Поживні речовини – Розділ 21

Майже будь-яка поживна формула (добриво), незалежно від її вмісту, дасть змогу виростити канабіс. Але якої якості буде канабіс, і які залишкові ризики для здоров’я? За допомогою правильної формули поживних речовин та умов вирощування медичний канабіс може досягти свого генетичного потенціалу зростання.

Здорові рослини канабісу дають високі врожаї.

Здоровий канабіс, органічно вирощений DoobieDuck, приваблює птахів та інших диких тварин.

Поживні речовини

Канабіс потребує немінеральних поживних речовин – вуглецю, водню та кисню, щоб виробляти їжу та рости. Вуглець (CO2) у повітрі фіксується за допомогою фотосинтезу. Атоми водню, які є будівельним матеріалом, майже повністю походять з води. Кисень з атмосфери використовується в диханні та рослинних процесах. Решта елементів (так звані мінеральні поживні речовини) поглинаються з живильного середовища та поживного розчину. Додаткові поживні речовини, що вносяться у вигляді добрива, допомагають медичному канабісу досягти свого максимального потенціалу.

Поживні речовини повинні бути доступними для коріння, щоб засвоюватися. Поживні речовини існують у багатьох хімічних комбінаціях і формах (так званих сполуках), які складаються з двох або більше іонів поживних речовин, з’єднаних між собою за допомогою позитивного (аніон) і негативного (катіон) притягання.* Сполуки вивільняють поживні речовини для поглинання корінням за певних умов. Правильно підібрана формула поживних речовин, що вноситься з відповідною концентрацією pH та EC, робить поживні речовини доступними для поглинання. *Аніон – це іон з негативним зарядом, оскільки він має більше електронів, ніж протонів. Катіон – це іон з позитивним зарядом, оскільки має більше протонів, ніж електронів.

Добре організоване життя – мікроби, бактерії, гриби тощо – в органічному ґрунті взаємодіє з природними поживними речовинами, роблячи їх доступними для поглинання корінням. Правильно змішані та збагачені поживними речовинами ґрунти з високою родючістю потребують дуже мало додаткових добрив. Наприклад, під час цвітіння садівники в окрузі Гумбольдт, штат Каліфорнія, додають лише 2 жмені кажанячого гуано, щоб виростити 10-фунтові (4,5 кг) рослини в живому органічному ґрунті.

Поживні речовини поділяються на 3 категорії: макроелементи або первинні поживні речовини, вторинні поживні речовини* та мікроелементи або мікроелементи. ** Кожна поживна речовина у вищезгаданих категоріях може бути класифікована як рухома або нерухома. Вирішувати проблеми дефіциту поживних речовин набагато легше, коли ви знаєте, які поживні речовини є рухомими, а які – нерухомими.

*Існує певна плутанина щодо того, що таке вторинні поживні речовини, але вони зазвичай вважаються макроелементами, так само як і вторинні макроелементи, і вимірюються так само, як відсоток від загальної суміші.
**Мікроелементи – це поживні речовини, що вимірюються в проміле.

Мобільні поживні речовини здатні переміщатися (транслокуватися) з однієї частини рослини в іншу за потреби. Коли виникає нестача поживних речовин, мобільні поживні речовини переміщуються в потрібне місце, щоб поповнити їх дефіцит. Наприклад, азот, накопичений у старих листках, переміщується до молодих листків, щоб вирішити проблему нестачі. Симптоми дефіциту рухомих поживних речовин спочатку проявляються на старих, нижніх листках. Азот проявляється на старих листках, оскільки він входить до складу основних ферментів і повинен бути замінений, оскільки ці ферменти денатуруються та утилізуються. До рухомих поживних речовин належать азот (N), фосфор (P), калій (K) і магній (Mg).

Нерухомі поживні речовини або залишаються в місці призначення, або дуже мало переміщуються після засвоєння і транспортування. До нерухомих поживних речовин належать кальцій (Ca), бор (B), хлор (Cl), кобальт (Co), мідь (Cu), залізо (Fe), марганець (Mn), молібден (Mo), кремній (Si), сірка (S) і цинк (Zn). Дефіцит нерухомих поживних речовин проявляється в першу чергу на молодих листках. Ці поживні речовини не переміщуються на нові ділянки росту за потреби. Вони залишаються на попередньому місці у старіших листках.

Інші елементи – барій (Ba), кадмій (Cd), хром (Cr), літій (Li), паладій (Pd) і ванадій (V) – можуть бути необхідними для росту і здоров’я рослин. Ці елементи повинні бути доступні в низьких концентраціях.

Токсичний стан поживних речовин

Занадто часто садівники приділяють своїм садам медичного канабісу занадто багато ніжної турботи. Ця турбота та ентузіазм підігріваються незліченною кількістю реклами поживних речовин та добавок. Як наслідок, садівники, які вирощують медичний канабіс, часто вносять надмірну кількість добрив і добавок, створюючи токсичні умови для ґрунту. Часто вирішенням цієї проблеми є вимивання накопичених поживних речовин з поживного середовища великою кількістю води. Це вимиває надлишок поживних речовин, які накопичилися в ґрунті і створили токсичні умови. Надлишок поживних речовин (солей добрив) у живильному середовищі порушує його хімічний баланс. Цей дисбаланс призводить до того, що деякі поживні речовини стають недоступними для поглинання корінням, а інші – надлишковими.

Вилуговування субстрату добре справляється з більшістю проблем з поживними речовинами, але не вирішує всіх проблем з поживними речовинами. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, дивіться розділ про конкретні поживні речовини.

Вилуговування живильних середовищ

Для вилуговування* ґрунту або субстрату додайте в середовище достатню кількість води (потрібно багато!), щоб вимити надлишок солей добрив (поживних речовин). У ємність, яка вміщує 1 галон (3,8 л) води, додайте стільки води, щоб переконатися, що вона повна – доки вода не буде капати з дна. Потім додайте ще 1 галон води (3,8 л) і дайте 1 галону (3,8 л) стекти з дна контейнера. Повторіть цю процедуру 7 разів. Після того, як було додано і злито 7 галонів (26,5 л) води, процес майже завершено.

Додайте ще 1 галон (3,8 л) води з правильним співвідношенням і концентрацією добрива. Весь процес повинен бути завершений протягом 20 хвилин, інакше надлишок води заглушить коріння. Процес можна повторити 2 або 20 разів, за умови, що він буде завершений протягом 20 хвилин. Повторюю: контейнер повинен повністю спорожніти протягом 20 хвилин. “Повністю злити” означає злити до точки, в якій вода утримується під дією сили тяжіння протягом 20 хвилин. Ця практика не є надмірним поливом.

*Вода використовується для вимивання солей добрив з живильного середовища. Безпосередньо перед збиранням врожаю рослини і ґрунт промивають, щоб видалити надлишок поживних речовин з рослинних тканин.

Примітка: докладніше про вилуговування субстрату та вимивання поживних речовин з рослин медичного канабісу перед збиранням врожаю див. у главі 9 “Збір врожаю , сушіння та консер вування”. Детальніше про вилуговування гідропонних середовищ та гідропоніку на водній основі див. у розділі 23 ” Контейнерне вирощування та гідропоніка”.

Вилуговуйте субстрати, щоб змити накопичення поживних речовин.

Для вимірювання поживних речовин у розчині вам знадобиться точний, відкалібрований вимірювач електропровідності та точний, відкалібрований рН-метр.

Вміст добрива вказано на контейнері. Уважно прочитайте його, щоб переконатися, що ваші рослини отримують збалансовану формулу поживних речовин.

Ці саджанці страждають від нестачі азоту.

Блідийлисток зліва – це азот.

Низький рівень азоту у формулах добрив для квітучих рослин призводить до пожовтіння старого листя.

Макроелементи

Макроелементи – це елементи, які рослини використовують найбільше, і вони повинні бути присутніми постійно для гарного росту. На більшості добрив вміст азоту (N), калію (P) і фосфору (K) у відсотках (N-P-K) зазвичай вказується великими цифрами на лицьовій стороні упаковки. Вони завжди перераховані в одному і тому ж порядку N-P-K. Ці поживні речовини завжди повинні бути в доступній (розчинній) формі, щоб забезпечити канабіс будівельними елементами для швидкого росту. Азот – це поживна речовина, якої найчастіше не вистачає.

Азот (N) – мобільний (незамінний)

Приблизно: Високий рівень азоту необхідний під час вегетативного росту, але нижчий рівень необхідний на стадіях росту розсади, клонів та цвітіння. Зниження рівня азоту призводить до більш раннього цвітіння та підвищення рівня абсцизової кислоти (гормону).

Азот регулює здатність рослини канабісу виробляти білки, необхідні для утворення нової протоплазми в клітинах, і багато інших функцій. Він в основному відповідає за ріст листя і стебла, а також за загальний розмір і силу рослини. Азот найбільш активний у молодих бруньках, пагонах і листі. Канабіс поглинає азот переважно у формі амонію (NH4), який дуже швидко засвоюється в основному в амінокислоти, а нітрат (NO3-) – нітратна форма азоту – засвоюється повільніше і перетворюється на більшість інших речовин. Невеликі молекули органічних речовин також постачають азот. Будьте обережні при використанні амонію; його надлишок може спалити рослини. У гідропонних добривах використовують повільніше діючі нітрати і змішують їх з амонієм. Належний баланс зберігає рН ризосфери більш стабільним, а високий рівень амонію впливає на смак врожаю.

Дефіцит: Азот – найпоширеніший дефіцит поживних речовин для канабісу в теплицях, закритих і відкритих ґрунтах. Низький рівень дефіциту азоту часто залишається непоміченим. Дефіцит розвивається наступним чином:

Спочатку відбувається посвітління і легке жовте забарвлення більш зрілих листків, після чого листя відмирає або опадає. Листя втрачає блиск, злегка блідне. Затримка в рості також може спостерігатися при незначному дефіциті протягом певного часу. Гострий дефіцит призводить до зниження цвітіння.

Краї листя можуть знебарвитися. Листя продовжує жовтіти, може скручуватися, покриватися коричневими плямами і, в міру прогресування дефіциту, починає опускатися. Ріст сповільнюється на нижчих рослинах з меншим листям і вужчими стеблами. Пожовтіння листя прогресує вгору по рослині. На хворих рослинах з’являються ознаки передчасного цвітіння. Урожайність значно знижується.

Листя з дефіцитом азоту

На цій фотографії листя “Пакистанського” сорту показано розвиток дефіциту азоту (за годинниковою стрілкою зліва вгорі). (MF)

Причина: Азот добре розчинний і легко вимивається з поживного середовища. Його необхідно регулярно замінювати, особливо під час вегетативного росту. Органічна речовина, що розкладається, і життя в ґрунті можуть споживати наявний азот і виснажувати його швидше, ніж коріння може його засвоїти.

Азот швидко використовується під час бурхливого росту, і може виникнути легкий дефіцит; навіть якщо він доступний, коріння може бути не в змозі постачати азот достатньо швидко. Рівень поживних речовин у рослині відновлюється, коли ріст сповільнюється. Причиною також може бути недостатня кількість азоту в графіку внесення добрив або використання живильного середовища з низьким CEC (катіонообмінна ємність), яке не було розроблене для використання з цією формулою поживних речовин. Такі хвороби, як фузаріоз і пітіум , можуть зменшити потік рідини і надходження азоту, але вони мають специфічні симптоми, відмінні від виснаження азоту.

Плутають з: Дефіцит калію. Червонуваті стебла і нижня сторона листя, викликані дефіцитом калію, можуть бути неправильно інтерпретовані у сортів канабісу, які в природі мають червонувато-фіолетові стебла і черешки.

Рішення: Вилуговуйте живильне середовище трохи більш концентрованим розчином поживних речовин. Удобрюйте відповідним розчинним добривом з високим вмістом азоту, яке має належне співвідношення амонію (NH4) і нітрату (NO3-) – нітрату для даного живильного середовища. Органічні джерела розчинних добрив з високим вмістом азоту включають кров’яне борошно, гуано морських птахів, рибну емульсію, компостні чаї тощо. Перевірте і відкоригуйте рівень рН у прикореневій зоні. Листя повинно зазеленіти через 3-5 днів. Сильно уражене листя може не відновитися, і його слід пересадити. Для швидшого відновлення листя проведіть позакореневе підживлення розчинним, розведеним добривом з високим вмістом азоту. Під час позакореневого підживлення також необхідно вносити добрива в ґрунт, оскільки вони не переносяться. Незважаючи на те, що азот є мобільним при позакореневому підживленні рослин, він залишається в листі.

Надлишок: Спочатку старе нижнє листя стає пишним, темно-зеленим і еластичним. По мірі збільшення передозування уражаються листки в середині та на верхівці рослини. Слабке листя вразливе до температурного та вологісного стресу, хвороб і нападів шкідників. Стебла слабшають і викривляються, якщо стрес прогресує. По мірі прогресування надлишку, система транспортування води стає обмеженою, а листя набуває коричнево-мідного відтінку. Листя стає потовщеним і крихким, надлишок NH4 спричиняє дефіцит Ca. Надлишок азоту в зібраних рослинах призводить до того, що висушений канабіс має “зелений” смак і погано горить під час куріння.

Причина: Передозування азоту рідко є проблемою, якщо тільки ґрунт не перенасичений поживними речовинами або їх було внесено занадто багато з мінеральними добривами.

З чим плутають: Надлишок азоту зазвичай ні з чим не плутають, якщо тільки не виникає сольовий опік. Дехто пов’язує це з вірусними інфекціями.

Рішення: Вимийте поживне середовище розведеним розчином добрива. Серйозні проблеми вимагають сильного вилуговування, щоб видалити всі токсичні елементи. Вилуговуйте відповідно до розділу “Вилуговування поживнихсередовищ“. Додайте розведене повне добриво. Скоротіть дозу азоту, якщо рослини залишаються надмірно зеленими. Результати повинні з’явитися через 3-5 днів, можливо, раніше в гідропонних садах.

Не притримуйте азот у наступних підживленнях після вимивання або під час цвітіння. Азот у суміші повинен бути зменшений, але не видалений. Основною проблемою при вирощуванні канабісу є занадто високий рівень NH4. Коли вноситься занадто багато азоту, особливо у вигляді NH4, він переміщується у вакуолі клітини і перетворюється на нітрити, нітрозаміни або обидва продукти, що викликають рак. Деякі “експерти” стверджують, що співвідношення азоту має бути 1:1, але експерти, яким я довіряю, вважають, що більш низьке співвідношення 1:4 є набагато кращим і безпечнішим. Це забезпечує баланс, так що співвідношення азоту не відхиляється і швидко перетворюється на NH4.

Фосфор (P) – рухомий (необхідний)

Приблизно: Фосфор необхідний для фотосинтезу. Він є джерелом енергії для рослин, передаючи енергію, що утворюється в процесі фотосинтезу та під час дихання, від вивільнення енергії, накопиченої у вуглеводах. Фосфор – один з компонентів ДНК, багато з яких входять до складу ферментів і білків – пов’язаний із загальною силою, смолою та насіннєвою продуктивністю. Фосфор надзвичайно важливий для здоров’я молодих рослин. Понад дві третини фосфору, що поглинається протягом життєвого циклу канабісу, припадає на першу чверть життя. Найвищі концентрації фосфору містяться в кінчиках коренів, пагонах, що ростуть, і судинній тканині.

Дефіцит: Нестача фосфору зустрічається відносно рідко і часто діагностується неправильно. Вперше дефіцит помічають, коли черешки починають набувати фіолетового відтінку. Не плутайте з пурпуром основного стебла, який свідчить про загальний дефіцит поживних речовин. Листя набуває синювато-зеленого відтінку. Сповільнюється вертикальний ріст, а також бічний розвиток. Через пару тижнів дефіциту на деформованих нижніх листках починають з’являтися темні мідного кольору або фіолетово-чорнуваті мертві плями. Темні некротичні плями розвиваються на листкових стеблах (черешках), коли листя скручується донизу і опадає. Сильно уражені листки набувають темно-бронзового або металево-фіолетового кольору, продовжуючи скручуватися, викривлятися, в’янути та опускатися. Цвітіння часто затримується, бутони стають набагато меншими, врожайність насіння знижується, а рослини стають більш вразливими до грибків та комах.

Існує велика різниця між черешками і стеблами, коли відбувається пурпуровість. На черешках це явна ознака дефіциту фосфору; на стеблах це загальний дефіцит, що вказує на недостатнє підживлення. Це може бути викликано багатьма причинами, включаючи нестачу поживних речовин, а також поганий водний режим, високу вологість, все, що сповільнює транспорт, передозування мікробів у кореневій зоні, а також занадто високу або низьку температуру ґрунту і надмірний полив. Фіолетове забарвлення черешків або стебел НЕ пов’язане з дефіцитом азоту, за винятком випадків, коли це є частиною загальної проблеми, що включає фосфор.

Дефіцит фосфору

Причина: Коли виникає дефіцит фосфору, рівень рН зазвичай піднімається занадто високо, вище 7,0, що робить макроелемент недоступним для поглинання, оскільки він стає недоступним через зміну іонної форми. Холодні температури [нижче 50°F (10°C)] погіршують засвоєння фосфору. Дефіцит посилюється на глинистих і вологих ґрунтах. Інші причини включають кисле середовище, надлишок заліза і цинку або ґрунт, який став фіксованим (хімічно зв’язаним) фосфатами. Однак достатня кількість цинку необхідна для правильного використання фосфору.

Плутають з: Дефіцит цинку, низькі температури.

Розв’язання: Природні фосфатні сполуки, доступні для поглинання корінням, рідко зустрічаються в природі. Фосфор зв’язаний в органічних сполуках і вивільняється в процесі розкладання під впливом ґрунтової мікрофлори. Кажаняче гуано є легкодоступним джерелом фосфору. Наступними за доступністю джерелами є запарене кісткове борошно, гній та компост. Ретельно змішайте органічні поживні речовини з живим ґрунтом. Завжди використовуйте тонко подрібнені органічні компоненти, які швидко розкладаються і стають доступними. Щоб запобігти дефіциту, перед посадкою додайте в живильне середовище повне органічне добриво, яке містить фосфор. У відкритому ґрунті за рік до посадки змішайте дрібне пропарене кісткове борошно та порошкоподібний кам’яний фосфат у ґрунті.

Використовуйте фосфорну кислоту, щоб знизити рН до діапазону від 5,5 до 6,2 у гідропонних установках, а також знизити EC. Відкоригуйте рН (6,0-7,0 для глинистих ґрунтів і 5,5-6,5 для ґрунту для горщиків), щоб полегшити доступність фосфору. Якщо ґрунт занадто кислий і в ньому є надлишок заліза та цинку, фосфор стає недоступним.

Канабіс поглинає неорганічні фосфати лише в іонній формі. Зверніться до місцевого гідропонного магазину за відповідними, багатими на фосфор, правильно розробленими поживними сумішами. Використовуйте розчинні форми фосфору, коли температура ґрунту нижче 50°F (10°C).

Надлишок: Відносно поширене явище, особливо під час цвітіння. Насправді, надлишок фосфору сприяє потовщенню квіткових бруньок і збільшенню ваги кінцевого врожаю. Надлишок зазвичай спричинений внесенням занадто великої кількості високофосфорних добрив у доступній формі. Токсичні ознаки фосфору можуть проявитися через кілька тижнів, особливо якщо надлишок фосфору буферизується стабільним рівнем рН. Симптоми проявляються у вигляді дефіциту мікроелементів цинку, який є найбільш поширеним, та заліза. Крім того, зі збільшенням доступності фосфору знижується доступність кальцію та магнію. Якщо наявні ознаки дефіциту цинку та заліза, це може свідчити про нестачу фосфору.

Надлишок фосфору на хімічній основі в бруньках канабісу під час цвітіння спричиняє “хімічний” присмак при курінні.

Причина: Багато сортів канабісу можуть переносити високий вміст фосфору. Доступний фосфор накопичується до токсичних рівнів, якщо його інтенсивно вносити і не вимивати з ґрунту.

Плутають з: Дефіцит цинку, заліза, магнію або кальцію.

Рішення: Підвищити рівень pH. Фосфор не дуже добре вимивається, тому вилуговування живильного середовища має незначний ефект. Він просто змінює форму і може з’єднуватися з кальцієм, утворюючи нерозчинні сполуки.

Калій (K) – рухомий (необхідний)

Приблизно: Калій допомагає з’єднувати цукри, крохмаль і вуглеводи, і є необхідним для їх виробництва та переміщення. Калій є життєво важливим для росту шляхом поділу клітин. Він збільшує вміст хлорофілу в листі та допомагає регулювати відкриття продихів, завдяки чому рослини краще використовують світло і повітря. Необхідний для вироблення білків, які збільшують вміст олії та покращують смак у рослинах канабісу. Він також сприяє сильному росту коренів і пов’язаний зі стійкістю до хвороб і споживанням води. Калійна форма оксиду калію – це (K2O). Ґрунти з високим вмістом калію підвищують стійкість рослин до бактерій і цвілі.

Дефіцит: Дефіцит калію часто зустрічається в закритих садах, рідше – в теплицях і дещо рідше – на відкритому ґрунті. Дефіцит калію призводить до підвищення внутрішньої температури листя; понад 104°F (40°C) призводить до того, що білок у клітинах згорає і руйнується. Щоб охолодити листя, випаровуйте вологу. Випаровування зазвичай найвище на краях листя, і саме там відбувається горіння. До 70 відсотків енергії рослина “спалює”, щоб зберегти прохолоду.

Надлишок калію також переміщується в ці віддалені ділянки, пори на кінцях жилок, і накопичується, викликаючи цей опік, який часто плутають із загальним сольовим опіком, але це не так. Першим слід помітити хлороз і потьмяніння кутикулярного шару листка, причому все це на старих листках. Рослини з незначним дефіцитом калію виглядають здоровими; листя трохи занадто зелене і має тьмяний відтінок. Стебла тонкі, може збільшитися розгалуження. Молоді листки знебарвлюються, стають іржаво-коричневими, зневоднюються і скручуються. Поступово все більше старіших листків (спочатку кінчики і краї, а потім і цілі листки) покриваються плямами іржавого кольору, темніють і відмирають. Стебла часто стають слабкими, витонченими, а іноді й ламкими. Виснажені рослини стають дуже вразливими до хвороб і нападів шкідників. Цвітіння затримується і значно зменшується.

Обгорілі облямівки листя у цього клону ‘Dynamite’ мають класичні ознаки дефіциту калію.

Нестача калію

Сильний дефіцит калію

У цьому розчинному рослинному кормі перераховані інгредієнти у відсотковому співвідношенні та пояснюється, звідки вони були отримані.

Причина: Калій зазвичай присутній, але фіксований або зв’язаний у багатих на гумус і глинистих ґрунтах, часто заблокований накопиченням токсичних добрив (солей). Надлишок натрію у джерелі води, який накопичився в ґрунті, кальцію, магнію і фосфору, а також холодна погода погіршують поглинання калію.

Плутають з: Набряки (аномальне скупчення рідини) або плями, спричинені бактеріями чи грибками. Поглинання магнію, марганцю, а іноді цинку і заліза також сповільнюється. Обгорілі краї листя також спричинені низькою вологістю та загальним опіком добрив (солі).

Рішення: Вимийте токсичні солі з ґрунту шляхом інтенсивного промивання чистою водою.

Внесіть добре збалансоване N-P-K добриво з високим вмістом калію. Органічні садівники додають швидкодіючий калій у вигляді рідкої ламінарії або поташу. Калій швидко засвоюється, і симптоми дефіциту повинні зникнути через кілька днів. Додайте повільно діючий гранітний пил і зелений пісок у посадочні ями на відкритому повітрі.

Надлишок: Іноді проблемою є надлишок калію, але його важко діагностувати, оскільки він змішується з симптомами дефіциту інших поживних речовин. Надлишок калію підкислює прикореневу зону, уповільнює засвоєння кальцію, магнію, а іноді цинку і заліза. Шукайте ознаки накопичення токсичного калію, коли з’являються симптоми дефіциту кальцію, магнію, цинку та заліза.

Причина: Калій накопичився в ґрунті, і тепер його занадто багато доступно корінню.

Плутають з: Дефіцит кальцію, магнію, а іноді цинку і заліза або загальний сольовий опік. Однак кокосова койра виділяє велику кількість калію, який легко поглинається і блокує кальцій і магній; результатом є симптоми дефіциту кальцію і магнію, а також опік кінчиків, а згодом і країв листків від калію, що накопичується в цих точках. Справжній сольовий опік виникає не від надмірної кількості іонів у тканинах, а від зміни осмотичного градієнта, що витягує воду з рослин, а не переміщує її в рослину. Вирішення проблеми в кокосовій пальмі полягає у збільшенні ЕС, а не в його підтримці та вимиванні.

Рішення: Вимийте середовище росту уражених рослин дуже м’яким і повним розчином добрив. Серйозні проблеми вимагають вимивання більшої кількості води через живильне середовище. Вилуговуйте щонайменше втричі більшим об’ємом води, ніж об’єм живильного середовища.

Вторинні поживні речовини

Вторинні поживні речовини – кальцій, магній і сірка – часто групують з макроелементами (азот, фосфор і калій), оскільки рослини використовують вторинні поживні речовини у великих кількостях. Швидкозростаючий канабіс здатен засвоїти більше цих поживних речовин, ніж може забезпечити більшість добрив загального призначення. Правильно збалансоване органічне або іонно-сольове гідропонне добриво забезпечує всі необхідні макро- і мікроелементи в потрібних концентраціях для досягнення максимальних результатів.

Кальцій і магній розчинені у всіх джерелах води, зазвичай у великих кількостях. Низький рівень сірки також присутній у більшості джерел водопостачання. Завжди враховуйте кількість кальцію і магнію, що вже містяться у воді, при внесенні добрив, особливо у гідропонних сумішах. Надлишок кальцію спричиняє “жорстку воду” – стан, який обмежує засвоєння поживних речовин.

Якщо ви вирощуєте в кислому ґрунті або безґрунтовій суміші, відкоригуйте рН живильного середовища до 5,8 за допомогою сільськогосподарського вапна. Кальцій вже міститься в торф’яній частині суміші. Правильна норма вапна становить від трьох до п’яти кілограмів на 35 футів3 (3-5 кг на 1 м3).

При рН нижче 6,0 додавання однієї склянки тонкого (борошняного) доломітового вапна на галон живильного середовища забезпечує достатнє надходження кальцію і магнію. Форми сірки містяться у вигляді сполук у більшості добрив.

Кальцій (Ca) – нерухомий (основний)

Приблизно: Кальцій має фундаментальне значення для виробництва та росту клітин. Кальцій необхідний для збереження проникності мембран і цілісності клітин, що забезпечує належний потік азоту і цукрів. Кальцій стимулює ферменти, які допомагають будувати міцні клітинні та кореневі стінки. Канабіс повинен мати певну кількість кальцію на кінчику кожного кореня, що росте. Оскільки кальцій має низьку мобільність у рослині, він повинен бути доступним у кореневій зоні для поглинання, щоб уникнути дефіциту. “Жорсткість” водопровідної води визначається кількістю розчинених солей кальцію і магнію. Високий рівень кальцію допомагає захистити тканини рослин від нападу шкідників і хвороб. Але накип у жорсткій воді містить значну кількість карбонату кальцію, CaCO3, який майже не розчиняється у воді.

Дефіцит: Найчастіше дефіцит кальцію спостерігається в гідропонних садах, але в теплицях і закритих приміщеннях цей дефіцит зустрічається досить рідко. Кальцію багато практично у всіх ґрунтах, але іноді його не вистачає на відкритому повітрі в прохолодному вологому кліматі та кислому ґрунті. Іноді кальцію не вистачає в безґрунтових середовищах для вкорінення.

Ранній дефіцит призводить до викривлення та скручування нижніх листків. У міру прогресування дефіциту симптоми з’являються відносно швидко, спочатку на нижніх листках, на яких з’являються жовтувато-коричневі неправильні плями з темно-коричневою облямівкою, які з часом збільшуються. Часто плями розташовуються на краях листків або біля них. На старіших уражених листках з’являються жовтуваті туманні зони та плями навколо більших некротичних плям неправильної форми. Розвиток квіткових бруньок пригнічується, а кінчики коренів часто відмирають. Рослини відстають у рості, а врожай знижується.

Причина: Незбалансоване добриво з недоступним кальцієм спричиняє його дефіцит. Кальцій може бути зв’язаним або фіксованим у (кислому) ґрунті і недоступним для поглинання. Надлишок амонію, магнію, калію та натрію в кореневій зоні погіршує засвоєння кальцію. Часто кальцій доступний у розчині та живильному середовищі, але недоступний всередині рослини через проблеми з транспортуванням (всередині рослини), спричинені умовами навколишнього середовища. Занадто висока або занадто низька вологість погіршує транспірацію. Занадто високий EC або неправильне зрошення, яке спричиняє внутрішній рух води, впливає на поглинання кальцію, що проявляється в нижніх листках. Надлишок фосфору також може бути причиною.

Плутають з: Хвороба коренів, надлишок азоту (амонію), магнію, калію і натрію або нестача заліза, калію і цинку.

Рішення: Вимийте ґрунт і безґрунтову суміш звичайною водою або водою з низьким вмістом електролітів, щоб вимити всі накопичені солі добрив, які погіршують засвоєння кальцію. Усуньте дефіцит кальцію в ґрунті та більшості безґрунтових сумішей, додавши до посадкової суміші дрібнодисперсне доломітове вапно (Ca і Mg) або гіпс (гідрат сульфату кальцію [CaSO4-2(H2O)]). Кислі ґрунти часто містять низький рівень кальцію.

Використовуйте правильно підібране розчинне гідропонне добриво, яке містить достатню кількість доступного кальцію, бажано нітрат кальцію. Розчиніть половину чайної ложки (2,5 куб. см) гашеного вапна на галон води. Поливайте рослини з дефіцитом кальцію водою з дозованим вмістом кальцію до тих пір, поки не з’являться нові симптоми дефіциту. Пам’ятайте, що пошкоджені тканини не зникнуть. Або використовуйте повну гідропонну поживну речовину, яка містить достатню кількість доступного кальцію. Підтримуйте стабільний рівень рН живильного середовища. У воду, відфільтровану зворотним осмосом, необхідно додавати кальцій.

Надлишок: Листя в’яне, але дуже мало. Надмірна кількість розчинного кальцію, внесеного на початку життя, може затримати ріст. Занадто багато кальцію блокує поглинання калію, заліза, магнію та марганцю. При вирощуванні на гідропоніці надлишок кальцію з’єднується з сіркою в розчині, що призводить до того, що поживний розчин суспендується у воді і збирається в грудочки, які потім викликають помутніння води (флокуляцію). Коли кальцій і сірка з’єднуються, вони утворюють залишок [гіпс CaSO4-2(H2O)], який осідає на дно водойми.

Причина: Занадто багато доступного кальцію у воді або живильному розчині.

З чим плутають: Дефіцит калію, магнію, марганцю або заліза.

Рішення: Замініть поживний розчин, спробуйте вимити надлишок з ґрунту за допомогою інтенсивного вилуговування.

Магній (Mg) – рухомий (необхідний)

Про що: Канабіс використовує багато магнію. Це центральний атом у кожній молекулі хлорофілу, і він необхідний для поглинання світлової енергії та фотосинтезу. Він допомагає у використанні поживних речовин. Магній допомагає ферментам утворювати вуглеводи та цукри, які згодом перетворюються на квіти. Він також нейтралізує ґрунтові кислоти і токсичні сполуки, що виробляються рослиною.

Дефіцит: Дефіцит є поширеним явищем у закритих приміщеннях і зрідка на відкритому повітрі, особливо на кислих ґрунтах. Протягом перших 3-4 тижнів симптоми дефіциту не проявляються. На четвертому-шостому тижні росту з’являються перші ознаки дефіциту. На листках старшого та середнього віку з’являється міжжилкове пожовтіння та нерівномірні іржаво-коричневі плями, а молодші листки залишаються здоровими. Розмір іржаво-коричневих плям між зеленими жилками збільшується і мігрує на нижчі і, зрештою, новіші листки в міру прогресування дефіциту. Вся рослина виглядає хворою. Іржаво-коричневі плями з’являються на краях листків, кінчиках і між жилками. Листя починає відмирати і опускатися, можливо, скручуючись перед опаданням. Незначний дефіцит не спричинить особливих проблем з ростом. Однак незначний дефіцит може швидко загостритися під час цвітіння і призвести до зменшення врожаю в міру того, як цвітіння триває.

Дефіцит магнію легко виправити за допомогою солей Епсома.

Причина: Магній зв’язується в ґрунті при надлишку калію, аміаку (азоту) і кальцію (карбонату). Найчастіше магній є в ґрунті, але недоступний рослині, оскільки кореневе середовище занадто кисле, вологе і холодне. Глинисті ґрунти, багаті на кальцій, також, як правило, бідні на магній. Маленькі кореневі системи також не здатні поглинати достатню кількість магнію, щоб задовольнити високі потреби. Високий EC сповільнює випаровування води і зменшує доступність магнію.

Плутають з: Надлишок калію, аміачного азоту та карбонату кальцію Обприскуйте 2-відсотковим розчином солей Епсома кожні 4-5 днів.

Розчин: Перед посадкою додайте в кислі ґрунтові горщики дрібнодисперсне доломітове вапно; воно стабілізує рівень pH і додасть магнію та кальцію в живильне середовище. Додавайте 2 чайні ложки (10 куб. см) солей Епсома (сульфат магнію) на галон (3,8 л) води при кожному поливі, щоб виправити дефіцит магнію, якщо при посадці не було додано доломіту. Або розведіть у воді кізерит (моногідрат сульфату магнію, MgSO4-H2O). Для швидких результатів обприскуйте листя 2-відсотковим розчином солей Епсома кожні 4-5 днів. Якщо дефіцит прогресує до верхівки рослини, вона спочатку позеленіє там. Через 4-6 днів позеленіння почне поширюватися вниз по рослині, поступово забарвлюючи в зелений колір нижнє листя. Продовжуйте регулярний полив солями Епсома до повного зникнення симптомів. Використовуйте солі Епсома, розроблені спеціально для рослин, а не ті, що продаються в супермаркетах. Інший варіант – застосувати Kiese-rite, який можна знайти в упаковці як Ca-Mg добриво/додаток. Компостований коров’ячий та індичий гній також багатий на магній.

Контролюйте температуру в приміщенні та кореневій зоні, вологість, рН та електропровідність поживного розчину. Підтримуйте температуру кореневої зони та поживного розчину від 70°F до 75°F (21,1°C-23,9°C). Підтримуйте температуру навколишнього повітря на рівні 75°F (21,1°C) вдень і 65°F (18,3°C) вночі. Використовуйте повне добриво з достатньою кількістю магнію. Підтримуйте рН ґрунту вище 6,5, гідропонний рН вище 5,5 і знижуйте високий EC протягом тижня. Знизьте EC шляхом вилуговування звичайною водою.

Надлишок: Надлишок магнію трапляється рідко і не проявляється швидко. Надлишок магнію в ґрунті сам по собі, як правило, не є шкідливим, але він пригнічує поглинання кальцію. Симптоми проявляються у вигляді загальної сольової токсичності, що супроводжується затримкою росту і темно-зеленим листям.

Причина: Токсичність магнію зустрічається рідко і її важко помітити неозброєним оком. У разі надмірної токсичності магній вступає в конфлікт з іншими іонами добрива, зазвичай з кальцієм, особливо в гідропонних поживних розчинах. Токсичне накопичення магнію рідко зустрічається в ґрунті, придатному для вирощування канабісу.

Плутають з Дефіцит кальцію

Рішення: Сильно вимийте ґрунт, щоб вимити надлишок.

Сірка (S) – напіврухома (незамінна)

Про що: Сірка є важливим будівельним елементом багатьох білків, гормонів і вітамінів, включаючи вітамін B1. Сірка також є незамінним елементом у багатьох рослинних клітинах і насінні. Сульфатна форма сірки буферизує рівень рН води. Практично всі підземні, річкові та озерні води містять сульфати. Сульфат бере участь у синтезі білків і входить до складу цистеїну (амінокислоти) і тіаміну, які є будівельними блоками білків. Сірка необхідна для утворення олій і смаків, а також для дихання, синтезу і розщеплення жирних кислот.

Дефіцит: Сірка зазвичай не є дефіцитною; багато добрив містять її в тій чи іншій формі. Надлишок сірки дещо поширений, коли EC високий. Молоде листя змінює колір з лаймово-зеленого на жовтуватий, а ріст затримується. По мірі прогресування дефіциту, жилки листя жовтіють і втрачають соковитість. Кінчики листків можуть обгоріти, потемніти і загнутися донизу. Коріння також подовжується, а стебла часто стають дерев’янистими. Гострий дефіцит зазвичай спричинений підвищенням рівня рН, що призводить до втрати фосфору, а це, в свою чергу, призводить до того, що все більше листя жовтіє, а стебла стають пурпуровими. У поєднанні із загальним дефіцитом поживних речовин можуть з’явитися довгі фіолетові смуги по всій довжині стебла. Бутони можуть формуватися з труднощами, часто залишаючись листковими та пухнастими, зі зниженою потенцією. Бутони формуються повільно і слабко. Загальна тривалість життя рослин може бути коротшою.

Маук з міста Канна в Нідерландах, який провів детальні наукові експерименти з поживними речовинами, каже: “Ми неодноразово помічали, що симптоми були найбільш очевидними на старому листі. Дефіцит сірки нагадує дефіцит азоту. Гострий дефіцит сірки спричиняє витягнуті стебла, які стають дерев’янистими біля основи”

Сірка міститься в більшості добрив; при її дефіциті її зазвичай змішують з іншими поживними речовинами. Низький рівень сірки призводить до того, що бутони стають пухнастими і менш потужними.

Причина: Дефіцит сірки виникає в закритому ґрунті, коли рН занадто високий (вище 6,0) або коли присутній надлишок кальцію. Гідропонні добрива відокремлюють сірку від кальцію в контейнері “А” і контейнері “Б”. Якщо поєднати сірку і кальцій в концентрованій формі, вони утворюють сирий, нерозчинний гіпс (гідратований сульфат кальцію) і осідають у вигляді залишку на дно резервуара.

Плутають з: Нестача азоту, магнію, заліза.

Рішення: Удобрюйте гідропонним добривом, яке містить сірку. Збалансуйте рН до 5,5 у гідропоніці та вище 6,0 у ґрунтових садах. Додайте неорганічну сірку до добрива, яке містить сульфат магнію (солі Епсома). Органічні джерела сірки включають грибні компости та більшість тваринних гною. (Щоб уникнути опіку коренів, вносьте тільки добре перепрілий гній). Уникайте елементарної (чистої) сірки на користь сірчаних сполук, таких як сульфат магнію. Поживні речовини в поєднанні з сіркою краще змішуються у воді.

Надлишок: Рідко зустрічається і не є проблемою, за винятком кокосових середовищ, які вже багаті на сірку. Симптоми надлишку сірки включають загальне уповільнення розвитку рослин і рівномірно дрібне темно-зелене листя. За сильного надлишку сірки кінчики та краї листя можуть знебарвлюватися і горіти.

Причина: Надлишок сірки в ґрунті не викликає жодних проблем, якщо EC відносно низький. За високого значення EC рослини, як правило, поглинають більше доступної сірки, що блокує поглинання інших поживних речовин.

Плутають з: Нестача калію та марганцю.

Рішення: Вилуговуйте середовище росту уражених рослин дуже м’яким і повним добривом. Перевірте рН дренажного розчину. Відкоригуйте вхідний рН до 6,0. Серйозні проблеми вимагають більшої кількості води для вилуговування через живильне середовище. Вилуговуйте щонайменше в 3 рази більше води, ніж об’єм живильного середовища. Знизьте загальну концентрацію добрив (EC) у живильному розчині.

Мікроелементи

Мікроелементи, які також називають мікроелементами або поживними речовинами, необхідні для росту канабісу і повинні бути присутніми в мінімальних кількостях. Вони функціонують в основному як каталізатори процесів, що відбуваються в рослині, та утилізації інших елементів.

Органічні добрива, такі як морські водорості або ламінарія (у рідкому вигляді або у вигляді шроту), гумінові кислоти, гній і компости часто містять всі необхідні мікроелементи.

Щоб забезпечити повний спектр мікроелементів, використовуйте іонно-сольові добрива (призначені для гідропоніки), які постачають всі необхідні мікроелементи в правильних пропорціях. Високоякісні добрива для гідропоніки використовують харчові інгредієнти, які повністю розчиняються і не залишають слідів.

Через вимоги до маркування багато компаній-виробників добрив не вказують мікроелементи, які насправді містяться в їхніх продуктах. Перш ніж додавати хелатні мікроелементи, проконсультуйтеся з виробником, чи є це “повне” добриво з усіма необхідними поживними речовинами.

Хелатні мікроелементи доступні в порошкоподібній та рідкій формі. Додайте і ретельно перемішайте мікроелементи в живильне середовище перед посадкою. Мікроелементи часто містяться в комерційних ґрунтах та безґрунтових сумішах. Перевірте склад на пакетику, щоб переконатися, що мікроелементи були додані в суміш. Мікроелементи необхідні в мізерних кількостях, але можуть легко досягати токсичних рівнів. Дотримуйтесь інструкцій виробника при внесенні мікроелементів; їх легко вносити в надлишку.

Цинк, залізо та марганець – три найпоширеніші мікроелементи, дефіцит яких спостерігається найчастіше. Часто дефіцит усіх трьох мікроелементів спостерігається одночасно, особливо коли рН ґрунту або води перевищує 6,5. Дефіцит найбільш поширений у посушливому кліматі – наприклад, в Іспанії, на південному заході США та в Австралії – з лужним ґрунтом і водою. У всіх трьох випадках початковий симптом дефіциту однаковий: міжжилковий хлороз молодих листків. Часто важко визначити, якого саме елемента – цинку, заліза чи марганцю – не вистачає, а може бути дефіцит усіх трьох. Ось чому лікування проблеми повинно включати додавання хелатних доз усіх трьох поживних елементів. Пам’ятайте, що технологія хелатування є дороговартісною і дійсно необхідна лише тоді, коли середовище лужне.

Прочитайте склад вашого добрива – хелатне залізо може бути позначене як “залізо ЕДТА”

Хелати

Хелат (з грецької – кіготь) – це органічна молекула, яка утворює кігтеподібний зв’язок з вільними електрично зарядженими металевими частинками, об’єднуючи поживні речовини в атомне кільце, яке легко вивільняється для поглинання рослинами лише на поверхні коренів. Рослини не поглинають хелат безпосередньо. Спочатку метал перетворюється в іонну форму на поверхні кореня. Там іони вивільняються і поглинаються рослиною, де вони знову хелатуються і переміщуються по рослині. Завдяки цій властивості іони таких металів, як цинк, залізо та марганець, залишаються розчинними у воді, а реакції хелатних металів з іншими матеріалами пригнічуються. Коріння поглинає метали у стабільній, розчинній формі, яку можна використати негайно.

Природні хелати, такі як гумінові та лимонні кислоти, можна додавати до органічних ґрунтових сумішей. Коріння і бактерії також виділяють природні хелати (ексудати), щоб сприяти засвоєнню заліза та інших металевих елементів. Штучні хелати призначені для використання в різних ситуаціях. Хелатори можуть повертатися назад у живильне середовище, щоб поглинути інший метал, але доказів цього небагато.

DTPA найбільш ефективний при рН < 6,5.
ЕДГК ефективний при рН < 8,0.
Хелат ЕДТА повільно викликає опік листя.

Хелати швидко розкладаються при низькому рівні ультрафіолетового (УФ) світла, включаючи світло, що виробляється лампами денного світла та сонячним світлом. Тримайте хелати подалі від світла, щоб захистити їх від швидкого розкладання.

Ця інформація взята з сайту Canna Products, www.canna.com.

Бор (B) – дуже нерухомий

Приблизно: Бор все ще залишається певною мірою біохімічною загадкою. Ми знаємо, що бор допомагає засвоювати кальцій і виконувати численні функції рослин, а також є критично важливим для перенесення фотосинтезу. Вчені зібрали докази того, що бор допомагає у синтезі – основі для утворення нуклеїнової кислоти (урацилу РНК). Переконливі докази також підтверджують роль бору в поділі, диференціації, дозріванні та диханні клітин, а також його зв’язок з проростанням пилку.

Дефіцит: Канабіс використовує незначну кількість бору, і його дефіцит рідко виникає в приміщенні. Зазвичай бор не викликає проблем, але він повинен бути доступним протягом усього життя рослини. За його нестачі кінчики стебла та коріння ростуть ненормально. Кінчики коренів часто набрякають, знебарвлюються і перестають витягуватися. Пагони, що ростуть, виглядають обпаленими, що можна сплутати з опіком від занадто близького розташування до світла. Спочатку листя потовщується і стає крихким, а потім верхні пагони викривляються або темніють (або і те, і інше), а згодом за ними поступово відмирають і нижчі пагони. У важких випадках кінчики пагонів, що ростуть, відмирають, а краї листків знебарвлюються і місцями відмирають. Між жилками листків з’являються некротичні плями. Кореневі стебла (внутрішні частини) часто стають кашоподібними – ідеальними господарями для гнилі та хвороб. Листя, що зазнає дефіциту поживних речовин, стає товстим, деформованим і зів’ялим, з хлоротичною і некротичною плямистістю. На стеблах утворюється коркова тканина кольору іржі, а відростаючі кінчики мають вигляд відьминої мітли. Дефіцит бору часто призводить до дефіциту кальцію.

Причина: Відсутній у дуже бідних ґрунтах або при нестачі добрив.

З чим плутають: Дефіцитом кальцію та легким опіком (щоб відрізнити їх, дивіться фото)

Рішення: Дайте рослинам з дефіцитом бору одну чайну ложку (5 куб. см) борної кислоти або бурильного мила на галон (3,8 л) води. Ви можете застосовувати цей розчин у вигляді просочення ґрунту, щоб коріння поглинуло його, або вносити гідропонні мікроелементи, що містять бор. Садівники на гідропоніці повинні тримати дозування бору нижче 20 частин на мільйон (ppm), оскільки бор швидко стає токсичним, якщо його концентрувати в розчині.

Надлишок: Надлишки трапляються рідко, але можуть бути смертельними. Першими уражаються старіші листки, симптоми схожі на сольовий опік. Спочатку жовтіють кінчики листків, а в міру розвитку токсичного стану краї листків стають некротизованими до центру листка. Після того, як листя пожовтіє, воно опадає. Будьте обережні, додаючи мікроелементи до ґрунту та гідропонних поживних сумішей. Уникайте використання надмірної кількості інсектицидів на основі борної кислоти.

Причина: Надмірне запліднення.

Плутають з: Грибок плямистості листя, легкий опік.

Рішення: Важко виправити надлишок бору до дозрівання врожаю.

Хлор (хлорид) (Cl)-нерухомий (необхідний)

Приблизно: Хлор (хлорид) необхідний у молекулі, яка утримує молекулу води, дозволяючи і запускаючи розщеплення і вивільнення водню і кисню для фотосинтезу. Він необхідний для поділу клітин кореня і листя. Він також підвищує осмотичний тиск у клітинах, що відкриває і закриває продихи, регулюючи потік вологи в рослинній тканині. Хлор міститься в багатьох муніципальних системах водопостачання. Канабіс переносить низькі рівні хлору і майже ніколи не відчуває його дефіциту в садах, де вирощують канабіс. Надлишок хлору є досить поширеним явищем у приміщеннях. Хлор має тенденцію до закислення ґрунту після багаторазового застосування.

Дефіцит: Дефіцит хлору зустрічається рідко. Концентрація розчину менше 140 ppm зазвичай безпечна для канабісу, але деякі сорти можуть проявляти чутливість, коли нове і молоде листя стає блідо-зеленим і в’яне. Надлишок хлору спричиняє опіки на кінчиках і краях листків, і листя набуває бронзового кольору. Коріння розвиває товсті кінчики і відстає в рості.

Примітка: Як гострий дефіцит, так і надлишок хлоридів мають однакові симптоми: листя бронзового кольору.

Причина: Не міститься у воді або ґрунті.

Плутають з: Надлишок хлору.

Рішення: Додайте хлорованої води.

Надлишок: На молодих листках з’являються обгорілі кінчики та краї. Молоді саджанці та клони найбільш схильні до ураження. Пізніше симптоми прогресують по всій рослині. Характерні жовтувато-бронзові листки дрібнішають і повільніше розвиваються. Більшість сортів добре ростуть при концентрації хлору до 140 ppm, але у деяких сортів розвивається опік кінчиків і країв листків при концентрації понад 20 ppm.

Примітка: Як гострий дефіцит, так і надлишок хлору мають однакові симптоми: листя бронзового кольору.

Причина: Занадто багато хлору в домашній або муніципальній системі водопостачання.

Рішення: Залиште сильно хлоровану воду на ніч, періодично помішуючи, або аеруйте її насосом. Хлор випарується і зникне в атмосфері через 24-48 годин. Помістіть повітряний насос або водяний насос і фонтан у багату на хлор воду, щоб прискорити випаровування хлору. Використовуйте цю воду для змішування поживного розчину або для поливу саду. Якщо хлор помітно змінює рівень pH води, відрегулюйте його за допомогою комерційного продукту pH UP. Виправте надлишок ґрунту, додавши дрібний доломіт або сільськогосподарське вапно.

Вода, оброблена діоксидом хлору, може бути очищена таким чином, але системи водопостачання, які використовують хлорамін, не можуть, оскільки він не випаровується; необхідний зворотний осмос або хімічний очищувач, але останнє не обов’язково рекомендується.

Прості фільтри для води не очищають воду від розчинених твердих речовин. Такі фільтри видаляють лише сміття, емульговане (суспендоване) у воді, вивільняючи розчинені тверді речовини з їхнього комплексу хімічних зв’язків ізомерів. У машині зворотного осмосу використовуються невеликі полімерні напівпроникні мембрани, які пропускають чисту воду, але відфільтровують розчинені тверді частинки. Машини зворотного осмосу є найпростішим і найефективнішим засобом очищення сирої води.

З чим плутають: Надлишок заліза, про що свідчить листя бронзового кольору.

Кобальт (Со) – нерухомий (корисний)

Про що: Кобальт необхідний для фіксації азоту, хоча потреба рослин у кобальті була встановлена лише нещодавно. Він необхідний для росту бактерій Rhizobium , які беруть участь у формуванні бульбочок бобових і фіксують атмосферний азот в амінокислоти та білки.

Кобальт, що міститься у вітаміні В12, синтезується ризобіями для сприяння фіксації азоту. Кобальт уповільнює синтез етилену. Етилен, гормон, пригнічує розвиток нових пагонів. Коли етилен інгібується, можливий розвиток більшої кількості нових пагонів. Інші прямі впливи кобальту на ріст канабісу досі не з’ясовані.

Дефіцит: Наразі нічого не відомо про симптоми тощо. Можливі симптоми можуть включати зниження вироблення вітаміну B12 і зменшення фіксації азоту.

Мідь (Cu) – напіврухома (незамінна)

Про що: Мідь входить до складу багатьох ферментів та білків. Необхідна в мінімальних кількостях, мідь допомагає у вуглеводному обміні, фіксації азоту та процесі відновлення кисню. Вона також допомагає в утворенні білків і цукрів. Мідь також використовується як фунгіцид.

Дефіцит: Мідь використовується канабісом у незначних кількостях. Дефіцит міді рідко зустрічається в приміщенні або на відкритому повітрі. Молоде листя і пагони, що ростуть, повільно в’януть, скручуючись і вгинаючись під час цього процесу. Кінчики та краї листків некротизуються і стають темно-зеленими або мідно-сірими. Іноді вся рослина з дефіцитом міді в’яне, поникаючи навіть при достатньому поливі. Ріст сповільнюється, а врожайність знижується. Невеликий дефіцит може спричинити відмирання нових пагонів. Квіти відстають у рості і не дозрівають належним чином.

Причина: Нестача міді в добривах і живильному середовищі. Мідь концентрується в коренях.

Плутають/змішують з: можливим дефіцитом бору або атакою патогенів (комахи, віруси тощо)

Рішення: Застосуйте фунгіцид на основі міді, наприклад, мідний купорос. Щоб уникнути опіків листя, не застосовуйте, якщо температура вище 75°F (23,9°C). Застосовуйте повну гідропонну поживну речовину, яка містить хелатну мідь. Або використовуйте хелатні мікроелементи, що містять мідь. Будьте обережні, щоб не допустити надлишку.

Надлишок: Надлишок міді є досить поширеним явищем у приміщенні, але рідко зустрічається на відкритому повітрі. Мідь, хоч і необхідна, але надзвичайно токсична для рослини навіть у незначному надлишку. Токсичні рівні сповільнюють загальний ріст рослини. Коли рівень токсичності зростає, симптоми включають міжжилковий хлороз (дефіцит) заліза та затримку росту. Зменшується кількість гілок, а коріння починає розкладатися або стає товстим і повільно росте. Токсичні умови швидко прискорюються в кислих ґрунтах. Гідропонні садівники повинні ретельно стежити за своїм розчином, щоб уникнути надлишку міді.

Причина: Занадто багато міді в добриві, накопичення міді в ґрунті до токсичного рівня або залишки, накопичені на листі або в ґрунті від фунгіцидів на основі міді.

Плутають з: Дефіцит заліза, що проявляється у вигляді інтервекального хлорозу.

Рішення: Вимийте ґрунт або живильне середовище, щоб вивести надлишок міді. Не використовуйте фунгіциди на основі міді або позакореневі обприскувачі.

Залізо (Fe) – напіврухоме (незамінне)

Про що: Залізо має фундаментальне значення для ферментних систем і для транспортування електронів під час фотосинтезу, дихання та виробництва хлорофілу. Залізо дозволяє рослинам використовувати енергію цукру. Будучи каталізатором виробництва хлорофілу, залізо необхідне для відновлення та засвоєння нітратів і сульфатів. Залізо забарвлює землю від коричневого до червоного кольору, залежно від концентрації. Більшість ґрунтів містять багато заліза в різних формах. Але канабіс часто має труднощі з його засвоєнням за багатьох умов. Основним фактором, що впливає на засвоєння заліза, є рН ґрунту. Кислі ґрунти зазвичай містять достатню кількість доступного заліза для росту канабісу.

Дефіцит: Дефіцит заліза є найбільш поширеним, коли рН вище 6,5, і рідкісним, коли рН нижче 6,5 в ґрунті і 6,0 в гідропонних садах. Симптоми можуть з’являтися під час швидкого росту або під час стресу, а можуть зникати самі по собі. Легкий дефіцит заліза мало впливає на врожай. Молоде листя не здатне витягувати нерухоме залізо зі старого листя, навіть якщо воно присутнє в ґрунті. Перші симптоми дефіциту з’являються на молодих листках і пагонах, оскільки жилки залишаються переважно зеленими, а ділянки між ними жовтіють. Міжжилковий хлороз починається з протилежного кінця кінчика листка: верхівки листя, прикріпленої до черешка. По мірі прогресування дефіциту все більше і більше листків демонструють міжжилковий хлороз. Великі листки можуть повністю пожовтіти. У гострих випадках листя може некротизуватися та опадати. Середній та сильний дефіцит заліза пригнічує ріст та зменшує врожай. Не плутайте з нестачею магнію, коли міжжилковий хлороз проявляється спочатку на старих листках.

Дефіцит заліза є досить поширеним явищем. Рослини сатіва зліва мають дефіцит заліза , а рослини афгані справа – ні. (MF)

Причина: Незбалансований рівень pH, особливо вище 6,5 в ґрунті і 6,0 на гідропоніці. Марганець, цинк і мідь пригнічують поглинання заліза. Надмірний полив, поганий дренаж, холодне живильне середовище, пошкоджене або гниле коріння – все це знижує поглинання заліза. Поживний розчин під впливом світла викликає ріст водоростей. Водорості руйнують хелати і забирають залізо з коренів. Стерилізація поживного розчину ультрафіолетом призводить до випадання заліза в осад.

Плутають з: Дефіцит магнію; дефіцит азоту; ранні стадії дефіциту міді, марганцю і цинку. На відміну від магнію, дефіцит заліза проявляється в першу чергу на молодих листках через відносну нерухомість заліза. Залізо легко окислюється до іона Fe3 і випадає в осад у тканинах рослини, включаючи флоему.

Рішення: Знизьте рН ґрунту до 6,5 або менше; для субстратів з мінеральної вати та гідропоніки потрібно від 5,6 до 5,8. Уникайте добрив, які містять надмірну кількість фосфору, марганцю, цинку та міді, що перешкоджають засвоєнню заліза. Високий вміст фосфору конкурує з поглинанням заліза. Покращити дренаж; надмірно вологий ґрунт утримує мало кисню, що прискорює поглинання заліза. Підвищення температури прикореневої зони. Позакореневе підживлення для гарантованого результату розведеним ЕДТА 0,2 чайної ложки на кварту (0,1 г/л) або ЕДТА по половині чайної ложки на кварту (0,5 г/л). Застосовуйте 5-10-кратну рекомендовану дозу хелатного заліза в рідкій формі в прикореневій зоні. Хелати розкладаються під дією світла і для ефективності повинні бути ретельно перемішані з живильним середовищем. Листя повинно зазеленіти через 4 або 5 днів. Повноцінні та збалансовані поживні суміші містять залізо, і його дефіцит рідко є проблемою. Органічні джерела заліза, а також хелати, включають коров’ячий, кінський і курячий гній. (Щоб не спалити рослини канабісу, використовуйте тільки добре перепрілий гній). Пам’ятайте, що позакореневе внесення хелатного заліза є лише тимчасовим рішенням.

Застереження: Якщо дефіцит заліза яскраво виражений, додавайте тільки хелатне залізо, щоб вирішити проблему. Залізо часто вступає в реакцію з іншими поживними речовинами, внаслідок чого вони стають недоступними.

Надлишок: Надлишок заліза трапляється вкрай рідко, за винятком затоплених ґрунтів. Високий вміст заліза не шкодить канабісу, але може перешкоджати засвоєнню фосфору. Надлишок заліза призводить до бронзового забарвлення листя, що супроводжується невеликими темно-коричневими плямами на листках. Надлишок заліза також може сприяти дефіциту фосфору.

Причина: Затоплені ґрунти на відкритому повітрі, де накопичується залізо.

Плутають з: Дефіцит фосфору.

Рішення: Сильно вилуговуйте рослини. Уникайте дефіциту, використовуючи високоякісне гідропонне добриво, яке містить хелатні мікроелементи.

Марганець (Mn) – малорухомий (незамінний)

Про що: Марганець бере участь в окисно-відновних процесах, пов’язаних з фотосинтетичним транспортом електронів. Цей елемент активує багато ферментів і відіграє фундаментальну роль у мембранній системі хлоропластів. Марганець допомагає утилізації азоту разом із залізом у виробництві хлорофілу.

Дефіцит: Дефіцит марганцю є відносно рідкісним явищем у закритому ґрунті та відносно рідкісним явищем на відкритому ґрунті. Першими симптоми проявляються на молодих листках, які стають жовтими між жилками (міжжилковий хлороз), тоді як жилки залишаються зеленими. Симптоми поширюються з молодих листків на старіші в міру прогресування дефіциту. На сильно уражених листках з’являються некротичні (мертві) плями, які бліднуть і опадають; загальний ріст рослини сповільнюється, а дозрівання може затягнутися. Ознакою дефіциту марганцю є темно-зелені поля навколо міжжилкового хлорозу.

Причина: Високий рівень рН (вище 6,5) або надлишок заліза спричиняє дефіцит марганцю. Нестача марганцю в ґрунті або добривах.

З чим плутають: Гострий дефіцит марганцю схожий на дефіцит магнію.

Рішення: Знизьте рівень рН, вилуговуйте ґрунт і додайте повну формулу хелатних мікроелементів.

Надлишок: Проблеми з надлишком марганцю досить поширені. На молодих і нових рослинах з’являється хлоротична, темно-помаранчева або темно-іржаво-коричнева плямистість на листках. Пошкодження тканин проявляється на молодих листках, перш ніж перейти на старіші. Зростання сповільнюється, і загальна енергія втрачається.

Причина: Токсичність посилюється низькою вологістю. Додаткова транспірація призводить до поглинання більшої кількості марганцю листям. Низький рівень рН (5,0-5,5) може спричинити токсичне споживання марганцю, що, в свою чергу, обмежує споживання заліза та цинку.

Плутають з: Надлишок заліза і цинку Розчин: Підвищити рН до 6,5.

Молібден (Mb) – рухомий (незамінний)

Про що: Молібден входить до складу двох основних ферментних систем, які перетворюють нітрати в амоній. Цей важливий елемент використовується канабісом в дуже малих кількостях. Він найбільш активний в коренях і насінні.

Дефіцит: Дефіцит або надлишок молібдену трапляється рідко, хоча в холодну погоду іноді спостерігається його дефіцит. Спочатку жовтіє листя старшого та середнього віку; на деяких листках розвивається міжжилковий хлороз і знебарвлення по краях листя. Листя продовжує жовтіти і розвивати чашоподібні або згорнуті краї в міру прогресування дефіциту. Листки деформуються і скручуються, засихають по краях, відмирають, а потім опадають. Загальний ріст затримується. Дефіцит найгірше проявляється на кислих ґрунтах. Дефіцит молібдену сприяє нестачі азоту.

Дефіцит молібдену

Причина: Відсутність у добриві, живильному середовищі або воді.

Плутають з: Дефіцит азоту.

Рішення: Вода з хелатними мікроелементами, що містять молібден. Будьте обережні, щоб не допустити надлишку.

Надлишок: Надлишок молібдену рідко зустрічається на конопляних плантаціях; його важко виявити і він мало впливає на коноплю. Листя знебарвлюються. Надлишок молібдену спричиняє дефіцит міді та заліза.

Причина: Занадто багато в ґрунті або добриві

Плутають з: Дефіцит міді та заліза.

Рішення: Не потребує корекції.

Нікель (Ni) – рухомий (корисний)

Про що: Вперше нікель був продемонстрований як важливий елемент живлення для рослин у 2004 році. Канабіс потребує нікелю в незначних кількостях. Зазвичай його не вказують на етикетках добрив, оскільки нікель доступний у ґрунті. Нікель необхідний для активації ферменту уреази, який допомагає метаболізувати азот (сечовину). Він також необхідний для засвоєння заліза. Нікель також виконує певну функцію в бактеріях і може відігравати певну роль у взаємодії між рослинами та бактеріями. При рН менше 6,7 нікель є помірно доступним, але при рН менше 6,5 сполуки нікелю є дуже розчинними.

Дефіцит: Нестача нікелю призводить до накопичення токсичних рівнів (сечовинного) азоту, що спричиняє утворення відмерлих уражень на листі. Надмірне внесення цинку, міді або магнію може спричинити їх дефіцит. Але канабіс потребує так мало нікелю, що я ніколи не бачив випадків його дефіциту. Рослини, вирощені без додаткового нікелю, поступово досягнуть дефіцитного рівня приблизно в той час, коли вони дозріють і почнуть репродуктивний ріст. Якщо нікелю не вистачає, рослини можуть не дати життєздатного насіння.

Причина: Надлишок цинку, міді, марганцю, заліза, кальцію або магнію в ґрунті або ураження кореневої нематоди.

Плутають з: Надлишок азоту (сечовини), цинку, міді або магнію.

Рішення: Вносити мідь, цинк і магній у незначних кількостях у добрива, щоб вони не накопичувалися до токсичних рівнів. Ґрунти з дефіцитом нікелю не виявлені

Надлишок: Надлишок нікелю практично ніколи не є проблемою, якщо тільки він не міститься у ґрунті у великих кількостях. Канабіс як рослина-акумулятор може поглинати багато нікелю.

Причина: Передозування може бути спричинене надмірною кількістю нікелю в ґрунті або ґрунтом, удобреним осадом стічних вод чи насиченим важкими металами внаслідок промислового забруднення.

Плутають з: Не застосовується.

Рішення: Вирощувати в ґрунті, який не містить промислових відходів або осаду стічних вод, насиченого важкими металами.

Селен (Se) – напіврухомий (корисний)

Про що: Селен ще не класифікується як основна поживна речовина для рослин, але його роль як корисного елемента для рослин все ще вивчається. Деякі рослини здатні накопичувати велику кількість селену – від 100 до 10 000 мг Se кг-1 сухої ваги. Однак, щодо канабісу як рослини-акумулятора селену було проведено мало досліджень. Селен може поглинатися корінням з неорганічного джерела або через органічні сполуки. Сірка та селен мають близькі хімічні та фізичні властивості, і їх поглинання корінням також схоже.

Дефіцит: Дефіцит селену трапляється рідко, якщо взагалі трапляється. Немає явних симптомів.

Причина: Відсутність селену в живильному середовищі.

Плутають з: Відсутність дефіциту.

Рішення: Ніяких дій.

Кремній – (Si)-нерухомий (корисний)

Приблизно: Кремній заслуговує на увагу, хоча я ніколи не бачив діагностованого дефіциту. Низький рівень кремнію може знизити загальну врожайність і силу канабісу. Для завершення життєвого циклу кремній потрібен лише коноплі, але він корисний для інших рослин і накопичується в ендоплазматичному ретикулумі, клітинних стінках і міжклітинних просторах у вигляді гідратованого, аморфного кремнезему. Кремній міститься у всіх ґрунтах, і це єдиний поживний елемент, надлишок якого не шкодить канабісу. Кремнезем (гель) накопичується в епідермальних клітинах рослин, утворюючи захисний екран, який сприяє зміцненню листя, коріння, стебел і стійкості до хвороб, шкідників і стресів (включаючи посуху).

Кремнезем (не кремній) – це мінеральний пісок; гідратований аморфний кремнезем SiO2-H2O – це те, у вигляді чого Si відкладається в міжклітинних просторах, перетворюючись після поглинання.

Дефіцит: Вилягання (обсипання) та грибкові інфекції.

Причина: Дефіцит кремнію зазвичай спостерігається лише у рослин, вирощених не на рідних або природних ґрунтах, або у рослин, вирощених у воді.

Плутають з: Нічого Рішення: Додайте кремній у добриво у вигляді діатомової землі або готових добавок. При застосуванні у добре розчинній формі кремній починає діяти через два тижні або більше.

Примітка: Шкідникам і хворобам важко проникнути в рослини, які обприскали репелентом/інсектицидом на основі кремнію.

Надлишок: Є дані, що надлишок кремнію може бути проблемою, але досліджень на цю тему проведено мало.

Натрій – (Na)-рухомий

За низьких рівнів натрій сприяє підвищенню врожайності, можливо, діючи як частковий замінник для компенсації дефіциту калію. Але при перевищенні 50 ppm натрій є токсичним і викликає дефіцит інших поживних речовин, в першу чергу калію, кальцію і магнію.

Приблизно: Дуже низький вміст натрію сприяє підвищенню врожайності канабісу.

Дефіцит: Не є проблемою для рослин C3, таких як канабіс.

Високий рівень натрію у водопровідній воді блокує поглинання поживних речовин і затримує ріст.

Причина: Не є проблемою.

Плутають з: Ні з чим.

Рішення: Ніяких дій.

Надлишок: Надлишок натрію (понад 50 проміле) є відносно поширеним явищем, особливо в прибережних та сільських районах. Надлишок натрію є великою проблемою. Невелика кількість натрію швидко поглинається корінням. Коли рівень натрію досягає 50 ppm, поглинання калію та інших поживних речовин блокується, що призводить до швидкого і серйозного дефіциту. Перші ознаки токсичного рівня натрію в рослинах проявляються як дефіцит калію. При змішуванні з хлором натрій перетворюється на кухонну сіль (NaCl), яка є найгіршою з можливих солей для рослин.

Надлишок натрію спричиняє дефіцит калію, що, в свою чергу, призводить до підвищення внутрішньої температури листя, а білкові клітини згоряють або руйнуються.

Випаровування зазвичай найбільше відбувається на краях листя, які обгорають. Більше інформації див. у розділі Калій вище.

Причина: Загальний токсичний вміст солей добрив у живильному середовищі, солі у воді з фільтрів для пом’якшення води або натрій у воді чи ґрунті. Використання надмірної кількості харчової соди як фунгіциду також може призвести до її надлишку.

Плутають з: Нестача калію, кальцію або магнію.

Рішення: Сильно промийте живильне середовище чистою водою, щоб вимити токсичний натрій. Використовуйте фільтрацію зворотним осмосом для видалення натрію та інших розчинених твердих речовин з води для поливу.

Примітка: Використовуйте натрієвий (Na) лічильник для перевірки вмісту солі в усіх ґрунтах, особливо в тих, що містять гнойові добрива, а також в сипучих ґрунтах.

Ванадій Відомо, що ванадій необхідний певним мікробам і водоростям, але нічого не відомо про його потребу у вищих формах рослин. Дехто вважає, що він може бути необхідний канабісу в дуже низьких концентраціях.

Цинк (Zn) – нерухомий (незамінний)

Про що: Цинк працює з марганцем і магнієм, сприяючи виконанню одних і тих же функцій ферментів. Цинк співпрацює з іншими елементами, допомагаючи утворювати хлорофіл, а також запобігає його руйнуванню. Він є важливим каталізатором для більшості ферментів та ауксинів рослин і має вирішальне значення для росту стебла. Цинк відіграє життєво важливу роль у виробництві цукру та білка. Доволі часто можна зустріти канабіс із дефіцитом цинку. Дефіцит найчастіше спостерігається в ґрунтах з рН 7,0 або вище.

Дефіцит: Цинк – найпоширеніший дефіцит мікроелементів, який найчастіше зустрічається в посушливому кліматі та лужних ґрунтах. Найбільш динамічною ознакою дефіциту цинку є поворот листка на 90 градусів, який супроводжується деякими або всіма з наведених нижче симптомів: На нових і молодих листках з’являється міжжилковий хлороз, а на нових листках і зростаючих кінчиках розвиваються маленькі, тонкі лопаті, які викривляються і зморщуються. У деяких сортів помітно дрібнішають листки. Кінчики листків, а згодом і їхні краї знебарвлюються і обгорають. Обгорілі плями на листках можуть поступово збільшуватися. При сильному дефіциті цинку нові листові пластинки викривляються горизонтально і засихають. Часто кінчики стебел не витягуються, а пагони/верхівки, що ростуть, стають “кущистими” Квіткові бруньки також деформуються, набуваючи дивних форм, стають хрусткими, сухими і часто твердими. Нестача цинку призводить до зменшення відстані між міжвузлями, затримки нового росту, в тому числі бутонів, і може суттєво знизити врожайність.

Ця колумбійська брунька, вирощена в 1976 році, має дефіцит цинку. Результатом цього є скупчений і викривлений ріст. (MF

Дефіцит цинку у “пакистанця” (внизу ліворуч) легко усунути за допомогою застосування мікроелементів у формі фритюру (FTE). (МФ)

Причина: Занадто високий рівень pH (вище 7,0), що, в свою чергу, спричиняє нестачу заліза, марганцю та цинку разом.

З чим плутають: Симптоми часто плутають з нестачею марганцю та заліза.

Рішення: Лікуйте рослини з дефіцитом цинку, вилуговуючи живильне середовище розведеною сумішшю повного мінерального добрива, що містить хелатні мікроелементи, зокрема цинк, залізо та марганець. Або додайте якісну гідропонну мікродобриво, що містить хелатні мікроелементи. Позакореневе підживлення, якщо проблема серйозна.

Будьте обережні, не вносьте занадто багато хелатних мікроелементів.

Надлишок: Перевантаження цинком трапляється дуже рідко, але є надзвичайно токсичним. Сильно токсичні рослини швидко гинуть. Надлишок цинку порушує здатність заліза функціонувати належним чином і спричиняє дефіцит заліза.

Причина: Надлишок у добриві.

Плутають з: Дефіцит заліза.

Рішення: Вилуговуйте живильне середовище розведеною сумішшю повного мінерального добрива.

Добрива

Вибір добрив у садових магазинах, що спеціалізуються на гідропоніці та канабісі, може бути приголомшливим. Місцевий персонал магазину зазвичай знає, які з них найкраще працюють у місцевому кліматі та воді. Співробітники місцевих гідропонних магазинів часто добре знаються на місцевій воді та потребах садівників.

Поживні речовини у формулі добрива можна класифікувати як неорганічні, мінеральні, природні, органічні та синтетичні. Неорганічні поживні речовини не мають молекул вуглецю, мінеральні елементи – це неорганічні солі; органічні речовини мають тваринне або рослинне походження і містять молекулу вуглецю; синтетичні матеріали створені людиною. Але мінеральні елементи, такі як доломітове вапно, кам’яний фосфат і солі Епсома, вважаються органічними. Всі ці терміни можуть бути дуже заплутаними, і їх часто використовують неправильно!

Основна відмінність між органічними та мінеральними добривами полягає в тому, як вони засвоюються рослинами. Загалом, органічні добрива (мінеральні та натуральні) потребують біологічного життя в ґрунті, щоб розщепити компоненти і зробити поживні речовини доступними для поглинання корінням. Мінеральні добрива (неорганічні та синтетичні) поглинаються рослинами виключно за допомогою іонної активності – хімічного зв’язку, що утворюється внаслідок притягання позитивно та негативно заряджених розчинних іонних солей добрив. Практично всі елементи, незалежно від походження, повинні бути розщеплені до одного елемента, щоб потрапити в клітину кореня. Одноіонні елементи реагують швидше і їх легше контролювати. Звичайно, наука набагато складніша, ніж це спрощене пояснення. Мета цієї книги – дати вам базові знання про добрива, щоб ви могли ефективно вирощувати здоровий урожай медичного канабісу.

Солі іонних добрив розділяють на дві або три різні ємності, щоб їх можна було змішувати разом у вигляді концентрату, а не об’єднувати в нерозчинну сполуку. Наприклад, коли кальцій і сірка змішуються в концентрованій формі, вони утворюють нерозчинну сполуку. Ця сполука (сульфат кальцію) осідає на дно гідропонних резервуарів у вигляді нерозчинної сполуки (мулу). Вони можуть флокулювати (утворювати агрегати) або ні, залежно від перемішування. Вони об’єднуються, утворюючи нерозчинну сполуку, яку ви можете побачити як ріст кристалів (флокуляцію) на дні резервуара. Вегетативні та цвітіння формули далі розділяються в різні контейнери. Поживні речовини доступні для поглинання корінням рослин у певному діапазоні рН.

У гідропонних садах цей діапазон становить від 5,5 до 6,5, а в садах на органічному ґрунті – трохи вище, від 6,0 до 6,8. Підтримка відносно постійного рівня рН має важливе значення для засвоєння поживних речовин. Серед ентузіастів-початківців поширена помилка – забувати про рН. Наприклад, дефіцит заліза і марганцю стає нестримним, коли рН піднімається вище 7,0 у гідропонних садах. Незалежно від того, скільки кожного елемента міститься в живильному розчині, вони стануть доступними лише за нижчого рівня pH.

Великі бутони на цих рослинах були вирощені в Марокко за допомогою невеликої кількості добрив.

Формули Canna Vega та Aqua – це лише деякі з багатьох різних добрив, доступних у гідропонних магазинах.

Це прекрасне поле органічно вирощеного канабісу належало Едді Леппу, який зараз відбуває 10-річний термін за вирощування канабісу.

Добрива, змішані у вигляді рідкого концентрату, дуже зручні у використанні, але є більш дорогими як у грошовому еквіваленті, так і для навколишнього середовища. Поживні речовини, доступні в сухому вигляді, набагато економічніші, ніж поживні речовини, змішані з водою. Сухі добрива також набагато екологічніші, оскільки не потрібно транспортувати воду/концентрат добрив, які є дорогими. Сухі добрива не розділяються, оскільки елементи не вступають в реакцію один з одним. Купуйте сухі добрива або концентровані рідкі добрива, які легко розчиняються у воді.

Добрива бувають водорозчинні або частково розчинні (з поступовим вивільненням). Як розчинні, так і добрива з поступовим вивільненням можуть бути органічними або хімічними. Розчинні сольові (іонні) добрива розчиняються у воді, їх легко вимірювати і контролювати; їх можна легко додавати або вимивати (вилуговувати) з живильного середовища.

Хімічні гранульовані добрива добре підходять для багаторічних кущів і дерев, але можуть бути надмірно використані для однорічного канабісу. Гранульовані добрива тривалої дії дуже важко вимиваються з ґрунту.

Хімічні добриваOsmocote мають пролонговану дію і використовуються багатьма розплідниками, оскільки їх легко вносити, і вони потребують лише одного внесення кожні кілька місяців. Використання цього типу добрив може бути зручним, але при цьому втрачається ретельний контроль. Вони залежать від температури і вологи, а швидкість вивільнення розрахована на 70°F (21°C) і нормальний полив. Я бачив, як тримісячні препарати вивільнялися повністю протягом місяця при високій температурі ґрунту. Крім того, вони вивільняють десь від 30 до 70 відсотків при першому застосуванні води. Вони найкраще підходять для декоративних рослин у контейнерах або багаторічних рослин, що ростуть у ґрунті, де основними проблемами є витрати на робочу силу та рівномірний ріст.

Використовуйте гідропонні добрива, розроблені для забезпечення рослин спеціальним раціоном, який включає всі необхідні поживні речовини в правильному співвідношенні, необхідному для сильного росту. Для досягнення найкращих результатів ці формули необхідно вносити за регулярним графіком. Точно сформульовані добрива дозволяють набагато легше контролювати дозування, змінюючи EC. Менш точні добрива дають рослинам більше поживних речовин, ніж їм потрібно, і дозволяють корінню поглинати те, що йому потрібно. Ці препарати мають тенденцію накопичуватися в живильному середовищі. Згодом рослини часто страждають від надлишку азоту або інших поживних речовин, які “надмірно вносяться”, коли змінюють суміш і викликають цвітіння.

Застосовуйте правильну комбінацію поживних речовин на відповідному етапі життя. Наприклад, канабіс поглинає більше фосфору і калію протягом короткого часу на початку цвітіння. Внесення більшої кількості добрив раніше чи пізніше призводить до їх накопичення в ґрунті, іноді до токсичних рівнів.

1. Співвідношення для N-P-K добрив: старт: 2-1-1, овочеві: 1-1-1, підживлення: 1-2-2*

2. http://www.eplantscience.com чудовий сайт!

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nutrition *Пам’ятайте, що на етикетці P і K плутають, хоча 1-1-1 є правильним, відсоток, вказаний на етикетці для P, становить лише 40% від фактичного P, а для K – лише 80% від фактичного K.

Не змішуйте добрива різних виробників. Кожен виробник розробляє формули так, щоб вони працювали з продуктами з його лінійки. Змішування та поєднання брендів може легко призвести до дефіциту або надлишку.

Будьте обережні при додаванні добавок до сумішей добрив. Використовуйте добавки, призначені для конкретних добрив, і змішуйте їх відповідно до графіка внесення добрив. Ці продукти призначені для стимулювання певних поживних речовин і процесів у рослині. Додавання занадто багато або занадто мало – або в неправильний час – може бути марним або навіть токсичним.

Добрива – це великий бізнес, і зручність коштує дорого. Виробники часто продають “спеціальні суміші”, які містять лише кілька необхідних поживних речовин. Будьте обережні, купуючи дорогі спеціалізовані добрива, які розбиті на чотири або більше “основних” продуктів. До складу “формул” часто входить лише один або два різних поживних елементи, які легко можна було б об’єднати в один продукт і продати за меншу ціну. Зрештою, мета таких компаній, що виробляють добрива, – продати наперсток солей, змішаних у пляшці води, з астрономічними прибутками.

У Сполучених Штатах поживні речовини вимірюються в частинах на мільйон (ppm), хоча на етикетці їхня концентрація виражається у відсотках. Шкала проміле проста і майже досконала. Основи прості: один проміле – це одна частина від 1 000 000. Щоб перевести відсотки в проміле, помножте на 10 000 і перенесіть чотири пробіли після коми вправо. Наприклад: 2 відсотки дорівнює 20 000 проміле. Для отримання додаткової інформації про проміле та електропровідність див. розділ 23, Контейнерне вирощування та гідропоніка.

Добриво з пролонгованою дією Osmocote ідеально підходить для фуксій та інших багаторічних рослин, але не є добривом для догляду за медичним канабісом, що вирощується в контейнерах.

Зрошувальні шланги з трубками подають щоденну дозу правильно дозованого поживного розчину в цю теплицю, повну рослин.

Цю велику рослину, вирощену на внутрішньому дворику в центрі Барселони, Іспанія, підживлювали простим добривом

Органічні добрива

Пацієнти віддають перевагу органічно вирощеному канабісу, оскільки він має солодший смак, але всупереч поширеній думці, органічно вирощений канабіс містить солі. Солі добрив – це іони; іони вивільняються при розщепленні органічних молекул, і це єдиний спосіб, яким рослина може їх засвоїти, тому солі є, але в меншій кількості. Для вирощування органічного саду на відкритому повітрі, в теплиці або в приміщенні зазвичай потрібна велика маса багатого органічного ґрунту з хорошим дренажем. У приміщенні простір обмежений, тому вирощування з великою масою живого органічного ґрунту непрактично для більшості садівників у приміщенні.

Більшість кімнатних органічних садів використовують ґрунт для горщиків з високим вмістом черв’яків, торфу, піску, гною, листової плісняви, компосту та дрібного доломітового вапна. У невеликому контейнері мало місця для створення багатого на поживні речовини ґрунту шляхом змішування компосту та органічних поживних речовин, які взаємодіють між собою. Наповніть контейнери багатим органічним ґрунтовим субстратом, готовим до виділення поживних речовин. За потреби періодично додавайте рідку суміш поживних речовин.

Біологічна активність також забирає місяці цінного часу вирощування, і вона може сприяти розвитку руйнівних хвороб і шкідників. Викидання використаного та виснаженого ґрунту, а потім його повторне використання у відкритому ґрунті дозволяє підтримувати чистоту в закритому ґрунті та теплицях.

На етикетці цього органічного добрива вказано вміст азоту, фосфору та калію, а також хімічний склад кожної поживної речовини. Внизу упаковки вказано, з чого були отримані поживні речовини.

Це добриво містить N, K2O, Ca, B, Fe (EDTA) і Mo, які є основними і другорядними поживними речовинами, що споживаються канабісом. У суміші відсутні P, S, Mg і Z, які містяться в інших продуктах. Поживні речовини надаються в легкодоступній формі для поглинання корінням.

У більшості країн є агентства, які сертифікують органічні матеріали для садівництва. Цей тюк канадського торф’яного моху сертифікований Інститутом огляду органічних матеріалів (OMRI).

Завжди уважно читайте етикетки добрив. Дотримуйтесь інструкцій щодо змішування та застосування. Звертайте особливу увагу на термін придатності, особливо на упаковках з органічними добривами. Вони часто містять живі організми, які з часом можуть загинути або змінити свій склад. Переконайтеся, що на етикетці вказані всі необхідні поживні речовини. Наприклад, Miracle-Gro не містить магнію!

Рослинний корм Miracle-Gro доступний скрізь. Це улюблене добриво багатьох квітникарів та садівників. Гарантований аналіз показує, що воно містить N, P, K, Mn і Zn. Його отримують з сечовини, хлориду калію, калію, фосфату, марганцю EDTA і цинку EDTA. Але садівники, які вирощують медичний канабіс, віддають перевагу більш повноцінним добривам, які мають повний спектр всіх необхідних поживних речовин.

Зверніть увагу на частину етикетки “отримано з”. Використання похідних карбонату калію і магнію може призвести до підвищення рівня pH. Якщо високий рівень рН призводить до дефіциту фосфору та заліза, додайте хелатне залізо, щоб виправити ситуацію та уникнути випадіння опадів.

Добрива повинні бути зареєстровані, щоб уряди могли контролювати їхній вміст і захищати споживачів від нелегітимних компаній, які роблять неправдиві заяви. Навіть за умови регулювання, компанії все одно роблять неправдиві заяви, яких немає на етикетках. “Гарантований аналіз” поживних речовин на етикетках гарантує мінімальний вміст певних елементів. Він не гарантує, що в контейнері міститься більше цих елементів. Часто неякісні добрива містять інші елементи в якості домішок, які не вказані на етикетці. Всі “органічні” продукти повинні бути сертифіковані незалежною третьою стороною, наприклад, Інститутом огляду органічних матеріалів (OMRI, https://www.omri.org) в Північній Америці та Союзом контролю(https://www.petersoncontrolunion.com/en) в Європі. Існує багато інших організацій з сертифікації органічних продуктів по всьому світу, зокрема, Асоціація з поліпшення органічних культур (OCIA, www.ocia.org). Зверніться до цих організацій для отримання додаткової інформації про продукти, які заборонено використовувати.

При використанні синтетичних добрив надзвичайно важливо уважно читати етикетку і дотримуватися інструкцій. Ініціали “WSN” і “WIN”, які ви можете побачити на етикетці, означають водорозчинний азот і нерозчинний азот. WSN легко розчиняється і вважається джерелом азоту з швидким вивільненням. WIN розчиняється не так легко. Він часто є органічною формою азоту і вважається джерелом азоту з повільним вивільненням.

Біо-Канна – одне з багатьох різних органічних добрив, доступних для садівників, які вирощують медичний канабіс.

Курячий послід вже давно є улюбленим органічним добривом для відкритих і тепличних садів. Він насичений азотом та іншими розчинними поживними речовинами, які стимулюють швидкий ріст.

Ця грядка знаходиться в приміському саду на задньому дворі в Каліфорнії, штаті, де вирощують медичний канабіс.

Підняті грядки і дуже великі (50-500 галонів [189,3-1892,7 л]) контейнери з хорошим дренажем дозволяють органічним ґрунтовим організмам рости в закритих, тепличних і відкритих садах. Підняті грядки та великі контейнери мають достатньо ґрунту, щоб утримувати поживні речовини, сприяти розвитку ґрунтової мікрофлори і при правильному догляді забезпечувати достатній запас поживних речовин. Має бути достатньо маси для підтримки здорового життя ґрунту. Органічні сади на відкритому повітрі набагато легше реалізувати та підтримувати. Використовувати компостний чай, гній, компост та інші великі, об’ємні, ароматні добрива набагато простіше на відкритому повітрі. Садівники в Північній Каліфорнії використовують багаті органічні ґрунтові суміші для вирощування великих рослин, вагою 10 фунтів (4,5 кг) і більше, з місцевими багатими поживними речовинами ґрунтовими сумішами, додаючи близько 2 жмень кажанячого гуано, коли рослини починають цвісти.

Рослини канабісу ростуть від 2 до 6 місяців у контейнерах у приміщенні та в теплицях. Почніть з багатого органічного ґрунту і додайте (розчинні) рідкі органічні поживні речовини, щоб забезпечити швидкий ріст рослин. Рідкі органічні поживні речовини часто дорожчі у виробництві, ніж іонні сольові добрива. Багатий поживними речовинами органічний ґрунт є дорогим у створенні, але, як правило, недорогим і безпроблемним в обслуговуванні*

*Часто садівники органічного канабісу захоплюються і регулярно вносять занадто багато мікробів. Необізнані виробники та роздрібні продавці також можуть сприяти такій практиці. Як наслідок, мікроби стають нестримно доступними, на жаль.

Ґрунтові мікроби не всі створені однаково. Існують як специфічні, так і загальні розкладачі, і ці різні види або типи працюють на різних рівнях ґрунту. Поживні речовини утворюють так звані “пули” (вільно доступні елементи, закріплені на ділянках катіонного обміну або дрейфуючі в ґрунтовому розчині) в середовищі, наприклад, азотні або кальцієві пули тощо. Коли органічний матеріал розкладається, він поповнює ці пули, коли його вивільняється більше, ніж використовується мікробами. Коли використовуються мінеральні добрива, ці ж басейни збирають ці елементи. Елементи збираються в басейнах протягом певного часу, а не всі одразу. Мікроби дуже схожі на пилососи і всмоктують їх швидше, ніж рослини, і випереджають рослини в боротьбі за ці елементи. Баланс цих мікробів є дуже важливим для того, щоб басейни залишалися на місці.

Наприклад, велика кількість органічного ґрунту починає розкладатися певними мікробами, а те, що вони вивільняють, розкладається наступним типом, і так до тих пір, поки він не зникне. (Для отримання більш детальної інформації зверніться до книги Джеффа Лоуенфелса та Вейна Льюїса “Співпраця з мікробами “). Коли всі ці загальні популяції мікробів розмножуються до рівня, що перевищує кількість доступного для розкладання органічного матеріалу, ці мікроби занурюються у водойми і витісняють рослини, щоб залишитися в живих. Більшість комерційно доступних мікробів здебільшого складаються із загальних розкладачів і є опортуністичними годувальниками, які з’їдають (поглинають) все, що доступне.

Великі горщики 2 фути (61 см) заввишки і 4-6 футів (121,9-182,9 см) в діаметрі функціонують як підняті грядки. Вони вловлюють додаткове тепло навесні і зберігають його до осені. Якщо влітку контейнери стають надто спекотними, їх потрібно затінювати.

Вирощування великих рослин у невеликих контейнерах вимагає більше зусиль. Субстрат повинен регулярно зрошуватися живильним розчином і утримуватися в хорошому температурному діапазоні. Ці рослини отримали чудовий догляд!

Великі рослини ростуть у посадкових ямах розміром 2 × 2 фути (61 × 61 см), а навколишній ґрунт – тверда глина. Хороші органічні добрива та велика кількість води допомогли цим рослинам вирости до 6 футів (182,9 см) заввишки.

Великі проблеми виникають, коли садівники органічного канабісу вносять надмірну кількість мікробів (неосвічені виробники можуть надати цю помилкову інформацію). У свою чергу, ці мікроби поглинають і використовують поживні речовини раніше, ніж рослини. Правильний догляд за органічним садом вимагає постійного постачання нової органічної речовини для всіх мікробів – але не тих, які не відповідають балансу поживних речовин.

Вміст органічних поживних речовин, їх розчинність і швидкість вивільнення, як правило, нижчі, ніж у добривах на основі іонних солей. Органічні добрива більш розбавлені і менш доступні для рослин. Вони можуть дещо змінюватися від партії до партії. Тестування кожної партії необхідне для забезпечення постійного рівня поживних речовин.

На відкритому повітрі органічне садівництво є простим, тому що всі сили природи доступні для вас, і ви можете їх використовувати. Виконуючи роль Матері-Природи, ви повинні створювати все в навколишньому середовищі.

Почніть з хорошого ґрунту, який добре дренується, і додайте відповідні органічні поживні речовини. Органічні добрива покращують життя ґрунту та його довгострокову продуктивність. Збільшуйте кількість ґрунтових організмів, надаючи органічну речовину та мікроелементи для життя в ґрунті, що допомагає рослинам засвоювати поживні речовини і може значно зменшити використання пестицидів, добрив та енергії ціною зниження врожайності. Органічні добрива зазвичай вимагають використання мікробів/бактерій у ґрунті, щоб зробити поживні речовини добрива біологічно доступними. Це може призвести до нерегулярного вивільнення фосфору/кальцію. У стерильному ґрунті може не бути мікробів, які вивільняють поживні речовини.

Примітка: вміст поживних речовин в органічних добривах може сильно відрізнятися залежно від джерела, віку, ерозії та клімату. Для більш точного вмісту поживних речовин зверніться до специфікацій постачальника. Переконайтеся, що компост добре перепрів і не містить патогенів та інших хвороботворних організмів.

Деякі комерційні рідкі органічні добрива містять живі організми – мікроби, бактерії, гриби тощо – і мають тенденцію до зростання за певних умов. Не залишайте ємності з органічними добривами в теплих місцях. І не забудьте використати їх до закінчення терміну придатності! Уважно читайте етикетки; деякі компанії додають до своїх сумішей консерванти.

Органічні поживні речовини (гній, виливки черв’яків, кров’яне та кісткове борошно тощо) дуже добре працюють для збільшення вмісту поживних речовин у ґрунті, але поживні речовини вивільняються і стають доступними з різною швидкістю. Доступність поживних речовин може бути складно розрахувати, але надмірно вносити органічні добрива досить складно. Органічні поживні речовини, як правило, більш стабільно доступні, коли їх використовують у поєднанні один з одним. Зазвичай, садівники використовують суміш до 20 відсотків литих черв’яків з іншими органічними речовинами, щоб отримати міцну, легкодоступну азотну основу.

Органічні добрива включають подрібнені та перероблені продукти тваринного і рибного походження, пташиний і кажанячий послід, гній, рибу, молюсків, ламінарію, морські водорості, порошки гірських порід, овочеві шроти та екстракти, а також кавову гущу, компост і компостні чаї, попіл і відливки черв’яків. Інформацію про конкретні органічні поживні речовини див. у “Переліку органічних поживних речовин”.

Вибір комерційних добрив, розроблених спеціально для гідропоніки та вирощування конопель, часто приголомшує садівників.

Кастинги черв’яків постачають легкодоступний азот і багато інших поживних речовин в органічно доступній формі. Додайте потужні кастинги черв’яків і добре перемішайте в субстраті. Вони щільні і схильні до утворення грудок.

Brix Mix

Порошок Brix Mix використовують багато коноплярів Північної Каліфорнії.

Суміш розроблена для збільшення вмісту цукру в рослинах. Суміш отримана з водоростейAscophyllum nodosum , сульфату калію, лігносульфонату заліза, лігносульфонату цинку, лігносульфонату міді.

Суха суміш Брікс містить співвідношення Максикропу, сульфату калію Діамант К, цукру та доступних мікроелементів. Рідка суміш Brix містить фітамін 4-3-4, гумінові кислоти Humax, чистий солодовий екстракт, мелясу, сірку та екстракт юки Therm X70.

Змішування добрив

Для змішування порошкоподібних або кристалічних добрив, що змочуються, розчиніть їх у невеликій кількості теплої води. Перемішуйте суперконцентрат до повного розчинення порошку або кристалів. Після повного розчинення додайте залишок теплої води. Це забезпечить рівномірне змішування добрива та води. Рідкі добрива можна змішувати безпосередньо з водою. Завжди перемішуйте добрива перед тим, як виливати з контейнера, і постійно перемішуйте поживний розчин у баках.

За винятком збагачених, безґрунтових сумішей, які потребують внесення добрив з самого початку. Мені подобається починати удобрювати збагачені безґрунтові суміші після першого тижня-двох росту. Більшість комерційних безґрунтових сумішей збагачені мікроелементами.

Змішайте компоненти органічного добрива в сухому вигляді. Розбризкайте над ними водяний туман, щоб змочити пил. Ретельно перемішайте компоненти перед змочуванням. Великі обсяги змішуйте в електричній бетономішалці, яку можна взяти напрокат на день. Невеликі кількості змішуйте в бочці, тачці або в кутку підвалу.

Завжди використовуйте точну мірну тару.

Ці рослини на подвір’ї Денніса Перона* у Сан-Франциско, Каліфорнія, цілий день перебувають під сонячним промінням і невеликим вітром. Горщики перегріваються, і ріст сповільнюється. *Денніс Перон є співавтором Каліфорнійської пропозиції 215, яка прийняла перший закон у США, що дозволяє пацієнтам купувати канабіс для лікування в диспансерах.

Внесення добрив

Мета внесення добрив – забезпечити рослини необхідною кількістю поживних речовин для інтенсивного росту, не створюючи при цьому токсичних умов через надмірне удобрення. Деякі сорти канабісу можуть витримувати високі дози поживних речовин, а інші сорти найкраще ростуть з мінімальною кількістю добрив. Кожен сорт медичної коноплі вимагає специфічного внесення добрив. Неможливо вносити добрива для всіх сортів одночасно. Вирощування декількох різних сортів на невеликому городі є поширеним явищем, але може призвести до недоотримання добрив одними сортами і надлишку добрив іншими.

Метаболізм канабісу змінюється в міру зростання, як і його потреба в добривах. Під час проростання та росту розсади споживання фосфору є високим. На стадії вегетативного росту потрібна більша кількість азоту для формування зеленого листя, а фосфор і калій також необхідні в значних кількостях.

На цій стадії вегетативного росту використовуйте добрива загального призначення або добрива для вирощування з високим вмістом азоту. На стадії цвітіння азот все ще необхідний, але споживання калію і фосфору збільшується, тому співвідношення N-P-K змінюється. Використання добрива для супер цвітіння з меншим вмістом азоту і більшим вмістом калію, фосфору і кальцію сприяє формуванню жирних, важких, щільних квіткових бруньок. Канабіс все ще потребує азоту під час цвітіння. Без азоту бутони не розвиваються на повну силу.

Контейнер на 3 галони (11,4 л), наповнений багатим, родючим органічним ґрунтом, забезпечить рослину всіма необхідними поживними речовинами протягом першого місяця росту, але розвиток рослини може бути повільним. Після того, як коріння поглине більшу частину доступних поживних речовин, для підтримки інтенсивного росту необхідно додати більше або отримати їх органічним шляхом. Медичний канабіс, який вирощується в невеликих контейнерах, має дуже мало поживного середовища для утримання поживних речовин, і це може стати проблемою для накопичення токсичних солей. Дотримуйтесь інструкцій щодо дозування добрив на етикетці. Пошукайте на форумах, присвячених вирощуванню канабісу, щоб отримати додаткову інформацію про змішування та внесення конкретних добрив. Додавання занадто великої кількості добрив не змусить рослини рости швидше. Занадто велика кількість добрив змінює хімічний баланс ґрунту, постачає занадто багато поживних речовин або блокує інші поживні речовини, роблячи їх недоступними для рослини.

Увага! Не зливайте поживні речовини в побутову каналізацію або будь-яку іншу каналізацію. Нітрати, фосфати та інші речовини, що містяться в добривах, забруднюють воду. Використовуйте їх на відкритому повітрі в саду.

Мірний стакан, мірна ложка та воронка необхідні для вимірювання та обробки точних доз поживних речовин при змішуванні.

FloraGro і FloraBloom від General Hydroponics – популярні гідропонні добрива

Рослини використовують більше азоту на стадії вегетативного росту. Ці здорові рослини потребують сферичної решітки, щоб утримувати швидкий вегетативний ріст.

Графік внесення добрив/зрошення

Регулярний графік підживлення з реалістичним результатом і відомими витратами – це найпростіший спосіб забезпечити рослини усіма необхідними поживними речовинами. Обираючи добриво, також обирайте відповідний субстрат, для якого воно було розроблене. Багато програм добрив доповнюються різними добавками, які прискорюють засвоєння поживних речовин.

Якщо графік внесення добрив не спрацьовує, і ви помітили, що ріст рослин не відповідає нормі, перевірте, чи є наступні зовнішні ознаки нестачі поживних речовин.

Визначте, чи потребують рослини підживлення: Проведіть візуальний огляд, зробіть аналіз ґрунту на вміст N-P-K або поекспериментуйте з піддослідними рослинами. Незалежно від того, який метод ви використовуєте, пам’ятайте, що рослини в невеликих контейнерах швидко використовують наявні поживні речовини і потребують частого підживлення, тоді як рослини у великих горщиках мають більше ґрунту, містять більше поживних речовин і можуть витримувати довші проміжки між підживленнями.

Візуальний огляд: Якщо рослини добре ростуть і мають насичено-зелене, здорове листя, ймовірно, вони отримують всі необхідні поживні речовини. Як тільки ріст сповільнюється або листя починає ставати блідо-зеленим, настає час підживлення. Не плутайте жовте листя, викликане нестачею світла, з жовтим листям, викликаним дефіцитом поживних речовин. Листя має бути зеленим до самого низу рослини. Але коли рослина повідомить вам про проблему, буде вже занадто пізно.

Поживний розчин подається через регулярні проміжки часу через трубку верхнього зрошення.

Трохи потренувавшись, можна легко побачити рослини і визначити, що їм потрібно. Листок праворуч правильно удобрений. Бліда рослина зліва виглядає так, ніби їй не вистачає азоту.

Цей милий садівник, який вирощує медичний канабіс, виростив цей гігантський бутон у горщику на внутрішньому дворику в Іспанії. Регулярне зрошення та підживлення були для неї ключем до успіху в садівництві.

Справа в тому, що взаємозв’язок між поглинанням поживних речовин і ростом рослин дуже тонкий. На той час, коли дефіцит поживних речовин проявляється у вигляді знебарвленого листя або сповільненого росту, дисфункція вже сповільнила ріст.

Щоб отримати уявлення про те, які сорти канабісу потребують мало або багато добрив, я запитав учасників мого форуму на www.marijuangrowing.com. Щоб дізнатися, як найкраще удобрювати конкретні сорти, вам, можливо, доведеться зв’язатися з компанією, яка продала вам насіння. Почніть з EC 1,6 і збільшуйте його за необхідності. Абсолютний максимум EC – 2,3.

Здорова, правильно удобрена рослина росте настільки швидко, наскільки це можливо в природних умовах.

Базовий вимірювач EC може сказати вам, чи накопичилися поживні речовини до токсичного рівня солей.

Загальне токсичне накопичення поживних речовин легко помітити у більшості рослин. Ви бачите, що ці листки занадто темні і блискучі. Рослина в центрі настільки перепліднена, що листя стало темно-фіолетовим, а жилки залишилися зеленими.

Сорти, які потребують високих доз добрив:
Загалом клони з домінуванням індики добре вкорінюються, за можливим винятком ‘Hindu Kush’ (ландрас, менш сильний і не такий вибагливий до поживних речовин, як гібридні індики). У цьому випадку “більше добрив” означає використання верхньої межі рекомендованої дози, не перевищуючи її.

Кілька сортів, які загалом можуть витримувати вищі дози добрив, включають ‘Твайлайт’, ‘Грін Спіріт’, ‘Хола’, ‘Холландс Хоуп’, ‘Пасьянс#1’, ‘Шаман’ в діапазоні EC 1,6-2,3.

Сорти, які потребують середніх доз добрив:
Багато сортів потребують стандартної дози добрив, включаючи сорти, наведені нижче. ‘Skunk #1’, ‘Trance’, ‘Voodoo’, ‘Sacra Frasca’, ‘California Orange’, ‘Delta 9’, ‘Skunk Passion’, ‘Blueberry’, ‘Durban Poison’, ‘Purple #1’, ‘Purple Star’, ‘Super Haze’, ‘Ultra Skunk’, ‘Orange Bud’, ‘White Widow’, ‘Power Plant’ і ‘Euforia’

Сорти, що потребують низьких доз добрив:
Загалом, сорти та гібриди з домінуванням сатіви потребують значно меншої кількості добрив. Існують винятки, зокрема ‘Silver Pearl’, ‘Marley’s Collie’ і ‘Fruity Juice’(сатіва-гібриди , але з важкою структурою бутонів, де домінує індика). У цьому випадку менша кількість добрив означає використання нижньої межі рекомендованої дози. ‘Northern Lights #5 x Haze’ має більше відкритих бутонів, але велику масу квітів, тому може потребувати нормального або трохи підвищеного рівня поживних речовин.

‘Isis’, ‘Flo’, ‘Dolce Vita’, ‘Dreamweaver’, ‘Master Kush’, ‘Oasis’, ‘Skywalker’ і ‘Hempstar’ мають значення EC від 1,6 до 2,3. ‘Mazar’ потребує вищого значення EC протягом 3-5 тижнів, щоб запобігти ранньому пожовтінню листя.

Проведітьтест на електропровідність стічної води , щоб визначити, скільки поживних речовин утримується в ґрунті. Зробіть партію поживного розчину з концентрацією 0,1 EC. Полийте рослини в контейнерах одним галоном (3,8 л) розчину. Перевірте електропровідність стічної води. Якщо вона перевищує 0,1 EC, в ґрунті відбувається токсичне накопичення поживних речовин. Ґрунт потрібно вимити м’яким розчином поживних речовин, щоб очистити його від токсичних солей добрив.

Проведіть аналізґрунту на вміст N-P-K , щоб точно визначити, скільки кожного з основних поживних елементів доступно рослині. Тест-набори змішують зразок ґрунту з хімічною речовиною. Після того, як ґрунт осяде, з рідини знімають колірні показники і порівнюють їх з колірною шкалою. Потім додається відповідний відсоток добрива. Цей метод надійний, але вимагає терпіння. Але цей тест не вимірює кількість кожної поживної речовини, яку рослини насправді переробляють.

У закритому ґрунті регулярне внесення добрив необхідне для забезпечення швидкого росту.

У відкритому ґрунті рослини можуть отримувати практично всі необхідні поживні речовини зі спеціально змішаного ґрунту.

Експерименти на двох-трьох тестових рослинах – найкращий спосіб набути досвіду і розвинути садівничі навички. Почніть з графіку внесення добрив і змінюйте його за необхідності відповідно до температури, вологості та стадії росту. Клони (живці) ідеально підходять для цього типу експериментів. Основна передумова полягає в тому, щоб дати піддослідним рослинам графік внесення добрив і подивитися, чи будуть вони рости краще і швидше. Ви повинні помітити зміни протягом трьох-чотирьох днів. Якщо це добре для тестових рослин, це повинно бути добре для всіх рослин того ж сорту.

Скільки добрива? Змішайте добриво відповідно до інструкції і поливайте, як зазвичай, або розбавте добриво і вносьте його частіше. Багато рідких добрив вже розведені. За можливості використовуйте більш концентровані добрива. Пам’ятайте, що маленькі рослини використовують набагато менше добрив, ніж великі. Вносьте добрива рано вранці, щоб рослини мали цілий день для поглинання і переробки добрив і води. Полив пізно вдень або вночі може призвести до перезволоження коренів.

Програми внесення добрив покладаються на дренаж ґрунту або субстрату. Частота поливу також залежить від дренажу. Великі рослини з великою кореневою системою у великих контейнерах використовують більше поживних речовин, ніж маленькі рослини в маленьких контейнерах. Але маленькі контейнери потрібно поливати частіше. Чим частіше вноситься добриво, тим менш концентрованим воно повинно бути. На частоту внесення добрив і дозування впливає дренажна здатність субстрату.

Концепція підживлення полягає в тому, щоб вносити добрива періодично або постійно. Періодичне включає сухі та рідкі добрива і вноситься у більших дозах, щоб рослина витримала період використання до наступного внесення. Це призводить до занадто високої концентрації в першій половині періоду і занадто низької в другій половині. Щотижневе внесення, наприклад, починається з ідеального діапазону, необхідного рослині, щоб задовольнити саме її потреби. Скажімо, цій конкретній рослині потрібен EC для кореневої зони 1,0, щоб отримати саме ту кількість всіх поживних речовин, яка їй необхідна. Ми вносимо добриво в понеділок, щоб довести рівень до 1,6, а до наступного підживлення через 7 днів EC становить 0,4. Протягом 3,5 днів EC занадто високий, і рослина має невеликі проблеми, з 4 по 7 день рівень нижче ідеального рівня 1,0 протягом 3 днів, оскільки він падає до 0,4, і розвиток рослини також сповільнюється. Потім знову вносять підживлення, і рослина перезапускається до наступного відставання.

Другий варіант – постійне підживлення. У цьому випадку EC становить 1,1 при кожному поливі, і до наступного поливу EC падає до рівня трохи нижче 0,9. Тоді відставання фіксується протягом доби або півтори доби. Рослина цього не помічає, і ріст продовжується. Всі комерційні виробники зеленої індустрії використовують постійне підживлення, тому що рослина ніколи не буває ні надмірно удобреною, ні недогодованою. Рівень солі залишається збалансованим, і рослини почуваються значно краще.

Попередньо удобрена суміш на основі торфу зазвичай містить достатньо кальцію і, можливо, інших елементів. На початку вегетації кокос поглинає велику кількість кальцію. Для успішного вирощування кокосової пальми необхідно врахувати цей та інші фактори в графіку внесення добрив. Вибирайте субстрат і добриво, призначене для нього.

Деякі сорти можуть поглинати дивовижну кількість добрив і при цьому добре рости. Багато садівників додають до однієї столової ложки на галон (14,8 мл на 3,8 л) стандартного сухого розчинного добрива, такого як Peters (20-20-20), при кожному поливі. Цей спосіб найкраще підходить для живильних середовищ, які легко дренуються і легко вилуговуються. Інші садівники використовують лише багатий, органічний ґрунт для горщиків. Додаткові добрива не вносять до тих пір, поки для цвітіння не знадобиться формула супер-цвітіння.

Удобрювати рослини у відкритому ґрунті набагато простіше, ніж рослини в контейнерах. У здоровому органічному ґрунті на відкритому повітрі поглинання поживних речовин відбувається швидко і збалансовано, тому підживлення не таке критичне. Існує кілька способів внесення добрив. Підживіть грядку, вносячи добриво у верхні 2 дюйми (5,1 см) ґрунту. Нанесіть розведене рідке добриво навколо коренів рослин. Позакореневе підживлення рослин шляхом розпилення розчину рідкого добрива на листя. Спосіб, який ви оберете, залежить від виду добрива, потреб рослин і зручності обраного методу.

Для змішування розчинних добрив з водою використовуйте сифонний аплікатор (венчурний насос), який є в більшості розплідників. Аплікатор просто приєднується до крана, сифон занурюється в концентрований розчин добрива, а на інший кінець приєднується шланг. Часто аплікатори встановлюють у співвідношенні 1 до 15. Це означає, що на кожну одиницю (1) рідкого концентрованого добрива з ним буде змішано 15 одиниць води. Для належної роботи всмоктування необхідний достатній потік води. Запітнілі форсунки обмежують цей потік. Коли вмикається вода, добриво всмоктується в систему і витікає зі шланга. Зазвичай добриво вноситься при кожному поливі, оскільки невелика частина добрива вноситься дозовано.

Контейнери, наповнені безґрунтовим живильним середовищем, встановлені поверх плит Canna Coco в цьому гідропонному саду з підгодівлею.

Цей садівник медичного канабісу привозить вантажівками компост і гній. На місці вона використовує трактор, щоб загорнути його в ґрунт перед посадкою.

Листя скручуються при невеликому передозуванні добрив.

Інжекторний аплікатор

Система впорскування добрив Dosatron дозволяє легко підживлювати великий сад у приміщенні, на відкритому повітрі або в теплиці послідовною сумішшю добрив, збалансованою за рівнем рН. Ціна інжекторів для внесення добрив коливається від 250 до 800 доларів США залежно від об’єму впорскування. Інжектори також можуть вимірювати рівень рН, фунгіциди, пестициди тощо. Використовуючи інжектори для добрив, переконайтеся, що концентрат поживних речовин повністю змішаний з водою перед внесенням у крапельні випромінювачі.

Сміттєвий бак з прикріпленим на дні штуцером для садового шланга, встановлений на висоті 3-4 футів (91,4-121,9 см) від підлоги, слугуватиме самопливним джерелом для розчину добрива. Помістіть резервуар на підлогу наступного рівня будинку, щоб збільшити тиск води. Потім ємність заповнюється водою і добривом. Встановіть контейнери на столі, щоб створити тиск і потік.

Коли справа доходить до внесення добрив, досвід роботи з конкретними сортами та системами вирощування підкаже садівникам більше, ніж будь-що інше. Існують сотні N-P-K сумішей, і всі вони працюють, деякі краще, ніж інші. Вибираючи добриво, обов’язково прочитайте всю етикетку і дізнайтеся, на що воно здатне, як заявлено на етикетці. Не бійтеся ставити запитання продавцю в садовому магазині або звертатися з питаннями до виробника. Форуми, присвячені вирощуванню канабісу, також допомагають садівникам ділитися своїм досвідом підживлення конкретних сортів.

Після того, як ви вирішите, як часто вносити добрива, встановіть для саду регулярний графік підживлення. Дотримання графіка зазвичай працює дуже добре, але воно повинно поєднуватися з пильним, дбайливим оком, яке шукає надлишок добрив і ознаки дефіциту поживних речовин.

Щомісяця вилуговуйтеґрунт 1-2 галонами (3,8-7,6 л) м’якого розчину поживних речовин на галон ґрунту, щоб запобігти накопиченню токсичних солей у ґрунті. Змішайте EC 0,2 в ґрунті і торфі, 0,5 в кокосовій пальмі; солі Епсома добре підходять для ґрунту і торфу, але для кокосової пальми використовуйте тільки поживні речовини.

Продихи закриваються, коли є
занадто багато CO2
низька вологість
суха коренева система

Продихи відкриваються, коли є
висока освітленість
низький вміст CO2
висока вологість

Системи впорскування добрив Dosatron стають все більш популярними.

Позакореневе підживлення

Позакореневе підживлення – це розпилення поживних речовин або добавок, розведених у воді, на листя рослин. Позакореневе підживлення може забезпечити “швидке вирішення” деяких проблем дефіциту поживних речовин. Цей метод підживлення найкраще застосовувати, коли пошкоджене і піддане стресу коріння не працює належним чином. Деякі джерела стверджують, що позакореневе підживлення прискорює укорінення клонів (живців), якщо застосовувати його економно. Легко переборщити з позакореневим підживленням, що може призвести до вимивання поживних речовин, особливо коли рослини молоді або мають мало коренів чи взагалі не мають коренів.

Дати повні або загальні рекомендації щодо позакореневого підживлення неможливо, оскільки ми не знаємо всього. Вчені вважають, що більшість поживних речовин і стимуляторів залишаються в тому місці, куди вони потрапили, якщо тільки матінка-природа спеціально не передбачила їх переміщення, а це означає, що інша частина рослини не отримає користі від позакореневого підживлення.

Ми знаємо, що азот (N) і залізо (Fe) добре переносяться, але фосфор (P) погано переміщується в рослині через розмір його іонів. Використання диметилсульфоксиду (ДМСО) або іншого носія допомагає переміщенню всіх елементів, але також є шкідливим для споживача, особливо для пацієнтів!

Деякі комерційні продукти, такі як Canna’s Boost, можна застосовувати у вигляді позакореневого обприскування кожні 3 дні, але мінеральні добрива не слід застосовувати так часто. Крім того, залишки поживних речовин, що накопичуються, можуть призвести до опіків рослинних тканин, якщо їх не поглинути. Складні органічні молекули рідко спричиняють опіки рослинних тканин або викликають проблеми.

Не всі елементи здатні переміщатися через зовнішню шкіру (епідерміс) листя. Воскове покриття (кутикула) (волоски цистоліту і смола) на листі канабісу дуже погано поглинає воду. Цей бар’єр захищає від атак шкідників і хвороб, але він також уповільнює проникнення спреїв.

Молоде, еластичне листя більш проникне, ніж старе. Поживні речовини та добавки проникають у незрілі листки швидше, ніж у міцніші, старіші, і їх легше пошкодити сильними розчинами.

Обприскування листя знизу, щоб рідина змогла проникнути в продихи, розташовані на нижньому боці листка, не працює. Експерти сходяться на думці, що обприскування продихів не є більш ефективним, ніж обприскування поверхні листя, оскільки структура продихів рідко дозволяє рідині проникати всередину.

Рослини, за якими правильно доглядають, майже не потребують позакореневого підживлення, якщо взагалі потребують. Коріння створене матір’ю-природою для поглинання поживних речовин і досі залишається найкращим засобом їх надходження. Не підживлюйте квітучі рослини: волога, що затримується між листям, збільшує ймовірність захворювання.

Позакореневе підживлення слід використовувати лише як доповнення. Ніколи не обприскуйте частіше, ніж один раз на 7-10 днів, якщо взагалі обприскуєте, і тримайте концентрацію розчину на рівні чверті концентрації.

Позакореневе підживлення – це швидке вирішення проблеми нестачі деяких поживних речовин.

Листя і стебла мають воскові, цистолітові волоски, які діють як пір’я на качці, щоб проливати воду. Інформацію про обприскуваннядив. у розділі 24 “Хвороби та шкідники”.

Завжди калібруйте термометри та гігрометри, щоб забезпечити їхню точність.

У теплицях і закритих садових приміщеннях необхідна належна вентиляція.

Поширені проблеми з поживними речовинами

Як уникнути поширених проблем:
1. Використовуйте правильні, повноцінні поживні речовини
2. Не перезволожуйте
3. Контролюйте pH та EC
4. Вилуговуйте ґрунт раз на місяць

Це короткий перелік поширених проблем, які часто призводять до нестачі та надлишку поживних речовин. Нездорові рослини ростуть повільно, дають погані врожаї і схильні до нападів шкідників та хвороб. Контроль критичних культурних факторів, необхідних для росту канабісу, допоможе уникнути дисбалансу поживних речовин. Дисбаланс поживних речовин, як правило, є наслідком неправильного забезпечення необхідних умов вирощування – повітря, світла, води, живильного середовища та поживного розчину. Кожен з цих факторів, а також pH і EC впливають на засвоєння поживних речовин. Якщо основні потреби рослин не задовольняються, контроль рН та ЕС матиме мінімальний вплив на засвоєння поживних речовин.

Дефіцит поживних речовин рідше виникає при використанні свіжого ґрунту, збагаченого мікроелементами, або гідропонної суміші, що містить всі необхідні елементи. Якщо ґрунт або вода кислі, додайте доломітове вапно, щоб збалансувати рН ґрунту і зберегти його солодкий смак. Оцініть всі фактори в закритих садових приміщеннях і теплицях, особливо температуру і вентиляцію, перш ніж вирішити, що рослинам не вистачає поживних речовин.

Як правило, рослини в закритих садах починають проявляти зовнішні ознаки стресу на шостому-восьмому тижні росту. Як тільки рослина проявляє симптоми, вона вже пережила сильний харчовий стрес протягом одного-двох тижнів. Рослині потрібен час, щоб стабілізуватися і продемонструвати активний ріст. Щоб допомогти рослинам зберегти життєздатність, дуже важливо правильно ідентифікувати кожен симптом, як тільки він з’являється. Урожай канабісу в закритому ґрунті, теплицях і деяких видів відкритого ґрунту збирають так швидко, що рослини не встигають відновитися після дисбалансу поживних речовин. Один невеликий дисбаланс може коштувати тижня зростання. Це може становити понад 10 відсотків життя рослини. Коротше кажучи, неправильний рівень рН відображається на затримці росту та меншій вазі врожаю.

Повітря

Температура: Як низькі, так і високі температури уповільнюють ріст рослин. Великі коливання температури – понад 15-20 градусів за Фаренгейтом (8-10 градусів за Цельсієм) – спричиняють повільний ріст, сповільнюючи процеси в рослинах, в тому числі поглинання поживних речовин.

Рішення: Знизьте температуру, прибравши якомога більше джерел тепла з садового приміщення, або за допомогою вентиляції чи кондиціонера в приміщенні. Провітрюйте теплиці, накривайте їх світловідбиваючою тіньовою тканиною та встановлюйте випарне охолодження. На відкритому повітрі встановіть тіньову тканину над рослинами. Підвищуйте температуру в приміщенні та теплицях за допомогою обігрівача. Утепліть садові приміщення та встановіть теплову ковдру над теплицями. На відкритому повітрі накривайте рослини поліетиленом, щоб підвищити температуру.

Вологість: Висока вологість викликає широке відкриття продихів, але сповільнює випаровування, таким чином зменшуючи рух води та поживних речовин. Низька вологість збільшує рух води та поживних речовин, приносячи рослині занадто багато води. Низька вологість викликає стрес у рослин, оскільки вони використовують занадто багато води та поживних речовин.

Рішення: Знизьте вологість за допомогою вентиляції, кондиціонера або осушувача повітря на закритій садовій ділянці. Підвищіть вологість, знизивши температуру до 70°F (21,1°C) або розмістивши в саду зволожувач повітря.

Вуглекислий газ (CO2): За нестачі CO2 ріст пригнічується і швидко сповільнюється. Споживання поживних речовин і води також сповільнюється. Живильне середовище часто перезволожене, що призводить до розмокання коренів і застою росту.

Рішення: Збільште циркуляцію повітря, щоб все листя в саду трохи тріпотіло. Це не дасть СО2 застоюватися навколо листя. Видаліть щільне нижнє листя, яке не отримує світла. Провітрюйте повітря з низьким вмістом СО2. Встановіть генератор СО2 або випромінювач СО2, щоб підвищити рівень СО2.

Пошкодження озону: Дивіться розділ 16 ” Повітря” для отримання додаткової інформації про пошкодження озонового шару.

Рішення: Припиніть використовувати генератор озону в приміщенні та теплицях.

Забруднення повітря в приміщенні: Це спричиняє дуже важко вирішувані проблеми з рослинами. Завжди пам’ятайте про хімічні речовини, що витікають або випаровуються з картону та інших будівельних матеріалів. Таке забруднення призводить до того, що ріст рослин сповільнюється до повзучості. Пошкодження озону також може вплинути на ріст рослин.

Рішення: Видаліть проблемний картон. Перш ніж встановлювати видалений картон на місце, зачекайте від 6 до 12 місяців, щоб шкідливі хімічні речовини перестали випаровуватися. Припиніть використовувати генератори озону та перейдіть на вугільні фільтри для очищення відпрацьованого повітря.

Тепловий стрес

Температура всередині листя може перевищувати 110°F (43,3°C). Це відбувається легко, оскільки листя зберігає тепло, випромінюване лампами та сонячним світлом. При температурі 110°F (43,3°C) порушується внутрішній хімічний склад листка канабісу. Вироблені білки розщеплюються і стають недоступними для рослини. Оскільки внутрішня температура листя зростає, рослини змушені використовувати і випаровувати більше води. На цей процес витрачається близько 70 відсотків енергії рослини.

Рішення: Вилуговувати живильне середовище, щоб вимити надлишок солей добрив. Збільште частоту поливу і знизьте температуру повітря за допомогою вентиляції або інших способів, описаних вище. Висока вологість не тільки призводить до того, що рослини стають пухкішими, але й до того, що суцвіття або окремі квітки* розвиваються пухкіше, щоб випаровувалася більша кількість води; це реакція на виживання. Через те, що вони пухкі, утворюється менше суцвіть (окремих квіток), а загальна вага зменшується. *За ботанічним визначенням, бутон – це група квіток, відома як суцвіття.

Рішення: Знизити вологість за допомогою вентиляції, осушувача повітря або кондиціонера, який також осушує повітря.

Поряд зі скрученими краями листя, великі гребені між жилками свідчать про температурний стрес. Краї листя, які скручуються, означають, що листя намагається розсіяти якомога більше вологи. Вологий стрес може бути спричинений накопиченням токсичних солей, нестачею води в середовищі росту або високими атмосферними температурами.

Низький рівень освітлення спричиняє сповільнений ріст і погане використання поживних речовин. Якщо рослинам тісно і вони мають погану циркуляцію повітря, шкідники та хвороби стають більшою проблемою.

Тепловий стрес призводить до втрати бутонів.

Світло

Нестача світла: Поживні речовини використовуються погано, фотосинтез відбувається повільно, стебла витягуються, а ріст кволий.

Рішення: Збільште рівень освітлення, перемістивши лампу ближче до купола саду. Пригніть довгоногі рослини, щоб знизити їхній профіль, щоб більше світла потрапляло на всю рослину.

Занадто багато світла: Тримайте 600-ватну лампу на висоті 20 дюймів (50,8 см) над рослинами.

Легкий опік: Обгоріле листя схильне до нападу шкідників і хвороб.

Рішення: У приміщенні перемістіть джерела світла подалі від рослин. Загартовуйте вуличні рослини перед тим, як виносити їх на вулицю, щоб листя не було м’яким і не було схильним до опіків.

Рослина з легким опіком була занадто близько до гарячого нагрівача!

Вода

Якість води: Перевірте якість води на наявність надлишку натрію (понад 50 ppm) та інших розчинених твердих речовин, таких як кальцій і важкі метали. Перевірте рН і склад розчинених твердих речовин за допомогою аналізу води зі свердловини або аналізу води з водоканалу. Порівняйте аналіз води з даними на етикетці добрива, яке ви використовуєте. Складіть загальний вміст кожного елемента на етикетці добрива та в аналізі води, щоб обчислити повну дозу добрива, яку отримують рослини.

Полив: Якщо живильне середовище і коренева маса залишаються насиченими водою протягом 20 хвилин або довше, коріння не матиме достатньої кількості кисню і загине (потоне) та почне гнити.

Будь-яке живильне середовище, яке добре дренується, можна поливати або промивати (вилуговувати) стільки разів, скільки вам потрібно, за умови, що ґрунт не залишається насиченим (і, отже, не містить кисню) довше, ніж 20 хвилин за раз.

Поливайте повністю, доки з дна контейнера не стече щонайменше 20 відсотків води. Поливайте так, щоб дренаж відбувся протягом 20 хвилин після початку поливу. Потім до наступного поливу застосовується правило 50 відсотків. Для отримання додаткової інформації про полив див. розділ 20, Вода, “Правило 50-відсоткового поливу”.

pH і EC: Контролюйте pH до бажаного ґрунтового або гідропонного діапазону. Вимивайте поживні речовини з ґрунту, щоб знизити рівень розчинених солей у живильному середовищі.

Розчин: Поливайте водою зворотного осмосу (RO) з додаванням добрив. Вода зворотного осмосу гарантує, що ваша суміш добрив буде стабільною і легко контролюватиметься. Контролюйте рівень електроліту в гідропонних резервуарах, доливаючи воду в резервуари кожні кілька днів. Міняйте поживний розчин у резервуарах кожні 7-14 днів. За вищих рівнів EC частоту поливу потрібно збільшити, щоб рослини не пересихали.

Чисте джерело води має важливе значення для здоров’я саду. Завжди перевіряйте воду на вміст розчинених твердих речовин за допомогою вимірювача EC/ppm. У цьому ставку багато водоростей, які необхідно очистити та відфільтрувати перед використанням.

Ця рослина з контейнера була зважена в сухому вигляді і важить 8,1 унції (230 г).

У насиченому водою стані ця ж рослина важить 16,6 унцій (470 грамів)

Зберіть стічну воду з рослин, щоб виміряти EC і pH.

Поживне середовище

Щоб уникнути найпоширеніших дефіцитів та надлишків поживних речовин:
1. Використовуйте новий магазинний ґрунт у приміщенні та теплиці
2. На відкритому повітрі використовуйте добре компостований, змінений або новий магазинний ґрунт
3. Додайте 1 склянку (23,7 склянки) доломітового вапна на кожен кубічний фут (28,3 л) субстрату, щоб утримувати рН “солодким” або в діапазоні від 6,0 до 7,0
4. Виміряйте всі сипучі ґрунти, які мають тенденцію до зміни вмісту натрію (Na)

Температура ґрунту: Ґрунт з температурою понад 90°F (32,2°C) зашкодить корінню. Часто ґрунт на відкритому повітрі, який використовується в контейнерах, прогрівається до температури понад 100°F (37,8°C). Я помітив, що мій сад на відкритому повітрі практично перестає рости, коли температура ґрунту сягає близько 80°F (26,7°C).

Рішення: Охолоджуйте ґрунт у приміщенні та теплицях, знижуючи температуру в садовій кімнаті та ставлячи контейнери на бетонну або прохолодну підлогу, якщо це можливо. У будь-якому контейнерному саду затініть контейнери від світла, пофарбуйте їх у білий колір, щоб відбивати світло, і покладіть на поверхню ґрунту світловідбиваючу мульчу. На відкритому повітрі мульчуйте ґрунт щонайменше 6 дюймів (15,2 см) соломи, сіна або іншої рослинності, або використовуйте будь-яку мульчу для охолодження поверхні ґрунту.

Коріння отримує світло: Коріння зеленіє, якщо світло проходить крізь контейнер або гідропонну систему. Коріння вимагає темного середовища. Коли вони зеленіють, їхня функція значно сповільнюється.

Рішення: Пофарбуйте контейнери всередині непрозорим кольором, щоб коріння залишалося в темряві, як у приміщенні, так і на вулиці.

pH і EC: Підтримуйте pH і EC на належному рівні.

Хороше живильне середовище забезпечує хороший дренаж і водночас утримує велику кількість вологи. Це живильне середовище містить добре компостовану кору та деревну тріску. Доломітове вапно додано для стабілізації рН.

Поживний розчин

Баланс поживних речовин: Регулярно міняйте поживний розчин у невеликих системах, кожні 7-14 днів. Це найпростіший спосіб підтримувати баланс рециркулюючих розчинів і запобігати виникненню проблем. Резервуар для поживних речовин також повинен мати кришку, щоб мінімізувати випаровування та уникнути потрапляння забруднювачів у резервуар. Доливання води в резервуар раз на день або два компенсує воду, використану рослинами. Доливання також запобігає концентрації поживного розчину.

Завжди використовуйте повне гідропонне добриво, яке містить всі необхідні поживні речовини, включаючи мікроелементи в хелатній формі. Не використовуйте в гідропонній системі добрива, призначені для ґрунтових садів. Використовуйте лише добрива, на етикетці яких вказані всі необхідні поживні речовини.

Неправильний рівень pH: Невідповідний рівень рН призводить до найбільш серйозних порушень поживних речовин в садах на органічному ґрунті. Під час поглинання поживних речовин між органічними добривами та ґрунтом відбувається багато складних біологічних процесів. Рівень рН може мати вирішальне значення для ймовірності цих процесів. Зазвичай рН від 5,2 до 6,0 є прийнятним як для вегетативного, так і для цвітіння. Але найкращим є діапазон рН від 5,6 до 6,0 для вегетативного росту і від 5,4 до 5,8 для цвітіння.

Низький рівень рН, нижче 5,5 (кисле середовище і поживний розчин) призводить до того, що рослини відстають у рості і не можуть розкрити свій потенціал. Високий рівень рН також спричиняє затримку росту, а також нестачу заліза та марганцю. При високому рН рослини мають дуже блідо-зелене листя. У будь-якому випадку, регулювання рН вирішить проблему.

Надмірне внесення добрив може стати однією з найбільших проблем для кімнатних квітникарів. Занадто велика кількість добрив призводить до накопичення поживних речовин (солей) до токсичного рівня і змінює хімічний склад ґрунту. При надмірному удобренні рослини ростуть швидко і пишно, доки не досягнуть токсичного рівня. У цей момент все ускладнюється.

Ймовірність перепліднення вища в невеликому об’ємі ґрунту, який може утримувати лише невелику кількість поживних речовин. Великий горщик або кашпо може безпечно утримувати набагато більше ґрунту і поживних речовин, але вимивання займе більше часу, якщо з добривами переборщити. Дуже легко додати занадто багато добрив у невеликий контейнер. Великі контейнери мають хорошу здатність утримувати поживні речовини.

Рішення: Для лікування сильно передобрених рослин вимийте ґрунт 2 галонами (7,6 л) розведеного розчину поживних речовин на галон (3,8 л) ґрунту, щоб вимити всі надлишкові поживні речовини. Через тиждень рослина повинна почати новий ріст і виглядати краще. Якщо проблема серйозна і листя скручується, можливо, доведеться промивати ґрунт кілька разів. Після того, як рослина відновить нормальний ріст, внесіть розбавлений розчин добрива.

Перевірте рН та EC/ppm розчину поживних речовин, щоб переконатися, що вони знаходяться в безпечному діапазоні.

Завжди тримайте рН-метр відкаліброваним належним чином за допомогою еталонних розчинів 7,0 і 4,0.

Брудні сади сприяють розвитку шкідників і хвороб.

Різне

Шкода від обприскування: Деякі спреї є фітотоксичними, інші – дуже фітотоксичними. Вони можуть спалити листя, якщо спрей занадто концентрований або якщо його обприскують у спекотний день.

Рішення: Зменшіть концентрацію спрею, щоб він був менш фітотоксичним. Обприскуйте рослини рано або пізно вдень, коли сонячне або штучне світло не потрапляє безпосередньо на листя. Спрей повинен встигнути висохнути на листі до настання темряви. Через 24-48 годин змийте спрей з рослин чистою водою.

Ліниві практики Один лінивий хлопець додавав Miracle-Gro в центральну систему водопостачання свого будинку, щоб не відміряти його і не розпилювати. Він завжди був у воді!

Фермер-початківець, який придбав популярну марку добрива з поживними речовинами “А” і “В”, не прочитав інструкцію. Він припустився помилки, вносячи невеликі дози добрива “А”, поки не закінчилася пляшка. Потім він застосував добриво “Б” у великих дозах. Його врожай був знищений!

Список органічних поживних речовин

Добрива на основі тваринної сировини

Кров’яне борошно Кров(висушену або шрот) збирають на бойнях, висушують і подрібнюють у порошок або шрот. Вона містить швидкорозчинний азот (від 12 до 15 відсотків за вагою), до 1,2 відсотка фосфору і менше 1 відсотка калію. Білки швидко розщеплюються ґрунтовими мікроорганізмами, стають доступними і зберігаються до 4 місяців. Кров’яне борошно є ідеальним джерелом азоту для важких сортів або для озеленення саду. Використовуйте як підживлення і заробляйте в ґрунт, або вносьте за 1 місяць до посадки. Застосовуйте обережно, оскільки кров’яне борошно “гаряче” і може легко обпалити листя, якщо вносити його надмірно. Якщо вносити кров’яне борошно поверх ґрунту у вигляді смуги навколо саду, воно не дасть кролям з’їсти занадто багато врожаю.

Кров’яне борошно

Кісткове борошноКісткове борошно*– чудове природне джерело фосфору. Воно підвищує мікробну активність і поглинання поживних речовин, допомагаючи фосфатам стати доступними для рослин. Вапно, що міститься в кістках, також знижує рівень рН ґрунту. Кісткове борошно також містить кальцій, деяку кількість азоту та мікроелементів. Дрібно подрібнене кісткове борошно стає доступним швидше, ніж грубо подрібнене, і воно швидше діє в добре аерованому ґрунті. Це також чудова добавка для пересадки та сприяння розвитку сильної, розгалуженої кореневої системи. *Кісткове борошно може переносити коров’ячий сказ (губчасту енцефалопатію великої рогатої худоби). Спалах цієї хвороби був спричинений чотирма людьми у Великій Британії, які вдихнули пил кісткового борошна під час розкидання його у своїх садах. Зараз більшість країн змінили стандарти переробки і не дозволяють переробляти хворих тварин, що, схоже, обмежило поширення коров’ячого сказу через кісткове борошно. У недавній історії не було зареєстровано жодного спалаху.

Кісткове борошно для садівництва доступне у двох основних формах: осаджене (непропарене) та пропарене. Уникайте сирого кісткового борошна, оскільки жирні кислоти, що затримуються, уповільнюють його розкладання. Найчастіше осаджене кісткове борошно використовують на корм тваринам, а пропарене – як добриво. При продажу в магазинах кормів для тварин замість фосфату (P2O5) вказується відсоток фосфору в осаджених продуктах. Це означає, що 12 відсотків фосфату дорівнює 27,5 відсоткам фосфору. Щоб перевести фосфор у фосфат, помножте фосфор на 2,29. Наприклад, 12% фосфату × 2,29 = 27,5% фосфору.

Кісткове борошно

Осаджене (не запарене) кісткове борошно виготовляється шляхом подрібнення і розчинення кісток в кислоті перед купанням у вапняному розчині. Кальцій і фосфор з кісток зв’язуються разом і випадають в осад; їх витягують з рідини, а потім сушать. Дуже дрібні частинки, що утворюються в результаті, містять 40 відсотків доступного фосфату, але не містять азоту. Кінцевий продукт є пильним для роботи.

Пропаренеабо варене кісткове борошно виготовляється зі свіжих кісток тварин, які були проварені або пропарені під тиском, щоб видалити жири, які уповільнюють розкладання. Обробка під тиском призводить до незначних втрат азоту і збільшення фосфору. Розпарені кістки легше подрібнити на дрібний порошок, і цей процес сприяє швидшому засвоєнню поживних речовин. Пропарене кісткове борошно містить до 30% фосфору і близько 1,5% азоту. Чим дрібніше подрібнене кісткове борошно, тим швидше воно стає доступним для рослин. Вносьте його в ґрунт з розрахунку 10 фунтів (4,5 кг) на 100 квадратних футів (9,3 м2) або змішайте з органічним ґрунтом з розрахунку одна чашка (236,6 куб. см) на кубічний фут (28,3 л). Використовуйте як підживлення і зарийте в ґрунт або внесіть за місяць до посадки.

Пір’яне борошно
Пір’яне борошно складається з пір’я, яке пропарюють під тиском, сушать і подрібнюють у порошкоподібну масу. У пір’ї переважає білок кератин. Цей білок міститься у волоссі, копитах і рогах і повільно розщеплюється ґрунтовими бактеріями, що робить його хорошим довгостроковим джерелом азоту. Рівень азоту коливається від 7 до 12 відсотків, залежно від способу обробки. Часто пір’я готують за допомогою пари під тиском (гідроліз), яка попередньо розкладає шрот. Це хороше нерозчинне добриво з повільним вивільненням і компонент компосту, який стає доступним через чотири або більше місяців. Пір’яне борошно часто змішують з пташиною підстилкою, що прискорює вивільнення поживних речовин. Змішування з іншою підстилкою, крім пташиної, не прискорить доступність поживних речовин. Використовуйте як додаткове джерело азоту разом з іншими добривами. Вносьте в ґрунт з розрахунку 5 фунтів (2,3 кг) на 100 квадратних футів (9,3 м2), а також додавайте в компостні ями і ґрунт для горщиків з розрахунку 1 склянка (236,6 куб. см) на 2 кубічних фути (56,6 л). Пір’яне борошно можна придбати в Інтернеті та іноді в садових центрах.

Коров’яче та рогове борошно
Копита та роги, зібрані з худоби на бойнях, варять, подрібнюють і зневоднюють, щоб зробити цей корм. Подрібнений роговий шрот робить повільно вивільнюваний азот доступнішим трохи швидше. Ґрунтові бактерії повинні розщепити цей злегка лужний шрот, перш ніж він стане доступним для коріння. Вносьте його за місяць до посадки, і азот буде доступний протягом 12 місяців після цього. Це хороший активатор компосту, а також покращує структуру ґрунту. Цей шрот містить до 12 відсотків азоту, 2 відсотки фосфору і зовсім не містить калію. Використовуйте його як додаткове джерело азоту разом з іншими добривами. Вносьте в ґрунт з розрахунку 5 фунтів (2,3 кг) на 100 квадратних футів (9,3 м2) і додавайте в компостні ями та ґрунт для горщиків з розрахунку 1 склянка (236,6 куб. см) на 2 кубічних фути (56,6 л). Можна придбати в Інтернеті та іноді в садових центрах, або ж зібрати з загонів для овець і свиней.

Добрива на основі риби

Рибна емульсія
Рибна емульсія, недорога розчинна рідина, містить багато органічного азоту, мікроелементів, а також деяку кількість фосфору і калію. Це натуральне добриво важко передозувати, і воно одразу доступне для рослин. Риб’яча емульсія доступна від 1 до 4 місяців після внесення. Неорганічний калій входить до складу деяких формул для додавання калію до рибної емульсії. Запах цього продукту може спричинити реальні проблеми з тваринами-шкідниками. Навіть дезодорована рибна емульсія пахне мертвою рибою. Містить до 5% азоту, 2% фосфору і 2% калію. Застосовуйте у вигляді розведеного рідкого добрива з розрахунку 6 столових ложок (88,7 куб. см) на галон (3,8 л) води.

Примітка: Часто рибну емульсію переробляють після того, як більшість білків, ферментів і поживних речовин були видалені в попередніх процесах. Див. розділ “Рибний гідролізат” нижче для отримання більш готового рибного добрива.

Рибна емульсія

Рибний гідролізат
Рибний гідролізат, що використовується як добриво, являє собою подрібнені рибні тушки. Він не піддається майже такій же обробці, як риба, що використовується в емульсійних продуктах. Рибопереробні заводи видаляють м’ясо для споживання людиною, а решту – кістки, хрящі, кишки та луску – подрібнюють і змішують з водою. Щоб суміш стала розчинною, додають ферменти. Високоякісний рибний гідролізат подрібнюють більш дрібно. Часто кістки і луску відокремлюють, через що в суміші бракує кальцію, мінералів і білків. Олію отримують із сушених продуктів, видаляючи більшу частину рослинної їжі.

Хоча рідкий рибний гідролізат найвищої якості є дорожчим, він переробляє цілу рибу, перетравлюючи її за допомогою ферментів перед тим, як зріджувати продукт. Холодно оброблені субпродукти швидко гниють і стабілізуються за допомогою сірчаної кислоти при низькому рівні pH. Процес використовує гідролізовані ферментами рідкі рибні відходи замість використання тепла та кислот. Цей процес зберігає більше білків, ферментів, вітамінів і мікроелементів, ніж рибні емульсії. Нагрітий гідролізат помірно нагрівають, щоб перетворити і сконцентрувати олії в менш складний рослинний корм. Перегрівання може знищити численні корисні організми. Уважно читайте етикетки продуктів.

Рибний гідролізат містить до 2% азоту, 4% фосфору і 1% калію, а також багато білків, вітамінів і мікроелементів. Його часто важко знайти в роздрібній торгівлі, але його можна замовити через інтернет-постачальників. Застосовуйте у вигляді розведеного рідкого добрива з розрахунку 6 столових ложок (88,7 куб. см) на галон (3,8 л) води.

Рибне борошно
Рибне борошно виготовляють із сушеної риби або оброблених рибних тушок, які нагрівають і часто обробляють кислотою перед тим, як подрібнити на борошно, багате на азот і мікроелементи. Воно містить до 10 відсотків азоту, який стає доступним негайно і зберігається до чотирьох місяців. Деякі шроти також містять фосфор і калій. Додавайте рибне борошно в ґрунтові суміші, вносьте його в ґрунт як швидкодіючу підгодівлю або використовуйте як активатор компосту. Якщо рибне борошно не дезодороване, воно може мати неприємний запах, який може залишатися в приміщенні. На відкритому повітрі контролюйте запах рибного борошна, вносячи його в ґрунт, покриваючи мульчею та розбавляючи (зрошуючи) після внесення. Завжди зберігайте його в герметичній тарі, щоб воно не приваблювало котів, собак та мух. Вносити в ґрунт з розрахунку 10 фун. (4,5 кг) на 100 квадратних футів (9,3 м2) або змішайте з органічним ґрунтом з розрахунку 1 склянка (236,6 куб. см) на кубічний фут (28,3 л). Використовуйте як підживлення і зарийте в ґрунт або внесіть за місяць до посадки.

Рибне борошно
Рибне живлення подібне до шроту та гідролізату перед обробкою. Джерело та обробка риби диктує якість рибного борошна. Його сушать за допомогою тепла і перетворюють на водорозчинний порошок. Це високе джерело азоту, до 12 відсотків, з невеликою кількістю калію, 1 відсоток фосфору і багато мікроелементів. Порошок гідролізату також містить до 5% калію і 1% фосфору. Більшість водорозчинних рибних порошків можна змішувати в розчині і вводити в систему зрошення. Високоякісні рибні порошки складаються зі зневодненої, подрібненої цілої риби. Деякі пропонують оброблений ферментами гідролізований рибний білок (див. нижче). Уважно читайте етикетки перед застосуванням на рослинах! Обробіток: 1-2 унції на 100 квадратних футів (9,3 м2) або змішайте 1 столову ложку (14,8 куб. см) на галон (3,8 л) води.

Крабові відходи
Крабові відходи містять відносно високий рівень фосфору і кальцію. Крабові відходи подрібнюють і висушують, щоб стабілізувати розкладання. Місцезнаходження, дієта та вид краба впливають на вміст шроту. Відходи містять хітин, який сприяє розвитку організмів, що атакують шкідливих нематод.

N-P-K відходів крабів становить приблизно 5-2-0,5 і до 10 відсотків кальцію в цьому добриві з повільним вивільненням. Додайте крабові відходи за 2-4 місяці до посадки. Розподіліть 10 фунтів на 100 квадратних футів (4,5 кг на 9,3 м2) і заорюйте у верхній шар ґрунту. Додайте в компостні купи і змішайте з посадковими ямами для насіння або пересадок.

Гуано

Кажаняче гуано
Кажаняче гуано складається з посліду та решток кажанів. Він багатий на розчинний азот, фосфор і мікроелементи. Обмежена пропозиція цього добрива – відомого як розчинний органічний суперквіт – робить його дорогим. Видобуте в захищених печерах, гуано висихає з мінімальним розкладанням. Кажанячому гуано можуть бути тисячі років. Новіші відкладення містять вищий рівень азоту і можуть спалити листя, якщо їх вносити занадто інтенсивно. Старіші відкладення містять більше фосфору і є чудовим добривом для цвітіння. Кажаняче гуано зазвичай порошкоподібне і використовується в будь-яку пору року як підживлення або розведене в чаї, а також є чудовим активатором компосту. Не вдихайте пил при роботі з ним, оскільки він може викликати нудоту і подразнення в легенях. Також доступний суперфосфат гуано. Водорозчинне гуано кажанів має співвідношення N-P-K близько 3-10-1 і містить бактерії та мікроби, що стимулюють ріст. Поживні речовини доступні негайно на термін до 4 місяців. Додайте перед посадкою з розрахунку 5 фунтів на 100 квадратних футів (2,3 кг на 9,3 м2). Додайте 3 чайні ложки на галон (14,8 мл на 3,8 л) води і почніть підживлення за 1-2 тижні до цвітіння. Кажаняче гуано також діє як м’який фунгіцид при застосуванні у вигляді позакореневого обприскування.

Гуано морських птахів
Гуано морських птахів містить багато азоту та інших поживних речовин. Течія Гумбольдта, що протікає вздовж узбережжя Перу та північного Чилі, запобігає випаданню дощів, тому розкладання гуано є мінімальним. Південноамериканське гуано є найкращим і найдоступнішим у світі. Гуано зішкрібають зі скель посушливих океанських островів і часто змішують з послідом тюленів. Гуано морських птахів також збирають на багатьох узбережжях по всьому світу, тому вміст поживних речовин у ньому варіюється. Середній показник N-P-K цього розчинного добрива становить 10-3-1, воно також насичене органікою. Застосовуйте перед посадкою для поживних речовин, які доступні протягом більше чотирьох місяців. Вносять у дозі 5 фунтів на 100 квадратних футів (2,3 кг на 9,3 м2) або у вигляді чаю з розрахунку 3 чайні ложки на галон (14,8 мл на 3,8 л) води, вносять безпосередньо в ґрунт або заварюють у вигляді чаю і застосовують у вигляді позакореневого обприскування чи впорскування в систему зрошення. Гуано морських птахів також є хорошим активатором компосту.

Порошок добрива з гуано кажанів

Рідке добриво з гуано кажанів

Гуано морських птахів

Гній

Гній та підстилка
Іноді гній збирають, упаковують і продають у чистому вигляді. Найчастіше гній, кожен з яких має специфічні біологічні, хімічні та фізичні характеристики, упаковують або збирають з різним ступенем підстилки – соломою, тирсою, газетами, подрібненим конопляним волокном* та картоном. Раціон худоби, погода, графіки прибирання, місцезнаходження тощо визначають доступність та консистенцію гною. Часто гній можна доставляти навалом. Щонайменше 50 відсотків азоту і до 70 відсотків калію міститься в сечі, змішаній з гноєм і підстилкою. *Компанія HempFlax з Нідерландів виробляє дуже популярну підстилку BioBase для худоби зі стебел конопель.

Гній вважається або “гарячим”, або “холодним” Гарячий гній спалює рослини, а холодний – ні. Пташиний і свинячий послід, а також свіжий вологий гній є “гарячими” і можуть спалити рослини. Більшість інших видів гною вважаються “холодними” і рідко спалюють рослини, якщо тільки вони не свіжі. Добре компостований гній не обпікає рослини і не містить надмірної кількості солей. Свіжий гній містить на 60-70 відсотків більше вологи, ніж сухий. Висушений гній містить набагато більше поживних речовин.

Коров’ячий і кінський гній, змішаний з підстилкою, є чудовим доповненням до компостної купи і як добриво для ґрунту на відкритому повітрі. Свинячий гній дуже вологий і його слід змішувати з соломою. Пташиний послід також найкраще працює, якщо його змішати з тирсою, соломою або іншою підстилкою.

Але будьте обережні: занадто велика кількість соломи та тирси може використати велику частину доступного азоту і знизити врожайність.

Курячий (пташиний) послід
Курячий (пташиний) послід є, мабуть, найбагатшим органічним добривом за вмістом азоту, фосфору, калію та мікроелементів. Купуйте сухий, компостований курячий послід у мішках для зручності або купуйте його насипом. Використовуйте його як підживлення або змішайте з ґрунтом перед посадкою. Часто курячий послід, зібраний на фермах, упакований пір’ям, що розкладається, яке містить до 17 відсотків азоту; це додатковий бонус. Я використовував курячий послід навалом і в мішках. Якщо ви можете знайти його на органічній курячій фермі, це найкращий варіант! Переконайтеся, що курячий послід компостується протягом тривалого періоду перед використанням, інакше він спалить все через високий вміст сечової кислоти. Також великою проблемою буде насіння бур’янів.

У курячому посліді низький вміст N-P-K – приблизно 1,5-1,5-0,5 у вологому стані та 1,1-0,8-0,5 у сухому – і він багатий на мікроелементи. Нехай вас не вводить в оману низький вміст поживних речовин; його можна використовувати протягом 4 місяців. У вологому стані він може бути важким і об’ємним, а в сухому – сипучим. Додайте курячий послід за місяць до посадки. Дотримуйтесь інструкцій щодо змішування, які можна знайти на етикетці мішка.

Курячий послід

Коров’ячий гній
Коров’ячий гній часто продається як гній бичків, але іноді його збирають з молочних стад. Садівники конопель використовували коров’ячий гній протягом століть. Це справедливе добриво і хороша добавка до ґрунту. Бичачий гній найбільш цінний як мульча і як добриво для ґрунту. Він добре утримує воду і тривалий час зберігає родючість. Поживна цінність низька, і на нього не слід покладатися як на основне джерело азоту. Залиште його компостуватися на кілька місяців, якщо вміст солі високий, що часто трапляється з коров’ячим гноєм з відгодівельних майданчиків. Промитий молочний гній від здорових корів є чудовим добривом для ґрунту. Вміст N-P-K у ньому дуже низький – близько 0,7-0,3-0,4 – і він багатий на мікроелементи. Додайте коров’ячий гній у ґрунт за місяць або два до посадки. Найкраще використовувати як доповнення до ґрунту та вторинне добриво.

Коров’ячий гній

Козячий гній
Козячий гній дуже схожий на кінський, але більш потужний. Рівномірні за розміром “няшкові самородки” легко “обробляти” і вносити. Вони найбільш ефективні, якщо їх подрібнити та змішати з ґрунтом і компостом. Цей гній підвищує водоутримуючу здатність ґрунту та мікробіологічну активність, а також не приваблює мух і тварин, коли він сухий або змішаний з ґрунтом. Якість продукту залежить від корму для кіз. N-P-K коливається в межах 1,3-1,5-0,5. Застосовуйте козячий гній як добавку або добриво.

Кінський гній
Кінський гній легко доступний у стайнях та на іподромах. Використовуйте кінський гній з домішками соломи, конопляної соломи або торфу для підстилки. Деревна стружка може бути джерелом хвороб рослин. Компостуйте свіжий кінський гній і підстилку протягом двох місяців або довше, перш ніж додавати їх у відкритий сад. Процес компостування вбиває насіння бур’янів і дозволяє краще використовувати поживні речовини. Гарячий компост при температурі понад 140°F (60°C) вбиває шкідників і хвороби. В інтернеті можна знайти багато рецептів компосту з кінського гною.

Нова солом’яна підстилка часто використовує більшу частину доступного азоту. N-P-K становить близько 0,6-0,6-0,4, з повним спектром мікроелементів. Додайте кінський гній за місяць або два до посадки. Це найкраще як доповнення та вторинне джерело поживних речовин.

Кролячий гній
Кролячий гній – чудове добриво з високим вмістом доступного азоту і фосфору. Його може бути важко знайти на місцевому рівні, за винятком Іспанії та Інтернету. Використовуйте кролячий послід так само, як і курячий. Він швидко розкладається і стає доступним. Співвідношення N-P-K становить близько 2,4-1,4-0,6 у цьому дуже розчинному добриві з деякими мікроелементами. За словами доктора Джона Макпартленда, найкращим є кролячий послід. Кролики рулять!

Овечий гній
Вміст поживних речовин в овечому гною обмежений, але з нього виходить чудовий гнойовий чай. Овечий гній містить мало води і багато повітря. Він легко нагрівається і є чудовим доповненням до компостної купи. Вони додають об’єм, повітря і поживні речовини. Використовуйте цей недорогий гній із слабким запахом як мульчу. N-P-K становить близько 0,8-0,5-0,4, з повним спектром мікроелементів. Додайте це добриво з повільним вивільненням у посадкові суміші та компостні купи більш ніж за місяць до посадки.

Свинячий гній
Свинячий гній має високий вміст поживних речовин, але він повільніше розкладається і є більш вологим (більш анаеробним), ніж коров’ячий і кінський гній. Свинячий гній важко знайти в мішках, але більшість свинячого гною можна придбати безпосередньо на фермі. Запитайте у фермерів про вміст і використання. Свіжий анаеробний осад з відстійників або рідкий свинячий гній має N-P-K приблизно 0,6-0,6-0,4. Він також містить значну кількість амонію та багато вторинних і мікроелементів. Додайте цей гарячий гній до компостних ям та ґрунтових сумішей. Будьте обережні з цим гноєм, оскільки він, як правило, анаеробний за своєю природою.

Сеча
Сеча змішується з гноєм. Вона додає легкодоступний азот і добре підходить для органічних конопляних садів. Сеча містить в основному воду і сечовину. Запах свіжої сечі швидко вивітрюється, особливо при розведенні. Вона не приваблює мух і містить мало патогенних мікроорганізмів. Сечу можна використовувати в органічному саду, а синтетичну сечовину – ні. Дивіться “Процес Хабера” праворуч.

Будьте обережні: Сечею легко перепліднити! Сеча містить аміак, який рослини не можуть засвоїти, і він підкислює ґрунт. Використовуйте з обережністю при застосуванні в рідкому вигляді. Людську сечу також можна використовувати як добриво і додавати в компост.

Якщо ваша собака, кінь або коза мочиться в одному і тому ж місці на подвір’ї із зеленою травою, їхня сеча часто спалює траву, якщо вона містить занадто багато сечовини. Опіки часто виникають, коли сечовина неодноразово вноситься в одне і те ж місце. Я бачив “популярні” металеві стовпи вуличних ліхтарів, повністю проїдені собачою сечею. N-P-K сечі становить приблизно 12-1-2, і це розчинне добриво є легкодоступним. Зазвичай його змішують з підстилкою для тварин і гноєм, щоб воно не було таким гарячим.

Обережно! Сеча містить аміак, який рослини канабісу не можуть засвоїти, і він підкислює ґрунт. Використовуйте з обережністю.

Процес Хабера
Процес Хабера, також відомий як процес Хабера-Боша, – це хімічний процес, який використовується для вилучення азоту у формі аміаку з атмосфери. Аміак окислюється до нітратів і нітритів, які використовуються у виробництві добрив і вибухових речовин. Вважається, що синтетичні добрива, отримані за допомогою процесу Хабера, допомагають виробляти третину їжі у світі!

Різне

Кавова гуща
Кавова гуща має слабокислу реакцію (рН від 6,0 до 6,2) і дрібнодисперсну текстуру. Високе співвідношення вуглецю та азоту сприяє розвитку оцтовокислих бактерій у ґрунті. Фосфор, калій, магній і мідь, що містяться в кавовій гущі, є легкодоступними. Доступність азоту, кальцію, цинку, марганцю та заліза є низькою, а іноді й дефіцитною. Незважаючи на те, що доступний азот здається дефіцитним, на один кубічний ярд (90 см2) кавової гущі припадає 10 фунтів (4,5 кг) загального азоту. Азот стає доступним завдяки діяльності мікроорганізмів. Таким чином, кавова гуща функціонує як азотне добриво з повільним вивільненням. Збирайте лише кавову гущу. Видаляйте папір, який використовує азот для розкладання. Зберігайте кавову гущу в закритому контейнері. Це збереже вологу та поживні речовини. Додайте кавову гущу в поверхневі та ґрунтові суміші перед посадкою. Додавайте не більше 5 відсотків кавової гущі в будь-яку ґрунтову суміш або при посипанні поверхні ґрунту.

Цукор Меляса, мед та інші види цукру можуть збільшити кількість мікробів у ґрунті, прискорити відростання та зробити використання рослинами азоту більш ефективним. Меляса є “секретним інгредієнтом” багатьох органічних добрив і природним цукром, який найкраще підходить для вирощування органічного медичного канабісу. Сироп сахарози (кукурудзяний) – найекономічніший спосіб придбання цукру. Однак йому бракує багатьох якостей, притаманних мелясі.

Рослини виробляють цукор. Коріння рослин не поглинає цукор, ні сирий, ні рафінований. Бактерії та інші мешканці ґрунту споживають цукор як їжу або паливо. Додавання органічного цукру у вигляді меляси до ґрунту збільшує життя ґрунту та біологічні процеси навколо ризосфери або кореневої зони. Розкладаючись, цукор виділяє CO2 і збільшує мінералізацію органічних елементів. Меляса практично марна для мінералізації в культурах, що живляться мінеральними речовинами.

Будь-який солодкий смак або аромат, який продавці приписують цукру, не походить безпосередньо від додавання цукру або ароматизаторів до поживного розчину. Я хотів би, щоб постачальники науково довели цей причинно-наслідковий зв’язок. Будь ласка, нехай вони зв’яжуться зі мною.

Меляса
Неоцукрена патока – це продукт найвищої якості, який використовується в кулінарії. Цей сорт виготовляється зі стиглого соку цукрової тростини, який очищається і концентрується. Її можна використовувати в саду.

Сульфітована меляса виготовляється з незрілого (зеленого) цукру. Під час екстракції цукру застосовують пари сірки. Після цього мелясу повторно уварюють. Меляса першого уварювання має найвищу якість, оскільки з неї видаляється лише невелика кількість цукру. Під час другого і всіх наступних уварювань меляса набуває темного кольору і з неї вилучається більше цукру. Її можна використовувати в саду.

Меляса з чорного очерету кип’ятиться тричі, щоб витягти ще більше цукру. В основному використовується як корм для худоби, містить багато заліза. Її також можна використовувати в саду.

Загалом, середній N-P-K аналіз меляси становить 1-0-5, і вона містить калій, сірку та багато мікроелементів у хелатній формі. Вона також насичена вуглеводами та балансом споживчих речовин, які є швидким джерелом енергії та їжі для мікроорганізмів. Мелясу можна придбати в гідропонних, продуктових, магазинах здорового харчування та кормів для худоби. Розведіть її з розрахунку одна столова ложка на галон (1,5 склянки на 3,8 л) води. Поливайте рослини, щоб підживлювати органіку в ґрунті. Починайте підгодовувати ґрунтову мікрофлору, коли рослини ростуть.

Існує три основні типи меляси: несульфітована, сульфітована та чорна меляса.

Деревна та паперова зола
Деревна зола (листяних порід) містить до 10 відсотків калію. Зола хвойних порід містить близько 5 відсотків. Калій швидко вимивається з деревної золи і може спричинити ущільнення та злипання ґрунту. Уникайте використання високолужної деревної золи алкалайн у ґрунті з рН вище 6,5. Збирайте деревну золу відразу після спалювання і зберігайте її в сухому місці. Будьте обережні при зборі камінного попелу. Часто в такому попелі багато згорілого сміття, яке містить важкі метали та небажані речовини. Збирайте і використовуйте тільки деревний попіл з камінів і застосовуйте його економно.

Паперовий по піл містить близько 5 відсотків фосфору і понад 2 відсотки калію. Більшість чорнил зараз виготовляються на соєвій або безмасляній основі. Я намагаюся уникати паперового попелу через можливий вміст важких металів, але коли він чистий і не містить важких металів, які містяться в деяких чорнилах, паперовий попіл є чудовим водорозчинним добривом. Оскільки pH досить високий, не застосовуйте паперову золу у великих дозах.

Черв’ячне лиття
Вермикаст (також відомий як черв’ячні виливки, черв’ячний гумус і черв’ячний гній) – це виділений, перетравлений гумус та інші органічні речовини, що розкладаються, кінцевий продукт розщеплення органічних речовин дощовими черв’яками. Чисті черв’ячні виливки виглядають як грубий графітовий порошок, вони важкі і щільні.

Черв’ячні виливки є чудовим джерелом розчинного азоту, що не горить, і багатьох інших елементів. Vermicast також є чудовим доповненням до ґрунту, що сприяє підвищенню родючості та структурованості ґрунту. Змішайте з ґрунтом для горщиків, щоб утворити багату, родючу суміш, але не додавайте більше 20 відсотків до будь-якої суміші; вермикаст настільки важкий, що може погіршити ріст коренів. Біогумус дуже популярний і його легше придбати в комерційних розплідниках.

Вермикомпост можна робити в приміщенні, на відкритому повітрі або в теплиці. Червоні черв’яки(Eisenia fetida і Eisenia andrei) є найактивнішими і найчастіше використовуваними черв’яками у вермикомпості. Знайдіть в Інтернеті інформацію про установки для вермикомпостування, щоб перетворити ваші рослинні харчові відходи на багате добриво.

Гірські (мінеральні) порошки

Арагоніт
Арагоніт – це біологічні та фізичні морські та прісноводні кристалічні відкладення, утворені опадами з раковин молюсків та устриць, які містять близько 95 відсотків карбонату кальцію. Арагоніт використовують для відновлення балансу ґрунту після внесення багатого на магній вапна, яке зв’язує інші поживні речовини. Арагоніт видобувається в Моліна-де-Арагон, Іспанія, і його важко знайти в Північній Америці.

Подрібнений на дрібний порошок, арагоніт використовується для регулювання рівня pH і підвищення рівня кальцію в ґрунті. Він знижує кислотність без збільшення вмісту магнію. Уникайте використання арагоніту з гіпсом.

Азоміт
Цей природний мінерал містить мікроелементи. Азоміт складається з гідратованого алюмосилікату натрію-кальцію, отриманого з природного вулканічного родовища. Додайте в компост або інше добриво з розрахунку 2 фунти (0,9 кг) на 10 квадратних футів (0,9 м2) і змішайте з ґрунтом за місяць до посадки. Використовуйте в 1-відсотковому розведенні у воді.

Біотит
Біотит [K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2] – це темний слюдяний листовий силікат. Він містить доступне залізо, магній, алюміній, кремній, кисень і водень, утворюючи листи, які слабо зв’язані між собою іонами калію. Це вермикуліт, який є джерелом азбесту. Хоча він також збільшує ЦВК середовища, оскільки, навіть якщо K вимивається, місця зв’язку залишаються. Біотит також відомий як “залізна слюда” та “чорна слюда” Порошки фосфорних порід доступні лише тоді, коли рН ґрунту нижче 7,0.

Діатомова земля
Діатомова земля (ДЗ), скам’янілі скелетні рештки прісноводних і морських діатомових водоростей, містить повний спектр мікроелементів. Є хорошим інсектицидом. Вносьте ДЕ в ґрунт під час обробітку або використовуйте його як підживлення. Його частіше використовують як інсектицид, ніж як джерело кальцію.

Доломітове вапно
Доломітове вапно регулює і збалансовує рН і робить фосфати більш доступними. Зазвичай його застосовують для підсолоджування або розкислення ґрунту. Воно складається з кальцію і магнію, і іноді вказується як первинна поживна речовина, хоча зазвичай його відносять до вторинних поживних речовин. Додайте доломітове вапно в кислі ґрунти та ґрунтові горщики. Купуйте борошно або дрібні сорти доломіту, які швидше потрапляють у ґрунт. Додайте доломіт за місяць або більше до посадки з розрахунку 0,5 склянки на кубічний фут (11,8 склянки на 28,3 л) ґрунту. Використовуйте сільськогосподарський кальцій, якщо вміст магнію в ґрунті високий.

Доломітове вапно

Гранітне борошно
М’який, дрібний порошок гранітної породи містить мікроелементи у нерозчинній у воді формі, що повільно вивільняється. Граніт у природі утворює багато різних хімічних структур. М’якший граніт з південного сходу США руйнується легше, ніж граніт з північного сходу. Гранітний пил або гранітне борошно містить до 5 відсотків калію і кілька мікроелементів. Вивільняючи поживні речовини повільно протягом декількох років, гранітний пил є недорогим джерелом калію і не впливає на рН ґрунту. Не рекомендується використовувати в приміщенні, оскільки він занадто повільно діє.

Епсомова сіль
Гідратований сульфат магнію (MgSO4), солі Епсома, є швидкодіючим розчинним джерелом магнію та сірки. Використовуйте солі Епсома в лужних ґрунтах для подолання дефіциту магнію. Уникайте використання для підвищення рН у кислих ґрунтах; кращим вибором буде доломітове вапно. Застосовуйте солі Епсома (9 відсотків магнію, 2 відсотки кальцію і 13 відсотків сірки), коли рослини відчувають дефіцит магнію. Продовжуйте додавати щотижня, поки симптоми не зникнуть. Розчинний сульфат магнію швидко вимивається з ґрунту. Внесення солей Епсома також є чудовим способом вимивання надлишку солей, які накопичуються в середовищах CEC, особливо натрію.

Солі Епсома

Зелений пісок
Зелений пісок (глаукоміт) – це залізо-калієвий силікатний пісковик. Мінерали, що входять до її складу, надають їй блідо-оливково-зеленого відтінку. Зелений пісок є чудовим джерелом калію та мікроелементів і використовується в багатьох органічних сумішах. Він здатний поглинати в десять разів більше вологи, що робить його винятковим кондиціонером ґрунту в ґрунтових сумішах. Він повільно віддає свої скарби приблизно через чотири роки. Він занадто повільно діє для закритих садів, але є хорошим добривом на відкритому повітрі.

Зелений пісок містить калій, залізо, магній, кальцій і фосфор, а також до 30 інших мікроелементів. Вважається, що він мінералізує ґрунт, покращуючи здоров’я рослин і ґрунту за рахунок збільшення популяції корисних бактерій, які роблять нерозчинні мінеральні поживні речовини доступними. Зелений пісок досить важкий і щільний, має консистенцію піску, але може утримувати третину своєї ваги у воді і має здатність розпушувати щільні ґрунти і зв’язувати пухкі ґрунти.

У США, в Нью-Джерсі, гренландський пісок видобувають з давніх покладів черепашок та органічних матеріалів на морському дні, багатих на залізо, фосфор, калій (від 5 до 7 відсотків), а також численні мікроелементи. Деякі органічні садівники не використовують зелений пісок, оскільки він є обмеженим ресурсом, але в той же час у деяких частинах Великої Британії його використовують для будівництва садових стін.

Зелений пісок у Великобританії часто називають “верхнім” і “нижнім” зеленим піском, що відноситься до двох різних родовищ, розділених глиною Голт. Нижній Грінсенд (він же Вобернський пісок) складається з декількох родовищ, які містять різною мірою атерфілдську (морську) глину. Верхній Грінсенд – це піщане родовище в межах глинистого ґрунту Ґолт. Обидва різновиди зелених пісків зустрічаються на пагорбах, що оточують Лондонський басейн та інші місця у Великій Британії.

Тримайтеся подалі від зеленого піску, вкритого оксидом марганцю (він же марганцевий зелений пісок). Його використовують для видалення нерозчинного окисленого заліза та марганцю з труб.

Застосовуйте зелений пісок як довгострокове джерело калію і для корекції ґрунтів з дефіцитом калію. Вносити до 100 фунтів (45 кг) на 1000 квадратних футів (92,9 м2).

Зелений пісок

Гіпс
Гіпс, гідратований сульфат кальцію, CaSO4-2(H2O), схожий на гіпсокартон, що використовується в будівництві. Гранульований гіпс подрібнюють на дрібний білий порошок, який швидше засвоюється рослинами та ґрунтами. Він містить 23% кальцію, 19% сірки та незначні кількості калію і магнію. Гіпс перетворює (зв’язує) солі, в тому числі магній у ґрунті, запобігає утворенню ґрунтової кірки, розпушує та аерує глинисті ґрунти, а також регулює поглинання мікроелементів – міді, заліза, марганцю та цинку в канабісі.

Гіпс діє, з’єднуючи глинисті частинки ґрунту в більші частинки, створюючи пористі простори для повітря, води та коріння рослин. Наприклад, у засоленому ґрунті гіпс виводить натрій і замінює його кальцієм. Гіпс додає кальцій і сірку до всіх ґрунтів. Він також допомагає ґрунту утримувати воду і сприяє зменшенню ерозії ґрунту.

Сульфат кальцію (CaSO4), також відомий як гіпс, використовується для зниження рівня рН ґрунту та покращення дренажу й аерації. Він також використовується для утримання або уповільнення швидкого розкладання азоту. Формула містить кальцій і сірку в сульфатній формі. Канабіс є основним споживачем сірки, і це чудова поживна речовина для додавання в будь-яку посадкову суміш або компостну купу.

Гіпс – це неочищений гіпс, який містить глини та інші мінерали з місця його видобутку. Його видобувають у посушливих районах, а не у вологих; зазвичай це не гідратований гіпс, CaSO4-2(H2O).

Багато штатів і провінцій США, Мексики, Таїланду та Іспанії мають великі поклади сульфату кальцію. Гіпс (CaSO4-2H2O) є одним з найпоширеніших природних мінералів і дійсно є різновидом гірської породи.

Природний нітрат натрію
Природна нітрат натрію (NNS), також відома як чилійська нітрат натрію, є добре розчинним, швидкодіючим гранульованим добривом з 16 відсотками азоту в нітратній формі, який використовується безпосередньо рослинами. Ця форма азоту доступна канна-бісу в холодних ґрунтах. Чутливі до температури мікроорганізми також використовують це джерело азоту. Але NNS також містить багато натрію! Не використовуйте NNS на посушливих ґрунтах, де часто відбувається накопичення солей. Її видобувають у пустелі на півночі Чилі, де знаходиться єдине відоме родовище цієї мінеральної солі. Змішайте цю селітру з какао-порошком, арахісовим борошном, компостом та іншими органічними добавками для буферизації вмісту натрію. Застосування NNS з органічним компостом підвищує ефективність обох добавок. Високий вміст натрію робить NNS поганим вибором для основного джерела азоту. N-P-K – це 16-0-0 і 26 відсотків натрію в цьому дуже розчинному добриві. Додавайте з органічними добавками і не покладайтеся на NNS як на єдине джерело азоту. NNS не сумісна з ґрунтами з високим вмістом натрію в посушливих і напівпосушливих регіонах.

Кам’яний фосфат
Гірський фосфат (твердий) – це фосфатна порода на основі кальцію або вапна, тонко подрібнена до консистенції тальку. Порошок містить понад 30 відсотків фосфатів і цілий звіринець мікроелементів, але поживні речовини дуже повільно стають доступними.

Колоїдний фосфат
Колоїдний фосфат (порошкоподібний або м’який фосфат) – це природний глинистий фосфат, який містить трохи більше 20% фосфору (P2O5), кальцій і багато мікроелементів. Перші кілька місяців він дає лише 2 відсотки фосфатів за вагою. Застосовуйте колоїдний фосфат у садах на відкритому повітрі для поглинання повільнодіючого калію протягом наступних чотирьох років. Порошок містить 18% загального фосфату (2% доступного), 19% кальцію (27% CaO) і 18 мікроелементів.

Калій
Калій – це також загальна назва для декількох видобутих і вироблених солей, які містять водорозчинну форму калію. Зазвичай вимірюється в добривах як K2O, існує багато хімічних формул залежно від джерела, способу видобутку та форми калію. Іноді калій утворюється зі слідами органічних рослинних решток. Калій в основному отримували шляхом вилуговування попелу наземних і морських рослин. Його очищали з попелу широколистяних дерев. Більшість калійних родовищ знаходяться в давніх відкладеннях внутрішніх океанів, які випарувалися. Калійні солі кристалізувалися в пласти калійної руди. Поклади являють собою суміш хлориду калію (KCl) і хлориду натрію (NaCl), так звану кухонну сіль.

Калійна порода містить до 8 відсотків калію, а деякі родовища містять багато мікроелементів. Це добриво з повільним вивільненням не підходить для використання в приміщенні, але є добрим довготривалим добривом для відкритого ґрунту та компонентом компосту. Калій міститься в декількох різних добривах, серед яких деревна зола і морські водорості.

Сульфат калію
Сульфат калію зазвичай отримують хімічним шляхом, обробляючи порошки гірських порід сірчаною кислотою, але одна компанія, Great Salt Lake Minerals and Chemicals Company, виробляє концентровану природну форму. Сульфат калію видобувається з Великого Солоного озера.

У природній мінеральній формі сульфат калію (K2SO4) містить понад 50 відсотків розчинного калію і 18 відсотків сірки, а також кальцій і магній. Бренди Sul-Po-Mag та K-Mag – це природні мінеральні солі. Ці водорозчинні продукти виготовляються з лангбейніту і містять близько 22% калію, 11% магнію та 23% сірки. Застосовуються як добавка або змішуються з ґрунтом при виготовленні органічних ґрунтових сумішей.

Цеоліт
Природний цеоліт, кліноптоліт, є джерелом калію, який повільно вивільняється. Деякі поклади також містять азот, який повільно вивільняється з часом. Цеоліти також поглинають більше половини своєї ваги у воді і повільно вивільняють її, коли це потрібно рослинам. Внесення цеолітів у пустельні ґрунти допомагає їм витримувати посуху під час спекотної сухої погоди.

Устричні раковини
Устричні раковини подрібнюють і зазвичай використовують як джерело кальцію для домашньої птиці. Садові суміші подрібнюють, щоб підвищити засвоюваність. Кальцій, що утворюється в такому некристалічному стані, легше розчиняється і засвоюється ґрунтом і рослинами. Устричні раковини містять до 55 відсотків кальцію і сліди багатьох інших поживних речовин, які повільно вивільняються. Їх непрактично використовувати в приміщенні, оскільки вони розкладаються надто повільно. На відкритому повітрі устричні мушлі можна використовувати як довготривале джерело кальцію та мікроелементів, яке підвищує рівень рН у кислих ґрунтах. Це хороша добавка для компостних ям і черв’ячних бункерів. Використовуйте 50 фунтів (22,7 кг) вапна з устричних раковин на 1 000 квадратних футів (92,9 м2), залежно від аналізу ґрунту та культури.

Морські водорості
Шрот з морських водоростей та/або ламінарії повинен бути темно-зеленого кольору, свіжим і пахнути океаном. Морські водорості містять від 60 до 70 мікроелементів. Перевірте етикетку, щоб переконатися, що всі елементи не виварилися. Морські водорості виловлюють з океану або збирають на пляжах, очищають від солоної води, сушать і подрібнюють на порошкоподібну масу. Холодноводна ламінарія містить більше елементів. Вона багата на калій (поташ), численні природні хелатні мікроелементи, вітаміни, амінокислоти та рослинні гормони. Його часто поєднують з рибним борошном, щоб додати N-P-K цінність. Вміст поживних речовин варіюється залежно від виду водоростей та умов їх вирощування. Шрот з морських водоростей легко засвоюється рослинами канабісу і сприяє життю ґрунту, його структурі та фіксації азоту. Він також може допомогти рослинам протистояти багатьом хворобам і витримувати легкі морози. Шрот ламінарії також полегшує пересадковий шок. В якості добавки цитокініни найчастіше отримують з ламінарії Ascophyllum nodosum. Морські водорості дорого коштують, щоб використовувати їх як сипучу добавку до ґрунту, якщо тільки вони не є доступними на місцевому рівні.

Зазвичай ламінарію обробляють трьома способами в порядку зростання вмісту елементів: (1) ферментна обробка (рідина), (2) холодна обробка (зазвичай рідина) і (3) екстракти (шрот або порошок).

Вносьте розбавлений розчин у ґрунт для швидкого усунення дефіциту поживних речовин.

Рідкі морські водорості також чудово підходять для замочування насіння та занурення живців і голих коренів перед посадкою. Також використовується як позакореневе обприскування.

Рідина з ламінарії має незначний вміст N-P-K, але переповнена легкодоступними мікроелементами. Регулярно вносьте рідину з ламінарії в сади; вона відразу доступна і використовується протягом місяця. Застосовуйте 1-2 столові ложки (14,8-29,6 мл) на галон (3,8 л) води і вносьте кожні 2-4 тижні.

Шрот ламінарії вивільняє свій запас численних мікроелементів через 2-6 місяців після внесення в ґрунт. Навіть при незначному значенні N-P-K, шрот ламінарії є чудовим інгредієнтом для ґрунтових горщиків.

Порошок ламінарії має співвідношення N-P-K близько 1-0-4 плюс багато мікроелементів. Це чудовий інгредієнт як розчинна поживна речовина для рослин і джерело мікроелементів. Змішайте половину чайної ложки на галон (2,5 мл на 3,8 л) води і наносьте на контейнери один-два рази на місяць.

Овочеві корми

Шрот люцерни
Люцерновий шрот є альтернативою кров’яному борошну за вмістом азоту. Він збалансований за вмістом фосфору та калію. Він доступний у вигляді шроту або гранул, які зазвичай є кормом для худоби, з 17% вмісту сирого протеїну, що еквівалентно 2,75% азоту. Шрот і гранули, доступні в різних розмірах, використовуються для збільшення органічної речовини в ґрунті, а також для забезпечення розчинними поживними речовинами, включаючи мікроелементи та триаконтанол, природний стимулятор росту жирних кислот.

Садівники закритого, відкритого та тепличного ґрунту використовують гранульований корм для худоби як добриво з повільним вивільненням. Люцерновий шрот містить клітковину та інші субстрати, які живлять популяції ґрунтових організмів. Співвідношення вуглецю до азоту також прискорює доступність. Люцерновий шрот є чудовим активатором компосту.

Для нових посадоквнесіть півсклянки (11,8 склянки) на рослину; для нових посадок – від половини до повної склянки (11,8-23,7 склянки) на глибину від 4 до 6 дюймів (10,2-15,2 см) навколо кожної рослини. На 100 квадратних футів (9,3 м2) грядки медичного канабісу потрібно від 2 до 5 фунтів (0,9-2,3 кг). Не вносити надмірно. Швидке розкладання люцерни в прикореневій зоні генерує тепло, яке може пошкодити коріння. Середній аналіз N-P-K становить 2-1-2, що вивільняється через один-чотири місяці. Шукайте гранули люцерни в кормових магазинах.

Люцерновий шрот

Шрот кукурудзяного глютену
Матеріали з кукурудзяного шроту мають високий вміст азоту. Перед посівом необхідно дати принаймні один-чотири місяці на розкладання в ґрунті. Алопатичні властивості пригнічують проростання насіння, але не впливають на вже існуючі та пересаджені рослини. Цей продукт також продається як досходовий засіб для боротьби з однорічними бур’янами. Пам’ятайте, що більшість кукурудзи вирощується з ГМО (генетично модифікованого насіння).

Типовий N-P-K аналіз – 9-0-0 з періодом дії від 1 до 4 місяців. Застосовуйте від 20 до 40 фунтів (9,1-18,1 кг) на 1000 квадратних футів (92,9 м2).

Бавовняний шрот
Бавовняний шрот є побічним продуктом видобутку олії і є багатим джерелом азоту. На посівах бавовни застосовують багато пестицидів, залишки яких залишаються в насінні. За словами виробників, бавовняне насіння, що не містить пестицидів, є доступним. Вони кажуть, що практично всі хімічні залишки від комерційного виробництва бавовни розчиняються в олії і не містяться в шроті.

Бавовняний шрот можна поєднувати з пропареним кістковим борошном і морськими водоростями, щоб сформувати збалансовану суміш добрив.

Бавовняний шрот часто продається як корм для худоби. Він містить майже 85 відсотків нерозчинного у воді азоту, який підкислює ґрунт. Дев’ять фунтів (4,1 кг) вапна нейтралізують кислотність, викликану 100 фунтами (45,4 кг) бавовняного шроту. Пам’ятайте, що більшість бавовни вирощується з ГМО-насіння.

N-P-K становить приблизно 6-0,4-1,5, а поживні речовини вивільняються через 1-4 місяці. Вносити 10 фунтів (4,5 кг) на 100 квадратних футів (9,3 м2) звичайного садового ґрунту.

Бавовняний шрот

Арахісове борошно
Арахісове борошно доступне в південних штатах, де вирощують арахіс. Він містить багато азоту, але кількість водорозчинного азоту обмежена. Середнє співвідношення N-P-K становить 8-1-2, і шрот доступний протягом тривалого часу.

Соєвий шрот
Соєвий шрот є побічним продуктом після розмелювання та вилучення олії з соєвих бобів. Шрот має високий вміст білка і зазвичай продається як корм для худоби. При змішуванні з ґрунтом мікроорганізми перетворюють білки на амінокислоти, а потім розщеплюють кислоти, утворюючи іони амонію та нітрати, які доступні для коріння. Соєвий шрот підкислює ґрунт, знижуючи рівень рН. Середній показник N-P-K аналізу становить 7-2-1, а поживні речовини стають доступними через один-чотири місяці. Купуйте соєвий шрот у магазинах кормів для худоби. Пам’ятайте, що більшість сої вирощується з ГМО-насіння. Вносьте 8 фунтів (3,6 кг) на 100 квадратних футів (9,3 м2) садового ґрунту.

Компост і компостні чаї

Компост

Компост і компостні чаї використовуються багатьма органічними садівниками як єдине джерело добрив. Садівники на відкритому повітрі люблять компост. Він недорогий, його багато, і він творить чудеса, збільшуючи утримання води та дренаж. Біологічна активність в компостній купі також збільшує поглинання поживних речовин рослинами. У приміщенні компост не так практично використовувати в контейнерах, якщо він не пройшов гаряче компостування і не є вільним від шкідників і хвороб. У незакінченому компості можуть з’явитися небажані гості. Якщо ви використовуєте компост у приміщенні, переконайтеся, що він добре перепрів і просіяний.

Компостні купи потребують суміші елементів, багатих на азот (N) і вуглець (C). Для забезпечення належного аеробного компостування суміш повинна бути у співвідношенні одна частина N і три частини C.

Компостні тумблери забезпечують кращу аерацію, що прискорює розкладання.

Елементи, багаті на азот, включають
– Кров’яне борошно з водоростей
– кавова гуща
– Бавовняний шрот
– рибне борошно
– Зелені садові відходи: скошена трава, бур’яни, листя і т.д. (Відходи не повинні містити хімічних добрив або інших хімікатів, включаючи засоби для боротьби з бур’янами та підживлення, що використовуються на траві)
– Бобові: люцерна, конюшина тощо.
– Гній: курячий*, коров’ячий, козячий, кінський, свинячий, кролячий тощо
– Морські водорості
– Овочеві кухонні відходи

*Солі зазвичай містяться в некомпостованому гної (курячому, коров’ячому, свинячому, кінському та ін.) Розкладайте солі, даючи їм компостувати щонайменше 3 місяці. Бактерії, гриби та інші біологічні елементи компосту розкладуть, зв’яжуть та іммобілізують солі в компостній купі. Використовуйте вимірювач солі (Na) для вимірювання рівня солі в посліді та компості.
*Примітка: Курячий послід часто містить насіння різних видів бур’янів, які дуже важко знищити при компостуванні.

До них відносяться матеріали, багаті на вуглець:
– подрібнений картон
– Стебла кукурудзи, включаючи качани
– Сухе (коричневе) листя
– яєчна шкаралупа
– Хвоя (ялицева, соснова тощо)
– Газета, подрібнена
– Папір, з чорнилом на соєвій основі, якщо надрукований
– Тирса, в дуже малих кількостях і з деревини, що не піддавалася хімічній обробці
– Солома
– Тріска, найкраще дрібна або подрібнена

Не додавати:
– Тваринне м’ясо, жир або мастила
– Попіл хімічно обробленої деревини
– Попіл від вугілля або деревного вугілля
– Кістки
– Котячі, собачі або людські фекалії
– Молочні продукти, сир, молоко, йогурт
– Рибні відходи
– М’ясо
– Масла
– Картопля

Купі також знадобиться: Циркуляція повітря, кисень необхідний для росту мікробів у компостній купі

Об’єм не менше 3 футів (0,3 м2) квадратних (при меншому об’ємі тепло розсіюється швидше, ніж виробляється).

Швидкий компост з високим рівнем обслуговування:
Компост буде готовий через 60-90 днів, залежно від розміру та консистенції інгредієнтів. Застосовуйте наведений нижче список для приготування компосту, щоб досягти найкращих результатів.
1. Зберігайте компост у компостному ящику або використовуйте окрему компостну купу. Накрийте або обгородіть компостну купу, щоб захистити її від гризунів.
2. Об’єм купи має бути щонайменше 3 фути (0,3 м2) квадратних.
3. Викладіть шар кори або гілок товщиною від 2 до 4 дюймів. Це забезпечить аерацію знизу.
4. Змішайте матеріали з розрахунку 1 частина азоту на 3 частини вуглецю. Розкладіть матеріали шарами або ретельно перемішайте. Переконайтеся, що всі матеріали подрібнені на дрібні шматочки, що прискорить розкладання.
5. Додайте достатню кількість води, щоб змочити інгредієнти, але не перенасичувати. Купка має бути схожою на віджату губку.
6. Накрийте купу брезентом, щоб захистити від надлишку дощової води або сонячних променів, які швидко висушують купу.
7. Перевертайте або перемішуйте купу виделкою кожні 2-4 дні. Перевірте, чи рівномірно розподілена волога. Перемішування додає кисень і переміщує холодні зовнішні частинки всередину, а нагріті – назовні. За кілька днів ворс нагріється до температури від 100°F до 160°F (37,8°C-71,1°C) – навіть у холодну погоду. Температура вище 131°F (55°C) вбиває більшість хвороботворних мікроорганізмів, а також насіння і бур’яни.
8. Додавайте воду в міру необхідності, щоб зберегти в купі консистенцію віджатої губки.
9. Компост готовий, коли частинки стають дрібними, однорідними, темно-коричневими і пахнуть землею.

Повільний компост, що не вимагає особливого догляду: Цей компост готується на кілька місяців довше, ніж вищеописаний рецепт. Цей рецепт ідеально підходить для садівників, які мають трохи більше часу для компостування. Використовуйте наведений вище рецепт і додавайте інгредієнти, коли вони стають доступними. Купи об’ємом менше 3 футів (0,3 м2) компостуватимуться набагато повільніше.
1. Перевертайте або перемішуйте купу, коли це зручно.
2. Не додавайте бур’яни або хворі рослинні рештки, тому що купа, ймовірно, не буде достатньо гарячою, щоб знищити патогени, насіння і бур’яни.
3. Соляризуйте використаний ґрунт, щоб знищити шкідників і хвороби. Компостні купи повинні мати площу не менше трьох футів (91,4 см), щоб утримувати більше тепла, ніж вони віддають.

Роздрібні магазини органічних садів часто роблять активно аерований компостний чай для своїх клієнтів. Цей пивовар робить чай 24/7.

Компостні екстракти, фільтрати та чаї

Мета компостних екстрактів, фільтратів та чаїв – доповнити та покращити компостно-ґрунтові суміші, а не замінити їх. На відкритому повітрі покращена біологія ґрунту продовжує покращувати ґрунт протягом декількох місяців після застосування.

Компостний фільтрат – це темна рідина, яка витікає з дна компостних ям і черв’ячних бункерів. Розчин, швидше за все, багатий на розчинні поживні речовини, але на початковому етапі він може містити патогенні мікроорганізми. Фільтрат добре працює для підвищення біології ґрунту, але загалом не є добрим засобом для позакореневого обприскування.

Компостний екстракт виготовляється з компосту, підвішеного в повітропроникному мішку (мішковині, капроновій панчосі тощо) в ємності з водою протягом одного-двох тижнів. Рідке добриво, отримане за допомогою цього багатовікового методу, зазвичай насичене розчинними поживними речовинами та біологією ґрунту. Обсяг, насиченість і час заварювання компосту визначають ефективність кінцевого екстракту.

Неаеровані компостні чаї – це суміш компосту, який слугує джерелом біології та води. Суміш залишають на тиждень-два і періодично перемішують. Анаеробні умови, створені в суміші, сприяють процвітанню рослинних патогенів. Неаерований компостний чай може бути шкідливим для рослин. Більшість патогенних мікроорганізмів, що вражають рослини, є анаеробними, вони живуть у середовищі з низьким вмістом або відсутністю кисню. Аерація розчину дозволяє легко знищити до трьох чвертей потенційних патогенів.

Активно аерований компостний чай (також званий AACT або ACT) активно заварюється з використанням компосту, мікробної їжі та каталізаторів, доданих до розчину, який аерується насосом для вливання кисню. Мета полягає в тому, щоб витягти корисні мікроби з компосту і виростити (і розмножити!) популяції мікробів протягом 24-36-годинного періоду заварювання. Компост є джерелом мікробів. Мікробна їжа (меляса, ламінарія, рибні порошки тощо) та каталізатори (гумінові кислоти, гірський пил, екстракт юки тощо) сприяють росту та розмноженню мікробів. Саморобні АКТ є настільки ж потужними, як і комерційні природні або органічні добрива чи добавки. За оптимальних умов біологія в чаї може збільшитися більш ніж у 10 000 разів!

Все більше фермерів, садівників і городників полюбляють аерований компостний чай. Він допомагає пригнічувати такі патогени, як фузаріоз, пітіум, фітофтора та борошниста роса. Компостний чай також допомагає розщеплювати ґрунтові токсини і токсини, що знаходяться на рослинах, заселяючи простір навколо ран та інфекцій, таким чином перешкоджаючи проникненню патогенів.

Правильно заварений натуральний органічний аерований компостний чай не можна застосовувати надмірно. Рівень харчування та кисню є вирішальними для здатності мікроорганізмів розмножуватися і розмножуватися. Мета полягає в тому, щоб максимізувати ріст корисних мікробів без надмірного розмноження, яке використовує весь доступний кисень і призводить до того, що чай стає анаеробним. Низькокисневі та безкисневі чаї можуть містити шкідливі мікроорганізми, зокрема кишкову паличку та нематоди, що живляться корінням. Досягніть цієї мети, підтримуючи рівень розчиненого кисню вище 6 мг/л протягом усього заварювання.

Два види аерованого компостного чаю (ACT) включають компост з домінуванням бактерій, який виготовляється з перегною, вермикомпосту та інших джерел бактерій. Цей тип чаю найкраще підходить для однорічного канабісу. Грибковий ACT вирощують і заварюють на компості, що складається з деревних матеріалів, і він найкраще підходить для деревних багаторічних рослин.

На великих висотах доступ до кисню менший, і для заварювання таких чаїв потрібен довший час. Заварки, виготовлені при температурі вище 90°F (32,2°C), потребують коротшого часу заварювання і часто меншої кількості продуктів. Холодніші температури вимагають довшого часу заварювання. Мінеральний і хімічний склад води впливає на кінцевий смак чаю. Перед додаванням компосту видаліть з води хлор і хлораміни, що вбивають бактерії.

Гнойовий чай готують, помістивши гній у повітропроникний мішечок (мішковину або капронову панчоху) і підвісивши його в ємності з водою. Чай залишають настоюватися від кількох днів до двох тижнів. У гнойовому чаї переважають анаеробні бактерії та інші організми. Патогенні мікроорганізми та інші погані речі найчастіше присутні і можуть спалити листя або спричинити інші проблеми при застосуванні.

Погляньте на супер-компостні чайники на сайті www.soilsoup.com. Існує хороший “Посібник з органічних добрив та внесення змін” за адресою: http://www.extremelygreen.com/fertilizerguide.cfm

Рецепти для п’яти галонів компостного чаю

Компостний чай: Додайте лопату готового, просіяного органічного компосту у відро чистої води об’ємом 5 галонів (18,9 л). Залиште на 7 днів, перемішуючи кілька разів на день для доступу кисню. За бажанням додайте чашку або дві люцерни (гранули) для збільшення азоту. Вийміть і внесіть від чверті міцності до повної міцності у відкриті контейнери або рослини, що ростуть у ґрунті.

Компостний чай з повітрям: Використовуйте вищевказану суміш і додайте повітряний насос. Додайте недорогий акваріумний повітряний камінь, щоб зробити бульбашки меншими і більш дисперсними, що покращить аерацію розчину. Це прискорить ріст аеробних мікроорганізмів. Додайте від однієї восьмої до чверті склянки меляси (1-2 столові ложки (14,8-29,6 мл) на кожні 3 дні заварювання), щоб максимізувати мікробну активність. Це значно підвищить рівень розчинних поживних речовин. Ще більше покращують суміш каталізатори, гумінові кислоти, екстракт юки тощо.

Аеробний чай готовий до вживання, коли він має землистий або “дріжджовий” запах або пінний шар на поверхні чаю.

Відмінні інгредієнти для компостної купи
Люцерновий шрот або гранули: додають додатковий азот, білки і бактерії Яблучний оцет: додає близько 30 мікроелементів і трохи підкислює розчин.

Коричневийцукор і кукурудзяний сироп: не такі хороші, як меляса

Складні цукри, крохмалі та вуглеводи: гнилі фрукти, рибні консерви тощо найкраще підходять для грибкових сумішей

Кукурудзянеборошно: додає азот, білки, бактерії та має фунгіцидні властивості

Солі Епсома: столова ложка-три підвищує рівень магнію та сірки

Фульвова кислота: підвищує вміст мікроелементів та родючість ґрунту

Зелені бур’яни: Подрібніть їх, щоб швидко забезпечити більше їжі для бактерій

Гумінова кислота: додає ґрунту органічної речовини та водоутримуючої здатності

Меляса: доступна у вигляді рідини або порошку; чудове джерело цукру для бактеріальних чаїв

Органічна садова земля: багата на аеробні бактерії, грибки та інші мікроби

Морські водорості: постачають всі мікроелементи та багато гормонів росту. Але через короткий час вони стають неактивними або повністю руйнуються і не додають нічого до зростання.

Сечовавода: потужне джерело органічного азоту

Екстракт юки: чудовий милоподібний розкидач-прилипач, а також використовується як харчова добавка для здоров’я людини.

Не зберігайте компостний чай більше одного-двох днів, щоб він не став аеробним і не втратив свою ефективність. Застосовуйте у вигляді ґрунтового поливу для підвищення мікробіологічної активності та забезпечення ґрунту розчинними N-P-K та мікроелементами. Позакореневе підживлення у поєднанні з поливанням ґрунту для швидкого усунення дефіциту поживних речовин, а також для захисту рослин і боротьби з хворобами.

Не використовуйте шкідливе рідке мило або засоби, що прилипають до поверхні ґрунту, при застосуванні компостних чаїв. Натомість використовуйте патоку, риб’ячий жир або екстракт юки.

У цій бочці для заварювання компосту об’ємом 30 галонів (113,6 л) можна приготувати достатньо компостного чаю, щоб покрити сад площею 2 000 квадратних футів (185 м2).

Після встановлення в активну компостну суміш нагнітається повітря протягом декількох годин.