Nutrienti – Capitolo 21

La maggior parte delle formule nutritive (fertilizzanti), a prescindere dal loro contenuto, è in grado di far crescere la cannabis. Ma di che qualità sarà la cannabis e quali sono i problemi di salute residui? Con la formula nutritiva e le condizioni di coltivazione adeguate, la cannabis medica può raggiungere il suo potenziale di crescita genetica.

Piante di cannabis sane producono raccolti elevati.

La cannabis sana coltivata in modo biologico da DoobieDuck attira uccelli e altri animali selvatici.

I nutrienti

La cannabis ha bisogno dei nutrienti non minerali carbonio, idrogeno e ossigeno per produrre cibo e crescere. Il carbonio (CO2) presente nell’aria viene fissato attraverso la fotosintesi. Gli atomi di idrogeno che costituiscono i mattoni provengono quasi totalmente dall’acqua. L’ossigeno presente nell’atmosfera viene utilizzato nella respirazione e nei processi vegetali. Il resto degli elementi (chiamati nutrienti minerali) viene assorbito dal terreno di coltura e dalla soluzione nutritiva. I nutrienti supplementari forniti sotto forma di fertilizzante aiutano la cannabis terapeutica a raggiungere il suo massimo potenziale.

I nutrienti devono essere disponibili alle radici per essere assorbiti. I nutrienti si presentano in molte combinazioni e forme chimiche (chiamate composti) che sono costituite da due o più ioni di nutrienti uniti tra loro tramite attrazioni positive (anioni) e negative (cationi)*. I composti rilasciano i nutrienti per l’assorbimento da parte delle radici in condizioni specifiche. La formula nutritiva appropriata, fornita alla giusta concentrazione di pH e di EC, rende i nutrienti disponibili per l’assorbimento. *Un anione è uno ione con carica negativa perché ha più elettroni che protoni. Un catione è uno ione con carica positiva perché ha più protoni che elettroni.

La vita ben gestita – microbi, batteri, funghi, ecc. – nel terreno organico interagisce con i nutrienti presenti in natura per renderli disponibili all’assorbimento da parte delle radici. Un terreno adeguatamente miscelato e nutrito, con un’elevata fertilità, richiede pochissimi fertilizzanti supplementari. Ad esempio, durante la fase di fioritura, i giardinieri all’aperto della contea di Humboldt, in California, aggiungono solo 2 manciate di guano di pipistrello per far crescere piante da 4,5 kg in un terreno organico vivo.

I nutrienti sono raggruppati in 3 categorie: macronutrienti o nutrienti primari, nutrienti secondari* e micronutrienti o oligoelementi. ** Ogni nutriente delle categorie sopra elencate può essere ulteriormente classificato come mobile o immobile. Risolvere i problemi di carenza di nutrienti è molto più facile quando si sa quali sono i nutrienti mobili o immobili.

*Esiste una certa confusione su cosa siano i nutrienti secondari, ma in genere sono considerati sia macronutrienti che macronutrienti secondari e vengono misurati allo stesso modo come percentuale della miscela complessiva.
**Gli oligoelementi sono micronutrienti misurati in ppm.

I nutrientimobili sono in grado di spostarsi (traslocare) da una parte all’altra della pianta in base alle necessità. Quando si verifica una carenza di nutrienti, i nutrienti mobili si spostano nell’area per risolvere la carenza. Ad esempio, l’azoto accumulato nelle foglie più vecchie trasloca verso le foglie più giovani per risolvere la carenza. I nutrienti mobili mostrano i sintomi della carenza prima sulle foglie più vecchie e più basse. L’azoto mostra una carenza sulle foglie più vecchie perché fa parte della struttura degli enzimi essenziali e deve essere sostituito quando questi enzimi vengono denaturati e smaltiti. I nutrienti mobili includono azoto (N), fosforo (P), potassio (K) e magnesio (Mg).

I nutrientiimmobili rimangono a destinazione o si muovono molto poco una volta assimilati e trasportati. I nutrienti immobili includono calcio (Ca), boro (B), cloro (Cl), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), silicio (Si), zolfo (S) e zinco (Zn). Le carenze di nutrienti immobili mostrano i primi sintomi nelle foglie più giovani. Questi nutrienti non si trasferiscono nelle nuove aree di crescita come necessario. Rimangono depositati nella loro sede originaria nelle foglie più vecchie.

Altri elementi – bario (Ba), cadmio (Cd), cromo (Cr), litio (Li), palladio (Pd) e vanadio (V) – possono essere necessari per la crescita e la salute delle piante. Questi elementi devono essere disponibili in basse concentrazioni.

Condizioni nutrizionali tossiche

Troppo spesso i giardinieri dedicano ai loro giardini di cannabis terapeutica troppe cure amorevoli. Questa cura e questo entusiasmo vengono accesi da innumerevoli pubblicità di nutrienti e additivi. Di conseguenza, i giardinieri di cannabis terapeutica spesso esagerano nell’applicazione di fertilizzanti e additivi, creando condizioni tossiche del terreno. Spesso la soluzione a questo problema è quella di eliminare i nutrienti accumulati dal terreno di coltura con abbondanti quantità d’acqua. In questo modo si eliminano le sostanze nutritive in eccesso che si sono accumulate nel terreno e che hanno creato condizioni tossiche. Una sovrabbondanza di nutrienti (sali fertilizzanti) nel terreno di coltura altera l’equilibrio chimico del terreno. Questo squilibrio fa sì che alcune sostanze nutritive non siano più disponibili per l’assorbimento da parte delle radici e che altre vengano fornite in eccesso.

La lisciviazione del substrato funziona bene per la maggior parte dei problemi di nutrienti, ma non risolve tutti i problemi di nutrienti. Per maggiori informazioni, consulta la sezione Nutrienti specifici.

Lisciviazione dei substrati di coltivazione

Per lisciviare* il terriccio o il substrato, aggiungi abbastanza acqua (ce ne vuole molta!) al substrato per eliminare i sali in eccesso dei fertilizzanti (nutrienti). Per un contenitore che contiene 1 gallone (3,8 L) di acqua, aggiungi abbastanza acqua per assicurarti che sia pieno, fino a quando l’acqua non gocciola dal fondo. Poi aggiungi un altro litro d’acqua (3,8 L) e lascia che un litro (3,8 L) scoli dal fondo del contenitore. Esegui questa operazione per un totale di 7 volte. Una volta che sono stati aggiunti e drenati 7 galloni (26,5 L) di acqua, il processo è quasi completo.

Aggiungi un altro gallone (3,8 L) di acqua con la giusta proporzione e concentrazione di fertilizzante. L’intero processo deve essere completato entro 20 minuti o l’eccesso d’acqua farà annegare le radici. Il processo può essere eseguito 2 o 20 volte, purché venga completato entro 20 minuti. Ripeto: il contenitore deve scolare completamente entro 20 minuti. “Drenare completamente” significa drenare fino a un punto in cui l’acqua viene trattenuta contro la gravità entro 20 minuti. Questa pratica non è un’irrigazione eccessiva.

*L’acqua viene utilizzata per eliminare i sali dei fertilizzanti dal terreno di coltura. Poco prima del raccolto, le piante e il terreno vengono lavati per rimuovere le sostanze nutritive in eccesso nei tessuti vegetali.

Nota: consulta il capitolo 9, Raccolto, essiccazione e stagionatura, per maggiori informazioni sulla lisciviazione del substrato e sull’eliminazione dei nutrienti dalle piante di cannabis terapeutica prima del raccolto. Vedi il capitolo 23, Coltura in contenitore e idroponica, per maggiori informazioni sulla lisciviazione dei substrati idroponici e sulla coltura idroponica in acqua.

Liscivia i substrati per eliminare l’accumulo di nutrienti.

Per misurare le sostanze nutritive in soluzione, è necessario un misuratore di EC (conducibilità elettrica) e un misuratore di pH accurati e calibrati.

I contenuti del fertilizzante sono elencati sul contenitore. Leggili attentamente per assicurarti che le tue piante ricevano una formula nutritiva bilanciata.

Queste piantine soffrono di carenza di azoto.

La foglia pallida sulla sinistra rappresenta l’azoto.

Il livello di azoto è basso nelle formule di fertilizzanti per la fioritura e causa l’ingiallimento delle foglie più vecchie.

Macronutrienti

I macronutrienti sono gli elementi più utilizzati dalle piante e devono essere sempre presenti per una buona crescita. La maggior parte dei fertilizzanti indica le percentuali di azoto (N), potassio (P) e fosforo (K) come (N-P-K) in grandi numeri sulla parte anteriore della confezione. Sono sempre elencate nello stesso ordine N-P-K. Questi nutrienti devono essere sempre in una forma disponibile (solubile) per fornire alla cannabis i mattoni per una crescita rapida. L’azoto è il nutriente che più spesso risulta carente.

Azoto (N) – mobile (essenziale)

Circa: Alti livelli di azoto sono necessari durante la crescita vegetativa, mentre livelli più bassi sono necessari durante le fasi di crescita delle piantine, dei cloni e della fioritura. La riduzione dei livelli di azoto causa una fioritura più precoce e un aumento dei livelli di acido abscisico (ormone).

L’azoto regola la capacità della pianta di cannabis di produrre proteine essenziali per il nuovo protoplasma nelle cellule e per molte altre funzioni. È il principale responsabile della crescita delle foglie e degli steli, oltre che delle dimensioni e del vigore generale. L’azoto è più attivo nelle giovani gemme, nei germogli e nelle foglie. La cannabis assorbe l’azoto principalmente sotto forma di ammonio (NH4 ), che viene assimilato molto rapidamente soprattutto negli amminoacidi, mentre il nitrato (NO3-) – la forma nitrica dell’azoto – viene assimilato più lentamente nella maggior parte degli altri elementi. Anche piccole molecole organiche forniscono azoto. Fai attenzione quando usi l’ammonio: una quantità eccessiva può bruciare le piante. I fertilizzanti idroponici utilizzano il nitrato ad azione più lenta e lo mescolano con l’ammonio. Il giusto equilibrio mantiene il pH della rizosfera più stabile, mentre alti livelli di ammonio influenzano il sapore del raccolto.

Carenza: L’azoto è la carenza di nutrienti della cannabis più comune nelle serre, all’interno e all’esterno. I bassi livelli di carenza di azoto spesso passano inosservati. Le carenze si manifestano come segue:

Dapprima si assiste a uno schiarimento e a una leggera colorazione gialla delle foglie più vecchie e mature, seguita dalla morte o dalla caduta delle foglie. Le foglie perdono lucentezza e diventano leggermente pallide. Si può notare anche un arresto della crescita quando la carenza è stata lieve per un certo periodo di tempo. Una carenza acuta provoca una diminuzione della fioritura.

I margini delle foglie possono scolorire. Le foglie continuano a ingiallire e possono arricciarsi, sviluppare macchie brunastre e, con il progredire della carenza, iniziare a cadere. La crescita rallenta sulle piante più corte, con foglie più piccole e steli più stretti. L’ingiallimento delle foglie progredisce verso l’alto sulle piante. Sulle piante malate compaiono segni di fioritura prematura. La resa diminuisce sensibilmente.

Foglia con carenza di azoto

Questa foto di foglie di “Pakistani” mostra la progressione della carenza di azoto (in senso orario dall’alto a sinistra). (MF)

Causa: L’azoto è altamente solubile e viene facilmente eliminato dal terreno di coltura. Deve essere sostituito regolarmente, soprattutto durante la crescita vegetativa. La materia organica in decomposizione e la vita del suolo possono consumare l’azoto disponibile nel terreno ed esaurirlo più velocemente di quanto le radici possano assorbirlo.

L’azoto viene utilizzato rapidamente durante la crescita rapida e potrebbe verificarsi una leggera carenza; anche se è disponibile, le radici potrebbero non essere in grado di fornirlo abbastanza velocemente. I livelli di nutrienti all’interno delle piante recuperano quando la crescita rallenta. La causa potrebbe essere anche l’inadeguatezza dell’azoto nel programma di concimazione o l’utilizzo di un substrato di coltivazione con una bassa CEC (capacità di scambio cationico) che non è stato progettato per essere utilizzato con la formula nutritiva. Malattie come il Fusarium e il Pythium possono ridurre il flusso di fluidi e l’apporto di azoto, ma hanno sintomi specifici oltre all’esaurimento dell’azoto.

Si confonde con: Carenza di potassio. Gli steli e le parti inferiori delle foglie di colore rossastro causati da una carenza di potassio possono essere interpretati in modo errato nelle varietà di cannabis che hanno naturalmente steli e piccioli di colore rosso-violaceo.

Soluzione: Liscivia il terreno di coltura con una soluzione nutritiva leggermente più concentrata. Concimare con un fertilizzante solubile ad alto contenuto di azoto che abbia il giusto rapporto tra ammonio (NH4 ) e nitrato (NO3-) – il nitrato per il terreno di coltura. Le fonti organiche di fertilizzanti solubili ad alto contenuto di azoto sono la farina di sangue, il guano di uccelli marini, l’emulsione di pesce, le tisane di compost e altro ancora. Controlla e correggi il pH nella zona delle radici. Le foglie dovrebbero rinverdire in 3-5 giorni. Le foglie gravemente colpite potrebbero non riprendersi e dovrebbero essere rimosse. Per ottenere risultati più rapidi sul fogliame, è consigliabile somministrare un fertilizzante solubile, diluito e ad alto contenuto di azoto. Anche l’applicazione al terreno è necessaria quando si somministra per via fogliare, perché le applicazioni fogliari non si traslocano. Anche se l’azoto è mobile quando le piante vengono nutrite per via fogliare, rimane nelle foglie.

In eccesso: In primo luogo, le foglie inferiori più vecchie diventano rigogliose, verde scuro e morbide. Man mano che il sovradosaggio avanza, vengono colpite le foglie centrali e superiori della pianta. Il fogliame debole è soggetto a stress da temperatura e umidità, malattie e attacchi di parassiti. Gli steli si indeboliscono e si piegano se lo stress avanza. Con l’avanzare dell’eccesso, il sistema di trasporto dell’acqua si restringe e il fogliame diventa marrone-rame. Le foglie diventano ispessite e fragili, l’eccesso di NH4 causa una carenza di Ca. L’eccesso di azoto nelle piante raccolte fa sì che la cannabis essiccata abbia un sapore “verde” e bruci male quando viene fumata.

Cause: Il sovradosaggio di azoto è raramente un problema, a meno che il terreno non sia carico di questo nutriente o che non ne sia stato applicato troppo tramite la miscela di fertilizzanti.

Confuso con: L’eccesso di azoto di solito non viene confuso con nulla, a meno che non si verifichi un problema di bruciatura da sale. Alcuni l’hanno collegato a infezioni virali.

Soluzione: Liscivia il terreno di coltura con una soluzione di fertilizzante diluita. I problemi più gravi richiedono una forte lisciviazione per portare via tutti gli elementi tossici. Liscivia come indicato in “Lisciviazione dei substrati di coltivazione“. Aggiungi un fertilizzante completo diluito. Riduci la dose di azoto se le piante rimangono eccessivamente verdi. I risultati dovrebbero comparire in 3-5 giorni, possibilmente prima nei giardini idroponici.

Non trattenere l’azoto nelle concimazioni successive alla lisciviazione o alla fioritura. L’azoto nella miscela deve essere ridotto ma non eliminato. Il problema principale per la coltivazione della cannabis è quando il livello di NH4 è troppo alto. Quando viene applicato troppo N, soprattutto sotto forma di NH4, questo viene spostato nel vacuolo della cellula e si converte in nitriti o nitrosammine o in entrambi i prodotti cancerogeni. Alcuni “esperti” dicono che il rapporto di azoto deve essere di 1:1, ma gli esperti ritengono che un rapporto più ridotto di 1:4 sia molto migliore e più sicuro. In questo modo si ottiene un equilibrio in modo che il rapporto di azoto non si discosti e si trasformi rapidamente in NH4.

Fosforo (P) – mobile (essenziale)

Circa: Il fosforo è indispensabile per la fotosintesi. È la fonte di energia per le piante che trasferisce l’energia generata nella PS e durante la respirazione, dal rilascio dell’energia immagazzinata nei carboidrati. Il fosforo, uno dei componenti del DNA e di molti enzimi e proteine, è associato al vigore generale, alla resina e alla produzione di semi. Il fosforo è estremamente importante per la salute delle giovani piante. Più di due terzi del fosforo assorbito durante il ciclo di vita della cannabis viene assunto durante il primo trimestre di vita. Le maggiori concentrazioni di fosforo si trovano negli apici delle radici, nei germogli e nei tessuti vascolari.

Carenza: La mancanza di fosforo è relativamente poco comune e spesso viene diagnosticata in modo errato. La carenza si nota per la prima volta quando i piccioli iniziano ad assumere una tonalità viola. Non confondetelo con l’arrossamento del fusto principale, che è indicativo di una carenza generale di nutrienti. Le foglie assumono una tonalità verde-bluastra. La crescita verticale rallenta, così come lo sviluppo laterale. Dopo un paio di settimane di carenza, sulle foglie inferiori deformate iniziano a comparire macchie morte di colore rame scuro o viola-nerastro. Le macchie necrotiche scure si sviluppano sugli steli delle foglie (piccioli) mentre le foglie si arricciano verso il basso e cadono. Le foglie gravemente colpite sviluppano un colore bronzo scuro o viola metallico mentre le foglie continuano ad arricciarsi, contorcersi, appassire e cadere. La fioritura è spesso ritardata, i boccioli sono molto più piccoli, la resa dei semi è scarsa e le piante diventano più vulnerabili agli attacchi di funghi e insetti.

C’è una grande differenza tra i piccioli e gli steli quando si verifica l’arrossamento. Sui piccioli è un chiaro segno di carenza di fosforo; sugli steli è una carenza generale che indica una sottoalimentazione. Questa sottoalimentazione può derivare da molte ragioni, tra cui la mancanza di nutrienti, ma anche da cattive relazioni idriche, umidità elevata, qualsiasi cosa che rallenti il trasporto e un sovradosaggio di microbi nella zona radicale, oltre che da una temperatura del terreno troppo alta o bassa e da un’irrigazione eccessiva. I piccioli o gli steli arrossati NON sono associati a una carenza di azoto, a meno che non sia parte di un problema generale che include il fosforo.

Carenza di fosforo

Causa: Quando si verifica una carenza di fosforo, di solito il pH si è alzato troppo, oltre il valore di 7,0, il che rende il macronutriente non disponibile per l’assorbimento perché cambia forma ionica. Le temperature fredde (inferiori a 10°C) compromettono l’assorbimento del fosforo. Le carenze sono aggravate da terreni argillosi e inzuppati. Altre cause sono il terreno di coltura acido, un eccesso di ferro e zinco o un terreno che si è fissato chimicamente con i fosfati. Tuttavia, per un corretto utilizzo del fosforo è necessario un adeguato apporto di zinco.

Confuso con: Carenza di zinco, temperature rigide.

Soluzione: I composti di fosfato presenti in natura e accessibili alle radici sono raramente disponibili. Il fosforo è legato a composti organici e viene rilasciato attraverso la decomposizione operata dalla vita del suolo. Il guano di pipistrello è una fonte di fosforo facilmente disponibile. La farina d’ossa al vapore, il letame di cortile e il compost sono le fonti migliori. Mescola accuratamente i nutrienti organici nel terreno vivo. Utilizza sempre componenti organici finemente macinati che si scompongono e diventano disponibili rapidamente. Previeni le carenze mescolando un fertilizzante organico completo che contenga fosforo nel terreno di coltivazione prima di piantare. All’esterno, l’anno prima della semina, mescola al terreno una farina d’ossa fine e cotta al vapore e del fosfato di roccia polverizzato.

Usa l’acido fosforico per abbassare il pH in un intervallo compreso tra 5,5 e 6,2 nelle unità idroponiche e abbassa anche l’EC. Correggi il pH (6,0-7,0 per i terreni argillosi e 5,5-6,5 per i terricci) per facilitare la disponibilità di fosforo. Se il terreno è troppo acido e c’è un eccesso di ferro e zinco, il fosforo diventa indisponibile.

La cannabis assorbe i fosfati inorganici solo in forma ionica. Rivolgiti al tuo negozio di prodotti idroponici per trovare miscele nutritive ricche di fosforo e correttamente formulate. Usa forme solubili di fosforo quando le temperature del terreno sono inferiori a 10°C.

Eccesso: Relativamente comune, soprattutto durante la fioritura. Infatti, un eccesso di fosforo favorisce l’ispessimento dei boccioli e l’appesantimento del raccolto finale. L’eccesso è solitamente causato dall’aggiunta di una quantità eccessiva di fertilizzante ad alto contenuto di fosforo in una forma disponibile. I segni tossici del fosforo possono richiedere diverse settimane per emergere, soprattutto se gli eccessi sono tamponati da un pH stabile. I sintomi si manifestano sotto forma di carenze di micronutrienti: zinco, il più comune, e ferro. Inoltre, quando la disponibilità di fosforo aumenta, quella di calcio e magnesio diminuisce. Se sono presenti segni di carenza di zinco e ferro, anche il fosforo potrebbe essere carente.

L’eccesso di fosforo a base chimica nelle cime di cannabis durante la fioritura provoca un sapore “chimico” quando vengono fumate.

Causa: Molte varietà di cannabis possono tollerare alti livelli di fosforo. Il fosforo disponibile raggiunge livelli tossici se applicato in modo massiccio e non lisciviato dal terreno.

Confuso con: Una carenza di zinco, ferro, magnesio o calcio.

Soluzione: Aumentare il pH. Il fosforo non liscivia molto bene, quindi la lisciviazione del terreno di coltura ha un effetto limitato. Cambia semplicemente forma e può combinarsi con il calcio per formare composti insolubili.

Potassio (K) – mobile (essenziale)

Informazioni su: Il potassio aiuta a combinare zuccheri, amidi e carboidrati ed è essenziale per la loro produzione e il loro movimento. Il potassio è fondamentale per la crescita attraverso la divisione cellulare. Aumenta la clorofilla nel fogliame e aiuta a regolare l’apertura degli stomi in modo che le piante sfruttino meglio la luce e l’aria. È necessario per produrre le proteine che aumentano il contenuto di olio e migliorano il sapore delle piante di cannabis. Inoltre, favorisce una forte crescita delle radici ed è associato alla resistenza alle malattie e all’assunzione di acqua. La forma potassica dell’ossido di potassio è (K2O). I terreni con un alto livello di potassio aumentano la resistenza delle piante ai batteri e alle muffe.

Carenza: Le carenze di potassio sono comuni nei giardini indoor, meno comuni nelle serre e un po’ comuni all’aperto. La carenza di potassio provoca l’aumento della temperatura interna del fogliame; oltre i 40°F (40°C), le proteine delle cellule si bruciano e si degradano. Per raffreddare le foglie, fai evaporare l’umidità. Di solito l’evaporazione è maggiore sui bordi delle foglie, ed è proprio lì che avviene la combustione. Fino al 70% dell’energia di una pianta viene “bruciata” per raffreddarsi.

Anche il potassio in eccesso si sposta in queste zone lontane, i pori alle estremità delle vene, e si accumula, causando questa bruciatura che spesso viene confusa con una generica bruciatura da sale, ma non lo è. La clorosi deve essere osservata per prima e l’opacizzazione dello strato cuticolare della foglia, sempre sulle foglie più vecchie. Le piante con una carenza di potassio minore sembrano sane; le foglie sono un po’ troppo verdi e hanno un tono spento. Gli steli si assottigliano e la ramificazione può aumentare. Le frange e le punte delle foglie giovani scoloriscono diventando di un marrone rugginoso, si disidratano e si arricciano. Un numero progressivamente maggiore di foglie più vecchie (prima le punte e i margini, poi le foglie intere) sviluppano macchie color ruggine, diventano scure e muoiono. Gli steli diventano spesso deboli, tozzi e talvolta fragili. Le piante carenti diventano molto sensibili agli attacchi di malattie e parassiti. La fioritura è ritardata e diminuisce notevolmente.

Le frange fogliari bruciate di questo clone ‘Dynamite’ presentano i classici segni della carenza di potassio.

Carenza di potassio

Grave carenza di potassio

Questo nutrimento solubile per piante elenca i suoi ingredienti in percentuale e spiega da dove provengono.

Causa: Il potassio è solitamente presente ma fissato o legato nei terreni ricchi di humus e argilla, spesso bloccato dall’accumulo di fertilizzanti tossici (sale). L’eccesso di sodio nella fonte d’acqua che si è accumulato nel terreno, il calcio, il magnesio e il fosforo e il freddo compromettono l’assorbimento del potassio.

Confuso con: Endema (un accumulo anomalo di liquidi) o macchie causate da batteri o funghi. Anche l’assorbimento di magnesio, manganese e, talvolta, zinco e ferro viene rallentato. I margini delle foglie bruciati sono causati anche da una scarsa umidità e da una generale bruciatura da fertilizzanti (sale).

La soluzione: Elimina il sale tossico dal terreno con un’abbondante lisciviazione con acqua pulita.

Applica un fertilizzante N-P-K ben bilanciato con un alto contenuto di potassio. I giardinieri biologici aggiungono potassio ad azione rapida sotto forma di kelp o potassa liquida. Il potassio viene assorbito rapidamente e i sintomi di carenza dovrebbero scomparire in pochi giorni. Aggiungi polvere di granito ad azione lenta e terra verde nelle buche di impianto all’aperto.

Eccesso: Occasionalmente, un eccesso di potassio è un problema, ma è difficile da diagnosticare perché si mescola ai sintomi di carenza di altri nutrienti. L’eccesso di potassio acidifica la zona radicale, rallenta l’assorbimento di calcio, magnesio e talvolta di zinco e ferro. Cerca i segni di un accumulo tossico di potassio quando compaiono i sintomi di carenza di calcio, magnesio, zinco e ferro.

Causa: Il potassio si è accumulato nel terreno e ora è troppo disponibile per le radici.

Confuso con: Carenze di calcio, magnesio e a volte di zinco e ferro o bruciature da sale in generale. Tuttavia, la fibra di cocco rilascia grandi quantità di potassio, che viene prontamente assorbito e blocca il calcio e il magnesio; il risultato sono sintomi di carenza di calcio e magnesio, ma con bruciature alle punte e successivamente alle foglie marginali dovute all’accumulo di potassio in questi punti. La vera bruciatura da sale non deriva da un eccesso di ioni nei tessuti, ma da un’inversione del gradiente osmotico che fa uscire l’acqua dalla pianta e non la fa entrare. La soluzione nel cocco consiste nell’aumentare l’EC, non nell’aumentarla e nel lisciviare.

Soluzione: Liscivia il terreno di coltura delle piante colpite con una soluzione di fertilizzante molto blanda e completa. I problemi più gravi richiedono una maggiore quantità di acqua nel substrato di coltivazione. Liscivia con un volume d’acqua almeno tre volte superiore al volume del substrato di coltivazione.

Nutrienti secondari

I nutrienti secondari – calcio, magnesio e zolfo – sono spesso raggruppati con i macronutrienti (azoto, fosforo e potassio) perché le piante utilizzano i nutrienti secondari in grandi quantità. La cannabis a crescita rapida è in grado di elaborare una quantità di questi nutrienti superiore a quella fornita dalla maggior parte dei fertilizzanti generici. Un fertilizzante idroponico organico o a base di sali ionici correttamente bilanciato fornisce tutti i macro e micro elementi necessari nelle formulazioni corrette per ottenere i massimi risultati.

Il calcio e il magnesio sono disciolti in tutte le fonti d’acqua, di solito in grandi quantità. Anche i livelli più bassi di zolfo sono presenti nella maggior parte delle fonti d’acqua. Quando si fertilizza, soprattutto nelle formule idroponiche, bisogna sempre tenere conto della quantità di “nutrienti” di calcio e magnesio già presenti nell’acqua. Un eccesso di calcio provoca la cosiddetta “acqua dura”, una condizione che limita l’assorbimento dei nutrienti.

Se la coltivazione avviene in un terriccio acido o in una miscela senza terra, correggi il pH del terreno di coltura a 5,8 con della calce agricola. Il calcio è già incorporato nella torba della miscela. Il dosaggio corretto di tutta la calce tende ad essere da tre a cinque chilogrammi per 35 ft3 (3-5 kg per 1 m3).

Con un pH inferiore a 6,0, incorporare una tazza di calce dolomitica fine (farina) per ogni gallone di terreno di coltura garantisce un adeguato apporto di calcio e magnesio. Le forme di zolfo si trovano come composti nella maggior parte dei fertilizzanti.

Calcio (Ca)-immobile (essenziale)

Informazioni su: Il calcio è fondamentale per la produzione e la crescita delle cellule. Il calcio è necessario per preservare la permeabilità delle membrane e l’integrità delle cellule, che garantiscono il corretto flusso di azoto e zuccheri. Il calcio stimola gli enzimi che aiutano a costruire pareti cellulari e radicali forti. La cannabis deve avere una certa quantità di calcio all’apice della crescita di ogni radice. Poiché il calcio ha una scarsa mobilità all’interno della pianta, deve essere disponibile nella zona radicale per essere assorbito per evitare carenze. La “durezza” dell’acqua del rubinetto è determinata dalla quantità di sali di calcio e magnesio disciolti. Alti livelli di calcio aiutano a proteggere i tessuti delle piante dagli attacchi di parassiti e malattie. Ma le incrostazioni di acqua dura contengono una quantità considerevole di carbonato di calcio, CaCO3, che è quasi insolubile in acqua.

Carenza: La carenza di calcio è più frequente nei giardini idroponici, ma è piuttosto rara nelle serre e negli ambienti chiusi. Il calcio è abbondante in quasi tutti i terreni, ma occasionalmente manca all’esterno nei climi freschi e umidi e nei terreni acidi. Il calcio è talvolta carente nei terreni di radicazione privi di terriccio.

La carenza precoce provoca la contorsione e l’arricciamento delle foglie inferiori. Con l’avanzare della carenza, i sintomi compaiono in tempi relativamente brevi, prima nelle foglie inferiori che sviluppano macchie irregolari di colore giallo-marrone con un bordo marrone scuro che si ingrandisce con il tempo. Spesso le macchie si trovano in corrispondenza o vicino al bordo delle foglie. Le foglie colpite più vecchie sviluppano zone e macchie giallastre intorno a macchie irregolari necrotiche più grandi. Lo sviluppo dei boccioli dei fiori è inibito e le punte delle radici spesso muoiono. Le piante sono stentate e il raccolto diminuisce.

Causa: Un fertilizzante squilibrato con calcio non disponibile causa una carenza. Il calcio può essere legato o fissato nel terreno (acido) e non essere disponibile per l’assorbimento. Un eccesso di ammonio, magnesio, potassio e sodio nella zona radicale ostacola l’assorbimento del calcio. Spesso il calcio è disponibile nella soluzione e nel terreno di coltura ma non è disponibile all’interno della pianta a causa di un problema di trasporto (all’interno della pianta) causato dalle condizioni ambientali. Un’umidità troppo alta o troppo bassa ostacola la traspirazione. Una EC troppo alta o un’irrigazione scorretta che provoca un movimento interno dell’acqua influiscono sull’assorbimento del calcio e si manifestano nelle foglie più basse. Anche un eccesso di fosforo potrebbe essere la causa.

Confuso con: Malattie delle radici, eccesso di azoto (ammonio), magnesio, potassio e sodio o carenze di ferro, potassio e zinco.

Soluzione: Lisciviate il terreno e la miscela di terriccio con acqua semplice o a bassa concentrazione per eliminare i sali accumulati dai fertilizzanti che ostacolano l’assorbimento del calcio. Evita le carenze nel terreno e nella maggior parte delle miscele di terriccio aggiungendo calce dolomitica fine (Ca e Mg) o gesso (solfato di calcio idrato [CaSO4-2(H2O)]) alla miscela di coltivazione. I terreni acidi spesso contengono bassi livelli di calcio.

Usa un fertilizzante idroponico solubile correttamente formulato che contenga una quantità adeguata di calcio disponibile, preferibilmente nitrato di calcio. Sciogli un mezzo cucchiaino (2,5 cc) di calce idrata per litro d’acqua. Innaffia le piante carenti con acqua dosata di calcio fino a quando persistono nuovi sintomi di carenza. Ricorda che i tessuti danneggiati non spariranno. Oppure utilizza un nutrimento idroponico completo che contenga un’adeguata quantità di calcio disponibile. Mantieni stabile il pH del terreno di coltura. L’acqua filtrata a osmosi inversa deve essere addizionata di calcio.

In eccesso: Le foglie appassiscono, ma molto poco. Quantità eccessive di calcio solubile applicate all’inizio della vita possono bloccare la crescita. Troppo calcio blocca l’assorbimento di potassio, ferro, magnesio e manganese. In caso di coltivazione idroponica, un eccesso di calcio si combina con lo zolfo presente nella soluzione, il che fa sì che la soluzione nutritiva si sospenda nell’acqua e si aggreghi in grumi, causando la torbidità dell’acqua (flocculazione). Una volta che il calcio e lo zolfo si combinano, formano un residuo [gesso CaSO4-2(H2O)] che si deposita sul fondo del serbatoio.

Causa: Troppo calcio disponibile nell’acqua o nella soluzione nutritiva.

Confuso con: Carenza di potassio, magnesio, manganese o ferro.

Soluzione: Cambiare la soluzione nutritiva, cercare di lavare l’eccesso dal terreno con una forte lisciviazione.

Magnesio (Mg)-mobile (essenziale)

Informazioni: La cannabis utilizza molto magnesio. È l’atomo centrale di ogni molecola di clorofilla ed è essenziale per l’assorbimento dell’energia luminosa e la fotosintesi. Favorisce l’utilizzo dei nutrienti. Il magnesio aiuta gli enzimi a produrre carboidrati e zuccheri che vengono poi trasformati in fiori. Inoltre, neutralizza gli acidi del terreno e i composti tossici prodotti dalla pianta.

Carenza: Le carenze sono comuni in casa e occasionalmente all’aperto, soprattutto nei terreni acidi. Nelle prime 3 o 4 settimane non sono visibili sintomi di carenza. Nella quarta-sesta settimana di crescita compaiono i primi segni di carenza. Sulle foglie più vecchie e di mezza età compaiono ingiallimenti interverticali e macchie irregolari color ruggine, mentre le foglie più giovani rimangono sane. Le dimensioni delle macchie marrone-ruggine tra le venature verdi aumentano e si spostano verso le foglie più basse e infine verso quelle più recenti, man mano che la carenza avanza. L’intera pianta sembra malata. Le macchie bruno-ruggine compaiono sui margini delle foglie, sulle punte e tra le nervature. Le foglie iniziano a morire e a cadere, eventualmente arricciandosi prima di cadere. Una carenza minore causa pochi problemi di crescita. Tuttavia, le carenze minori possono aggravarsi rapidamente durante la fioritura e causare una diminuzione del raccolto con l’avanzare della fioritura.

Una carenza di magnesio è facile da correggere con applicazioni di sali di Epsom.

Causa: Il magnesio si lega al terreno in presenza di un eccesso di potassio, ammoniaca (azoto) e calcio (carbonato). Molto spesso, il magnesio è presente nel terreno ma non è disponibile per la pianta perché l’ambiente radicale è troppo acido, umido e freddo. Anche i terreni argillosi ricchi di calcio tendono a essere poveri di magnesio. Anche i piccoli apparati radicali non sono in grado di assorbire una quantità di magnesio sufficiente a soddisfare una forte domanda. Un’elevata EC rallenta l’evaporazione dell’acqua e diminuisce la disponibilità di magnesio.

Confuso con: Un eccesso di potassio, azoto ammoniacale e carbonato di calcio Spruzza una soluzione al 2% di sali di Epsom ogni 4-5 giorni.

Soluzione: Aggiungi della calce dolomitica finissima ai terricci acidi prima di piantare; stabilizzerà il pH e aggiungerà magnesio e calcio al terreno di coltura. Aggiungi 2 cucchiaini (10 cc) di sali di Epsom (solfato di magnesio) per gallone (3,8 L) di acqua a ogni annaffiatura per correggere le carenze di magnesio se non è stata aggiunta la dolomite al momento della semina. Oppure diluisci la Kieserite (solfato di magnesio monoidrato, MgSO4-H2O) in acqua. Per ottenere risultati rapidi, spruzza il fogliame con una soluzione al 2% di sali di Epsom ogni 4 o 5 giorni. Se la carenza si estende alla parte superiore della pianta, diventerà prima verde. In 4-6 giorni, il verde inizierà a scendere lungo la pianta, rendendo progressivamente più verdi le foglie inferiori. Continua a irrigare regolarmente con i sali di Epsom fino alla completa scomparsa dei sintomi. Usa i sali di Epsom specifici per le piante e non quelli del supermercato. Un’altra opzione è quella di applicare il Kiese-rite, un fertilizzante/ integratore a base di Ca-Mg. Anche il letame di mucca e di tacchino compostato è ricco di magnesio.

Controlla le temperature dell’ambiente e della zona radicale, l’umidità, il pH e l’EC della soluzione nutritiva. Mantieni la zona radicale e la soluzione nutritiva a 70°F-75°F (21,1°C-23,9°C). Mantieni la temperatura dell’aria ambiente a 75°F (21,1°C) di giorno e 65°F (18,3°C) di notte. Usa un fertilizzante completo con una quantità adeguata di magnesio. Mantieni il pH del terreno al di sopra di 6,5, il pH idroponico al di sopra di 5,5 e riduci l’EC elevata per una settimana. Riduci l’EC per lisciviazione con acqua semplice.

Eccesso: L’eccesso di magnesio è raro e non si manifesta rapidamente. Il magnesio in eccesso nel terreno non è di per sé dannoso, ma inibisce l’assorbimento del calcio. I sintomi si manifestano con una generale tossicità da sale, accompagnata da crescita stentata e fogliame verde scuro.

Cause: La tossicità del magnesio è rara e difficile da riconoscere a occhio nudo. Se è estremamente tossico, il magnesio sviluppa un conflitto con altri ioni fertilizzanti, di solito il calcio, soprattutto nelle soluzioni nutritive idroponiche. L’accumulo tossico di magnesio è raro nei terreni in grado di far crescere la cannabis.

Confuso con: Carenza di calcio

Soluzione: Lisciviare abbondantemente il terreno per eliminare l’eccesso.

Zolfo (S)-semimobile (essenziale)

Informazioni su: Lo zolfo è un elemento essenziale di molte proteine, ormoni e vitamine, tra cui la vitamina B1. Lo zolfo è anche un elemento indispensabile in molte cellule vegetali e nei semi. La forma di solfato dello zolfo tampona il pH dell’acqua. Praticamente tutte le acque sotterranee e le acque di fiumi e laghi contengono solfato. Il solfato è coinvolto nella sintesi proteica e fa parte della cisteina (un aminoacido) e della tiamina, che sono i mattoni delle proteine. Lo zolfo è essenziale per la formazione di oli e aromi, oltre che per la respirazione e la sintesi e scomposizione degli acidi grassi.

Carenza: Lo zolfo non è comunemente carente; molti fertilizzanti ne contengono una qualche forma. Un eccesso di zolfo è piuttosto comune quando la CE è elevata. Le foglie giovani diventano da verde calcareo a giallastre e la crescita è stentata. Con l’avanzare della carenza, le venature delle foglie ingialliscono e mancano di succulenza. Le punte delle foglie possono bruciarsi, scurirsi e uncinarsi verso il basso. Anche le radici si allungano e gli steli diventano spesso legnosi. La carenza acuta è solitamente causata da un aumento del pH che provoca una perdita di fosforo, che a sua volta provoca l’ingiallimento di un numero sempre maggiore di foglie e la colorazione viola degli steli. Se la carenza complessiva di sostanze nutritive è accompagnata da lunghe striature violacee lungo tutto lo stelo, possono comparire anche delle macchie. I germogli possono avere difficoltà a formarsi, rimanendo spesso frondosi e vaporosi, con una potenza ridotta. La formazione delle gemme è lenta e debole. Le piante potrebbero avere una vita complessiva più breve.

Mauk di Canna, nei Paesi Bassi, che ha condotto esperimenti scientifici dettagliati sui nutrienti, afferma: “Abbiamo notato più volte che i sintomi erano più evidenti nelle foglie più vecchie. La carenza di zolfo assomiglia a una carenza di azoto. Una carenza acuta di zolfo provoca steli allungati che diventano legnosi alla base”

Lo zolfo è presente in abbondanza nella maggior parte dei fertilizzanti; quando è carente viene solitamente mescolato ad altri nutrienti. I bassi livelli di zolfo fanno sì che i germogli siano soffici e meno potenti.

Cause: La carenza di zolfo si verifica in ambienti chiusi quando il pH è troppo alto (superiore a 6,0) o quando è presente e disponibile una quantità eccessiva di calcio. I fertilizzanti idroponici separano lo zolfo dal calcio in un contenitore “A” e in un contenitore “B”. Se combinati in forma concentrata, lo zolfo e il calcio formano un gesso grezzo e insolubile (solfato di calcio idrato) che si deposita come residuo sul fondo della vasca.

Confuso con: Carenze di azoto, magnesio e ferro.

Soluzione: Fertilizza con un fertilizzante idroponico che contenga zolfo. Bilancia il pH a 5,5 nelle colture idroponiche e a 6,0 in quelle in terra. Aggiungi lo zolfo inorganico a un fertilizzante contenente solfato di magnesio (sali di Epsom). Le fonti organiche di zolfo includono i compost di funghi e la maggior parte dei concimi animali. (Per evitare di bruciare le radici, assicurati di applicare solo letame ben decomposto) Evita lo zolfo elementare (puro) a favore di composti di zolfo come il solfato di magnesio. I nutrienti combinati con lo zolfo si mescolano meglio nell’acqua.

Eccesso: Raramente si nota o costituisce un problema, tranne che nei substrati di cocco già ricchi di zolfo. I sintomi dell’eccesso di zolfo includono uno sviluppo generale più ridotto della pianta e un fogliame uniformemente più piccolo e di colore verde scuro. Le punte e i margini delle foglie possono scolorirsi e bruciarsi quando l’eccesso è grave.

Causa: Un eccesso di zolfo nel terreno non causa problemi se la CE è relativamente bassa. In presenza di un’elevata EC, le piante tendono ad assorbire più zolfo disponibile, bloccando l’assorbimento di altri nutrienti.

Si confonde con: Carenze di potassio e manganese.

Soluzione: Drenare il terreno di coltura delle piante colpite con un fertilizzante molto blando e completo. Controlla il pH della soluzione di drenaggio. Correggi il pH di ingresso a 6,0. I problemi più gravi richiedono una maggiore quantità di acqua per il drenaggio attraverso il terreno di coltura. Liscivia un volume d’acqua almeno 3 volte superiore al volume del substrato di coltivazione. Riduci la concentrazione complessiva di fertilizzante (EC) della soluzione nutritiva.

Micronutrienti

I micronutrienti, chiamati anche oligoelementi o microelementi, sono essenziali per la crescita della cannabis e devono essere presenti in quantità minime. Funzionano principalmente come catalizzatori del processo e dell’utilizzo di altri elementi da parte della pianta.

I fertilizzanti organici come le alghe marine o la kelp (liquida o in farina), l’acido umico, i concimi e i compost contengono spesso tutti i micronutrienti necessari.

Per garantire la disponibilità di una gamma completa di oligoelementi, usa fertilizzanti a base di sali ionici (progettati per la coltivazione idroponica) che forniscono tutti i micronutrienti necessari nelle giuste proporzioni. I fertilizzanti idroponici di alta qualità utilizzano ingredienti di qualità alimentare che sono completamente solubili e non lasciano residui.

A causa dei requisiti di etichettatura, molte aziende produttrici di fertilizzanti non elencano gli oligoelementi effettivamente contenuti nei loro prodotti. Prima di aggiungere oligoelementi chelati, verifica con i produttori se si tratta di un fertilizzante “completo” con tutti i nutrienti necessari.

I micronutrienti chelati sono disponibili in polvere e in forma liquida. Aggiungi e mescola accuratamente i micronutrienti nel terreno di coltura prima di piantare. I micronutrienti sono spesso impregnati nei terricci commerciali e nelle miscele senza terriccio. Controlla gli ingredienti sulla busta per assicurarti che gli oligoelementi siano stati aggiunti alla miscela. Gli oligoelementi sono necessari in quantità minime ma possono facilmente raggiungere livelli tossici. Segui le istruzioni del produttore quando applichi i micronutrienti; è facile che vengano applicati in eccesso.

Zinco, ferro e manganese sono i tre micronutrienti più comuni che si trovano in carenza. Spesso le carenze di tutti e tre i micronutrienti si verificano contemporaneamente, soprattutto quando il pH del terreno o dell’acqua è superiore a 6.5. Le carenze sono più comuni nei climi aridi, come la Spagna, gli Stati Uniti sud-occidentali e l’Australia, con terreni e acque alcalini. Tutte e tre le piante presentano lo stesso sintomo iniziale di carenza: la clorosi interveicolare delle foglie giovani. Spesso è difficile distinguere quale elemento – zinco, ferro o manganese – sia carente e tutti e tre potrebbero esserlo. Per questo motivo il trattamento del problema dovrebbe prevedere l’aggiunta di una dose chelata di tutti e tre i nutrienti. Ricorda che la tecnologia chelante è costosa ed è necessaria solo quando i terreni sono alcalini.

Leggi gli ingredienti del tuo fertilizzante: il ferro chelato potrebbe essere indicato come “ferro EDTA”

Chelati

Un chelato (in greco significa artiglio) è una molecola organica che forma un legame simile a un artiglio con particelle metalliche libere e cariche elettricamente, combinando i nutrienti in un anello atomico che viene rilasciato facilmente alle piante per essere assorbito solo dalla superficie delle radici. Le piante non assumono direttamente un chelato. In primo luogo, il metallo viene convertito in forma ionica sulla superficie della radice. A quel punto, gli ioni vengono rilasciati e assorbiti dalla pianta, dove vengono nuovamente chelati e si muovono attraverso la pianta. Questa proprietà mantiene gli ioni metallici come lo zinco, il ferro e il manganese solubili in acqua e le reazioni del metallo chelato con altri materiali vengono soppresse. Le radici assorbono i metalli in una forma stabile e solubile che viene utilizzata immediatamente.

I chelati naturali come l’acido umico e l’acido citrico possono essere aggiunti alle miscele di terriccio organico. Anche le radici e i batteri secernono chelati naturali (essudati) per favorire l’assorbimento del ferro e di altri elementi metallici. I chelanti artificiali sono progettati per essere utilizzati in situazioni diverse. I chelanti possono tornare nel terreno di coltura per raccogliere un altro metallo, ma le prove a sostegno di questa ipotesi sono marginali.

Il DTPA è più efficace a un pH < 6,5.
L’EDDHA è efficace fino a un pH < 8,0.
Il chelato EDTA è lento a causare la bruciatura delle foglie.

I chelati si decompongono rapidamente in presenza di bassi livelli di luce ultravioletta (UV), compresa quella prodotta dalle lampadine HID e dalla luce solare. Tieni i chelati al riparo dalla luce per proteggerli dalla rapida decomposizione.

Queste informazioni sono state condensate da Canna Products, www.canna.com.

Boro (B)-molto immobile

Informazioni su: Il boro è ancora un po’ un mistero biochimico. Sappiamo che il boro contribuisce all’assorbimento del calcio e a numerose funzioni delle piante ed è fondamentale per il trasferimento del fotosintetato. Gli scienziati hanno raccolto prove che suggeriscono che il boro contribuisce alla sintesi, una base per la formazione dell’acido nucleico (RNA uracile). Ci sono prove evidenti anche del ruolo del boro nella divisione cellulare, nella differenziazione, nella maturazione e nella respirazione, oltre che di un legame con la germinazione del polline.

Carenza: La cannabis utilizza quantità minime di boro e raramente si verificano carenze in casa. Di solito il boro non causa problemi, ma deve essere disponibile per tutta la vita della pianta. Le punte degli steli e delle radici crescono in modo anomalo se il boro è carente. Le punte delle radici spesso si gonfiano, si scoloriscono e smettono di allungarsi. I germogli in crescita hanno un aspetto bruciato, che può essere confuso con una scottatura dovuta all’eccessiva vicinanza alla luce. Dapprima le foglie si ispessiscono e diventano fragili, poi i germogli superiori si contorcono o diventano scuri (o entrambi), seguiti poi da germogli che crescono progressivamente più in basso. Se la situazione è grave, gli apici muoiono e i margini delle foglie si scoloriscono e muoiono in alcuni punti. Tra le nervature delle foglie si sviluppano macchie necrotiche. Gli steli (interni) delle radici spesso diventano mollicci, ospiti perfetti per marciumi e malattie. Le foglie carenti diventano spesse, distorte e appassite, con macchie clorotiche e necrotiche. Sugli steli si forma un tessuto di sughero color ruggine e gli apici della pianta assumono l’aspetto di una scopa di streghe. La carenza di boro spesso provoca una carenza di calcio.

Causa: Non è presente in terreni estremamente poveri o con carenza di fertilizzanti.

Confusa con: Carenza di calcio e bruciatura da luce (vedi le foto di ciascuna per distinguerle)

Soluzione: Somministra alle piante con carenza di boro un cucchiaino (5 cc) di acido borico o sapone di borace per ogni gallone (3,8 L) di acqua. Puoi applicare questa soluzione come un’annaffiatura del terreno per farla assorbire dalle radici, oppure applicare dei micronutrienti idroponici contenenti boro. I giardinieri idroponici dovrebbero mantenere il dosaggio di boro al di sotto delle 20 parti per milione (ppm), perché il boro diventa rapidamente tossico se si concentra nella soluzione.

Eccesso: Gli eccessi sono rari ma possono essere letali. Le foglie più vecchie vengono colpite per prime e i sintomi sono simili a quelli di una bruciatura da sale. Le punte delle foglie ingialliscono per prime e, con il progredire delle condizioni di tossicità, i margini delle foglie diventano necrotici verso il centro della foglia. Dopo l’ingiallimento, le foglie cadono. Fai attenzione quando aggiungi oligoelementi alle formulazioni nutritive del terreno e delle colture idroponiche. Evita di utilizzare quantità eccessive di insetticidi a base di acido borico.

Causa: Eccessiva fertilizzazione.

Confuso con: Fungo della macchia fogliare, bruciatura da luce.

Soluzione: È difficile correggere un eccesso di boro prima che il raccolto sia maturo.

Cloro (Cloruro) (Cl)-immobile (essenziale)

Informazioni su: Il cloro (cloruro) è necessario nella molecola che trattiene la molecola d’acqua, permettendo e innescando la scomposizione e il rilascio di idrogeno e ossigeno per la fotosintesi. È necessario per la divisione delle cellule delle radici e delle foglie. Inoltre, aumenta la pressione osmotica nelle cellule, che apre e chiude gli stomi per regolare il flusso di umidità all’interno del tessuto vegetale. Il cloro è presente in molti sistemi idrici comunali. La cannabis tollera bassi livelli di cloro e non è quasi mai carente nei giardini che la coltivano. Un eccesso di cloro è piuttosto comune negli ambienti chiusi. Il cloro tende ad acidificare il terreno dopo ripetute applicazioni.

Carenza: La carenza di cloro è rara. Una concentrazione di soluzione inferiore a 140 ppm è solitamente sicura per la cannabis, ma alcune varietà possono mostrare sensibilità quando il fogliame giovane e nuovo diventa verde pallido e appassisce. Un eccesso di cloro provoca la bruciatura delle punte e dei margini delle foglie e le fa diventare color bronzo. Le radici sviluppano punte spesse e diventano stentate.

Nota: sia la carenza grave che l’eccesso di cloruro presentano gli stessi sintomi: foglie color bronzo.

Causa: Non è disponibile nell’acqua o nel terreno.

Confuso con: Eccesso di cloro.

Soluzione: Aggiungi acqua clorata.

Eccesso: Le foglie giovani sviluppano punte e margini bruciati. Le giovani piantine e i cloni sono i più suscettibili ai danni. In seguito, i sintomi si estendono a tutta la pianta. Le caratteristiche foglie giallo-bronzo sono più piccole e più lente a svilupparsi. La maggior parte delle piante cresce bene con livelli di cloro fino a 140 ppm, ma alcune varietà sviluppano bruciature alle punte e ai margini delle foglie quando le concentrazioni superano i 20 ppm.

Nota: sia la carenza grave che l’eccesso di cloro presentano gli stessi sintomi: foglie color bronzo.

Causa: Troppo cloro nel sistema idrico domestico o comunale.

Soluzione: Lascia riposare l’acqua fortemente clorata per una notte, mescolandola di tanto in tanto, oppure aerala con una pompa. Il cloro si volatilizza e scompare nell’atmosfera in 24-48 ore. Inserisci una pompa d’aria o una pompa d’acqua e una fontana nell’acqua ricca di cloro per accelerare la volatilizzazione del cloro. Usa quest’acqua per mescolare la soluzione nutritiva o per irrigare il giardino. Se il cloro altera sensibilmente il pH dell’acqua, regolalo con un prodotto commerciale pH UP. Correggi gli eccessi del terreno aggiungendo dolomite fine o calce agricola.

L’acqua trattata con il biossido di cloro può essere trattata in questo modo, ma i sistemi idrici che utilizzano la cloramina non possono farlo, poiché non si volatilizza; è necessario ricorrere all’osmosi inversa oppure a un depuratore chimico, ma quest’ultimo non è necessariamente consigliato.

I semplici filtri per l’acqua non puliscono i solidi disciolti dall’acqua. Questi filtri rimuovono solo i detriti emulsionati (sospesi) nell’acqua, liberando i solidi disciolti dal loro complesso isomero di legame chimico. Un apparecchio a osmosi inversa utilizza piccole membrane polimeriche semipermeabili che permettono il passaggio dell’acqua pura, ma filtrano i solidi disciolti. Le macchine a osmosi inversa sono il mezzo più semplice ed efficiente per pulire l’acqua grezza.

Confuso con: Un eccesso di ferro evidenziato da foglie color bronzo.

Cobalto (Co)-immobile (benefico)

Informazioni su: Il cobalto è necessario per la fissazione dell’azoto, anche se la necessità di cobalto nelle piante è stata stabilita solo di recente. È essenziale per la crescita dei batteri Rhizobium coinvolti nella formazione dei noduli delle leguminose e nella fissazione dell’azoto atmosferico in aminoacidi e proteine.

Il cobalto, presente nella vitamina B12, viene sintetizzato dal Rhizobium per promuovere la fissazione dell’azoto. Il cobalto rallenta la sintesi dell’etilene. L’etilene, un ormone, inibisce lo sviluppo di nuovi germogli. Quando l’etilene viene inibito, è possibile un maggiore sviluppo di nuovi germogli. Non è ancora chiaro quali altre influenze dirette possa avere il cobalto sulla crescita della cannabis.

Carenza: Non si sa ancora nulla dei sintomi, ecc. I possibili sintomi potrebbero includere una minore produzione di vitamina B12 e una minore fissazione dell’azoto.

Rame (Cu)-semimobile (essenziale)

Informazioni su: Il rame è un componente di numerosi enzimi e proteine. Necessario in quantità minime, il rame contribuisce al metabolismo dei carboidrati, alla fissazione dell’azoto e al processo di riduzione dell’ossigeno. Contribuisce inoltre alla formazione di proteine e zuccheri. Il rame viene utilizzato anche come fungicida.

Carenza: Il rame viene utilizzato in quantità minime dalla cannabis. Le carenze sono rare sia all’interno che all’esterno. Le foglie giovani e i germogli in crescita appassiscono lentamente, torcendosi e diventando fragili. Le punte e i margini delle foglie sviluppano necrosi e diventano da verde scuro a grigio rame. Occasionalmente, un’intera pianta con carenza di rame appassisce e si affloscia anche quando viene annaffiata adeguatamente. La crescita è lenta e la resa diminuisce. Una piccola carenza può causare la morte dei nuovi germogli. I fiori sono ritardati e non riescono a maturare correttamente.

Causa: Mancanza di rame nel fertilizzante e nel terreno di coltura. Il rame si concentra nelle radici.

Confuso/misto con: possibile carenza di boro o attacco di un patogeno (insetto, virus, ecc.)

Soluzione: Applica un fungicida a base di rame, come il solfato di rame. Per evitare di bruciare il fogliame, non applicarlo se la temperatura è superiore a 23,9°C. Applica un nutrimento idroponico completo che contenga rame chelato. Oppure applica oligoelementi chelati contenenti rame. Fai attenzione a non esagerare con l’applicazione.

Eccesso: L’eccesso di rame è piuttosto comune in ambienti chiusi, ma raramente si vede all’aperto. Il rame, sebbene sia essenziale, è estremamente tossico per la pianta anche se in lieve eccesso. I livelli tossici rallentano la crescita generale della pianta. Man mano che il livello di tossicità aumenta, i sintomi includono la clorosi ferrosa interveicolare (carenza) e una crescita stentata. Crescono meno rami e le radici iniziano a decadere o a diventare spesse e lente. Le condizioni di tossicità accelerano rapidamente nei terreni acidi. I giardinieri idroponici devono monitorare attentamente le loro soluzioni per evitare un eccesso di rame.

Cause: Troppo rame nei fertilizzanti, rame accumulato nel terreno a livelli tossici o residui accumulati sul fogliame o nel terreno da fungicidi a base di rame.

Confuso con: Carenza di ferro, dimostrata dalla clorosi intervegetale.

Soluzione: Liscivia il terreno o il substrato di coltivazione per favorire l’espulsione del rame in eccesso. Non utilizzare fungicidi a base di rame o spray fogliari.

Ferro (Fe)-semimobile (essenziale)

Informazioni su: Il ferro è fondamentale per i sistemi enzimatici e per il trasporto degli elettroni durante la fotosintesi, la respirazione e la produzione di clorofilla. Il ferro permette alle piante di utilizzare l’energia fornita dagli zuccheri. Catalizzatore della produzione di clorofilla, il ferro è necessario per la riduzione e l’assimilazione di nitrati e solfati. Il ferro colora la terra dal marrone al rosso, a seconda della concentrazione. La maggior parte dei terreni contiene molto ferro in diverse forme. Ma spesso la cannabis ha difficoltà ad assorbirlo in molte condizioni. Il pH del terreno è un fattore importante che determina l’assorbimento del ferro. I terreni acidi contengono normalmente una quantità di ferro sufficiente per la crescita della cannabis.

Carenza: Le carenze di ferro sono più comuni quando il pH è superiore a 6,5 e non sono comuni quando il pH è inferiore a 6,5 nel terreno e a 6,0 nei giardini idroponici. I sintomi possono comparire durante la crescita rapida o in periodi di stress e possono scomparire da soli. Le carenze di ferro lievi hanno pochi effetti sul raccolto. Le foglie giovani non sono in grado di attingere il ferro immobile dalle foglie più vecchie, anche se è presente nel terreno. I primi sintomi di carenza compaiono sulle foglie giovani e sui germogli: le venature rimangono prevalentemente verdi e le aree intermedie ingialliscono. La clorosi intervertebrale inizia all’estremità opposta della punta della foglia: l’apice delle foglie attaccato dal picciolo. Con il progredire della carenza, un numero sempre maggiore di foglie mostra la clorosi interveale. Le foglie più grandi possono ingiallire completamente. Nei casi più gravi, le foglie possono andare incontro a necrosi e cadere. Le carenze di ferro da medie a gravi inibiscono la crescita e diminuiscono il raccolto. Non confondere la carenza di ferro con quella di magnesio, che si manifesta prima con la clorosi interveicolare delle foglie più vecchie .

Le carenze di ferro sono piuttosto comuni. Le piante di sativa a sinistra sono carenti di ferro, quelle di afghani a destra no. (MF)

Causa: Squilibrio del pH, soprattutto se superiore a 6,5 nel terreno e a 6,0 nelle colture idroponiche. Manganese, zinco e rame inibiscono l’assorbimento del ferro. Irrigazione eccessiva, scarso drenaggio, terreno di coltura freddo e radici danneggiate o marce riducono l’assorbimento del ferro. La soluzione nutritiva esposta alla luce provoca la crescita di alghe. Le alghe decompongono i chelati e sottraggono ferro alle radici. La sterilizzazione della soluzione nutritiva con i raggi UV fa precipitare il ferro.

Si confonde con: Carenza di magnesio, carenza di azoto e fasi iniziali di carenza di rame, manganese e zinco. A differenza del magnesio, la carenza di ferro si manifesta prima nelle foglie più giovani a causa della relativa immobilità del ferro. Il ferro si ossida facilmente allo ione Fe3 e precipita nei tessuti della pianta, compreso il floema.

Soluzione: Abbassa il pH del terreno a 6,5 o meno; la lana di roccia e i substrati idroponici hanno bisogno di 5,6-5,8 circa. Evita i fertilizzanti che contengono quantità eccessive di fosforo, manganese, zinco e rame, che inibiscono l’assorbimento del ferro. Alti livelli di fosforo competono con l’assorbimento del ferro. Migliora il drenaggio; un terreno troppo umido trattiene poco ossigeno per favorire l’assorbimento del ferro. Aumenta la temperatura della zona radicale. Per ottenere risultati garantiti, somministra per via fogliare EDDTA diluito a 0,2 cucchiaini per quarto (0,1 gm/L) o EDTA a mezzo cucchiaino per quarto (0,5 gm/L). Applica da 5 a 10 volte la dose raccomandata di ferro chelato in forma liquida nella zona delle radici. I chelati vengono decomposti dalla luce e devono essere mescolati accuratamente al terreno di coltura per essere efficaci. Le foglie dovrebbero rinverdire in 4 o 5 giorni. Le formule nutritive complete e bilanciate contengono ferro e le carenze sono raramente un problema. Le fonti organiche di ferro, così come i chelati, includono il letame di mucca, cavallo e pollo. (Per evitare di bruciare le piante di cannabis, usa solo letame ben marcio). Ricorda che l’applicazione fogliare di ferro chelato è solo una soluzione temporanea.

Attenzione: Se la carenza di ferro è marcata, aggiungi solo ferro chelato per risolvere il problema. Il ferro spesso reagisce con altri nutrienti, rendendoli indisponibili.

Eccesso: Un eccesso di ferro è estremamente raro, tranne che nei terreni allagati. Livelli elevati di ferro non danneggiano la cannabis, ma possono interferire con l’assorbimento del fosforo. Un eccesso di ferro fa sì che le foglie diventino bronzee, accompagnate da piccole macchie fogliare di colore marrone scuro. L’eccesso di ferro può anche favorire carenze di fosforo.

Causa: Terreni allagati all’aperto in cui si accumula il ferro.

Confuso con: Carenza di fosforo.

Soluzione: Lisciviate abbondantemente le piante. Evita le carenze utilizzando un fertilizzante idroponico di alta qualità che contenga micronutrienti chelati.

Manganese (Mn)-immobile (essenziale)

Informazioni su: Il manganese è coinvolto nel processo di ossidoriduzione associato al trasporto di elettroni della fotosintesi. Questo elemento attiva molti enzimi e svolge un ruolo fondamentale nel sistema di membrane del cloroplasto. Il manganese contribuisce all’utilizzo dell’azoto insieme al ferro nella produzione di clorofilla.

Carenza: La carenza di manganese è relativamente poco frequente in ambienti interni e relativamente poco frequente in ambienti esterni. Le foglie giovani mostrano per prime i sintomi, diventando gialle tra le venature (clorosi interveale) mentre le venature rimangono verdi. I sintomi si diffondono dalle foglie più giovani a quelle più vecchie con il progredire della carenza. Sulle foglie gravemente colpite si sviluppano macchie necrotiche (morte) che diventano pallide e cadono; la crescita complessiva della pianta è stentata e la maturazione può essere prolungata. Un segno rivelatore della carenza di manganese è rappresentato dal fatto che i margini rimangono di colore verde scuro, circondati da clorosi interinale.

Cause: Un pH elevato (superiore a 6,5) o un eccesso di ferro causano una carenza di manganese. Mancanza di manganese nel terreno o nel fertilizzante.

Confusa con: Una grave carenza di manganese è simile alla carenza di magnesio.

Soluzione: Abbassa il pH, liscivia il terreno e aggiungi una formula completa di micronutrienti chelati.

Eccesso: I problemi di eccesso di manganese sono piuttosto comuni. La crescita giovane e recente sviluppa delle chiazze clorotiche, di colore arancione scuro o marrone ruggine, sulle foglie. I danni ai tessuti si manifestano sulle foglie giovani prima di passare a quelle più vecchie. La crescita è più lenta e il vigore generale viene meno.

Causa: La tossicità è aggravata dalla scarsa umidità. La traspirazione aggiuntiva fa sì che il manganese venga aspirato maggiormente dal fogliame. Un pH basso (5,0-5,5) può causare un apporto tossico di manganese, che a sua volta limita l’assunzione di ferro e zinco.

Confuso con: Eccesso di ferro e zinco Soluzione: Aumentare il pH a 6,5.

Molibdeno (Mb) – mobile (essenziale)

Informazioni su: Il molibdeno fa parte di due importanti sistemi enzimatici che convertono il nitrato in ammonio. Questo elemento essenziale è utilizzato dalla cannabis in quantità molto ridotte. È più attivo nelle radici e nei semi.

Carenza: Le carenze e gli eccessi di molibdeno sono rari, anche se occasionalmente si verificano carenze in caso di freddo. In primo luogo, le foglie più vecchie e di mezza età ingialliscono; alcune foglie sviluppano una clorosi interveicolare e scoloriscono i bordi delle foglie. Le foglie continuano a ingiallire e a sviluppare margini a coppa o arrotolati con il progredire della carenza. Le foglie diventano distorte e contorte, si seccano lungo i bordi e muoiono. La crescita complessiva è stentata. Le carenze sono più gravi nei terreni acidi. La carenza di molibdeno favorisce la carenza di azoto.

Carenza di molibdeno

Causa: Non è presente nei fertilizzanti, nel terreno di coltura o nell’acqua.

Confusa con: Carenza di azoto.

Soluzione: Innaffia con microelementi chelati che contengono molibdeno. Fai attenzione a non esagerare con l’applicazione.

Eccesso: L’eccesso di molibdeno è poco comune nei giardini di cannabis; è difficile da individuare e ha pochi effetti sulla cannabis. Le foglie si scoloriscono. Un eccesso di molibdeno causa una carenza di rame e ferro.

Causa: Troppo nel terreno o nei fertilizzanti

Confuso con: Carenza di rame e ferro.

Soluzione: Non è necessaria alcuna correzione.

Nichel (Ni)-mobile (benefico)

Informazioni su: Il nichel è stato dimostrato per la prima volta come nutriente essenziale per le piante nel 2004. La cannabis richiede il nichel in tracce. Di solito non è indicato sulle etichette dei fertilizzanti perché il nichel è disponibile nel terreno. Il nichel è essenziale per l’attivazione dell’enzima ureasi, che aiuta a metabolizzare l’azoto (urea). È inoltre necessario per l’assorbimento del ferro. Il nichel ha anche una funzione nei batteri e può avere un ruolo nell’interazione tra piante e batteri. A un pH inferiore a 6,7 il nichel è moderatamente disponibile, ma a un pH inferiore a 6,5 i composti di nichel sono molto solubili.

Carenza: Una carenza di nichel provoca l’accumulo di livelli tossici di azoto (urea), causando la formazione di lesioni morte sul fogliame. Un’applicazione eccessiva di zinco, rame o magnesio potrebbe causare una carenza. Ma la cannabis richiede così poco nichel che non ho mai visto casi di carenza. Le piante coltivate senza nichel aggiuntivo raggiungono gradualmente un livello di carenza nel momento in cui maturano e iniziano la crescita riproduttiva. Se il nichel è carente, le piante potrebbero non riuscire a produrre semi vitali.

Cause: Eccesso di zinco, rame, manganese, ferro, calcio o magnesio nel terreno o danni da nematodi delle radici.

Confuso con: Eccesso di azoto (urea), zinco, rame o magnesio.

Soluzione: Applica rame, zinco e magnesio in tracce nei fertilizzanti in modo che non raggiungano livelli tossici. Non sono stati identificati terreni con carenza di nichel

Eccesso: Un sovraccarico di nichel non è praticamente mai un problema, a meno che non siano disponibili quantità massicce nel terreno. La cannabis, in quanto pianta accu-mulatrice, può assorbire molto nichel.

Causa: Il sovradosaggio può essere causato da una quantità eccessiva di nichel nel terreno o da un terreno fertilizzato con fanghi di depurazione o pieno di metalli pesanti provenienti dall’inquinamento industriale.

Confuso con: Non si applica.

Soluzione: Coltivare in un terreno che non sia pieno di rifiuti industriali o di fanghi di depurazione pieni di metalli pesanti.

Selenio (Se)-semimobile (benefico)

Informazioni su: Non ancora classificato come nutriente essenziale per le piante, il ruolo del selenio come elemento benefico per le piante è ancora in fase di scoperta. Alcune piante sono in grado di accumulare grandi quantità di selenio, da 100 a 10.000 mg di Se kg-1 di peso secco. Tuttavia, sono stati fatti pochi studi sulla cannabis come pianta accumulatrice di selenio. Il selenio può essere assorbito dalle radici in una fonte inorganica o tramite composti organici. Lo zolfo e il selenio condividono qualità chimiche e fisiche simili e anche il loro assorbimento da parte delle radici è simile.

Carenza: Il selenio è raramente o mai carente. Non ci sono sintomi apparenti.

Causa: Assenza di selenio nel terreno di coltura.

Confuso con: Nessuna carenza.

Soluzione: Nessuna azione.

Silicio – (Si)-immobile (benefico)

Informazioni su: Il silicio merita di essere menzionato anche se non ho mai visto una carenza diagnosticata. Bassi livelli di silicio possono ridurre la resa complessiva e il vigore della cannabis. Solo i giunchi hanno bisogno di silicio per completare il loro ciclo vitale, ma è benefico in altre piante e si accumula nel reticolo endoplasmatico, nelle pareti cellulari e negli spazi intercellulari sotto forma di silice amorfa idratata. Il silicio si trova in tutti i terreni ed è l’unico nutriente/elemento che non fa male alla cannabis in eccesso. La silice (gel) si accumula nelle cellule epidermiche delle piante per formare uno scudo protettivo che promuove foglie, radici, steli e resistenza a malattie, parassiti e stress delle piante (inclusa la siccità).

La silice (non il silicio) è una sabbia minerale; la silice amorfa idratata SiO2-H2O è il Si che si deposita negli spazi intercellulari, convertito dopo l’assorbimento.

Carenza: Formazione di depositi (cadute) e infezioni fungine.

Cause: La carenza di silicio si manifesta di solito solo nelle piante non coltivate su terreni naturali o autoctoni o in quelle coltivate in acqua.

Si confonde con: Niente Soluzione: Aggiungi il silicio al fertilizzante sotto forma di terra di diatomee o di integratori preconfezionati. Se applicato in forma altamente solubile, il silicio aggiunto fa effetto dopo due o più settimane.

Nota: i parassiti e le malattie hanno difficoltà a penetrare nelle piante irrorate con un repellente/insetticida a base di silicio.

Eccesso: Le prove suggeriscono che una quantità eccessiva di silicio può essere un problema, ma sono state condotte poche ricerche.

Sodio – (Na)-mobile

A bassi livelli, il sodio sembra favorire le rese, forse agendo come un parziale sostituto per compensare le carenze di potassio. Ma se supera i 50 ppm, il sodio è tossico e induce carenze di altri nutrienti, soprattutto potassio, calcio e magnesio.

Circa: Livelli molto bassi di sodio sembrano promuovere rese più elevate nella cannabis.

Carenza: Non è un problema per le piante C3 come la Cannabis.

Alti livelli di sodio nell’acqua del rubinetto bloccano l’assorbimento dei nutrienti e bloccano la crescita.

Causa: Non è un problema.

Confuso con: Niente.

Soluzione: Nessuna azione.

Eccesso: L’eccesso di sodio (superiore a 50 ppm) è relativamente comune, soprattutto nelle zone costiere e rurali. Il sodio in eccesso è un grosso problema. Piccole quantità di sodio vengono assorbite rapidamente dalle radici. Quando i livelli di sodio raggiungono le 50 ppm, l’assorbimento del potassio e di altri nutrienti viene bloccato, dando luogo a carenze rapide e gravi. I primi segni di livelli tossici di sodio nelle piante si manifestano con una carenza di potassio. Se mescolato con il cloro, il sodio si trasforma in sale da cucina (NaCl), che è il peggior sale possibile da mettere sulle piante.

L’eccesso di sodio causa una carenza di potassio, che a sua volta provoca l’aumento della temperatura interna del fogliame e la bruciatura o la degradazione delle cellule proteiche.

L’evaporazione è normalmente maggiore sui bordi delle foglie, che si bruciano. Per maggiori informazioni, consulta la sezione Potassio qui sopra.

Causa: Condizioni generali di tossicità del fertilizzante nel terreno di coltura, sali nell’acqua provenienti da filtri per l’addolcimento dell’acqua o sodio nell’acqua o nel terreno. Anche l’uso di troppo bicarbonato di sodio come fungicida può creare un eccesso.

Confuso con: Carenze di potassio, calcio o magnesio.

Soluzione: Lisciviate abbondantemente il terreno di coltura con acqua pulita per eliminare il sodio tossico. Utilizza una filtrazione a osmosi inversa per rimuovere il sodio e altri solidi disciolti dall’acqua di irrigazione.

Nota: usa un misuratore di sodio (Na) per verificare il contenuto di sale in tutti i terricci premiscelati e sfusi, soprattutto quelli che contengono fertilizzanti.

Vanadio Il vanadio è noto per essere necessario in alcuni microbi e alghe, ma non si sa nulla sul suo fabbisogno nelle forme vegetali superiori. Alcuni ritengono che potrebbe essere richiesto dalla cannabis in concentrazioni molto basse.

Zinco (Zn)-immobile (essenziale)

Informazioni su: Lo zinco collabora con il manganese e il magnesio per promuovere le stesse funzioni enzimatiche. Lo zinco collabora con altri elementi per contribuire alla formazione della clorofilla e per prevenirne la scomparsa. È un catalizzatore essenziale per la maggior parte degli enzimi e delle auxine delle piante ed è fondamentale per la crescita del fusto. Lo zinco svolge un ruolo fondamentale nella produzione di zuccheri e proteine. È abbastanza comune trovare cannabis con carenza di zinco. Le carenze sono più comuni nei terreni con un pH di 7,0 o superiore.

Carenza: Lo zinco è il micronutriente più comunemente carente e si trova comunemente nei climi aridi e nei terreni alcalini. La prova più dinamica della carenza di zinco si ha quando una foglia si gira di 90 gradi ed è associata ad alcuni o tutti i seguenti sintomi: Le foglie nuove e giovani presentano una clorosi interveicolare e le nuove foglie e gli apici di crescita sviluppano lame piccole e sottili che si contorcono e si raggrinziscono. In alcune varietà crescono foglie più piccole e pronunciate. Le punte delle foglie, e successivamente i margini, si scoloriscono e si bruciano. Le macchie bruciate sulle foglie possono diventare progressivamente più grandi. Quando la carenza di zinco è grave, le nuove lamine fogliari si contorcono orizzontalmente e si seccano. Spesso le punte degli steli non si allungano e i germogli e le punte crescono “a grappolo” Anche i boccioli dei fiori si contorcono in forme strane, diventano croccanti e secchi e spesso sono duri. La mancanza di zinco riduce la distanza tra gli internodi, blocca la nuova crescita, compresi i boccioli, e può ridurre drasticamente la resa.

Questo germoglio colombiano coltivato nel 1976 è carente di zinco. Il risultato è una crescita a grappolo e contorta. (MF

Una carenza di zinco sulla “Pakistana” (in basso a sinistra) è facile da rimediare con un’applicazione di oligoelementi fritti (FTE). (MF)

Causa: Il pH è troppo alto (superiore a 7,0) e questo provoca carenze di ferro, manganese e zinco.

Confusa con: I sintomi vengono spesso confusi con una carenza di manganese e ferro.

Soluzione: Tratta le piante con carenza di zinco lisciviando il terreno di coltura con una miscela diluita di un fertilizzante completo contenente oligoelementi chelati, tra cui zinco, ferro e manganese. Oppure aggiungi una miscela di microelementi idroponici di marca di qualità contenente microelementi chelati. Se il problema è grave, somministra un fertilizzante fogliare.

Fai attenzione: non esagerare con i micronutrienti chelati.

Eccesso: Il sovraccarico di zinco è molto raro ma estremamente tossico. Le piante gravemente tossiche muoiono rapidamente. L’eccesso di zinco interferisce con la capacità del ferro di funzionare correttamente e causa una carenza di ferro.

Causa: Eccesso di fertilizzanti.

Confusa con: Carenza di ferro.

Soluzione: Liscivia il terreno di coltura con una miscela diluita di un fertilizzante completo.

Fertilizzanti

La selezione di fertilizzanti nei negozi di giardinaggio idroponico e cannabis-friendly può essere travolgente. Il personale dei negozi locali in genere sa quali sono quelli che funzionano meglio con il clima e l’acqua locali. Il personale dei negozi idroponici locali spesso conosce bene l’acqua locale e le esigenze dei giardinieri.

I nutrienti contenuti in una formula di fertilizzante possono essere classificati come inorganici, minerali, naturali, organici e sintetici. I nutrienti inorganici non hanno molecole di carbonio, gli elementi minerali sono sali inorganici; le sostanze organiche sono di origine animale o vegetale e contengono una molecola di carbonio; i materiali sintetici sono prodotti dall’uomo. Ma gli elementi minerali come la calce dolomitica, il fosfato di roccia e i sali di Epsom sono considerati organici. Tutti questi termini possono creare molta confusione e spesso vengono usati in modo improprio!

La principale differenza tra le formule di fertilizzanti organici e minerali è il modo in cui vengono assorbiti dalle piante. In generale, i fertilizzanti organici (minerali e naturali) richiedono una vita biologica nel terreno per scomporre i componenti e rendere i nutrienti disponibili alle radici per essere assorbiti. I fertilizzanti minerali (inorganici e sintetici) vengono assunti dalle piante esclusivamente tramite l’attività ionica, un legame chimico formato dall’attrazione dei sali ionici positivi e negativi del fertilizzante. Praticamente tutti gli elementi, indipendentemente dalla loro origine, devono essere scomposti in un singolo elemento per poter passare nelle cellule di una radice. I singoli elementi ionici reagiscono più velocemente e sono più facili da controllare. Naturalmente, la scienza è molto più complessa di questa spiegazione semplificata. Lo scopo di questo libro è quello di darti una conoscenza di base dei fertilizzanti, in modo che tu possa coltivare in modo efficiente una sana piantagione di cannabis terapeutica.

Isali ionici dei fertilizzanti sono separati in due o tre contenitori diversi in modo da poter essere mescolati insieme in forma concentrata e non combinarsi in un composto insolubile. Ad esempio, quando il calcio e lo zolfo vengono combinati in forma concentrata, si uniscono in un composto insolubile. Questo composto (solfato di calcio) si deposita sul fondo delle vasche idroponiche sotto forma di composto insolubile (fango). Possono flocculare (formare aggregati) o meno, a seconda dell’agitazione. Si combinano per formare un composto insolubile che si può vedere come crescita di cristalli (flocculazione) sul fondo della vasca. Le formule per la vegetazione e la fioritura vengono ulteriormente separate in contenitori diversi. I nutrienti sono disponibili per l’assorbimento da parte delle radici delle piante entro uno specifico intervallo di pH.

Nei giardini idroponici questo intervallo va da 5,5 a 6,5, mentre nei giardini in terra biologica l’intervallo è un po’ più alto, da 6,0 a 6,8. Mantenere un pH relativamente costante è essenziale per l’assorbimento dei nutrienti. Una svista comune tra gli appassionati alle prime armi è quella di dimenticare il pH. Ad esempio, le carenze di ferro e manganese si diffondono quando il pH supera i 7,0 nei giardini idroponici. A prescindere dalla quantità di ciascun elemento presente nella soluzione nutritiva, essi saranno disponibili solo a un pH più basso.

Le grandi cime di queste piante sono state coltivate in Marocco con l’aiuto di pochi fertilizzanti.

Le formule Canna Vega e Aqua sono solo alcuni dei tanti fertilizzanti disponibili nei negozi di idroponica.

Questo bellissimo campo di cannabis coltivata in modo biologico apparteneva a Eddy Lepp, che attualmente sta scontando una condanna a 10 anni per coltivazione di cannabis.

I fertilizzanti miscelati in forma di concentrato liquido sono molto comodi da usare, ma sono più costosi sia in termini monetari che per l’ambiente. I nutrienti disponibili in forma secca sono molto più economici di quelli miscelati con acqua. I fertilizzanti secchi sono anche molto più ecologici perché non è necessario trasportare il concentrato di acqua e fertilizzante, che è molto costoso. I fertilizzanti secchi non vengono separati perché gli elementi non reagiscono tra loro. Acquista fertilizzanti secchi o fertilizzanti liquidi concentrati che si diluiscono facilmente in acqua.

I fertilizzanti sono solubili in acqua o parzialmente solubili (a rilascio graduale). Sia i fertilizzanti solubili che quelli a rilascio graduale possono essere organici o chimici. I fertilizzanti salini solubili (ionici) si dissolvono in acqua e sono semplici da misurare e controllare; possono essere facilmente aggiunti o lavati (lisciviati) dal terreno di coltura.

Ifertilizzanti chimici granulari funzionano bene per gli arbusti e gli alberi perenni, ma possono essere facilmente applicati in eccesso sulla cannabis annuale. I fertilizzanti granulari a lunga durata sono molto difficili da eliminare dal terreno.

I fertilizzanti chimiciOsmocote sono a rilascio graduale e vengono utilizzati da molti vivai perché sono facili da applicare e richiedono solo un’applicazione ogni pochi mesi. L’uso di questo tipo di fertilizzanti può essere comodo, ma si perde un controllo preciso. Dipendono dalla temperatura e dall’umidità, con tassi di rilascio calcolati a 70°F (21°C) e una normale irrigazione. Ho visto formulazioni di tre mesi rilasciare un totale durante un mese con temperature del terreno elevate. Inoltre, rilasciano tra il 30% e il 70% alla prima applicazione dell’acqua. Sono più adatti alle piante ornamentali in contenitore o alle piante perenni che crescono in terra, dove i costi di manodopera e la crescita uniforme sono le preoccupazioni principali.

Utilizza fertilizzanti idroponici progettati per fornire alle piante una dieta specifica che includa tutti i nutrienti necessari nel giusto rapporto richiesto per una crescita vigorosa. Queste formule devono essere applicate regolarmente per ottenere i migliori risultati. I fertilizzanti formulati con precisione permettono di controllare il dosaggio in modo molto più semplice, modificando la EC. I fertilizzanti meno precisi forniscono alle piante più nutrienti di quelli di cui hanno bisogno e lasciano che le radici assorbano ciò che serve. Queste formulazioni tendono ad accumularsi nei substrati di coltivazione. Di conseguenza, le piante spesso subiscono un eccesso di azoto o di altri nutrienti che vengono “sovra-applicati” quando si cambia la miscela e si induce la fioritura.

Applica la giusta combinazione di nutrienti nella fase di vita appropriata. Ad esempio, la cannabis assorbe più fosforo e potassio per un breve periodo all’inizio della fase di fioritura. Applicare più fertilizzanti all’inizio o alla fine della fioritura ne provoca l’accumulo nel terreno, a volte fino a livelli tossici.

1. Rapporto per i fertilizzanti N-P-K: inizio: 2-1-1, veg.: 1-1-1, fine 1-2-2*

2. http://www.eplantscience.com ottimo sito!

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nutrition *Ricorda che, per convenzione, P e K sono confusi sull’etichetta, mentre 1-1-1 è corretto, la percentuale indicata sull’etichetta per il P è solo il 40% del P effettivo e il K è solo l’80% del K effettivo.

Non combinare fertilizzanti di produttori diversi. Ogni produttore progetta formule che funzionano con i prodotti della propria linea. Mescolare e abbinare le marche potrebbe facilmente portare a carenze o eccessi.

Fai attenzione quando inserisci gli additivi nelle miscele di fertilizzanti. Usa gli additivi progettati per fertilizzanti specifici e mescolali secondo il programma di fertilizzazione. Questi prodotti sono progettati per stimolare specifici nutrienti e processi delle piante. Aggiungere troppo o troppo poco, o nel momento sbagliato, potrebbe essere inutile o addirittura tossico.

I fertilizzanti sono un grande business e la convenienza è costosa. I produttori spesso vendono “miscele speciali” che contengono solo alcuni dei nutrienti necessari. Diffida dall’acquisto di fertilizzanti specializzati ad alto prezzo che sono suddivisi in quattro o più prodotti “essenziali”. Le “formule” spesso includono solo uno o due nutrienti diversi che potrebbero essere facilmente combinati in un unico prodotto e venduti a un prezzo inferiore. Alla fine, l’obiettivo di queste aziende produttrici di fertilizzanti è quello di vendere un ditale di sali mescolato a una bottiglia d’acqua, con profitti astronomici.

Negli Stati Uniti, i nutrienti vengono misurati in parti per milione (ppm), anche se sull’etichetta sono espressi come concentrazione percentuale. La scala dei ppm è semplice e finita, o quasi. Le basi sono semplici: una ppm è una parte di 1.000.000. Per convertire la percentuale in ppm, moltiplica per 10.000 e sposta il decimale di quattro spazi a destra. Ad esempio: il 2% equivale a 20.000 ppm. Per maggiori informazioni sui ppm e sulla conducibilità elettrica, consulta il capitolo 23, Coltura in contenitore e idroponica.

Il fertilizzante a rilascio graduale Osmocote è perfetto per le fucsie e altre piante perenni, ma non è un buon fertilizzante per controllare una coltura di cannabis terapeutica coltivata in contenitore.

I tubi di irrigazione con tubature forniscono una dose giornaliera di soluzione nutritiva correttamente proporzionata a questa serra piena di piante.

A questa grande pianta coltivata in un patio nel centro di Barcellona, in Spagna, è stato somministrato un semplice concime

Fertilizzanti organici

I pazienti preferiscono la cannabis coltivata in modo biologico perché ha un sapore più dolce, ma contrariamente a quanto si crede, la cannabis coltivata in modo biologico contiene sali. I sali dei fertilizzanti sono ioni; gli ioni vengono rilasciati dalla scomposizione delle molecole organiche, che è l’unico modo in cui una pianta li assume, quindi i sali ci sono, ma i livelli sono più bassi. La realizzazione di un orto biologico all’aperto, in una serra o al chiuso richiede solitamente una grande massa di terreno organico ricco e con un buon drenaggio. Lo spazio in casa è limitato, quindi coltivare con una grande massa di terriccio organico vivo è poco pratico per la maggior parte dei giardinieri indoor.

La maggior parte dei giardini biologici indoor utilizza un terriccio ad alto contenuto di colate di vermi, torba, sabbia, letame, muffa di foglie, compost e calce dolomitica fine. In un contenitore piccolo, c’è poco spazio per costruire un terreno ricco di nutrienti mescolando compost e nutrienti organici che interagiscono tra loro. Riempi i contenitori con un terriccio organico ricco e pronto a rilasciare i nutrienti. Se necessario, aggiungi periodicamente una miscela liquida di sostanze nutritive.

L’attività biologica, inoltre, sottrae mesi di tempo prezioso alla crescita e potrebbe favorire malattie e parassiti distruttivi. Gettare il terriccio usato e esaurito per poi riciclarlo nel giardino esterno permette di mantenere puliti i giardini interni e in serra.

Questo fertilizzante organico riporta N, P e K sull’etichetta, indicando la composizione chimica di ciascun nutriente. Alla base della confezione c’è un elenco delle materie prime da cui sono stati ricavati i nutrienti.

Questo fertilizzante contiene N, K2O, Ca, B, Fe (EDTA) e Mo, che sono i nutrienti principali e minori consumati dalla cannabis. Mancano P, S, Mg e Z, che sono presenti in altri prodotti. I nutrienti sono forniti in una forma facilmente disponibile per l’assorbimento da parte delle radici.

La maggior parte dei paesi ha un’agenzia che certifica i materiali organici per il giardinaggio. Questa balla di muschio di torba canadese è certificata dall’Organic Materials Review Institute (OMRI).

Leggi sempre attentamente le etichette dei fertilizzanti. Segui le istruzioni per la miscelazione e l’applicazione. Presta particolare attenzione alla data di scadenza, soprattutto sulle confezioni di fertilizzanti organici. Spesso contengono organismi viventi che muoiono o cambiano composizione nel tempo. Assicurati che tutti i nutrienti necessari siano elencati sull’etichetta. Ad esempio, Miracle-Gro non contiene magnesio!

Il fertilizzante Miracle-Gro è disponibile ovunque. È il fertilizzante preferito da molti orticoltori e giardinieri. L’analisi garantita indica che contiene N, P, K, Mn e Zn. È derivato da urea, cloruro di potassio, potassio, fosfato, EDTA di manganese e EDTA di zinco. Tuttavia, i coltivatori di cannabis terapeutica preferiscono un fertilizzante più completo che abbia una gamma completa di tutti i nutrienti necessari.

Nota la parte “derivato da” dell’etichetta. L’uso di derivati del carbonato di potassio e di magnesio può far salire il pH. Se un pH elevato provoca carenze di fosforo e ferro, aggiungi del ferro chelato per rimediare ed evitare anche la precipitazione.

I fertilizzanti devono essere registrati in modo da poter essere regolamentati dai governi per garantirne il contenuto e proteggere i consumatori da aziende illegittime che fanno affermazioni false. Anche quando sono regolamentati, le aziende continuano a fare affermazioni false che non si trovano sulle etichette. L'”analisi garantita” dei nutrienti sulle etichette garantisce un minimo di elementi specifici. Non garantisce che il contenitore contenga una quantità maggiore di questi elementi specifici. Spesso i fertilizzanti di qualità inferiore contengono altri elementi come impurità che non sono riportati sull’etichetta. Tutti i prodotti “biologici” dovrebbero essere certificati da un ente terzo indipendente come l’Organic Materials Review Institute (OMRI, https://www.omri.org) in Nord America e la Control Union(https://www.petersoncontrolunion.com/en) in Europa. Esistono molte altre organizzazioni di certificazione biologica in tutto il mondo, tra cui la Organic Crop Improvement Association (OCIA, www.ocia.org). Controlla queste organizzazioni per avere maggiori informazioni sui prodotti non consentiti.

Quando si utilizzano fertilizzanti sintetici, è estremamente importante leggere attentamente l’etichetta e seguire le indicazioni. Le sigle “WSN” e “WIN” che puoi vedere sull’etichetta stanno per azoto solubile in acqua e azoto insolubile in acqua. Il WSN si scioglie facilmente ed è considerato una fonte di azoto a rapido rilascio. Il WIN non si scioglie facilmente. Spesso si tratta di una forma organica di azoto ed è considerata una fonte di azoto a lento rilascio.

La Bio-Canna è uno dei tanti fertilizzanti organici disponibili per i coltivatori di cannabis terapeutica.

Il letame di pollo è da tempo uno dei fertilizzanti organici preferiti per i giardini all’aperto e in serra. È ricco di azoto e altri nutrienti solubili che stimolano una crescita rapida.

Questo letto rialzato si trova in un giardino di periferia in California, uno stato dove si coltiva cannabis terapeutica.

I lettirialzati e i contenitori molto grandi (50-500 g [189,3-1892,7 L]) con un buon drenaggio permettono alla vita organica del terreno di crescere in giardini interni, serre ed esterni. I letti rialzati e i contenitori di grandi dimensioni hanno una quantità di terreno sufficiente a trattenere le sostanze nutritive, a promuovere la vita del suolo e, se gestiti correttamente, a garantire un apporto disponibile di sostanze nutritive. La massa deve essere sufficiente a sostenere la vita sana del suolo. Gli orti biologici all’aperto sono molto più facili da realizzare e mantenere. L’uso di tè di compost, letame, compost e altri fertilizzanti profumati e ingombranti è molto più semplice all’aperto. I giardinieri della California settentrionale utilizzano miscele di terricci organici ricchi per far crescere piante grandi, di oltre 4,5 kg, con miscele di terricci locali ricchi di sostanze nutritive, aggiungendo circa 2 manciate di guano di pipistrello quando le piante iniziano a fiorire.

Le piante di cannabis crescono da 2 a 6 mesi in contenitori al chiuso e in serra. Inizia con un terriccio organico ricco e aggiungi nutrienti organici liquidi (solubili) per garantire una crescita rapida delle piante. I nutrienti organici liquidi sono spesso più costosi da produrre rispetto ai fertilizzanti a base di sali ionici. Il terriccio organico ricco di nutrienti è costoso da costruire e di solito è poco costoso e non presenta problemi di manutenzione*

*Spesso i coltivatori di cannabis biologica si lasciano prendere la mano e aggiungono regolarmente troppi microbi. Anche i produttori e i rivenditori di prodotti non informati possono promuovere queste pratiche. Di conseguenza, i microbi sono disponibili in abbondanza, fino a un certo punto.

I microbi del suolo non sono tutti uguali. Esistono decompositori specifici e generali e queste diverse specie o tipi lavorano a livelli diversi nel terreno. Le sostanze nutritive formano nel terreno i cosiddetti “pool” (elementi liberamente disponibili bloccati nei siti di capacità di scambio cationico (CEC) o alla deriva nella soluzione del suolo), come ad esempio i pool di azoto, calcio, ecc. Quando il materiale organico si decompone, si aggiunge a questi pool quando viene rilasciata una quantità maggiore di quella utilizzata dai microbi. Quando si utilizza un fertilizzante minerale, queste stesse piscine raccolgono questi elementi. Gli elementi vengono raccolti in pozze nel corso del tempo e non tutti insieme. I microbi sono molto simili a un aspirapolvere, aspirano più velocemente delle piante e competono con queste ultime per ottenere questi elementi. L’equilibrio di questi microbi è essenziale affinché le vasche rimangano al loro posto.

Ad esempio, una grande quantità di terreno organico inizia la disgregazione con microbi specifici, e ciò che questi rilasciano viene disgregato dal tipo successivo, e così via fino a quando non è finito. (Per informazioni più specifiche, consulta il libro Teaming with Microbes di Jeff Lowenfels e Wayne Lewis). Quando tutte queste popolazioni generali di microbi si moltiplicano oltre il materiale organico disponibile per la decomposizione, questi microbi si immergono nelle vasche e competono con le piante per rimanere in vita. La maggior parte dei microbi disponibili in commercio è composta in gran parte da decompositori generici e si nutrono in modo opportunistico di tutto ciò che è disponibile.

I grandi vasi alti 2 piedi (61 cm) e larghi da 4 a 6 piedi (121,9-182,9 cm) funzionano come letti rialzati. Catturano il calore extra in primavera e lo trasportano fino all’autunno. I contenitori devono essere ombreggiati se diventano troppo caldi in estate.

La coltivazione di piante grandi in contenitori piccoli richiede più lavoro. Il substrato deve essere irrigato regolarmente con una soluzione nutritiva e deve essere mantenuto in un buon intervallo di temperatura. Queste piante hanno ricevuto cure eccellenti!

Le piante grandi crescono in buche da 2 × 2 piedi (61 × 61 cm) e il terreno circostante è duro e argilloso. Un buon fertilizzante organico e molta acqua hanno permesso a queste piante di crescere fino a 182,9 cm di altezza.

I problemi maggiori sorgono quando i coltivatori di cannabis biologica applicano microbi oltre il necessario (i produttori non istruiti possono fornire queste informazioni errate). A loro volta, questi microbi assorbono e utilizzano le sostanze nutritive prima delle piante. La corretta manutenzione di un giardino biologico richiede l’apporto costante di nuova materia organica per tutti i microbi, ma non di quelli sbagliati, che compromettono l’equilibrio dei nutrienti.

Il contenuto di nutrienti organici, la solubilità e la velocità di rilascio sono tipicamente inferiori rispetto ai fertilizzanti a base di sali ionici. I fertilizzanti organici sono più diluiti e meno facilmente disponibili per le piante. Possono variare leggermente da un lotto all’altro. È necessario testare ogni lotto per garantire livelli di nutrienti costanti.

All’aperto, il giardinaggio biologico è facile perché tutte le forze della natura sono a tua disposizione per essere cercate e sfruttate. Quando giochi il ruolo di Madre Natura, devi creare tutto ciò che è presente nell’ambiente.

Inizia con un buon terreno che dreni bene e aggiungi i giusti nutrienti organici. I fertilizzanti organici migliorano la vita del suolo e la sua produttività a lungo termine. Aumentano gli organismi del suolo fornendo materia organica e micronutrienti alla vita del suolo, che aiutano le piante ad assorbire le sostanze nutritive e possono ridurre drasticamente l’uso di pesticidi, fertilizzanti ed energia, a costo di una diminuzione della resa. I fertilizzanti organici di solito richiedono l’uso di microbi/batteri nel terreno per rendere biodisponibili i nutrienti contenuti nel fertilizzante. Questo può comportare un rilascio irregolare di fosforo/calcio. In un terriccio sterile, potrebbero non esserci microbi a rilasciare i nutrienti.

Nota: i nutrienti contenuti nei fertilizzanti organici possono variare notevolmente a seconda della fonte, dell’età, dell’erosione e del clima. Per un contenuto di nutrienti più preciso, consulta le specifiche del fornitore. Assicurati che il compost sia ben decomposto e non contenga agenti patogeni o altri organismi che causano malattie.

Alcuni fertilizzanti organici liquidi commerciali contengono organismi viventi (microbi, batteri, funghi, ecc.) e tendono a crescere in determinate condizioni. Non lasciare i contenitori di fertilizzanti organici in luoghi caldi. E ricorda di usarli prima della data di scadenza! Controlla bene le etichette; alcune aziende aggiungono conservanti alle loro miscele.

I nutrienti organici (letame, getti di vermi, farina di sangue e ossa e così via) funzionano molto bene per aumentare il contenuto nutritivo del terreno, ma i nutrienti sono rilasciati e disponibili a ritmi diversi. La disponibilità dei nutrienti può essere difficile da calcolare, ma è piuttosto difficile applicare in eccesso i fertilizzanti organici. I nutrienti organici sono in genere più disponibili se utilizzati in combinazione tra loro. Di solito, i giardinieri usano una miscela fino al 20% di getti di vermi con altri agenti organici per ottenere una base di azoto forte e prontamente disponibile.

I fertilizzanti organici includono prodotti animali e ittici macinati e fusi, guano di uccelli e pipistrelli, concimi animali, pesci, crostacei, alghe, polveri di roccia, farine ed estratti vegetali, oltre a fondi di caffè, compost e tisane di compost, cenere e getti di vermi. Per informazioni su specifici nutrienti organici, consulta la “Lista dei nutrienti organici”.

La selezione di fertilizzanti commerciali progettati specificamente per la coltivazione idroponica e la crescita della cannabis è spesso eccessiva per i giardinieri.

I getti di vermi forniscono azoto prontamente disponibile e molti altri nutrienti in forma organica. Aggiungi i getti di vermi potenti e mescolali bene ai substrati. Sono densi e tendono ad agglomerarsi.

Brix Mix

Il Brix Mix in polvere è utilizzato da molti coltivatori di cannabis della California settentrionale.

Il mix è formulato per aumentare il Brix (contenuto di zuccheri) nelle piante. Il mix è composto da Ascophyllum nodosum kelp, solfato di potassa, lignosolfonato di ferro, lignosolfonato di zinco e lignosolfonato di rame.

La miscela Brix secca contiene rapporti di Maxicrop, solfato di potassio Diamond K, zucchero e minerali in tracce disponibili. Il Brix liquido contiene Phytamin 4-3-4, acidi umici Humax, estratto di malto puro, melassa, zolfo ed estratto di yucca Therm X70.

Miscelare i fertilizzanti

Per mescolare i fertilizzanti in polvere o in cristalli, scioglili in un po’ d’acqua calda. Mescola il super concentrato fino a quando tutta la polvere o i cristalli non si saranno sciolti. Una volta sciolti completamente, aggiungi il resto dell’acqua tiepida. In questo modo, il fertilizzante e l’acqua si mescoleranno in modo uniforme. I fertilizzanti liquidi possono essere mescolati direttamente con l’acqua. Agita sempre i fertilizzanti prima di versarli dal contenitore e mantieni agitata la soluzione nutritiva nelle vasche.

A meno che non siano fortificate, le miscele senza terriccio devono essere fertilizzate fin dall’inizio. Mi piace iniziare a fertilizzare le miscele senza terriccio fortificate dopo la prima settimana o due di crescita. La maggior parte delle miscele di terriccio commerciali sono arricchite con oligoelementi.

Mescola i componenti del fertilizzante organico a secco. Spruzza un po’ d’acqua per inumidire la polvere. Mescola accuratamente i componenti prima di bagnarli. Miscela grandi quantità in una betoniera elettrica che può essere noleggiata per un giorno. Mescola piccole quantità in un barile, in una carriola o in un angolo della cantina.

Usa sempre un contenitore di misura preciso.

Queste piante nel giardino di Dennis Peron* a San Francisco, in California, ricevono pieno sole e vento per tutto il giorno. I vasi si scaldano troppo e la crescita viene rallentata. *Dennis Peron è coautore della Proposizione 215 della California, che ha promulgato la prima legge negli Stati Uniti che permette ai pazienti di acquistare la cannabis come medicinale nei dispensari.

Applicazione del fertilizzante

L’obiettivo della concimazione è quello di fornire alle piante le giuste quantità di sostanze nutritive per una crescita vigorosa, senza creare condizioni tossiche con una concimazione eccessiva. Alcune varietà di cannabis possono sopportare dosi elevate di sostanze nutritive, mentre altre crescono meglio con un apporto minimo di fertilizzanti. Ogni varietà di cannabis terapeutica richiede applicazioni specifiche di fertilizzanti. Un’applicazione generalizzata di fertilizzanti per tutte le varietà è impossibile da fornire. Coltivare diverse varietà in un piccolo giardino è comune, ma può portare a una sotto-fertilizzazione di alcune varietà e a una sovra-fertilizzazione di altre.

Il metabolismo della cannabis cambia durante la crescita e così anche le sue esigenze di fertilizzazione. Durante la germinazione e la crescita delle piantine, l’apporto di fosforo è elevato. La fase di crescita vegetativa richiede maggiori quantità di azoto per la crescita delle foglie verdi e anche il fosforo e il potassio sono necessari in quantità considerevoli.

Durante questa fase di crescita fogliare e vegetativa, utilizza un fertilizzante generico o un fertilizzante per la coltivazione ad alto contenuto di azoto. Nella fase di fioritura, l’azoto è ancora necessario, ma l’apporto di potassio e fosforo aumenta e il rapporto N-P-K cambia. L’uso di un fertilizzante super bloom con meno azoto e più potassio, fosforo e calcio favorisce la formazione di cime grasse, pesanti e dense. La cannabis ha ancora bisogno di azoto durante la fioritura. Senza azoto, le cime non si sviluppano al massimo del loro potenziale.

Un contenitore da 3 galloni (11,4 L) pieno di terriccio organico ricco e fertile dovrebbe fornire tutti i nutrienti necessari per il primo mese di crescita, ma lo sviluppo della pianta potrebbe essere lento. Dopo che le radici hanno assorbito la maggior parte dei nutrienti disponibili, è necessario aggiungerne altri o renderli disponibili organicamente per sostenere una crescita vigorosa. La cannabis medica coltivata in piccoli contenitori avrà poco terreno di coltura in cui trattenere i nutrienti e l’accumulo di sali tossici potrebbe diventare un problema. Segui le istruzioni di dosaggio del fertilizzante riportate sull’etichetta. Cerca nei forum sulla coltivazione della cannabis ulteriori informazioni sulla miscelazione e l’applicazione di fertilizzanti specifici. Aggiungere troppo fertilizzante non farà crescere le piante più velocemente. Una quantità eccessiva di fertilizzante modifica l’equilibrio chimico del terreno, fornisce una quantità eccessiva di un nutriente o blocca altri nutrienti, rendendoli indisponibili per la pianta.

Attenzione! Non versare i fertilizzanti negli scarichi domestici o in qualsiasi altro scarico. I nitrati, i fosfati e gli altri contenuti inquinano la rete idrica. Utilizzali all’aperto nel giardino.

Un misurino, un cucchiaio e un imbuto sono essenziali per misurare e gestire dosi precise di nutrienti durante la miscelazione.

FloraGro e FloraBloom di General Hydroponics sono fertilizzanti idroponici molto diffusi

Le piante utilizzano più azoto durante la fase di crescita vegetativa. Queste piante sane richiedono un traliccio sferico per sostenere la rapida crescita vegetativa.

Programma di fertilizzazione/irrigazione

Un programma di concimazione regolare con risultati realistici e apporti noti è il modo più semplice per garantire che le piante ricevano tutto il nutrimento di cui hanno bisogno. Quando scegli un fertilizzante, scegli anche il substrato adatto per il quale la formula è stata progettata. Molti programmi di concimazione sono arricchiti da diversi additivi che accelerano l’assorbimento dei nutrienti.

Se il programma di concimazione non funziona e hai notato che la crescita delle piante è fuori controllo, controlla i seguenti segni evidenti di carenza di nutrienti.

Determina se le piante hanno bisogno di essere concimate: Esegui un’ispezione visiva, fai un test del terreno N-P-K o fai un esperimento su piante di prova. Indipendentemente dal metodo utilizzato, ricorda che le piante in contenitori piccoli consumano rapidamente i nutrienti disponibili e hanno bisogno di concimazioni frequenti, mentre le piante in fioriere grandi hanno più terreno, forniscono più nutrienti e possono passare più tempo tra una concimazione e l’altra.

Ispezione visiva: Se le piante crescono bene e hanno foglie sane e di colore verde intenso, probabilmente stanno ricevendo tutti i nutrienti necessari. Nel momento in cui la crescita rallenta o le foglie iniziano a diventare verde pallido, è il momento di concimare. Non confondere le foglie gialle causate dalla mancanza di luce con quelle causate da una carenza di nutrienti. Le foglie dovrebbero essere verdi fino alla base della pianta. Ma quando la pianta ti dice che c’è un problema, è troppo tardi.

La soluzione nutritiva viene somministrata a intervalli regolari tramite il tubo di irrigazione sopraelevato.

Con un po’ di pratica è facile osservare le piante e capire di cosa hanno bisogno. La foglia sulla destra è correttamente concimata. La pianta pallida a sinistra sembra avere una carenza di azoto.

Questo simpatico giardiniere di cannabis terapeutica ha coltivato questo germoglio gigante in un vaso su un patio in Spagna. L’irrigazione e la concimazione regolari sono state le sue chiavi per il successo del giardinaggio.

Il fatto è che la relazione tra l’assorbimento dei nutrienti e la crescita delle piante è molto sottile. Quando una carenza di nutrienti si manifesta con una foglia scolorita o una crescita lenta, la disfunzione ha già rallentato la crescita.

Per avere un’idea di quali varietà di cannabis necessitano di poco o molto fertilizzante, ho chiesto ai membri del mio forum www.marijuangrowing.com. Per conoscere il modo migliore di concimare determinate varietà, potresti dover contattare l’azienda che ti ha venduto i semi. Inizia con una EC di 1,6 e aumenta in base alle necessità. Il valore massimo assoluto di EC è 2,3.

Una pianta sana e correttamente fertilizzata sta crescendo il più velocemente possibile.

Un misuratore di EC di base può dirti se i nutrienti si sono accumulati fino a raggiungere livelli di sale tossici.

Un accumulo tossico di nutrienti è facile da individuare nella maggior parte delle piante. Puoi vedere che queste foglie sono troppo scure e lucide. La pianta al centro è talmente sovraconcimata che le foglie sono diventate viola scuro, mentre le venature sono rimaste verdi.

Varietà che richiedono alte dosi di fertilizzante:
In generale, i cloni a predominanza indica radicano bene, con la possibile eccezione della “Hindu Kush” (una varietà di terra, meno vigorosa e non affamata di nutrienti come le indica ibride). In questo caso, “più fertilizzante” significa utilizzare la parte alta del dosaggio consigliato, senza eccedere.

Alcune delle varietà che in generale possono sopportare dosi più elevate di fertilizzante sono: ‘Twilight’, ‘Green Spirit’, ‘Khola’, ‘Hollands Hope’, ‘Passion#1’, ‘Shaman’ entro un intervallo di EC di 1,6-2,3.

Varietà che richiedono dosi medie di fertilizzante:
Molte varietà richiedono una dose standard di fertilizzante, tra cui le seguenti. skunk #1″, “Trance”, “Voodoo”, “Sacra Frasca”, “California Orange”, “Delta 9”, “Skunk Passion”, “Blueberry”, “Durban Poison”, “Purple #1”, “Purple Star”, “Super Haze”, “Ultra Skunk”, “Orange Bud”, “White Widow”, “Power Plant” e “Euforia”

Varietà che richiedono basse dosi di fertilizzante:
In generale, le varietà e gli ibridi a predominanza sativa richiedono meno fertilizzazione. Ci sono delle eccezioni, tra cui ‘Silver Pearl’, ‘Marley’s Collie’ e ‘Fruity Juice’( ibridi disativa , ma con un modello di cime a forte dominanza indica). In questo caso, una minore quantità di fertilizzante significa utilizzare la parte bassa del dosaggio raccomandato. la ‘Northern Lights #5 x Haze’ ha un modello di crescita con cime più aperte ma con una massa floreale molto consistente in termini di peso, per cui potrebbe richiedere livelli di nutrimento da normali a leggermente più alti.

‘Isis’, ‘Flo’, ‘Dolce Vita’, ‘Dreamweaver’, ‘Master Kush’, ‘Oasis’, ‘Skywalker’ e ‘Hempstar’ hanno un’EC compresa tra 1,6 e 2,3. ‘Mazar’ ha bisogno di un’EC più alta durante le settimane dalla terza alla quinta per prevenire l’ingiallimento precoce delle foglie.

Esegui un test EC dell’acqua di dilavamento per capire quanti nutrienti sono intrappolati nel terreno. Prepara un lotto di soluzione nutritiva a 0,1 EC. Innaffia le piante in contenitori con un gallone (3,8 l) di soluzione. Controlla l’EC dell’acqua di deflusso. Se è superiore a 0,1 EC, c’è un accumulo tossico di nutrienti nel terreno. Il terreno deve essere lisciviato con una soluzione nutritiva leggera per eliminare i sali tossici dei fertilizzanti.

Esegui un test del terreno N-P-K per scoprire esattamente la quantità di ciascun nutriente principale disponibile per la pianta. I kit di analisi mescolano un campione di terreno con una sostanza chimica. Dopo che il terreno si è depositato, viene effettuata una lettura del colore del liquido e viene confrontato con una tabella dei colori. Si aggiunge quindi la percentuale appropriata di fertilizzante. Questo metodo è affidabile ma richiede pazienza. Ma questo test non misura la quantità di ciascun nutriente che le piante stanno effettivamente elaborando.

In ambienti interni, l’applicazione regolare di fertilizzanti è essenziale per garantire una crescita rapida.

All’esterno, le piante possono assumere praticamente tutti i nutrienti necessari da un terreno appositamente miscelato.

Sperimentare su due o tre piante di prova è il modo migliore per acquisire esperienza e sviluppare competenze orticole. Inizia con un programma di fertilizzazione e modificalo secondo le necessità in base alla temperatura, all’umidità e allo stadio di crescita. I cloni (talee) sono perfetti per questo tipo di esperimenti. Una premessa fondamentale è quella di dare alle piante di prova un programma di fertilizzazione e vedere se crescono meglio e più velocemente. Dovresti notare un cambiamento entro tre o quattro giorni. Se il fertilizzante è buono per le piante di prova, dovrebbe esserlo anche per tutte le piante della stessa varietà.

Quanto fertilizzante? Mescola il fertilizzante come da istruzioni e annaffia normalmente, oppure diluisci il fertilizzante e applicalo più spesso. Molti fertilizzanti liquidi sono già diluiti. Considera di utilizzare fertilizzanti più concentrati quando possibile. Ricorda che le piante piccole consumano molto meno fertilizzante di quelle grandi. Fertilizza all’inizio della giornata in modo che le piante abbiano tutto il giorno per assorbire ed elaborare il fertilizzante e l’acqua. Innaffiare a tarda ora o di notte può causare l’intasamento delle radici.

I programmi di concimazione dipendono dal drenaggio del suolo o del substrato. Anche la frequenza dell’irrigazione dipende dal drenaggio. Le piante grandi con un grande apparato radicale in contenitori grandi consumano più nutrienti delle piante piccole in contenitori piccoli. Ma i contenitori piccoli devono essere irrigati più spesso. Più spesso viene applicato il fertilizzante, meno concentrato deve essere. La frequenza di concimazione e il dosaggio sono entrambi influenzati dalla capacità di drenaggio del substrato.

Il concetto di concimazione è quello di applicare il fertilizzante periodicamente o costantemente. La concimazione periodica comprende fertilizzanti secchi e liquidi e viene applicata a dosi più elevate per far superare alla pianta il periodo di utilizzo fino all’applicazione successiva. Questo comporta una concentrazione troppo alta per la prima metà del periodo e troppo bassa per la seconda metà. Le applicazioni settimanali, ad esempio, iniziano con un intervallo ideale di cui la pianta ha bisogno per soddisfare esattamente le sue esigenze. Diciamo che questa particolare pianta ha bisogno di una EC della zona radicale di 1,0 per avere a disposizione esattamente la giusta quantità di tutti i nutrienti. Il lunedì somministriamo un fertilizzante per portare il livello a 1,6 e 7 giorni dopo il fertilizzante successivo la CE è a 0,4. Per 3,5 giorni l’EC è troppo alta e la pianta ha piccoli problemi, dal quarto al settimo giorno il livello è al di sotto del livello ideale di 1,0 per 3 giorni, scendendo a 0,4 e lo sviluppo della pianta rallenta. A questo punto si applica nuovamente il mangime e la pianta riparte fino al successivo ritardo.

La seconda versione prevede un’alimentazione costante. In questo caso si applica una EC di 1,1 a ogni annaffiatura e, all’annaffiatura successiva, l’EC è scesa a poco meno di 0,9. In questo modo il ritardo viene risolto entro un giorno o un giorno e mezzo. La pianta non se ne accorge e la crescita prosegue senza sosta. Tutti i produttori commerciali di piante verdi utilizzano un’alimentazione costante perché la pianta non viene mai sovraconcimata, né viene mai realmente sottoalimentata. I livelli di sale rimangono equilibrati e le piante migliorano notevolmente.

Una miscela pre-fertilizzata a base di torba di solito contiene una quantità sufficiente di calcio ed eventualmente altri elementi. Il cocco assorbe grandi quantità di calcio all’inizio del ciclo di crescita. I programmi di concimazione devono prevedere questo e altri dettagli per favorire il successo della coltura. Scegli un substrato e un fertilizzante adatto.

Alcune varietà possono assorbire quantità incredibili di fertilizzante e crescere comunque bene. Molti giardinieri aggiungono fino a un cucchiaio per gallone (14,8 ml per 3,8 L) di un fertilizzante secco solubile standard come Peters (20-20-20) a ogni irrigazione. Questo metodo funziona meglio con i substrati di coltivazione che drenano facilmente e che sono facili da lisciviare. Altri giardinieri utilizzano solo terriccio ricco e organico. Non viene applicato alcun fertilizzante supplementare fino a quando non è necessaria una formula di super fioritura per la fioritura.

Concimare le piante in piena terra all’aperto è molto più facile che concimare le piante in contenitore. In un terreno organico sano e all’aperto, l’assorbimento delle sostanze nutritive è rapido e tamponato e la concimazione non è così fondamentale. Esistono diversi modi per applicare il fertilizzante. Applicare il fertilizzante in un’aiuola e farlo penetrare nei primi 5,1 cm di terreno. Applica un fertilizzante liquido diluito intorno alle basi delle piante. Nutri le piante spruzzando una soluzione di fertilizzante liquido sul fogliame. La scelta del metodo dipende dal tipo di fertilizzante, dalle esigenze delle piante e dalla convenienza del metodo scelto.

Per mescolare i fertilizzanti solubili con l’acqua, utilizza un applicatore a sifone (che si trovanella maggior parte dei vivai). L’applicatore viene semplicemente collegato al rubinetto e il sifone viene immerso nella soluzione di fertilizzante concentrato con il tubo flessibile collegato all’altra estremità. Spesso gli applicatori sono impostati con un rapporto di 1 a 15. Ciò significa che per ogni singolo (1) fertilizzante concentrato, l’applicatore è in grado di miscelare l’acqua. Ciò significa che per ogni singola (1) unità di fertilizzante liquido concentrato, verranno miscelate 15 unità di acqua. Affinché l’aspirazione funzioni correttamente è necessario un flusso d’acqua sufficiente. Gli ugelli di nebulizzazione limitano questo flusso. Quando si apre l’acqua, il fertilizzante viene aspirato nel sistema e fuoriesce dal tubo. In genere il fertilizzante viene applicato a ogni irrigazione, poiché una piccola percentuale di fertilizzante viene dosata.

I contenitori pieni di terriccio sono posizionati sopra le lastre di Canna Coco in questo giardino idroponico alimentato dall’alto.

Questo giardiniere di cannabis terapeutica porta camion di compost e letame. Una volta sul posto, utilizza un trattore per coltivare il terreno prima di piantare.

Le foglie si arricciano quando viene somministrata una leggera dose di fertilizzante.

Applicatore a iniezione

Un sistema di iniezione di fertilizzanti Dosatron rende facile nutrire un grande giardino al chiuso, all’aperto o in serra con una miscela di fertilizzanti dal pH bilanciato. Il prezzo degli iniettori di fertilizzante varia da 250 a 800 dollari USA, a seconda del volume iniettato. Gli iniettori possono anche misurare il pH in aumento e in diminuzione, i fungicidi, i pesticidi, ecc. Quando si utilizzano gli iniettori di fertilizzanti, assicurati che il concentrato di nutrienti sia completamente miscelato con l’acqua prima dell’applicazione nei gocciolatori.

Un bidone dell’immondizia con un raccordo per tubi da giardino attaccato sul fondo e posizionato a 3 o 4 piedi (91,4-121,9 cm) dal pavimento fungerà da fonte di flusso per gravità per la soluzione fertilizzante. Posiziona il serbatoio sul pavimento del livello successivo della casa per aumentare la pressione dell’acqua. Il contenitore viene quindi riempito con acqua e fertilizzante. Posiziona i contenitori su un tavolo per aumentare la pressione e il flusso.

Per quanto riguarda la concimazione, l’esperienza con varietà e sistemi di coltivazione specifici è più importante di qualsiasi altra cosa. Esistono centinaia di miscele N-P-K e tutte funzionano, alcune meglio di altre. Quando scegli un fertilizzante, assicurati di leggere l’intera etichetta e di sapere cosa il fertilizzante dichiara di poter fare. Non aver paura di fare domande al commesso del negozio di giardinaggio o di contattare il produttore. Anche i forum sulla coltivazione della cannabis aiutano i giardinieri a condividere le loro esperienze con la fertilizzazione di varietà specifiche.

Una volta decisa la frequenza di concimazione, imposta al giardino un programma di alimentazione regolare. Seguire un programma di solito funziona molto bene, ma deve essere combinato con un occhio vigile e attento che osservi l’eccesso di fertilizzazione e i segni di carenza di nutrienti.

Liscivia il terreno con 1 o 2 galloni (3,8-7,6 L) di soluzione nutritiva delicata per gallone di terreno ogni mese per evitare l’accumulo di sali tossici nel terreno. Mescola la EC 0,2 nel terreno e nella torba, 0,5 nel cocco; i sali di Epsom vanno bene per il terreno e la torba, ma usa solo i nutrienti per il cocco.

Gli stomi si chiudono quando c’è
troppa CO2
bassa umidità
un sistema radicale secco

Gli stomi si aprono in presenza di:
luce elevata
bassa CO2
umidità elevata

I sistemi di iniezione di fertilizzanti Dosatron stanno diventando sempre più popolari.

Concimazione fogliare

La somministrazione fogliare significa spruzzare nutrienti o additivi diluiti in acqua sul fogliame delle piante. Gli spray fogliari possono fornire una “soluzione rapida” per alcune carenze nutritive. Questo metodo di nutrizione è più indicato quando le radici danneggiate e stressate non funzionano correttamente. Alcune fonti sostengono che l’alimentazione fogliare acceleri il tempo di radicazione dei cloni (talee) se applicata con parsimonia. Se si esagera, la somministrazione fogliare può far perdere i nutrienti, soprattutto quando le piante sono giovani o hanno poche o nessuna radice.

Fare raccomandazioni complete o generali sull’alimentazione fogliare è impossibile perché non sappiamo tutto. Gli scienziati ritengono che la maggior parte dei nutrienti e degli stimolanti rimangano nel luogo in cui entrano, a meno che non siano stati specificamente progettati da Madre Natura per traslocare, il che significa che il resto della pianta non trarrà beneficio dalla somministrazione fogliare.

Sappiamo che l’azoto (N) e il ferro (Fe) traslocano bene, ma il fosforo (P) non si muove bene all’interno della pianta a causa delle sue dimensioni ioniche. L’uso del dimetilsolfossido (DMSO) o di un altro vettore aiuta tutti i movimenti, ma è anche dannoso per i consumatori, soprattutto per i pazienti medici!

Alcuni prodotti commerciali, come Canna’s Boost, possono essere applicati come spray fogliare ogni 3 giorni, ma i fertilizzanti minerali non dovrebbero essere applicati così spesso. Inoltre, i residui di nutrienti che si accumulano bruciano i tessuti della pianta se non vengono assorbiti. Le molecole organiche complesse raramente bruciano i tessuti delle piante o causano problemi.

Non tutti gli elementi sono in grado di traslocare attraverso la pelle esterna (epidermide) del fogliame. Il rivestimento ceroso (cuticola) della superficie (peli di cisto e resina) del fogliame della cannabis rende molto scarso l’assorbimento dell’acqua. Questa barriera impedisce gli attacchi di parassiti e malattie, ma rallenta anche la penetrazione degli spray.

Le foglie giovani ed elastiche sono più permeabili di quelle più vecchie. Le sostanze nutritive e gli additivi penetrano più velocemente nelle foglie immature rispetto a quelle più vecchie e resistenti, che sono più facili da danneggiare con gli spray.

Spruzzare il fogliame al di sotto in modo che lo spray riesca a penetrare negli stomi situati nella parte inferiore della foglia non funziona. Gli esperti sembrano concordare sul fatto che l’applicazione nelle aree stomatiche non è più efficace di quella sulla superficie della foglia, perché la struttura degli stomi raramente permette l’intrusione del liquido.

Le piante mantenute correttamente difficilmente, se non mai, hanno bisogno di essere nutrite per via fogliare. Le radici sono state progettate da Madre Natura per assorbire le sostanze nutritive e sono ancora il mezzo migliore per fornire nutrimento. Non nutrire le piante da fiore per via fogliare: l’umidità intrappolata tra il fogliame aumenta la probabilità di malattie.

L’alimentazione fogliare deve essere utilizzata solo come supplemento. Non spruzzare mai più di una volta ogni 7-10 giorni, se non addirittura mai, e mantieni la concentrazione dello spruzzo a un quarto di intensità.

La concimazione fogliare è una soluzione rapida per alcune carenze nutritive.

Le foglie e gli steli hanno peli cerosi e cistolosi che agiscono come le piume di un’anatra per disperdere l’acqua. Per informazioni sull’irrorazione,consulta il capitolo 24, Malattie e parassiti.

Calibra sempre i termometri e gli igrometri per garantirne l’accuratezza.

Una ventilazione adeguata è essenziale nelle serre e nelle stanze da giardino al coperto.

Problemi comuni legati ai “nutrienti

Per evitare i problemi più comuni:
1. Usa nutrienti corretti e completi
2. Non esagerare con l’acqua
3. Controlla il pH e l’EC
4. Liscivia il terreno una volta al mese

Esiste un breve elenco di problemi comuni che spesso causano carenze ed eccessi di nutrienti. Le piante non sane crescono lentamente, producono male e sono soggette agli attacchi di parassiti e malattie. Controllare i fattori culturali critici di cui la cannabis ha bisogno per crescere aiuta a evitare gli squilibri nutritivi. Gli squilibri nutritivi sono di solito il risultato di fattori culturali essenziali errati: aria, luce, acqua, terreno di coltura e soluzione nutritiva. Ognuno di questi fattori, insieme al pH e all’EC, influisce sull’assorbimento dei nutrienti. Quando le esigenze di base delle piante non sono soddisfatte, il controllo del pH e dell’EC avrà un effetto minimo sull’assorbimento dei nutrienti.

Le carenze nutritive sono meno comuni quando si utilizza un terriccio fresco arricchito con micronutrienti o una miscela idroponica contenente tutti gli elementi necessari. Se il terreno o l’acqua di alimentazione sono acidi, aggiungi della calce dolomitica per tamponare il pH del terreno e mantenerlo dolce. Valuta tutti i fattori nelle serre e nelle stanze da giardino chiuse, in particolare la temperatura e la ventilazione, prima di decidere che le piante sono carenti di nutrienti.

In generale, le piante nei giardini indoor iniziano a mostrare i primi segni di stress tra la sesta e l’ottava settimana di crescita. Una volta che una pianta mostra i sintomi, ha già subito un grave stress nutrizionale per una o due settimane. Ci vorrà del tempo prima che la pianta si stabilizzi e mostri una crescita vigorosa. Per aiutare le piante a mantenere il vigore, è essenziale identificare correttamente ogni sintomo non appena si manifesta. Le coltivazioni di cannabis indoor, in serra e alcune all’aperto vengono raccolte così velocemente che le piante non hanno il tempo di riprendersi dagli squilibri nutritivi. Un piccolo squilibrio può costare una settimana di crescita. Potrebbe essere più del 10% della vita della pianta. In breve, un pH errato si riflette in una crescita stentata e in un minor peso del raccolto.

L’aria

Temperatura: Sia le basse che le alte temperature rallentano la crescita delle piante. Grandi fluttuazioni di temperatura – più di 15-20 gradi Fahrenheit (8-10 gradi Celsius) – causano una crescita lenta rallentando i processi delle piante, compreso l’assorbimento dei nutrienti.

La soluzione: Abbassa la temperatura eliminando il maggior numero possibile di fonti di calore dalla stanza del giardino, oppure utilizzando la ventilazione o l’aria condizionata all’interno. Fai ventilare le serre, coprile con teli ombreggianti riflettenti e installa un sistema di raffreddamento per evaporazione. All’esterno, installa un telo ombreggiante sopra le piante. Aumenta le temperature all’interno e nelle serre utilizzando un riscaldatore. Isola le stanze del giardino e installa una coperta termica sulle serre. All’esterno, copri le piante con della plastica per aumentare la temperatura.

Umidità: un’elevata umidità provoca l’apertura degli stomi ma rallenta l’evaporazione, riducendo così il movimento dell’acqua e dei nutrienti. Una bassa umidità aumenta il movimento dell’acqua e dei nutrienti, portando alla pianta una quantità eccessiva. L’umidità bassa stressa le piante perché consumano troppa acqua e aumentano i livelli di nutrienti.

Soluzione: Abbassa l’umidità con la ventilazione, l’aria condizionata o un deumidificatore nell’area chiusa del giardino. Aumenta l’umidità abbassando la temperatura a 70°F (21,1°C) o posizionando un umidificatore nell’area del giardino.

Anidride carbonica (CO2): La crescita viene soffocata e rallenta rapidamente quando manca la CO2. Anche il consumo di nutrienti e acqua rallenta. Il terreno di coltura viene spesso annaffiato in modo eccessivo, causando radici inzuppate e ristagno della crescita.

Soluzione: Aumenta la circolazione dell’aria in modo che tutte le foglie del giardino svolazzino un po’. Questo eviterà che la CO2 ristagni intorno al fogliame. Rimuovi il fitto fogliame inferiore che non riceve luce. Fai uscire l’aria povera di CO2. Installa un generatore di CO2 o un emettitore di CO2 per aumentare i livelli di CO2.

Danni da ozono: Per maggiori informazioni sui danni da ozono, consulta il capitolo 16, Aria.

Soluzione: Smetti di usare un generatore di ozono in casa e nelle serre.

Inquinamento dell’aria interna: Provoca problemi alle piante molto difficili da risolvere. Fai sempre attenzione alle sostanze chimiche che fuoriescono o vaporizzano dal cartongesso e da altri materiali da costruzione. Questo tipo di inquinamento causa un rallentamento della crescita delle piante. Anche i danni causati dall’ozono possono influire sulla crescita delle piante.

Soluzione: Rimuovi il cartongesso che causa il problema. Prima di reinstallare il pannello rimosso, attendi da 6 a 12 mesi in modo che le sostanze chimiche nocive abbiano smesso di degassare. Smetti di usare i generatori di ozono e passa ai filtri a carbone per pulire l’aria di scarico.

Stress da calore

La temperatura all’interno delle foglie può raggiungere i 43,3°C (110°F). Questo accade facilmente perché le foglie immagazzinano il calore irradiato dalle lampade e dalla luce del sole. A 110°F (43,3°C), la chimica interna di una foglia di cannabis viene stravolta. Le proteine prodotte vengono scomposte e non sono più disponibili per la pianta. Man mano che la temperatura interna delle foglie sale, le piante sono costrette a consumare ed evaporare più acqua. Circa il 70% dell’energia della pianta viene utilizzata in questo processo.

Soluzione: Lisciviate il terreno di coltura per eliminare i sali in eccesso dei fertilizzanti. Aumenta la frequenza di irrigazione e abbassa le temperature atmosferiche con la ventilazione o con gli altri mezzi descritti in precedenza. L’elevata umidità non solo fa sì che le piante crescano in maniera più lenta, ma anche che i fiori o i singoli fiori* si sviluppino in maniera più lenta per far evaporare più acqua; si tratta di una risposta di sopravvivenza. Poiché sono allentati, vengono prodotti meno fiori (singoli fiori) e il peso complessivo si riduce. *Per definizione botanica, un bocciolo è un gruppo di fiori, noto come infiorescenza.

La soluzione: Riduci l’umidità con la ventilazione, un deumidificatore o un condizionatore d’aria che deumidifichi.

Oltre alle frange delle foglie arricciate, le grandi creste tra le venature indicano uno stress da temperatura. I bordi delle foglie che si arricciano indicano che le foglie stanno cercando di dissipare quanta più umidità possibile. Lo stress da umidità può essere causato dall’accumulo di sali tossici, dalla mancanza di acqua nel terreno di coltura o dalle alte temperature atmosferiche.

I bassi livelli di luce causano una crescita stentata e uno scarso utilizzo delle sostanze nutritive. Se le piante sono affollate e hanno una scarsa circolazione d’aria, i parassiti e le malattie sono più inclini a diventare un problema.

Lo stress termico provoca la perdita dei boccioli.

Luce

Mancanza di luce: Le sostanze nutritive vengono utilizzate male, la fotosintesi è lenta, gli steli si allungano e la crescita è scarna.

Soluzione: Aumenta i livelli di luce avvicinando la lampada alla chioma del giardino. Piega le piante con le gambe per abbassarne il profilo in modo che la luce raggiunga l’intera pianta.

Troppa luce: Tieni una lampada da 600 watt a 50,8 cm dalle piante.

Bruciatura da luce: Il fogliame bruciato è soggetto all’attacco di parassiti e malattie.

Soluzione: In interni, allontana la luce dalle piante. Fai indurire le piante da esterno prima di metterle all’aperto, in modo che il fogliame non sia molle e soggetto a bruciature.

La pianta bruciata dalla luce era troppo vicina alla HID calda!

Acqua

Qualità dell’acqua: Controlla la qualità dell’acqua per verificare che non ci sia un eccesso di sodio (più di 50 ppm) e un eccesso di altri solidi disciolti come il calcio e i metalli pesanti. Controlla il pH e la composizione dei solidi disciolti su un’analisi dell’acqua del pozzo o su un’analisi dell’acqua del tuo distretto idrico. Confronta l’analisi dell’acqua con l’etichetta del fertilizzante che stai utilizzando. Somma il totale di ogni elemento riportato sull’etichetta del fertilizzante e sull’analisi dell’acqua per calcolare l’intero dosaggio di fertilizzante che le piante stanno ricevendo.

Irrigazione: Se il substrato di coltivazione e la massa radicale vengono mantenuti saturi d’acqua per 20 minuti o più, le radici non avranno ossigeno sufficiente e moriranno (affogheranno) e inizieranno a marcire.

Qualsiasi substrato di coltivazione che dreni bene può essere irrigato o lavato (lisciviato) tutte le volte che vuoi, purché il terreno non rimanga saturo (e quindi privo di ossigeno) per più di 20 minuti alla volta.

Innaffia completamente, fino a quando un minimo del 20% drena dal fondo del contenitore. Irriga in modo che il drenaggio avvenga entro 20 minuti dall’inizio. A quel punto si applica la regola del 50% prima dell’irrigazione successiva. Per maggiori informazioni sull’irrigazione, consulta il capitolo 20, Acqua, “Regola del 50 percento”.

pH ed EC: controlla il pH in base all’intervallo desiderato per il terreno o per le colture idroponiche. Lava i nutrienti dal terreno per ridurre i sali disciolti nel substrato di coltivazione.

Soluzione: Irrigare con acqua a osmosi inversa (RO) con l’aggiunta di fertilizzante. L’acqua RO garantisce una miscela di fertilizzanti omogenea e facile da controllare. Gestisci l’EC nelle vasche idroponiche rabboccando le vasche con acqua ogni pochi giorni. Cambia la soluzione nutritiva nei serbatoi ogni 7-14 giorni. Quando i livelli di EC sono più alti, è necessario aumentare la frequenza di irrigazione per evitare che le piante si secchino.

Una fonte d’acqua pulita è essenziale per un giardino sano. Controlla sempre la presenza di solidi disciolti nell’acqua con un misuratore di EC/ppm. Questo stagno è pieno di alghe che devono essere trattate e filtrate prima di essere utilizzate.

Questa pianta in contenitore è stata pesata, a secco, con un peso di 230 grammi.

Quando è satura d’acqua, la stessa pianta in contenitore pesa 470 grammi

Raccogli l’acqua di deflusso delle piante per misurare la EC e il pH.

Terreno di coltura

Per evitare le carenze e gli eccessi di nutrienti più comuni:
1. Utilizza un terriccio nuovo acquistato in casa e in serra
2. Utilizza un terriccio ben compostato, modificato o un nuovo terriccio acquistato all’aperto
3. Aggiungi 1 tazza (23,7 cl) di calce dolomitica per ogni metro cubo (28,3 L) di substrato per mantenere un pH “dolce” o compreso tra 6,0 e 7,0
4. Misura tutti i terreni sfusi che tendono ad alterarsi per quanto riguarda il sodio (Na)

Temperatura del suolo: Un terreno con una temperatura superiore a 32,2°C danneggia le radici. Spesso il terreno all’aperto utilizzato nei contenitori si riscalda fino a superare i 37,8°C. Ho notato che il mio giardino all’aperto praticamente smette di crescere quando la temperatura del terreno raggiunge circa 26,7°C.

La soluzione: Raffredda il terreno all’interno e nelle serre abbassando la temperatura della stanza del giardino e posizionando i contenitori sul cemento o su un pavimento fresco, se possibile. In qualsiasi giardino in contenitore, ombreggia i contenitori dalla luce, dipingili di bianco per riflettere la luce e metti del pacciame riflettente sulla superficie del terreno. All’esterno, pacciamare il terreno con almeno 15,2 cm di paglia, fieno o altra vegetazione, oppure utilizzare qualsiasi pacciame per raffreddare la superficie del terreno.

Radici che ricevono luce: Le radici diventano verdi se la luce filtra dal contenitore o dal sistema idroponico. Le radici hanno bisogno di un ambiente buio. Il loro funzionamento rallenta notevolmente quando diventano verdi.

Soluzione: All’interno o all’esterno, dipingi i contenitori di un colore opaco in modo che le radici rimangano al buio.

pH ed EC: mantieni il pH e l’EC a livelli corretti.

Un buon substrato di coltivazione permette un buon drenaggio e allo stesso tempo trattiene molta umidità. Questo substrato di coltivazione è composto da polvere di corteccia e trucioli di legno ben compostati. Per stabilizzare il pH è stata aggiunta della calce dolomitica.

Soluzione nutritiva

Equilibrio dei nutrienti: Cambia regolarmente la soluzione nutritiva nei piccoli sistemi, ogni 7-14 giorni. Questo è il modo più semplice per mantenere in equilibrio le soluzioni di ricircolo ed evitare problemi. Il serbatoio dei nutrienti dovrebbe essere dotato di un tappo per ridurre al minimo l’evaporazione ed evitare la possibilità che gli inquinanti cadano nella vasca. Il rabbocco del serbatoio ogni giorno o due compenserà l’acqua utilizzata dalle piante. Inoltre, i rabbocchi evitano che la soluzione nutritiva si concentri.

Utilizza sempre un fertilizzante idroponico completo che contenga tutti i nutrienti necessari, compresi i micronutrienti in forma chelata. Non utilizzare in un sistema idroponico fertilizzanti progettati per i giardini in terra. Usa solo i fertilizzanti che riportano tutti i nutrienti necessari sull’etichetta.

PH errato: Un livello di pH errato contribuisce alla maggior parte dei disturbi dei nutrienti negli orti in terra biologica. Durante l’assorbimento dei nutrienti, si verificano molti processi biologici complessi tra i fertilizzanti organici e il terreno. Il pH può essere determinante per la probabilità di queste attività. In genere, un pH compreso tra 5,2 e 6,0 è accettabile sia per la crescita vegetativa che per la fioritura. Ma è preferibile un intervallo di pH compreso tra 5,6 e 6,0 per la crescita vegetativa e tra 5,4 e 5,8 per la fioritura.

Un pH basso, inferiore a 5,5, (terreno di coltura e soluzione nutritiva acidi) fa sì che le piante diventino stentate e non raggiungano il loro potenziale. Anche un pH elevato causa una crescita stentata, oltre a una mancanza di ferro e manganese. Con un pH elevato, le piante hanno foglie di un verde molto pallido. In ogni caso, la regolazione del pH risolverà il problema.

L’eccesso di fertilizzazione può diventare uno dei maggiori problemi per i giardinieri indoor. Troppi fertilizzanti causano un accumulo di nutrienti (sali) a livelli tossici e modificano la chimica del terreno. Quando si fertilizza troppo, la crescita delle piante è rapida e rigogliosa fino a quando non si raggiungono livelli tossici. A questo punto le cose si complicano.

Il rischio di sovraconcimazione è maggiore in un terreno di piccole dimensioni che può contenere solo una piccola quantità di sostanze nutritive. Un vaso o una fioriera di grandi dimensioni possono contenere in modo sicuro una quantità maggiore di terriccio e di sostanze nutritive, ma la loro lisciviazione richiederà più tempo se si esagera con i fertilizzanti. È molto facile aggiungere troppo fertilizzante a un contenitore piccolo. I contenitori grandi hanno una buona capacità di trattenere i nutrienti.

Soluzione: Per trattare le piante gravemente sovraconcimate, liscivia il terreno con 2 galloni (7,6 L) di soluzione nutritiva diluita per ogni gallone (3,8 L) di terreno per eliminare tutti i nutrienti in eccesso. La pianta dovrebbe ricominciare a crescere e ad avere un aspetto migliore nel giro di una settimana. Se il problema è grave e le foglie sono arricciate, potrebbe essere necessario lavare il terreno più volte. Dopo che la pianta sembra essersi stabilizzata, applica la soluzione di fertilizzante diluita.

Controlla il pH e l’EC/ppm della soluzione nutritiva per assicurarti che siano nell’intervallo di sicurezza.

Tieni sempre il misuratore di pH calibrato correttamente con soluzioni di riferimento a 7,0 e 4,0.

I giardini sporchi favoriscono l’insorgere di parassiti e malattie.

Varie

Danni da applicazione di spray: Alcuni spray sono fitotossici, altri sono molto fitotossici. Possono bruciare il fogliame se lo spray è troppo concentrato o se viene spruzzato durante il caldo del giorno.

Soluzione: Riduci la concentrazione dello spray in modo che sia meno fitotossico. Spruzza le piante all’inizio o alla fine della giornata, quando la luce solare o artificiale non illumina direttamente il fogliame. Lo spray deve avere la possibilità di asciugarsi sul fogliame prima del tramonto. Utilizzando acqua pulita, lava via lo spray dalle piante dopo 24-48 ore.

Pratiche pigre Un pigro ha mescolato Miracle-Gro nel sistema idrico centrale della sua casa per non doverlo dosare e applicare. Era sempre nell’acqua!

Un coltivatore alle prime armi, che ha acquistato una marca di fertilizzante popolare con nutrienti “A” e “B”, non ha letto le istruzioni. Ha commesso l’errore di applicare piccole dosi di fertilizzante “A” finché il flacone non è finito. Poi applicò il concime “B” a dosi. Il suo raccolto è andato in rovina!

Elenco dei nutrienti organici

Farine fertilizzanti di origine animale

Farina di sangue Il sangue (essiccato o in farina) viene raccolto nei macelli, essiccato e macinato in polvere o in farina. È ricco di azoto solubile ad azione rapida (dal 12 al 15% del peso), fino all’1,2% di fosforo e meno dell’1% di potassio. Le proteine vengono scomposte rapidamente dalla vita del suolo, diventano immediatamente disponibili e durano fino a 4 mesi. La farina di sangue è una fonte di azoto ideale per le varietà che si nutrono molto o per rinverdire un giardino. Utilizzala come topdressing e coltivala nel terreno, oppure applicala fino a un mese prima della semina. Applica con attenzione perché la farina di sangue è “calda” e può bruciare il fogliame se applicata in modo eccessivo. Quando la farina di sangue viene applicata sul terreno in una fascia intorno all’orto, impedisce ai conigli di mangiare troppo del raccolto.

Farina di sangue

Farina di ossa La farina di ossa* è un’eccellente fonte naturale di fosforo. Aumenta l’attività microbica e l’assorbimento dei nutrienti per aiutare i fosfati a diventare disponibili per le piante. La calce contenuta nelle ossa abbassa anche il pH del terreno. La farina d’ossa contiene anche calcio e alcuni minerali in tracce e azoto. La farina d’ossa macinata finemente si rende disponibile più rapidamente rispetto a quella macinata grossolanamente e agisce più velocemente in un terreno ben areato. È anche un ottimo integratore per i trapianti e per promuovere un apparato radicale forte ed esteso. *La farina d’ossa potrebbe veicolare il morbo della mucca pazza (encefalopatia spongiforme bovina). L’epidemia di questa malattia è stata presumibilmente contratta da quattro persone nel Regno Unito che hanno inalato polvere di farina d’ossa mentre la spargevano nei loro giardini. Attualmente la maggior parte dei Paesi ha modificato gli standard di lavorazione e non consente la lavorazione di animali malati, il che sembra aver limitato la diffusione del morbo della mucca pazza attraverso la farina di ossa. Nella storia recente non sono stati segnalati focolai.

La farina d’ossa per il giardinaggio è disponibile in due forme principali: precipitata (non cotta) e cotta al vapore. Evita la farina d’ossa cruda perché gli acidi grassi persistenti rallentano la decomposizione. Nella maggior parte dei casi, la farina d’ossa precipitata viene utilizzata per l’alimentazione degli animali, mentre quella cotta al vapore viene utilizzata come fertilizzante. Quando viene venduta nei negozi di alimenti per animali, viene indicata la percentuale di fosforo nei prodotti precipitati invece del fosfato (P2O5). Ciò significa che il 12% di fosfato equivale al 27,5% di fosforo. Per convertire il fosforo in fosfato, moltiplica il fosforo per 2,29. Ad esempio, 12% di fosfato × 2,29 = 27,5% di fosforo.

Farina di ossa

La farina d’ossaprecipitata (non cotta) si ottiene macinando e sciogliendo le ossa in acido prima di immergerle in una soluzione di calce. Il calcio e il fosforo delle ossa si legano e precipitano; vengono estratti dal liquido e poi essiccati. Le particelle finissime che ne derivano contengono il 40% di fosfato disponibile ma non azoto. Il prodotto finale è polveroso da lavorare.

La farina d’ossacotta o al vapore si ottiene da ossa fresche di animali che sono state bollite o cotte al vapore sotto pressione per eliminare i grassi che rallentano la decomposizione. Il trattamento a pressione causa una piccola perdita di azoto e un aumento del fosforo. Le ossa cotte al vapore sono più facili da macinare in una polvere fine e il processo aiuta i nutrienti a diventare disponibili prima. La farina d’ossa cotta al vapore contiene fino al 30% di fosforo e circa l’1,5% di azoto. Più la farina d’ossa viene macinata finemente, più velocemente diventa disponibile per le piante. Dissodala nel terreno in ragione di 4,5 kg per 100 piedi quadrati (9,3 m2), oppure mescolala al terriccio organico in ragione di una tazza (236,6 cc) per piede cubo (28,3 L). Utilizzalo come topdressing e coltivalo nel terreno, oppure applicalo fino a un mese prima della semina.

Farina di piume
La farina di piume è costituita da piume cotte a vapore sotto pressione, essiccate e macinate in polvere. Le piume sono dominate dalla proteina cheratina. Questa proteina è presente nei capelli, negli zoccoli e nelle corna e viene scomposta lentamente dai batteri del suolo, rendendola una buona fonte di azoto a lungo termine. Il livello di azoto varia tra il 7 e il 12%, a seconda del processo di lavorazione. Spesso le piume vengono cotte con vapore pressurizzato (idrolisi) che pre-decompone la farina. Si tratta di un buon fertilizzante insolubile a lento rilascio e di un componente del compost che è disponibile dopo quattro o più mesi. La farina di piume viene spesso mescolata con lettiere di pollame, il che accelera il rilascio dei nutrienti. La miscelazione con lettiere diverse da quelle di pollame non accelera la disponibilità dei nutrienti. Utilizzala come fonte supplementare di azoto insieme ad altri fertilizzanti. Dissodare il terreno in ragione di 2,3 kg per 100 piedi quadrati (9,3 m2) e aggiungere ai cumuli di compost e al terriccio in ragione di 1 tazza (236,6 cc) per 2 piedi cubi (56,6 L). La farina di piume è disponibile online e talvolta nei centri di giardinaggio.

Farina di zoccoli e corna
Gli zoccoli e le corna raccolti dai bovini al macello vengono cotti, macinati e disidratati per ottenere questa farina. La farina di corna macinata rende disponibile l’azoto a lento rilascio un po’ più velocemente. I batteri del terreno devono scomporre questa farina leggermente alcalina prima che sia disponibile per le radici. Applicala un mese prima della semina e l’azoto sarà disponibile fino a 12 mesi dopo. È un buon attivatore di compost e migliora anche la struttura del terreno. Questa farina contiene fino al 12% di azoto, il 2% di fosforo e nessun potassio. Utilizzala come fonte supplementare di azoto insieme ad altri fertilizzanti. Dissodala nel terreno in ragione di 2,3 kg per 100 piedi quadrati (9,3 m2) e aggiungila ai cumuli di compost e al terriccio in ragione di 1 tazza (236,6 cc) per 2 piedi cubi (56,6 L). È disponibile online e talvolta presso i centri di giardinaggio, oppure può essere raccolto dai recinti di pecore e maiali.

Fertilizzanti a base di pesce

Emulsione di pesce
L’emulsione di pesce, un liquido solubile poco costoso, è ricca di azoto organico, oligoelementi, fosforo e potassio. Questo fertilizzante naturale è difficile da applicare in eccesso ed è immediatamente disponibile per le piante. L’emulsione di pesce è disponibile da 1 a 4 mesi dopo l’applicazione. In alcune formule viene inclusa della potassa inorganica per aggiungere potassio all’emulsione di pesce. Gli odori di questo prodotto possono causare seri problemi con i parassiti animali. Anche l’emulsione di pesce deodorata ha l’odore di pesce morto. Contiene fino al 5% di azoto, 2% di fosforo e 2% di potassio. Applicala come fertilizzante liquido diluito alla dose di 6 cucchiai (88,7 cc) per gallone (3,8 L) d’acqua.

Nota: spesso l’emulsione di pesce viene lavorata dopo che la maggior parte delle proteine, degli enzimi e delle sostanze nutritive sono state rese disponibili in processi precedenti. Vedi “Idrolizzato di pesce” più avanti per un fertilizzante di pesce più completo.

Emulsione di pesce

Idrolizzato di pesce
L’idrolizzato di pesce utilizzato come fertilizzante è costituito da carcasse di pesce macinate. Non viene trasformato quanto il pesce utilizzato nei prodotti in emulsione. Le fabbriche di lavorazione del pesce rimuovono la carne destinata al consumo umano e il resto – ossa, cartilagini, interiora e squame – viene macinato e mescolato con acqua. Vengono aggiunti degli enzimi per rendere il mix solubile. L’idrolizzato di pesce di qualità superiore viene macinato più finemente. Spesso le ossa e le squame vengono separate, causando la mancanza di calcio, minerali e proteine. L’olio viene ricavato dai prodotti essiccati eliminando gran parte del cibo vegetale.

Sebbene sia più costoso, l’idrolizzato di pesce liquido di migliore qualità elabora il pesce intero e lo digerisce con enzimi prima di liquefare il prodotto. Le frattaglie lavorate a freddo si putrefanno rapidamente e vengono stabilizzate con acido solforico a basso pH. Il processo utilizza scarti di pesce liquidi idrolizzati e digeriti con enzimi invece di utilizzare calore e acidi. Questo processo conserva più proteine, enzimi, vitamine e micronutrienti rispetto alle emulsioni di pesce. L’idrolizzato riscaldato viene moderatamente riscaldato per rendere e concentrare gli oli in alimenti vegetali meno complessi. Il surriscaldamento può distruggere numerosi organismi benefici. Leggi attentamente le etichette dei prodotti.

L’idrolizzato di pesce contiene fino al 2% di azoto, 4% di fosforo e 1% di potassio, oltre a molte proteine, vitamine e micronutrienti. Spesso è difficile da trovare nei punti vendita al dettaglio, ma è disponibile tramite fornitori online. Applicalo come fertilizzante liquido diluito alla dose di 6 cucchiai (88,7 cc) per gallone (3,8 L) d’acqua.

Farina di pesce
La farina di pesce si ottiene da pesce essiccato o da carcasse di pesce fuse che vengono riscaldate e spesso trattate con acido prima di essere macinate in una farina ricca di azoto e oligoelementi. Contiene fino al 10% di azoto che è disponibile immediatamente e dura fino a quattro mesi. Alcune farine contengono anche fosforo e potassio. Incorpora la farina di pesce nelle miscele di terra, coltivala nel terreno come topdressing ad azione rapida o usala come attivatore di compost. Se non viene deodorata, questa farina può avere un odore sgradevole che può persistere in casa. All’esterno, controlla gli odori della farina di pesce coltivandola nel terreno, coprendola con un pacciame e diluendola (irrigando) dopo l’applicazione. Conservala sempre in un contenitore ermetico per evitare che attiri gatti, cani o mosche. Dissodare il terreno alla dose di 4,5 kg per 100 persone. (4,5 kg) per 100 piedi quadrati (9,3 m2) o mescolato al terriccio organico in ragione di 1 tazza (236,6 cc) per piede cubo (28,3 L). Utilizza il prodotto come topdressing e coltivalo nel terreno, oppure applicalo fino a un mese prima della semina.

Polvere di pesce
La polvere di pesce è simile alla farina e all’idrolizzato prima della lavorazione. La fonte e il trattamento del pesce determinano la qualità della polvere di pesce. Viene essiccato con il calore e trasformato in polvere idrosolubile. È un’elevata fonte di azoto, fino al 12%, con una traccia di potassio, l’1% di fosforo e molti micronutrienti. Anche l’idrolizzato in polvere contiene fino al 5% di potassio e l’1% di fosforo. La maggior parte delle polveri di pesce idrosolubili può essere miscelata in soluzione e iniettata in un sistema di irrigazione. Le polveri di pesce di alta qualità sono costituite da pesce intero disidratato e polverizzato. Alcuni offrono prodotti trasformati a base di proteine di pesce idrolizzate trattate con enzimi (vedi sotto). Assicurati di leggere attentamente le etichette prima di applicarle alle piante! Distribuisci da 1 a 2 once per 100 piedi quadrati (9,3 m2), oppure mescola 1 cucchiaio (14,8 cc) per gallone (3,8 L) d’acqua.

Rifiuti di granchio
Gli scarti di granchio contengono livelli relativamente alti di fosforo e calcio. I rifiuti di granchio vengono macinati ed essiccati per stabilizzare la decomposizione. Il luogo, la dieta e la specie di granchio influiscono sul contenuto di farina. Gli scarti contengono chitina, che favorisce gli organismi che attaccano i nematodi parassiti.

Gli scarti di granchio hanno un rapporto N-P-K di circa 5-2-0,5 e fino al 10% di calcio in questo fertilizzante a lento rilascio. Aggiungi i rifiuti di granchio da 2 a 4 mesi prima della semina. Distribuisci 10 libbre per 100 piedi quadrati (4,5 kg per 9,3 m2) e interra il terriccio. Aggiungi ai cumuli di compost e mescola nelle buche di impianto per i semi o i trapianti.

Guano

Guano di pipistrello
Il guano di pipistrello è costituito dagli escrementi e dai resti dei pipistrelli. È ricco di azoto solubile, fosforo e oligoelementi. La disponibilità limitata di questo fertilizzante, noto come superfioritura organica solubile, lo rende costoso. Estratto in grotte protette, il guano si asciuga con una decomposizione minima. Il guano di pipistrello può avere migliaia di anni. I depositi più recenti contengono livelli più elevati di azoto e possono bruciare il fogliame se applicati in modo eccessivo. I depositi più vecchi sono più ricchi di fosforo e sono un ottimo fertilizzante per la fioritura. Il guano di pipistrello è solitamente in polvere e può essere utilizzato in qualsiasi momento dell’anno come concime o diluito in un tè, oltre a essere un ottimo attivatore di compost. Non respirare la polvere quando la maneggi, perché può causare nausea e irritazione ai polmoni. È disponibile anche il superfosfato di guano. Il guano di pipistrello solubile in acqua ha un rapporto di 3-10-1 per N-P-K ed è ricco di batteri e microbi che stimolano la crescita. I nutrienti sono disponibili immediatamente per un massimo di 4 mesi. Aggiungili prima della semina al ritmo di 5 libbre per 100 piedi quadrati (2,3 kg per 9,3 m2). Aggiungi 3 cucchiaini per gallone (14,8 ml per 3,8 L) di acqua e inizia a fertilizzare da 1 a 2 settimane prima della fioritura. Il guano di pipistrello funziona anche come blando fungicida se applicato come spray fogliare.

Guano di uccello marino
Il guano di uccello marino è ricco di azoto e altri nutrienti. La corrente di Humboldt, lungo la costa del Perù e del Cile settentrionale, impedisce alla pioggia di cadere e la decomposizione del guano è quindi minima. Il guano sudamericano è il migliore e più accessibile al mondo. Il guano viene raschiato dalle rocce delle aride isole oceaniche e spesso è mescolato con escrementi di foca. Anche il guano degli uccelli marini viene raccolto da molte coste del mondo, quindi il suo contenuto di nutrienti varia. Il contenuto medio di N-P-K di questo fertilizzante solubile è di 10-3-1 ed è anche ricco di vita organica. Applicalo prima della semina per ottenere nutrienti disponibili per più di quattro mesi. Si consiglia di versare 5 libbre per 100 piedi quadrati (2,3 kg per 9,3 m2) o come infuso a 3 cucchiaini per gallone (14,8 ml per 3,8 L) di acqua, applicati direttamente al terreno o trasformati in infuso e applicati come spray fogliare o iniettati in un sistema di irrigazione. Il guano di uccello marino è anche un ottimo attivatore di compost.

Guano di pipistrello in polvere

Guano di pipistrello liquido

Guano di uccello marino

Concimi

Letame e lettiere
A volte il letame viene raccolto, confezionato e venduto puro. Molto spesso il letame, che ha caratteristiche biologiche, chimiche e fisiche specifiche, viene confezionato o raccolto con vari gradi di lettiera: paglia, segatura, giornali, fibra di canapa* e cartone. La dieta del bestiame, il clima, i programmi di pulizia, l’ubicazione e così via, determinano la disponibilità e la consistenza del letame. Spesso il letame può essere consegnato sfuso. Almeno il 50% dell’azoto e fino al 70% del potassio si trovano nell’urina mescolata al letame e alle lettiere. *L’azienda olandese HempFlax produce una lettiera BioBase per il bestiame, molto apprezzata, a partire dagli steli di canapa.

I concimi sono considerati “caldi” o “freddi” I concimi caldi bruciano le piante, quelli freddi no. I concimi per pollame e suini e i concimi freschi umidi sono “caldi” e bruciano le piante. La maggior parte degli altri concimi sono considerati “freddi” e raramente bruciano le piante se non sono freschi. I concimi ben compostati non bruciano le piante e non contengono sali in eccesso. I concimi freschi contengono il 60-70% di umidità in più rispetto a quelli secchi. Il letame essiccato contiene livelli molto più elevati di sostanze nutritive.

Il letame di mucca e di cavallo mescolato con le lettiere è un’ottima aggiunta al cumulo di compost e come ammendante del terreno esterno. Il letame suino è molto umido e deve essere mescolato con la paglia. Anche il letame di pollame dà i migliori risultati se mescolato con segatura, paglia o altre lettiere.

Ma attenzione: un’eccessiva quantità di paglia e segatura può utilizzare gran parte dell’azoto disponibile e ridurre i raccolti.

Letame di pollo (pollame)
Il letame di pollo è probabilmente il fertilizzante organico più ricco di azoto, fosforo, potassio e oligoelementi. Acquista il letame di pollo secco e compostato in sacchetti per comodità, oppure compralo all’ingrosso. Utilizzalo come topdressing o mescolalo al terreno prima di piantare. Spesso il letame di pollo raccolto dagli allevamenti è ricco di piume in decomposizione, che contengono fino al 17% di azoto; questo è un ulteriore vantaggio. Ho utilizzato letame di pollo sfuso e in sacchi. Se riesci a trovarlo localmente in un allevamento biologico di polli, è il migliore! Assicurati che il letame di pollo sia compostato per un lungo periodo prima di utilizzarlo, altrimenti brucerà tutto a causa dell’alto contenuto di acido urico. Inoltre, i semi delle erbacce saranno un problema enorme.

Il rapporto N-P-K è basso per il letame di pollo – circa 1,5-1,5-0,5 umido e 1,1- 0,8-0,5 secco – ed è ricco di oligoelementi. Non lasciarti ingannare dai bassi valori di nutrienti: è disponibile immediatamente per un massimo di 4 mesi. Può essere pesante e voluminoso quando è bagnato e ingombrante quando è asciutto. Aggiungi il letame di pollo fino a un mese prima della semina. Segui le istruzioni di miscelazione riportate sull’etichetta del sacco.

Letame di pollo

Letame di mucca
Il letame di mucca è spesso venduto come letame di manzo, ma a volte viene raccolto da allevamenti di bestiame da latte. I coltivatori di cannabis utilizzano il letame di mucca da secoli. È un buon fertilizzante e un buon ammendante del terreno. Il letame di manzo è molto utile come pacciamatura e come ammendante del terreno. Trattiene bene l’acqua e mantiene la fertilità per molto tempo. Il valore nutritivo è basso e non si dovrebbe fare affidamento su di esso come fonte principale di azoto. Lascia che si compostino per diversi mesi se il contenuto di sale è elevato, come spesso accade con il letame delle mucche da allevamento. Il letame lavato di mucche sane è un eccellente ammendante del terreno. Il rapporto N-P-K è molto basso, circa 0,7-0,3-0,4, ed è ricco di oligoelementi. Aggiungi il letame di mucca al terreno un mese o due prima della semina. Viene utilizzato come ammendante del terreno e come fertilizzante secondario.

Letame di mucca

Letame di capra
Il letame di capra è simile a quello di cavallo, ma più potente. Le pepite di dimensioni uniformi sono facili da maneggiare e da applicare. La loro efficacia è maggiore quando vengono spezzettate e incorporate al terreno e al compost. Questo concime aumenta la capacità del terreno di trattenere l’acqua e l’attività microbica e non attira mosche o animali quando è asciutto o mescolato al terreno. La qualità del prodotto dipende dall’alimentazione delle capre. Il rapporto N-P-K è di circa 1,3-1,5-0,5. Applica il letame di capra come ammendante o fertilizzante.

Letame di cavallo
Il letame di cavallo è facilmente reperibile nelle scuderie e negli ippodromi. Usa il letame di cavallo con paglia, paglia di canapa o torba come lettiera. I trucioli di legno possono essere fonte di malattie delle piante. Fai il compostaggio del letame fresco di cavallo e delle lettiere per almeno due mesi prima di aggiungerlo al giardino esterno. Il processo di compostaggio uccide i semi delle erbe infestanti e permette di utilizzare meglio le sostanze nutritive. Il compostaggio a caldo, al di sopra dei 60°C, uccide i parassiti e le malattie. Su Internet sono disponibili molte ricette per il compost di letame di cavallo.

Le nuove lettiere di paglia spesso utilizzano gran parte dell’azoto disponibile. Il rapporto N-P-K è di circa 0,6-0,6-0,4, con una gamma completa di microelementi. Aggiungi il letame di cavallo un mese o due prima della semina. È la soluzione migliore come modifica e fonte secondaria di nutrienti.

Letame di coniglio
Il letame di coniglio è un ottimo fertilizzante ad alto contenuto di azoto e fosforo disponibili. Può essere difficile da trovare localmente, tranne che in Spagna e su Internet. Usa il letame di coniglio come quello di pollo. Si decompone e diventa disponibile rapidamente. Il rapporto N-P-K è di circa 2,4-1,4-0,6 in questo fertilizzante molto solubile con alcuni microelementi. Secondo il Dr. John McPartland, la cacca di coniglio è la migliore. I conigli sono i migliori!

Letame di pecora
Il contenuto di nutrienti del letame di pecora è limitato, ma è un ottimo infuso di letame. Il letame di pecora contiene poca acqua e molta aria. Si riscaldano facilmente e sono un’ottima aggiunta ai cumuli di compost. Aggiungono massa, aria e sostanze nutritive. Usa questo letame economico e poco odoroso anche come pacciame. Il rapporto N-P-K è di circa 0,8-0,5-0,4, con una gamma completa di microelementi. Aggiungi questo ammendante/fertilizzante a lento rilascio alle miscele di piante e ai cumuli di compost più di un mese prima della semina.

Letame suino
Il letame suino ha un elevato contenuto di sostanze nutritive, ma ha un’azione più lenta e umida (è più anaerobico) rispetto al letame di mucca e di cavallo. Difficile da trovare in sacchi, la maggior parte del letame suino è disponibile direttamente in azienda. Chiedi agli allevatori i dettagli sul contenuto e sull’uso. Il fango fresco e anaerobico della laguna o il letame liquido dei suini ha un rapporto N-P-K di circa 0,6-0,6-0,4. Contiene anche molto ammonio e molti elementi secondari e in tracce. Aggiungi questo letame caldo ai cumuli di compost e alle miscele di terreno. Sii prudente con questo concime perché di solito è di natura anaerobica.

Urina
L’urina si mescola al letame da cortile. Aggiunge azoto facilmente disponibile ed è ottima per i giardini di cannabis biologici. L’urina contiene principalmente acqua e urea. L’odore dell’urina fresca si disperde rapidamente, soprattutto se diluita. Non attira le mosche e contiene pochi agenti patogeni. L’urina può essere utilizzata in un giardino biologico, ma non l’urea sintetica. Vedi “Processo di Haber” a destra.

Fai attenzione: È facile sovraconcimare con l’urina! L’urina è piena di ammoniaca che le piante non possono assimilare e acidifica il terreno. Usala con cautela quando la applichi in forma liquida. L’urina umana può anche essere utilizzata come fertilizzante e aggiunta al compost.

Se il tuo cane, il tuo cavallo o la tua capra urinano nello stesso punto del prato verde, la loro urina spesso brucia l’erba se contiene troppa urea. Le macchie di bruciature sono comuni quando l’urea viene applicata ripetutamente nello stesso punto. Ho visto pali di lampioni di metallo “popolari” completamente consumati dall’urina di cane. Il rapporto N-P-K dell’urina è di circa 12-1-2 e questo fertilizzante solubile è facilmente reperibile. Di solito viene mescolata con lettiere e letame di animali, in modo che non sia così calda.

Attenzione: L’urina è carica di ammoniaca che le piante di cannabis non possono assimilare e acidifica il terreno. Usala con cautela.

Il processo Haber
Il processo Haber, noto anche come processo Haber-Bosch, è il processo chimico utilizzato per estrarre dall’atmosfera l’azoto sotto forma di ammoniaca. L’ammoniaca viene ossidata per produrre nitrati e nitriti da utilizzare nei fertilizzanti e negli esplosivi. Si ritiene che i fertilizzanti sintetici generati dal processo Haber contribuiscano a produrre un terzo del cibo del mondo!

Varie

Fondi di caffè
I fondi di caffè sono leggermente acidi (pH 6,0-6,2) e di consistenza fine. L’elevato rapporto carbonio/azoto favorisce la presenza di batteri acetici nel terreno. Il fosforo, il potassio, il magnesio e il rame contenuti nei fondi di caffè sono facilmente disponibili. La disponibilità di azoto, calcio, zinco, manganese e ferro è bassa e talvolta carente. Anche se l’azoto disponibile sembra carente, ci sono 4,5 kg di azoto totale per metro cubo (90 cm2) di fondi di caffè. L’azoto diventa disponibile con l’attività dei microrganismi. In questo modo i fondi di caffè funzionano come un fertilizzante azotato a lento rilascio. Raccogli solo i fondi di caffè. Rimuovi la carta che utilizza l’azoto per decomporsi. Conserva i fondi di caffè in un contenitore coperto. In questo modo si preservano l’umidità e le sostanze nutritive. Mescola i fondi di caffè alla superficie del terreno e alle miscele di terreno prima di piantare. Non aggiungere più del 5% di fondi di caffè a qualsiasi miscela di terreno o quando si sparge sulla superficie del terreno.

Zucchero La melassa, il miele e altri zuccheri possono aumentare la vita microbica del suolo, migliorare la ricrescita e rendere più efficace l’utilizzo dell’azoto da parte delle piante. La melassa è l'”ingrediente segreto” di molti fertilizzanti biologici e lo zucchero naturale migliore per le coltivazioni di cannabis terapeutica biologica. Lo sciroppo di saccarosio (mais) è il modo più economico per acquistare lo zucchero. Tuttavia, non possiede molte delle qualità presenti nella melassa.

Le piante producono gli zuccheri. Le radici delle piante non assorbono gli zuccheri, né grezzi né raffinati. I batteri e le altre forme di vita del suolo consumano gli zuccheri come cibo o carburante. L’aggiunta di zucchero organico sotto forma di melassa al terreno aumenta la vita del suolo e i processi biologici intorno alla rizosfera o alla zona delle radici. La decomposizione degli zuccheri rilascia CO2 e aumenta la mineralizzazione degli elementi organici. La melassa è praticamente inutile nelle colture alimentate con minerali per la mineralizzazione.

Qualsiasi sapore o aroma dolce che i venditori attribuiscono agli zuccheri non deriva direttamente dall’aggiunta di zuccheri o aromi alla soluzione nutritiva. Vorrei che i venditori dimostrassero scientificamente questo rapporto di causa-effetto. Chiedo loro di contattarmi.

Melassa
La melassa non solforata è di alta qualità e viene utilizzata in cucina. Questa qualità è ottenuta dal succo di canna da zucchero maturo, chiarificato e concentrato. Può essere utilizzata in giardino.

La melassasolforata si ottiene da zucchero acerbo (verde). I fumi di zolfo vengono applicati durante l’estrazione dello zucchero. In seguito viene bollita ripetutamente. La melassa di prima bollitura è della migliore qualità perché viene rimossa solo una piccola quantità di zucchero. La seconda e le successive bolliture rendono la melassa di colore scuro ed estraggono più zucchero. Può essere utilizzata in giardino.

Lamelassa nera è stata bollita tre volte per estrarre ancora più zucchero. Utilizzata principalmente come mangime per il bestiame, è ricca di ferro. Può essere utilizzata anche in giardino.

In generale, l’analisi media N-P-K della melassa è di 1-0-5 e contiene potassa, zolfo e molti minerali in traccia in forma chelata. È inoltre ricca di carboidrati e di un equilibrio di sostanze consumabili, che rappresentano una rapida fonte di energia e di cibo per i microrganismi. La melassa può essere acquistata nei negozi di idroponica, di alimentari, di prodotti sanitari e di mangimi per il bestiame. Diluiscila al ritmo di un cucchiaio per gallone (1,5 cl per 3,8 L) di acqua. Irriga le piante per nutrire la vita organica del suolo. Inizia a nutrire la vita del suolo quando le piante stanno crescendo.

Esistono tre tipi principali di melassa: non zuccherata, zuccherata e nera.

Cenere di legno e carta
La cenere di legno (legno duro) contiene fino al 10% di potassio. La cenere di conifere ne contiene circa il 5%. Il potassio si disperde rapidamente dalla cenere di legno e può causare un terreno compattato e appiccicoso. Evita di utilizzare la cenere di legno alka-line ad alto pH in terreni con un pH superiore a 6,5. Raccogli la cenere di legna subito dopo averla bruciata e conservala in un luogo asciutto. Fai attenzione quando raccogli la cenere del camino. Spesso queste ceneri sono piene di rifiuti bruciati che contengono metalli pesanti e sostanze indesiderate. Raccogli e utilizza solo la cenere di legna proveniente dai caminetti e applicala con parsimonia.

Lacenere di carta contiene circa il 5% di fosforo e oltre il 2% di potassio. Oggi la maggior parte degli inchiostri è a base di soia o non a base di petrolio. Mi piace evitare la cenere di carta a causa del possibile contenuto di metalli pesanti, ma quando è pulita e priva dei metalli pesanti presenti in alcuni inchiostri, la cenere di carta è un eccellente fertilizzante idrosolubile. Poiché il pH è piuttosto alto, non applicare la cenere di carta in dosi massicce.

Colate di vermi
I vermi (detti anche colate di vermi, humus di vermi e letame di vermi) sono escrementi, humus digerito e altra materia organica (in decomposizione), il prodotto finale della scomposizione della materia organica da parte dei lombrichi. I getti di vermi puri hanno l’aspetto di polvere di grafite grossolana e sono pesanti e densi.

I vermi sono un’ottima fonte di azoto solubile non bruciabile e di molti altri elementi. Il vermicast è anche un eccellente ammendante che favorisce la fertilità e la struttura del terreno. Mescolalo con il terriccio per formare una miscela ricca e fertile, ma non aggiungerne più del 20% a qualsiasi miscela; il vermicast è così pesante che la crescita delle radici può essere compromessa. Il vermicast è molto popolare e più facile da ottenere nei vivai commerciali.

Il vermicomposting può essere fatto in casa, all’aperto o in una serra. I vermi rossi(Eisenia fetida e Eisenia andrei) sono i più attivi e comunemente utilizzati nel vermicomposting. Cerca su Internet le configurazioni di vermicomposting per trasformare i tuoi scarti alimentari vegetali in un ricco fertilizzante.

Polveri di rocce (minerali)

Aragonite
L’aragonite è un deposito cristallino biologico e fisico formato da precipitazioni in acqua dolce e marina di conchiglie come quelle di molluschi e ostriche, che contengono circa il 95% di carbonato di calcio. Utilizza l’aragonite per ripristinare l’equilibrio del terreno dopo l’applicazione di calce ricca di magnesio che lega altri nutrienti. Estratta a Molina de Aragón, in Spagna, l’aragonite è difficile da trovare in Nord America.

Macinata in polvere fine, l’aragonite viene utilizzata per regolare il pH e aumentare i livelli di calcio nel terreno. Riduce l’acidità senza aumentare il contenuto di magnesio. Evita di usare l’aragonite insieme al gesso.

Azomite
Questo minerale presente in natura contiene micronutrienti. L’azomite è costituita da alluminosilicato idrato di sodio e calcio derivato da un deposito minerale vulcanico naturale. Aggiungila al compost o ad altri fertilizzanti in ragione di 2 libbre (0,9 kg) per 10 piedi quadrati (.9 m2) e mescolala al terreno fino a un mese prima della semina. Utilizza una diluizione dell’1% in acqua.

Biotite
La biotite [K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2] è un silicato di mica scuro. Contiene ferro, magnesio, alluminio, silicio, ossigeno e idrogeno disponibili per formare fogli debolmente legati tra loro da ioni potassio. Si tratta della vermiculite e di una fonte di amianto. Tuttavia, aumenta anche la CEC del terreno, poiché anche se il K viene lavato via, i siti di legame rimangono. La biotite è nota anche come “mica di ferro” e “mica nera” Le polveri di roccia fosforosa sono disponibili solo quando il pH del terreno è inferiore a 7,0.

Terra di diatomee
La terra di diatomee (DE), i resti scheletrici fossilizzati delle diatomee d’acqua dolce e salata, contiene una gamma completa di oligoelementi. Il DE è un buon insetticida. Applica il DE al terreno quando si coltiva o lo si usa come topdressing. È più comunemente usato come insetticida che come fonte di calcio.

Calce dolomitica
La calce dolomitica regola e bilancia il pH e rende i fosfati più disponibili. In genere viene applicata per addolcire o disacidificare il terreno. È composta da calcio e magnesio e a volte viene indicata come un nutriente primario, anche se in genere si parla di un nutriente secondario. Aggiungi la calce dolomitica ai terreni acidi e ai terricci. Acquista la dolomite in farina o in qualità fine, che è disponibile un po’ più velocemente nel terreno. Aggiungi la dolomite un mese o più prima della semina, in ragione di 0,5 tazze per piede cubo (11,8 cl per 28,3 L) di terreno. Usa il calcio agricolo se il contenuto di magnesio nel terreno è elevato.

Calce dolomitica

Farina di granito
Le polveri di granito morbide e fini contengono oligoelementi in forma insolubile in acqua e a lento rilascio. Il granito si forma naturalmente in molte strutture chimiche diverse. Il granito più morbido proveniente dal sud-est degli Stati Uniti si rompe più facilmente di quello del nord-est. La polvere di granito o la farina di granito contiene fino al 5% di potassio e diversi oligoelementi. Rilasciando lentamente i nutrienti nell’arco di diversi anni, la polvere di granito è una fonte economica di potassio e non influisce sul pH del terreno. Non è consigliata in casa perché ha un’azione troppo lenta.

Sale di Epsom
Il solfato di magnesio idrato (MgSO4), i sali di Epsom, sono una fonte solubile di magnesio e zolfo ad azione rapida. Usa i sali di Epsom nei terreni alcalini per superare le carenze di magnesio. Evita di usarli per aumentare il pH nei terreni acidi; la calce dolomitica è una scelta migliore. Applica i sali di Epsom (9% di magnesio, 2% di calcio e 13% di zolfo) quando le piante mostrano una carenza di magnesio. Continua ad aggiungerne settimanalmente fino alla scomparsa dei sintomi. Il solfato di magnesio solubile viene eliminato rapidamente dal terreno. L’applicazione di sali di Epsom è anche un modo eccellente per eliminare i sali in eccesso che si accumulano nei terreni CEC, soprattutto il sodio.

Sali di Epsom

Sabbia verde
Il greensand (glaucomite) è una roccia arenaria silicata ferro-potassica. I minerali in cui è presente le conferiscono una tonalità verde oliva pallido. La terra verde è un’ottima fonte di potassio e oligoelementi e viene utilizzata in molte miscele organiche. È in grado di assorbire dieci volte di più l’umidità, il che la rende un ammendante eccezionale nei terricci. Rilascia lentamente i suoi tesori in circa quattro anni. Ha un’azione troppo lenta per i giardini interni, ma è un buon fertilizzante a lungo termine per gli esterni.

La terra verde contiene potassio, ferro, magnesio, calcio e fosforo, oltre a ben 30 altri minerali in tracce. Si dice che mineralizzi il terreno, migliorando la salute delle piante e del suolo grazie all’aumento delle popolazioni di batteri benefici che rendono disponibili i nutrienti minerali insolubili. La terra verde è piuttosto pesante e densa, con una consistenza simile alla sabbia, ma può trattenere un terzo del suo peso in acqua e ha la capacità di aprire i terreni stretti e di legare quelli sciolti.

Negli Stati Uniti, la terra verde viene estratta da antichi depositi di conchiglie e materiale organico del New Jersey, ricchi di ferro, fosforo, potassio (dal 5 al 7%) e numerosi micronutrienti. Alcuni giardinieri biologici non usano la terra di vegetazione perché è una risorsa limitata, ma allo stesso tempo viene utilizzata per realizzare i muri dei giardini in alcune zone del Regno Unito.

Il greensand nel Regno Unito è spesso chiamato “Upper” e “Lower” Greensand, che si riferisce a due diversi depositi separati dall’argilla di Gault. Il Greensand inferiore (noto anche come Woburn Sand) consiste in alcuni depositi che contengono vari gradi di argilla di Atherfield (marina). Il Greensand superiore è un deposito a base di sabbia all’interno dell’argilla di Gault. Entrambe le sabbie verdi si trovano nelle colline che circondano il bacino di Londra e in altri siti del Regno Unito.

Stai alla larga dalle sabbie verdi ricoperte di ossido di manganese (dette anche sabbie verdi al manganese). Viene utilizzata per rimuovere il ferro ossidato insolubile e il manganese dalle tubature.

Applica la terra verde come fonte di potassio a lungo termine e per correggere i terreni carenti di potassio. Applica fino a 45 kg per 1000 piedi quadrati (92,9 m2).

Terra verde

Gesso
Il gesso, solfato di calcio idrato, CaSO4-2(H2O), è simile al cartongesso utilizzato in edilizia. Il gesso granulare viene macinato in una polvere bianca e fine che è più rapidamente disponibile per le piante e i terreni. Contiene il 23% di calcio, il 19% di zolfo e tracce di potassio e magnesio. Il gesso converte (lega) i sali, compreso il magnesio nel terreno, evita la formazione di croste, rompe e arieggia i terreni argillosi e regola l’assorbimento dei micronutrienti – rame, ferro, manganese e zinco nella cannabis.

Il gesso agisce unendo le particelle di argilla del terreno per formare particelle più grandi, creando spazi porosi per l’aria, l’acqua e le radici delle piante. Ad esempio, in un terreno ricco di sale, il gesso rimuove il sodio e lo sostituisce con il calcio. Il gesso aggiunge calcio e zolfo a tutti i terreni. Inoltre, aiuta il terreno a trattenere l’acqua e a ridurre l’erosione del suolo.

Il solfato di calcio (CaSO4), noto anche come Gypsite, viene utilizzato per abbassare il pH del terreno e migliorare il drenaggio e l’aerazione. Viene anche utilizzato per trattenere o rallentare la rapida decomposizione dell’azoto. La formula contiene calcio e zolfo in forma di solfato. La cannabis è un grande consumatore di zolfo e questo è un ottimo nutriente da aggiungere a qualsiasi miscela di piante o cumulo di compost.

La gipsite è un gesso non raffinato che contiene le argille e altri minerali del luogo in cui è stato estratto. Viene estratta in zone aride, non in zone tipicamente umide; di solito non si tratta di gesso idrato, CaSO4-2(H2O).

Molti stati e province degli Stati Uniti, del Messico, della Thailandia e della Spagna hanno grandi depositi di solfato di calcio. Il gesso (CaSO4-2H2O) è uno dei minerali naturali più comuni ed è un tipo di roccia.

Nitrato naturale di soda
Il Nitrato Naturale di Soda (NNS), noto anche come Nitrato Cileno di Soda, è un fertilizzante granulare altamente solubile e ad azione rapida con il 16% di azoto in forma di nitrato , che viene utilizzato direttamente dalle piante. Questa forma di azoto è disponibile per le Cannaiole nei terreni freddi. Anche i microrganismi sensibili alla temperatura utilizzano questa fonte di azoto. Ma l’NNS è anche ricco di sodio! Non utilizzare l’NNS su terreni aridi dove l’accumulo di sale è comune. Viene estratto da un deserto nel nord del Cile, dove esiste l’unico deposito conosciuto di questo sale minerale. Mescola questo nitrato con farina di cacao, farina di arachidi, compost e altri emendamenti organici per tamponare il contenuto di sodio. L’applicazione di NNS insieme al compost organico aumenta l’efficacia di entrambi gli emendamenti. L’elevato contenuto di sodio rende l’NNS una cattiva scelta come fonte principale di azoto. Questo fertilizzante molto solubile contiene 16-0-0 e il 26% di sodio. Aggiungilo a un fertilizzante organico e non affidarti all’NNS come unica fonte di azoto. L’NNS non è compatibile con gli alti contenuti di sodio presenti nelle regioni aride e semi-aride.

Fosfato di roccia
Il fosfato naturale (duro) è una roccia fosfatica a base di calcio o calce finemente macinata fino a raggiungere la consistenza del talco. La polvere di roccia contiene oltre il 30% di fosfato e una miriade di oligoelementi, ma i nutrienti sono molto lenti a diventare disponibili.

Fosfato colloidale
Il fosfato colloidale (fosfato in polvere o morbido) è un deposito naturale di argilla fosfatica che contiene poco più del 20% di fosforo (P2O5), calcio e molti oligoelementi. Nei primi mesi produce solo il 2% di fosfati in peso. Applica il fosfato colloidale nei giardini all’aperto per assorbire il potassio ad azione lenta nei quattro anni successivi. La polvere di roccia contiene il 18% di fosfato totale (2% disponibile), il 19% di calcio (27% CaO) e 18 oligoelementi.

Potassa
Il potassio è anche il nome comune di diversi sali estratti e prodotti che contengono una forma idrosolubile di potassio. Solitamente misurato nei fertilizzanti come K2O, esiste una serie di formule chimiche che dipendono dalla fonte, dalla raccolta e dalla forma del potassio. Occasionalmente il potassio si forma con tracce di resti organici di piante. Il potassio è stato ottenuto principalmente dalla lisciviazione delle ceneri di piante terrestri e marine. Veniva raffinato dalle ceneri delle latifoglie. La maggior parte delle miniere di potassio si trova in antichi depositi provenienti da oceani interni che sono evaporati. I sali di potassio si sono cristallizzati in letti di minerale potassico. I depositi sono una miscela di cloruro di potassio (KCl) e di cloruro di sodio (NaCl), il cosiddetto sale da cucina.

La roccia potassica contiene fino all’8% di potassio e alcuni depositi contengono molti oligoelementi. Questo fertilizzante a lento rilascio non è pratico in casa, ma è un buon fertilizzante per esterni a lungo termine e un componente del compost. Il potassio si trova in diversi fertilizzanti, tra cui la cenere di legna e le alghe.

Solfato di potassio
Il solfato di potassio viene normalmente prodotto chimicamente trattando polveri di roccia con acido solforico, ma un’azienda, la Great Salt Lake Minerals and Chemicals Company, produce una forma naturale concentrata. Il solfato di potassio viene estratto dal Grande Lago Salato.

In forma minerale naturale, il solfato di potassa (K2SO4) contiene oltre il 50% di potassa solubile e il 18% di zolfo, oltre a calcio e magnesio. I marchi Sul-Po-Mag e K-Mag sono sali minerali naturali. Questi prodotti idrosolubili sono ricavati dalla langbeinite e contengono circa il 22% di potassa, l’11% di magnesio e il 23% di zolfo. Applicali come integratore o mescolali al terreno quando prepari miscele di terriccio organico.

Zeolite
La zeolite presente in natura, la clinoptlolite, fornisce una fonte di potassio a lento rilascio. Alcuni depositi contengono anche azoto che si rende disponibile lentamente nel tempo. Inoltre, le zeoliti assorbono più della metà del loro peso in acqua e la rilasciano lentamente quando le piante ne hanno bisogno. Incorporare le zeoliti nei terreni desertici li aiuta a resistere alla siccità durante i periodi di caldo secco.

Conchiglie d’ostrica
I gusci delle ostriche vengono macinati e normalmente utilizzati come fonte di calcio per il pollame. Le miscele da giardino vengono polverizzate per aumentarne l’assimilazione. Il calcio formato in questo stato non cristallino è più facilmente dissolvibile e utilizzabile dal terreno e dalle piante. I gusci d’ostrica contengono fino al 55% di calcio e tracce di molti altri nutrienti che vengono rilasciati lentamente. Non sono pratiche da usare in casa perché si decompongono troppo lentamente. All’esterno, i gusci d’ostrica possono essere utilizzati come fonte a rilascio prolungato di calcio e oligoelementi che aumentano il pH dei terreni acidi. È un ottimo additivo per i cumuli di compost e le vaschette per i vermi. Usa 22,7 kg di calce di guscio di ostrica per 1.000 piedi quadrati (92,9 m2), a seconda dell’analisi del terreno e della coltura.

Alghe
Le alghe e/o la farina di kelp devono essere di colore verde intenso, fresche e profumate come l’oceano. Le alghe contengono da 60 a 70 oligoelementi. Controlla l’etichetta per assicurarti che tutti gli elementi non siano stati cotti. L’alga e il kelp vengono raccolti dall’oceano o dalle spiagge, ripuliti dall’acqua salata, essiccati e macinati in polvere. Il kelp di acqua fredda contiene più elementi. È ricca di potassio (potassa), numerosi oligoelementi chelati naturalmente, vitamine, aminoacidi e ormoni vegetali. Spesso viene combinata con la farina di pesce per aggiungere valore N-P-K. Il contenuto di nutrienti varia a seconda del tipo di alga e delle condizioni di crescita. La farina di alghe è facilmente assimilabile dalle piante di cannabis e contribuisce alla vita del terreno, alla sua struttura e alla fissazione dell’azoto. Può anche aiutare le piante a resistere a molte malattie e a sopportare gelate leggere. La farina di kelp attenua anche lo shock da trapianto. Come additivo, le citochinine sono spesso derivate dall’alga Ascophyllum nodosum. L’alga è costosa da usare come ammendante del terreno, a meno che non sia disponibile a livello locale.

L’alga kelp viene normalmente lavorata in tre modi, in ordine di elementi disponibili: (1) digerita con enzimi (liquida), (2) lavorata a freddo (solitamente liquida) e (3) estratta (farina o polvere).

Applica la soluzione diluita nel terreno per risolvere rapidamente le carenze nutritive.

L’alga liquida è ottima anche per mettere a bagno i semi e per immergere le talee e le radici nude prima di piantarle. Si usa anche come spray fogliare.

L’alga liquida ha una quantità trascurabile di N-P-K ma è ricca di micronutrienti facilmente disponibili. Aggiungi regolarmente il liquido di kelp ai giardini; è immediatamente disponibile e viene utilizzato entro un mese. Applica da 1 a 2 cucchiai (14,8-29,6 ml) per gallone (3,8 L) d’acqua e applicalo ogni 2-4 settimane.

Lafarina di kelp rilascia la sua riserva di numerosi oligoelementi da 2 a 6 mesi dopo averla mescolata al terreno. Anche con un valore N-P-K insignificante, la farina di kelp è un ingrediente eccellente per i terricci.

Lapolvere di kelp ha un valore N-P-K di circa 1-0-4 oltre a molti micronutrienti. È un ingrediente eccellente come nutrimento solubile per le piante e fonte di micronutrienti. Mescola mezzo cucchiaino per gallone (2,5 ml per 3,8 L) di acqua e applicalo ai contenitori una o due volte al mese.

Farine vegetali

Farina di erba medica
La farina di erba medica è un’alternativa alla farina di sangue per l’azoto. È bilanciata con fosforo e potassio. È disponibile in farina o pellet, comunemente utilizzati per l’alimentazione del bestiame, con un contenuto di proteine grezze del 17% equivalente al 2,75% di azoto. La farina e i pellet, disponibili in diverse dimensioni, vengono utilizzati per aumentare la materia organica nel terreno e forniscono anche nutrienti solubili, tra cui minerali in tracce e il triacontanolo, uno stimolante naturale della crescita a base di acidi grassi.

I giardinieri di interni, esterni e serre utilizzano il mangime pellettizzato per il bestiame come fertilizzante a lento rilascio. La farina di erba medica contiene fibre e altri substrati che alimentano le popolazioni di organismi del suolo. Il rapporto carbonio/azoto, inoltre, ne accelera la disponibilità. La farina di erba medica è un ottimo attivatore di compost.

Applica mezza tazza (11,8 cl) per pianta per i nuovi impianti; da mezza tazza a una tazza intera (11,8-23,7 cl) a una profondità di 4-6 pollici (10,2-15,2 cm) intorno a ogni pianta. Le aiuole di cannabis medica necessitano di 2-5 libbre (0,9-2,3 kg) per 100 piedi quadrati (9,3 m2). Non esagerare con l’applicazione. La rapida decomposizione dell’erba medica nella zona delle radici genera calore che può danneggiare le radici. L’analisi media di N-P-K è di 2-1-2 che si libera in un periodo che va da uno a quattro mesi. Puoi trovare i pellet di erba medica nei negozi di mangimi.

Farina di erba medica

Farina di glutine di mais
I materiali a base di farina di glutine di mais hanno un’alta percentuale di azoto. Lasciare almeno uno o quattro mesi di decomposizione nel terreno prima della semina. Le sue proprietà allopatiche inibiscono la germinazione dei semi, ma non influiscono sulle piante già radicate o trapiantate. Questo prodotto viene commercializzato anche come diserbante pre-emergente per le erbe annuali. Ricorda che la maggior parte del mais viene coltivato con semi OGM (organismi geneticamente modificati).

L’analisi N-P-K tipica è 9-0-0 con un tempo di rilascio da 1 a 4 mesi. Applica da 20 a 40 libbre (9,1-18,1 kg) per 1000 piedi quadrati (92,9 m2).

Farina di semi di cotone
La farina di semi di cotone è il sottoprodotto dell’estrazione dell’olio ed è una ricca fonte di azoto. Alle coltivazioni di cotone vengono applicati molti pesticidi e i residui rimangono nei semi. Secondo i produttori, sono disponibili semi di cotone privi di pesticidi. I produttori affermano che praticamente tutti i residui chimici della produzione commerciale di cotone sono disciolti nell’olio e non si trovano nella farina.

La farina di semi di cotone può essere combinata con farina di ossa e alghe cotte al vapore per formare una miscela equilibrata di fertilizzanti.

La farina di semi di cotone viene spesso venduta come mangime per il bestiame. Contiene quasi l’85% di azoto insolubile in acqua e acidifica il terreno. Nove libbre (4,1 kg) di calce neutralizzeranno l’acidità causata da 45,4 kg di farina di semi di cotone. Ricorda che la maggior parte del cotone viene coltivato con semi OGM.

Il rapporto N-P-K è di circa 6-0,4-1,5 e i nutrienti vengono rilasciati in 1-4 mesi. Distribuisci 10 libbre (4,5 kg) per 100 piedi quadrati (9,3 m2) di normale terreno da giardino.

Farina di semi di cotone

Farina di arachidi
La farina di arachidi è disponibile negli Stati del sud dove si coltivano le arachidi. Ha un alto contenuto di azoto, ma l’azoto solubile in acqua è limitato. La media N-P-K è 8-1-2 e la farina è disponibile a lungo termine.

Farina di soia
La farina di soia è il sottoprodotto della macinazione e dell’estrazione dell’olio dai semi di soia. La farina è ricca di proteine e viene normalmente venduta come mangime per il bestiame. Quando viene mescolata al terreno, i microrganismi trasformano le proteine in aminoacidi e poi scompongono gli acidi in ioni ammonio e nitrato, disponibili per le radici. La farina di soia acidifica il terreno, abbassando il pH. L’analisi media N-P-K è di 7-2-1 e i nutrienti sono disponibili da uno a quattro mesi. Acquista la farina di soia nei negozi di mangimi. Ricorda che la maggior parte della soia viene coltivata con semi OGM. Applica 8 libbre (3,6 kg) per 100 piedi quadrati (9,3 m2) di terreno del giardino.

Compost e tisane di compost

Compost

Il compost e i tè di compost sono utilizzati da molti giardinieri biologici come unica fonte di fertilizzante. I giardinieri all’aperto amano il compost. È poco costoso, abbondante e fa miracoli per aumentare la ritenzione idrica e il drenaggio. L’attività biologica all’interno del cumulo aumenta anche l’assorbimento dei nutrienti da parte delle piante. In casa, il compost non è altrettanto pratico da usare nei contenitori, a meno che non sia stato compostato a caldo e non sia privo di parassiti e malattie. Il compost non finito potrebbe avere ospiti indesiderati. Se utilizzi il compost in casa, assicurati che sia ben decomposto e vagliato.

I cumuli di compost hanno bisogno di un mix di elementi ricchi di azoto (N) e carbonio (C). Per garantire un corretto compostaggio aerobico, la miscela deve avere un rapporto di una parte di N e tre di C.

Le compostiere consentono una maggiore aerazione, che accelera la decomposizione.

Gli elementi ricchi di azoto sono
– Farina di sangue di alghe
– Fondi di caffè
– Farina di semi di cotone
– Farina di pesce
– Ritagli di giardino: erba tagliata, erbacce, foglie, ecc. (I ritagli non devono contenere fertilizzanti chimici o altre sostanze chimiche, compresi i prodotti per erbacce e mangimi utilizzati per l’erba)
– Legumi: erba medica, trifoglio, ecc.
– Letame: pollo*, mucca, capra, cavallo, maiale, coniglio, ecc
– Alghe
– Scarti vegetali di cucina

*I sali si trovano comunemente nei concimi non compostati (pollo, mucca, maiale, cavallo, ecc.) Decomporre i sali lasciandoli compattare per almeno 3 mesi. I batteri, i funghi e altri agenti biologici del compost smonteranno, legheranno e immobilizzeranno i sali nel cumulo di compost. Usa un misuratore di sale (Na) per misurare i livelli di sale nei concimi e nei compost.
*Nota: la lettiera dei polli è spesso piena di diversi tipi di semi di erbe infestanti che sono molto difficili da eliminare con il compostaggio.

I materiali ricchi di carbonio includono:
– Cartone, triturato
– Steli di mais, comprese le pannocchie
– Foglie secche (marroni)
– Gusci d’uovo
– Aghi (abete, pino, ecc.)
– Giornale, tagliuzzato
– Carta, con inchiostro a base di soia se stampata
– Segatura, in quantità molto ridotte e da legno non trattato chimicamente
– Paglia
– Cippato, meglio se piccolo o polverizzato

Non aggiungere:
– Carne animale, grasso o unto
– Ceneri di legno trattato chimicamente
– Ceneri di carbone o carbonella
– Ossa
– Feci di cane, gatto o uomo
– Latticini, formaggio, latte, yogurt
– Scarti di pesce
– Carne
– Oli
– Patate

Il cumulo avrà bisogno anche di: Circolazione dell’aria, l’ossigeno è essenziale per la crescita microbica nei cumuli di compost

Volume di almeno 3 piedi (0,3 m2) quadrati (se è inferiore, il calore si disperde più velocemente di quanto viene generato).

Compost veloce e ad alta manutenzione:
Il compost sarà pronto in 60-90 giorni, a seconda delle dimensioni e della consistenza degli ingredienti. Applica l’elenco che segue per preparare il compost e ottenere risultati eccezionali.
1. Confina il compost in una compostiera o utilizza un cumulo di compost indipendente. Copri o racchiudi il cumulo per proteggerlo dai parassiti.
2. Il volume del cumulo deve essere di almeno 3 piedi (0,3 m2) quadrati.
3. Stendi uno strato di 2-4 pollici di corteccia o rametti. In questo modo si otterrà un’aerazione dal basso.
4. Unisci i materiali in ragione di 1 parte di azoto e 3 parti di carbonio. Stratifica i materiali o mescola accuratamente. Assicurati che tutti i materiali siano in piccoli pezzi, in modo da accelerare la decomposizione.
5. Aggiungi acqua a sufficienza per bagnare gli ingredienti, ma non saturarli. Il cumulo deve essere simile a una spugna strizzata.
6. Copri il cumulo con un telo per proteggerlo dall’eccesso di acqua piovana o dalla luce del sole, che lo asciuga rapidamente.
7. Gira o mescola il cumulo con una forchetta ogni 2 o 4 giorni. Controlla che l’umidità sia uniforme. Il rimescolamento aggiunge ossigeno e sposta le particelle esterne fredde verso l’interno e quelle cotte verso l’esterno. Il cumulo si riscalderà tra i 100°F e i 160°F (37,8°C-71,1°C) nel giro di pochi giorni, anche quando fa freddo. Le temperature superiori a 55°C uccidono la maggior parte degli agenti patogeni che causano malattie, oltre ai semi e alle erbacce.
8. Aggiungi acqua se necessario per mantenere la consistenza di una spugna strizzata.
9. Il compost è finito quando le particelle sono piccole, uniformi, di colore marrone scuro e profumano di terra.

Compost lento e a bassa manutenzione: Questo compost richiede qualche mese in più rispetto alla ricetta precedente. Questa ricetta è perfetta per i giardinieri che hanno un po’ più di tempo da dedicare al compostaggio. Usa la ricetta precedente e aggiungi gli ingredienti man mano che sono disponibili. I cumuli con un volume inferiore ai 3 piedi (0,3 m2) quadrati si compostano molto più lentamente.
1. Gira o mescola il cumulo quando è opportuno farlo.
2. Non aggiungere erbacce o residui di piante malate, perché il cumulo probabilmente non si riscalderà abbastanza da uccidere gli agenti patogeni, i semi e le erbacce.
3. Solarizza il terreno usato per uccidere parassiti e malattie. I cumuli di compost devono avere una superficie quadrata di almeno tre piedi (91,4 cm) per trattenere più calore di quello che emettono.

I negozi di giardinaggio biologico spesso producono tè di compost attivamente aerato per i loro clienti. Questo infusore produce tè 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Estratti, lisciviati e tè di compost

Lo scopo degli estratti di compost, dei percolati e dei tè è quello di integrare e migliorare le miscele di compost e terriccio piuttosto che sostituirle. All’esterno, la biologia potenziata del suolo continua a migliorarlo per mesi dopo l’applicazione.

Ilpercolato di compost è il liquido di colore scuro che fuoriesce dal fondo dei cumuli di compost e delle vaschette per i vermi. La soluzione è molto probabilmente ricca di sostanze nutritive solubili, ma potrebbe anche contenere agenti patogeni in fase iniziale. Il percolato funziona bene per aumentare la biologia del suolo, ma in generale non è un buon spray fogliare.

L’estratto di compost è ottenuto da compost sospeso in un sacchetto permeabile (iuta, calza di nylon, ecc.) in un contenitore d’acqua per una o due settimane. Il fertilizzante liquido estratto da questa tecnica secolare è solitamente ricco di nutrienti solubili e di biologia del suolo. Il volume, la ricchezza e il tempo di infusione del compost determinano la potenza dell’estratto finale.

Itè di compost non aromatizzati sono una miscela di compost che serve come fonte di biologia e acqua. La miscela viene lasciata riposare per una o due settimane e mescolata di tanto in tanto. Le condizioni anaerobiche create nella miscela aiutano i patogeni delle piante a prosperare. Il tè di compost non aerato potrebbe essere dannoso per le piante. La maggior parte degli agenti patogeni che attaccano le piante sono anaerobi e vivono in ambienti a bassa o nulla ossigenazione. È facile eliminare fino a tre quarti dei potenziali patogeni aerando la soluzione.

Iltè di compost aerato attivamente (chiamato anche AACT o ACT) viene preparato attivamente utilizzando compost, alimenti microbici e catalizzatori aggiunti alla soluzione, che viene aerata con una pompa per infondere ossigeno. L’obiettivo è estrarre i microbi benefici dal compost e far crescere (e moltiplicare!) le popolazioni di microbi durante un periodo di infusione di 24-36 ore. Il compost è la fonte dei microbi. Il cibo microbico (melassa, alghe e polveri di pesce, ecc.) e i catalizzatori (acido umico, polvere di roccia, estratto di yucca, ecc.) favoriscono la crescita e la moltiplicazione dei microbi. Gli ACT fatti in casa sono potenti quanto i fertilizzanti o gli emendamenti naturali o organici commerciali. In condizioni ottimali, la biologia del tè può aumentare di oltre 10.000 volte!

Un numero crescente di agricoltori, giardinieri e orticoltori ama il tè di compost aerato. Aiuta a sopprimere agenti patogeni come Fusarium, Pythium, Phytopthora e oidio. Il tè di compost aerato aiuta anche ad abbattere le tossine del suolo e quelle presenti sulle piante, abitando lo spazio intorno alle ferite e alle infezioni e impedendo così l’ingresso agli agenti patogeni.

L’infuso di compost organico naturale e aerato preparato correttamente non può essere applicato in modo eccessivo. I livelli di cibo e ossigeno sono determinanti per la capacità dei microrganismi di riprodursi e moltiplicarsi. L’obiettivo è quello di massimizzare la crescita dei microbi benefici senza un’eccessiva moltiplicazione, che consuma tutto l’ossigeno disponibile e provoca l’anaerobiosi del tè. I tè a basso o nullo contenuto di ossigeno possono contenere sostanze nocive come l’E. coli e i nematodi che si nutrono delle radici. Raggiungi questo obiettivo mantenendo i livelli di ossigeno disciolto al di sopra di 6 mg/L durante tutta la preparazione.

Due tipi di tè di compost aerato (ACT) includono il compost a dominanza batterica, realizzato con humus, vermicompost e altre fonti di batteri. Questo tipo di tè è il migliore per la cannabis annuale. L’ACT a base di funghi è promosso e preparato con compost composto da materiali legnosi ed è più indicato per le piante perenni legnose.

Ad altezze maggiori è disponibile meno ossigeno e gli ACT richiedono tempi di preparazione più lunghi. Le birre preparate a temperature superiori ai 90°F (32,2°C) richiedono un tempo di fermentazione più breve e spesso meno cibo. Le temperature fredde richiedono un tempo di fermentazione più lungo. Il contenuto minerale e chimico dell’acqua influisce sul tè finale. Rimuovi il cloro e le clorammine che uccidono i batteri dall’acqua prima di aggiungere il compost.

Il tèal letame si prepara mettendo il letame in un sacchetto permeabile (iuta o calza di nylon) e sospendendolo in un contenitore d’acqua. Il tè viene lasciato in infusione per alcuni giorni o due settimane. Il tè di letame è dominato da batteri anaerobi e altri organismi. Gli agenti patogeni e altre sostanze nocive sono spesso presenti e possono bruciare il fogliame o causare altri problemi quando vengono applicati.

Dai un’occhiata ai produttori di tè super-compost su www.soilsoup.com. C’è un’ottima “Guida ai fertilizzanti organici e alle modifiche” all’indirizzo: http://www.extremelygreen.com/fertilizerguide.cfm

Ricette per cinque galloni di infuso di compost

Tè di compost: Aggiungi un mucchio di compost organico finito e vagliato a un secchio da 5 galloni (18,9 L) di acqua pulita. Lascia in ammollo per 7 giorni, mescolando più volte al giorno per aggiungere ossigeno. Aggiungi una o due tazze di erba medica (pellet) per aumentare l’azoto, se lo desideri. Rimuovi il prodotto e applicalo da un quarto a tutta la sua forza ai contenitori esterni o alle piante che crescono nel terreno.

Tè di compost aerato: Usa la miscela di cui sopra e aggiungi una pompa d’aria. Includere una pietra d’aria per acquari poco costosa per rendere le bolle più piccole e disperse, in modo da aerare meglio la soluzione. Questo aumenterà la crescita microbica aerobica. Aggiungi da un ottavo a un quarto di tazza di melassa (da 1 a 2 cucchiai da tavola (14,8-29,6 ml) per ogni 3 giorni di fermentazione) per massimizzare l’attività microbica. Questo aumenterà notevolmente i livelli di nutrienti solubili. Potenzia ulteriormente la miscela con catalizzatori, acido umico, estratto di yucca e così via.

Il tè aerobico è pronto per l’uso quando ha un odore terroso o di “lievito” o uno strato di schiuma in cima al tè.

Ingredienti eccellenti per il cumulo di compost
Farina o pellet di erba medica: aggiungono azoto, proteine e batteri supplementari Aceto di sidro di mele: aggiunge circa 30 oligominerali e acidifica leggermente la soluzione.

Zucchero di canna e sciroppo di mais: non sono buoni come la melassa

Zuccheri, amidi e carboidrati complessi: frutta marcia, pesce in scatola, ecc. sono i migliori per le miscele di funghi

Farina di mais: aggiunge azoto, proteine, batteri e ha proprietà fungicide

Sali di Epsom: un cucchiaio o tre aumentano i livelli di magnesio e zolfo

Acido fulvico: aumenta gli oligoelementi e la fertilità del suolo

Erbacce verdi: Tritale per fornire rapidamente più cibo ai batteri

Acido umico: aggiunge materia organica e capacità di trattenere l’acqua al terreno

Melassa: disponibile in forma liquida o in polvere, è un’ottima fonte di zucchero per i tè batteriologici

Terriccio organico da giardino: ricco di batteri aerobici, funghi e altri microbi

Alghe marine: forniscono tutti gli oligoelementi e molti ormoni della crescita. Tuttavia, dopo poco tempo diventano inattive o si disgregano completamente e non aggiungono nulla alla crescita.

Acqua delle urine: una potente fonte di azoto organico

Estratto di yucca: ottimo spargitore di sapone e utilizzato anche come integratore alimentare per la salute umana.

Non conservare il tè di compost per più di un giorno o due in modo che non diventi aerobico o perda potenza. Applicalo come concime per il terreno per aumentare le attività microbiche e apportare N-P-K e microelementi solubili al terreno. Somministra il prodotto per via fogliare in combinazione con l’inzuppamento del terreno per risolvere rapidamente le carenze di nutrienti e per proteggere le piante e controllare le malattie.

Non utilizzare saponi liquidi o spandiconcime dannosi quando applichi i tè di compost. Usa invece melassa, olio di pesce o estratto di yucca.

Questo barile per la produzione di compost da 30 galloni (113,6 l) produce una quantità di tè di compost sufficiente a coprire un giardino di 185 m2.

Una volta installato, l’aria viene iniettata nella miscela di compost attivo per diverse ore.