Nutrientes – Capítulo 21

Quase todas as fórmulas de nutrientes (fertilizantes), independentemente do seu conteúdo, cultivam canábis. Mas que qualidade terá a canábis e quais são os problemas de saúde residuais? Com a fórmula de nutrientes e as condições de cultivo adequadas, a canábis medicinal pode atingir o seu potencial de crescimento genético.

As plantas de canábis saudáveis produzem rendimentos elevados.

A canábis saudável cultivada organicamente pela DoobieDuck atrai pássaros e outros animais selvagens.

Nutrientes

A canábis precisa dos nutrientes não minerais carbono, hidrogénio e oxigénio para produzir alimentos e crescer. O carbono (CO2) no ar é fixado através da fotossíntese. Os átomos de hidrogénio, que são os blocos de construção, provêm quase totalmente da água. O oxigénio da atmosfera é utilizado na respiração e nos processos vegetais. Os restantes elementos (chamados nutrientes minerais) são absorvidos do meio de cultura e da solução nutritiva. Os nutrientes suplementares fornecidos sob a forma de fertilizante ajudam a cannabis medicinal a atingir o seu potencial máximo.

Os nutrientes devem estar disponíveis para as raízes para poderem ser absorvidos. Os nutrientes ocorrem em muitas combinações e formas químicas (chamadas compostos) que são constituídas por dois ou mais iões de nutrientes unidos através de atracções positivas (anião) e negativas (catião).* Os compostos libertam nutrientes para serem absorvidos pelas raízes em condições específicas. A fórmula de nutrientes adequada, fornecida com o pH e a concentração de CE adequados, torna os nutrientes disponíveis para absorção. *Um anião é um ião com uma carga negativa porque tem mais electrões do que protões. Um catião é um ião com uma carga positiva porque tem mais protões do que electrões.

A vida bem gerida – micróbios, bactérias, fungos, etc. – no solo orgânico interage com os nutrientes naturais, tornando-os disponíveis para serem absorvidos pelas raízes. Solos adequadamente misturados e alimentados com alta fertilidade requerem muito pouco fertilizante suplementar. Por exemplo, durante a fase de floração, os jardineiros ao ar livre no condado de Humboldt, Califórnia, adicionam apenas 2 punhados de guano de morcego para cultivar plantas de 4,5 kg em solo orgânico vivo.

Os nutrientes são agrupados em 3 categorias: macronutrientes ou nutrientes primários, nutrientes secundários* e micronutrientes ou oligoelementos. ** Cada nutriente das categorias acima referidas pode ainda ser classificado como móvel ou imóvel. A resolução dos problemas de carência de nutrientes é muito mais fácil quando sabes quais são os nutrientes móveis ou imóveis.

*Existe alguma confusão sobre o que são os nutrientes secundários, mas são geralmente considerados macronutrientes, bem como macronutrientes secundários, e são medidos da mesma forma como uma percentagem da mistura global.
**Os elementos vestigiais são micronutrientes medidos em ppm.

Os nutrientesmóveis são capazes de se mover (translocar) de uma parte da planta para outra, conforme necessário. Quando ocorre uma carência de nutrientes, os nutrientes móveis deslocam-se para a área para resolver a carência. Por exemplo, o azoto acumulado nas folhas mais velhas transloca-se para as folhas mais novas para resolver uma deficiência. Os nutrientes móveis apresentam sintomas de deficiência primeiro nas folhas mais velhas e mais baixas. O azoto apresenta uma deficiência nas folhas mais velhas porque faz parte da estrutura de enzimas essenciais e tem de ser substituído à medida que estas enzimas são desnaturadas e eliminadas. Os nutrientes móveis incluem o azoto (N), o fósforo (P), o potássio (K) e o magnésio (Mg).

Os nutrientesimóveis permanecem no seu destino ou movem-se muito pouco depois de serem assimilados e transportados. Os nutrientes imóveis incluem o cálcio (Ca), o boro (B), o cloro (Cl), o cobalto (Co), o cobre (Cu), o ferro (Fe), o manganês (Mn), o molibdénio (Mo), o silício (Si), o enxofre (S) e o zinco (Zn). As deficiências de nutrientes imóveis apresentam sintomas primeiro nas folhas mais jovens. Estes nutrientes não se translocam para as novas áreas de crescimento conforme necessário. Permanecem depositados no seu lugar original nas folhas mais velhas.

Outros elementos – Bário (Ba), Cádmio (Cd), Crómio (Cr), Lítio (Li), Paládio (Pd), e Vanádio (V) – podem ser necessários para o crescimento e saúde da planta. Estes elementos devem estar disponíveis em baixas concentrações.

Condições tóxicas de nutrientes

Muitas vezes os jardineiros dão aos seus jardins de canábis medicinal demasiados cuidados amorosos. Este cuidado e entusiasmo são estimulados por inúmeros anúncios de nutrientes e aditivos. Como consequência, os jardineiros de canábis medicinal aplicam frequentemente fertilizantes e aditivos em excesso, criando condições tóxicas no solo. Muitas vezes a solução para este problema é retirar os nutrientes acumulados do meio de cultivo com grandes quantidades de água. Desta forma, lava o excesso de nutrientes que se acumularam no solo e criaram condições tóxicas. Uma superabundância de nutrientes (sais de fertilizantes) no meio de cultivo perturba o equilíbrio químico do meio. Este desequilíbrio faz com que alguns nutrientes não estejam disponíveis para serem absorvidos pelas raízes e que outros nutrientes sejam fornecidos em excesso.

A lixiviação do substrato funciona bem para a maioria dos problemas de nutrientes, mas não resolve todos os problemas de nutrientes. Para mais informações, consulta os nutrientes específicos.

Lixiviação de meios de cultivo

Para lixiviar* o solo ou o substrato, adiciona água suficiente (é preciso muita!) ao meio para lavar o excesso de sais de fertilizantes (nutrientes). Para um recipiente com capacidade para 3,8 litros de água, adiciona água suficiente para garantir que está cheio – até a água pingar do fundo. Depois aplica mais 1 galão de água (3,8 L) e deixa escorrer 1 galão (3,8 L) pelo fundo do recipiente. Faz isto um total de 7 vezes. Quando um total de 26,5 L de água tiver sido adicionado e drenado, o processo está quase completo.

Adiciona mais 1 galão (3,8 L) de água que inclua a proporção e a concentração correctas de fertilizante. O processo inteiro deve ser completado em 20 minutos ou o excesso de água afogará as raízes. O processo pode ser feito 2 ou 20 vezes, desde que o faças em 20 minutos. Repito: o recipiente deve escorrer completamente dentro de 20 minutos. “Escoar completamente” significa escoar até um ponto em que a água seja mantida contra a gravidade dentro de 20 minutos. Esta prática não é uma rega excessiva.

*A água é usada para lixiviar os sais fertilizantes de um meio de crescimento. Pouco antes da colheita, as plantas e o solo são lavados para remover o excesso de nutrientes no tecido vegetal.

Nota: Vê o capítulo 9, Colheita, Secagem e Cura, para mais informações sobre a lixiviação do substrato e a remoção de nutrientes das plantas de canábis medicinal antes da colheita. Vê o capítulo 23, Cultura em contentores e hidroponia, para mais informações sobre a lixiviação de meios hidropónicos e hidroponia à base de água.

Lixivia os substratos para removeres a acumulação de nutrientes.

Para medires os nutrientes em solução, precisas de um medidor de CE (condutividade eléctrica) preciso e calibrado e de um medidor de pH preciso e calibrado.

O conteúdo do fertilizante está indicado na embalagem. Lê-as cuidadosamente para te certificares de que as tuas plantas estão a receber uma fórmula nutricional equilibrada.

Estas plântulas sofrem de deficiência de azoto.

A folha pálida à esquerda é azoto.

O nível de azoto é baixo nas fórmulas de fertilizantes para flores, fazendo com que as folhas mais velhas amarelem.

Macronutrientes

Os macronutrientes são os elementos que as plantas mais utilizam e devem estar sempre presentes para que o crescimento seja bom. A maior parte dos adubos indica normalmente as percentagens de azoto (N), potássio (P) e fósforo (K) como (N-P-K) em grandes números na parte da frente da embalagem. São sempre listados na mesma ordem N-P-K. Estes nutrientes devem estar sempre numa forma disponível (solúvel) para fornecer à canábis os blocos de construção para um crescimento rápido. O nitrogénio é o nutriente mais frequentemente encontrado em falta.

Nitrogénio (N)-móvel (essencial)

Sobre: São necessários níveis elevados de nitrogénio durante o crescimento vegetativo, mas são necessários níveis mais baixos durante as fases de crescimento da plântula, do clone e da floração. Reduzir os níveis de azoto causa uma floração mais precoce e aumenta os níveis de ácido abscísico (hormona).

O azoto regula a capacidade da planta de canábis para produzir proteínas essenciais para o novo protoplasma nas células, e muitas outras funções. É o principal responsável pelo crescimento das folhas e do caule, bem como pelo tamanho e vigor gerais. O nitrogénio é mais ativo nos botões, rebentos e folhas jovens. A cannabis absorve o azoto principalmente sob a forma de amónio (NH4 ), que é assimilado muito rapidamente principalmente em aminoácidos, e nitrato (NO3-) – a forma nitrato do azoto – que é assimilado mais lentamente em quase tudo o resto. Pequenas moléculas orgânicas também fornecem azoto. Tem cuidado quando usares amónio; em excesso pode queimar as plantas. Os fertilizantes hidropónicos usam nitrato de ação mais lenta e misturam-no com amónio. O equilíbrio adequado mantém o pH da rizosfera mais estável, e níveis elevados de amónio influenciam o sabor da colheita.

Deficiência: O nitrogénio é o nutriente de cannabis mais comum em estufas, no interior e no exterior. Níveis baixos de deficiência de azoto passam muitas vezes despercebidos. As deficiências evoluem da seguinte forma:

Primeiro, há um clareamento e uma ligeira coloração amarela nas folhas maduras mais velhas, seguida da morte ou queda das folhas. As folhas perdem o brilho, tornando-se ligeiramente pálidas. Também se pode observar atrofiamento quando há uma ligeira deficiência durante algum tempo. A deficiência aguda resulta numa diminuição da floração.

As margens das folhas podem descolorir-se. As folhas continuam a amarelar e podem enrolar-se, desenvolver manchas acastanhadas e, à medida que a deficiência progride, começam a cair. O crescimento abranda nas plantas mais curtas, com folhas mais pequenas e caules mais estreitos. O amarelecimento das folhas progride para cima nas plantas. Aparecem sinais de floração prematura nas plantas doentes. O rendimento é substancialmente reduzido.

Folha com deficiência de azoto

Esta fotografia de folhas ‘Pakistani’ mostra a progressão da deficiência de azoto (no sentido dos ponteiros do relógio a partir do canto superior esquerdo). (MF)

Causa: O azoto é altamente solúvel e é facilmente eliminado dos meios de cultivo. Deve ser reposto regularmente, especialmente durante o crescimento vegetativo. A matéria orgânica em decomposição e a vida no solo podem consumir o azoto disponível no solo e esgotá-lo mais rapidamente do que as raízes o podem absorver.

O azoto é utilizado rapidamente durante o crescimento rápido, podendo ocorrer uma ligeira deficiência; mesmo que esteja disponível, as raízes podem não ser capazes de fornecer azoto com rapidez suficiente. Os níveis de nutrientes no interior das plantas recuperam quando o crescimento abranda. A causa também pode ser um azoto inadequado no programa de fertilização ou quando se usa um meio de cultivo com uma baixa CEC (capacidade de troca catiónica) que não foi concebido para ser usado com a fórmula de nutrientes. Doenças como o Fusarium e o Pythium podem cortar o fluxo de fluidos e o fornecimento de azoto, mas têm sintomas específicos para além do esgotamento do azoto.

Confunde com: Deficiência de potássio. Os caules e a parte inferior das folhas avermelhados causados por deficiência de potássio podem ser mal interpretados em variedades de canábis que têm naturalmente caules e pecíolos roxo-avermelhados.

Solução: Lixivia o meio de cultivo com uma solução de nutrientes ligeiramente mais concentrada. Fertiliza com um fertilizante solúvel com alto teor de azoto que tenha a proporção adequada de amónio (NH4 ) e nitrato (NO3-) – o nitrato para o meio de cultivo. As fontes orgânicas de fertilizantes solúveis com elevado teor de azoto incluem farinha de sangue, guano de aves marinhas, emulsão de peixe, chás de composto e outros. Verifica e corrige o pH na zona das raízes. As folhas devem ficar verdes em 3 a 5 dias. As folhas gravemente afectadas podem não recuperar e devem ser removidas de novo. Para obteres resultados mais rápidos na folhagem, alimenta a folhagem com um fertilizante solúvel, diluído e com elevado teor de azoto. A aplicação no solo também é necessária quando se alimenta por via foliar, porque as aplicações foliares não se translocam. Embora o azoto seja móvel quando as plantas são alimentadas por via foliar, permanece nas folhas.

Excesso: Primeiro, as folhas inferiores mais velhas tornam-se exuberantes, verde-escuras e flexíveis. À medida que a sobredosagem avança, as folhas do meio e do topo da planta são afectadas. A folhagem fraca é suscetível a stress de temperatura e humidade, doenças e ataques de pragas. Os caules enfraquecem e dobram-se se o stress progredir. À medida que o excesso progride, o sistema de transporte de água torna-se restrito e a folhagem torna-se castanho-acobreada. As folhas tornam-se espessas e quebradiças, o excesso de NH4 causa deficiência de Ca. Níveis excessivos de azoto nas plantas colhidas fazem com que a canábis seca tenha um sabor “verde” e arda mal quando fumada.

Causa: A sobredosagem de nitrogénio raramente é um problema, a não ser que o solo esteja carregado com o nutriente ou que tenha sido aplicado em demasia através da mistura de fertilizantes.

Confunde com: O excesso de azoto não é normalmente confundido com nada, a não ser que a queimadura do sal se torne um problema. Alguns relacionam-no com infecções virais.

Solução: Lixivia o meio de cultivo com uma solução diluída de fertilizante. Problemas graves requerem uma lixiviação pesada para levar embora todos os elementos tóxicos. Lixivia de acordo com “Lixiviação de Meios de Cultivo“. Adiciona um fertilizante completo diluído. Reduz a dose de azoto se as plantas continuarem excessivamente verdes. Os resultados devem aparecer em 3 a 5 dias, possivelmente mais cedo nos jardins hidropónicos.

Não retenhas o azoto nas fertilizações seguintes após a lixiviação ou durante a floração. O azoto da mistura deve ser reduzido mas não eliminado. O principal problema para o cultivo de canábis é quando o nível de NH4 é demasiado elevado. Quando é aplicado demasiado N, especialmente como NH4, este é transferido para o vacúolo da célula e converte-se em nitritos ou nitrosaminas ou ambos os produtos cancerígenos. Alguns “especialistas” dizem que a proporção de nitrogénio tem de ser de 1:1, mas os especialistas, creio eu, acham que uma proporção mais reduzida de 1:4 é muito melhor e mais segura. Isto proporciona um equilíbrio para que a proporção de azoto não se desvie e se transforme rapidamente em NH4.

Fósforo (P) – móvel (essencial)

Sobre: O fósforo é indispensável para a fotossíntese. É a fonte de energia para as plantas que transfere a energia gerada na PS e durante a respiração, a partir da libertação da energia armazenada nos hidratos de carbono. O fósforo – um dos componentes do ADN, muitos dos quais são enzimas e proteínas – está associado ao vigor geral, à resina e à produção de sementes. O fósforo é extremamente importante para a saúde das plantas jovens. Mais de dois terços do fósforo absorvido durante o ciclo de vida da canábis é absorvido durante o primeiro trimestre de vida. As maiores concentrações de fósforo encontram-se nas pontas de crescimento das raízes, nos rebentos em crescimento e no tecido vascular.

Deficiência: A falta de fósforo é relativamente pouco comum e muitas vezes mal diagnosticada. A carência é notada pela primeira vez quando os pecíolos começam a adquirir uma tonalidade púrpura. Não confundir com o arroxeamento do caule principal, que é indicativo de uma deficiência geral de nutrientes. As folhas adquirem uma tonalidade verde azulada. O crescimento vertical abranda, assim como o desenvolvimento lateral. Após algumas semanas de carência, começam a aparecer manchas mortas de cor cobre escuro ou púrpura a negro nas folhas inferiores deformadas. Manchas necróticas escuras desenvolvem-se nos caules das folhas (pecíolos) à medida que as folhas se enrolam para baixo e caem. As folhas gravemente afectadas desenvolvem uma cor bronze escura ou púrpura metálica à medida que continuam a enrolar-se, contorcer-se, murchar e cair. A floração é frequentemente atrasada, os botões são muito mais pequenos, a produção de sementes é fraca e as plantas tornam-se mais vulneráveis a ataques de fungos e insectos.

Há uma grande diferença entre os pecíolos e os caules quando ocorre o arroxeamento. Nos pecíolos, é um sinal claro de deficiência de fósforo; nos caules, é uma deficiência geral que indica uma alimentação insuficiente. Esta sub-alimentação pode ser causada por muitas razões, incluindo a falta de nutrientes, mas também por más relações com a água, humidade elevada, qualquer coisa que atrase o transporte, e sobredosagem de micróbios na zona das raízes, bem como uma temperatura do solo demasiado alta ou baixa, e rega excessiva. Os pecíolos ou caules arroxeados NÃO estão associados a uma deficiência de nitrogénio, exceto quando faz parte de um problema geral que inclui o fósforo.

Deficiência de fósforo

Causa: Quando ocorre uma deficiência de fósforo, o pH é normalmente demasiado elevado, acima de 7,0, o que torna o macronutriente indisponível para absorção, porque se torna indisponível quando muda de forma iónica. Temperaturas frias [abaixo de 10°C (50°F)] prejudicam a absorção de fósforo. As deficiências são agravadas por solos argilosos e encharcados. Outras causas incluem um meio de cultivo ácido, um excesso de ferro e zinco, ou um solo que se fixou (quimicamente ligado) com fosfatos. No entanto, é necessário um zinco adequado para a utilização correcta do fósforo.

Confunde com: Deficiência de zinco, temperaturas frias.

Solução: Os compostos de fosfato que ocorrem naturalmente e que são acessíveis para serem absorvidos pelas raízes raramente estão disponíveis. O fósforo está ligado a compostos orgânicos e é libertado através da decomposição afetada pela vida no solo. O guano de morcego é uma fonte de fósforo facilmente disponível. A farinha de ossos cozida a vapor, o estrume de curral e o composto são as melhores fontes seguintes. Mistura bem os nutrientes orgânicos no solo vivo. Usa sempre componentes orgânicos finamente moídos que se decompõem e ficam disponíveis rapidamente. Previne as deficiências misturando um fertilizante orgânico completo que contenha fósforo no meio de crescimento antes de plantares. No exterior, mistura farinha de ossos fina e cozida a vapor e fosfato de rocha pulverizado no solo no ano anterior à plantação.

Usa ácido fosfórico para baixar o pH para um intervalo de 5,5 a 6,2 em unidades hidropónicas, e baixa também a CE. Corrige o pH (6,0-7,0 para solos argilosos e 5,5-6,5 para solos de envasamento) para facilitar a disponibilidade do fósforo. Se o solo for demasiado ácido e houver um excesso de ferro e zinco, o fósforo torna-se indisponível.

A cannabis absorve fosfatos inorgânicos apenas na forma iónica. Consulta a tua loja de hidroponia local para obteres misturas de nutrientes ricas em fósforo e devidamente formuladas. Utiliza formas solúveis de fósforo quando a temperatura do solo for inferior a 10°C.

Excesso: Relativamente comum, especialmente durante a floração. De facto, um excesso de fósforo é promovido para engrossar os botões de flores e adicionar peso à colheita final. O excesso é normalmente causado pela adição de demasiado fertilizante com alto teor de fósforo numa forma disponível. Os sinais tóxicos do fósforo podem demorar várias semanas a aparecer, especialmente se os excessos forem tamponados por um pH estável. Os sintomas manifestam-se sob a forma de deficiências de micronutrientes em zinco, que é o mais comum, e ferro. Além disso, à medida que a disponibilidade de fósforo aumenta, a disponibilidade de cálcio e magnésio diminui. Se houver sinais de deficiências de zinco e ferro, o fósforo também pode estar em falta.

O excesso de fósforo de base química nos botões de canábis durante a floração causa um sabor “químico” quando fumado.

Causa: Muitas variedades de canábis toleram níveis elevados de fósforo. O fósforo disponível atinge níveis tóxicos se for aplicado em grande quantidade e não for lixiviado do solo.

Confunde com: Uma deficiência de zinco, ferro, magnésio ou cálcio.

Solução: Aumenta o pH. O fósforo não se lixivia muito bem, por isso lixiviar o meio de cultivo tem pouco efeito. Apenas muda de forma e pode combinar-se com o cálcio para formar compostos insolúveis.

Potássio (K)-móvel (essencial)

Sobre: O potássio ajuda a combinar açúcares, amidos e hidratos de carbono, e é essencial para a sua produção e movimento. O potássio é vital para o crescimento por divisão celular. Aumenta a clorofila na folhagem e ajuda a regular a abertura dos estomas para que as plantas aproveitem melhor a luz e o ar. É necessário para produzir proteínas que aumentam o teor de óleo e melhoram o sabor das plantas de canábis. Também estimula o crescimento de raízes fortes e está associado à resistência a doenças e ao consumo de água. A forma potássica do óxido de potássio é (K2O). Os solos com um nível elevado de potássio aumentam a resistência das plantas a bactérias e bolores.

Deficiência: As deficiências de potássio são comuns em jardins de interior, menos comuns em estufas e um pouco comuns ao ar livre. A deficiência de potássio faz com que a temperatura interna da folhagem suba; para além dos 40°C (104°F), faz com que as proteínas das células se queimem e se degradem. Para arrefecer as folhas, evapora a humidade. A evaporação é normalmente maior nas bordas das folhas, e é aí que ocorre a queima. Até 70 por cento da energia de uma planta é “queimada” para se manter fresca.

O potássio em excesso também se desloca para estas zonas mais afastadas, poros nas extremidades das nervuras, e acumula-se, provocando esta queimadura que é muitas vezes confundida com a queimadura geral de sal, mas não é. A clorose deve ser vista primeiro e um embotamento na camada de cutícula da folha, tudo em folhas mais velhas. As plantas com uma pequena carência de potássio parecem sãs; as folhas são demasiado verdes e têm um tom baço. Os caules são finos e a ramificação pode aumentar. As franjas e as pontas das folhas jovens descolorem, tornando-se castanhas ferruginosas, desidratando e enrolando-se. Um número progressivamente maior de folhas mais velhas (primeiro as pontas e as margens, seguidas de folhas inteiras) desenvolvem manchas cor de ferrugem, escurecem e morrem. Os caules tornam-se frequentemente fracos, esqueléticos e por vezes quebradiços. As plantas deficientes tornam-se muito susceptíveis a ataques de doenças e pragas. A floração é retardada e muito reduzida.

As bordas queimadas das folhas deste clone ‘Dynamite’ apresentam sinais clássicos de deficiência de potássio.

Deficiência de potássio

Deficiência severa de potássio

Este alimento vegetal solúvel lista os seus ingredientes em percentagens e explica a sua origem.

Causa: O potássio está normalmente presente mas fixado ou ligado em solos ricos em húmus e argila, muitas vezes bloqueado pela acumulação de fertilizantes tóxicos (sal). O excesso de sódio na fonte de água que se acumulou no solo, o cálcio, o magnésio e o fósforo e o tempo frio prejudicam a absorção do potássio.

Confunde com: Endema (uma acumulação anormal de fluidos) ou manchas causadas por bactérias ou fungos. A absorção do magnésio, do manganês e, por vezes, do zinco e do ferro também é reduzida. As margens queimadas das folhas também são causadas pela baixa humidade e pela queima geral de fertilizantes (sal).

Solução: Lixivia o sal tóxico do solo, lixiviando-o fortemente com água limpa.

Aplica um fertilizante N-P-K bem equilibrado com alto teor de potássio. Os jardineiros biológicos adicionam potássio de ação rápida sob a forma de algas líquidas ou potassa. O potássio é absorvido rapidamente e os sintomas de deficiência devem desaparecer em poucos dias. Adiciona pó de granito e areia verde de ação lenta às covas de plantação ao ar livre.

Excesso: Ocasionalmente, o excesso de potássio é um problema, mas é difícil de diagnosticar porque está misturado com os sintomas de deficiência de outros nutrientes. O excesso de potássio acidifica a zona das raízes, atrasa a absorção de cálcio, magnésio e, por vezes, de zinco e ferro. Procura sinais de acumulação de potássio tóxico quando aparecerem sintomas de deficiências de cálcio, magnésio, zinco e ferro.

Causa: O potássio acumulou-se no solo e está disponível em demasia para as raízes.

Confunde com: Deficiências de cálcio, magnésio e, por vezes, de zinco e ferro ou queimaduras de sal em geral. No entanto, a fibra de coco liberta grandes quantidades de potássio, que é prontamente absorvido e bloqueia o cálcio e o magnésio; o resultado são sintomas de deficiência de cálcio e magnésio, mas com queimaduras nas pontas e mais tarde nas folhas marginais devido à acumulação de potássio nesses pontos. A verdadeira queimadura por sal não resulta de demasiados iões no tecido, mas sim de uma inversão do gradiente osmótico, puxando a água para fora das plantas e não a movendo para dentro da planta. A solução no cacau é aumentar a CE, não a fazer recuar e lixiviar.

Solução: Lixivia o meio de crescimento das plantas afectadas com uma solução de fertilizante muito suave e completa. Problemas graves exigem que mais água seja lixiviada através do meio de crescimento. Lixivia com um mínimo de três vezes o volume de água para o volume do meio de crescimento.

Nutrientes secundários

Os nutrientes secundários – cálcio, magnésio e enxofre – são muitas vezes agrupados com os macronutrientes (nitrogénio, fósforo e potássio) porque as plantas usam nutrientes secundários em grandes quantidades. A canábis de crescimento rápido é capaz de processar mais destes nutrientes do que a maioria dos fertilizantes de uso geral são capazes de fornecer. Um fertilizante hidropónico orgânico ou de sais iónicos devidamente equilibrado fornece todos os elementos macro e micro necessários (vestígios) nas formulações adequadas para obteres resultados máximos.

O cálcio e o magnésio estão dissolvidos em todas as fontes de água, normalmente em grandes quantidades. Níveis baixos de enxofre também estão presentes na maioria das fontes de água. Tem sempre em conta a quantidade de “nutrientes” pré-existentes de cálcio e magnésio já disponíveis no abastecimento de água quando fertilizas, especialmente em fórmulas hidropónicas. O excesso de cálcio causa “água dura”, uma condição que limita a absorção de nutrientes.

Se cultivares numa terra de vaso ácida ou numa mistura sem solo, corrige o pH do meio de cultivo para 5,8 com cal agrícola. O cálcio já está incorporado na parte de turfa da mistura. A taxa adequada de toda a cal tende a ser de três a cinco quilogramas por 35 pés3 (3-5 kg por 1 m3).

Com um pH abaixo de 6,0, a incorporação de uma chávena de cal dolomítica fina (farinha) por galão de meio de cultivo assegura o fornecimento adequado de cálcio e magnésio. As formas de enxofre são encontradas como compostos na maioria dos fertilizantes.

Cálcio (Ca)-imóvel (essencial)

Sobre: O cálcio é fundamental para o fabrico e crescimento das células. O cálcio é necessário para preservar a permeabilidade da membrana e a integridade da célula, o que garante o fluxo adequado de nitrogénio e açúcares. O cálcio estimula as enzimas que ajudam a construir paredes celulares e radiculares fortes. A canábis deve ter algum cálcio na ponta de crescimento de cada raiz. Uma vez que o cálcio tem pouca mobilidade dentro da planta, deve estar disponível na zona da raiz para ser absorvido, de forma a evitar carências. A “dureza” da água da torneira é determinada pela quantidade de sais de cálcio e magnésio dissolvidos. Níveis elevados de cálcio ajudam a proteger os tecidos das plantas contra ataques de pragas e doenças. Mas as incrustações de água dura contêm uma quantidade considerável de carbonato de cálcio, CaCO3, que é quase insolúvel na água.

Carência: A deficiência de cálcio é mais frequente nas hortas hidropónicas, mas esta deficiência é pouco frequente em estufas e dentro de casa. O cálcio é abundante em praticamente todos os solos, mas ocasionalmente falta ao ar livre em climas frescos e húmidos e em solos ácidos. O cálcio é por vezes deficiente em meios de enraizamento sem solo.

Uma deficiência precoce faz com que as folhas inferiores se contorçam e enrolem. À medida que a deficiência progride, os sintomas aparecem relativamente depressa, primeiro nas folhas inferiores que desenvolvem manchas irregulares castanho-amareladas com um bordo castanho-escuro que aumenta com o tempo. Muitas vezes, as manchas encontram-se no bordo das folhas ou perto dele. As folhas mais velhas afectadas desenvolvem zonas nebulosas amareladas e manchas à volta de manchas irregulares necróticas maiores. O desenvolvimento dos botões florais é inibido e as pontas das raízes morrem frequentemente. As plantas ficam atrofiadas e a colheita diminui.

Causa: Um fertilizante desequilibrado com cálcio indisponível causa uma deficiência. O cálcio pode estar ligado ou fixado no solo (ácido) e não estar disponível para ser absorvido. O excesso de amónio, magnésio, potássio e sódio na zona das raízes prejudica a absorção do cálcio. Muitas vezes, o cálcio está disponível na solução e no meio de crescimento, mas não está disponível na planta devido a um problema de transporte (dentro da planta) causado pelas condições ambientais. A humidade demasiado alta ou demasiado baixa prejudica a transpiração. Uma CE demasiado elevada, ou uma irrigação inadequada que provoque o movimento interno da água, afectará a absorção de cálcio e é demonstrada nas folhas inferiores. O excesso de fósforo também pode ser a causa.

Confunde com: Doenças das raízes, excesso de azoto (amónio), magnésio, potássio e sódio ou deficiências de ferro, potássio e zinco.

Solução: Lixivia o solo e a mistura sem solo com água simples ou com baixo teor de CE para lavar quaisquer sais de fertilizantes acumulados que prejudiquem a absorção de cálcio. Evita as deficiências no solo e na maioria das misturas sem solo, adicionando cal dolomítica fina (Ca e Mg) ou gesso (sulfato de cálcio hidratado [CaSO4-2(H2O)]) à mistura de plantação. Os solos ácidos contêm frequentemente baixos níveis de cálcio.

Usa um fertilizante hidropónico solúvel devidamente formulado que contenha cálcio disponível adequado, de preferência nitrato de cálcio. Dissolve meia colher de chá (2,5 cc) de cal hidratada por cada galão de água. Rega as plantas deficientes com água doseada com cálcio enquanto persistirem novos sintomas de deficiência. Lembra-te, o tecido danificado não desaparece. Ou usa um nutriente hidropónico completo que contenha cálcio disponível adequado. Mantém o pH do meio de cultivo estável. Adiciona cálcio à água filtrada por osmose inversa.

Excede: As folhas murcham, mas muito pouco. Quantidades excessivas de cálcio solúvel aplicadas no início da vida podem atrasar o crescimento. Demasiado cálcio bloqueia a absorção de potássio, ferro, magnésio e manganês. Se cultivares em hidroponia, um excesso de cálcio combina-se com o enxofre na solução, o que faz com que a solução nutritiva se suspenda na água e se agregue em aglomerados, o que faz com que a água se torne turva (flocula). Quando o cálcio e o enxofre se combinam, formam um resíduo [gesso CaSO4-2(H2O)] que se deposita no fundo do reservatório.

Causa: Demasiado cálcio disponível na água ou na solução nutritiva.

Confunde com: Deficiência de potássio, magnésio, manganês ou ferro.

Solução: Muda a solução nutritiva, tenta lavar o excesso do solo com lixiviação pesada.

Magnésio (Mg) – móvel (essencial)

Sobre: A canábis usa muito magnésio. É o átomo central em cada molécula de clorofila, e é essencial para a absorção de energia luminosa e para a fotossíntese. Ajuda na utilização de nutrientes. O magnésio ajuda as enzimas a produzir hidratos de carbono e açúcares que são depois transformados em flores. Também neutraliza os ácidos do solo e os compostos tóxicos produzidos pela planta.

Carência: As carências são comuns no interior e ocasionalmente no exterior, especialmente em solos ácidos. Não são visíveis sintomas de carência durante as primeiras 3 a 4 semanas. Na quarta a sexta semana de crescimento, aparecem os primeiros sinais de deficiência. Nas folhas mais velhas e de meia-idade aparece um amarelecimento interveinal e manchas irregulares castanho-ferrugem, enquanto as folhas mais novas permanecem saudáveis. O tamanho das manchas castanho-ferrugem entre as nervuras verdes aumenta e migra para as folhas mais baixas e finalmente para as mais novas, à medida que a deficiência progride. A planta inteira parece doente. Aparecem manchas castanhas-ferrugem nas margens das folhas, nas pontas e entre as nervuras. As folhas começam a morrer e a cair, possivelmente enrolando-se antes de cair. Uma deficiência menor causa poucos problemas de crescimento. No entanto, as deficiências menores podem aumentar rapidamente durante a floração e causar uma diminuição da colheita à medida que a floração avança.

Uma deficiência de magnésio é fácil de corrigir com aplicações de sais de Epsom.

Causa: O magnésio está ligado ao solo se houver um excesso de potássio, amoníaco (nitrogénio) e cálcio (carbonato). Na maioria das vezes, o magnésio está no solo mas não está disponível para a planta porque o ambiente da raiz é demasiado ácido, húmido e frio. Os solos argilosos ricos em cálcio também tendem a ser pobres em magnésio. Os sistemas radiculares pequenos também são incapazes de absorver magnésio suficiente para suprir a grande procura. Uma CE elevada atrasa a evaporação da água e diminui a disponibilidade de magnésio.

Confunde com: Um excesso de potássio, azoto amoniacal e carbonato de cálcio Pulveriza com uma solução de 2 por cento de sais de Epsom cada 4 a 5 dias.

Solução: Adiciona cal dolomítica superfina a solos ácidos para vasos antes da plantação; estabilizará o pH e adicionará magnésio e cálcio ao meio de crescimento. Adiciona 2 colheres de chá (10 cc) de sais de Epsom (sulfato de magnésio) por cada galão (3,8 L) de água em cada rega para corrigir as deficiências de magnésio, se não tiveres adicionado dolomite ao plantar. Ou dilui Kieserite (sulfato de magnésio monohidratado, MgSO4-H2O) em água. Para resultados rápidos, pulveriza a folhagem com uma solução de 2% de sais de Epsom a cada 4 ou 5 dias. Se a deficiência progredir para a parte superior da planta, começa por ficar verde. Em 4 a 6 dias, o verde começará a descer pela planta, tornando as folhas inferiores progressivamente mais verdes. Continua a regar regularmente com sais de Epsom até que os sintomas desapareçam completamente. Utiliza sais de Epsom concebidos especificamente para plantas, em vez de sais de supermercado. Outra opção é aplicar Kiese-rite, que se encontra embalado como fertilizante/suplemento de Ca-Mg. O estrume de vaca e de peru compostado também é rico em magnésio.

Controla a temperatura ambiente e da zona das raízes, a humidade, o pH e a CE da solução nutritiva. Mantém a zona das raízes e a solução nutritiva a 21,1°C-23,9°C (70°F a 75°F). Mantém a temperatura do ar ambiente a 75°F (21,1°C) de dia e 65°F (18,3°C) de noite. Usa um fertilizante completo com uma quantidade adequada de magnésio. Mantém o pH do solo acima de 6,5, o pH hidropónico acima de 5,5, e reduz a CE elevada durante uma semana. Reduz a CE por lixiviação com água pura.

Excesso: O excesso de magnésio é raro e não aparece rapidamente. O excesso de magnésio no solo geralmente não é prejudicial, mas inibe a absorção de cálcio. Os sintomas aparecem como uma toxicidade geral de sal acompanhada por um crescimento atrofiado e folhagem verde-escura.

Causa: A toxicidade do magnésio é rara e difícil de detetar a olho nu. Se for extremamente tóxico, o magnésio desenvolve um conflito com outros iões de fertilizantes, normalmente o cálcio, especialmente em soluções de nutrientes hidropónicos. A acumulação tóxica de magnésio é pouco comum em solos capazes de cultivar canábis.

Confunde com: Deficiência de cálcio

Solução: Lixivia fortemente o solo para retirar o excesso.

Enxofre (S)-semimóvel (essencial)

Sobre: O enxofre é um elemento essencial para a construção de muitas proteínas, hormonas e vitaminas, incluindo a vitamina B1. O enxofre também é um elemento indispensável em muitas células e sementes de plantas. A forma de sulfato do enxofre amortece o pH da água. Praticamente todas as águas subterrâneas, fluviais ou lacustres contêm sulfato. O sulfato está envolvido na síntese de proteínas e faz parte da cisteína (um aminoácido) e da tiamina, que são os blocos de construção das proteínas. O enxofre é essencial na formação de óleos e sabores, bem como na respiração e na síntese e decomposição de ácidos gordos.

Deficiência: O enxofre não é normalmente deficiente; muitos fertilizantes contêm alguma forma de enxofre. O excesso de enxofre é um pouco comum quando a CE é alta. As folhas jovens tornam-se verde-limão a amareladas, e o crescimento é atrofiado. À medida que a escassez progride, as veias das folhas ficam amarelas e sem suculência. As pontas das folhas podem queimar, escurecer e enganchar para baixo. As raízes também se alongam e os caules tornam-se frequentemente lenhosos. A deficiência aguda é geralmente causada por um aumento do pH que resulta numa perda de fósforo, o que, por sua vez, faz com que cada vez mais folhas fiquem amarelas e os caules das folhas fiquem roxos. Podem aparecer longas estrias roxas ao longo do caule quando combinadas com uma deficiência geral de nutrientes. Os rebentos podem ter dificuldade em formar-se, permanecendo muitas vezes frondosos e fofos, com potência reduzida. A formação dos botões é lenta e fraca. As plantas podem ter uma vida geral mais curta.

Mauk da Canna na Holanda, que conduziu experiências científicas detalhadas com nutrientes, diz: “Notámos repetidamente que os sintomas eram mais óbvios nas folhas mais velhas. A deficiência de enxofre assemelha-se a uma deficiência de azoto. A deficiência aguda de enxofre causa caules alongados que se tornam lenhosos na base”

O enxofre é abundante na maioria dos fertilizantes; quando deficiente, geralmente é misturado com outros nutrientes. Níveis baixos de enxofre fazem com que os botões sejam fofos e menos potentes.

Causa: A deficiência de enxofre ocorre dentro de casa quando o pH é muito alto (acima de 6,0) ou quando há excesso de cálcio presente e disponível. Os fertilizantes hidropónicos separam o enxofre do cálcio num recipiente “A” e num recipiente “B”. Se forem combinados numa forma concentrada, o enxofre e o cálcio formarão gesso bruto e insolúvel (sulfato de cálcio hidratado) e depositar-se-ão como resíduo no fundo do tanque.

Confunde com: Deficiências de azoto, magnésio e ferro.

Solução: Fertiliza com um fertilizante hidropónico que contenha enxofre. Equilibra o pH para 5,5 em hidroponia e acima de 6,0 em jardins de solo. Adiciona enxofre inorgânico a um fertilizante que contenha sulfato de magnésio (sais de Epsom). Fontes orgânicas de enxofre incluem compostos de cogumelos e a maioria dos estrumes de animais. (Para evitar queimar as raízes, certifica-te de que aplicas apenas estrume bem podre.) Evita o enxofre elementar (puro) em favor de compostos de enxofre como o sulfato de magnésio. Os nutrientes combinados com o enxofre misturam-se melhor na água.

Excesso: Raramente visto ou um problema, exceto em meios de coco que já são ricos em enxofre. Os sintomas de excesso de enxofre incluem um desenvolvimento geral menor da planta e uma folhagem uniformemente menor, verde-escura. As pontas e margens das folhas podem descolorir e queimar quando o excesso é grave.

Causa: Um excesso de enxofre no solo não causa problemas se a CE for relativamente baixa. Com uma CE elevada, as plantas tendem a absorver mais enxofre disponível, o que bloqueia a absorção de outros nutrientes.

Confunde com: Deficiências de potássio e manganês.

Solução: Lixivia o meio de crescimento das plantas afectadas com um fertilizante muito suave e completo. Verifica o pH da solução de drenagem. Corrige o pH de entrada para 6,0. Problemas graves requerem mais água para serem lixiviados através do meio de crescimento. Lixivia um mínimo de 3 vezes o volume de água para o volume do meio de cultura. Reduz a concentração global de fertilizantes (CE) da solução de nutrientes.

Micronutrientes

Os micronutrientes, também chamados oligoelementos ou nutrientes vestigiais, são essenciais para o crescimento da canábis e devem estar presentes em quantidades mínimas. Funcionam principalmente como catalisadores para o processo da planta e para a utilização de outros elementos.

Os fertilizantes orgânicos, tais como algas marinhas ou algas (líquidas ou em farinha), ácido húmico, estrume e compostos contêm frequentemente todos os micronutrientes necessários.

Para garantir a disponibilidade de uma gama completa de oligoelementos, utiliza fertilizantes de sais iónicos (concebidos para hidroponia) que fornecem todos os micronutrientes necessários em proporções adequadas. Os fertilizantes hidropónicos de alta qualidade usam ingredientes de qualidade alimentar que são completamente solúveis e não deixam resíduos.

Devido aos requisitos de rotulagem, muitas empresas de fertilizantes não listam os oligoelementos que estão realmente contidos nos seus produtos. Antes de adicionares oligoelementos quelatados, verifica com os fabricantes se se trata de um fertilizante “completo” com todos os nutrientes necessários.

Os micronutrientes quelatados estão disponíveis em pó e em forma líquida. Adiciona e mistura bem os micronutrientes no meio de cultivo antes de plantar. Os micronutrientes são muitas vezes impregnados em solos comerciais para vasos e misturas sem solo. Verifica os ingredientes no saco para te certificares de que os oligoelementos foram adicionados à mistura. Os oligoelementos são necessários em quantidades mínimas, mas podem facilmente atingir níveis tóxicos. Segue as instruções do fabricante quando aplicares micronutrientes; é fácil aplicar em excesso.

O zinco, o ferro e o manganês são os três micronutrientes mais comuns que se encontram em deficiência. Muitas vezes as deficiências dos três ocorrem em simultâneo, especialmente quando o pH do solo ou da água é superior a 6,5. As deficiências são mais comuns em climas áridos – como em Espanha, no sudoeste dos Estados Unidos e na Austrália – com solo e água alcalinos. Todos os três têm o mesmo sintoma inicial de deficiência: clorose interveinal das folhas jovens. Muitas vezes é difícil distinguir qual elemento – zinco, ferro ou manganês – é deficiente, e todos os três podem ser deficientes. É por isso que o tratamento do problema deve incluir a adição de uma dose quelatada dos três nutrientes. Lembra-te que a tecnologia de quelação é cara e só é realmente necessária quando os meios são alcalinos.

Lê os ingredientes do teu fertilizante – o ferro quelatado pode ser algo como “ferro EDTA”

Quelatos

Um quelato (grego para garra) é uma molécula orgânica que forma uma ligação semelhante a uma garra com partículas metálicas livres carregadas eletricamente, combinando nutrientes num anel atómico que é facilmente libertado para as plantas absorverem apenas na superfície da raiz. As plantas não absorvem um quelato diretamente. Primeiro, o metal é convertido numa forma iónica na superfície da raiz. Aí, os iões são libertados e absorvidos pela planta, onde são novamente quelatados e se deslocam através da planta. Esta propriedade mantém os iões metálicos, como o zinco, o ferro e o manganês, solúveis na água, e as reacções do metal quelatado com outros materiais são suprimidas. As raízes absorvem os metais numa forma estável e solúvel que é utilizada imediatamente.

Os quelatos naturais, como o ácido húmico e o ácido cítrico, podem ser adicionados às misturas orgânicas do solo. As raízes e as bactérias também segregam quelatos naturais (exsudados) para promover a absorção de ferro e de outros elementos metálicos. Os quelatos artificiais são concebidos para serem utilizados em diferentes situações. Os quelatos podem voltar ao meio de crescimento para apanhar outro metal, mas as provas que sustentam este facto são marginais.

O DTPA é mais eficaz num pH < 6,5.
O EDDHA é eficaz até um pH < 8,0.
O quelato EDTA é lento a causar queimaduras nas folhas.

Os quelatos decompõem-se rapidamente em níveis baixos de luz ultravioleta (UV), incluindo a luz produzida pelas lâmpadas HID e pela luz solar. Mantém os quelatos fora da luz para os proteger da decomposição rápida.

Esta informação foi condensada de Canna Products, www.canna.com.

Boro (B)-muito imóvel

Sobre: O boro continua a ser um mistério bioquímico. Sabemos que o boro ajuda na absorção de cálcio e em várias funções das plantas e é essencial para a transferência de fotossintatos. Os cientistas coletaram evidências que sugerem que o boro ajuda na síntese, uma base para a formação de ácido nucleico (RNA uracil). Fortes evidências também suportam o papel do boro na divisão, diferenciação, maturação e respiração celular, bem como uma ligação à germinação do pólen.

Deficiência: A cannabis usa quantidades mínimas de boro, e raramente ocorrem deficiências em ambientes internos. Normalmente, o boro não causa problemas, mas tem de estar disponível durante toda a vida de uma planta. A ponta do caule e a ponta da raiz crescem de forma anormal se houver uma deficiência. As pontas das raízes frequentemente incham, descolorem e param de se alongar. Os rebentos em crescimento parecem queimados, o que pode ser confundido com uma queimadura por estar demasiado perto da luz. Primeiro, as folhas engrossam e tornam-se quebradiças, e depois os rebentos superiores contorcem-se ou escurecem (ou ambos), o que é seguido por rebentos de crescimento progressivamente mais baixo. Quando a situação é grave, as pontas de crescimento morrem e as margens das folhas descolorem e morrem em alguns sítios. Entre as nervuras das folhas desenvolvem-se manchas necróticas. Os caules das raízes (interior) tornam-se muitas vezes pastosos – hospedeiros perfeitos para podridão e doenças. As folhas deficientes tornam-se espessas, distorcidas e murchas, com manchas cloróticas e necróticas. Forma-se tecido de cortiça cor de ferrugem nos caules e as pontas de crescimento têm um aspeto de vassoura de bruxa. A deficiência de boro provoca frequentemente a deficiência de cálcio.

Causa: Não está presente em solos extremamente pobres ou com falta de fertilizantes.

Confunde com: Deficiência de cálcio e queimadura de luz (Vê as fotos de cada uma para distinguir)

Solução: Dá às plantas com deficiência de boro uma colher de chá (5 cc) de ácido bórico ou sabão de bórax por galão (3,8 L) de água. Podes aplicar esta solução como um banho de solo para ser absorvido pelas raízes ou aplicar micronutrientes hidropónicos que contenham boro. Os jardineiros hidropónicos devem manter a dosagem de boro abaixo das 20 partes por milhão (ppm), porque o boro torna-se rapidamente tóxico se estiver concentrado na solução.

Excesso: Os excessos são raros, mas podem ser mortais. As folhas mais velhas são afetadas primeiro e os sintomas são semelhantes aos da queimadura por sal. As pontas das folhas amarelecem primeiro e, à medida que as condições tóxicas progridem, as margens das folhas tornam-se necróticas em direção ao centro da folha. Depois de as folhas amarelecerem, caem. Tem cuidado ao adicionares oligoelementos ao solo e às formulações de nutrientes hidropónicos. Evita a utilização de quantidades excessivas de insecticidas à base de ácido bórico.

Causa: Fertilização excessiva.

Confunde com: Fungo da mancha da folha, queimadura de luz.

Solução: É difícil corrigir um excesso de boro antes que a cultura esteja madura.

Cloro (Cloreto) (Cl)-imóvel (essencial)

Sobre: O cloro (cloreto) é necessário na molécula que segura a molécula de água, permitindo e desencadeando a quebra e liberação de hidrogênio e oxigênio para que a fotossíntese ocorra. É necessário para a divisão celular de raízes e folhas. Também aumenta a pressão osmótica nas células, o que abre e fecha os estomas para regular o fluxo de humidade no tecido vegetal. O cloro encontra-se em muitos sistemas municipais de água. A canábis tolera níveis baixos de cloro e quase nunca é deficiente em jardins que cultivam canábis. O excesso de cloro é um pouco comum dentro de casa. O cloro tende a acidificar o solo após aplicações repetidas.

Deficiência: A deficiência de cloro é rara. Uma concentração de solução inferior a 140 ppm é normalmente segura para a canábis, mas algumas variedades podem mostrar sensibilidade quando a folhagem nova e jovem fica verde pálida e murcha. O excesso de cloro faz com que as pontas e as margens das folhas se queimem e as folhas adquiram uma cor bronzeada. As raízes desenvolvem pontas grossas e ficam atrofiadas.

Nota: Tanto a deficiência severa como o excesso de cloro têm os mesmos sintomas: folhas cor de bronze.

Causa: Não está disponível na água ou no solo.

Confunde com: Excesso de cloro.

Solução: Adiciona água com cloro.

Excesso: As folhas jovens desenvolvem pontas e margens queimadas. As mudas jovens e os clones são os mais susceptíveis aos danos. Mais tarde, os sintomas progridem por toda a planta. As folhas carateristicamente bronze-amareladas são mais pequenas e de desenvolvimento mais lento. A maioria cresce bem com níveis de cloro até 140 ppm, mas algumas variedades desenvolvem queimaduras nas pontas e margens das folhas quando as concentrações ultrapassam 20 ppm.

Nota: Tanto a deficiência severa como o excesso de cloro têm os mesmos sintomas: folhas de cor bronze.

Causa: Demasiado cloro no sistema de água doméstico ou municipal.

Solução: Deixa a água com muito cloro repousar durante a noite, mexendo ocasionalmente, ou areja-a com uma bomba. O cloro volatiza-se e desaparece na atmosfera em 24 a 48 horas. Coloca uma bomba de ar ou uma bomba de água e uma fonte na água rica em cloro para acelerar a volatização do cloro. Utiliza esta água para misturar a solução nutritiva ou para regar o jardim. Se o cloro alterar sensivelmente o pH da água, ajusta-o com um produto comercial de pH UP. Corrige os excessos do solo adicionando dolomite fina ou cal agrícola.

A água tratada com dióxido de cloro pode ser tratada desta forma, mas os sistemas de água que usam cloramina não podem, uma vez que esta não se volatiliza; é necessária a osmose inversa ou pode ser usado um purificador químico, mas este último não é necessariamente recomendado.

Os filtros de água simples não limpam os sólidos dissolvidos da água. Estes filtros removem apenas os detritos emulsionados (suspensos) na água, libertando os sólidos dissolvidos do seu complexo de isómeros de ligação química. Uma máquina de osmose inversa utiliza pequenas membranas semipermeáveis de polímero que permitem a passagem de água pura, mas filtram os sólidos dissolvidos. As máquinas de osmose inversa são o meio mais fácil e eficiente de limpar a água bruta.

Confunde com: Um excesso de ferro evidenciado por folhas cor de bronze.

Cobalto (Co)-imóvel (benéfico)

Sobre: O cobalto é necessário para a fixação de azoto, embora a necessidade de cobalto nas plantas só tenha sido estabelecida recentemente. É essencial para o crescimento da bactéria Rhizobium envolvida na formação de nódulos de leguminosas e na fixação do azoto atmosférico em aminoácidos e proteínas.

O cobalto, presente na vitamina B12, é sintetizado pelo Rhizobium para promover a fixação do azoto. O cobalto retarda a síntese de etileno. O etileno, uma hormona, inibe o desenvolvimento de novos rebentos. Quando o etileno é inibido, é possível um maior desenvolvimento de novos rebentos. Ainda não está claro quais são as outras influências directas que o cobalto pode ter no crescimento da canábis.

Deficiência: Ainda não se sabe nada sobre os sintomas, etc. Os possíveis sintomas podem incluir a diminuição da produção de vitamina B12 e uma menor fixação de azoto.

Cobre (Cu)-semimóvel (essencial)

Sobre: O cobre é um componente de numerosas enzimas e proteínas. Necessário em quantidades mínimas, o cobre ajuda no metabolismo dos hidratos de carbono, na fixação do azoto e no processo de redução do oxigénio. Também ajuda na produção de proteínas e açúcares. O cobre é também utilizado como fungicida.

Carência: O cobre é utilizado em quantidades mínimas pela canábis. As carências não são comuns em interiores ou exteriores. As folhas jovens e os rebentos em crescimento murcham lentamente, torcendo-se e virando-se para baixo no processo. As pontas e margens das folhas desenvolvem necrose e tornam-se verde-escuras a cinzentas acobreadas. Ocasionalmente, uma planta inteira com deficiência de cobre murcha, caindo mesmo quando adequadamente regada. O crescimento é lento e o rendimento diminui. Uma pequena deficiência pode fazer com que os novos rebentos morram. As flores são retardadas e não amadurecem corretamente.

Causa: Falta de cobre no fertilizante e no meio de cultura. O cobre concentra-se nas raízes.

Confundido/misturado com: possível deficiência de boro ou ataque de agentes patogénicos (insectos, vírus, etc.)

Solução: Aplica um fungicida à base de cobre, como o sulfato de cobre. Para evitar queimar a folhagem, não apliques se a temperatura for superior a 23,9 °C (75 °F). Aplica um nutriente hidropónico completo que contenha cobre quelatado. Ou aplica oligoelementos quelatados que contenham cobre. Tem cuidado para não aplicares demasiado.

Excesso: O excesso de cobre é algo comum dentro de casa, mas raramente é visto ao ar livre. O cobre, embora essencial, é extremamente tóxico para a planta, mesmo em pequenos excessos. Os níveis tóxicos atrasam o crescimento geral da planta. À medida que o nível tóxico aumenta, os sintomas incluem clorose de ferro interveinal (deficiência) e crescimento atrofiado. Crescem menos ramos e as raízes começam a apodrecer, ou tornam-se espessas e de crescimento lento. As condições tóxicas aceleram-se rapidamente em solos ácidos. Os jardineiros hidropónicos devem monitorizar cuidadosamente a sua solução para evitar o excesso de cobre.

Causa: Demasiado cobre no fertilizante, cobre acumulado no solo até níveis tóxicos, ou resíduos acumulados na folhagem ou no solo de fungicidas à base de cobre.

Confunde com: Deficiência de ferro demonstrada por clorose interveinal.

Solução: Lixivia o solo ou o meio de cultura para ajudar a expulsar o excesso de cobre. Não uses fungicidas à base de cobre ou pulverizações foliares.

Ferro (Fe)-semimóvel (essencial)

Sobre: O ferro é fundamental para os sistemas enzimáticos e para o transporte de electrões durante a fotossíntese, a respiração e a produção de clorofila. O ferro permite que as plantas utilizem a energia fornecida pelo açúcar. Um catalisador para a produção de clorofila, o ferro é necessário para a redução e assimilação de nitrato e sulfato. O ferro colore a terra de castanho a vermelho, consoante a concentração. A maior parte dos solos contém bastante ferro em diferentes formas. Mas a canábis tem muitas vezes dificuldade em absorvê-lo em muitas condições. O pH do solo é um fator importante que determina a absorção do ferro. Os solos ácidos contêm normalmente ferro disponível adequado para o crescimento da canábis.

Deficiência: As deficiências de ferro são mais comuns quando o pH é superior a 6,5 e pouco comuns quando o pH é inferior a 6,5 no solo e a 6,0 em jardins hidropónicos. Os sintomas podem aparecer durante o crescimento rápido ou em períodos de stress e podem desaparecer por si próprios. As deficiências ligeiras de ferro têm pouco efeito na colheita. As folhas jovens são incapazes de extrair o ferro imóvel das folhas mais velhas, mesmo que este esteja presente no solo. Os primeiros sintomas de carência aparecem nas folhas jovens e nos rebentos, quando as nervuras permanecem quase sempre verdes e as zonas intermédias ficam amarelas. A clorose interveinal começa na extremidade oposta da ponta da folha: o ápice das folhas ligadas pelo pecíolo. À medida que a deficiência progride, mais e maiores folhas demonstram clorose interveinal. As folhas grandes podem amarelecer completamente. Em casos agudos, as folhas podem desenvolver necrose e cair. Deficiências médias a graves de ferro inibem o crescimento e diminuem a colheita. Não confundir com deficiência de magnésio, onde a clorose interveinal aparece primeiro nas folhas mais velhas .

As deficiências de ferro são um pouco comuns. As plantas sativa à esquerda são deficientes em ferro; as plantas afegãs à direita não o são. (MF)

Causa: PH desequilibrado, especialmente acima de 6,5 no solo e 6,0 em hidroponia. O manganês, o zinco e o cobre inibem a absorção de ferro. A rega excessiva, a má drenagem, o meio de cultivo frio e as raízes danificadas ou podres reduzem a absorção de ferro. A solução nutritiva exposta à luz provoca o crescimento de algas. As algas decompõem os quelatos e roubam o ferro das raízes. Esterilizar a solução nutritiva com luz UV provoca a precipitação do ferro.

Confunde com: Deficiência de magnésio; deficiência de azoto; e fases iniciais das deficiências de cobre, manganês e zinco. Ao contrário do magnésio, a deficiência de ferro aparece primeiro nas folhas mais jovens devido à relativa imobilidade do ferro. O ferro oxida-se facilmente ao ião Fe3 e precipita-se nos tecidos da planta, incluindo o floema.

Solução: Baixa o pH do solo para 6,5 ou menos; a lã de rocha e os substratos hidropónicos requerem cerca de 5,6 a 5,8. Evita fertilizantes que contenham quantidades excessivas de fósforo, manganês, zinco e cobre, que inibem a absorção de ferro. Níveis elevados de fósforo competem com a absorção de ferro. Melhorar a drenagem; um solo excessivamente húmido retém pouco oxigénio para estimular a absorção do ferro. Aumenta a temperatura da zona radicular. Alimenta foliarmente para obter resultados garantidos com EDDTA diluído 0,2 colheres de chá por litro (0,1 gm/L) ou EDTA a meia colher de chá por litro (0,5 gm/L). Aplica 5 a 10 vezes a dose recomendada de ferro quelatado em forma líquida na zona das raízes. Os quelatos são decompostos pela luz e devem ser bem misturados com o meio de crescimento para serem eficazes. As folhas devem ficar verdes em 4 ou 5 dias. As fórmulas de nutrientes completas e equilibradas contêm ferro, e as deficiências raramente são um problema. Fontes orgânicas de ferro, assim como quelatos, incluem estrume de vaca, cavalo e galinha. (Para evitares queimar as plantas de canábis, usa apenas estrume bem podre.) Lembra-te que a aplicação foliar de ferro quelatado é apenas uma solução temporária.

Tem cuidado: Se a deficiência de ferro for acentuada, adiciona apenas ferro quelatado para remediar o problema. O ferro reage frequentemente com outros nutrientes, tornando-os indisponíveis.

Excesso: O excesso de ferro é extremamente raro, exceto em solos inundados. Níveis elevados de ferro não danificam a cannabis mas podem interferir com a absorção do fósforo. Um excesso de ferro faz com que as folhas se tornem bronzeadas, acompanhadas de pequenas manchas castanhas escuras. O excesso de ferro pode também promover deficiências de fósforo.

Causa: Solos exteriores inundados, onde o ferro se acumula.

Confunde com: Deficiência de fósforo.

Solução: Lixivia bem as plantas. Evita as deficiências usando um fertilizante hidropónico de alta qualidade que contenha micronutrientes quelatados.

Manganês (Mn)-imóvel (essencial)

Sobre: O manganês está envolvido no processo de oxidação-redução associado ao transporte fotossintético de electrões. Este elemento ativa muitas enzimas e desempenha um papel fundamental no sistema de membranas dos cloroplastos. O manganês auxilia a utilização do azoto, juntamente com o ferro, na produção de clorofila.

Deficiência: A deficiência de manganês é relativamente pouco comum em ambientes internos e relativamente pouco comum em ambientes externos. As folhas jovens mostram os sintomas primeiro, tornando-se amarelas entre as nervuras (clorose interveinal) enquanto as nervuras permanecem verdes. Os sintomas espalham-se das folhas mais novas para as mais velhas à medida que a deficiência progride. Nas folhas gravemente afectadas desenvolvem-se manchas necróticas (mortas), que se tornam pálidas e caem; o crescimento geral da planta é reduzido e a maturação pode ser prolongada. Um sinal revelador da deficiência de manganês é quando as margens permanecem verde-escuras em torno da clorose interveinal.

Causa: Um pH alto (acima de 6,5) ou um excesso de ferro causa deficiência de manganês. Falta de manganês no solo ou no fertilizante.

Confunde com: A deficiência grave de manganês é semelhante à deficiência de magnésio.

Solução: Baixa o pH, lixivia o solo e adiciona uma fórmula completa de micronutrientes quelatados.

Excesso: Problemas com excesso de manganês são comuns. O crescimento jovem e recente desenvolve manchas cloróticas, de cor laranja escuro a castanho-ferrugem escuro nas folhas. Os danos nos tecidos aparecem nas folhas jovens antes de progredirem para as folhas mais velhas. O crescimento é mais lento e o vigor geral é perdido.

Causa: A toxicidade é agravada pela baixa humidade. A transpiração adicional faz com que mais manganês seja absorvido pela folhagem. Um pH baixo (5,0-5,5) pode causar a ingestão tóxica de manganês, que por sua vez restringe a ingestão de ferro e zinco.

Confunde com: Excesso de ferro e de zinco Solução: Aumenta o pH para 6,5.

Molibdénio (Mb) – móvel (essencial)

Sobre: O molibdénio faz parte de dois grandes sistemas enzimáticos que convertem nitrato em amónio. Este elemento essencial é utilizado pela canábis em quantidades muito pequenas. É mais ativo nas raízes e nas sementes.

Deficiência: As carências e os excessos de molibdénio são raros, embora ocorram carências ocasionais no tempo frio. Primeiro, as folhas mais velhas e de meia-idade amarelecem; algumas folhas desenvolvem clorose interveinal e descoloração em torno das bordas das folhas. As folhas continuam a amarelar e desenvolvem margens em forma de taça ou enroladas à medida que a deficiência progride. As folhas ficam distorcidas e retorcidas, secam ao longo das bordas, morrem e depois caem. O crescimento geral fica atrofiado. As deficiências são piores em solos ácidos. A deficiência de molibdénio promove a falta de azoto.

Deficiência de molibdénio

Causa: Não está presente no fertilizante, no meio de cultura ou na água.

Confunde com: Deficiência de nitrogénio.

Solução: Rega com micro-nutrientes quelatados que contenham molibdénio. Tem cuidado para não aplicares demasiado.

Excesso: O excesso de molibdénio não é comum nos jardins de canábis; é difícil de detetar e tem pouco efeito na canábis. Descolora as folhas. Um excesso de molibdénio causa uma deficiência de cobre e ferro.

Causa: Demasiado no solo ou no fertilizante

Confunde com: Deficiência de cobre e ferro.

Solução: Não necessita de correção.

Níquel (Ni)-móvel (benéfico)

Sobre: O níquel foi demonstrado pela primeira vez como um nutriente essencial para as plantas em 2004. A canábis necessita de níquel em quantidades vestigiais. Normalmente não é mencionado nos rótulos dos fertilizantes porque o níquel está disponível no solo. O níquel é essencial para a ativação da enzima urease, que ajuda a metabolizar o azoto (ureia). Também é necessário para a absorção de ferro. O níquel também tem uma função nas bactérias e pode desempenhar um papel na interação entre plantas e bactérias. A um pH inferior a 6,7 o níquel é moderadamente disponível, mas a um pH inferior a 6,5 os compostos de níquel são muito solúveis.

Deficiência: A falta de níquel provoca a acumulação de níveis tóxicos de azoto (ureia), causando a formação de lesões mortas na folhagem. A aplicação excessiva de zinco, cobre ou magnésio pode causar uma deficiência. Mas a canábis requer tão pouco níquel que nunca vi um caso em que fosse deficiente. As plantas cultivadas sem níquel adicional atingirão gradualmente um nível de deficiência na altura em que amadurecerem e começarem o crescimento reprodutivo. Se o níquel for deficiente, as plantas podem não conseguir produzir sementes viáveis.

Causas: Excesso de zinco, cobre, manganês, ferro, cálcio ou magnésio no solo ou por danos causados pelo nemátodo das galhas.

Confunde com: Excesso de azoto (ureia), zinco, cobre ou magnésio.

Solução: Aplica cobre, zinco e magnésio em quantidades vestigiais nos fertilizantes para que não atinjam níveis tóxicos. Não foram identificados solos deficientes em níquel

Excesso: Uma sobrecarga de níquel praticamente nunca é um problema, a não ser que existam grandes quantidades disponíveis no solo. A cannabis, como planta acumuladora, pode absorver muito níquel.

Causa: A sobredosagem pode ser causada por demasiado níquel no solo ou por um solo fertilizado com lamas de esgoto ou cheio de metais pesados provenientes da poluição industrial.

Confunde com: Não se aplica.

Solução: Cultiva em solo que não esteja cheio de resíduos industriais ou de lamas de esgotos cheias de metais pesados.

Selénio (Se)-semimóvel (benéfico)

Sobre: Ainda não classificado como um nutriente essencial para as plantas, o papel do selénio como elemento benéfico para as plantas ainda está a ser descoberto. Algumas plantas são capazes de acumular grandes quantidades de selénio, de 100 a 10.000 mg Se kg-1 de peso seco. No entanto, pouco trabalho foi feito em relação à canábis como planta acumuladora de selénio. O selénio pode ser absorvido pelas raízes numa fonte inorgânica ou através de compostos orgânicos. O enxofre e o selénio partilham qualidades químicas e físicas próximas e a sua absorção pelas raízes também é semelhante.

Deficiência: O selénio raramente ou nunca é deficiente. Não apresenta sintomas aparentes.

Causa: Não há selénio no meio de cultivo.

Confunde-se com: Não há deficiência.

Solução: Não actua.

Silício – (Si)-imóvel (benéfico)

Sobre: O silício merece ser mencionado, apesar de eu nunca ter visto uma deficiência diagnosticada. Níveis baixos de silício podem reduzir o rendimento geral e o vigor da canábis. Apenas os juncos necessitam de silício para completar o seu ciclo de vida, mas é benéfico noutras plantas e acumula-se no retículo endoplasmático, nas paredes celulares e nos espaços intercelulares como sílica hidratada e amorfa. O silício encontra-se em todos os solos e é o único nutriente/elemento que não prejudica a canábis em excesso. A sílica (gel) acumula-se nas células epidérmicas das plantas para formar um escudo protetor que promove folhas, raízes, caules mais fortes e resistência a doenças, pragas e stress das plantas (incluindo a seca).

A sílica (não o silício) é uma areia mineral; a sílica amorfa hidratada SiO2-H2O é o Si que se deposita nos espaços intercelulares, convertido após a absorção.

Deficiência: Alojamento (queda) e infecções fúngicas.

Causa: A deficiência de silício é normalmente observada apenas em plantas não cultivadas em solos nativos ou naturais, ou em plantas cultivadas em água.

Confunde com: Nada Solução: Adiciona silício ao fertilizante na forma de terra de diatomáceas ou suplementos pré-embalados. Quando aplicado numa forma altamente solúvel, o silício adicionado faz efeito após duas semanas ou mais.

Nota: As pragas e doenças têm dificuldade em penetrar nas plantas que são pulverizadas com um repelente/inseticida à base de silício.

Excesso: As evidências sugerem que o excesso de silício pode ser um problema, mas pouca investigação foi feita.

Sódio – (Na)-móvel

Em níveis baixos, o sódio parece aumentar os rendimentos, possivelmente actuando como um substituto parcial para compensar as deficiências de potássio. Mas se exceder 50 ppm, o sódio é tóxico e induz a deficiências de outros nutrientes, principalmente potássio, cálcio e magnésio.

Sobre: Níveis muito baixos de sódio parecem promover maiores rendimentos na canábis.

Deficiência: Não é um problema em plantas C3 como a canábis.

Níveis elevados de sódio na água da torneira bloqueiam a absorção de nutrientes e atrasam o crescimento.

Causa: Não é um problema.

Confundido com: Nada.

Solução: Não actua.

Excesso: O excesso de sódio (acima de 50 ppm) é relativamente comum, especialmente nas zonas costeiras e rurais. O sódio em excesso é um grande problema. Pequenas quantidades de sódio são rapidamente absorvidas pelas raízes. Quando os níveis de sódio atingem 50 ppm, a absorção de potássio e de outros nutrientes é bloqueada, resultando em deficiências rápidas e graves. Os primeiros sinais de níveis tóxicos de sódio nas plantas manifestam-se como uma deficiência de potássio. Quando misturado com cloro, o sódio transforma-se em sal de mesa (NaCl), que é o pior sal possível para colocar nas plantas.

O excesso de sódio provoca uma carência de potássio que, por sua vez, faz subir a temperatura interna da folhagem e queimar ou degradar as células proteicas.

A evaporação é normalmente maior nos bordos das folhas, que se queimam. Para mais informações, consulta o capítulo sobre o potássio.

Causa: O estado geral do sal do fertilizante tóxico no meio de cultivo, sais na água dos filtros de amaciamento de água, ou sódio na água ou no solo. Usar demasiado bicarbonato de sódio como fungicida também pode criar um excesso.

Confunde com: Deficiências de potássio, cálcio ou magnésio.

Solução: Lixivia fortemente o meio de cultivo com água limpa para eliminar o sódio tóxico. Utiliza a filtragem por osmose inversa para remover o sódio e outros sólidos dissolvidos da água de rega.

Nota: Usa um medidor de sódio (Na) para verificar o conteúdo de sal em todos os solos pré-misturados e a granel – especialmente os que contêm fertilizantes de estrume.

Vanádio Sabe-se que o vanádio é necessário em certos micróbios e algas, mas não se sabe nada sobre a sua necessidade em formas de plantas superiores. Alguns acreditam que pode ser necessário para a canábis em concentrações muito baixas.

Zinco (Zn)-imóvel (essencial)

Sobre: O zinco trabalha com o manganês e o magnésio para promover as mesmas funções enzimáticas. O zinco coopera com outros elementos para ajudar a formar a clorofila e para prevenir o seu desaparecimento. É um catalisador essencial para a maioria das enzimas e auxinas das plantas, e é crucial para o crescimento do caule. O zinco desempenha um papel vital na produção de açúcar e de proteínas. É bastante comum encontrares canábis com deficiência de zinco. As deficiências são mais comuns em solos com um pH de 7.0 ou superior.

Deficiência: O zinco é a deficiência mais comum de micronutrientes e é normalmente encontrado em climas áridos e solos alcalinos. A evidência mais dinâmica de deficiência de zinco é quando uma folha gira 90 graus e é combinada com alguns ou todos os seguintes sintomas: As folhas novas e jovens apresentam clorose interveinal, e as folhas novas e as pontas de crescimento desenvolvem lâminas pequenas e finas que se contorcem e enrugam. Algumas variedades apresentam folhas mais pequenas e pronunciadas. As pontas das folhas, e mais tarde as margens, descolorem e queimam. As manchas queimadas nas folhas podem tornar-se progressivamente maiores. Quando a deficiência de zinco é grave, as novas lâminas das folhas contorcem-se horizontalmente e secam. Muitas vezes as pontas dos caules não se alongam e os rebentos/pontas de crescimento ficam “amontoados” Os botões florais também se contorcem em formas estranhas, tornam-se secos e crocantes e são frequentemente duros. A falta de zinco causa a redução do espaçamento entre os entrenós, atrofia o novo crescimento – incluindo os botões – e pode diminuir severamente a produção.

Este botão colombiano cultivado em 1976 é deficiente em zinco. O resultado é um crescimento em cachos e contorcido. (MF

Uma deficiência de zinco no ‘Pakistani’ (em baixo à esquerda) é fácil de remediar com uma aplicação de oligoelementos fritos (FTE). (MF)

Causa: O pH é demasiado alto (acima de 7,0), o que por sua vez causa deficiências de ferro, manganês e zinco.

Confunde com: Os sintomas são muitas vezes confundidos com falta de manganês e ferro.

Solução: Trata as plantas com deficiência de zinco lixiviando o meio de crescimento com uma mistura diluída de um fertilizante completo que contenha oligoelementos quelatados, incluindo zinco, ferro e manganês. Ou adiciona uma mistura de micronutrientes hidropónicos de marca de qualidade que contenha oligoelementos quelatados. Alimenta foliarmente se o problema for grave.

Tem cuidado; não apliques micronutrientes quelatados em excesso.

Excesso: A sobrecarga de zinco é muito rara mas extremamente tóxica. As plantas gravemente tóxicas morrem rapidamente. O excesso de zinco interfere com a capacidade do ferro de funcionar corretamente e provoca uma deficiência de ferro.

Causa: Excesso de fertilizante.

Confunde com: Deficiência de ferro.

Solução: Lixivia o meio de cultura com uma mistura diluída de um fertilizante completo.

Fertilizantes

A seleção de fertilizantes nas lojas de hidroponia e de jardinagem amiga da canábis pode ser esmagadora. O pessoal da loja local geralmente sabe quais são os que funcionam melhor no clima e na água locais. O pessoal das lojas de produtos hidropónicos locais está muitas vezes bem informado sobre a água local e as necessidades dos jardineiros.

Os nutrientes numa fórmula de fertilizante podem ser classificados como inorgânicos, minerais, naturais, orgânicos e sintéticos. Os nutrientes inorgânicos não têm moléculas de carbono, os elementos minerais são sais inorgânicos; as substâncias orgânicas são de origem animal ou vegetal e contêm uma molécula de carbono; os materiais sintéticos são fabricados pelo homem. Mas os elementos minerais como a cal dolomítica, o fosfato de rocha e os sais de Epsom são considerados orgânicos. Todos estes termos podem ser muito confusos e são muitas vezes mal utilizados!

A principal diferença entre as fórmulas dos fertilizantes orgânicos e dos fertilizantes minerais é a forma como são absorvidos pelas plantas. Em geral, os fertilizantes orgânicos (minerais e naturais) requerem vida biológica no solo para decompor os componentes e tornar os nutrientes disponíveis para as raízes absorverem. Os fertilizantes minerais (inorgânicos e sintéticos) são absorvidos pelas plantas exclusivamente através da atividade iónica, uma ligação química formada pela atração de sais solúveis positivos e negativos dos fertilizantes iónicos. Praticamente todos os elementos, independentemente da sua origem, devem ser decompostos num único elemento para poderem passar para uma célula de uma raiz. Os elementos iónicos individuais reagem mais rapidamente e são mais fáceis de controlar. É claro que a ciência é muito mais complexa do que esta explicação simplificada. O objetivo deste livro é dar-te uma compreensão básica dos fertilizantes, para que possas cultivar eficazmente uma colheita saudável de canábis medicinal.

Os sais de fertilizantes iónicos são separados em dois ou três recipientes diferentes para poderem ser misturados numa forma concentrada e não se combinarem num composto insolúvel. Por exemplo, quando o cálcio e o enxofre são combinados numa forma concentrada, combinam-se num composto insolúvel. Este composto (sulfato de cálcio) deposita-se no fundo dos tanques hidropónicos sob a forma de um composto insolúvel (lama). Podem flocular (formar agregados) ou não, consoante a agitação. Combinam-se para formar um composto insolúvel que podes ver como crescimento de cristais (floculação) no fundo do tanque. As fórmulas vegetativas e de floração são separadas em recipientes diferentes. Os nutrientes estão disponíveis para serem absorvidos pelas raízes das plantas dentro de um intervalo de pH específico.

Nas hortas hidropónicas este intervalo é de 5,5 a 6,5, e nas hortas de solo orgânico o intervalo é um pouco mais elevado, 6,0 a 6,8. A manutenção de um pH relativamente constante é essencial para a absorção de nutrientes. Um descuido comum entre os entusiastas novatos é esquecer o pH. Por exemplo, as deficiências de ferro e manganês são galopantes quando o pH ultrapassa os 7,0 nas hortas hidropónicas. Não importa a quantidade de cada elemento na solução nutritiva, eles só estarão disponíveis a um pH mais baixo.

Os grandes botões destas plantas foram cultivados em Marrocos com a ajuda de pouco fertilizante.

As fórmulas Canna Vega e Aqua são apenas alguns dos muitos fertilizantes diferentes disponíveis nas lojas de hidropónicos.

Este belo campo de canábis cultivada organicamente pertenceu a Eddy Lepp, que está atualmente a cumprir uma pena de 10 anos por cultivar canábis.

Os fertilizantes misturados em forma de concentrado líquido são muito práticos de usar, mas são mais caros tanto em termos monetários como para o ambiente. Os nutrientes disponíveis na forma seca são muito mais económicos do que os nutrientes misturados com água. Os fertilizantes secos são também muito mais amigos do ambiente, porque não é necessário transportar água/fertilizante concentrado, que é caro. Os adubos secos não se separam porque os elementos não reagem uns com os outros. Compra adubos secos ou adubos líquidos concentrados que se diluem facilmente na água.

Os adubos são solúveis em água ou parcialmente solúveis (libertação gradual). Tanto os fertilizantes solúveis como os de libertação gradual podem ser orgânicos ou químicos. Os fertilizantes salinos solúveis (iónicos) dissolvem-se na água e são simples de medir e controlar; podem ser facilmente adicionados ou lavados (lixiviados) do meio de cultivo.

Os fertilizantes químicos granulares funcionam bem para arbustos e árvores perenes, mas podem ser facilmente aplicados em excesso em canábis anuais. Os fertilizantes granulares de longa duração são muito difíceis de lixiviar do solo.

Os fertilizantes químicosOsmocote são de libertação prolongada e são usados por muitos viveiros porque são fáceis de aplicar e só precisam de uma aplicação de poucos em poucos meses. A utilização deste tipo de fertilizante pode ser conveniente, mas perde-se o controlo exato. Dependem da temperatura e da humidade, com taxas de libertação calculadas a 21°C (70°F) e irrigação normal. Já vi formulações de três meses serem libertadas na totalidade durante um mês com temperaturas elevadas no solo. Além disso, libertam entre 30 e 70 por cento na primeira aplicação de água. São mais adequados para plantas ornamentais em contentores ou plantas perenes que crescem no solo, onde os custos de mão de obra e o crescimento uniforme são as principais preocupações.

Utiliza fertilizantes hidropónicos concebidos para fornecer às plantas uma dieta específica que inclui todos os nutrientes necessários na proporção adequada para um crescimento forte. Estas fórmulas devem ser aplicadas regularmente para obteres os melhores resultados. Os fertilizantes formulados com precisão permitem controlar muito mais facilmente a dosagem, alterando a CE. Os adubos menos precisos fornecem às plantas mais nutrientes do que eles precisam e deixam as raízes absorverem o que precisam. Estas formulações tendem a acumular-se nos meios de cultivo. Em seguida, as plantas sofrem frequentemente um excesso de azoto ou de outros nutrientes que são “aplicados em excesso” quando a mistura é alterada e a floração é induzida.

Aplica a combinação de nutrientes adequada na fase apropriada da vida. Por exemplo, a canábis absorve mais fósforo e potássio durante um curto período de tempo no início da fase de floração. Aplicar mais fertilizantes mais cedo ou mais tarde faz com que se acumulem no solo, por vezes a níveis tóxicos.

1. Proporção de fertilizante N-P-K: início: 2-1-1, vegetativo: 1-1-1, final 1-2-2*

2. http://www.eplantscience.com excelente site!

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nutrition *Lembra-te de que, por convenção, o P e o K estão confusos no rótulo, enquanto o 1-1-1 está correto, a percentagem indicada no rótulo para o P é apenas 40 por cento do P real e o K é apenas 80 por cento do K real.

Não mistures fertilizantes de diferentes fabricantes. Cada fabricante concebe fórmulas para funcionar com os produtos da sua linha. Misturar e combinar marcas pode facilmente levar a deficiências ou excessos.

Tem cuidado ao incluir aditivos nas misturas de fertilizantes. Utiliza aditivos concebidos para fertilizantes específicos e mistura-os de acordo com o calendário de fertilização. Estes produtos são concebidos para estimular nutrientes específicos e processos vegetais. Adicionar demasiado ou demasiado pouco – ou na altura errada – pode ser inútil ou mesmo tóxico.

Os fertilizantes são um grande negócio, e a conveniência é cara. Os fabricantes vendem frequentemente “misturas especiais” que contêm apenas alguns dos nutrientes necessários. Tem cuidado quando comprares fertilizantes especializados de alto preço que são divididos em quatro ou mais produtos “essenciais”. As “fórmulas” muitas vezes incluem apenas um ou dois nutrientes diferentes que poderiam ser facilmente combinados num único produto e vendidos por menos. No final, o objetivo destas empresas de fertilizantes é vender um dedal de sais misturados numa garrafa de água – com lucros astronómicos.

Nos Estados Unidos, os nutrientes são medidos em partes por milhão (ppm), embora sejam expressos como uma concentração percentual no rótulo. A escala ppm é simples e finita – bem, quase. Os princípios básicos são simples: um ppm é uma parte de 1.000.000. Para converter de percentagem para ppm, multiplica por 10.000 e desloca o decimal quatro casas para a direita. Por exemplo: 2 por cento é igual a 20.000 ppm. Para obter mais informações sobre ppm e condutividade elétrica, consulte o capítulo 23, Cultura em recipientes e hidroponia.

O fertilizante de libertação prolongada Osmocote é perfeito para fúcsia e outras plantas perenes, mas não é um bom fertilizante para controlar uma cultura de canábis medicinal cultivada em recipientes.

As mangueiras de irrigação com tubos fornecem uma dose diária de solução nutritiva devidamente doseada a esta estufa cheia de plantas.

Esta grande planta cultivada num pátio no centro de Barcelona, Espanha, recebeu um fertilizante simples

Fertilizantes orgânicos

Os pacientes preferem a canábis cultivada organicamente porque tem um sabor mais doce, mas ao contrário da crença popular, a canábis cultivada organicamente contém sais. Os sais dos fertilizantes são iões; os iões são libertados pela quebra de moléculas orgânicas, que é a única forma de uma planta os absorver, por isso os sais estão lá, mas os níveis são mais baixos. A implementação de uma horta biológica ao ar livre, numa estufa ou dentro de casa requer normalmente uma grande massa de solo orgânico rico com boa drenagem. O espaço é limitado dentro de casa, por isso cultivar com uma grande massa de solo orgânico vivo é impraticável para a maioria dos jardineiros de interior.

A maior parte das hortas orgânicas de interior usam terra para vasos com alto teor de vermes, turfa, areia, estrume, folhas, composto e cal dolomítica fina. Num recipiente pequeno, há pouco espaço para construir um solo rico em nutrientes, misturando composto e nutrientes orgânicos que interagem. Enche os recipientes com terra orgânica rica para vasos que esteja pronta a libertar nutrientes. Adiciona periodicamente uma mistura líquida de nutrientes, se necessário.

A atividade biológica também ocupa meses do valioso tempo de crescimento e pode fomentar doenças e pragas destrutivas. Deitar fora a terra usada e esgotada e depois reciclá-la no jardim exterior mantém limpos os jardins interiores e as estufas.

Este fertilizante orgânico apresenta uma lista de N, P e K no rótulo, mostrando a composição química de cada nutriente. Na base da embalagem encontra-se uma lista da origem dos nutrientes.

Este fertilizante contém N, K2O, Ca, B, Fe (EDTA) e Mo, que são os nutrientes principais e secundários consumidos pela canábis. A mistura não contém P, S, Mg e Z, que são fornecidos noutros produtos. Os nutrientes são fornecidos numa forma facilmente disponível para serem absorvidos pelas raízes.

A maioria dos países tem uma agência que certifica materiais orgânicos para jardinagem. Este fardo de musgo de turfa canadiano é certificado pelo Instituto de Revisão de Materiais Orgânicos (OMRI).

Lê sempre cuidadosamente os rótulos dos fertilizantes. Segue as instruções de mistura e aplicação. Presta especial atenção à data de validade, especialmente nas embalagens de nutrientes orgânicos. Muitas vezes contêm organismos vivos que morrem ou mudam de composição com o tempo. Certifica-te de que todos os nutrientes necessários estão listados no rótulo. Por exemplo, o Miracle-Gro não contém magnésio!

O alimento para plantas Miracle-Gro está disponível em todo o lado. É o fertilizante preferido de muitos jardineiros de flores e legumes. A análise garantida mostra que contém N, P, K, Mn e Zn. É derivado de ureia, cloreto de potássio, potássio, fosfato, EDTA de manganês e EDTA de zinco. Mas os jardineiros de canábis medicinal preferem um fertilizante mais completo que tenha uma gama completa de todos os nutrientes necessários.

Repara na parte “derivado de” do rótulo. Usar derivados de carbonato de potássio e magnésio pode fazer com que o pH suba. Se um pH elevado provocar deficiências de fósforo e de ferro, adiciona ferro quelatado para remediar e para evitar também a precipitação.

Os adubos devem ser registados para poderem ser regulamentados pelos governos, a fim de garantir o seu conteúdo e proteger os consumidores de empresas ilegítimas que fazem alegações falsas. Mesmo quando regulamentados, as empresas continuam a fazer afirmações falsas que não constam dos rótulos. A “análise garantida” de nutrientes nos rótulos garante um mínimo de elementos específicos. Não garante que o recipiente contenha mais desses elementos específicos. Muitas vezes, os fertilizantes de qualidade inferior contêm outros elementos como impurezas que não estão incluídas no rótulo. Todos os produtos “orgânicos” devem ser certificados por um terceiro independente, como o Instituto de Revisão de Materiais Orgânicos (OMRI, https://www.omri.org) na América do Norte e a União de Controlo(https://www.petersoncontrolunion.com/en) na Europa. Existem muitas outras organizações de certificação orgânica em todo o mundo, incluindo a Organic Crop Improvement Association (OCIA, www.ocia.org). Consulta estas organizações para obteres mais informações sobre os produtos que não são permitidos.

Quando utilizares fertilizantes sintéticos, é extremamente importante leres cuidadosamente o rótulo e seguires as instruções. As iniciais “WSN” e “WIN” que podes ver no rótulo significam nitrogénio solúvel em água e nitrogénio insolúvel em água. O WSN dissolve-se facilmente e é considerado uma fonte de azoto de libertação rápida. WIN não se dissolve facilmente. É frequentemente uma forma orgânica de azoto e é considerada uma fonte de azoto de libertação lenta.

O Bio-Canna é um dos muitos fertilizantes orgânicos diferentes disponíveis para os jardineiros de canábis medicinal.

O estrume de galinha é há muito tempo um fertilizante orgânico favorito para jardins exteriores e estufas. Está cheio de nitrogénio e outros nutrientes solúveis para estimular o crescimento rápido.

Este canteiro elevado encontra-se num jardim suburbano na Califórnia, um estado de canábis medicinal.

Canteiroselevados e contentores muito grandes (50-500 galões [189,3-1892,7 L]) com boa drenagem permitem que a vida orgânica do solo cresça em jardins de interior, de estufa e de exterior. Os canteiros elevados e os contentores grandes têm solo suficiente para reter os nutrientes, promover a vida do solo e, quando geridos corretamente, garantir um fornecimento disponível de nutrientes. Deve haver massa suficiente para suportar a vida saudável do solo. As hortas biológicas ao ar livre são muito mais fáceis de implementar e manter. Usar chá de composto, estrume, adubo e outros fertilizantes grandes, volumosos e perfumados é muito mais fácil ao ar livre. Os jardineiros do norte da Califórnia estão a usar misturas de solo orgânico rico para cultivar plantas grandes, com mais de 4,5 kg, com as misturas de solo locais ricas em nutrientes, acrescentando cerca de 2 punhados de guano de morcego quando as plantas começam a florescer.

As plantas de canábis crescem de 2 a 6 meses em recipientes dentro de casa e em estufas. Começa com um solo orgânico rico e adiciona nutrientes orgânicos líquidos (solúveis) para garantir um crescimento rápido das plantas. Os nutrientes orgânicos líquidos são muitas vezes mais caros de fabricar do que os fertilizantes de sal iónico. O solo orgânico rico em nutrientes é caro de construir e normalmente é barato e não dá problemas de manutenção

*Muitas vezes os jardineiros de canábis orgânica deixam-se levar e adicionam demasiados micróbios regularmente. Os produtores e retalhistas de produtos desinformados também podem promover estas práticas. Consequentemente, os micróbios estão disponíveis de forma desenfreada, até certo ponto.

Os micróbios do solo não são todos iguais. Existem decompositores específicos e gerais e estas diferentes espécies ou tipos trabalham a níveis diferentes no solo. Os nutrientes formam no meio o que se designa coletivamente por “pools” (elementos livremente disponíveis, bloqueados em sítios de capacidade de troca catiónica (CEC) ou à deriva na solução do solo), como os pools de azoto ou de cálcio, etc. Quando a matéria orgânica se decompõe, aumenta estes reservatórios quando a quantidade libertada é superior à utilizada pelos micróbios. Quando se utiliza um adubo mineral, estes mesmos reservatórios recolhem estes elementos. Os elementos são recolhidos em reservatórios ao longo do tempo e não todos de uma só vez. Os micróbios são muito parecidos com aspiradores e sugam-nos mais rapidamente do que as plantas e competem com elas por estes elementos. O equilíbrio destes micróbios é essencial para que as piscinas se mantenham no lugar.

Por exemplo, uma grande quantidade de solo orgânico começa a decomposição com micróbios específicos, e o que eles libertam é decomposto pelo tipo seguinte, e assim sucessivamente até desaparecer. (Para informações mais específicas, consulta o livro Teaming with Microbes de Jeff Lowenfels e Wayne Lewis). Quando todas estas populações gerais de micróbios se multiplicam para além da matéria orgânica disponível para decomposição, estes micróbios mergulham nos charcos e competem com as plantas para se manterem vivos. A maior parte dos micróbios disponíveis no mercado são compostos em grande parte por decompositores gerais, e são alimentadores oportunistas que comem (absorvem) tudo o que está disponível.

Os vasos grandes com 61 cm de altura e 121,9-182,9 cm de largura funcionam como canteiros elevados. Capturam o calor extra na primavera e transportam-no durante o outono. Os recipientes devem ser sombreados se ficarem demasiado quentes no verão.

Cultivar plantas grandes em recipientes pequenos requer mais trabalho. O substrato deve ser regado regularmente com uma solução nutritiva e deve ser mantido a uma boa temperatura. Estas plantas foram muito bem tratadas!

As plantas grandes estão a crescer em buracos de plantação de 61 × 61 cm e o solo circundante é argiloso e duro. Um bom fertilizante orgânico e muita água ajudaram estas plantas a crescer até 182,9 cm de altura.

Surgem grandes problemas quando os jardineiros de canábis orgânica aplicam micróbios acima e além das necessidades (fabricantes sem formação podem fornecer esta informação errada). Por sua vez, estes micróbios absorvem e usam os nutrientes antes que as plantas o possam fazer. A manutenção correcta de uma horta biológica requer o fornecimento constante de nova matéria orgânica para que todos os micróbios possam usufruir – mas não os micróbios errados que afectam o equilíbrio dos nutrientes.

O conteúdo de nutrientes orgânicos, a solubilidade e a taxa de libertação são carateristicamente mais baixos do que os fertilizantes à base de sais iónicos. Os fertilizantes orgânicos são mais diluídos e menos facilmente disponíveis para as plantas. Podem variar ligeiramente de um lote para outro. É necessário testar cada lote para garantir níveis consistentes de nutrientes.

Ao ar livre, a jardinagem biológica é fácil porque todas as forças da natureza estão lá para procurares e aproveitares. Ao fazeres o papel da Mãe Natureza, deves criar tudo no ambiente.

Começa com um bom solo que drene bem e adiciona nutrientes orgânicos adequados. Os fertilizantes orgânicos melhoram a vida do solo e a sua produtividade a longo prazo. Aumenta os organismos do solo fornecendo matéria orgânica e micronutrientes à vida do solo, o que ajuda as plantas a absorver os nutrientes e pode reduzir drasticamente o uso de pesticidas, fertilizantes e energia, à custa de uma menor produção. Os fertilizantes orgânicos geralmente requerem o uso de micróbios/bactérias no solo para tornar os nutrientes do fertilizante biodisponíveis. Isto pode resultar numa libertação irregular de fósforo/cálcio. Em terra esterilizada para vasos, pode não haver micróbios para libertar os nutrientes.

Nota: Os nutrientes dos fertilizantes orgânicos podem variar muito, dependendo da fonte, idade, erosão e clima. Para um teor mais preciso de nutrientes, consulta as especificações do fornecedor. Certifica-te de que os compostos estão bem apodrecidos e não contêm agentes patogénicos e outros organismos causadores de doenças.

Alguns fertilizantes orgânicos líquidos comerciais contêm organismos vivos – micróbios, bactérias, fungos, etc. – e tendem a crescer em determinadas condições. Não deixes os recipientes de fertilizantes orgânicos em locais quentes. E lembra-te de os usar antes do prazo de validade! Verifica bem os rótulos; algumas empresas adicionam conservantes às suas misturas.

Os nutrientes orgânicos (estrume, minhocas, farinha de sangue e ossos, etc.) funcionam muito bem para aumentar o teor de nutrientes do solo, mas os nutrientes são libertados e disponibilizados a taxas diferentes. A disponibilidade de nutrientes pode ser difícil de calcular, mas é um pouco difícil aplicar fertilizantes orgânicos em excesso. Os nutrientes orgânicos estão normalmente disponíveis de forma mais consistente quando utilizados em combinação uns com os outros. Normalmente, os jardineiros utilizam uma mistura de até 20 por cento de minhocas com outros agentes orgânicos para obter uma base de azoto forte e prontamente disponível.

Os fertilizantes orgânicos incluem produtos animais e de peixe triturados e transformados, guanos de pássaros e morcegos, estrume animal, peixe, marisco, algas, pó de rocha, farinhas e extractos de vegetais, bem como borras de café, composto e chás de composto, cinzas e fundição de minhocas. Consulta a “Lista de Nutrientes Orgânicos” para obteres informações sobre nutrientes orgânicos específicos.

A seleção de fertilizantes comerciais concebidos especificamente para a hidroponia e para o cultivo de canábis é muitas vezes esmagadora para os jardineiros.

A terra de minhoca fornece nitrogénio facilmente disponível e muitos outros nutrientes numa forma orgânica. Acrescenta potentes excrementos de minhoca e mistura bem nos substratos. São densos e tendem a aglomerar-se.

Mistura Brix

A mistura Brix em pó é usada por muitos jardineiros de canábis do norte da Califórnia.

A mistura foi formulada para aumentar o Brix (teor de açúcar) nas plantas. A mistura é derivada de algasAscophyllum nodosum , sulfato de potassa, lignossulfonato de ferro, lignossulfonato de zinco e lignossulfonato de cobre.

O Dry Brix Mix contém proporções de Maxicrop, sulfato de potássio Diamond K, açúcar e oligoelementos disponíveis. O Brix líquido contém Phytamin 4-3-4, ácidos húmicos Humax, extrato puro de malte, melaço, enxofre e extrato de Yucca Therm X70.

Mistura de Fertilizantes

Para mist urar fertilizantes em pó ou cristais molháveis, dissolve-os num pouco de água morna. Mistura o super concentrado até que todo o pó ou cristais se tenham dissolvido. Quando estiver totalmente dissolvido, junta o resto da água morna. Assim, assegura-te de que o adubo e a água se misturam uniformemente. Os fertilizantes líquidos podem ser misturados diretamente com água. Agita sempre os fertilizantes antes de os despejares do recipiente, e mantém a solução nutritiva nos tanques agitada.

A menos que sejam fortificadas, as misturas sem solo requerem fertilização desde o início. Gosto de começar a fertilizar as misturas sem solo fortificadas após a primeira ou segunda semana de crescimento. A maioria das misturas comerciais sem solo são fortificadas com oligoelementos.

Mistura os componentes do fertilizante orgânico a seco. Borrifa uma névoa de água por cima para humedecer o pó. Mistura bem os componentes antes de os molhares. Mistura grandes quantidades numa betoneira eléctrica que pode ser alugada por um dia. Mistura pequenas quantidades num barril, num carrinho de mão ou num canto de uma cave.

Usa sempre um recipiente com medidas precisas.

Estas plantas no quintal de Dennis Peron* em São Francisco, Califórnia, recebem sol pleno e um pouco de vento durante todo o dia. Os vasos ficam demasiado quentes e o crescimento é retardado. *Dennis Peron é coautor da Proposta 215 da Califórnia, que promulgou a primeira lei nos EUA que permite aos pacientes comprar canábis para fins medicinais em dispensários.

Aplicação de fertilizante

O objetivo da fertilização é fornecer às plantas as quantidades adequadas de nutrientes para um crescimento vigoroso, sem criar condições tóxicas por excesso de fertilização. Algumas variedades de canábis podem suportar doses elevadas de nutrientes, e outras variedades crescem melhor com um mínimo de fertilizante suplementar. Cada variedade de canábis medicinal requer aplicações específicas de fertilizante. É impossível dar uma aplicação geral de fertilizante para todas as variedades. Cultivar várias variedades diferentes num pequeno jardim é comum, mas pode levar à subfertilização de algumas variedades e à sobrefertilização de outras.

O metabolismo da canábis muda à medida que cresce, e o mesmo acontece com as suas necessidades de fertilizante. Durante a germinação e o crescimento das plântulas, o consumo de fósforo é elevado. A fase de crescimento vegetativo requer maiores quantidades de azoto para o crescimento das folhas verdes, e o fósforo e o potássio também são necessários em níveis substanciais.

Durante esta fase de crescimento foliar e vegetativo, utiliza um fertilizante de uso geral ou um fertilizante de crescimento com alto teor de azoto. Na fase de floração, o azoto continua a ser necessário, mas o consumo de potássio e fósforo aumenta, pelo que a relação N-P-K muda. Se usares um fertilizante para florescer com menos nitrogénio e mais potássio, fósforo e cálcio, os botões de flores serão gordos, pesados e densos. A canábis continua a precisar de nitrogénio durante a floração. Sem nitrogénio, os botões não se desenvolvem em todo o seu potencial.

Um recipiente de 3 galões (11,4 L) cheio de terra orgânica rica e fértil para vasos deve fornecer todos os nutrientes necessários para o primeiro mês de crescimento, mas o desenvolvimento da planta pode ser lento. Depois de as raízes terem absorvido a maior parte dos nutrientes disponíveis, tens de adicionar mais ou disponibilizar mais organicamente para manteres um crescimento vigoroso. A canábis medicinal cultivada em pequenos recipientes terá muito pouco meio de cultivo para conter os nutrientes, e a acumulação de sal tóxico pode tornar-se um problema. Segue as instruções de dosagem de fertilizante no rótulo. Procura em fóruns de cultivo de canábis para obteres mais informações sobre a mistura e aplicação de fertilizantes específicos. Adicionar demasiado fertilizante não fará com que as plantas cresçam mais depressa. Demasiado fertilizante altera o equilíbrio químico do solo, fornece demasiado de um nutriente ou bloqueia outros nutrientes, tornando-os indisponíveis para a planta.

Tem cuidado! Não deites nutrientes no esgoto doméstico – ou em qualquer esgoto. Os nitratos, fosfatos e outros conteúdos vão poluir o abastecimento de água. Utiliza-os no jardim, ao ar livre.

Um copo medidor, uma colher medidora e um funil são essenciais para medir e manusear doses exactas de nutrientes quando misturas.

FloraGro e FloraBloom da General Hydroponics são fertilizantes hidropónicos populares

As plantas utilizam mais azoto durante a fase de crescimento vegetativo. Estas plantas saudáveis requerem uma treliça esférica para aguentar o rápido crescimento vegetativo.

Programa de fertilização/irrigação

Um calendário de fertilização regular com resultados realistas e uma entrada conhecida é a forma mais fácil de garantir que as plantas recebem toda a nutrição de que necessitam. Ao escolheres um fertilizante, escolhe também o substrato adequado para o qual a fórmula foi concebida. Muitos programas de fertilizantes são aumentados com diferentes aditivos que aceleram a absorção de nutrientes.

Se o programa de fertilização não funcionar e perceberes que o crescimento das plantas está fora de controlo, verifica os seguintes sinais exteriores de deficiências de nutrientes.

Determina se as plantas precisam de ser fertilizadas: Faz uma inspeção visual, faz um teste de solo N-P-K ou experimenta em plantas de teste. Independentemente do método utilizado, lembra-te de que as plantas em recipientes pequenos utilizam rapidamente os nutrientes disponíveis e precisam de ser fertilizadas com frequência, enquanto as plantas em vasos grandes têm mais solo, fornecem mais nutrientes e podem passar mais tempo entre fertilizações.

Inspeção visual: Se as plantas estão a crescer bem e têm folhas verdes profundas e saudáveis, provavelmente estão a receber todos os nutrientes necessários. No momento em que o crescimento abranda ou as folhas começam a ficar verdes pálidas, é altura de fertilizar. Não confundas as folhas amarelas causadas pela falta de luz com as folhas amarelas causadas por uma deficiência de nutrientes. As folhas devem ser verdes até à base da planta. Mas quando a planta te diz que há um problema, é demasiado tarde.

A solução nutritiva é fornecida em intervalos regulares através do tubo de irrigação suspenso.

Com um pouco de prática, é fácil veres as plantas e saberes o que elas precisam. A folha da direita está corretamente fertilizada. A planta pálida da esquerda parece ter um défice de azoto.

Esta adorável jardineira de canábis medicinal cultivou este botão gigante num vaso num pátio em Espanha. A rega regular e a fertilização foram as suas chaves para o sucesso da jardinagem.

O facto é que a relação entre a absorção de nutrientes e o crescimento das plantas é muito subtil. Quando uma deficiência de nutrientes se manifesta através de uma folha descolorida ou de um crescimento lento, a disfunção já abrandou o crescimento.

Para teres uma ideia de quais as variedades de canábis que precisam de pouco ou muito fertilizante, perguntei aos membros do meu fórum em www.marijuangrowing.com. Para saberes a melhor maneira de fertilizar variedades específicas, podes ter de contactar a empresa que te vendeu as sementes. Começa com uma CE de 1,6 e aumenta a CE conforme necessário. O máximo absoluto de CE é 2,3.

Esta planta saudável e devidamente fertilizada está a crescer tão rápido quanto é naturalmente possível.

Um medidor básico de CE pode dizer-te se os nutrientes se acumularam até níveis tóxicos de sal.

Uma acumulação geral tóxica de nutrientes é fácil de detetar na maioria das plantas. Podes ver que estas folhas são demasiado escuras e brilhantes. A planta no centro está tão sobre-fertilizada que as folhas se tornaram roxas escuras, com as veias verdes.

Variedades que requerem doses elevadas de fertilizante:
No geral, os clones com predominância índica enraízam bem, com a possível exceção da ‘Hindu Kush’ (uma landrace, com menos vigor e não tão ávida de nutrientes como as índicas híbridas). Neste caso, “mais fertilizante” significa usar o limite superior da dose recomendada, não o excedendo.

Algumas das variedades que, em geral, podem suportar doses mais elevadas de fertilizante incluem: ‘Twilight’, ‘Green Spirit’, ‘Khola’, ‘Hollands Hope’, ‘Passion#1’, ‘Shaman’ dentro de uma faixa de CE de 1,6-2,3.

Variedades que requerem doses médias de fertilizante:
Muitas variedades requerem uma dose padrão de fertilizante, incluindo as variedades abaixo. ‘Skunk #1’, ‘Trance’, ‘Voodoo’, ‘Sacra Frasca’, ‘California Orange’, ‘Delta 9’, ‘Skunk Passion’, ‘Blueberry’, ‘Durban Poison’, ‘Purple #1’, ‘Purple Star’, ‘ Super Haze’, ‘Ultra Skunk’, ‘Orange Bud’, ‘White Widow’, ‘Power Plant’, e ‘Euforia’

Variedades que requerem doses baixas de fertilizante:
No geral, as variedades e híbridos com predominância de sativa requerem muito menos fertilização. Há excepções, incluindo a ‘Silver Pearl’, a ‘Marley’s Collie’ e a ‘Fruity Juice’( híbridos desativa , mas com um padrão de botões pesado e dominante de indica). Neste caso, menos fertilizante significa usares o limite inferior da dose recomendada. a ‘Northern Lights #5 x Haze’ tem botões mais abertos no seu padrão de crescimento, mas muito volume floral por peso, por isso pode precisar de níveis normais ou ligeiramente mais elevados de nutrientes.

a ‘Isis’, a ‘Flo’, a ‘Dolce Vita’, a ‘Dreamweaver’, a ‘Master Kush’, a ‘Oasis’, a ‘Skywalker’ e a ‘Hempstar’ estão dentro de um intervalo de CE de 1,6 a 2,3. A ‘Mazar’ precisa de um CE mais alto durante as semanas três a cinco para evitar o amarelecimento precoce das folhas.

Faz um teste de CE da água de escoamento para saberes a quantidade de nutrientes que está retida no solo. Prepara um lote de solução nutritiva 0,1 EC. Rega as plantas em recipientes com um galão (3,8 L) de solução. Verifica a CE da água de escoamento. Se for superior a 0,1 CE, existe uma acumulação tóxica de nutrientes no solo. O solo precisa de ser lixiviado com uma solução nutritiva suave para o limpar dos sais tóxicos dos fertilizantes.

Faz um teste de solo N-P-K para revelar exatamente quanto de cada nutriente principal está disponível para a planta. Os kits de teste misturam uma amostra de solo com um produto químico. Depois de o solo assentar, é feita uma leitura da cor do líquido e esta é comparada com uma tabela de cores. Adiciona então a percentagem adequada de fertilizante. Este método é fiável mas requer paciência. Mas este teste não mede a quantidade de cada nutriente que as plantas estão realmente a processar.

No interior, a aplicação regular de fertilizantes é essencial para garantir um crescimento rápido.

No exterior, as plantas podem absorver praticamente todos os nutrientes necessários a partir de um solo especialmente misturado.

Experimentar com duas ou três plantas de teste é a melhor maneira de ganhar experiência e desenvolver competências hortícolas. Começa com um programa de fertilização e altera-o conforme necessário, de acordo com a temperatura, a humidade e a fase de crescimento. Os clones (estacas) são perfeitos para este tipo de experiência. Uma premissa básica é dar às plantas de teste um programa de fertilização e ver se elas crescem melhor e mais depressa. Deves notar uma mudança dentro de três ou quatro dias. Se for bom para as plantas de teste, deve ser bom para todas as plantas das mesmas variedades.

Qual a quantidade de fertilizante? Mistura o fertilizante de acordo com as instruções e rega normalmente, ou dilui o fertilizante e aplica-o com mais frequência. Muitos fertilizantes líquidos já estão diluídos. Considera usar fertilizantes mais concentrados sempre que possível. Lembra-te, as plantas pequenas usam muito menos fertilizante do que as grandes. Fertiliza cedo para que as plantas tenham todo o dia para absorver e processar o fertilizante e a água. Regar ao fim do dia ou à noite pode levar ao encharcamento das raízes.

Os programas de fertilizantes dependem da drenagem do solo ou do substrato. A frequência da rega também depende da drenagem. As plantas grandes com um sistema radicular grande em recipientes grandes utilizam mais nutrientes do que as plantas pequenas em recipientes pequenos. Mas os recipientes pequenos devem ser regados com mais frequência. Quanto mais frequentemente o fertilizante for aplicado, menos concentrado deverá ser. A frequência da fertilização e a dosagem são ambas afectadas pela capacidade de drenagem do substrato.

O conceito de fertilização consiste em aplicar fertilizante periodicamente ou constantemente. O periódico inclui fertilizantes secos e líquidos e é aplicado em intervalos mais altos (dosagens) para que a planta passe pelo período de uso até a próxima aplicação. Isto resulta numa concentração demasiado alta para a primeira metade do período e demasiado baixa para a segunda metade. As aplicações semanais, por exemplo, começam com uma gama ideal de que a planta necessita para satisfazer exatamente as suas necessidades. Digamos que esta planta em particular precisa de uma CE da zona radicular de 1,0 para ter exatamente a quantidade certa de todos os nutrientes disponíveis. Alimentamos a planta na segunda-feira para trazer o nível para 1,6, e na alimentação seguinte, 7 dias depois, a CE está em 0,4. Durante 3,5 dias a CE é demasiado alta e a planta tem pequenos problemas, do 4º ao 7º dia o nível está abaixo do nível ideal de 1,0 durante 3 dias, quando desce para 0,4 e o desenvolvimento da planta também abranda. Depois volta a aplicar a ração e a planta recomeça até ao próximo atraso.

A segunda versão é a alimentação constante. Aplica uma CE de 1,1 em cada rega e, na rega seguinte, a CE desce para um pouco menos de 0,9. Então o atraso é corrigido num dia ou num dia e meio. A planta nunca se apercebe e o crescimento continua. Todos os produtores comerciais da Indústria Verde utilizam uma alimentação constante porque a planta nunca é sobre-fertilizada, nem nunca é realmente sub-alimentada. Os níveis de sal permanecem equilibrados e as plantas têm um desempenho notavelmente melhor.

Uma mistura pré-fertilizada à base de turfa tem normalmente cálcio suficiente e possivelmente outros elementos. O coco absorve grandes quantidades de cálcio no início do ciclo de crescimento. Os calendários de fertilização precisam de ter este e outros pormenores em conta para que o cultivo seja bem sucedido. Escolhe um substrato e um fertilizante concebidos para ele.

Algumas variedades podem absorver quantidades incríveis de fertilizante e ainda assim crescer bem. Muitos jardineiros adicionam até uma colher de sopa por galão (14,8 ml por 3,8 L) de um fertilizante seco solúvel padrão, como o Peters (20-20-20), a cada rega. Isto funciona melhor com meios de cultivo que drenam facilmente e são fáceis de lixiviar. Outros jardineiros usam apenas terra de envasamento rica e orgânica. Não aplica nenhum fertilizante suplementar até que seja necessária uma fórmula de superflorescência para a floração.

Fertilizar plantas no solo ao ar livre é muito mais fácil do que fertilizar plantas em recipientes. Num solo orgânico saudável, ao ar livre, a absorção de nutrientes é rápida e amortecida, e a fertilização não é tão crítica. Há várias maneiras de aplicar fertilizante. Aplica o fertilizante no topo de um canteiro de jardim, trabalhando-o nos 5,1 cm superiores do solo. Aplica um fertilizante líquido diluído à volta das bases das plantas. Alimenta as plantas por via foliar, pulverizando uma solução de fertilizante líquido sobre a folhagem. O método que escolheres dependerá do tipo de fertilizante, das necessidades das plantas e da conveniência do método escolhido.

Usa um aplicador de sifão (bomba de risco) – encontradona maioria dos viveiros – para misturar fertilizantes solúveis com água. O aplicador é simplesmente ligado à torneira com o sifão submerso na solução concentrada de fertilizante, com a mangueira ligada à outra extremidade. Muitas vezes, os aplicadores são regulados numa proporção de 1 para 15. Isto significa que para cada (1) unidade de fertilizante líquido concentrado, 15 unidades de água serão misturadas com ele. É necessário um fluxo de água suficiente para que a aspiração funcione corretamente. Os bicos de nebulização limitam este fluxo. Quando a água é ligada, o adubo é aspirado para o sistema e sai pela mangueira. O adubo é geralmente aplicado em cada rega, já que uma pequena percentagem de adubo é doseada.

Neste jardim hidropónico de alimentação superior, os recipientes cheios de meio de cultivo sem solo são colocados em cima das placas de Canna Coco.

Este jardineiro de canábis medicinal traz camiões cheios de composto e estrume. Uma vez no local, usa um trator para o cultivar no solo antes de o plantar.

As folhas enrolam-se quando recebem uma ligeira overdose de fertilizante.

Injetor Aplicador

Um sistema de injeção de fertilizantes Dosatron facilita a alimentação de um grande jardim interior, exterior ou de estufa com uma mistura de fertilizantes de pH equilibrado. O preço dos injectores de fertilizantes varia entre $250 e $800 USD em função do volume injetado. Os injectores também podem medir o pH para cima e para baixo, fungicidas, pesticidas, etc. Quando utilizares injectores de fertilizantes, certifica-te de que o concentrado de nutrientes está completamente misturado com água antes da aplicação nos emissores de gotejamento.

Um caixote do lixo com um encaixe para mangueira de jardim no fundo, colocado a 91,4-121,9 cm do chão, funcionará como fonte de fluxo de gravidade para a solução de fertilizante. Coloca o reservatório no chão do nível seguinte da casa para aumentar a pressão da água. Em seguida, enche o recipiente com água e adubo. Coloca os recipientes em cima de uma mesa para ganhar pressão e fluxo.

No que diz respeito à fertilização, a experiência com variedades e sistemas de cultivo específicos é mais importante do que qualquer outra coisa para os jardineiros. Existem centenas de misturas N-P-K, e todas elas funcionam, algumas melhor do que outras. Ao escolher um fertilizante, certifica-te de que lês todo o rótulo e sabes o que o fertilizante diz que pode fazer. Não tenhas medo de fazer perguntas ao funcionário da loja de jardinagem ou de contactar o fabricante. Os fóruns de cultivo de canábis também ajudam os jardineiros a partilhar as suas experiências com a fertilização de variedades específicas.

Quando decidires com que frequência fertilizar, coloca o jardim num horário regular de alimentação. Seguir um calendário funciona normalmente muito bem, mas deve ser combinado com um olhar atento e cuidadoso que procure a fertilização excessiva e sinais de deficiência de nutrientes.

Lixiviao solo com 1 a 2 galões (3,8-7,6 L) de solução nutritiva suave por galão de solo todos os meses para evitar a acumulação de sais tóxicos no solo. Mistura o EC 0,2 no solo e na turfa, 0,5 no coco; os sais de Epsom são bons para o solo e a turfa, mas usa apenas nutrientes para o coco.

Os estomas fecham-se quando há
demasiado CO2
pouca humidade
um sistema radicular seco

Os estomas abrem-se quando há
muita luz
pouco CO2
humidade elevada

Os sistemas de injeção de fertilizantes Dosatron estão a tornar-se mais populares.

Alimentação foliar

A alimentação foliar significa pulverizar nutrientes ou aditivos diluídos em água sobre a folhagem da planta. Os sprays foliares podem fornecer uma “solução rápida” para algumas deficiências de nutrientes. Este método de alimentação é melhor utilizado quando as raízes danificadas e stressadas não estão a funcionar corretamente. Algumas fontes afirmam que a alimentação foliar acelera o tempo de enraizamento dos clones (estacas) quando aplicada com moderação. É fácil exagerar, mas a alimentação foliar pode lixiviar nutrientes, especialmente quando as plantas são jovens ou têm poucas ou nenhumas raízes.

É impossível fazer recomendações completas ou gerais sobre a alimentação foliar porque não se sabe tudo. Os cientistas acreditam que a maioria dos nutrientes e estimulantes permanecem no local onde entram, a menos que tenham sido especificamente concebidos pela Mãe Natureza para se translocarem, o que significa que o resto da planta não beneficiará da alimentação foliar.

Sabemos que o azoto (N) e o ferro (Fe) se translocam bem, mas o fósforo (P) não se move bem dentro da planta devido ao seu tamanho iónico. Usar dimetilsulfóxido (DMSO) ou outro transportador ajuda tudo a mover-se, mas também é prejudicial para o consumidor, especialmente para os pacientes médicos!

Alguns produtos comerciais, como o Canna’s Boost, podem ser aplicados como spray foliar a cada 3 dias, mas o fertilizante mineral não deve ser aplicado com tanta frequência. Além disso, a acumulação de resíduos de nutrientes queimará o tecido da planta se não forem absorvidos. As moléculas orgânicas complexas raramente queimam o tecido vegetal ou causam problemas.

Nem todos os elementos são capazes de se translocar através da pele exterior (epiderme) da folhagem. O revestimento ceroso (cutícula) da superfície (pêlos cistolíticos e resina) da folhagem da canábis torna a absorção de água muito fraca. Esta barreira evita os ataques de pragas e doenças, mas também atrasa a penetração dos sprays.

As folhas jovens e flexíveis são mais permeáveis do que as folhas mais velhas. Os nutrientes e aditivos penetram mais rapidamente nas folhas imaturas do que nas folhas mais velhas e resistentes, e são mais fáceis de danificar com sprays fortes.

Pulverizar a folhagem por baixo, para que a pulverização possa penetrar nos estomas localizados na parte inferior da folha, não funciona. Os especialistas parecem concordar que a aplicação nas áreas dos estomas não é mais eficaz do que a aplicação na superfície da folha, porque a estrutura dos estomas raramente permite a intrusão do líquido.

As plantas mantidas corretamente dificilmente, ou nunca, necessitam de alimentação foliar. As raízes foram concebidas pela Mãe Natureza para a absorção de nutrientes e continuam a ser o melhor meio de fornecimento de nutrição. Não alimentes foliarmente as plantas com flores; a humidade retida entre a folhagem aumenta a probabilidade de doenças.

A alimentação foliar deve ser usada apenas como um suplemento. Nunca pulverizes mais do que uma vez em cada 7 a 10 dias, se for o caso, e mantém a concentração da pulverização a um quarto da força.

A alimentação foliar é uma solução rápida para algumas deficiências de nutrientes.

As folhas e os caules têm pêlos cerosos, cistólitos, que actuam como as penas de um pato para fazer sair a água. Ver o capítulo 24, Doenças e Pragas, para obter informações sobre a pulverização.

Calibra sempre os termómetros e os higrómetros para garantir a sua precisão.

A ventilação adequada é essencial nas estufas e nas salas de jardim interiores.

Problemas comuns de “nutrientes

Para ajudar a evitar problemas comuns:
1. Usa nutrientes adequados e completos
2. Não reges em excesso
3. Controla o pH e a CE
4. Lixivia o solo uma vez por mês

Há uma pequena lista de problemas comuns que frequentemente resultam em deficiências e excessos de nutrientes. As plantas não saudáveis crescem lentamente, produzem mal e são susceptíveis a ataques de pragas e doenças. Controlar os factores culturais críticos de que a canábis precisa para crescer ajudará a evitar desequilíbrios de nutrientes. Os desequilíbrios de nutrientes são normalmente o resultado de factores culturais essenciais incorrectos – ar, luz, água, meio de cultivo e solução nutritiva. Cada um destes factores, juntamente com o pH e a CE, afectará a absorção de nutrientes. Quando as necessidades básicas das plantas não são satisfeitas, o controlo do pH e da CE terá um efeito mínimo na absorção de nutrientes.

As deficiências de nutrientes são menos comuns quando usas terra fresca para vasos, fortificada com micronutrientes, ou uma mistura hidropónica que contém todos os elementos necessários. Se o solo ou o abastecimento de água forem ácidos, adiciona cal dolomítica para amortecer o pH do solo e mantê-lo doce. Avalia todos os factores em salas de jardim e estufas fechadas, especialmente a temperatura e a ventilação, antes de decidires que as plantas têm falta de nutrientes.

Em geral, as plantas em jardins de interior começam a mostrar sinais exteriores de stress na sexta a oitava semana de crescimento. Quando uma planta apresenta sintomas, já sofreu um stress nutricional grave durante uma ou duas semanas. Demora algum tempo até que a planta estabilize e demonstre um crescimento vigoroso. Para ajudar as plantas a manterem o vigor, é essencial identificar corretamente cada sintoma – logo que ocorra. As culturas de canábis de interior, de estufa e algumas de exterior são colhidas tão rapidamente que as plantas não têm tempo para recuperar de desequilíbrios de nutrientes. Um pequeno desequilíbrio pode custar uma semana de crescimento. Isto pode representar mais de 10 por cento da vida da planta. Em suma, um pH incorreto reflecte-se num crescimento atrofiado e num peso de colheita inferior.

Ar

Temperatura: Tanto as temperaturas baixas como as altas abrandam o crescimento das plantas. As grandes flutuações de temperatura – mais de 15 a 20 graus Fahrenheit (8 a 10 graus Celsius) – provocam um crescimento lento ao abrandar os processos das plantas, incluindo a absorção de nutrientes.

Solução: Baixa a temperatura removendo o maior número possível de fontes de calor da sala do jardim, ou com ventilação ou ar condicionado no interior. Ventilar as estufas, cobri-las com telas de sombra reflectoras e instalar arrefecimento por evaporação. No exterior, instala uma tela de sombra por cima das plantas. Aumenta as temperaturas dentro de casa e nas estufas usando um aquecedor. Isola as salas de jardim e instala uma manta térmica sobre as estufas. No exterior, cobre as plantas com plástico para aumentar a temperatura.

Humidade: Uma humidade elevada faz com que os estomas se abram muito, mas atrasa a evaporação, reduzindo assim o movimento da água e dos nutrientes. Uma humidade baixa aumenta o movimento da água e dos nutrientes, trazendo demasiada água para a planta. A baixa humidade provoca stress nas plantas porque estas utilizam demasiada água e níveis mais elevados de nutrientes.

Solução: Reduz a humidade com ventilação, ar condicionado ou um desumidificador numa área de jardim fechada. Aumenta a humidade baixando a temperatura para 21,1°C (70°F) ou colocando um humidificador na área do jardim.

Dióxido de carbono (CO2): O crescimento é sufocado e abranda rapidamente quando há falta de CO2. O consumo de nutrientes e de água também diminui. O meio de crescimento é frequentemente regado em excesso, causando raízes encharcadas e estagnação do crescimento.

Resolve o problema: Aumenta a circulação do ar para que todas as folhas do jardim se agitem um pouco. Assim, evita que o CO2 fique estagnado à volta da folhagem. Remove a folhagem inferior densa que não recebe luz. Expulsa o ar pobre em CO2. Instala um gerador de CO2 ou um emissor de CO2 para aumentar os níveis de CO2.

Danos causados pelo ozono: Ver capítulo 16, Ar, para mais informações sobre os danos causados pelo ozono.

Solução: Pára de utilizar um gerador de ozono no interior e em estufas.

Poluição do ar interior: Esta causa problemas muito difíceis de resolver nas plantas. Tem sempre em atenção os produtos químicos que se libertam ou vaporizam do cartão e de outros materiais de construção. Esta poluição provoca um abrandamento do crescimento das plantas. Os danos causados pelo ozono também podem afetar o crescimento das plantas.

Solução: Remove o painel de pressão que causa problemas. Antes de reinstalar o painel removido, espera 6 a 12 meses para que os químicos nocivos deixem de ser libertados. Pára de usar geradores de ozono e muda para filtros de carbono para limpar o ar de exaustão.

Stress térmico

A temperatura no interior das folhas pode subir até 43,3°C (110°F). Isto acontece facilmente porque as folhas armazenam o calor irradiado pelas lâmpadas e pela luz solar. A 43,3°C (110°F), a química interna de uma folha de canábis é perturbada. As proteínas fabricadas são quebradas e tornam-se indisponíveis para a planta. À medida que a temperatura interna das folhas sobe, as plantas são forçadas a utilizar e a evaporar mais água. Cerca de 70 por cento da energia da planta é utilizada neste processo.

Solução: Lixivia o meio de crescimento para eliminar o excesso de sais dos fertilizantes. Aumenta a frequência da rega e baixa as temperaturas atmosféricas com ventilação ou outros meios descritos acima. A humidade elevada não só faz com que as plantas cresçam mais soltas, mas também que os floretes ou flores individuais* se desenvolvam mais soltos para que mais água se evapore; esta é uma resposta de sobrevivência. Por estarem soltas, são produzidas menos florzinhas (flores individuais) e o peso total é reduzido. *Um botão é um grupo de flores, conhecido como inflorescência, por definição botânica.

Solução: Reduz a humidade com ventilação, um desumidificador ou um aparelho de ar condicionado que também desumidifique.

Juntamente com as bordas enroladas das folhas, as grandes saliências entre as veias significam stress térmico. Os bordos das folhas que se enrolam significam que as folhas estão a tentar dissipar o máximo de humidade possível. O stress de humidade pode ser causado pela acumulação de sal tóxico, falta de água no meio de crescimento ou temperaturas atmosféricas elevadas.

Níveis baixos de luz causam um crescimento espigado e uma má utilização dos nutrientes. Se as plantas estiverem amontoadas e tiverem uma má circulação de ar, as pragas e as doenças são mais susceptíveis de se tornarem um problema.

O stress térmico provoca a perda de botões.

Luz

Falta de luz: Os nutrientes são mal utilizados, a fotossíntese é lenta, os caules esticam e o crescimento é esquelético.

Solução: Aumenta os níveis de luz aproximando a lâmpada da copa do jardim. Dobra as plantas com pernas para baixar o seu perfil de modo a que mais luz chegue a toda a planta.

Demasiada luz: Mantém uma lâmpada de 600 watts a 20 polegadas (50,8 cm) acima das plantas.

Queima de luz: A folhagem queimada é suscetível de ser atacada por pragas e doenças.

Solução: No interior, afasta a luz das plantas. Endurece as plantas de exterior antes de as colocares no exterior para que a folhagem não esteja mole e propensa a queimaduras.

A planta queimada pela luz estava demasiado perto do HID quente!

Água

Qualidade da água: Verifica a qualidade da água quanto a excesso de sódio (mais de 50 ppm) e excesso de outros sólidos dissolvidos, como cálcio e metais pesados. Verifica o pH e a composição dos sólidos dissolvidos numa análise da água do poço ou numa análise da água do teu distrito de água. Compara a análise da água com o rótulo do fertilizante que estás a utilizar. Soma o total de cada elemento no rótulo do fertilizante e na análise da água para calcular a dosagem total de fertilizante que as plantas estão a receber.

Irrigação: Se o meio de cultivo e a massa radicular forem mantidos saturados de água durante 20 minutos ou mais, as raízes não terão oxigénio adequado e morrerão (afogar-se-ão) e começarão a apodrecer.

Qualquer meio de cultivo que drene bem pode ser regado ou lavado (lixiviado) tantas vezes quantas quiseres, desde que o solo não fique saturado (e, portanto, não contenha oxigénio) por mais de 20 minutos de cada vez.

Rega completamente, até que um mínimo de 20% seja drenado do fundo do recipiente. Rega de forma a que a drenagem ocorra nos 20 minutos seguintes ao início da rega. Depois aplica a regra dos 50 por cento antes da próxima rega. Consulte o capítulo 20, Água, “Regra dos 50 por cento de rega”, para mais informações sobre a rega.

pH e CE: Controla o pH para o intervalo desejável do solo ou da hidroponia. Lava os nutrientes do solo para reduzir os sais dissolvidos no meio de cultivo.

Solução: Rega utilizando água de osmose inversa (RO) com fertilizante adicionado. A água de osmose inversa garante que a tua mistura de fertilizantes será consistente e fácil de controlar. Gere a CE nos tanques hidropónicos enchendo-os de água de poucos em poucos dias. Muda a solução nutritiva nos reservatórios a cada 7 a 14 dias. Quando os níveis de CE são mais elevados, a frequência de rega deve ser aumentada para que as plantas não sequem.

Uma fonte de água limpa é essencial para um jardim saudável. Verifica sempre os sólidos dissolvidos na água com um medidor de EC/ppm. Este tanque está cheio de algas que devem ser tratadas e filtradas antes de serem utilizadas.

Esta planta em contentor foi pesada, seca, com 8,1 onças (230 gm).

Quando saturada com água, a mesma planta em contentor pesa 16,6 onças (470 gm)

Recolhe a água de escoamento das plantas para medir a CE e o pH.

Meio de cultivo

Para evitar as deficiências e excessos de nutrientes mais comuns:
1. Usa terra nova comprada em loja dentro de casa e na estufa
2. Usa terra bem compostada, alterada ou nova comprada em loja no exterior
3. Adiciona 1 chávena (23,7 cl) de cal dolomítica a cada pé cúbico (28,3 L) de substrato para manter o pH “doce” ou entre 6,0 e 7,0
4. Mede todos os solos a granel que tendem a mudar para sódio (Na)

Temperatura do solo: Solo com mais de 90°F (32,2°C) prejudicará as raízes. Muitas vezes, o solo exterior que é usado em recipientes aquece até bem mais de 100°F (37,8°C). Reparei que o meu jardim exterior praticamente pára de crescer quando a temperatura do solo atinge cerca de 80°F (26,7°C).

Solução: Arrefece o solo dentro de casa e em estufas, baixando a temperatura da sala de jardinagem e colocando os recipientes em betão ou chão frio, se possível. Em qualquer jardim de recipientes, protege os recipientes da luz, pinta-os de branco para refletir a luz e coloca uma cobertura vegetal reflectora na superfície do solo. No exterior, cobre o solo com pelo menos 15,2 cm de palha, feno ou outra vegetação, ou usa qualquer cobertura para arrefecer a superfície do solo.

Raízes que recebem luz: As raízes ficam verdes se a luz passar através do recipiente ou do sistema hidropónico. As raízes precisam de um ambiente escuro. A sua função diminui substancialmente quando ficam verdes.

Resolve o problema: Dentro ou fora de casa, pinta os recipientes com uma cor opaca no interior para que as raízes fiquem no escuro.

pH e CE: Mantém o pH e a CE em níveis adequados.

Um bom meio de cultivo permite uma boa drenagem e retém muita humidade ao mesmo tempo. Este meio de cultivo está cheio de pó de casca de árvore e aparas de madeira bem compostadas. Adiciona-se cal dolomítica para estabilizar o pH.

Solução de nutrientes

Equilibra os nutrientes: Muda a solução nutritiva em sistemas pequenos regularmente, a cada 7 a 14 dias. Esta é a maneira mais fácil de manter as soluções de recirculação em equilíbrio e evitar problemas. O reservatório de nutrientes também deve ter um topo para minimizar a evaporação e evitar a possibilidade de cair poluentes no tanque. Se encheres o tanque todos os dias ou dois, compensarás a água usada pelas plantas. Encher o tanque também evitará que a solução nutritiva se concentre.

Usa sempre um fertilizante hidropónico completo que contenha todos os nutrientes necessários, incluindo micronutrientes numa forma quelatada. Não uses fertilizantes concebidos para jardins no solo num sistema hidropónico. Utiliza apenas fertilizantes que contenham todos os nutrientes necessários no rótulo.

PH incorreto: Um nível de pH incorreto contribui para os problemas mais graves de nutrientes em hortas de solo orgânico. Muitos processos biológicos complexos ocorrem entre os fertilizantes orgânicos e o solo durante a absorção de nutrientes. O pH pode ser decisivo para a probabilidade destas actividades. Normalmente, um pH de 5,2 a 6,0 é aceitável tanto para o crescimento vegetativo como para a floração. Mas uma gama de pH de 5,6 a 6,0 para o crescimento vegetativo e de 5,4 a 5,8 para a floração é o melhor.

Um pH baixo, inferior a 5,5, (meio de cultivo ácido e solução nutritiva) faz com que as plantas fiquem atrofiadas e não atinjam o seu potencial. Um pH elevado também provoca um crescimento atrofiado, bem como uma falta de ferro e manganésio. Com um pH elevado, as plantas têm folhas verdes muito pálidas. De qualquer forma, ajusta o pH para resolver o problema.

A fertilização excessiva pode tornar-se um dos maiores problemas para os jardineiros de interior. Demasiado fertilizante provoca uma acumulação de nutrientes (sais) a níveis tóxicos e altera a química do solo. Quando fertilizado em excesso, o crescimento das plantas é rápido e exuberante até atingir níveis tóxicos. Nesta altura, as coisas complicam-se.

A possibilidade de fertilização excess iva é maior numa pequena quantidade de solo que pode conter apenas uma pequena quantidade de nutrientes. Um vaso grande ou uma jardineira pode conter com segurança muito mais terra e nutrientes, mas levará mais tempo para lixiviar se o fertilizante for exagerado. É muito fácil adicionar demasiado fertilizante a um recipiente pequeno. Os recipientes grandes têm uma boa capacidade de retenção de nutrientes.

Solução: Para tratar plantas severamente fertilizadas em excesso, lixivia o solo com 7,6 L de solução nutritiva diluída por 3,8 L de solo para lavar todos os nutrientes em excesso. A planta deve começar a crescer de novo e ter um aspeto melhor dentro de uma semana. Se o problema for grave e as folhas estiverem enroladas, pode ser necessário lavar o solo várias vezes. Depois de a planta parecer ter atingido o crescimento normal, aplica a solução de fertilizante diluída.

Verifica o pH e a CE/ppm da solução nutritiva para te certificares de que estão dentro dos limites de segurança.

Mantém sempre o medidor de pH devidamente calibrado com soluções de referência de 7,0 e 4,0.

Jardins sujos promovem pragas e doenças.

Diversos

Danos causados pela aplicação de pulverizadores: Alguns pulverizadores são fitotóxicos, outros são muito fitotóxicos. Podem queimar a folhagem se a pulverização for demasiado concentrada ou se for feita durante o calor do dia.

Solução: Reduz a concentração da pulverização para que seja menos fitotóxica. Pulveriza as plantas de manhã cedo ou ao fim do dia, quando a luz do sol ou a luz artificial não incidem diretamente sobre a folhagem. A pulverização deve ter a oportunidade de secar na folhagem antes do anoitecer. Com água limpa, lava a pulverização das plantas após 24 a 48 horas.

Práticas preguiçosas Um tipo preguiçoso misturou Miracle-Gro no sistema central de água da sua casa para não ter de o medir e aplicar. Estava sempre na água!

Um cultivador novato que comprou uma marca popular de fertilizante com nutrientes “A” e “B” não leu as instruções. Cometeu o erro de aplicar pequenas doses de fertilizante “A” até que o frasco acabasse. De seguida, aplica o nutriente “B” em doses. A tua plantação foi uma ruína!

Lista de Nutrientes Orgânicos

Farinhas de Fertilizantes de Origem Animal

Farinha de sangue O sangue (seco ou farinha) é recolhido nos matadouros, seco e moído até se tornar um pó ou uma farinha. Está carregado com azoto solúvel de ação rápida (12 a 15 por cento em peso), até 1,2 por cento de fósforo e menos de 1 por cento de potássio. As proteínas são decompostas rapidamente pela vida no solo e ficam imediatamente disponíveis e duram até 4 meses. A farinha de sangue é uma fonte de azoto ideal para as variedades que se alimentam muito ou para tornar um jardim mais verde. Utiliza-a como cobertura e cultiva-a no solo, ou aplica-a até 1 mês antes da plantação. Aplica com cuidado porque a farinha de sangue é “quente” e pode facilmente queimar a folhagem se for aplicada em excesso. Quando a farinha de sangue é aplicada em cima do solo numa faixa à volta de um jardim, impede que os coelhos comam demasiado da colheita.

Farinha de sangue

Farinha de ossos A farinha deossos* é uma excelente fonte natural de fósforo. Aumenta a atividade microbiana e a absorção de nutrientes para ajudar os fosfatos a ficarem disponíveis para as plantas. A cal encontrada nos ossos também reduz o pH do solo. A farinha de ossos também contém cálcio e algum azoto e minerais vestigiais. A farinha de ossos finamente moída fica disponível mais rapidamente do que a moagem grosseira e actua mais rapidamente em solos bem arejados. É também um excelente suplemento para transplantes e para promover um sistema radicular forte e extenso. *A farinha de ossos pode transportar a doença das vacas loucas (encefalopatia espongiforme bovina). O surto desta doença foi alegadamente contraído por quatro humanos no Reino Unido que inalaram pó de farinha de ossos enquanto a espalhavam nos seus jardins. Atualmente, a maior parte dos países alterou as normas de transformação e não permite a transformação de animais doentes, o que parece ter reduzido a propagação da doença das vacas loucas através das farinhas de ossos. Não foram registados quaisquer surtos na história recente.

A farinha de ossos para jardinagem está disponível em duas formas principais: precipitada (não cozinhada) e cozinhada a vapor. Evita a farinha de ossos crua porque os ácidos gordos persistentes atrasam a decomposição. Na maioria das vezes, a farinha de ossos precipitada é utilizada para alimentação animal e a farinha de ossos cozida a vapor é utilizada como fertilizante. Quando vendida em lojas de rações para animais, a percentagem de fósforo nos produtos precipitados é indicada em vez de fosfato (P2O5). Isto significa que 12 por cento de fosfato é igual a 27,5 por cento de fósforo. Para converter o fósforo em fosfato, multiplica o fósforo por 2,29. Por exemplo, 12 por cento de fosfato × 2,29 = 27,5 por cento de fósforo.

Farinha de ossos

A farinha de ossosprecipitada (não vaporizada) é feita através da trituração e dissolução de ossos em ácido antes de os banhar numa solução de cal. O cálcio e o fósforo dos ossos aglutinam-se e precipitam-se; são extraídos do líquido e depois secos. As partículas muito finas resultantes contêm 40 por cento de fosfato disponível, mas nenhum azoto. O produto final é poeirento para trabalhar.

A farinha de ossoscozinhada ou cozida a vapor é feita a partir de ossos de animais frescos que foram fervidos ou cozidos a vapor sob pressão para eliminar as gorduras que retardam a decomposição. O tratamento sob pressão provoca uma pequena perda de azoto e um aumento do fósforo. Os ossos cozidos a vapor são mais fáceis de triturar num pó fino e o processo ajuda os nutrientes a ficarem disponíveis mais cedo. A farinha de ossos cozida a vapor contém até 30 por cento de fósforo e cerca de 1,5 por cento de azoto. Quanto mais fina for a farinha de ossos moída, mais rapidamente fica disponível para as plantas. Coloca-a no solo à razão de 10 libras (4,5 kg) por 100 pés quadrados (9,3 m2), ou mistura-a na terra orgânica para vasos à razão de uma chávena (236,6 cc) por pé cúbico (28,3 L). Usa como cobertura e cultiva no solo, ou aplica até um mês antes da plantação.

Farinha de penas
A farinha de penas consiste em penas que são vaporizadas sob pressão, secas e moídas numa farinha de penas em pó. As penas são dominadas pela proteína queratina. Esta proteína encontra-se no cabelo, cascos e chifres e é decomposta lentamente pelas bactérias do solo, o que a torna uma boa fonte de azoto a longo prazo. O nível de azoto varia entre 7 e 12 por cento, dependendo do processo de transformação. Muitas vezes, as penas são cozinhadas com vapor pressurizado (hidrólise) que pré-decompõe a farinha. É um bom fertilizante insolúvel de libertação lenta e um componente de composto que está disponível após quatro ou mais meses. A farinha de penas é frequentemente misturada com cama de aves, o que acelera a libertação de nutrientes. Se a misturares com camas que não sejam de aves de capoeira, não acelerará a disponibilidade dos nutrientes. Usa como uma fonte suplementar de nitrogénio juntamente com outros fertilizantes. Deita no solo à razão de 2,3 kg (5 libras) por 9,3 m2 (100 pés quadrados) e adiciona a pilhas de composto e terra para vasos à razão de 1 chávena (236,6 cc) por 56,6 L (2 pés cúbicos). A farinha de penas está disponível online e, por vezes, em centros de jardinagem.

Farinha de cascos e chifres
Os cascos e os chifres recolhidos do gado nos matadouros são cozinhados, moídos e desidratados para fazer esta farinha. A farinha de chifres finos torna o azoto de libertação lenta disponível um pouco mais rapidamente. As bactérias do solo têm de decompor esta farinha ligeiramente alcalina antes de estar disponível para as raízes. Aplica-a um mês antes da plantação, e o azoto estará disponível até 12 meses depois. É um bom ativador de composto e também melhora a estrutura do solo. Esta farinha contém até 12 por cento de azoto, 2 por cento de fósforo e nenhum potássio. Utiliza-a como uma fonte suplementar de azoto juntamente com outros fertilizantes. Deita-a no solo a uma taxa de 2,3 kg por 9,3 m2 e adiciona-a a pilhas de composto e terra para vasos a uma taxa de 1 chávena (236,6 cc) por 56,6 L. Disponível online e por vezes em centros de jardinagem, ou pode ser recolhido em currais para ovelhas e porcos.

Fertilizantes à base de peixe

Emulsão de peixe
A emulsão de peixe, um líquido solúvel barato, é rica em nitrogénio orgânico, oligoelementos e algum fósforo e potássio. Este fertilizante natural é difícil de aplicar em excesso e está imediatamente disponível para as plantas. A emulsão de peixe está disponível de 1 a 4 meses após a aplicação. Em algumas fórmulas inclui-se potassa inorgânica para adicionar potássio à emulsão de peixe. Os odores deste produto podem causar problemas reais com as pragas animais. Mesmo a emulsão de peixe desodorizada cheira a peixe morto. Contém até 5 por cento de azoto, 2 por cento de fósforo e 2 por cento de potássio. Aplicar como um fertilizante líquido diluído à razão de 6 colheres de sopa (88,7 cc) por galão (3,8 L) de água.

Nota: Muitas vezes, a emulsão de peixe é processada depois de a maior parte das proteínas, enzimas e nutrientes terem sido eliminados em processos anteriores. Vê “Hidrolisado de peixe” abaixo para um fertilizante de peixe mais completo.

Emulsão de peixe

Hidrolisado de peixe
O hidrolisado de peixe utilizado como fertilizante é constituído por carcaças de peixe moídas. Não é tão processado como o peixe utilizado em produtos de emulsão. As fábricas de processamento de peixe retiram a carne para consumo humano e o resto – espinhas, cartilagem, tripas e escamas – é triturado e misturado com água. São adicionadas enzimas para tornar a mistura solúvel. O hidrolisado de peixe de melhor qualidade é moído mais finamente. Muitas vezes, os ossos e as escamas são separados, fazendo com que a mistura não tenha cálcio, minerais e proteínas. O óleo é processado a partir de produtos secos, eliminando grande parte dos alimentos vegetais.

Embora mais caro, o hidrolisado de peixe líquido da mais alta qualidade processa o peixe inteiro, digere-o com enzimas antes de liquefazer o produto. As vísceras processadas a frio entram em putrefação rapidamente e são estabilizadas com ácido sulfúrico a um pH baixo. O processo utiliza resíduos líquidos de peixe hidrolisados e digeridos por enzimas em vez de utilizar calor e ácidos. Este processo retém mais proteínas, enzimas, vitaminas e micronutrientes do que as emulsões de peixe. O hidrolisado aquecido é moderadamente aquecido para transformar e concentrar óleos em alimentos vegetais menos complexos. O sobreaquecimento pode destruir numerosos organismos benéficos. Lê cuidadosamente os rótulos dos produtos.

O hidrolisado de peixe contém até 2% de azoto, 4% de fósforo e 1% de potássio, assim como muitas proteínas, vitaminas e micronutrientes. Muitas vezes é difícil de encontrar em lojas de retalho, mas está disponível através de fornecedores online. Aplica como fertilizante líquido diluído à razão de 6 colheres de sopa (88,7 cc) por galão (3,8 L) de água.

Farinha de peixe
A farinha de peixe é feita a partir de peixe seco ou de carcaças de peixe transformadas que são aquecidas e frequentemente tratadas com ácido antes de serem moídas numa farinha que é rica em azoto e oligoelementos. Contém até 10 por cento de azoto que está disponível imediatamente e dura até quatro meses. Algumas farinhas também contêm fósforo e potássio. Incorpora a farinha de peixe em misturas de solo, cultiva-a no solo como cobertura de ação rápida ou utiliza-a como ativador de composto. A menos que seja desodorizada, esta farinha pode ter um odor desagradável que pode perdurar dentro de casa. No exterior, controla os odores da farinha de peixe cultivando-a no solo, cobrindo-a com cobertura vegetal e diluindo-a (regando-a) após a aplicação. Guarda-o sempre num recipiente hermético para que não atraia gatos, cães ou moscas. Deita no solo a uma taxa de 10 libras. (4,5 kg) por 100 pés quadrados (9,3 m2) ou mistura em terra orgânica para vasos à razão de 1 chávena (236,6 cc) por pé cúbico (28,3 L). Usa como cobertura e cultiva no solo, ou aplica até um mês antes da plantação.

Pó de peixe
O poder do peixe é semelhante à farinha e ao hidrolisado antes do processamento. A fonte e o tratamento do peixe determinam a qualidade do pó de peixe. É seco com calor e transformado em pó solúvel em água. É uma fonte elevada de azoto, até 12 por cento, com vestígios de potássio, 1 por cento de fósforo e muitos micronutrientes. O pó de hidrolisado também contém até 5 por cento de potássio e 1 por cento de fósforo. A maior parte dos pós de peixe solúveis em água podem ser misturados numa solução e injectados num sistema de irrigação. Os pós de peixe de alta qualidade consistem em peixe inteiro desidratado e pulverizado. Alguns oferecem produtos processados de proteína de peixe hidrolisada, tratada com enzimas (ver abaixo). Certifica-te de que lês os rótulos cuidadosamente antes de aplicares nas plantas! Deita 1 a 2 onças por 100 pés quadrados (9,3 m2), ou mistura 1 colher de sopa (14,8 cc) por galão (3,8 L) de água.

Resíduos de caranguejo
Os resíduos de caranguejo contêm níveis relativamente altos de fósforo e cálcio. Os resíduos de caranguejo são moídos e secos para estabilizar a decomposição. A localização, a dieta e a espécie de caranguejo afectam o conteúdo da farinha. Os resíduos contêm quitina, que promove os organismos que atacam os nemátodos das pragas.

O N-P-K dos resíduos de caranguejo é de cerca de 5-2-0,5 e até 10 por cento de cálcio neste fertilizante de libertação lenta. Adiciona resíduos de caranguejo 2 a 4 meses antes da plantação. Espalha 10 libras por 100 pés quadrados (4,5 kg por 9,3 m2) e mistura no solo superficial. Adiciona a pilhas de composto e mistura em buracos de plantação para sementes ou transplantes.

Guano

Guano de morcego
O guano de morcego consiste nos excrementos e restos de morcegos. É rico em nitrogénio solúvel, fósforo e oligoelementos. O fornecimento limitado deste fertilizante – conhecido como superflorescência orgânica solúvel – torna-o caro. Extraído em cavernas abrigadas, o guano seca com decomposição mínima. O guano de morcego pode ter milhares de anos. Os depósitos mais recentes contêm níveis mais elevados de azoto e podem queimar a folhagem se forem aplicados com demasiada intensidade. Os depósitos mais antigos são mais ricos em fósforo e constituem um excelente fertilizante para a floração. O guano de morcego é geralmente em pó e é utilizado em qualquer altura do ano como cobertura ou diluído num chá, sendo também um excelente ativador de composto. Não respires o pó quando o manuseares, porque pode causar náuseas e irritação nos pulmões. Também podes encontrar superfosfato de guano. O guano de morcego solúvel em água tem uma relação N-P-K de cerca de 3-10-1 e está repleto de bactérias e micróbios que estimulam o crescimento. Os nutrientes ficam imediatamente disponíveis durante 4 meses. Adiciona antes da plantação à razão de 5 libras por 100 pés quadrados (2,3 kg por 9,3 m2). Adiciona 3 colheres de chá por galão (14,8 ml por 3,8 L) de água e começa a fertilizar 1 a 2 semanas antes da floração. O guano de morcego também funciona como um fungicida suave quando aplicado como um spray foliar.

Guano de aves marinhas
O guano de aves marinhas é rico em nitrogénio e outros nutrientes. A corrente de Humboldt, ao longo da costa do Peru e do norte do Chile, impede que a chuva caia, e a decomposição do guano é, portanto, mínima. O guano sul-americano é o melhor e mais acessível guano do mundo. O guano é raspado das rochas das ilhas oceânicas áridas e é frequentemente misturado com excrementos de focas. O guano das aves marinhas também é recolhido em muitas costas do mundo, pelo que o seu teor de nutrientes varia. A média de N-P-K deste fertilizante solúvel é de 10-3-1 e também está repleto de vida orgânica. Aplica antes da plantação para obteres nutrientes que estejam disponíveis durante mais de quatro meses. Coloca 5 libras por 100 pés quadrados (2,3 kg por 9,3 m2) ou como um chá a 3 colheres de chá por galão (14,8 ml por 3,8 L) de água, aplicado diretamente no solo ou transformado num chá e aplicado como um spray foliar ou injetado num sistema de irrigação. O guano de aves marinhas também é um bom ativador de composto.

Fertilizante de guano de morcego em pó

Fertilizante líquido de guano de morcego

Guano de aves marinhas

Estrume

Estrume e cama
Por vezes os estrumes são recolhidos, embalados e vendidos puros. Na maioria das vezes, os estrumes, cada um dos quais tem características biológicas, químicas e físicas específicas, são embalados ou recolhidos com vários graus de cama – palha, serradura, jornal, fibra de cânhamo picada* e cartão. A dieta do gado, o clima, os horários de limpeza, a localização, etc., ditam a disponibilidade e a consistência do estrume. Muitas vezes, o estrume pode ser fornecido a granel. Pelo menos 50 por cento do nitrogénio e até 70 por cento do potássio encontram-se na urina misturada com estrume e cama. *HempFlax dos Países Baixos produz BioBase Bedding muito popular para o gado a partir de caules de cânhamo.

Os estrumes são considerados “quentes” ou “frios” Os estrumes quentes queimam as plantas, os estrumes frios não. Os estrumes de aves e de suínos e os estrumes frescos húmidos são “quentes” e queimam as plantas. A maior parte dos outros estrumes são considerados “frios” e raramente queimam as plantas, a não ser que sejam frescos. Os estrumes bem compostados não queimam as plantas nem contêm excesso de sais. Os estrumes frescos contêm 60 a 70 por cento mais humidade do que os secos. Os estrumes secos contêm níveis muito mais elevados de nutrientes.

O estrume de vaca e de cavalo, misturado com cama, é um ótimo complemento para o monte de composto e como corretivo do solo exterior. O estrume de suíno é muito húmido e deve ser misturado com palha. O estrume de aves de capoeira também tem um melhor desempenho quando misturado com serradura, palha ou outro material de cama.

Mas tem cuidado: demasiada palha e serradura podem utilizar muito do azoto disponível e diminuir a produção.

Estrume de galinha (aves de capoeira)
O estrume de galinha é provavelmente o fertilizante orgânico mais rico em relação ao azoto, fósforo, potássio e oligoelementos disponíveis. Compra estrume de galinha seco, compostado, em sacos para maior comodidade, ou compra-o a granel. Usa-o como cobertura ou mistura-o no solo antes de plantar. Muitas vezes, o estrume de galinha recolhido nas quintas está cheio de penas em decomposição, que contêm até 17% de nitrogénio; isto é um bónus adicional. Utilizei estrume de galinha a granel e em sacos. Se o conseguires encontrar localmente numa quinta de galinhas biológicas, é o melhor! Certifica-te de que o estrume de galinha é compostado durante um longo período de tempo antes de ser utilizado, senão queima tudo devido ao elevado teor de ácido úrico. Além disso, as sementes de ervas daninhas serão um grande problema.

O N-P-K é baixo para o estrume de galinha – cerca de 1,5-1,5-0,5 húmido, e 1,1- 0,8-0,5 seco – e está cheio de oligoelementos. Não te deixes enganar pelas baixas leituras de nutrientes; está disponível imediatamente durante até 4 meses. Pode ser pesado e volumoso quando molhado, e volumoso quando seco. Adiciona estrume de galinha até um mês antes da plantação. Segue as instruções de mistura que se encontram no rótulo do saco.

Estrume de galinha

Estrume de vaca
O estrume de vaca é muitas vezes vendido como estrume de novilho, mas por vezes é recolhido de rebanhos leiteiros. Os jardineiros de canábis utilizam o estrume de vaca há séculos. É um bom fertilizante e um bom corretor do solo. O estrume de boi é mais valioso como cobertura vegetal e como corretivo do solo. Retém bem a água e mantém a fertilidade durante muito tempo. O seu valor nutritivo é baixo e não deve ser considerado como a principal fonte de azoto. Deixa-o em compostagem durante vários meses se o teor de sal for elevado, o que é frequentemente o caso do estrume de vacas em confinamento. O estrume lavado de vacas saudáveis é um excelente corretor do solo. O N-P-K é muito baixo – cerca de 0,7-0,3-0,4 – e está cheio de oligoelementos. Adiciona o estrume de vaca ao solo um mês ou dois antes da plantação. É melhor usado como corretivo do solo e fertilizante secundário.

Estrume de vaca

Estrume de cabra
O estrume de cabra é muito parecido com o estrume de cavalo, mas mais potente. As “pepitas” de tamanho uniforme são fáceis de “manusear” e aplicar. São mais eficazes quando são quebradas e incorporadas no solo e no composto. Este estrume aumenta a capacidade de retenção de água do solo e a atividade microbiana, e não atrai moscas ou animais quando seco ou misturado com o solo. A qualidade do produto depende da alimentação das cabras. A relação N-P-K é de cerca de 1,3-1,5-0,5. Aplica o estrume de cabra como emenda ou fertilizante.

Estrume de cavalo
O estrume de cavalo está facilmente disponível nos estábulos e nas pistas de corridas de cavalos. Usa estrume de cavalo que tenha palha, palha de cânhamo ou turfa como cama. As aparas de madeira podem ser uma fonte de doenças para as plantas. Faz compostagem de estrume fresco de cavalo e de cama durante dois meses ou mais antes de o adicionares ao jardim exterior. O processo de compostagem mata as sementes de ervas daninhas e aproveita melhor os nutrientes. A compostagem quente, acima de 60°C, mata as pragas e doenças. Há muitas receitas disponíveis na Internet para o composto de estrume de cavalo.

A cama de palha nova utiliza, muitas vezes, grande parte do azoto disponível. O N-P-K é de cerca de 0,6-0,6-0,4, com uma gama completa de oligoelementos. Adiciona estrume de cavalo um mês ou dois antes da plantação. É melhor como emenda e fonte secundária de nutrientes.

Estrume de coelho
O estrume de coelho é um excelente fertilizante com elevado teor de azoto e fósforo disponíveis. Pode ser difícil de encontrar localmente, exceto em Espanha e através da Internet. Utiliza o estrume de coelho como utilizarias o estrume de galinha. Desfaz-se e fica disponível rapidamente. A relação N-P-K é de cerca de 2,4-1,4-0,6 neste adubo muito solúvel com alguns oligoelementos. De acordo com o Dr. John McPartland, o cocó de coelho é o melhor. Os coelhos são os maiores!

Estrume de ovelha
O conteúdo de nutrientes do estrume de ovelha é limitado, mas faz um chá de estrume maravilhoso. O estrume de ovelha contém pouca água e muito ar. Aquece rapidamente e é uma excelente adição aos montes de compostagem. Acrescenta volume, ar e nutrientes. Usa este estrume barato e com pouco cheiro também como cobertura vegetal. O N-P-K é de cerca de 0,8-0,5-0,4, com uma gama completa de oligoelementos. Adiciona este aditivo/fertilizante de libertação lenta às misturas de plantação e aos montes de composto mais de um mês antes da plantação.

Estrume de suíno
O estrume de suíno tem um elevado teor de nutrientes, mas é mais lento e mais húmido (mais anaeróbico) do que o estrume de vaca e de cavalo. Difícil de encontrar num saco, a maior parte do estrume de suíno está disponível diretamente na exploração agrícola. Pede aos agricultores pormenores sobre o conteúdo e a utilização. As lamas frescas de lagoas anaeróbias ou o estrume líquido de suínos têm uma relação N-P-K de cerca de 0,6-0,6-0,4. Contém também bastante amónio e muitos elementos secundários e vestigiais. Adiciona este estrume quente a pilhas de composto e a misturas de solo. Tem cuidado com este estrume porque é geralmente de natureza anaeróbica.

Urina
A urina é misturada com estrume de curral. Adiciona nitrogénio prontamente disponível e é boa para jardins de canábis orgânicos. A urina contém principalmente água e ureia. O cheiro da urina fresca dissipa-se rapidamente, especialmente quando diluída. Não atrai moscas e contém poucos agentes patogénicos. A urina pode ser usada num jardim orgânico, mas a ureia sintética não. Vê o “processo Haber” à direita.

Tem cuidado: É fácil fertilizar demasiado com urina! A urina está cheia de amoníaco que as plantas não conseguem assimilar e acidifica o solo. Usa com cuidado quando aplicares na forma líquida. A urina humana também pode ser usada como fertilizante e adicionada ao composto.

Se o teu cão, cavalo ou cabra urinar no mesmo local no quintal de relva verde, a sua urina queimará frequentemente a relva se contiver demasiada ureia. As manchas de queimadura são comuns quando a ureia é aplicada repetidamente no mesmo lugar. Eu já vi postes de iluminação pública de metal “populares” completamente corroídos pela urina de cachorro. O N-P-K da urina é cerca de 12-1-2 e este fertilizante solúvel está facilmente disponível. Normalmente é misturado com cama de animais e estrume para que não seja tão quente.

Tem cuidado: A urina está carregada de amoníaco, que as plantas de canábis não conseguem assimilar, e acidifica o solo. Usa com cuidado.

OProcesso Haber
O processo Haber, também conhecido como processo Haber-Bosch, é o processo químico usado para extrair nitrogénio na forma de amoníaco da atmosfera. O amoníaco é oxidado para produzir nitratos e nitritos para utilização em fertilizantes e explosivos. Acredita-se que o fertilizante sintético gerado pelo processo Haber ajuda a produzir um terço dos alimentos do mundo!

Diversos

Grãos de café
As borras de café são ligeiramente ácidas – pH 6,0 a 6,2 – e de textura fina. A elevada relação carbono/nitrogénio estimula as bactérias acéticas no solo. O fósforo, o potássio, o magnésio e o cobre presentes na borra de café estão facilmente disponíveis. A disponibilidade de azoto, cálcio, zinco, manganês e ferro é baixa e, por vezes, deficiente. Embora o azoto disponível pareça deficiente, há 10 libras (4,5 kg) de azoto total por jarda cúbica (90 cm2) de borras de café. O azoto torna-se disponível com a atividade dos microrganismos. Desta forma, a borra de café funciona como um fertilizante de libertação lenta de azoto. Recolhe apenas as borras de café. Remove o papel que utiliza azoto para se decompor. Mantém as borras de café num recipiente coberto. Isto preservará a humidade e os nutrientes. Mistura as borras de café na superfície do solo e nas misturas de solo antes da plantação. Não adiciones mais de 5 por cento de borras de café a qualquer mistura de solo ou quando aspergires a superfície do solo.

Açúcar O melaço, o mel e outros açúcares podem aumentar a vida microbiana do solo, melhorar o crescimento e tornar mais eficaz a utilização do azoto pelas plantas. O melaço é o “ingrediente secreto” em muitos fertilizantes orgânicos e o melhor açúcar natural para as culturas orgânicas de canábis medicinal. O xarope de sacarose (milho) é a forma mais económica de comprar açúcar. No entanto, não tem muitas das qualidades encontradas no melaço.

As plantas produzem açúcares. As raízes das plantas não absorvem açúcares, crus ou refinados. As bactérias e outros seres vivos do solo consomem açúcares como alimento ou combustível. A adição de açúcar orgânico sob a forma de melaço ao solo aumenta a vida no solo e os processos biológicos em torno da rizosfera ou zona radicular. Os açúcares em decomposição libertam CO2 e aumentam a mineralização dos elementos orgânicos. O melaço é praticamente inútil em culturas alimentadas com minerais para a mineralização.

Qualquer sabor ou aroma doce que os vendedores atribuam aos açúcares, não provém diretamente da adição de açúcares ou aromas à solução nutritiva. Gostaria que os vendedores provassem cientificamente esta causa e efeito. Pede-lhes que me contactem.

Melaço
O melaço não sulfurado é de qualidade superior e é utilizado na culinária. Este grau é feito de sumo de cana de açúcar maduro que é clarificado e concentrado. Pode ser utilizado no jardim.

O melaçosulfurado é feito de açúcar não maduro (verde). Durante a extração do açúcar são aplicados vapores de enxofre. Depois é fervido várias vezes. O melaço da primeira fervura é da melhor qualidade porque apenas uma pequena quantidade de açúcar é removida. A segunda fervura e as subsequentes tornam o melaço de cor escura e extraem mais açúcar. Pode ser utilizado no jardim.

O melaçode carvalho negro é fervido três vezes para extrair ainda mais açúcar. Utilizado principalmente como alimento para o gado, está repleto de ferro. Também pode ser utilizado no jardim.

Em geral, a análise N-P-K média do melaço é de 1-0-5 e contém potássio, enxofre e muitos oligoelementos numa forma quelatada. Também está carregado com hidratos de carbono e um equilíbrio de consumíveis, que são uma fonte rápida de energia e alimento para os microrganismos. O melaço pode ser comprado em lojas de hidroponia, mercearias, alimentos saudáveis e lojas de rações para gado. Dilui-o à razão de uma colher de sopa por galão (1,5 cl por 3,8 L) de água. Rega as plantas para alimentar a vida orgânica no solo. Começa a alimentar a vida do solo quando as plantas estão a crescer.

Há três tipos principais de melaço: não sulfurado, sulfurado e de cinta preta.

Cinzas de madeira e de papel
As cinzas de madeira (madeira dura) fornecem até 10 por cento de potássio. As cinzas de madeira macia contêm cerca de 5 por cento. O potássio sai rapidamente das cinzas de madeira e pode causar um solo compacto e pegajoso. Evita usar cinzas de madeira de alka-line de pH elevado em solos com um pH superior a 6,5. Recolhe as cinzas de madeira logo após a queima e guarda-as num local seco. Tem cuidado ao recolher as cinzas da lareira. Muitas vezes estas cinzas estão cheias de lixo queimado que contém metais pesados e coisas indesejáveis. Recolhe e utiliza apenas as cinzas de madeira das lareiras e aplica-as com moderação.

As cinzas de papel contêm cerca de 5 por cento de fósforo e mais de 2 por cento de potássio. Atualmente, a maioria das tintas são à base de soja ou não são à base de óleo. Gosto de evitar as cinzas de papel devido ao possível conteúdo de metais pesados, mas quando limpas e sem os metais pesados encontrados em algumas tintas, as cinzas de papel são um excelente fertilizante solúvel em água. Como o pH é bastante elevado, não apliques cinza de papel em grandes doses.

Minhocas
O vermicast (também conhecido como húmus de minhoca, húmus de minhoca e estrume de minhoca) é excretado, húmus digerido e outra matéria orgânica (em decomposição), o produto final da decomposição da matéria orgânica pelas minhocas. A terra de minhoca pura parece pó de grafite grosso e é pesada e densa.

A terra de minhoca é uma excelente fonte de azoto solúvel não queimável e de muitos outros elementos. O vermicast é também um excelente corretor de solo que promove a fertilidade e a estrutura. Mistura com terra para vasos para formar uma mistura rica e fértil, mas não adiciones mais de 20 por cento a qualquer mistura; o vermicast é tão pesado que o crescimento das raízes pode ser prejudicado. O vermicast é muito popular e mais fácil de obter em viveiros comerciais.

A vermicompostagem pode ser feita dentro de casa, ao ar livre ou numa estufa. As minhocas vermelhas(Eisenia fetida e Eisenia andrei) são as mais activas e as mais usadas na vermicompostagem. Procura na Internet por sistemas de vermicompostagem para transformares os teus restos de vegetais em fertilizantes ricos.

Pó de Rocha (Mineral)

Aragonite
A aragonite é um depósito cristalino formado por precipitação biológica e física de água doce e marinha de conchas como as de moluscos e ostras, que contêm cerca de 95 por cento de carbonato de cálcio. Utiliza a aragonite para restabelecer o equilíbrio do solo depois de aplicações de cal rica em magnésio que imobiliza outros nutrientes. Extraída em Molina de Aragão, Espanha, a aragonite é difícil de encontrar na América do Norte.

Moída num pó fino, a aragonite é utilizada para ajustar o pH e aumentar os níveis de cálcio no solo. Diminui a acidez sem aumentar o teor de magnésio. Evita usar aragonite com gesso.

Azomite
Este mineral natural contém micronutrientes. A azomite consiste em aluminossilicato de sódio e cálcio hidratado derivado de um depósito mineral vulcânico natural. Adiciona ao composto ou a outro fertilizante a uma taxa de 0,9 kg por cada 10 pés quadrados (0,9 m2) e mistura no solo até um mês antes da plantação. Utiliza uma diluição de 1 por cento em água.

Biotite
A biotite [K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2] é uma folha de silicato de mica escura. Contém ferro, magnésio, alumínio, silício, oxigénio e hidrogénio disponíveis para formar folhas que estão fracamente unidas por iões de potássio. Esta é a vermiculite e uma fonte/preocupação para o amianto. Apesar de também aumentar a CEC do meio, uma vez que, mesmo que o K seja lavado, os locais de ligação permanecem. A biotite é também conhecida como “mica de ferro” e mica preta” Os pós de rocha com fósforo só estão disponíveis quando o pH do solo é inferior a 7,0.

Terra de diatomáceas
A terra de diatomáceas (DE), os restos fossilizados do esqueleto de diatomáceas de água doce e salgada, contém uma gama completa de oligoelementos. A terra de diatomáceas é um bom inseticida. Aplica a terra de diatomáceas no solo ao cultivar ou usa-a como cobertura. É mais utilizado como inseticida do que como fonte de cálcio.

Cal dolomítica
A cal dolomítica ajusta e equilibra o pH e torna os fosfatos mais disponíveis. É geralmente aplicada para adoçar ou desacidificar o solo. É constituída por cálcio e magnésio e, por vezes, é considerada como um nutriente primário, embora seja geralmente referida como um nutriente secundário. Adiciona cal dolomítica a solos ácidos e a solos para vasos. Compra farinha ou graus finos de dolomite que se disponibilizam um pouco mais rapidamente no solo. Adiciona dolomite um mês ou mais antes da plantação, à taxa de 0,5 chávena por pé cúbico (11,8 cl por 28,3 L) de solo. Usa cálcio agrícola se o teor de magnésio do solo for alto.

Cal dolomítica

Farinha de granito
Os pós finos e macios de rocha de granito contêm oligoelementos numa forma insolúvel em água e de libertação lenta. O granito forma-se naturalmente em muitas estruturas químicas diferentes. O granito mais macio do sudeste dos EUA decompõe-se mais facilmente do que o granito do nordeste. O pó de granito ou a farinha de pedra de granito contém até 5 por cento de potássio e vários oligoelementos. Libertando nutrientes lentamente ao longo de vários anos, o pó de granito é uma fonte barata de potássio e não afecta o pH do solo. Não é recomendado em interiores porque tem uma ação demasiado lenta.

Sal de Epsom
O sulfato de magnésio hidratado (MgSO4), sais de Epsom, é uma fonte solúvel de magnésio e enxofre de ação rápida. Usa os sais de Epsom em solos alcalinos para superar as deficiências de magnésio. Evita a utilização para aumentar o pH em solos ácidos; a cal dolomítica é uma melhor escolha. Aplica sais de Epsom (9 por cento de magnésio, 2 por cento de cálcio e 13 por cento de enxofre) quando as plantas mostram uma deficiência de magnésio. Continua a adicionar semanalmente até que os sintomas desapareçam. O sulfato de magnésio solúvel é rapidamente eliminado do solo. A aplicação de sais de Epsom é também uma excelente forma de lixiviar o excesso de sais que se acumulam nos meios CEC, especialmente o sódio.

Sais de Epsom

Areia verde
A areia verde (glaucomite) é uma rocha arenosa de silicato de ferro e potássio. Os minerais em que ocorre dão-lhe uma tonalidade verde-azeitona pálida. A areia verde é uma óptima fonte de potássio e de oligoelementos e é utilizada em muitas misturas orgânicas. É capaz de absorver dez vezes mais humidade, o que a torna um condicionador de solo excecional nas misturas para vasos. Liberta lentamente os seus tesouros em cerca de quatro anos. É demasiado lento para os jardins de interior, mas é um bom fertilizante a longo prazo para o exterior.

A areia verde contém potássio, ferro, magnésio, cálcio e fósforo, para além de cerca de 30 outros minerais vestigiais. Diz-se que mineraliza o solo, melhorando a saúde das plantas e do solo ao aumentar as populações de bactérias benéficas que disponibilizam nutrientes minerais insolúveis. A areia verde é bastante pesada e densa, com a consistência de areia, mas consegue aguentar um terço do seu peso em água e tem a capacidade de abrir solos apertados e ligar solos soltos.

Nos Estados Unidos, a areia verde é extraída de antigos depósitos de conchas e material orgânico de New Jersey, ricos em ferro, fósforo, potássio (5 a 7 por cento) e numerosos micronutrientes. Alguns jardineiros biológicos não utilizam a areia verde porque é um recurso muito limitado, mas ao mesmo tempo é utilizada para fazer muros de jardim em algumas partes do Reino Unido.

As areias verdes no Reino Unido são frequentemente designadas por “Upper” e “Lower” Greensand, o que se refere a dois depósitos diferentes separados por Gault Clay. A Areia Verde Inferior (também conhecida como Areia de Woburn) consiste em alguns depósitos que contêm vários graus de Argila de Atherfield (marinha). Upper Greensand é um depósito à base de areia dentro de Gault Clay. Ambas as areias verdes podem ser encontradas nas colinas que rodeiam a London Basin e noutros locais do Reino Unido.

Fica longe das areias verdes revestidas com óxido de manganês (também conhecidas como areias verdes de manganês). É utilizada para remover ferro oxidado insolúvel e manganês dos canos.

Aplica a areia verde como uma fonte de potássio a longo prazo e para corrigir solos deficientes em potássio. Aplica até 100 libras (45 kg) por 1000 pés quadrados (92,9 m2).

Areia verde

Gesso
O gesso, sulfato de cálcio hidratado, CaSO4-2(H2O), é semelhante à placa de gesso utilizada na construção. O gesso granulado é moído até se tornar um pó fino e branco que fica mais rapidamente disponível para as plantas e os solos. Contém 23% de cálcio, 19% de enxofre e quantidades vestigiais de potássio e magnésio. O gesso converte (amarra) os sais, incluindo o magnésio nos solos, evita a formação de crosta no solo, quebra e areja os solos argilosos e regula a absorção de micronutrientes – cobre, ferro, manganês e zinco na cannabis.

O gesso funciona juntando as partículas de argila do solo para formar partículas maiores, criando espaços porosos para o ar, a água e as raízes das plantas. Por exemplo, em solos salinos, o gesso remove o sódio e substitui-o por cálcio. O gesso adiciona cálcio e enxofre a todos os solos. Também ajuda o solo a reter a água e a diminuir a erosão do solo.

O sulfato de cálcio (CaSO4), também conhecido como gipsite, é utilizado para baixar o pH do solo e melhorar a drenagem e o arejamento. Também é utilizado para reter ou retardar a rápida decomposição do azoto. A fórmula contém cálcio e enxofre sob a forma de sulfato. A canábis é uma grande utilizadora de enxofre, e este é um ótimo nutriente para adicionares a qualquer mistura de plantação ou pilha de composto.

Gypsite é gesso não refinado que contém argilas e outros minerais do local onde foi extraído. É extraído em zonas áridas, não em zonas tipicamente mais húmidas; não é normalmente gesso hidratado, CaSO4-2(H2O).

Muitos estados e províncias dos EUA, México, Tailândia e Espanha têm grandes depósitos de sulfato de cálcio. O gesso (CaSO4-2H2O) é um dos minerais naturais mais comuns e é, na verdade, um tipo de rocha.

Nitrato de Soda Natural
O Nitrato Natural de Soda (NNS), também conhecido como Nitrato de Soda Chileno, é um fertilizante granular altamente solúvel e de ação rápida com 16% de azoto sob a forma de nitrato , que é utilizado diretamente pelas plantas. Esta forma de nitrogénio está disponível para as canábis em solos frios. Os microrganismos sensíveis à temperatura também utilizam esta fonte de azoto. Mas o NNS também é rico em sódio! Não uses o NNS em solos áridos onde a acumulação de sal é comum. É extraído de um deserto no norte do Chile, onde existe o único depósito conhecido deste sal mineral. Mistura este nitrato com farinha de cacau, farinha de amendoim, composto e outros aditivos orgânicos para amortecer o teor de sódio. A aplicação de NNS com composto orgânico aumenta a eficiência de ambos os aditivos. O elevado teor de sódio faz do NNS uma má escolha como principal fonte de azoto. O N-P-K é 16-0-0 e 26% de sódio neste fertilizante muito solúvel. Adiciona-o com um aditivo orgânico e não confies no NNS como única fonte de azoto. O NNS não é compatível com os elevados teores de sódio encontrados nas regiões áridas e semi-áridas.

Fosfato de rocha
O fosfato de rocha (duro) é uma rocha fosfática à base de cálcio ou cal que é finamente moída até à consistência de pó de talco. O pó de rocha contém mais de 30 por cento de fosfato e uma variedade de oligoelementos, mas os nutrientes demoram muito a ficar disponíveis.

Fosfato coloidal
O fosfato coloidal (fosfato em pó ou macio) é um depósito natural de fosfato de argila que contém pouco mais de 20% de fósforo (P2O5), cálcio e muitos oligoelementos. Produz apenas 2 por cento de fosfatos por peso nos primeiros meses. Aplica fosfato coloidal em jardins exteriores para absorção de potássio de ação lenta durante os próximos quatro anos. O pó de rocha contém 18% de fosfato total (2% disponível), 19% de cálcio (27% CaO) e 18 oligoelementos.

Potássio
Potássio é também o nome comum de vários sais extraídos e fabricados que contêm uma forma de potássio solúvel em água. Normalmente medido em fertilizantes como K2O, existem muitas fórmulas químicas dependendo da fonte, recolha e forma do potássio. Ocasionalmente, o potássio forma-se com vestígios de restos orgânicos de plantas. A potassa era obtida principalmente através da lixiviação das cinzas de plantas terrestres e marinhas. Foi refinado a partir das cinzas de árvores de folha larga. A maioria das minas de potássio encontra-se em depósitos antigos de oceanos interiores que se evaporaram. Os sais de potássio cristalizaram-se em leitos de minério de potássio. Os depósitos são uma mistura de cloreto de potássio (KCl) e cloreto de sódio (NaCl), também conhecido como sal de mesa.

A rocha de potássio fornece até 8% de potássio e alguns depósitos contêm muitos oligoelementos. Este fertilizante de libertação lenta não é prático em interiores, mas é um bom fertilizante para exteriores a longo prazo e componente de composto. O potássio encontra-se em vários fertilizantes diferentes, entre eles cinzas de madeira e algas marinhas.

Sulfato de potássio
O sulfato de potássio é normalmente produzido quimicamente através do tratamento de pós de rocha com ácido sulfúrico, mas uma empresa, a Great Salt Lake Minerals and Chemicals Company, produz uma forma natural concentrada. O sulfato de potássio é extraído do Great Salt Lake.

Na forma mineral natural, o sulfato de potássio (K2SO4) contém mais de 50% de potássio solúvel e 18% de enxofre, além de cálcio e magnésio. As marcas Sul-Po-Mag e K-Mag são sais minerais naturais. Estes produtos solúveis em água são feitos de langbeinite e contêm cerca de 22% de potássio, 11% de magnésio e 23% de enxofre. Aplica como suplemento ou mistura no solo ao fazer misturas de solo orgânico.

Zeolite
A zeólita que ocorre naturalmente, a clinoptlolita, fornece uma fonte de potássio que é libertada lentamente. Alguns depósitos também contêm azoto que é disponibilizado lentamente ao longo do tempo. As zeólitas também funcionam para absorver mais de metade do seu peso em água e libertá-la lentamente conforme necessário para as plantas. A incorporação de zeólitos nos solos do deserto ajuda-os a resistir à seca durante o tempo quente e seco.

Conchas de ostra
As conchas de ostra são moídas e normalmente utilizadas como fonte de cálcio para aves domésticas. As misturas de jardim são pulverizadas para aumentar a assimilação. O cálcio formado neste estado não cristalino é mais facilmente dissolvido e utilizado pelo solo e pela planta. As conchas de ostra contêm até 55% de cálcio e vestígios de muitos outros nutrientes que se libertam lentamente. Não é prático utilizá-las em interiores porque se decompõem muito lentamente. No exterior, as conchas de ostra podem ser utilizadas como uma fonte de cálcio e oligoelementos de libertação constante a longo prazo que aumenta o pH em solos ácidos. Este é um bom aditivo para pilhas de composto e caixas de minhocas. Usa 22,7 kg de cal de concha de ostra por 92,9 m2, dependendo da análise do solo e da cultura.

Algas marinhas
A farinha de algas marinhas e/ou a farinha de kelp deve ser verde profunda, fresca e cheirar a oceano. As algas marinhas contêm 60 a 70 oligoelementos. Verifica o rótulo para garantir que todos os elementos não foram cozinhados. As algas marinhas são colhidas no oceano ou nas praias, limpas da água salgada, secas e moídas até se transformarem numa refeição em pó. As algas de água fria contêm mais elementos. Está repleta de potássio (potassa), numerosos oligoelementos naturalmente quelatados, vitaminas, aminoácidos e hormonas vegetais. É frequentemente combinada com farinha de peixe para acrescentar valor N-P-K. O teor de nutrientes varia consoante o tipo de alga e as suas condições de crescimento. A farinha de algas é facilmente assimilada pelas plantas de canábis e contribui para a vida do solo, a sua estrutura e a fixação do azoto. Também pode ajudar as plantas a resistir a muitas doenças e a suportar geadas ligeiras. A farinha de algas também alivia o choque do transplante. Como aditivo, as citocininas são mais frequentemente derivadas da alga Ascophyllum nodosum. A utilização de algas marinhas como corretivo do solo a granel é dispendiosa, a não ser que esteja disponível localmente.

As algas são normalmente processadas de três formas, por ordem de elementos disponíveis: (1) digeridas com enzimas (líquido), (2) processadas a frio (geralmente líquido) e (3) extractos (farinha ou pó).

Aplica uma solução diluída no solo para curar rapidamente as carências de nutrientes.

As algas marinhas líquidas também são óptimas para demolhar sementes e mergulhar estacas e raízes nuas antes da plantação. Também podes usá-las como spray foliar.

O líquido de algas tem um teor insignificante de N-P-K mas está repleto de micronutrientes facilmente disponíveis. Adiciona regularmente o líquido de algas às hortas; está imediatamente disponível e é utilizado dentro de um mês. Aplica 1 a 2 colheres de sopa (14,8-29,6 ml) por galão (3,8 L) de água e aplica a cada 2 a 4 semanas.

A farinha de algas liberta a sua reserva de numerosos oligoelementos 2 a 6 meses depois de a misturar no solo. Mesmo com um valor N-P-K insignificante, a farinha de algas é um excelente ingrediente em solos para vasos.

A alga em pó tem um valor N-P-K de cerca de 1-0-4 mais muitos micronutrientes. É um excelente ingrediente como nutriente solúvel para plantas e fonte de micronutrientes. Mistura meia colher de chá por galão (2,5 ml por 3,8 L) de água e aplica nos recipientes uma ou duas vezes por mês.

Refeições de vegetais

Farinha de alfafa
A farinha de alfafa é uma alternativa à farinha de sangue para azoto. É equilibrada com fósforo e potássio. Está disponível em farinha ou em pellets que são normalmente utilizados na alimentação do gado, com um teor de 17% de proteínas brutas equivalente a 2,75% de azoto. A farinha e os granulados, disponíveis em diferentes tamanhos, são utilizados para aumentar a matéria orgânica no solo e também fornecem nutrientes solúveis, incluindo minerais vestigiais, bem como triacontanol, um estimulante natural do crescimento de ácidos gordos.

Os jardineiros de interior, exterior e de estufa utilizam a ração peletizada para gado como fertilizante de libertação lenta. A farinha de alfafa contém fibras e outros substratos que alimentam as populações de organismos do solo. A relação carbono/azoto também acelera a disponibilidade. A farinha de alfafa é um excelente ativador de composto.

Aplica meia chávena (11,8 cl) por planta para novas plantações; meia chávena a uma chávena cheia (11,8-23,7 cl) a uma profundidade de 10,2-15,2 cm à volta de cada planta. Os canteiros de canábis medicinal precisam de 0,9-2,3 kg (2 a 5 libras) para 9,3 m2 (100 pés quadrados). Não apliques demasiado. A decomposição rápida da alfafa na zona das raízes gera calor, que pode danificar as raízes. A análise média de N-P-K é de 2-1-2 que se liberta em um a quatro meses. Encontra os granulados de alfafa nas lojas de rações.

Farinha de luzerna

Farinha de glúten de milho
Os materiais de farinha de glúten de milho têm uma elevada percentagem de azoto. Deixa passar pelo menos um a quatro meses de decomposição no solo antes de semear. As propriedades alopáticas inibem a germinação das sementes, mas não afectam as plantas estabelecidas e transplantadas. Este produto também é comercializado como um controlo pré-emergente de ervas daninhas para gramíneas anuais. Lembra-te que a maior parte do milho é cultivada com sementes OGM (organismos geneticamente modificados).

A análise típica de N-P-K é 9-0-0 com um tempo de libertação de 1 a 4 meses. Aplica 20 a 40 libras (9,1-18,1 kg) por 1000 pés quadrados (92,9 m2).

Farinha de semente de algodão
A farinha de sementes de algodão é o subproduto da extração de óleo e é uma fonte rica em azoto. São aplicados muitos pesticidas nas culturas de algodão e os resíduos permanecem nas sementes. De acordo com os fabricantes, existem sementes de algodão sem pesticidas. Afirmam que praticamente todos os resíduos químicos da produção comercial de algodão estão dissolvidos no óleo e não se encontram na farinha.

A farinha de sementes de algodão pode ser combinada com farinha de ossos cozida a vapor e algas marinhas para formar uma mistura equilibrada de fertilizantes.

A farinha de sementes de algodão é frequentemente vendida como alimento para o gado. Contém quase 85% de azoto insolúvel em água e acidifica o solo. Nove libras (4,1 kg) de cal neutralizarão a acidez causada por 100 libras (45,4 kg) de farinha de semente de algodão. Lembra-te que a maior parte do algodão é cultivado com sementes OGM.

O N-P-K é aproximadamente 6-0,4-1,5, e os nutrientes são libertados em 1 a 4 meses. Coloca 4,5 kg por 9,3 m2 de solo normal de jardim.

Farinha de sementes de algodão

Farinha de amendoim
A farinha de amendoim está disponível nos estados do sul onde se cultivam amendoins. É rica em azoto, mas o azoto solúvel em água é limitado. A média de N-P-K é de 8-1-2, e a farinha está disponível a longo prazo.

Farelo de soja
A farinha de soja é o subproduto após a moagem e a extração do óleo dos grãos de soja. A farinha é rica em proteínas e é normalmente vendida como alimento para o gado. Quando misturada com o solo, os microrganismos transformam as proteínas em aminoácidos e depois decompõem os ácidos para produzir iões de amónio e iões de nitrato, que estão disponíveis para as raízes. A farinha de soja acidifica o solo, baixando o pH. A análise N-P-K média é de 7-2-1 e os nutrientes estão disponíveis num período de um a quatro meses. Compra a farinha de soja em lojas de rações para gado. Lembra-te que a maioria dos grãos de soja são cultivados com sementes OGM. Aplica 8 libras (3,6 kg) por 100 pés quadrados (9,3 m2) de solo de jardim.

Composto e chás de composto

Composto

O composto e os chás de composto são usados por muitos jardineiros orgânicos como a única fonte de fertilizante. Os jardineiros de exterior adoram o composto. É barato, abundante e faz maravilhas para aumentar a retenção de água e a drenagem. A atividade biológica dentro da pilha também aumenta a absorção de nutrientes pelas plantas. Dentro de casa, o composto não é tão prático para usar em recipientes, a menos que tenha sido compostado a quente e esteja livre de pragas e doenças. O composto inacabado pode ter convidados indesejáveis. Se usares o composto dentro de casa, certifica-te de que está bem apodrecido e protegido.

As pilhas de composto precisam de uma mistura de elementos ricos em nitrogénio (N) e carbono (C). Para garantir uma compostagem aeróbica adequada, a mistura deve ter a proporção de uma parte de N e três partes de C.

Os tambores de compostagem permitem um maior arejamento, o que acelera a decomposição.

Os elementos ricos em azoto incluem:
– Farinha de sangue de algas
– Borras de café
– Farinha de sementes de algodão
– Farinha de peixe
– Aparas verdes de jardim: aparas de relva, ervas daninhas, folhas, etc. (As aparas não devem conter fertilizantes químicos ou outros produtos químicos, incluindo produtos para ervas daninhas e rações utilizados na relva)
– Leguminosas: luzerna, trevo, etc.
– Estrume: galinha*, vaca, cabra, cavalo, porco, coelho, etc.*
– Algas marinhas
– Restos de cozinha de legumes

*Os sais encontram-se geralmente nos estrumes não compostados (galinha, vaca, porco, cavalo, etc.) Decompõe os sais deixando-os compostar durante pelo menos 3 meses. As bactérias, os fungos e outros agentes biológicos do composto irão decompor, ligar e imobilizar os sais na pilha de composto. Usa um medidor de sal (Na) para medir os níveis de sal nos estrumes e nos compostos.
*Nota: A cama de galinha está muitas vezes cheia de diferentes tipos de sementes de ervas daninhas que são muito difíceis de matar com a compostagem.

Materiais ricos em carbono incluem:
– Cartão, cortado em pedaços
– Talos de milho, incluindo espigas
– Folhas secas (castanhas)
– Cascas de ovos
– Agulhas (de abeto, pinheiro, etc.)
– Jornal, cortado em pedaços
– Papel, com tinta à base de soja, se impresso
– Serragem, em quantidades muito pequenas e de madeira não tratada quimicamente
– Palha
– Lascas de madeira, melhor se forem pequenas ou pulverizadas

Não adiciones:
– Carne animal, gordura ou graxa
– Cinzas de madeira tratada quimicamente
– Cinzas de carvão ou carvão vegetal
– Ossos
– Fezes de gato, cão ou humanas
– Lacticínios, queijo, leite, iogurte
– Restos de peixe
– Carne
– Óleos
– Batatas

A pilha também precisa de: Circulação de ar, o oxigénio é essencial para o crescimento microbiano nos montes de composto

Volume de pelo menos 0,3 m2 (menos do que isso e o calor dissipa-se mais rapidamente do que é gerado).

Composto rápido e de alta manutenção:
O composto estará pronto em 60 a 90 dias, dependendo do tamanho e da consistência dos ingredientes. Aplica a lista abaixo para fazeres o composto e obteres resultados excelentes.
1. Confina o composto num contentor de compostagem ou usa um monte de compostagem independente. Cobre ou encerra o monte para o proteger dos animais nocivos.
2. O volume da pilha deve ser de pelo menos 0,3 m2.
3. Coloca uma camada de 2 a 4 polegadas de lascas de casca de árvore ou galhos. Isto vai permitir o arejamento a partir de baixo.
4. Combina os materiais na proporção de 1 parte de nitrogénio para 3 partes de carbono. Coloca os materiais em camadas ou mistura-os bem. Certifica-te de que todos os materiais estão em pedaços pequenos, o que acelerará a decomposição.
5. Adiciona água suficiente para molhar os ingredientes, mas não os satures. A pilha deve ser como uma esponja espremida.
6. Cobre a pilha com uma lona para a proteger do excesso de água da chuva ou da luz solar, que seca a pilha rapidamente.
7. Vira ou mexe o monte com um garfo de 2 em 2 ou de 4 em 4 dias. Verifica se a consistência da humidade é uniforme. A agitação adiciona oxigénio e move as partículas frias do exterior para o interior e as partículas cozinhadas para o exterior. A pilha aquecerá entre 100°F e 160°F (37,8°C-71,1°C) em poucos dias – mesmo com tempo frio. Temperaturas acima de 55°C (131°F) matam a maioria dos agentes patogénicos causadores de doenças, juntamente com sementes e ervas daninhas.
8. Adiciona água conforme necessário para manter a pilha com a consistência de uma esponja espremida.
9. O composto está pronto quando as partículas são pequenas, uniformes, castanhas escuras e cheiram a terra.

Composto lento e de baixa manutenção: Este composto demorará mais alguns meses do que a receita acima. Esta receita é perfeita para os jardineiros que têm um pouco mais de tempo para compostar. Usa a receita acima e adiciona os ingredientes à medida que ficam disponíveis. Os montes com um volume inferior a 0,3 m2 (3 pés) serão compostados muito mais lentamente.
1. Vira ou mexe o monte quando te for conveniente.
2. Não adiciones ervas daninhas ou resíduos de plantas doentes, porque a pilha provavelmente não ficará suficientemente quente para matar os agentes patogénicos, as sementes e as ervas daninhas.
3. Solariza o solo usado para matar pragas e doenças. Os montes de composto devem ter pelo menos 91,4 cm de lado para reter mais calor do que aquele que emitem.

As lojas de venda a retalho de produtos biológicos para jardim fazem frequentemente chá de composto ativamente arejado para os seus clientes. Esta máquina faz chá 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Extractos de composto, lixiviados e chás

O objetivo dos extractos de composto, lixiviados e chás é complementar e melhorar as misturas de composto/solo em vez de as substituir. No exterior, a biologia do solo melhorada continua a melhorar o solo durante meses após a aplicação.

O lixiviadode composto é o líquido de cor escura que escorre do fundo das pilhas de composto e dos contentores de minhocas. A solução é muito provavelmente rica em nutrientes solúveis, mas também pode conter agentes patogénicos no início. O lixiviado funciona bem para aumentar a biologia do solo mas, em geral, não é um bom pulverizador foliar.

O extrato de composto é feito de composto suspenso num saco permeável (serapilheira, meia de nylon, etc.) num recipiente com água durante uma ou duas semanas. O adubo líquido extraído desta técnica secular está geralmente cheio de nutrientes solúveis e de biologia do solo. O volume, a riqueza e o tempo de fermentação do composto determinam a potência do extrato final.

Os chás de composto sem gás são uma mistura de composto que serve como fonte de biologia e água. A mistura é deixada a repousar durante uma ou duas semanas e é mexida ocasionalmente. As condições anaeróbicas criadas na mistura ajudam os agentes patogénicos das plantas a florescer. O chá de composto não arejado pode ser prejudicial para as plantas. A maioria dos agentes patogénicos que atacam as plantas são anaeróbicos, vivendo em ambientes com pouco ou nenhum oxigénio. É fácil eliminar até três quartos dos potenciais agentes patogénicos, arejando a solução.

O chá de composto ativamente arejado (também chamado AACT ou ACT) é fabricado ativamente usando composto, alimentos microbianos e catalisadores adicionados à solução, que é arejada com uma bomba para infundir oxigénio. O objetivo é extrair micróbios benéficos do composto e fazer crescer (e multiplicar!) populações de micróbios durante um período de fermentação de 24 a 36 horas. O composto é a fonte dos micróbios. O alimento microbiano (melaço, algas e peixe em pó, etc.) e os catalisadores (ácido húmico, pó de pedra, extrato de mandioca, etc.) encorajam o crescimento e a multiplicação dos micróbios. Os TCAs caseiros são tão potentes como os adubos ou correctivos naturais ou orgânicos comerciais. Em condições óptimas, a biologia no chá pode aumentar mais de 10.000 vezes!

Um número crescente de agricultores, jardineiros e horticultores adora o chá de composto arejado. Ajuda a suprimir agentes patogénicos como o Fusarium, Pythium, Phytopthora e o oídio. O chá de composto aerado também ajuda a decompor as toxinas do solo e as que se encontram nas plantas, habitando o espaço à volta de feridas e infecções, impedindo assim a entrada de agentes patogénicos.

O chá de composto aerado orgânico natural, preparado corretamente, não pode ser aplicado em excesso. Os níveis de alimento e oxigénio são decisivos para a capacidade de reprodução e multiplicação dos microrganismos. O objetivo é maximizar o crescimento de micróbios benéficos sem se reproduzirem em excesso, o que utiliza todo o oxigénio disponível e faz com que o chá se torne anaeróbico. Os chás com pouco ou nenhum oxigénio podem conter coisas más, incluindo E. coli e nemátodos que se alimentam de raízes. Atinge este objetivo mantendo os níveis de oxigénio dissolvido acima de 6 mg/L durante toda a preparação.

Dois tipos de chá de composto aerado (ACT) incluem o composto dominado por bactérias, que é feito com húmus, vermicomposto e outras fontes de bactérias. Este tipo de chá é o melhor para a cannabis anual. O ACT fúngico é promovido e preparado com composto composto de materiais lenhosos e é melhor para plantas perenes lenhosas.

Há menos oxigénio disponível em altitudes mais elevadas, e os ACTs requerem tempos de preparação mais longos. As infusões feitas a temperaturas superiores a 32,2°C (90°F) precisam de um tempo de infusão mais curto e, muitas vezes, de menos comida. As temperaturas frias requerem um tempo de infusão mais longo. O conteúdo mineral e químico da água afecta o chá final. Remove o cloro e as cloraminas, que matam as bactérias, da água antes de adicionares o composto.

O chá deestrume é feito colocando estrume num saco permeável (serapilheira ou meia de nylon) e suspendendo-o num recipiente com água. O chá é deixado em infusão durante alguns dias a duas semanas. O chá de estrume é dominado por bactérias anaeróbicas e outros organismos. Os agentes patogénicos e outras coisas más estão muitas vezes presentes e podem queimar a folhagem ou causar outros problemas quando aplicados.

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Receitas para 5 galões de chá de composto

Chá de composto: Adiciona uma pá de composto orgânico acabado e peneirado a um balde de 5 galões (18,9 L) de água limpa. Deixa de molho durante 7 dias, mexendo várias vezes ao dia para adicionar oxigénio. Acrescenta uma chávena ou duas de alfafa (pellets) para aumentar o azoto, se quiseres. Retira e aplica uma força de um quarto a força total em recipientes exteriores ou em plantas que crescem no solo.

Chá de composto arejado: Usa a mistura acima e adiciona uma bomba de ar. Inclui uma pedra de ar de aquário barata para tornar as bolhas mais pequenas e mais dispersas, o que irá arejar melhor a solução. Isto irá aumentar o crescimento microbiano aeróbico. Adiciona um oitavo a um quarto de chávena de melaço (1 a 2 colheres de sopa (14,8- 29,6 ml) por cada 3 dias de fermentação) para maximizar a atividade microbiana. Isto irá aumentar substancialmente os níveis de nutrientes solúveis. Melhora ainda mais a mistura com catalisadores, ácido húmico, extrato de yucca, etc.

O chá aeróbico está pronto a usar quando tiver um cheiro a terra ou a “levedura” ou uma camada de espuma no topo do chá.

Ingredientes excelentes para a pilha de composto
Farinha de alfafa ou pellets: adiciona azoto, proteínas e bactérias extra Vinagre de sidra de maçã: adiciona cerca de 30 minerais e acidifica um pouco a solução.

Açúcar mascavado e xarope de milho: não são tão bons como o melaço

Açúcares complexos, amidos e hidratos de carbono: fruta podre, peixe enlatado, etc., são os melhores para misturas de fungos

Farinha de milho: adiciona nitrogénio, proteínas, bactérias e tem propriedades fungicidas

Sais de Epsom: uma colher de sopa ou três aumenta os níveis de magnésio e enxofre

Ácido fúlvico: aumenta os oligoelementos e a fertilidade do solo

Ervas verdes: Tritura-as para fornecer rapidamente mais alimentos para as bactérias

Ácido húmico: acrescenta matéria orgânica e capacidade de retenção de água aos solos

Melaço: disponível em líquido ou em pó; uma excelente fonte de açúcar para chás bacteriológicos

Solo orgânico de jardim: repleto de bactérias aeróbicas, fungos e outros micróbios

Algas marinhas: fornecem todos os oligoelementos e muitas hormonas de crescimento. Mas, após um curto período de tempo, tornam-se inactivas ou decompõem-se completamente e não acrescentam nada ao crescimento.

Água de urina: uma fonte potente de nitrogénio orgânico

Extrato de Yucca: um excelente aditivo para espalhar sabão e também é usado como suplemento alimentar para a saúde humana.

Não guardes o chá de composto por mais de um dia ou dois, para que não se torne aeróbico ou perca a sua potência. Aplica-o como um drench no solo para aumentar as actividades microbianas e fornecer N-P-K solúvel e oligoelementos ao solo. Aplicar por via foliar em conjunto com a aplicação no solo como solução rápida para as deficiências de nutrientes e para proteger as plantas e controlar as doenças.

Não utilizes sabões líquidos nocivos ou agentes de espalhamento ao aplicar chás de composto. Em vez disso, usa melaço, óleo de peixe ou extrato de mandioca.

Este barril de compostagem de 30 galões (113,6 L) produz chá de composto suficiente para cobrir um jardim de 185 m2 (2.000 pés quadrados).

Uma vez montado, o ar é injetado na mistura ativa de composto durante várias horas.