизно на тиждень довше, і їх потрібно було обрізати знизу. Але, як ви можете бачити, бруньки на верхівці рослини сягають щонайменше 2 футів (61 см) завдовжки.

Поживне середовище

Живильне середовище повинно вбирати розчин гніту, а також утримувати достатньо повітря. Наприклад, 4-дюймовий (10,2 см) куб мінеральної вати, залитий 1 дюймом (2,5 см) розчину, піднімає гніт приблизно на 3 дюйми (7,6 см) всередину куба. Поживне середовище повинно забезпечувати адекватну капілярну дію для поглинання та переміщення води. Найкращими ґрунтовими середовищами для приливно-відливних садів є мінеральна вата, безґрунтова суміш та кокос. Однак деякі люди використовують гранули керамзиту і поливають глибше і частіше.

Столики для поливу і зливу миють вручну і дезінфікують між посівами.

Рослини поглинають поживний розчин у припливно-відпливних столах.

Дренажі повинні бути ефективними і простими в очищенні.

Регульовані ніжки полегшують вирівнювання і додають нахил столу для вирощування.

Зрошення

Налийте на стіл 1-2 дюйми (2,5-5,1 см) розчину, щоб забезпечити рівномірний розподіл поживного розчину. Уникайте легких середовищ, таких як перліт, які можуть спричинити спливання і падіння контейнерів. Для заповнення всього столу необхідний великий об’єм води. Переконайтеся, що в резервуарі достатньо розчину, щоб заповнити водойму і при цьому залишити абсолютний мінімум 50 відсотків надлишку, щоб забезпечити щоденне випаровування. Перед тим, як висаджувати рослини, розрахуйте кількість розчину, необхідну для заливки столу. Також розрахуйте розмір необхідного резервуару. Використовуйте таблиці праворуч як орієнтир.

Щоб перевірити рівень вологості, залийте субстрат живильним розчином. Зважте контейнери або блоки з мінеральною ватою після насичення, а через кілька годин або днів зважте їх ще раз, щоб перевірити кількість або відсоток використаної води. Наприклад, блок, який важить 4 унції (11,8 склянки) у насиченому стані, буде важити 2 унції (5,9 склянки), коли буде використано 50 відсотків живильного розчину. Зверніться до виробника живильного середовища або субстрату за рекомендаціями щодо вмісту вологи та частоти поливу.

Щоб дізнатися, скільки розчину містить живильне середовище, зважте його в насиченому стані та після легкого стискання. Поливайте ековату, коли вона висохне на 50 відсотків. Пам’ятайте, що мінеральна вата утримує багато вологи і повітря, навіть коли вона насичена. Частота і об’єм поливу істотно змінюються при зниженні температури і нестачі світла. Надмірний полив набагато більш імовірний при зниженні температури. Не дозволяйте живильному розчину стояти на столі більше 20 хвилин. Занурені корені тонуть у середовищі зі зниженим вмістом кисню.

Затоплення грядок – найпростіша і найефективніша форма поливу.

Сталеві столи з дерев’яними опорами витримують всю вагу столу для вирощування. Столи оснащені колесами, щоб між ними можна було відкрити прохід.

Поради щодо поливу приливно-відливним методом

1. Кубики ROCKWOOL: 3 рази по 10 хвилин
2. Безґрунтова суміш: 3 рази по 10 хвилин
3. Керамзит: 6 разів по 10 хвилин
4. Лава: 12 разів по 10 хвилин

Примітка: При збільшенні частоти поливу знизьте EC до 600-800 проміле. При збільшенні частоти поливу легко спалити рослини.

Перший цикл повинен починатися рано вранці, а потім слідувати циклам з інтервалом від 2 до 4 годин. Графік поливу буде коливатися в залежності від таких змінних, як температура, вологість, вік рослини і швидкість росту. Вночі полив не потрібен. Весь цикл поливу повинен бути завершений не більше ніж за 20 хвилин, інакше коріння потоне. Час наповнення є важливим і повинен відбуватися відносно швидко, бажано за десять хвилин або менше. Час зливу повинен бути відносно швидким, щоб розчин, який зливається, всмоктував нове, багате на кисень повітря в контейнер або куб. Це важливий принцип поливу в будь-якому саду, що працює за технологією “затоплення і дренажу”.

Для заповнення грядок потрібна велика кількість поживного розчину. Наприклад, стіл розміром 4 × 8 футів (1,2 × 2,4 м) потребує 40 галонів (151,4 л) розчину, щоб досягти глибини 2 дюйми (5,1 см). Отже, необхідний великий резервуар. Садові грядки заливаються послідовно або мають окремі резервуари, якщо на ділянці встановлено більше одного такого столу.

Весь стіл заливається і піддається впливу повітря, в результаті чого величезний об’єм води з розчину випаровується в повітря. Це створює більш вологі атмосферні умови. Потрібна додаткова вентиляція, щоб видалити вологе повітря. Баланс поживного розчину також порушується, і його необхідно компенсувати.

Оскільки всі рослини знаходяться на одній грядці і поливаються разом, шкідники і хвороби можуть швидко поширитися по всьому саду. Щоб уникнути поширення шкідників і хвороб, важливо підтримувати чистоту в садових приміщеннях.

Цей гідропонний сад з мінеральної вати від Trichome Technologies повністю автоматизований.

Кожен клон у цьому саду з підживленням подається через спагеті-трубку, прикріплену до випромінювача.

Коріння висить у вологому повітрі під грядкою. Поливна вода рециркулює назад у резервуар.

Різновиди припливів і відпливів

Деякі садівники розміщують капілярний килимок між столом і контейнерами, щоб утримувати поживний розчин і сприяти росту коренів. Я не рекомендую цю практику. Після того, як коріння рослин закріпиться в капілярній підстилці, їх неможливо буде перемістити, не пошкодивши коріння. Надмірний ріст водоростей і перезволоження коренів, що призводить до загнивання коренів, є невід’ємними проблемами цієї практики. Після поливу вода під матами висихає дуже довго.

Сади з підгодівлею

Гідропоніка з підгодівлею і контейнерні сади ефективні і продуктивні, а після встановлення їх легко контролювати і обслуговувати. Поживний розчин дозується в певних дозах через певні проміжки часу і доставляється до окремих рослин за допомогою спагеті-трубок або випромінювача, розміщеного біля основи стебла. Аерований поживний розчин стікає вниз у живильне середовище. Коріння поглинає частину поживного розчину, а залишок стікає на дно. Стічний розчин спрямовується назад у резервуар, як тільки він стікає з живильного середовища. Найпоширенішими живильними середовищами в гідропоніці є мінеральна вата і гранули керамзиту, а в контейнерних садах зазвичай використовують такі живильні середовища, як безґрунтова суміш, кокосова койра і ґрунт. Універсальні городи з підгодівлею можна використовувати з окремими контейнерами на окремих грядках або вишикувавши їх на столах.

Контейнери для підгодівлі об’ємом 5 галонів (18,9 л) добре підходять для вирощування великих рослин, яким може знадобитися опора. Невеликі контейнери об’ємом від 1 до 3 галонів (3,8-11,4 л) добре підходять для менших рослин.

Контейнери для підгодівлі

Індивідуальні автономні контейнерні сади зрециркуляцією підгодівлі складаються з сітчастого горщика або горщиків, вкладених у кришку контейнера/резервуара з насосом. Популярні схеми включають один сітчастий горщик, підвішений на кришці 5-галонного контейнера/резервуара, або кілька сітчастих горщиків, підвішених на кришці більшого контейнера. Занурювальний насос на дні контейнера піднімає живильний розчин для зрошення окремих рослин через спагеті-трубки та випромінювачі навколо стебел. Керамзит є найкращим середовищем для безперервного зрошення, а мінеральна вата – для періодичного. Поживний розчин стікає крізь живильне середовище і потрапляє у відходи або повертається назад у резервуар перед рециркуляцією. Розчин аерується щоразу, коли краплі падають і розбризкуються в автономний резервуар внизу. Насос повинен циркулювати поживний розчин 24 години на добу, щоб забезпечити аерацію води. Цей сад не потребує таймера.

Коріння проростає в живильний розчин і з часом утворює масу на дні. Полив зверху циркулює аерований поживний розчин і вимиває старий, бідний на кисень розчин. Деякі контейнери мають 1-дюймову (2,5 см) трубу для подачі повітря безпосередньо до кореневої зони. Аерація поживного розчину на дні контейнера може стати постійною проблемою. Покладіть на дно контейнера решітку або платформу, щоб коріння не сиділо у воді і не тонуло. Якщо глибина поживного розчину більше дюйма (2,5 см), на дно ємності необхідно додати повітряний камінь, приєднаний до зовнішнього повітряного насоса, щоб забезпечити коріння достатньою кількістю кисню. На цьому етапі сад змінює назву. (Див. розділ “Глибоководна культура” в цій главі)

Окремі 5-галлонні (18,9 л) контейнери для підгодівлі легко переміщати, вони ідеально підходять для вирощування 1 або 2 великих рослин, включаючи маточники. Вибракування та заміна повільно зростаючої або хворої рослини також відбувається швидко і легко. Контроль pH, EC і температури поживного розчину в кожному контейнері – це компроміс за універсальність.

Цикл підживлення триває 5 хвилин або довше, а поливати рослини слід щонайменше 3 рази на день. Часто садівники циклічно поливають поживний розчин 24 години на добу, особливо при вирощуванні в швидкодренуючому керамзиті або подібних середовищах. У середовищах, що швидко дренуються, верхнє зрошення є безперервним. Мікрозрошення в кокосовій койрі, як правило, здійснюється 4-5 разів на день.

Цей контейнер для підгодівлі зрошується за допомогою спагеті-трубки, яка обертається навколо рослини. Поживний розчин подається по колу, щоб він рівномірно проникав у живильне середовище.

Убагатоконтейнерних садах зрециркуляцією та підживленням використовується кілька контейнерів, які під’єднані до основного резервуару. Гнучкий дренажний шланг кріпиться біля дна контейнера/резервуара. Шланг з’єднаний з дренажним колектором, який розподіляє поживний розчин між резервуарами. Центральний насос розподіляє розчин з центрального резервуара в окремі контейнери через зрошувальний колектор і спагеті-трубки. Після подачі поживний розчин тече і просочується крізь живильне середовище. Коріння поглинає аерований живильний розчин, перш ніж він стікає на піддон і повертається до центрального резервуару.

Кожен резервуар під контейнером для вирощування може вмістити дюйм (2,5 см) або більше води. У таких садах важливо регулярно проводити циклічний полив, щоб розчин на дні контейнера не застоювався і не топив коріння – пам’ятайте про правило 20 хвилин! Контейнери з підгодівлею можна також вишикувати на дренажному столі. Квадратні контейнери найбільш ефективно використовують простір.

Більш розгалужена водопровідна система дозволяє контролювати pH, EC і температуру поживних речовин через центральний резервуар. Резервуар повинен бути розташований нижче контейнерів для вирощування, щоб уникнути застою розчину на дні контейнерів. Резервуар, розташований на одному рівні або в одній площині з контейнерами для вирощування, призводить до того, що рівні всіх резервуарів – центрального і всіх контейнерів/резервуарів – прагнуть до однакового рівня розчину.

Окремі контейнери в садах з підживленням можна легко розташувати так, щоб вони вписувалися у відведений садовий простір. Рослини також можна пересаджувати або виймати з горщиків і доглядати за ними індивідуально.

Цей контейнер для підживлення має резервуар і насос.

Кілька контейнерів під’єднані до однієї дренажної трубки. Контейнери зрошуються зверху, і вода з них стікає назад в один резервуар.

Плити з верхньою засипкою

В якості контейнерів для вирощування використовуються плити з кам’яної вати та кокосової койри (кажани), вкриті пластиком. Клони та саджанці вирощують в індивідуальних контейнерах, найчастіше в блоках з мінеральної вати, і встановлюють поверх плит (пересаджують). Див. розділ “Пересаджування кубиків ROCKWOOL на плити”, праворуч.

До короткого колектора зі спагеті-трубками прикріплена зрошувальна трубка, яка подається насосом, зануреним у водойму в саду з рециркуляцією води. Спагеті-трубки з випромінювачами або без них прикріплені до тонких кілків, які закріплені в живильному середовищі. Вони подають дозовану дозу поживного розчину. Поживний розчин аерується під час внесення, перш ніж поглинається живильним середовищем і стікає назад у резервуар.

У рециркуляційних садах плити слід встановлювати на столах, які мають дренажні канали для відведення стічних вод поживного розчину назад у резервуар. Підняті столи не є необхідними в садах, що працюють за принципом “стік у відходи”. Столи з плоскою поверхнею не забезпечують належного дренажу, і розчин має тенденцію до утворення калюж і застою, що швидко призводить до проблем з кореневою гниллю, шкідниками та хворобами. Надлишок живильного розчину стікає з горщиків на стіл з дренажними каналами і відводиться назад у резервуар. Переконайтеся, що стіл встановлений під нахилом, щоб вода стікала рівномірно. Кишені зі стоячою водою на столі містять менше кисню і сприяють гниттю.

При пересадці у контейнерів з кокосом вирізають дно. Коріння росте вглиб кокосових плит. Окремі рослини поливають зверху за допомогою спагеті-трубок.

При вирощуванні в кокосових плитах на невеликій площі може поміститися багато рослин.

Окремі лотки з дренажними каналами також можуть утримувати плити. Лотки з’єднані між собою системою труб або жолобів, які відводять стік у відходи або назад у водозбірний резервуар. Універсальні індивідуальні лотки легко конфігурувати для садів різного розміру, але при відведенні стоку назад у водосховище через жолоб з відкритою поверхнею часто спостерігається ріст водоростей.

Пересаджування кубиків ROCKWOOL на плити

Укорінюйте клони та вирощуйте розсаду в 1-2-дюймових (2,5-5,1 см) кубиках ROCKWOOL. Коли коріння укоріниться і тільки почне проростати крізь бічні сторони, пересаджуйте у більші 3-4-дюймові (7,6-10,2 см) блоки з мінеральної вати. Уникайте пошкодження коренів і мінімізуйте шок, не дозволяючи корінню проростати більш ніж на чверть дюйма (0,6 см) за межі кубиків перед пересадкою в блоки.

Пересаджуйте блоки на плити, коли перші корені почнуть показуватися з нижньої частини блоків. 40-дюймова (101,6 см) плита може легко витримати три окремі рослини. Пересадіть кожен з трьох окремих блоків на плиту, вирізавши “Х”, що відповідає кутам блоку на верхній частині плити. Зніміть пластикове покриття і встановіть блок на підготовлену плиту. Утримуйте блок на місці зубочистками або тонкими кілками, поки він не закріпиться.

На цьому кресленні показано, що подача поживних речовин в теплиці з верхнім підживленням є простою і легкою. Аерований розчин поживних речовин дозується за допомогою емітерів на зростаючий куб. Аерований розчин просочується вниз через середовище. Канали в нижній частині лотка прискорюють дренаж назад у резервуар.

Теплиці DFT ідеально підходять для вирощування вздовж добре освітленої стіни.

Вертикальні сади з підживленням

Вирощування невеликих рослин у вертикальному саду економить простір і збільшує врожайність з квадратного футу. Паркани, сонячні садові стіни та голі, але добре освітлені стіни навколо садових приміщень – це корисний садовий простір. Бічне світло в садових приміщеннях часто не використовується або втрачається даремно. Паркани та стіни на задньому дворі – сонячні, частково затінені і навіть тінисті – також є чудовими місцями для вертикальних садів.

На паркані або садовій стіні можна встановити DFT-сади та систему підживлювального поливу. Контейнери можна розмістити в жолобі вздовж стін внутрішніх садових приміщень, щоб скористатися втраченим бічним світлом. Автоматизована система подачі поживного розчину у вигляді спагеті-трубок може подавати поживний розчин зверху. Або ж 4-дюймовий (10,2 см) паркан або стіна на сонячному задньому дворі можуть бути оснащені 4-дюймовими (10,2 см) трубками, щоб створити сад DFT. Паркани та стіни поглинають і випромінюють зайве тепло. Подбайте про затінення поживних трубок, щоб зберегти розчин прохолодним і запобігти випіканню коренів. Паркани та стіни саду під прямими сонячними променями нагріваються до температури понад 100°F (37,8°C). (Паркан на моєму задньому дворі влітку досягає температури близько 130°F (54,4°C)) У таких спекотних умовах майже неможливо досягти успіху з таким типом саду. Захистіть сад і рослини, розташувавши трубки і контейнери подалі від надмірної спеки, а також затініть всі грядки і трубки. Охолоджуйте поживний розчин, встановлюючи резервуар на прохолодній землі в затіненому місці. Штучне охолодження поживного розчину є дорогим, непрактичним та екологічно небезпечним.

Вертикальний сад, який складається з полиць, заповнених шаром рослин канабісу в 1-3-галонних (3,8-11,4 л) контейнерах, є ще одним варіантом вирощування. Рослини складають на полицях і навчають їх рости вгору до світла, розташованого в центрі кімнати. Стелажі можна розмістити по всій довжині навколо ламп. Контейнери зрошуються за допомогою спагеті-трубок, під’єднаних до окремих випромінювачів. Жолоб або водопровідні труби під контейнерами відводять живильний розчин назад до резервуару.

Світильник може бути або фіксованим у центрі приміщення з полицями навколо нього, або мобільним і таким, що може бути відсунутий для технічного обслуговування. Останній варіант вимагає багато зусиль для встановлення та обслуговування. Мало хто з садівників має час і сили, щоб змусити його працювати належним чином. Кілька комерційних вертикальних садів, що займають мало місця, все ще є на ринку; інші існують недовго. Для отримання додаткової інформації шукайте “вертикальний сад марихуани” в Інтернеті.

А-подібна конструкція з контейнерами для вирощування на стінах з обох боків і резервуаром внизу заощадить простір. Зорієнтуйте бокові сторони рами так, щоб вони отримували якомога більше світла.

Вертикальні сади використовують переваги всього доступного HID-світла.

Безвідходні сади (RTW)

Безвідходна гідропоніка та контейнерні сади є одними з найдешевших, найпростіших у будівництві та найпростіших в обслуговуванні. Багато комерційних виробників квітів та овочів використовують сади RTW. Після внесення поживного розчину він поглинається живильним середовищем і корінням; надлишок зливається у відходи. Використаний живильний розчин не рециркулює і не переробляється. Садівники удобрюють багаторічні рослини, газони, квітники та городи стічними розчинами.

Базовий, ручний, безстічний сад є простим і ефективним.

Безстічний сад використовує приблизно таку ж кількість добрив, як і сад з рециркуляцією. Розчин поживних речовин у безвідходному саду більш розбавлений. У більшості рециркуляційних садів поживний розчин виливають і змінюють кожні 5-7 днів, інакше продукти життєдіяльності рослин переважатимуть хімічний склад розчину. Розчин стає концентрованим і незбалансованим, коли його викидають. Сад, що працює на відходи, зливає невелику кількість поживного розчину з кожним циклом поливу. Незалежно від походження, “відпрацьовану” поживну речовину можна використовувати повторно для удобрення саду на відкритому повітрі. Будь ласка, не зливайте використаний розчин у побутову каналізацію! Зливайте його в різних місцях на відкритому повітрі, щоб уникнути накопичення солей добрива.

Поживний розчин вноситься в безвідходному саду, і ймовірність виникнення проблем з коливаннями рН, накопиченням поживних речовин і дисбалансом зменшується. Послідовна формула з належним рівнем рН вноситься регулярно. Формула розбавляється, щоб зайва вода в розчині вимивала надлишок солей. Залишки добрив не мають можливості накопичуватися до токсичних рівнів.

Ідеальні субстрати для садів RTW добре утримують вологу та повітря. Субстрати, які довго утримують вологу і повітря, потребують рідшого поливу. Часто полив один раз на день або раз на кілька днів – це все, що необхідно. У таких садах можливе просте ручне зрошення. Для забезпечення здорової кореневої зони необхідний стік не менше 20 відсотків.

Є кілька невід’ємних переваг саду RTW, які допомагають переносити спекотний клімат і уникати поширення хвороб. Коріння легше охолоджувати в спекотні дні, оскільки поживний розчин наноситься лише один раз, не даючи йому можливості рециркулювати і нагріватися. Поживний розчин також можна зберігати в прохолодному місці. Утримання кореневої зони в прохолоді в дуже спекотні дні може мати неймовірний вплив на ріст рослин.

Рослини можна легко ізолювати за допомогою безстічного саду. Оскільки поживний розчин вноситься лише один раз і не рециркулює, його можна застосовувати до окремих рослин, а не рециркулювати і вносити до всіх рослин. У саду з рециркуляцією, якщо одна рослина захворіє, всі рослини будуть уражені тією ж хворобою.

Сади з ручним переробленням відходів

Ручні сади RTW з контейнерами, наповненими субстратом, довше утримують вологу і потребують рідшого поливу. Улюблені субстрати для низькотехнологічних ручних садів RTW включають суміш перліту/вермикуліту, кокосову койру садівничого сорту та безґрунтову суміш, таку як Pro-Mix. Уникайте низькоякісної кокосової стружки, оскільки вона має тенденцію утримувати натрій і потребує попереднього замочування, промивання та корекції рН.

П’ятигалонні (18,9 л) контейнери чудово підходять для саду, який не потребує особливого догляду. Щоб перетворити контейнери на контейнери для вирощування, просвердліть отвір якомога ближче до дна контейнера, щоб на дно потрапляло дуже мало води. Вставте наскрізний фітінг і прикріпіть до нього дренажний шланг або просто дайте зрошувальному розчину витекти через фітінг чи отвір в інший контейнер. Спустіть шланг в іншу ємність, щоб зібрати стічні води, які будуть використані у відкритому ґрунті. Поставте сітку перед дренажним отвором, щоб запобігти його засміченню.

Цей садівник поливає рослини вручну так, щоб 20 відсотків води стікало з дна кожного контейнера. Окремі контейнери стікають у більший контейнер, який піднімають і висипають у відкритий сад.

Ці гранули керамзиту мають різний розмір і неправильну форму. Цей дрібний сорт керамзиту утримує більше поживного розчину протягом більш тривалого періоду часу. Він також утримує велику кількість повітря.

Автоматизовані безвідходні сади

Вавтоматизованих садах RTW використовується насос і таймер для частішого внесення поживних розчинів через регулярні проміжки часу. Їх можна налаштувати, використовуючи наведені вище “Сади з підживленням” або “Сади з припливом і відпливом” як орієнтир. Середовища, які добре працюють при більш частих поливах, включають керамзит, кокосову койру і мінеральну вату. Водорості ростуть на будь-якому непокритому субстраті з вологою поверхнею, приваблюючи грибкових мошок, стеблову гниль та інші проблеми. Кам’яна вата, кокосова койра і торф мають тенденцію залишатися занадто вологими у верхніх частинах і занадто вологими донизу при використанні великих об’ємів у високих контейнерах. Натомість у низьких контейнерах плитам і кубам набагато легше підтримувати вологість і повітропроникність на рівні, близькому до ідеального. Незалежно від того, як часто поливають рослини, щоразу має залишатися щонайменше 20 відсотків стоку.

Ця проста система утримує стічну воду в ґрунті під рослинами.

Цей дивовижний стічний сад заповнений дрібними гранулами керамзиту на глибину 3 дюйми (7,6 см).

Ці рослини отримують багато світла і поливаються живильним розчином кілька разів на день. Як бачите, вони сильні та здорові.

Сади на гнотах

Низькотехнологічні ґнотові сади не мають рухомих частин, які можуть зламатися або вийти з ладу. Низька початкова вартість і незначні витрати на обслуговування – інші позитивні моменти. Ці сади складаються з контейнера, наповненого абсорбуючим поживним середовищем, таким як кокосова койра, мінеральна вата, або безґрунтовою сумішшю, що містить більш абсорбуючі та повітроутримуючі середовища, такі як торф. Гніт, виготовлений з бавовняної мотузки, пряжі або іншого абсорбуючого матеріалу, переносить поживний розчин з резервуара в живильне середовище за допомогою капілярної дії.

Прості низькотехнологічні гнотові сади можуть не відповідати вимогам швидкозростаючих рослин канабісу. Якщо ґрунт залишається занадто вологим і сирим, він може не забезпечувати достатню кількість кисню для швидкого поглинання поживних речовин.

Гніт у цьому пасивному саду постійно подає поживний розчин до коріння.

Сади з гнотом, що заливаються водою

Високотехнологічні заливні ґрунтові сади покладаються на поживний розчин, що подається вручну або за допомогою насоса. Ці вдосконалені гнотові сади фактично є половиною затоплюваного та дренажного саду. Різниця полягає в тому, що вони не зливаються, а живильний розчин заливається на стіл для вирощування або в зону з бортиками, щоб утримувати рідину. Рідина повільно поглинається рослинами в контейнерах протягом одного або декількох днів після цього.

Створити заливний сад відносно просто і недорого. Грядку можна встановити на столі або прямо на підлозі. Грядка повинна бути плоскою і рівною, щоб поживні речовини могли засвоюватися всіма рослинами з однаковою швидкістю. Нерівні грядки призводять до того, що рослини на нижньому кінці столу отримують більше розчину, ніж на верхньому.

Ці заливні гнотові сади найкраще працюють з контейнерами від 1 до 3 галонів (3,8-11,4 л), які трохи ширші, ніж глибші. Більші контейнери, як правило, утримують занадто багато розчину, що сприяє зволоженню субстрату, низькому рівню кисню та хворобам коренів. Контейнери з отворами по всьому нижньому краю працюють краще, ніж горщики з отворами лише на дні. Контейнери можна встановити на капілярні мати.

Цей заливний сад настільки переповнений рослинами, що полив іншим способом неможливий.

Для таких садів краще використовувати абсорбуючий субстрат, такий як мінеральна вата або кокосова койра, який утримує велику кількість повітря і розчину. Субстрати також можна змішувати, щоб досягти бажаного співвідношення повітря і поживного розчину. Існує багато змінних параметрів субстратів, і визначити їх співвідношення досить складно.

Цикли поливу залежать від розміру рослини, способу росту, вологості і температури зони вирощування і субстрату, а також від глибини поливного розчину. Коли рослини маленькі і ростуть повільно, вони споживають менше води і поживних речовин і потребують рідшого поливу. Загалом, поливайте достатньою кількістю розчину, щоб покрити дно столу на глибину 0,5 дюйма (1,3 см), щоб весь розчин встиг просочитися за кілька годин. Збільшуйте частоту і глибину поливу поживним розчином у міру зростання потреб рослин. Невеликі рослини повинні використовувати поживний розчин через 5 днів або менше. Середні та великі рослини зазвичай потребують поливу кожні 2-5 днів.

Змішуйте поживні розчини з низьким EC і використовуйте дуже чисту воду (з низьким EC або зворотного осмосу). Оскільки поживний розчин не стікає від коренів, мінеральні солі мають велику можливість накопичуватися до токсичних пропорцій. Запобігайте можливому накопиченню солей добрив у прикореневій зоні, застосовуючи розчини з низьким EC, щоб рослини використовували поживні речовини до того, як вони накопичаться до токсичного рівня.

Я бачив, що такі сади працюють досить добре, незважаючи на те, що субстрат залишається занадто вологим. Ось чому: чим вища засоленість, тим вологішим повинен бути субстрат. Навіть якщо субстрат трохи пересохне, це призведе до виходу іонів з розчину на субстрат. При повторному додаванні води всі іони повертаються назад у розчин, навіть ті, які зазвичай там знаходяться, тому на частинках нічого не залишається, і ЕК на короткий час зростає, завдаючи шкоди. При належному догляді цей тип саду може бути успішним.

Якщо пористість правильна, середовище лише здається вологим. Насправді вода залишається в дрібних порах і просочується у більші пори разом з повітрям. Повітряні пори ніколи не заповнюються; повітря не потребує всмоктування, щоб потрапити в прикореневу зону з правильними порами. В результаті рослина отримує кращий полив, ніж більшість інших, постійний запас поживних речовин, а коріння не тоне. Однак у верхньому шарі середовища можуть накопичуватися солі. Через цей шар коріння не може заповнити весь стовпчик середовища. Рівень O2 не такий високий, як при всмоктуванні. Співвідношення доступних іонів викривлене на користь залишків.

Графік підживлення повинен включати низькі значення EC, щоб уникнути накопичення солей, а добриво дійсно має бути відкаліброваним, щоб бути кращим за середній показник. Це потрібно для того, щоб врахувати воду для зрошення, типи рослин, стадію життя та пори року.

В умовах підвищеного засолення критично важливо (1) ніколи не допускати пересихання і (2) забезпечувати випаровування між поливами, що змушує нас поливати все частіше і частіше (або ще більше зменшувати електропровідність добрива), поки коріння не потоне або ми не зможемо більше нічого додати у воду для подачі. Періодичне вилуговування середовища є дуже важливим.

Canna A і Canna B розроблені спеціально для кокосів, які продає Canna. Розробка поживних речовин для власних продуктів дала цій компанії велику перевагу в дослідженнях і розробках.

General Hydroponics виробляє кілька різних формул, які дуже популярні серед садівників медичного канабісу.

Humboldt Honey від Humboldt Nutrients є хорошим прикладом компанії з виробництва добрив на органічній основі, яка надає садівникам медичного канабісу в Каліфорнії бажані суміші.

Чиста садова ділянка має важливе значення. Садівники Trichome Technologies тримають усі свої контейнери впорядкованими та промаркованими.

Canna виробляє одну з багатьох формул добрив, які розфасовані на дві частини.

Аквапоніка

Аквапоніка поєднує традиційну аквакультуру (вирощування водних тварин) з гідропонікою в симбіотичному стійкому середовищі. Токсичні побічні продукти в розчині, що утворюються водними тваринами, спрямовуються в гідропонний сад. Ці токсини, багато з яких є поживними речовинами, відфільтровуються і використовуються рослинами для росту. Після очищення від токсинів вода рециркулює назад до риб, молюсків, молюсків тощо.

Аквапонні сади ще не дуже поширені серед коноплярів. Найближче до аквапонічного саду я бачив у середині 1990-х років у Ванкувері, Канада, де ексцентричний фермер фільтрував відходи зі свого прісноводного акваріума з хижими рибами в живильний резервуар для контейнерних культур. Технічно, це була лише половина аквапонічного саду.

Аквапонні сади є більш складними, ніж окремі гідропонні або контейнерні сади, і виходять за рамки цієї книги.

Поживні речовини для гідропоніки

Для росту канабісу необхідні поживні речовини. Ці поживні речовини повинні хімічно розщеплюватися в рослині, незалежно від походження, органічного чи мінерального.

Поживні речовини можуть бути отримані з природних органічних основ, або це можуть бути прості хімічні елементи та сполуки, створені людиною або природні. При правильному застосуванні кожен тип добрив, органічний чи хімічний, теоретично дає однакові результати.

Розчинні повноцінні поживні речовини, правильно внесені в потрібних умовах, одразу стають доступними для поглинання. Добрива, призначені для використання в ґрунті, не підходять для гідропоніки або контейнерних садів, оскільки вони не є “повними” і не містять усіх поживних речовин, необхідних рослині для росту. Низькоякісні добрива містять домішки, які часто залишають осад і залишки. Ці домішки накопичуються в резервуарах, контейнерах, зрошувальних трубках і форсунках, що спричиняє додаткове обслуговування та інші проблеми.

Увага! Ці домішки накопичуються в рослині швидше, ніж у ґрунті.

Комплексні добрива преміум-класу, призначені для контейнерного вирощування коноплі та гідропоніки, розчиняються і змішуються в правильних співвідношеннях, утворюючи збалансовану формулу, яка включає всі необхідні поживні речовини. Комерційні готові розчини розводять або розчиняють у воді перед використанням. Ці добрива складаються з 1, 2, 3, 4 або більше частин. Існує “базова” формула, яка відокремлює кальцій від інших поживних речовин, всі вони є розчинними і розчиняються в розчині, але кальцій поєднується з багатьма іншими елементами, якщо його вміст знаходиться на правильному рівні. У концентраті вони (кальцій та інші поживні речовини) об’єднуються, випадають в осад і опускаються на дно водойми, недоступні для рослин.* Співвідношення мінеральних елементів легко змінити, змішуючи інші компоненти формули, щоб пристосувати суміш до обмежень рідкої води або до стадії росту рослин – розсада, вегетація, цвітіння. Для людей з “жорсткою водою”, яка містить велику кількість кальцію, існують спеціальні поживні суміші. Для отримання більш детальної інформації ознайомтеся з таблицею внесення добрив, яку надають виробники.

*Примітка: Остерігайтеся добрив, в яких багато поживних речовин розділені на багато частин. Це часто робиться для того, щоб просто розширити асортимент і отримати більше прибутку!

Купуйте 1- та 2-компонентні добрива у вигляді порошку або рідини

Купуйте 1, 2, 3 склади в рідкій формі

Розчинні комплексні “гідропонні” добрива (поживні формули або рецепти) – це різноманітні комбінації хімічних солей. Змішайте заздалегідь визначену кількість концентрату добрива з водою, щоб отримати поживний розчин. Найчастіше використовуються такі макроелементи, як нітрат калію, нітрат кальцію, фосфат калію і сульфат магнію. Поживні речовини для рослин (в неорганічній та іонній формі) – це розчинені катіони (позитивно заряджені іони) Ca2, Mg2 і K. Основними поживними аніонами (негативно зарядженими іонами) в поживних розчинах є NO3¯ (нітрат), SO42¯ (сульфат) і H2O4P¯ (дигідрофосфат). Мікроелементи, що використовуються в гідропонних формулах: Fe (залізо), Mn (марганець), Cu (мідь), Zn (цинк), B (бор), Cl (хлор) і Ni (нікель). Для того, щоб залізо залишалося розчинним, регулярно додають хелатуючі агенти. Рослини використовують воду і деякі поживні речовини швидше, ніж інші; це змінює склад поживного розчину і змінює рН. Рослини також виділяють іони, такі як водень, які, залежно від обставин, підвищують або знижують рівень рН, а також роблять такі елементи, як фосфати, більш розчинними.

Склад поживного розчину

У наведеній нижче таблиці вказані допустимі межі вмісту поживних речовин для канабісу, виражені в частинах на мільйон. Щоб уникнути дефіциту або надлишку поживних речовин, не відхиляйтеся занадто далеко від цих діапазонів.

Основні причини нестачі поживних речовин:

1. Низька концентрація поживних речовин – недостатньо поживних речовин для росту рослин
2. Незбалансована формула, в якій бракує одного або декількох елементів
3. Відсутній елемент добрива або неправильний елемент у суміші
4. Збалансований розчин, але реакції з живильним середовищем перешкоджають засвоєнню поживних речовин
5. Збалансований розчин, але умови всередині рослини перешкоджають засвоєнню поживних речовин

Саморобні поживні речовини

Садівники, які самостійно змішують поживні речовини з сухих компонентів, заощаджують сотні, а часто і тисячі доларів щороку. Більшість дрібномасштабних садівників конопель воліють купувати дорогі готові формули в гідропонних магазинах. Преформовані поживні речовини зазвичай є найкращим варіантом для дрібних садівників. Комерційні формули зазвичай містять всі необхідні поживні речовини, і вони доступні рослинам для поглинання.

При змішуванні поживних речовин з нуля ви можете розраховувати щонайменше на восьмикратну економію. Наприклад, галон (3,8 л) магазинного розведеного добрива (EC 2.0) коштує близько 0,25 долара США за галон (3,8 л). Той самий галон (3,8 л) поживної речовини, змішаної в домашніх умовах, коштує 0,03 долара США за галон (3,8 л) для двокомпонентних розчинних порошків.

Змішайте pH Up або pH Down у воді для отримання 10-відсоткового розчину, а потім використовуйте цей розбавлений розчин для коригування розчину поживних речовин у резервуарі. Це дозволить уникнути “стрибків” рН, які спричиняють занадто сильні зміни, за якими слідують ще більші зміни. Такі динамічні зміни або “стрибки” не є корисними для іонів у розчині, оскільки спричиняють такі проблеми, як випадання осаду та блокування іонів.

Оцет також можна використовувати для зниження рН, але він не такий стабільний, як фосфорна кислота.

Змішувати і виготовляти гідропонні поживні речовини відносно легко. Існує багато варіацій формул поживних речовин, розроблених в Каліфорнійському університеті в Берклі доктором Д. І. Арноном і доктором Д. Р. Хогландом, були модифіковані і широко використовуються сьогодні. Ось базова формула, яку ви можете використовувати та модифікувати відповідно до ваших потреб.

Найзручніше працювати з концентрованим живильним розчином. Зробіть 100-кратний концентрат, змішавши у 2 окремих ємностях 10-кратну кількість поживних речовин для кожної формули “А” і “В”.

Числа від 4 до 9 означають значення рН розчину поживних речовин. Доступність поживних речовин показана для різних поживних речовин у різних діапазонах рН.

РН розчину поживних речовин

При вирощуванні на гідропоніці або при використанні безґрунтових середовищ поживні речовини доступні рослинам у вузькому діапазоні шкали рН; це дещо нижчий рН, ніж для рослин, що вирощуються в ґрунті. PH – це міра позитивних іонів водню. Рослини живляться шляхом обміну іонами. Рівень рН змінюється, коли іони видаляються з розчину. Іони поглинаються корінням, коли рослини ростуть, що, в свою чергу, призводить до підвищення рН. Зазвичай ідеальний діапазон рН для гідропоніки та безґрунтового середовища становить від 5,5 до 6,0. Поглинання поживних речовин швидко зменшується за межами цього обмеженого діапазону рН. РН поживного розчину контролює доступність хімічних іонів, необхідних канабісу для засвоєння поживних речовин.

РН розчину поживних речовин на гідропоніці трохи нижчий, ніж у ґрунті, і доступність поживних речовин також дещо відрізняється.

Перевірте вхідну воду перед змішуванням поживних речовин для гідропоніки в розчині. Стабілізуйте рН води перед додаванням добрив. Якщо вода “м’яка” з низьким EC (проміле), рН буде підвищуватися, іноді протягом декількох днів після змішування поживних речовин. Додавання стабілізатора, такого як Cal Mag (Ca і Mg), мінімізує коливання. “Жорстка” вода зазвичай містить високий рівень іонів кальцію та магнію, що, в свою чергу, може обмежувати доступність інших поживних речовин.

Додавайте добрива до зміни рН живильного розчину. Солі добрив, як правило, кислі і спричиняють падіння рН живильного розчину. Дотримуйтесь інструкцій на контейнері для підвищення та зниження рН. Повільно і повністю змішуйте регулятори рН у резервуарі.

Коріння поглинає більше води, ніж хімічних солей, і використовує поживні речовини з різною швидкістю, що призводить до зміни їх співвідношення в розчині, що, в свою чергу, викликає підвищення рівня pH. Коли рН вище 7,0 або нижче 5,5, деякі поживні речовини не засвоюються так швидко, як це можливо. Перевіряйте рН щодня або через день і коригуйте його за допомогою кислоти або основи, щоб переконатися, що він знаходиться в бажаному діапазоні від 5,5 до 6,0.

Перевіряйте рН поживного розчину, живильного середовища та стічних вод кожні кілька днів або, за необхідності, щодня. Вимірювання рН живильного середовища показує рН у кореневій зоні. Вимірювання рН стоку показує можливі токсичні умови субстрату. Наприклад, якщо EC у стічних водах вищий, ніж у поживному розчині або середовищі, ви знаєте, що в середовищі накопичилися токсичні солі добрив. Виправте токсичні умови, ретельно вимивши середовище розведеним поживним розчином і замінивши його новим розчином. Для отримання додаткової інформації про конкретні поживні речовини див. розділ 21” Поживні речовини”.

Рівень рН органічних гідропонних садів такий самий, як і для будь-якого гідропонного саду. Доступність іонів працює так само; однак ідеальний діапазон рН може відрізнятися через необхідність морфології або мінералізації продукту для його доступності.

Відкоригуйте рН, якщо показники відрізняються на ± півпункту. Концентрація хімічних речовин для підвищення або зниження рН може бути різною. Зверніться до етикетки продукту для отримання інструкцій щодо дозування. Використовуйте гумові рукавички при роботі з продуктами, які змінюють рН. Дрібні садівники вважають, що купувати pH Up і pH Down дорожче, але простіше, ніж виготовляти їх самостійно з концентрованих кислот або лугів. Комерційні суміші зазвичай буферні та безпечні у використанні.

pH Up
гідроксид калію
(Не використовуйте небезпечний та їдкий гідроксид натрію для підвищення pH!)

pH Вниз
азотна кислота
фосфорна кислота
лимонна кислота
оцет

pH Up та pH Down

Поживний розчин EC

Концентрація поживного розчину має величезний вплив на розвиток і ріст рослин. Вимірювання загальної концентрації або сили “збалансованого” розчину є дуже важливим. Зосередьтеся на балансі поживних речовин і концентрації в розчині, щоб запобігти недолікам до того, як вони спричинять великі проблеми.

Добрива (розчинені іонні солі) проводять електричний струм у розчині. Іони в іонній сполуці утримуються разом іонними зв’язками. Ці іони “катіон” (позитивний) і “аніон” (- негативний) мають позитивний і негативний заряди, які притягують один одного і з’єднуються. Концентрація поживних речовин (солей) вимірюється за їхньою здатністю проводити електричний струм через розчин. Вимірювач розчинених солей вимірює загальну концентрацію або міцність розчину поживних речовин. Наприклад, чиста дистильована вода не має опору і практично не проводить електричний струм. Коли до чистої дистильованої води додають поживні речовини (розчинені іонні солі), вона проводить електричний струм. Більша концентрація поживних речовин у розчині проводить більше електрики.

Для вимірювання кількості електрики, яку проводять поживні речовини, використовують кілька шкал, зокрема: електропровідність (EC), коефіцієнт провідності (CF), частин на мільйон (ppm), загальний вміст розчинених речовин (TDS) і розчинених твердих речовин (DS). Більшість американських садівників використовують ppm для вимірювання загальної концентрації добрив. Європейські, австралійські та новозеландські садівники використовують EC, проте в деяких частинах Австралії та Нової Зеландії все ще використовують CF.

Різниця між EC, CF, ppm, TDS і DS складніша, ніж здається на перший погляд. Більш детальне пояснення див. у розділі 15 ” Вимірювачі“.

Вимірюйте pH і EC (ppm) в один і той же час в кожен день тестування.

РН-метр з постійними показаннями значно полегшує відстеження поживного розчину.

Кожен сорт канабісу має ідеальний діапазон EC для оптимального росту. Деякі сорти неймовірно важкі для живлення, в той час як інші легко піддаються переплідненню. За деталями звертайтеся до продавців насіння та клонів. Високий показник EC призводить до “водного стресу”, внаслідок чого клітини рослин втрачають воду. Вода під дією осмотичного тиску переходить у більш концентрований розчин, що оточує коріння. В’янення листя є першою ознакою занадто високого рівня електроліту. При легкому передозуванні ЕС рослини компенсують його, і листя стає жорстким або твердим, з крихкістю. Листя часто має темно-зелений колір, а рослини стають коротшими і з меншими листками.

Багато садівників комерційного канабісу дають своїм квітучим культурам поступово вищу концентрацію ЕС. Квіткові бруньки набухають і збільшуються у вазі, але така практика призводить до того, що при копченні або випаровуванні квіткові бруньки набувають дуже різкого смаку через надлишок солей, що залишаються в рослинних тканинах. Залишковий попіл також дуже темний і рясний.

На EC також впливає поглинання води. У спекотні дні, коли з розчину поглинається більше води, поживні речовини концентруються, і EC зростає. Низький EC також спричиняє більше поглинання води, і листя незабаром стає слабким і м’яким, часто також світло-зеленого кольору. Однак, щоб уникнути проблем, необхідно знижувати EC під час спекотних періодів. Вимірюйте EC щодня і корегуйте його відповідно до умов вирощування.

Щоб перевірити EC поживного розчину, візьміть зразки з резервуару, живильного середовища та стоку. Заощаджуйте час і зусилля: відбирайте зразки для вимірювання електропровідності та рН одночасно. Відбирайте зразки за допомогою шприца або гусятниці, що використовується для приготування їжі, вставляючи його щонайменше на два дюйми (5,1 см) в глибину мінеральної вати або живильного середовища. Зберіть окремі зразки стоку і розчину з резервуара. Помістіть кожну пробу в чисту банку, вимиту і тричі сполоснуту двічі дистильованою водою. Використовуйте відкалібрований електрометр для вимірювання кожного зразка і запишіть результати вимірювань на аркуші паперу.

Виміряйте електростатичний заряд і рН:

• резервуару з поживними речовинами
• субстрат
• стоку

За нормальних умов електропровідність поживного середовища та стоків має бути трохи вищою, ніж електропровідність поживного розчину в резервуарі. Якщо електропровідність розчину, взятого з живильного середовища, значно вища за електропровідність розчину з резервуару, це означає, що в субстраті накопичуються солі добрив. Виправте дисбаланс, ретельно вимивши субстрат розведеним живильним розчином, і замініть його новим розчином. Регулярно перевіряйте електропровідність води, субстрату та стічних вод.

Рекомендації щодо електропровідності:

Примітка: Ці вказівки є лише рекомендаціями. Деякі сорти канабісу потребують вищих або нижчих значень EC, ніж вказано вище.

Після кожного циклу поливу дайте щонайменше 20 відсоткам поживного розчину стекти з живильного середовища, щоб підтримувати стабільність EC. Стік виносить надлишок солей добрив, що накопичилися в середовищі для вирощування. Якщо рівень ЕС розчину занадто високий, збільште кількість стоку так, щоб 30 відсотків розчину стікало з дна контейнерів. Щоб підвищити EC, додайте більше добрив до розчину або змініть поживний розчин.

Баланс ЕС розчину може змінюватися під впливом багатьох факторів, таких як зрошення, випаровування та поглинання поживних речовин корінням. Наприклад, якщо субстрат недостатньо зволожений або повністю висох, показник електропровідності зросте. Насправді, якщо нанести на кам’яну вату занадто мало води, показник електропровідності може збільшитися в два або три рази порівняно з вихідним розчином. Таке збільшення електропровідності плити призводить до того, що деякі поживні речовини накопичуються швидше, ніж інші. При подвоєнні електропровідності кількість натрію може збільшитися в чотири-шість разів за правильних умов! У вашому саду не повинно бути натрію, якщо тільки він не міститься у воді, і його концентрація не повинна перевищувати 50 ppm.

На рівень концентрації поживних речовин у розчині також впливає поглинання поживних речовин корінням і випаровування води. Розчин слабшає, коли рослини використовують поживні речовини, але вода також випаровується з розчину, що підвищує концентрацію поживних речовин. Регулюйте концентрацію солей добрив, регулярно додаючи до поживного розчину звичайну воду, щоб замінити ту, що була використана рослинами.

Розчинений кисень

Розчинений кисень (DO) у розчині необхідний для поглинання поживних речовин кореневою системою. Розчини поживних речовин містять більше розчиненого кисню при низьких температурах, а при підвищенні температури здатність розчинів переносити кисень зменшується. Наприклад, добре аерований поживний розчин містить від 8 до 10 частин на мільйон кисню при температурі від 60°F до 80°F (15,6°C-26,7°C). При 60°F (15,6°C) у розчині міститься 10 міліграмів на літр (MPL) або 10 ppm. Але при 80°F (26,7°C) доступно лише 8 MPL (8 ppm) кисню – на 20 відсотків менше. Смертельний пітіум любить температуру вище 60°F (15,6°C). Пітіум завжди присутній, але смертельно небезпечний лише тоді, коли виходить з-під контролю.

Великі квітучі рослини канабісу, що ростуть в оптимальних умовах, потребують 10 ppm розчиненого кисню. Підтримання високого рівня розчиненого кисню в розчині вимагає пильного контролю температури і постійного поповнення запасів кисню.

Підтримуйте температуру поживного розчину в межах 60-70°F (15,6°C-21,1°C), щоб забезпечити достатню кількість розчиненого кисню. Ніколи не дозволяйте температурі поживного розчину підніматися вище 85°F (29,4°C), оскільки його здатність утримувати кисень різко падає. Коли коріння слабшає, воно легко пошкоджується і стає вразливим до гнилі, в’янення та нападу грибкової мошки при температурі вище 85°F (29,4°C).

Частота дихання коренів подвоюється при температурі від 68°F до 86°F (20°C-30°C). Але здатність розчину утримувати розчинений кисень знижується в цьому температурному діапазоні більш ніж на 25 відсотків. Це призводить до того, що DO у розчині виснажується набагато швидше, і виникає кисневе голодування. Органічне мікробне життя також потребує кисню для підтримки життя і росту. І навпаки, підвищення температури поживного розчину знижує доступність кисню. Коріння задихається в середовищі з низьким вмістом кисню, що призводить до сповільнення росту і, зрештою, до його зупинки.

Коли повітря холодніше за воду, волога швидко випаровується в повітря; чим більша різниця температур, тим вища відносна вологість. Підтримуючи температуру поживного розчину близько 60°F (15,6°C), ви зможете контролювати транспірацію та вологість.

Аерація органічного поживного розчину допомагає підтримувати життєдіяльність мікробів та інших живих організмів.

Повітряний насос, занурений у резервуар, не лише аерує розчин, але й допомагає вирівняти різницю температур між навколишнім повітрям і резервуаром.

Сади на основі розчинів, такі як NFT, гнотові та аеропонні, надзвичайно чутливі до виснаження DO. Здатність субстрату утримувати повітря в садах на основі середовищ пропонує ще одне джерело кисню, але ці сади не застраховані від швидкого виснаження DO.

Симптоми кисневого виснаження і голодування часто є загальними і їх важко діагностувати. Першою ознакою часто є в’янення, коли полуденна температура підвищується. Здатність коренів поглинати воду та поживні речовини зменшується, сповільнюючи темпи фотосинтезу та росту. Якщо нестача поживних речовин продовжується, коріння відмирає, і рослини відстають у рості. У важких випадках виникають анаеробні умови, і рослини починають виробляти гормон етилен у відповідь на стрес.

Кисневе голодування спричиняє епінастію листків – закручування країв листків донизу. При сильному стресі листя передчасно жовтіє. Уникайте пітіуму та інших проблем, пов’язаних з нестачею кисню в прикореневій зоні, аеруючи розчин і підтримуючи його в належному температурному діапазоні.

Недорогий акваріумний обігрівач нагріє воду у водоймі на кілька градусів за 24 години. Завжди купуйте нагрівач, достатньо великий для акваріума. Не допускайте пересихання водойми, коли обігрівач увімкнений, інакше він перегорить!

Збільшення розчиненого кисню

Дозвольте стікаючому розчину каскадом або падати назад у водойму, щоб ввести більше кисню в розчин. Чим вище водоспад, тим більше кисню потрапляє у водойму. Фонтани, повітряні насоси та дифузори (в тому числі повітряні камені) розбивають повітря на менші бульбашки, щоб більше наситити зрошувальну воду киснем. Використовуйте повітряний насос для додавання додаткового кисню в живильний розчин. Прикріпіть дифузор з повітряних каменів до вихідного отвору, щоб розбивати і розмножувати бульбашки.

Заощаджуйте енергію та гроші, підігріваючи холодний живильний розчин замість повітря в кімнаті. Використовуйте занурювальний акваріумний нагрівач або заземлені нагрівальні кабелі. Нагрівачі можуть нагрівати великий об’єм розчину протягом доби або довше. Не залишайте нагрівачі в порожньому акваріумі. Вони швидко перегріються і перегорять. Акваріумні обігрівачі рідко мають дроти заземлення, що, здавалося б, є очевидним недоглядом. Але мені ще не доводилося чути про випадки ураження електричним струмом від акваріумного обігрівача. Уникайте занурювальних нагрівачів, які виділяють шкідливі залишки.

Примітка: Міліграми на літр (мг/л) приблизно еквівалентні (~) частинам на мільйон (ppm). (10 мг/л ~ 10 ppm)

Для відмірювання дозування поживних речовин використовуйте точний контейнер з легкими для зчитування даними.

Змішування розчину та обслуговування

Якщо можливо, зробіть аналіз води перед тим, як змішувати її з гідропонними поживними речовинами. Аналіз води покаже вміст розчинених іонних солей, які вже є в розчині. Жорстка вода містить підвищений вміст кальцію і магнію. Обидва елементи слід додавати в поживні розчини в невеликих кількостях. М’яка вода має дуже мало домішок (іонних солей), які спричиняють коливання рН, що вимагає додавання в розчин хімічних буферів, зазвичай кальцію та його сполук. Якщо у вашому місцевому водоканалі немає можливості зробити аналіз води, просте вимірювання електроліту дозволить виміряти загальну концентрацію розчинених твердих речовин (іонних солей) у природній воді. Якщо ви вирощуєте рослини на гідропоніці і показник EC становить 0,3 або вище, перед додаванням поживних речовин обробіть воду зворотним осмосом. Для отримання додаткової інформації див. розділ 20 ” Вода“.

Рослини використовують так багато води по відношенню до поживних речовин, що поживні розчини необхідно регулярно поповнювати. Щодня поповнюючи резервуар водою зі збалансованим рівнем рН, ви зможете підтримувати відносно збалансований розчин протягом тижня, можливо, двох. Використовуйте електронну ручку EC для контролю рівня розчинених твердих речовин у розчині. Іноді вам потрібно буде додавати більше концентрату добрива, щоб підтримувати рівень EC у резервуарі під час дозаправки. Завжди тримайте резервуар повним. Чим менший бак, тим швидше він виснажується і тим важливіше підтримувати його повним. Використання функції автоматичного наповнення для невеликих резервуарів допоможе забезпечити збалансований розчин поживних речовин.

Деякі садівники доливають живильний розчин концентрацією від 500 до 600 проміле кожні 2-3 дні. При доливанні живильного розчину тримайте EC в безпечних межах. Уникайте проблем, регулярно зливаючи воду з резервуара і додаючи свіжий розчин.

Більшість садівників вимивають всю систему слабким живильним розчином протягом години або більше між замінами води в резервуарі. Вимивання слабким розчином добрива дозволяє уникнути відсутності поживних речовин протягом будь-якого часу. Але EC все одно знизиться до рівня, до якого вимивається середовище, що видаляє всі надлишки, відновлює співвідношення і забезпечує рослину поживними речовинами в будь-який час.

Щодня перевіряйте EC резервуару, живильного середовища та поживного розчину, що стікає, в один і той самий час. Перевіряйте температуру розчину, щоб забезпечити рослинам достатню кількість розчиненого кисню.

Невеликими резервуарами легше керувати, ніж великими резервуарами. Ця геніальна серія резервуарів уздовж стіни використовує силу тяжіння, щоб підтримувати їх наповненість. Окремі резервуари можна обходити, зливати та чистити.

Резервуари

Резервуари повинні бути непрозорими, якомога більшими і мати кришку, щоб зменшити випаровування, запобігти росту водоростей і не допустити потрапляння сміття в систему. Пофарбуйте зовнішню поверхню резервуарів у чорний або непрозорий колір, щоб виключити потрапляння світла і зупинити ріст водоростей. Аерозольні фарби містять недружні для рослин хімічні речовини; переконайтеся, що фарба не потрапляє на зовнішню сторону водойми.

Це висувний резервуар. Його легко зберігати і він вміщує великий об’єм розчину.

Швидкозростаюча квітуча рослина в ідеальному кімнатному саду може переробити галон (3,8 л) або більше поживного розчину щодня. Десять дозріваючих рослин потребують щонайменше 10 галонів (38 л) води або більше щодня. Канабіс споживає більший відсоток води, ніж відсоток поживних речовин з розчину. Проста арифметика підказує, що резервуар об’ємом 100 галонів (380 л) щодня виснажується щонайменше на 10 відсотків, тобто на 10 галонів (38 л), які концентрують поживні речовини. Вимірювання EC щодня дасть точнішу оцінку загальної концентрації розчину.

Великий резервуар і об’єм поживного розчину мінімізує дисбаланс поживних речовин і допоможе забезпечити достатню кількість кисню для коренів. Великий об’єм поживного розчину, як правило, має більш стабільну температуру, що, в свою чергу, допомагає підтримувати розчинений кисень у розчині більш постійним. Коли рослини використовують воду, концентрація елементів у розчині збільшується; води в розчині стає менше, а поживних речовин – майже стільки ж. Додавайте воду щодня або коли рівень розчину падає більш ніж на 5 відсотків. Резервуар повинен містити принаймні на 50 відсотків більше поживного розчину, ніж потрібно для заповнення ложа, щоб компенсувати щоденне використання і випаровування. Чим більший об’єм поживного розчину, тим вибагливіша система і тим легше нею керувати.

У цьому саду під сітчастими горщиками встановлено капілярний килимок. Капілярний килимок довше утримує вологу, тому коріння не пересихає. Дренажні отвори в нижній частині столу дозволяють вільно стікати надлишку розчину.

Обидва шланги подачі в цій автоматизованій системі поливу мають фільтри, що легко чистяться.

Встановіть поплавковий клапан для автоматичного поповнення резервуарів водою. Поплавковий клапан або пляшка Маріотта увімкне подачу води, щоб заповнити резервуар, коли рівень впаде. Щодня перевіряйте рівень води в резервуарі та поповнюйте його за потреби. Якщо забути поповнити запас води та поживного розчину, це призведе до повільного росту і може призвести до загибелі рослин.

Поживний розчин, що складається з 2 частин, змішують перед застосуванням. Кожна ємність вміщує 1 частину розчину. Однак багато професійних виробників уникають таких систем, посилаючись на те, що обидві частини поживного розчину повинні бути присутніми разом деякий час, щоб стабілізувати рН і загальний хімічний склад суміші. Зазвичай змішування за годину до використання забезпечує достатньо часу для стабілізації.

Якщо резервуар не має градуйованих мірок для позначення об’єму рідини, нанесіть незмивним маркером лінію “повний” і кількість галонів або літрів, що містяться в цей момент, на внутрішній стороні резервуара. Використовуйте цю міру об’єму при змішуванні поживних речовин.

Встановіть резервуари під грядками, щоб перероблений розчин поживних речовин міг стікати самопливом або відкачуватися в ємність чи на відкриту ділянку саду. Дренажі та насоси повинні бути якомога більшими.

Більшість гідропонних резервуарів побудовані з пластику, але використовуються й інші матеріали, зокрема бетон, скло, метал, рослинна сировина та дерево. Кращим вибором все ж є нереактивний пластик, оскільки інші матеріали можуть вступати в реакцію з розчином.

Повністю очищайте резервуари після збору кожного врожаю. Додайте 1 склянку домашнього оцту на 5 галонів (23,7 склянки на 18,9 л) і залиште розчин на ніч, щоб розчинити накопичені солі та накип. Злийте розчин і вимийте резервуар водою з милом. Промийте звичайною водою, щоб видалити залишки перед повторним заповненням. Яблучний оцет є найдешевшим, але є також комерційні продукти.

Великі попередньо сформовані резервуари роблять доступними великі об’єми поживного розчину. Вони також дозволяють легко змішувати і контролювати хімічний склад розчину. Такі резервуари потребують більше місця для транспортування та подальшого розміщення в саду.

Поживний розчин аерується при падінні крізь повітря, повертаючись у резервуар.

Аерація

Додаткова аерація завжди корисна для поживних розчинів, особливо коли гравітація дає нам її безкоштовно. Поживний розчин аерується при падінні крізь повітря, коли він повертається в резервуар. Гідропонні та контейнерні сади можуть використовувати падіння зворотного розчину або фонтану, щоб скористатися цим простим і безкоштовним принципом аерації.

Аерація водойми має важливе значення для культури розчинів. Простих гравітаційних та рециркуляційних труб недостатньо для забезпечення достатнього насичення поживного розчину киснем. Використовуйте повітряний насос для розсіювання повітря і подальшого забезпечення достатнього рівня кисню.

Приєднайте рециркуляційну трубу з клапаном вмикання/вимикання до вихідної труби насоса. Це зручний, недорогий і простий в управлінні метод аерації живильного розчину. Додайте водорозбірну насадку, схожу на насадку для душу, з великою кількістю дрібних отворів для покращення аерації.

Насоси для живильних розчинів

Насоси бувають занурювальними і незанурювальними. Занурювальні насоси перекачують розчин зсередини резервуара. Незанурювальні насоси бувають платформними або зовнішніми, розташованими поза резервуаром. Основа платформного насоса стоїть у воді; двигун і насос стоять над розчином і залишаються сухими. Платформні насоси зазвичай недорогі, і багато з них не призначені спеціально для перекачування живильного розчину.

Завжди купуйте високоякісні герметичні насоси, особливо якщо вони будуть занурюватися в резервуар з поживними речовинами. Занурювальні насоси повинні працювати в холодному режимі, щоб не нагрівати живильний розчин. Вони також повинні бути надійними і герметичними, щоб внутрішні мастильні матеріали не витікали і не забруднювали розчин.

Насос повинен бути достатньо великим, щоб забезпечити всю необхідну кількість розчину. Поживний розчин повинен бути піднятий на кілька футів від резервуара до грядки або столу для вирощування. Насос повинен створювати достатній потік, щоб за кілька хвилин заповнити заливний і зливний столики. Системи мікрозрошення також потребують достатнього потоку і тиску через розподільчий колектор, крапельниці зі спагеті-трубками та форсунки. Для підняття поживного розчину, який важчий і густіший за воду, також потрібен потужніший насос.

Обережно! Насос легко перегнати і перегоріти, якщо немає напору (протитиск, спричинений висотою або обмеженням потоку) або якщо в’язкість розчину занадто висока. Більшість насосів, що використовуються в гідропонних садах, є фонтанними або садовими насосами, призначеними для перекачування чистої води з невеликим напором. Чим більше добрив додано, особливо важких органічних поживних речовин, тим вища в’язкість і тим важче працювати насосу. Подолати цю перешкоду можна, використовуючи насос більшої потужності, ніж “зазвичай” необхідно.

Насоси, які працюють від 12-вольтових батарей постійного струму (DC), потребують 12-вольтових таймерів і проводки. Батареї з глибокими осередками, що використовуються в гольф-карах і для живлення підвісних човнових або морських моторів, призначені для тривалого утримання електроенергії. Використовуйте сонячний зарядний пристрій для зарядки батарей у віддалених садах.

Встановлюючи нову систему зрошення, пам’ятайте про наступне. Всі водопровідні труби і шланги повинні бути непрозорими або темного кольору, щоб не пропускати світло і тим самим запобігати росту водоростей. Ручка та підставка на великих насосах полегшують їх переміщення та встановлення у фіксованому положенні. Знімний поролоновий фільтр на вході занурювальних насосів видаляє частинки, які можуть забити крильчатку і трубки подачі.

Недорогі гідропонні насоси можна знайти в садових центрах та акваріумних магазинах.

Цей насос високого тиску потужністю в одну кінську силу забезпечує тиск для переміщення поживного розчину через складський сад.

Під час перекачування органічних добрив у насосах і водопроводі часто збираються залишки. Переконайтеся, що насос достатньо потужний, щоб впоратися з додатковою вагою та об’ємом органічних добрив.

Повітряні насоси

Використовуйте повітряний насос, коли проста гравітаційна аерація не забезпечує достатню кількість кисню в розчині. Повітряні насоси впорскують повітря в живильний розчин, підвищуючи рівень розчиненого кисню (DO). Вихідний отвір повітряного насоса часто приєднують до повітряного каменю, щоб розсіювати або розбивати повітря на крихітні бульбашки. Або повітря розділяють на багато маленьких трубок через колектор перед тим, як впорскувати його в розчин.

Увага! Повітря в таких садах повинно надходити ззовні, з місць, збагачених CO2, щоб уникнути з’єднання CO2 з Ca з утворенням карбонатів і підвищенням рівня pH. Це проблема всіх систем повітряної дифузії, оскільки CO2 легше розчиняється у воді і витісняє O2, конкуруючи з ним за доступний простір для розчинення у воді, який обмежений тиском і температурою.

Повітряний насос легко встановити, але він буде трохи шуміти.

Приєднайте до повітряного насоса колектор, щоб повітря могло розподілятися по різних трубках.

Поживні середовища

Субстрати для гідропонного та контейнерного вирощування забезпечують підтримку кореневої системи, утримують кисень, воду та поживні речовини. Співвідношення кисню до поживного розчину є ключовим фактором, що визначає поглинання поживних речовин корінням. Три основні фактори впливають на здатність коріння канабісу рости і поглинати поживні речовини в субстраті: рН, текстура і вміст поживних речовин.

щоб отримати точніші результати, контролюйте рН щодня або постійно і регулюйте його за допомогою режимів pH Up і pH Down. Додаткову інформацію див. у розділі “рН розчину поживних речовин” у цій главі. Субстрати, такі як мінеральна вата, повинні бути оброблені (замочені) у розчині з визначеним рівнем рН, щоб відповідати належним параметрам рН. Більш детальну інформацію дивіться в розділі “Популярні субстрати”.

Ці рослини готові до пересадки в більші контейнери. (MF)

Цей субстрат (кубики та плити мінеральної вати) має чудову текстуру, яка утримує повітря та поживний розчин.

Текстура

Текстура будь-якого субстрату визначається розміром і фізичною структурою частинок, що його складають. Правильна структура сприяє сильному проникненню коренів, утриманню кисню, поглинанню поживних речовин і дренажу. Поживні середовища, що складаються з великих частинок, забезпечують хорошу аерацію і дренаж. Збільшена частота поливу необхідна для компенсації низького утримання води. Водо- і повітроутримуюча здатність та проникнення коренів залежать від текстури. Чим менші частинки, тим щільніше вони прилягають одна до одної і тим повільніше стікають. Більші частинки стікають швидше і утримують більше повітря в проміжках між ними.

Субстрати неправильної форми, такі як перліт і деякі види керамзиту, мають більшу площу поверхні і утримують більше води, ніж круглі субстрати. Уникайте подрібненого гравію з гострими краями, які можуть порізати коріння, якщо рослина впаде або буде штовхатися. Круглий гравій, гладкий, промитий гравій і лавові породи – чудові середовища для вирощування канабісу в саду активного відновлення. Ретельно промийте глинисті та кам’янисті середовища для вирощування, щоб видалити весь пил, який перетвориться на осад у системі. Волокнисті матеріали, такі як вермикуліт, торф’яний мох, мінеральна вата і кокосова койра, утримують велику кількість вологи в своїх клітинах. Такі субстрати також добре працюють у пасивних садах, які функціонують за рахунок капілярної дії.

Мінеральні субстрати, такі як кокосова койра та торф’яний мох (і мінеральна вата*), не є інертними; часто їх помилково класифікують як інертні субстрати. Вони вступають в реакцію в розчині і постачають мінерали в міру їх розпаду, що, в свою чергу, впливає на ХСК і змінює рН.
*Пінопласт не є інертним до тих пір, поки він не буде оброблений.

Неінертні субстрати (мінеральні та органічні) не є гідропонними субстратами і можуть спричинити непередбачувані проблеми, коли мінерали та органічні речовини вступають у хімічну реакцію з водою та додатковими поживними речовинами. Два приклади: гравій з вапнякового кар’єру містить багато карбонату кальцію, а старий бетон – вапна. При змішуванні з водою карбонат кальцію підвищує рівень pH, і дуже важко змусити його знизитися. Поживні середовища з відновленого бетону виділяють стільки вапна, що незабаром вб’ють сад. Субстрати, що складаються з органічних матеріалів, які все ще розкладаються, будуть взаємодіяти з розчинами поживних речовин, змінюючи доступність поживних речовин і рівень рН. Ці субстрати також ущільнюються, що усуває багато пор, заповнених повітрям. Навіть субстрати, призначені для утримання повітря та поглинання вологи, втрачають ефективність при перезволоженні.

Уникайте субстратів, що знаходяться в межах кількох миль (км) від океану, моря або великої водойми з солоною водою. Швидше за все, такі середовища насичені токсичними солями. Замість того, щоб промивати та вилуговувати солі з субстрату, простіше та економніше знайти інше джерело субстрату.

Кисень міститься в порах живильного середовища. Свіже повітря втягується в прикореневу зону, коли поживний розчин витікає з живильного середовища; тобто, якщо середовище не перезволожене і не перенасичене. Кисень повинен постійно поповнюватися, щоб відповідати потребам кореневої тканини. Вміст кисню в субстраті має важливе значення для здоров’я кореневої зони та поглинання поживних речовин. Але “використання кисню” є, мабуть, найскладнішим поняттям для багатьох садівників, які вирощують контейнерні культури та гідропоніку.

Один з найкращих способів підтримувати високий рівень кисню в кореневій зоні – використовувати правильну техніку поливу. Переконайтеся, що заповнені повітрям пори в субстраті повністю висихають між циклами поливу. Надмірний полив є однією з основних причин нестачі кисню для коренів.

Тривалість утримання поживного розчину в субстраті залежить від ємності катіонного обміну (CEC). Субстрати з високою ЄКЗ утримують поживні розчини в іонній формі довше, ніж субстрати з низькою ЄКЗ. Поживні розчини важче вимивати з субстратів з високим показником CEC. Гідропонні субстрати з низьким показником CEC вимагають більш ретельного контролю, оскільки поживні речовини можуть швидко вимиватися і замінюватися новим розчином поживних речовин з іншою формулою. Для отримання додаткової інформації про CEC див. розділ 18 ” Ґрунт“.

Покупець, будь обережний! Існує багато завищених цін на гідропонне середовище для вирощування з “особливими” властивостями. Я бачив не одне “нове” середовище для вирощування, яке потрапляло на ринок і зникало з нього. Моя найкраща порада – правильно використовувати перевірене середовище.

Найкращий спосіб купити субстрат – звернутися до виробника. Неможливо з’ясувати, якими є властивості ґрунтової або безґрунтової суміші за простим письмовим описом.

Наприклад, торф’яний вермикуліт буде залежати від сорту і типу торфу, а також від розміру і віку використовуваного вермикуліту. Вам потрібно фізично оглянути продукт, наприклад, Pro Mix BX або суміш торфу з перлітом у співвідношенні 3:1. Виробник також вказує повітряний простір, виходячи з середовища. Зазвичай вони вказують значення на основі розміру частинок. Pro-Mix BX є типовою сумішшю(www.pthorticulture.com).

Популярні субстрати

Керамзит і мінеральна вата є найпоширенішими субстратами в гідропоніці. Безґрунтові суміші та кокосова койра – найпопулярніші живильні середовища, що використовуються для вирощування канабісу в контейнерній культурі. Торф (гранули Jiffy), Oasis і невеликі кубики мінеральної вати – найпопулярніші живильні середовища, що використовуються для отримання клонів і розсади.

Цегляніуламки (не інертні) мають схожі властивості з гравієм. Вони мають додаткові недоліки: можуть змінювати рівень рН і потребують додаткового очищення перед повторним використанням.

Обережно! Вони можуть спричинити забруднення важкими металами через погані джерела глини.

Кокосове волокно (не інертне), яке також називають кокосовим торфом, пальмовим торфом, койрою, кокосом і кокосом – це кокосова м’якоть, волокниста частина під важкою лушпинням кокосового горіха. Це побічний продукт після того, як з кокосового горіха видаляють волокнисту оболонку (шкарлупу). М’якоть замочують у воді на 9 місяців, щоб видалити солі, природні смоли та камеді в процесі, який називається реттинг. Солом’яно-коричневе волокно після відстоювання б’ють, щоб витягти лушпиння. Низькоякісне, погано оброблене кокосове волокно може містити небажані елементи (в першу чергу солі), які не були вилучені. Якісна кокосова койра гарантовано має вміст натрію менше 50 ppm. Найкраща кокосова койра походить з внутрішніх районів Філіппін, де навколишнє середовище не перенасичене прибережними солями.

Кокосовий субстрат поглинає і утримує повітря.

Кокос доступний у вигляді плит.

Темний кокос, як правило, зрілий під час збору врожаю і містить міцні, довговічні лігніни та целюлозу. Він повільно розкладається і забезпечує хорошу аерацію та здатність утримувати розчин. Кокос світлішого кольору зазвичай означає незрілі волокна з поганою структурою, які швидше руйнуються і забезпечують меншу аерацію.

Щоб перевірити кокос на вміст солей, ознайомтеся з “Інформаційним документом про кокос” компанії Canna, який можна завантажити на сайті http://other.canna.com/media.“Інформаційний документ по кокосу” є чудовим документом і розповідає про все, що вам потрібно знати і робити, щоб виміряти середовище для коріння кокоса на вміст електролітів і рН.

Якісна койра за зовнішнім виглядом і текстурою схожа на торф’яний мох, але кокосове волокно жорсткіше і грубіше, ніж торф’яний мох, і його важко перезволожити. Завдяки майже ідеальному співвідношенню повітря і води кокос майже не ущільнюється протягом одного врожаю.

Кокос для садівництва продається розсипом у мішках, спресованим у цеглу або спресованим у плити і вкритим пластиком. Волокна можна знайти у вигляді довгих пасом, грубого та дрібного подрібнення, які також можуть бути змішані між собою для забезпечення різної здатності утримувати повітря та розчини.

Використовуйте койру в контейнерах самостійно або змішуйте 50/50 з перлітом, гранулами керамзиту чи іншими матеріалами, щоб додати повітря та дренаж до суміші. Грубий кокос, що швидко висихає, часто використовують замість торф’яного моху. Контейнери з кокосом повинні бути низькопрофільними, оскільки кокос утримує стільки розчину, що під дією сили тяжіння рідина концентрується в нижній частині середовища. Це створює нерівномірне співвідношення розчину і повітря в контейнері. Низькопрофільні плити з пластиковим покриттям дуже популярні і прості у використанні. Для отримання додаткової інформації див. розділ “Сади з верхнім підживленням”.

Вимиті та пресовані блоки або цеглини легко зберігати і транспортувати, вони дуже популярні серед садівників, які займаються садівництвом на відкритому повітрі. Цегла важить від 1,3 до 2,2 фунта (0,6-1 кг) і зазвичай має рН від 5,5 до 7,0. Щоб намочити сухі цеглини з кокосової койри, розшаровуйте їх вручну або замочіть у відрі з водою на 15 хвилин. Одна цеглинка збільшиться приблизно в 9 разів від свого початкового розміру.

Обробка кокоса
Часто перед використанням кокосову койру необхідно “кондиціонувати” або “обробити”. Кондиціонування зазвичай вимагає замочування кокосової койри в розчині, що змінює рН, на певний час, щоб довести рН до нейтрального рівня 7,0. Для отримання додаткової інформації про конкретні продукти зверніться до виробників або постачальників кокосової сировини.

На відміну від більшості видів кокоса, кокос, що продається Canna та деякими іншими компаніями, заселений грибами Trichoderma , які захищають коріння і стимулюють його ріст. Вони також поєднуються з природними гормонами росту та іншими біостимуляторами.

Магазинний компост можна придбати в більшості садових центрів.

Низька катіонообмінна ємність (CEC) кокосового волокна також допомагає зменшити частоту сольових опіків. Мінерали, що зберігаються в губчастих частинках, вивільняються з часом, коли коріння здатне їх легко поглинати. Однак кокос зберігає деякі аніони, такі як фосфати та сульфати. Кокос також забезпечує певний буферний захист від позитивно заряджених іонів, таких як натрій.

Койра має хорошу аніонообмінну ємність (АОЄ) і утримує негативно заряджені частинки. АЄЗ пов’язана з CEC, вимірюванням позитивних зарядів у ґрунтах, що впливає на кількість негативних зарядів, які ґрунт здатен поглинати. Небагато аніонів є обмежуючими для вирощування канабісу, але вони є важливими. Наприклад, ґрунт добре утримує фосфати, але не більш поширені поживні речовини, такі як кальцій, магній тощо. Ця хімічна особливість робить добрива, що містять багато фосфору, проблемою при надмірному внесенні, особливо на початку циклу росту. AEC зазвичай падає, коли рН знижується, і зростає, коли рН підвищується.

Керамзитні гранули є чудовим середовищем для змішування з Peat-Lite та іншими безґрунтовими сумішами при контейнерному вирощуванні. Мені подобається, що він так добре дренує, але при цьому зберігає поживний розчин, утримуючи велику кількість кисню.

Кокосове волокно можна використовувати повторно, але воно може трохи ущільнитися. Воно також повинно бути стерилізоване або оброблене, щоб видалити будь-які ознаки шкідників і хвороб, які воно може приховувати. При повторному використанні будь-якого поживного середовища домішки, такі як натрій, мають тенденцію накопичуватися з часом. Зверніться до виробників і постачальників за конкретними рекомендаціями щодо повторного використання продуктів з кокосового волокна.

Відвідайте сайт Canna(www.canna.com), щоб отримати детальну інформацію про вирощування канабісу в кокосі. Додаткову інформацію див. в пункті “Кокосове волокно” розділу 18 ” Ґрунт“, підрозділ “Зміни в ґрунті”.

Керамзит (інертний) продається під різними назвами, включаючи керамзитовий заповнювач, Hydroton, GroRocks, Hydrokorrels, Geolite і LECHA. Керамзитові гранули інертні і, як правило, мають нейтральний рівень рН. Вони екологічно чисті, виготовлені з природної глини. Випалений, а іноді і перевернутий в обертовій печі при 2190°F (1198,9°C), керамзит розширюється, як пористий попкорн із захисною оболонкою. Усередині кожної гранули утворюється безліч маленьких кишень, схожих на катакомби; ці кишені утримують повітря та поживний розчин. Форми бувають неправильними або рівномірними, а розмір коливається від 0,8 до 2 дюймів (20,3-50,8 мм) залежно від способу виробництва.

Цей легкий субстрат не ущільнюється протягом тривалого терміну експлуатації, і його можна використовувати повторно. Після використання відокремте глиняні гранули від коренів та іншого субстрату. Насипте гранули керамзиту в контейнер і замочіть їх у стерилізуючому розчині 0,3 унції (10 мл) перекису водню на 1,1 галона (4 л) води, або 5-відсотковому хлорному відбілювачі чи білому оцті. Замочіть на 20-30 хвилин. Вийміть керамзит і покладіть на сито з господарської тканини. Ретельно промийте глиняні гранули чистою водою і відокремте їх від залишків відмерлих коренів і пилу. Дайте гранулам висохнути, а потім використовуйте їх повторно. Завжди використовуйте повторно!

Увага! Уникайте використання керамзиту, виготовленого для будівництва високих будівель, який не є інертним і часто наповнений небажаними речовинами. Цей керамзит також має тенденцію виділяти багато важкого глиняного пилу, який збирається в саду і може містити забруднюючі речовини.

Гравій (не інертний) важкий, але недорогий і його легко утримувати в чистоті. Він утримує багато повітря і добре дренує. Гравій має низьку водоутримуючу і буферну здатність. Але його важко перезволожити і він підходить для безперервного зрошення. Він утримує вологу, поживні речовини та кисень на своїх зовнішніх поверхнях. Використовуйте гороховий гравій або промитий річковий гравій з круглими краями, які не поріжуть коріння при перекладанні. Не використовуйте щебінь з гострими краями. Гравій має бути діаметром від 0,125 до 0,375 дюйма (3,2-9,5 мм), причому більше половини середовища має бути приблизно 0,25 дюйма (6 мм) в поперечнику. Перед використанням попередньо замочіть і відрегулюйте рН.

Для повторного використання дотримуйтесь інструкцій, викладених у розділі “Керамзит”

Оазис – це жорстка, з відкритими порами, водопоглинаюча фенольна піна. Він призначений для оптимального утворення калюсу і швидкого росту коренів клонів і саджанців. Кубики для вкорінення Оазис мають нейтральний рН і утримують у воді більше, ніж у 40 разів більше своєї ваги. Крім того, вода втягується в пінопласт завдяки дії гніту. Пересаджуйте універсальні кубики Оазис у будь-яке гідропонне середовище.

Після використання кубики Оазис втрачають структуру і не підлягають очищенню, дезінфекції та повторному використанню.

Торф’яниймох (не інертний) – це частково розкладена рослинність. Його розпад сповільнений холодними, вологими умовами та низьким рівнем рН північних широт, де він зустрічається у великих болотах. Він складається з довгих ниток високоадсорбуючого, схожого на губку матеріалу, який утримує воду і водночас має хорошу аерацію. Вода адсорбується на частинках торфу, а не на губці. Торф видобувають і використовують для додавання до ґрунту або безґрунтової суміші; його можна використовувати як живильне середовище.

Існує три найпоширеніші види торф’яного моху: сфагновий, гіпновий та очеретяний/осоковий. Сфагновий торф, найпоширеніший вид торф’яного моху, має світло-коричневий колір і складається приблизно на 75 відсотків з клітковини з рН від 3,0 до 4,0. Цей об’ємний торф надає ґрунту структуру і добре утримує воду, поглинаючи від 15 до 30 разів більше за власну вагу. Він практично не містить власних поживних речовин, а його рН коливається від 3,0 до 5,0.

Після того, як сфагновий мох розкладається протягом декількох місяців, рН може продовжувати падати і стати дуже кислим. Щоб запобігти підвищенню кислотності та стабілізувати рН, додайте до суміші дрібнодисперсне доломітове вапно. Торф адсорбує воду, прилипаючи до зовнішніх частин дуже маленького стебла і листя, і не вбирає її в тканини частин рослини.

Торф гіпнум більш розкладений і темніший за кольором, містить близько 50 відсотків клітковини і має рН близько 6,0. Цей торф’яний мох менш поширений і містить деякі поживні речовини. Гіпновий торф є добрим добривом для ґрунту, хоча він не може утримувати стільки води, скільки сфагновий мох.

Очеретяний/осоковий торф містить близько 35 відсотків клітковини з рН 6,0 або більше. Цей торф утримує менше води і повітря, і його важче знайти у продажу.

Торф’яний мох, як правило, сухий, як кістка, і його важко намочити з першого разу. Вологий торф важкий і незручний для транспортування. При додаванні торф’яного моху в якості добавки до ґрунту, скоротіть своє робоче навантаження, змішавши всі компоненти в сухому вигляді перед замочуванням. Злегка збризніть водою, щоб придушити пил, і використовуйте зволожувач.

Ще одна хитрість у змішуванні торф’яного моху полягає в тому, що перед відкриттям мішок потрібно кілька разів вдарити ногою, щоб розбити тюк.

Купуйте торф у сухих, спресованих блоках або тюках. Перед використанням торф’яний мох необхідно замочити у воді приблизно на годину, щоб він став повністю вологим. Дві краплі натурального рідкого господарського мила на галон (3,8 л) забезпечать ретельне змочування.

Торф, змішаний навпіл з перлітом, є одним з найулюбленіших середовищ для вирощування. Це також чудова добавка до ґрунту. Сфагновий торф’яний мох є основним інгредієнтом багатьох ґрунтових та безґрунтових сумішей.

Уникайте повторного використання торфу, оскільки він ущільнюється. Крім того, з часом він розкладається і розлітається на дрібні частинки, які можуть забити насоси, зрошувальні лінії та випромінювачі. Для отримання додаткової інформації див. “Зміни в ґрунті” в розділі 18 ” Ґрунт“.

Тонкодисперсний торф’яний мох

Торф’яний мох середнього ґатунку

Грубозернистий торф’яний мох

Перліт (інертний) – це пісок або вулканічне скло, яке було перегріте і розширене під впливом тепла. Він утримує воду та поживні речовини на своїх численних нерівних поверхнях, швидко висихає, але він дуже легкий і має тенденцію спливати, коли його заливають водою. Перліт не має буферної здатності і найкраще використовується для аерації ґрунту або безґрунтової суміші.

Перліт можна використовувати повторно після стерилізації, але він має тенденцію розпадатися і зменшуватися в розмірах.

Увага! Перліт може містити високий вміст фтору (F), який є токсичним для листя рослин. Див. розділ “Зміни в ґрунті” в главі 18.

Перліт буває трьох основних сортів: дрібний, середній і грубий. Більшість садівників віддають перевагу грубому перліту як добавці до ґрунту для контейнерної та відкритої посадки. Дрібний сорт найкраще використовувати для приготування розсадної суміші. Щоб запобігти спливанню і розшаруванню, легкий перліт повинен становити менше однієї третини будь-якої суміші.

Поліуретанові плити для вирощування (інертні) мають приблизно 75-80% повітряного простору і 15% водоутримуючої здатності. Оскільки цей субстрат є дуже новим, інформації про нього дуже мало. Канабіс є рослиною-акумулятором, яка може поглинати стирол на нафтовій основі і передавати його споживачеві. Мало хто з садівників використовує його для вирощування медичної коноплі.

Полістирольні пакувальні контейнери для арахісу недорогі, легкодоступні та мають чудовий дренаж. Він дуже легкий і плаває при змішуванні з іншими елементами. До арахісу застосовуються ті ж запобіжні заходи, що і до поліуретанових плит.

Не використовуйте пакувальний арахіс, що біологічно розкладається. Він розкладається на осад.

Рисове лу шпиння (не інертне) недостатньо використовується конопляними садівниками, хоча воно настільки ж ефективне, як і перліт. Побічний продукт виробництва рису зазвичай використовується в компостних сумішах, рисове лушпиння може бути дуже недорогим через хороше джерело. Це вільно дреноване середовище має низьку або помірну водоутримуючу здатність, повільну швидкість розкладання і низький вміст поживних речовин.

Перевірте походження та умови зберігання рисового лушпиння. Часто її зберігають на відкритому повітрі, і, коли вона відкрита, рисові оболонки піддаються впливу природних сил і забрудненню. Вони також мають тенденцію до накопичення солі. Обов’язково стерилізуйте рисову лушпиння перед використанням. Вони розкладаються після одного-двох врожаїв, тому уникайте повторного використання рисового лушпиння.

Мінеральнавата, яку також називають кам’яною ватою або мінеральною ватою (інертна після обробки), є винятковим середовищем для вирощування і популярна серед коноплярів, які вирощують коноплю в закритому ґрунті. Це стерильне, волокнисте, пористе, нерозкладне живильне середовище, яке забезпечує міцну підтримку коріння. ROCKWOOL здатна утримувати достатню кількість води та повітря для коріння. Коріння здатне всмоктувати більшу частину води, що зберігається в кам’яній ваті, але вона не має буферної здатності і має природний високий рівень рН. Щоб стати інертною, мінеральна вата перед використанням повинна бути оброблена – замочена в розчині з низьким рівнем рН. Популярні торгові марки в садівництві включають Grodan, HydroGro і Vacrok.

Кам’яна вата виготовляється з розплавленої гірської породи, базальту або “шлаку”, які скручуються в пучки окремих волокон і скріплюються в середовище, здатне до капілярної дії. Він довів свою ефективність як комерційний гідропонний субстрат. Волокна проходять вертикально на блоках і горизонтально на плитах. Орієнтація волокон впливає на утримання повітря та розчину.

Зверніться до конкретних виробників та постачальників за рекомендаціями щодо повторного використання.

Увага! Використовуйте мінеральну вату, призначену тільки для садівництва! Не використовуйте мінеральну вату, призначену для ізоляції, звукоізоляції або фільтрації, оскільки вона, як правило, містить всілякі шкідливі речовини, включаючи метали, які можуть потрапляти в живильний розчин і накопичуватися в тканинах рослин канабісу.

Кубики мінеральної вати

Пемза (не інертна) – це природна, пориста, легка вулканічна порода, яка утримує вологу і повітря в катакомбоподібних поверхнях. Легка і зручна в роботі, деякі породи лави настільки легкі, що плавають. Будьте обережні, щоб гострі краї каміння не пошкодили коріння. Лава діє подібно до керамзиту. Див. розділ “Пемза” в главі 18, Ґрунт.

Для повторного використання дотримуйтесь інструкцій, викладених у розділі “Керамзит”.

Пісок (не інертний) важкий, недорогий і легкодоступний. Він не має буферної здатності. Деякий пісок має високий рівень pH. Найкраще використовувати пісок, відомий у США як будівельний розчин №2. Якщо він або подібний тип піску недоступний, використовуйте гострий річковий пісок. Цей пісок має нерівні та гострі краї, які уникають ущільнення, тим самим створюючи кращий повітряний простір. Не використовуйте океанічний, морський або солоний пляжний пісок. Пісок швидко висихає, утримує вологу і дуже повільно розкладається. Стерилізуйте його між використанням. Пісок найкраще використовувати як добавку до ґрунту в обсягах менше 10 відсотків. Будьте обережні при додаванні піску для розпушення глинистого ґрунту. Крупний пісок має властивість вимиватися вгору і накопичуватися на поверхні ґрунту.

Тирса (не інертна) – популярне і недороге середовище для вирощування серед багатьох комерційних овочівників. Але вона утримує занадто багато води для росту канабісу і зазвичай є занадто кислою, а нова або свіжа тирса позбавляє середовище запасів азоту.

Безґрунтові суміші (не інертні) є дуже популярними, недорогими, легкими і чистими середовищами для вирощування. Комерційні виробники теплиць використовують їх протягом десятиліть. Безґрунтові суміші доступні в різних класах, включаючи дрібні, середні та грубі.

Готові комерційні безґрунтові суміші утримують вологу і повітря, забезпечуючи при цьому сильне проникнення коренів і рівномірний ріст. Концентрацію добрив, рівень вологості та рН у безґрунтовій суміші дуже легко контролювати з високою точністю. Безґрунтові суміші мають гарну текстуру, утримують воду і добре дренуються. Якщо не збагачені поживними речовинами, безґрунтові суміші не містять поживних речовин і мають рН, збалансований на рівні 6,0-7,0. Збагачені елементи забезпечують поживними речовинами до місяця, але дотримуйтесь інструкцій на упаковці.

Грубозернисті безґрунтові суміші добре дренують і є легким вибором для прискорення росту рослин за допомогою рясного внесення добрив. Швидкорозчинні суміші ефективно вимиваються, тому розчинні поживні речовини мають мало шансів накопичитися до токсичних рівнів. Шукайте готові мішки збагачених безґрунтових сумішей, таких як Jiffy Mix, Ortho Mix, Sunshine Mix, Terra- Lite, Pro-Mix і Terra Professional Plus (Canna). Для покращення дренажу перед посадкою додайте від 10 до 30 відсотків грубого перліту.

Додайте доломітове вапно (1 склянка на кубічний фут [24 склянки на 28 л]) в усі ґрунтові та безґрунтові суміші для вирощування канабісу, що потребують інтенсивного поливу, якщо тільки дана суміш вже не містить його. Регулярне рясне зрошення має тенденцію до вимивання кальцію і магнію з більшості ґрунтових і безґрунтових сумішей. Додайте трохи карбонату кальцію для негайного контролю рН.

Pro-Mix містить канадський сфагновий торф’яний мох, перліт, макро- і мікроелементи, а також доломіт і кальцинований вапняк. Щонайменше один продукт збагачений корисним ендомікоризним грибом для зміцнення коренів і підвищення здатності рослин повністю використовувати доступні поживні речовини. Одна з версій Pro-Mix містить гриб MX. Інокулянти часто недовговічні; деякі з них мають термін придатності лише 30 днів.

Pro-Mix є фаворитом як серед професійних розплідників, так і серед садівників, які вирощують медичний канабіс.

Sunshine Mix складається з канадського сфагнового торфу, перліту, доломітового вапняку, гіпсу та зволожувача, щоб забезпечити рослинам середовище з великою кількістю кисню та швидким дренажем. Ця суміш має різні формули та текстури, щоб задовольнити потреби розсади та клонів, вегетативних та квітучих рослин.

Безґрунтові компоненти можна придбати окремо і змішати до потрібної консистенції. Інгредієнти завжди найкраще змішуються між собою, якщо їх змішати в сухому вигляді, а потім змочити комерційним змочувачем або органічним рідким милом для посуду, щоб зробити воду більш адгезійною. Невеликі кількості змішуйте прямо в мішку. Більші партії слід змішувати на тачці, бетонній плиті або в бетономішалці. Змішування власної ґрунтової або безґрунтової суміші – пильна і брудна робота. Щоб зменшити кількість пилу, злегка збризніть купу водою кілька разів під час змішування. Завжди носіть респіратор, щоб уникнути вдихання пилу.

Sunshine Mix дуже популярний серед садівників медичного канабісу з Британської Колумбії, Канади та західної частини США.

Текстура безґрунтової суміші для швидкозростаючого канабісу повинна бути грубою, легкою і пористою. Така структура забезпечує дренаж з достатнім утриманням вологи і повітря, а також хорошу проникаючу здатність коренів. Дрібнозернисті ґрунтосуміші утримують більше вологи і найкраще працюють у менших контейнерах. Безґрунтові суміші, що містять більше перліту і піску, швидше дренують, що полегшує внесення рясних добрив без надмірного накопичення солей. Вермикуліт і торф довше утримують воду, і їх краще використовувати в невеликих горщиках, які потребують більшого утримання води.
Рівень рН у безґрунтових сумішах, які, як правило, виготовляються на основі торфу, але можуть містити кокос та інші органічні продукти, зазвичай становить від 6,5 до 7,0. У міру розкладання органічних компонентів, особливо коли рН регулюється для корекції більш нейтральних значень, хімічний склад безґрунтової суміші змінюється. Додавання вапна ускладнює зміну рН безґрунтової суміші і, як правило, повертає рН до встановленого рівня, незважаючи на рН води. Кислотні властивості основних елементів з великою ємністю рН, таких як сірка або вапно, можуть змінити рН назавжди.

Регулярно перевіряйте рН безґрунтової суміші – щонайменше раз на тиждень. Перевіряйте рН стічних вод, щоб переконатися, що рН в середовищі не є занадто кислим.

Уникайте повторного використання безґрунтових сумішей. Вони мають тенденцію до ущільнення, і в них є проблеми з солями, шкідниками та хворобами. Якщо ви все ж таки використовуєте повторно, додайте 20-30% використаного середовища до 70-80% нового.

Вермикуліт (інертний) утримує багато води і найкраще підходить для вкорінення живців, якщо його змішати з піском або перлітом. Маючи чудові буферні властивості, вермикуліт утримує багато води і містить сліди магнію (Mg), фосфору (P), алюмінію (Al) і кремнію (Si).

Використовуваний у гідропонних ґнотових садах, вермикуліт утримує і пропускає велику кількість вологи. Вермикуліт буває трьох видів: дрібний, середній і грубий. Використовуйте дрібний вермикуліт як інгредієнт сумішей для розсади та клонування. Якщо дрібного немає, розтирайте грубий або середній вермикуліт між долонями, розтираючи долоні взад-вперед. Грубий вермикуліт є найкращим вибором в якості добавки до ґрунту. Використовуйте дрібний вермикуліт у сумішах для розсади та клонів.

Не використовуйте вермикуліт повторно, він суттєво руйнується після одного посіву.

Увага! Не використовуйте будівельний вермикуліт, який оброблений фітотоксичними хімікатами.

Обережно! Вермикуліт також є джерелом азбесту. Більшість виробників перевіряють його на вміст азбесту в шахтах. Тим не менш, я завжди з обережністю ставлюся до дешевого імпорту.

Для отримання додаткової інформації див. “Зміни в ґрунті” в главі 18 ” Ґрунт“.

Вермикуліт – це слюда, перегріта до тих пір, поки вона не перетвориться на маленькі, легкі камінчики. Його природна гнітюча здатність притягує поживні розчини в пасивних гідропонних садах. Вермикуліт утримує так багато води, що його зазвичай змішують з перлітом для покращення дренажу.

Зелені водорості ростуть скрізь, де є волога і світло. Водорості повністю покривають цей мат!

Гранули керамзиту легко мити і використовувати повторно. Цей садівник встановив пластикову решітку всередині контейнера. Це дозволяє йому ефективно промивати глиняні гранули.

Стерилізація субстратів

Належна стерилізація живильного середовища після використання гарантує, що руйнівні мікроорганізми, включаючи бактерії, грибки, шкідників та їхні яйця, будуть знищені. Для більшості садівників стерилізація простіше і дешевше, як з економічної, так і з екологічної точки зору, ніж заміна поживного середовища.

Найпопулярніші способи стерилізації субстратів включають занурення їх в антисептичну рідину, таку як відбілювач для білизни, (соляна) кислота або, мій улюблений, перекис водню (H2O2). Стерилізація парою також є варіантом, але це занадто багато роботи для невеликих садів. Нагрівання в духовці або на природному сонячному світлі також вивітрює все погане з поживного середовища. Ультрафіолетове світло (UVC) має обмежене застосування і рідко використовується для стерилізації поживних середовищ.

Стерилізація найкраще працює на жорстких (агрегатних) поживних середовищах, таких як гравій і керамзит, які не втрачають своєї форми. Стерилізація та повторне використання субстратів, таких як кам’яна вата, кокосова койра, торф, перліт або вермикуліт, може призвести до їхнього ущільнення та втрати структури. Замінюйте “відпрацьовані” субстрати, щоб уникнути проблем, спричинених ущільненням.

Вийміть живильне середовище з гідропонного саду. Перед стерилізацією видаліть вручну всі корені, що звисають і легко видаляються. 3-4-місячна рослина канабісу може мати галон (3,8 л) або більше кореневої маси. Вручну видаліть коріння, що переплелося на дні грядки, і струсіть будь-яке прикріплене живильне середовище. Насипте середовище для вирощування, наприклад, керамзит і гравій, через сито, встановлене над великим відром. Більшість коренів залишиться на сітці. Приховані, мертві та гнилі корені спричиняють проблеми зі шкідниками та хворобами, а також засмічують зрошувальні системи та дренажі. Субстрати також можна промивати у великій ємності, наприклад, у відрі, бочці або ванні. Промивання найкраще працює з твердими субстратами, такими як керамзит. Коріння спливає нагору і легко видаляється за допомогою сита або вручну.

Після того, як зайве коріння буде видалено вручну, занурте субстрат у стерилізуючий засіб, наприклад, 10-відсотковий відбілювач для білизни (гіпохлорит кальцію або натрію), або змішайте з 5-відсотковим розчином соляної кислоти, який використовується в гідромасажних ваннах і басейнах. Помістіть субстрат у бочку або ванну і замочіть принаймні на годину. Вилийте, злийте або викачайте стерилізуючий засіб і промийте основу великою кількістю свіжої води. Обов’язково змийте агресивні хімічні речовини, щоб не пошкодити майбутній урожай. Може знадобитися наповнити ванну свіжою водою і злити її кілька разів, щоб змити залишки стерилізатора з субстрату.

Перекис водню (H2O2) є чудовим стерилізатором для агрегатних середовищ. Розчин H2O2 розпадається природним чином під впливом повітря. Його не потрібно змивати, якщо ви не проводите посадку негайно.

Змішайте розчин у співвідношенні 9:1: 16 унцій (47,3 склянки) 3-відсоткової концентрації H2O2 на 5 галонів (19 л) води. Або розведіть більш потужний 35-відсотковий перекис водню. Змішайте 4 унції (12 мл) на 10 галонів (38 л). Одягніть рукавички і захисний одяг, щоб 35-відсотковий H2O2 не потрапив на шкіру.

Помістіть субстрат у ванну, відро або бочку. Встановіть сітку над зливом і використовуйте душову насадку або шланг для промивання середовища. Для стерилізації носій повинен знаходитися в розчині H2O2 щонайменше одну годину.

Змішайте відро розведеного розчину хлорного вапна для миття стін, столів, горщиків і підлоги. Використовуйте 5-відсотковий розчин хлорного вапна, щоб вимити садову кімнату, включаючи внутрішню частину грядок, водойми та водопровідну систему. Наповніть резервуар розведеним розчином відбілювача і пропустіть його через систему зрошення для стерилізації. Викачайте розчин. Не зливайте розчин хлорного вапна в побутову каналізацію і точно не викачуйте його в септик – поживні речовини порушать хімічну реакцію. Знову наповніть резервуар і промивайте його щонайменше годину великою кількістю свіжої води, щоб змити всі сліди відбілювача.

Після стерилізації розкладіть поживне середовище на підлозі і просушіть його за допомогою вентилятора, що коливається.

Стерилізація субстратів у духовці підходить для невеликих об’ємів, які можуть поміститися в духовці. Спочатку необхідно видалити коріння і промити субстрат великою кількістю води. Потім субстрат кладуть на деко і ставлять у духовку при температурі 250°F (121°C). Залиште субстрат запікатися на 2 години. Перевірте температуру всередині субстрату, щоб переконатися, що вона досягла 250°F (121°C).

Сонце також можна використовувати як джерело тепла. Поставте поживне середовище на сонце в закритому поліетиленовому пакеті на кілька днів. Помістіть пакет з поживним середовищем на сонці, високо над землею. Температура всередині пакета і поживного середовища підніметься до 140°F (60°C) або вище, чого достатньо для знищення більшості шкідливих шкідників і хвороб.

Перекисводню (H2O2) є одним з найбезпечніших стерилізаторів. Але не використовуйтеH2O2 на живих коренях або навколо них.

Мийте стіни, підлогу та інші поверхні садового приміщення м’яким розчином відбілювача, щоб знищити будь-які бактерії, грибки та яйця комах.

Полив

Обсяг і частота поливу залежать від культури, розміру рослини, кліматичних умов, типу саду, типу ґрунту і середовища для коренів. Кожен з них настільки ж важливий, як і наступний, і якщо один з них функціонує нижче оптимального рівня, це потягне за собою інші на той самий рівень несправності. Тип середовища визначається потребами культури та садівника. Коріння потребує правильного співвідношення повітря, води та поживних речовин. Великі, круглі, гладкі частинки субстрату швидко висихають і потребують частішого поливу, від 4 до 12 разів на день протягом 5-15 хвилин. Волокнисті субстрати з нерівною поверхнею, такі як вермикуліт, стікають повільно і потребують рідшого поливу, часто один раз на день або рідше.

Кореневі системи канабісу потребують 100-відсоткової вологості, щоб крихітні кінчики коренів не відмирали. Найменші кінчики відповідають за поглинання більшої частини мінералів і води. Далі поверхня коренів стає більш жорсткою і поглинає набагато менше поживного розчину. Якщо кінчики коренів відмирають, вони повинні регенеруватися, перш ніж зможуть просунутися вглиб ґрунту.

Під час і відразу після поливу вміст поживних речовин у ґрунті та резервуарі мають однакову концентрацію. З плином часу між поливами EC і рН поступово змінюються. Якщо між поливами проходить достатньо часу, концентрація поживних речовин може змінитися настільки, що рослина не зможе їх засвоїти.

Грядки в цьому саду поливаються з 300-галонного резервуару з поживними речовинами в кінці кімнати, праворуч.

Коли мінерали виснажуються, кінчики коренів ростуть, щоб знайти і поглинути більше поживних речовин. Коли мінералів і води в надлишку, кореневі системи не ростуть і не поширюються. Вони не розвивають збалансованих відносин із зеленим листям над землею. Коли цей баланс порушується і рослини не отримують достатнього живлення, вони стають слабкими. Малі контейнери потрібно поливати частіше, ніж великі, а баланс кисню і розчину в них складніше підтримувати. Великі кореневі системи у великих контейнерах дозволяють легше підтримувати баланс кисню до поживного розчину. Загалом сорти сатіва та сорти з переважанням сатіва мають більш розгалужену кореневу систему і використовують більше води, ніж сорти індика та сорти з переважанням індика.

На добре дренованих ґрунтах можна поливати довше, оскільки надлишок води швидко стікає. Середовища з поганим дренажем потрібно поливати коротшими проміжками часу. Якщо дренаж хороший, швидко зростаючий канабіс важко перезволожити. Якщо підтримується належне середовище, практично єдиним способом надмірного поливу є насичення середовища на 20 хвилин або довше, що витісняє повітря і кисень і топить коріння.

Емпіричнеправило: 1 квадратний метр (39,4 дюйма на сторону) вкритої листям грядки в приміщенні або теплиці потребує від 4 до 7 кварт (3,8-6,6 л) води на день. Нові рослини на тому ж квадратному метрі, які не вкриті листям повністю, споживають близько 3 кварт (2,8 л) води на день. Це емпіричне правило справедливе незалежно від того, чи є на квадратному метрі 4 або 40 рослин.

Емпіричнеправило: Поливайте безґрунтові суміші, коли вони висохнуть на глибині півдюйма під поверхнею. Занурте палець у безґрунтову суміш до першого суглоба. Якщо він сухий, рослинам потрібна вода.

Маленькі рослини з невеликою кореневою системою в невеликих контейнерах або кубиках мінеральної вати потрібно поливати часто. Поливайте часто – як тільки поверхня підсохне.

Квітучий канабіс використовує велику кількість води для швидкого формування квітів. Недостатня кількість води затримує формування квітів. Рослини, що знаходяться під впливом вітру, швидко висихають.

Починайте цикли поливу рано вранці; рослини використали більшу частину розчину протягом ночі. Навіть повільно дренуючі середовища трохи висихають вночі. Поживні середовища, які залишаються достатньо вологими протягом дня, можуть потребувати поливу лише вранці. Уникайте поливу поживних середовищ протягом декількох годин після вимкнення світла або вночі. Надлишок розчину в поживному середовищі вночі витісняє кисень. Вологе середовище, в якому бракує повітря, прохолодніше, і обидва умови сповільнюють ріст, послаблюють рослини та провокують напади шкідників і хвороб.

Мінеральні ґрунти, безґрунтові суміші, кокоси і т.д. поливають, коли з контейнера пішло близько 50 відсотків води від загального об’єму. Щоб визначити, коли рівень вологості становить 50%, зважте контейнер, коли він буде сухим, як кістка. Полийте його водою до повного насичення, залиште на 10 хвилин, а потім знову зважте. Різниця у вазі покаже, скільки води утримує живильне середовище і контейнер. Коли досягається половина цієї ваги, рівень вологості становить 50 відсотків. Наприклад, контейнер об’ємом 3 галони (11,4 л), наповнений поживним середовищем, важить 10 унцій (29,6 склянки), коли він сухий, і 60 унцій (177,4 склянки), коли він насичений водою. Ми знаємо, що контейнер може вмістити 50 унцій (147,9 склянки) води. Коли рослина використала 25 унцій (73,9 склянки) води, рівень вологості живильного середовища становить 50 відсотків.

Після того, як ви зрозуміли, коли і скільки потрібно поливати рослини, дуже просто взяти контейнери і “зважити” їх. Коли вони заповнені приблизно на 50 відсотків, їм потрібна вода. Поекспериментувавши з цим методом “зважування” деякий час, ви відчуєте його і незабаром зможете нахиляти кожен горщик, щоб дізнатися про рівень його вологості.

Ви можете оцінити потребу у воді для цілого городу, зваживши кілька контейнерів і вирахувавши середню вагу. Але всі рослини мають бути однакового віку, розміру, освітленості, вентиляції тощо.

Полийте контейнери і дайте принаймні 20 відсоткам розчину стекти через дно у вигляді стоку. Стічні води винесуть усі поживні речовини, які накопичуються в живильному середовищі.

Вертикальні сади: У приміщенні мішки для вирощування, горщики, трубки або плити можна розташувати вертикально навколо HID, щоб сформувати вертикальний сад. Короткі рослини зазвичай розміщують в середовищі під кутом 30 градусів і підживлюють індивідуально за допомогою мікрозрошення. Стік стікає через живильне середовище і повертається до резервуару для повторного використання, або ж зливається у відходи. Рослини у верхній частині плит отримують менше зрошувального розчину, ніж ті, що знаходяться нижче. Дозування розчину в окремі ємності слід контролювати за допомогою індивідуальних емітерів. При використанні DFT глибина розчину контролюється ступенем їх нахилу.

Короткі спагеті-трубки, що відходять від великого колектора, подають живильний розчин до окремих рослин.

Цю рослину поливають двома окремими спагеті-трубками, щоб все живильне середовище було рівномірно вологим.

Під час вирощування та поливу тримайте контейнери в прямих рядах і розташовуйте ряди у вигляді матриці. Набагато легше відстежувати политі та удобрені горщики, коли вони вишикувані в ряди.

Водопостачання

Легкодоступне джерело води має важливе значення. Якщо в садовій кімнаті або поруч з нею немає водопровідного крану або розетки, добре було б провести водопровід на ділянці. Галон води важить 8 фунтів (3,6 кг) на галон (3,8 л). Набагато легше транспортувати воду по шлангу, ніж переносити її вручну.

Якщо ви вирощуєте рослини на гідропоніці і ваша вода містить понад 300 проміле розчинених твердих речовин (солей), перед використанням її слід демінералізувати за допомогою зворотного осмосу (RO). При вирощуванні в таких середовищах, як кокос, торф або мінеральний ґрунт, допуски на вміст солей у воді вищі, а полив частіший.

Вилуговуйте живильне середовище,як описано в розділі “Вилуговування живильних середовищ” у главі 21 “Поживні речовини”. Вилуговування необхідно завершити за 20 хвилин або менше, щоб вода не витіснила кисень з субстрату і не заглушила коріння. Щомісячне промивання живильного середовища допомагає уникнути надлишку або нестачі поживних речовин.

Спагеті-трубки спрямовують поживний розчин до основи кожної рослини, забезпечуючи повне зволоження субстрату з мінеральної вати.

Гаряча вода дуже зручна у всіх садових приміщеннях. Ця велика кімната обладнана електричним водонагрівачем.

Рівномірне проникнення розчину

Використовуйте вологомір, щоб перевірити середовище для вирощування на рівномірність проникнення поживного розчину. Вставте зонд в середовище в декількох різних точках і на різних рівнях, щоб перевірити стабільність показань. Сухі кишені в живильному середовищі призведуть до відмирання коренів. Спрямуйте випромінювачі для підживлення так, щоб розчин рівномірно просочувався крізь середовище, забезпечуючи рівномірне проникнення до всієї кореневої зони.

Культивуйте поверхню безґрунтових сумішей, щоб забезпечити рівномірне проникнення води та запобігти утворенню сухих кишень. Це також запобігає стіканню води по щілині між внутрішньою поверхнею горщика і субстратом, а потім витіканню через дренажні отвори. Використання контейнерів з м’якими стінками, які відповідають формі поживного середовища, що стискається, також вирішить цю проблему. Обережно розбийте і обробіть верхній півдюймовий (1,3 см) шар суміші пальцями або салатною виделкою, намагаючись не пошкодити крихітні поверхневі корінці. Іншим варіантом може бути нанесення шару мульчі, що є моїм улюбленим.

Розподіліть шар перліту, гранул керамзиту або пластикової мульчі по поверхні субстрату гідропонних і контейнерних садів, щоб перешкоджати росту водоростей. Мульча також захищає поверхневі корені від екстремальних температур і сили води.

Закріпіть спагетті-трубки в живильному середовищі за допомогою шипа. Краплі, розпилювач або потік поживного розчину будуть виділятися і просочуватися вниз через живильне середовище.

З ПВХ трубами легко працювати і вони відносно недорогі. Трубу з ПВХ можна легко підвести до садового приміщення від зовнішнього джерела води.

Електромагнітні клапани і невеликий таймер контролюють подачу поживних речовин на 4 різні грядки, як показано тут.

Мікрозрошення

Мікрозрошення подає воду або розчин поживних речовин по одній краплі за раз (крапельне зрошення), у вигляді розпилювача або струменем до окремих рослин. Такі системи часто подають невеликий об’єм води і потребують пластикових труб низького тиску з фрикційними фітингами. При високому тиску зрошувальна арматура повинна витримувати додаткове навантаження. Системи мікрозрошення можуть використовуватися з RTW або рециркуляційними системами.

Автоматичні системи мікрозрошення потребують насоса, резервуара та системи подачі води. Для систем верхнього зрошення потрібна головна живильна трубка або колектор, а також окремі спагеті-трубки і випромінювачі. Поживний розчин прокачується через трубу і витікає з емітера по одній краплі за раз або з фіксованою швидкістю. Випромінювачі, які приєднуються до основного шланга, – це спагеті-трубки, насадки або крапельниці, які дозують певний об’єм розчину. Набори для мікрозрошення можна придбати в садових магазинах та будівельних центрах. Ви також можете сконструювати власну систему мікрозрошення зі складових частин.

Примітка: Поради щодо поливу див. у розділі “Сади з проточною водою” цього розділу.

Системи мікрозрошення мають кілька переваг. Після встановлення вони зменшують потребу в поливі. У зрошувальну систему також можна вносити добрива або закачувати поживні розчини (так звана фертигація). Зверніть увагу на тиск води в головній трубі подачі і переконайтеся, що всі випромінювачі мають однаковий тиск, щоб вони подавали однаковий об’єм розчину. При налаштуванні системи мікрозрошення переконайтеся, що поживне середовище вільно стікає, щоб запобігти розмоканню субстрату або накопиченню солей. Якщо ви вирощуєте багато різних сортів рослин, вони можуть мати різні потреби у воді та добривах. Якщо ви вирощуєте рослини одного сорту, віку та розміру, автоматична система мікрозрошення працює дуже добре.

Встановлення системи мікрозрошення коштує на кілька доларів дорожче, але завдяки постійності, яку вона додає саду, витрати на неї часто окупаються щедрим урожаєм. Пильно стежте за всіма життєво важливими показниками: вологість, рН, вентиляція, вологість і так далі. Все одно все потрібно перевіряти і коригувати щодня. Автоматизація, за умови правильного застосування та моніторингу, додає консистенції, однорідності та, як правило, підвищує врожайність.

Система мікрозрошення, під’єднана до таймера, розпорошує поживний розчин через регулярні проміжки часу. Якщо ви використовуєте таку систему, щодня перевіряйте випромінювачі та субстрат, щоб переконатися, що рослини политі і що весь субстрат отримує розчин рівномірно. Системи мікрозрошення дуже зручні – часто незамінні, коли вам доводиться відлучатися з саду на кілька днів. Не залишайте автоматичні системи поливу без нагляду більше ніж на 3-4 дні поспіль, інакше вас чекає сюрприз!

Цей вибір зрошувальних насадок і витратних матеріалів просто вражає. Завжди обирайте насадки та випромінювачі, які важко заглушити та легко чистити. І завжди використовуйте фільтр!

Кожна лінія подачі води має свій власний фільтр. Фільтри легко контролювати та отримати до них доступ. Чистий фільтр допоможе вам не витрачати час на усунення несправностей іригаційних випромінювачів та їх подальше від’єднання від мережі.

Порушення поживних речовин у контейнерній культурі та гідропоніці

Порушення поживних речовин при гідропонному та контейнерному вирощуванні мають однакові ознаки у рослин, вирощених у безґрунтових або ґрунтових садах. Але причини часто є специфічними для гідропоніки або контейнерного вирощування. Регулярний графік технічного обслуговування і дотримання “Керівних принципів успіху” (на наступній сторінці) допоможуть уникнути дефіциту поживних речовин і пов’язаних з ним культурних проблем.

Якщо нестача або надлишок поживних речовин впливає на кілька рослин, перевірте фітинги для поливу, щоб переконатися, що всі рослини отримують повну дозу розчину. Перевірте субстрат навколо уражених рослин, щоб переконатися, що розчин поживних речовин проникає по всьому субстрату і всі корені вологі. Перевірте прикореневу зону, щоб переконатися, що коріння не закупорило дренажні канали і не стоїть у застійному розчині.

Порушення живлення найчастіше вражає рослини певного сорту канабісу одночасно, коли вони отримують один і той самий живильний розчин. Різні сорти часто по-різному реагують на один і той самий розчин поживних речовин. Проконсультуйтеся з постачальниками насіння щодо рекомендацій з підживлення конкретних сортів.

Надмірне внесення добрив під час вегетативного росту є поширеною помилкою. Зазвичай ознаки надмірного запліднення і токсичного накопичення поживних речовин з’являються між шостим і восьмим тижнями росту. Це може спричинити надмірний пишний ріст листя і призвести до передозування та дефіциту різних поживних речовин. Тоді формування квітів часто буває повільним і слабким.

Гідропоніка та контейнерне вирощування забезпечують максимальну кількість поживних речовин, необхідних рослині, але також можуть призвести до голодування або швидкого перепліднення рослин. Багато автоматизованих садів розраховані на високу продуктивність. Якщо щось виходить з ладу – вимикається електрика, ламається насос, забивається корінням дренаж або відбувається різке коливання рівня pH – це може призвести до серйозних проблем. Помилка може призвести до загибелі рослин або настільки серйозної затримки росту, що вони не зможуть відновитися до збору врожаю.

У безвідходних садах, як правило, менше проблем – токсичний субстрат, дисбаланс pH і EC, проблеми з температурою тощо – ніж у рециркуляційних системах. Сади на ОСВ також використовують приблизно такий самий обсяг поживних речовин, як і рециркуляційні системи.

Рослини поглинають різні поживні речовини з різною швидкістю, і деякі поживні речовини стають недоступними раніше, ніж інші, створюючи незбалансований розчин. Найкращою формою профілактики є часта заміна розчину. Уникайте проблем з поживними речовинами в рециркуляційних системах, змінюючи розчин у малих і середніх резервуарах щотижня, і не забувайте наповнювати резервуари свіжою водою, щоб компенсувати воду, використану рослинами. У великих резервуарах воду можна міняти рідше, якщо дуже ретельно контролювати вміст поживних речовин.

Дисбаланс поживних речовин також спричиняє коливання рН, зазвичай у бік зниження. Щоб уникнути проблем, використовуйте чисті поживні речовини і вилуговуйте субстрат свіжою водою між замінами поживних розчинів.

Замініть поживний розчин, якщо поживний розчин добре проникає через кореневу зону, але рослини все одно виглядають хворими. Перед додаванням нових поживних речовин переконайтеся, що рН води знаходиться в межах допустимого діапазону від 5,5 до 6,5.

У гідропонних садах немає ґрунту або безґрунтової суміші для буферизації поглинання поживних речовин. Це призводить до того, що порушення поживних речовин швидко проявляються у вигляді таких проблем, як знебарвлене листя, повільний ріст або плямистість. Садівники-початківці повинні навчитися розпізнавати проблеми з поживними речовинами на ранніх стадіях, щоб уникнути серйозних проблем, які коштують дорогоцінного часу для відновлення рослин. Лікування дефіциту або надлишку поживних речовин має бути швидким і впевненим. Після обробки рослинам потрібно кілька днів, щоб відреагувати на засіб. Для швидкого поповнення нестачі деяких поживних речовин проведіть позакореневе підживлення рослин. Для отримання додаткової інформації про нестачу поживних речовин дивіться розділ “Позакореневе підживлення” в главі 21, ” Поживні речовини”.

Діагностика дефіциту або надлишку поживних речовин ускладнюється, коли одночасно спостерігається дефіцит або надлишок двох або більше елементів. Симптоми можуть не вказувати безпосередньо на причину. Найпростіший спосіб вирішити більшість невідомих синдромів дефіциту поживних речовин – це змінити поживний розчин.

Рослини не завжди потребують точного діагнозу при зміні поживного розчину. Надмірне запліднення, якщо його діагностовано, легко виправити. Злийте живильний розчин. Промийте систему щонайменше 3 рази свіжим, розведеним (5-10 відсотків) живильним розчином, щоб видалити невелику кількість осаду та солей, що накопичилися в резервуарі. Замініть належним чином змішаним розчином.

Правильний баланс поживних речовин у розчині не гарантує, що всі поживні речовини будуть доступні корінню для засвоєння. Усередині рослинних тканин дефіцит поживних речовин виникає навіть тоді, коли рослини мають належний баланс поживних речовин. Кальцій – найпоширеніша поживна речовина, дефіцит якої спостерігається найчастіше. Це відбувається через проблеми з транспортуванням всередині рослини. Опік кінчиків листків та сухі обгорілі краї листків – найпоширеніші симптоми дефіциту кальцію. Цей вид дефіциту кальцію в рослинних тканинах важко діагностувати, коли кальцію в поживному розчині багато. Дефіцит кальцію в рослинних тканинах часто плутають з пошкодженнями, спричиненими хімічним опіком солями, температурою або вітром, і ставлять неправильний діагноз.

Опік кінчиків починається з молодих внутрішніх листків. Спочатку тканина листка виглядає просякнутою водою, але потім вона буріє і, зрештою, чорніє. В уражених ділянках клітини розриваються, внаслідок чого клітинна рідина витікає назовні. Місце розриву є чудовим місцем для розвитку таких хвороб, як гниль.

Кокосова койра містить велику кількість калію. Високий рівень калію впливає на засвоєння кальцію і магнію. Поживний розчин, розроблений спеціально для кокосової койри, гарантує, що канабіс отримає саме ту збалансовану суміш поживних речовин, яка йому необхідна.

Симптоми нестачі кальцію проявляються у вигляді викривленого листя на початку росту. Опік кінчиків на нових листках спричинений накопиченням калію. Кальцій стає менш доступним, а калій накопичується на кінчиках, викликаючи внутрішній сольовий опік. Це не звичайний сольовий опік, який виникає, коли в середовищі занадто високий рівень електроліту. Однак проблема може повторитися, якщо калій надлишковий, а кальцій вноситься неправильно. Іншими словами, калійна токсичність є справжньою проблемою для кокосової пальми.

Не плутайте інші проблеми, такі як вітрові опіки, нестача світла, температурний стрес або ураження грибками та шкідниками, з дефіцитом поживних речовин. Але ці культурні проблеми цілком можуть бути причиною дефіциту поживних речовин. Такі проблеми зазвичай з’являються на окремих рослинах, які найбільше постраждали. Наприклад, листя біля вентиляційного отвору може мати ознаки теплового опіку, в той час як решта саду виглядає здоровою. Або рослина на краю саду може бути маленькою і витягнутою, тому що вона отримує менше світла або нижчу температуру.

Поради для успіху

• Змішуйте поживні речовини з водою з низьким вмістом електролітів або зворотного осмосу
  водою.
• Підтримуйте температуру розчину близько 60°F
  (15.6°C).
• Використовуйте стерильне поживне середовище.
• Перед використанням відкалібруйте електронні вимірювачі DO, EC та pH
  перед використанням.
• Регулярно вимірюйте та коригуйте DO,
  EC та pH у резервуарі, середовищі та
  стічних водах.
• Використовуйте високоякісні гідропонні поживні речовини
  призначені для вирощування канабісу.
• Тримайте зону вирощування в чистоті.
• Використовуйте чорний або непрозорий резервуар з
  кришкою.
• Постійно провітрюйте поживні розчини
  (24/7) у садах культури розчинів.
• Провітрюйте поживні розчини в гідропонних
  та контейнерних садах
  в денні години.
• Щотижня міняйте живильний розчин і очищайте
  щотижня в рециркуляційних
  системах з рециркуляцією.
• Регулярно перевіряйте систему зрошення
  на наявність засмічень і витоків.

Основні причини, через які живильні розчини
Створюють проблеми

1. Незбалансований pH
2. Неточний pH-метр або EC-метр
3. Розчин поживних речовин занадто концентрований
   або незбалансований
4. У вхідній воді занадто багато розчинених
   твердих речовин
5. Поживні речовини змішуються і випадають в осад,
   стаючи заблокованими
6. Температура занадто висока і бракує
   розчиненого кисню
7. Температура занадто низька і сповільнює
   функції кореневої системи, включаючи
   поглинання води та поживних речовин

Підтримання рослин сильними та здоровими – це перший захист від порушень у поживних речовинах та культурі.

Ця сумна рослина далеко не сильна і не здорова!

Ця теплиця, повна клонів, росте в ідеальному середовищі.