Les nutriments – Chapitre 21

La plupart des formules nutritives (engrais), quel que soit leur contenu, permettent de faire pousser du cannabis. Mais quelle sera la qualité du cannabis et quels sont les problèmes de santé résiduels ? Avec la formule nutritive et les conditions de culture appropriées, le cannabis médical peut atteindre son potentiel de croissance génétique.

Des plantes de cannabis saines produisent des rendements élevés.

Le cannabis sain cultivé organiquement par DoobieDuck attire les oiseaux et d’autres animaux sauvages.

Les nutriments

Le cannabis a besoin des nutriments non minéraux que sont le carbone, l’hydrogène et l’oxygène pour fabriquer de la nourriture et se développer. Le carbone (CO2) présent dans l’air est fixé par la photosynthèse. Les atomes d’hydrogène qui sont des éléments constitutifs proviennent presque entièrement de l’eau. L’oxygène de l’atmosphère est utilisé pour la respiration et les processus des plantes. Le reste des éléments (appelés nutriments minéraux), est absorbé à partir du milieu de culture et de la solution nutritive. Les nutriments supplémentaires fournis sous forme d’engrais aident le cannabis médicinal à atteindre son potentiel maximal.

Les nutriments doivent être disponibles pour les racines afin d’être absorbés. Les nutriments se présentent sous de nombreuses combinaisons et formes chimiques (appelées composés) qui sont constituées de deux ou plusieurs ions de nutriments reliés par des attractions positives (anions) et négatives (cations).* Les composés libèrent les nutriments pour qu’ils soient absorbés par les racines dans des conditions spécifiques. La formule nutritive appropriée, fournie au pH et à la concentration EC adéquats, rend les nutriments disponibles pour l’absorption. *Un anion est un ion avec une charge négative parce qu’il a plus d’électrons que de protons. Un cation est un ion avec une charge positive parce qu’il a plus de protons que d’électrons.

Une vie bien gérée – microbes, bactéries, champignons, etc. – dans un sol organique interagit avec les nutriments naturels pour les rendre disponibles à l’absorption par les racines. Les sols correctement mélangés et alimentés avec une fertilité élevée ne nécessitent que très peu d’engrais supplémentaires. Par exemple, pendant la floraison, les jardiniers du comté de Humboldt, en Californie, n’ajoutent que deux poignées de guano de chauve-souris pour faire pousser des plantes de 4,5 kg dans un sol organique vivant.

Les nutriments sont regroupés en 3 catégories : les macronutriments ou nutriments primaires, les nutriments secondaires*, et les micronutriments ou oligo-éléments. ** Chaque nutriment des catégories ci-dessus peut être classé comme mobile ou immobile. Il est beaucoup plus facile de résoudre les problèmes de carence en nutriments lorsque tu sais quels nutriments sont mobiles ou immobiles.

*Il existe une certaine confusion sur ce que sont les nutriments secondaires, mais ils sont généralement considérés comme des macronutriments ainsi que des macronutriments secondaires, et sont mesurés de la même manière en tant que pourcentage du mélange global.
**Les oligo-éléments sont des micronutriments mesurés en ppm.

Les nutrimentsmobiles sont capables de se déplacer (translocation) d’une partie de la plante à l’autre en fonction des besoins. Lorsqu’une pénurie de nutriments se produit, les nutriments mobiles se déplacent vers la zone pour résoudre la carence. Par exemple, l’azote accumulé dans les feuilles plus âgées se transloque vers les feuilles plus jeunes pour résoudre une carence. Les nutriments mobiles présentent d’abord des symptômes de carence sur les feuilles plus anciennes et plus basses. L’azote présentera une carence sur les feuilles plus âgées parce qu’il fait partie de la structure essentielle des enzymes et doit être remplacé lorsque ces enzymes sont dénaturées et éliminées. Les nutriments mobiles comprennent l’azote (N), le phosphore (P), le potassium (K) et le magnésium (Mg).

Les nutrimentsimmobiles restent à leur destination ou se déplacent très peu une fois assimilés et transportés. Les nutriments immobiles comprennent le calcium (Ca), le bore (B), le chlore (Cl), le cobalt (Co), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le manganèse (Mn), le molybdène (Mo), le silicium (Si), le soufre (S) et le zinc (Zn). Les carences en nutriments immobiles se manifestent d’abord dans les jeunes feuilles. Ces nutriments ne se déplacent pas vers les nouvelles zones de croissance en fonction des besoins. Ils restent déposés à leur place d’origine dans les feuilles plus âgées.

D’autres éléments – le baryum (Ba), le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le lithium (Li), le palladium (Pd) et le vanadium (V) – peuvent être nécessaires à la croissance et à la santé des plantes. Ces éléments doivent être disponibles en faibles concentrations.

Conditions nutritives toxiques

Trop souvent, les jardiniers donnent à leur jardin de cannabis médical trop de soins tendres. Ce soin et cet enthousiasme sont attisés par d’innombrables publicités sur les nutriments et les additifs. En conséquence, les jardiniers de cannabis médical appliquent fréquemment trop d’engrais et d’additifs, ce qui crée des conditions de sol toxiques. Souvent, la solution à ce problème est de lessiver les nutriments accumulés dans le milieu de culture à l’aide de grandes quantités d’eau. Cela permet d’éliminer les excès de nutriments qui se sont accumulés dans le sol et ont créé des conditions toxiques. Une surabondance de nutriments (sels d’engrais) dans le milieu de culture perturbe l’équilibre chimique du milieu. Ce déséquilibre fait que certains nutriments ne peuvent plus être absorbés par les racines et que d’autres nutriments sont surabondants.

Le lessivage du substrat fonctionne bien pour la plupart des problèmes de nutriments, mais il ne résout pas tous les problèmes de nutriments. Pour plus d’informations, voir les nutriments spécifiques.

Lessivage des milieux de culture

Pour lessiver* le sol ou le substrat, ajoute suffisamment d’eau (il en faut beaucoup !) au milieu pour éliminer l’excès de sels d’engrais (nutriments). Pour un contenant pouvant contenir 3,8 litres d’eau, ajoute assez d’eau pour qu’il soit plein – jusqu’à ce que l’eau s’écoule par le fond. Ensuite, ajoute un gallon d’eau supplémentaire (3,8 L) et laisse le gallon (3,8 L) s’écouler par le fond du récipient. Effectue cette opération 7 fois au total. Une fois qu’un total de 7 gallons (26,5 L) d’eau a été ajouté et drainé, le processus est presque terminé.

Ajoute encore un gallon (3,8 L) d’eau qui comprend le bon rapport et la bonne concentration d’engrais. L’ensemble du processus doit être terminé en moins de 20 minutes, sinon l’excès d’eau noiera les racines. Le processus peut être effectué 2 ou 20 fois, tant qu’il est terminé dans les 20 minutes. Je répète : le récipient doit se vider complètement dans les 20 minutes. « Vider complètement » signifie vider jusqu’à un point où l’eau est retenue contre la gravité dans un délai de 20 minutes. Cette pratique n’est pas de l’arrosage excessif.

*L’eau est utilisée pour lessiver les sels d’engrais d’un milieu de culture. Juste avant la récolte, les plantes et le sol sont rincés pour éliminer l’excès de nutriments dans les tissus végétaux.

Remarque: voir le chapitre 9, Récolte, séchage et maturation, pour plus d’informations sur le lessivage du substrat et le rinçage des nutriments des plantes de cannabis médical avant la récolte. Voir le chapitre 23, Culture en conteneur et hydroponie, pour plus d’informations sur le lessivage des milieux hydroponiques et l’hydroponie à base d’eau.

Lixivie les substrats pour éliminer l’accumulation de nutriments.

Pour mesurer les nutriments en solution, tu auras besoin d’un appareil de mesure de la conductivité électrique (EC) et d’un pH-mètre précis et étalonné.

Les teneurs en engrais sont indiquées sur le contenant. Lis-les attentivement pour t’assurer que tes plantes reçoivent une formule nutritive équilibrée.

Ces jeunes plants souffrent d’une carence en azote.

La feuille pâle à gauche représente l’azote.

Le niveau d’azote est faible dans les formules d’engrais pour floraison, ce qui fait jaunir les feuilles plus âgées.

Les macronutriments

Les macronutriments sont les éléments que les plantes utilisent le plus et qui doivent être présents en permanence pour que la croissance se passe bien. La plupart des engrais indiquent généralement les pourcentages d’azote (N), de potassium (P) et de phosphore (K) sous forme de (N-P-K) en gros chiffres sur le devant de l’emballage. Ils sont toujours indiqués dans le même ordre N-P-K. Ces nutriments doivent toujours se trouver sous une forme disponible (soluble) pour fournir au cannabis les éléments constitutifs d’une croissance rapide. L’azote est le nutriment le plus souvent déficient.

Azote (N)-mobile (essentiel)

À propos de : Des niveaux élevés d’azote sont nécessaires pendant la croissance végétative, mais des niveaux plus faibles sont nécessaires pendant les étapes de croissance des semis, des clones et de la floraison. La réduction des niveaux d’azote entraîne une floraison plus précoce et une augmentation des niveaux d’acide abscissique (hormone).

L’azote régule la capacité de la plante de cannabis à fabriquer des protéines essentielles au nouveau protoplasme dans les cellules, ainsi que de nombreuses autres fonctions. Il est principalement responsable de la croissance des feuilles et des tiges, ainsi que de la taille et de la vigueur générales. L’azote est le plus actif dans les jeunes bourgeons, les pousses et les feuilles. Le cannabis absorbe l’azote principalement sous forme d’ammonium (NH4), qui est assimilé très rapidement aux acides aminés, et le nitrate (NO3-) – la forme nitrate de l’azote – est assimilé plus lentement à la plupart des autres éléments. De petites molécules organiques fournissent également de l’azote. Fais attention lorsque tu utilises de l’ammonium ; une trop grande quantité peut brûler les plantes. Les engrais hydroponiques utilisent des nitrates à action plus lente et les mélangent à de l’ammonium. Un bon équilibre maintient le pH de la rhizosphère plus stable, et des niveaux élevés d’ammonium influencent le goût de la récolte.

Carence : L’azote est la carence en nutriments du cannabis la plus courante dans les serres, à l’intérieur et à l’extérieur. Les faibles niveaux de carence en azote passent souvent inaperçus. Les carences évoluent comme suit :

On observe d’abord un éclaircissement et une légère coloration jaune des feuilles matures plus anciennes, suivis de la mort ou de la chute des feuilles. Les feuilles perdent leur éclat et deviennent légèrement pâles. On peut également observer un rabougrissement lorsqu’il y a eu une légère carence pendant un certain temps. Une carence aiguë entraîne une diminution de la floraison.

Les bords des feuilles peuvent se décolorer. Les feuilles continuent de jaunir et peuvent s’enrouler, développer des taches brunâtres et, à mesure que la carence progresse, commencer à tomber. La croissance ralentit sur les plantes plus courtes avec des feuilles plus petites et des tiges plus étroites. Le jaunissement des feuilles progresse vers le haut des plantes. Des signes de floraison prématurée apparaissent sur les plantes malades. Le rendement est considérablement réduit.

Feuille carencée en azote

Cette photo de feuilles pakistanaises montre la progression de la carence en azote (dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du haut à gauche). (MF)

Cause : L’azote est très soluble et facilement éliminé des milieux de culture. Il doit être remplacé régulièrement, surtout pendant la croissance végétative. La matière organique en décomposition et la vie du sol peuvent consommer l’azote disponible dans le sol et l’épuiser plus vite que les racines ne peuvent l’absorber.

L’azote est utilisé rapidement au cours d’une croissance rapide, et une légère carence peut se produire ; même s’il est disponible, les racines peuvent ne pas être en mesure de fournir de l’azote assez rapidement. Les niveaux de nutriments à l’intérieur des plantes se rattrapent lorsque la croissance ralentit. La cause peut aussi être un manque d’azote dans le calendrier de fertilisation ou l’utilisation d’un milieu de culture à faible CEC (capacité d’échange cationique) qui n’a pas été conçu pour être utilisé avec la formule nutritive. Les maladies telles que le Fusarium et le Pythium peuvent couper la circulation des fluides et l’approvisionnement en azote, mais elles ont des symptômes spécifiques en dehors de l’épuisement de l’azote.

Confusion avec : La carence en potassium. Les tiges et les dessous de feuilles rougeâtres causés par une carence en potassium peuvent être mal interprétés dans les variétés de cannabis qui ont naturellement des tiges et des pétioles rouge-violet.

Solution : Lessive le milieu de culture avec une solution nutritive légèrement plus concentrée. Fertiliser avec le bon engrais soluble à haute teneur en azote qui présente le bon rapport entre l’ammonium (NH4) et le nitrate (NO3-) – le nitrate pour le milieu de culture. Les sources organiques d’engrais solubles à haute teneur en azote comprennent la farine de sang, le guano d’oiseaux de mer, l’émulsion de poisson, les thés de compost, etc. Vérifie et corrige le pH dans la zone des racines. Les feuilles devraient reverdir au bout de 3 à 5 jours. Les feuilles gravement touchées peuvent ne pas se rétablir et doivent être déplacées à nouveau. Pour obtenir des résultats plus rapides sur le feuillage, il faut appliquer par voie foliaire un engrais soluble, dilué et riche en azote. L’application au sol est également nécessaire lors de l’alimentation foliaire, car les applications foliaires ne se transposent pas. Même si l’azote est mobile lorsque les plantes sont nourries par voie foliaire, il reste dans les feuilles.

Excès : Tout d’abord, les feuilles inférieures plus anciennes deviennent luxuriantes, vertes foncées et souples. Au fur et à mesure que la surdose progresse, les feuilles du milieu et du haut de la plante sont affectées. Le feuillage affaibli est sensible au stress dû à la température et à l’humidité, aux maladies et aux attaques de parasites. Les tiges s’affaiblissent et se plient si on laisse le stress progresser. Au fur et à mesure que l’excès progresse, le système de transport de l’eau se restreint et le feuillage prend une couleur brun-cuivre. Les feuilles deviennent épaisses et cassantes, l’excès de NH4 provoque une carence en Ca. Les niveaux excessifs d’azote dans les plantes récoltées font que le cannabis séché a un goût « vert » et brûle mal lorsqu’il est fumé.

Cause : La surdose d’azote est rarement un problème, sauf si le sol est chargé de ce nutriment ou si une trop grande quantité a été appliquée via le mélange d’engrais.

Confusion avec : L’excès d’azote n’est généralement pas confondu avec quoi que ce soit, à moins que la brûlure saline ne devienne un problème. Certains l’ont associé à des infections virales.

Solution : Lessive le milieu de culture avec une solution d’engrais diluée. Les problèmes graves nécessitent un lessivage important pour emporter tous les éléments toxiques. Procède au lessivage comme indiqué dans la section « Lessivage des milieux de culture« . Ajoute un engrais complet dilué. Réduire la dose d’azote si les plantes restent excessivement vertes. Les résultats devraient apparaître au bout de 3 à 5 jours, éventuellement plus tôt dans les jardins hydroponiques.

Ne retiens pas l’azote lors des fertilisations ultérieures après le lessivage ou lors de la floraison. L’azote contenu dans le mélange doit être réduit mais pas supprimé. Le principal problème pour la culture du cannabis est lorsque le niveau de NH4 est trop élevé. Lorsque trop d’azote est appliqué, surtout sous forme de NH4, il est déplacé vers la vacuole de la cellule et se transforme en nitrite ou en nitrosamines, ou les deux, des produits cancérigènes. Certains « experts » disent que le rapport d’azote doit être de 1:1, mais les experts estiment qu’un rapport plus réduit de 1:4 est bien meilleur et plus sûr. Cela permet d’équilibrer le ratio d’azote afin qu’il ne dévie pas et ne se transforme pas rapidement en NH4.

Phosphore (P)-mobile (essentiel)

À propos de : Le phosphore est indispensable à la photosynthèse. C’est la source d’énergie des plantes qui transfère l’énergie générée dans la PS et pendant la respiration, à partir de la libération de l’énergie stockée dans les hydrates de carbone. Le phosphore – l’un des composants de l’ADN, de nombreuses enzymes et protéines – est associé à la vigueur générale, à la résine et à la production de graines. Le phosphore est extrêmement important pour la santé des jeunes plantes. Plus des deux tiers du phosphore absorbé au cours du cycle de vie du cannabis le sont au cours du premier trimestre. Les concentrations les plus élevées de phosphore se trouvent dans les pointes de croissance des racines, les pousses en croissance et les tissus vasculaires.

Carence : Le manque de phosphore est relativement peu fréquent et souvent mal diagnostiqué. La carence est d’abord remarquée lorsque les pétioles commencent à prendre une teinte pourpre. Il ne faut pas confondre avec le pourpre de la tige principale, qui indique une carence globale en nutriments. Les feuilles prennent une teinte vert bleuté. La croissance verticale ralentit, ainsi que le développement latéral. Des taches mortes de couleur cuivre foncé ou pourpre à noirâtre commencent à apparaître sur les feuilles inférieures déformées après quelques semaines de carence. Des taches nécrotiques foncées se développent sur les tiges des feuilles (pétioles) alors que les feuilles s’enroulent vers le bas et tombent. Les feuilles gravement affectées prennent une couleur bronze foncé ou pourpre métallique tandis que les feuilles continuent de s’enrouler, de se contorsionner, de se flétrir et de tomber. La floraison est souvent retardée, les bourgeons sont beaucoup plus petits, le rendement en graines est faible et les plantes deviennent plus vulnérables aux attaques de champignons et d’insectes.

Il y a une grande différence entre les pétioles et les tiges lorsque la pourriture se produit. Sur les pétioles, c’est un signe clair de carence en phosphore ; sur les tiges, il s’agit d’une carence générale indiquant une sous-alimentation. Cette sous-alimentation peut être due à de nombreuses raisons, notamment le manque de nutriments, mais aussi de mauvaises relations avec l’eau, une forte humidité, tout ce qui ralentit le transport, et un surdosage de microbes dans la zone des racines, ainsi qu’une température du sol trop élevée ou trop basse, et un arrosage excessif. Les pétioles ou les tiges pourpres ne sont PAS associés à une carence en azote, sauf s’ils font partie d’un problème global incluant le phosphore.

Carence en phosphore

Cause : Lorsqu’une carence en phosphore se produit, le pH est généralement trop élevé, au-delà de 7,0, ce qui rend le macronutriment inapte à être absorbé car il devient indisponible lorsqu’il change de forme ionique. Les températures froides [inférieures à 10°C (50°F)] nuisent à l’absorption du phosphore. Les carences sont aggravées par les sols argileux et détrempés. D’autres causes incluent un milieu de culture acide, un excès de fer et de zinc, ou un sol qui s’est fixé (chimiquement lié) aux phosphates. Cependant, une quantité suffisante de zinc est nécessaire pour une bonne utilisation du phosphore.

Confusion avec : Carence en zinc, températures froides.

Solution : Les composés phosphatés naturels accessibles à l’absorption par les racines sont rarement disponibles. Le phosphore est lié à des composés organiques et est libéré par décomposition sous l’effet de la vie du sol. Le guano de chauve-souris est une source de phosphore facilement disponible. La farine d’os étuvée, le fumier de basse-cour et le compost sont les meilleures sources suivantes. Mélange soigneusement les nutriments organiques au sol vivant. Utilise toujours des composants organiques finement broyés qui se décomposent et deviennent rapidement disponibles. Prévenir les carences en mélangeant un engrais organique complet contenant du phosphore au milieu de culture avant de planter. À l’extérieur, mélange au sol de la poudre d’os finement étuvée et du phosphate naturel pulvérisé l’année précédant la plantation.

Utilise de l’acide phosphorique pour abaisser le pH dans une fourchette de 5,5 à 6,2 dans les unités hydroponiques, et abaisse également l’EC. Corrige le pH (6,0-7,0 pour les sols argileux et 5,5-6,5 pour les terreaux) pour faciliter la disponibilité du phosphore. Si le sol est trop acide et qu’il y a un excès de fer et de zinc, le phosphore devient indisponible.

Le cannabis absorbe les phosphates inorganiques sous forme ionique uniquement. Renseigne-toi auprès de ton magasin hydroponique local pour obtenir des mélanges de nutriments appropriés, riches en phosphore et correctement formulés. Utilise des formes solubles de phosphore lorsque la température du sol est inférieure à 10°C (50°F).

Excès : Relativement fréquent, surtout pendant la floraison. En fait, un excès de phosphore est favorisé pour épaissir les bourgeons floraux et ajouter du poids à la récolte finale. L’excès est généralement causé par l’ajout d’une trop grande quantité d’engrais à haute teneur en phosphore sous une forme disponible. Les signes toxiques du phosphore peuvent mettre plusieurs semaines à apparaître, surtout si les excès sont tamponnés par un pH stable. Les symptômes se manifestent sous la forme de carences en micronutriments comme le zinc, qui est le plus courant, et le fer. De plus, lorsque la disponibilité du phosphore augmente, celle du calcium et du magnésium diminue. Si des signes de carences en zinc et en fer sont présents, le phosphore pourrait également faire défaut.

L’excès de phosphore à base de produits chimiques dans les bourgeons de cannabis pendant la floraison provoque un goût « chimique » lorsqu’on le fume.

Cause : De nombreuses variétés de cannabis peuvent tolérer des niveaux élevés de phosphore. Le phosphore disponible atteint des niveaux toxiques s’il est appliqué en grande quantité et s’il n’est pas lessivé du sol.

Confusion avec : Une carence en zinc, en fer, en magnésium ou en calcium.

Solution : Augmenter le pH. Le phosphore n’est pas très bien lessivé, donc le lessivage du milieu de culture n’a que peu d’effet. Il change simplement de forme et peut se combiner avec le calcium pour former des composés insolubles.

Potassium (K)-mobile (essentiel)

À propos de : Le potassium aide à combiner les sucres, les amidons et les hydrates de carbone, et il est essentiel à leur production et à leur mouvement. Le potassium est vital pour la croissance par division cellulaire. Il augmente la chlorophylle dans le feuillage et aide à réguler l’ouverture des stomates pour que les plantes utilisent mieux la lumière et l’air. Il est nécessaire à la fabrication des protéines qui augmentent la teneur en huile et améliorent la saveur des plantes de cannabis. Il favorise également une forte croissance des racines et est associé à la résistance aux maladies et à la consommation d’eau. La forme potassique de l’oxyde de potassium est (K2O). Les sols à forte teneur en potassium augmentent la résistance des plantes aux bactéries et aux moisissures.

Carence : Les carences en potassium sont courantes dans les jardins d’intérieur, moins courantes dans les serres et assez courantes à l’extérieur. La carence en potassium fait grimper la température interne du feuillage ; au-delà de 40°C, elle fait brûler et dégrader les protéines des cellules. Pour refroidir les feuilles, il faut faire évaporer l’humidité. L’évaporation est normalement plus importante sur les bords des feuilles, et c’est là que la combustion a lieu. Jusqu’à 70 % de l’énergie d’une plante est « brûlée » pour rester fraîche.

Le potassium en excès se déplace également vers ces zones éloignées, les pores à l’extrémité des nervures, et s’accumule, provoquant cette brûlure que l’on confond souvent avec la brûlure générale due au sel, mais qui n’en est pas une. Il faut d’abord voir la chlorose et un ternissement de la couche cuticulaire de la feuille, le tout sur les feuilles plus âgées. Les plantes présentant une carence mineure en potassium semblent saines ; les feuilles sont un peu trop vertes et ont un ton terne. Les tiges s’amincissent et la ramification peut augmenter. Les franges et les pointes des jeunes feuilles se décolorent en prenant une teinte brun rouille, se déshydratent et se recroquevillent. Un nombre de plus en plus important de feuilles plus âgées (d’abord les extrémités et les bords, puis les feuilles entières) développent des taches de couleur rouille, deviennent sombres et meurent. Les tiges deviennent souvent faibles, maigres et parfois cassantes. Les plantes déficientes deviennent très sensibles aux maladies et aux attaques de parasites. La floraison est retardée et fortement diminuée.

Les franges brûlées des feuilles de ce clone ‘Dynamite’ présentent les signes classiques d’une carence en potassium.

Carence en potassium

Grave carence en potassium

Cet aliment soluble pour plantes énumère ses ingrédients en pourcentages et explique leur provenance.

Cause : Le potassium est généralement présent mais fixé ou lié dans les sols riches en humus et en argile, souvent bloqué par l’accumulation d’engrais toxiques (sel). L’excès de sodium dans la source d’eau qui s’est accumulé dans le sol, le calcium, le magnésium et le phosphore et le temps froid nuisent à l’absorption du potassium.

Confondu avec : L’endème (une accumulation anormale de liquides) ou les taches causées par des bactéries ou des champignons. L’absorption du magnésium, du manganèse et parfois du zinc et du fer est également ralentie. Les bordures de feuilles brûlées sont également causées par un faible taux d’humidité et une brûlure générale due à l’engrais (sel).

Solution : Détache le sel toxique du sol en le lessivant fortement avec de l’eau propre.

Applique un engrais N-P-K bien équilibré avec une forte teneur en potassium. Les jardiniers biologiques ajoutent du potassium à action rapide sous forme de varech liquide ou de potasse. Le potassium est absorbé rapidement et les symptômes de carence devraient disparaître en quelques jours. Ajoute de la poussière de granit et du sable vert à action lente dans les trous de plantation à l’extérieur.

Excès : Occasionnellement, un excès de potassium pose problème, mais il est difficile à diagnostiquer car il est mélangé aux symptômes de carence d’autres nutriments. L’excès de potassium acidifie la zone des racines, ralentit l’absorption du calcium, du magnésium et parfois du zinc et du fer. Cherche les signes d’une accumulation de potassium toxique lorsque les symptômes de carences en calcium, en magnésium, en zinc et en fer apparaissent.

Cause : Le potassium s’est accumulé dans le sol, et une trop grande quantité est maintenant disponible pour les racines.

Confondu avec : Les carences en calcium, en magnésium, et parfois en zinc et en fer, ou la brûlure générale par le sel. Cependant, le coco-coir libère de grandes quantités de potassium, qui est facilement absorbé et bloque le calcium et le magnésium ; il en résulte des symptômes de carence en calcium et en magnésium, mais avec une brûlure des extrémités et plus tard des feuilles marginales due à l’accumulation de potassium à ces endroits. La véritable brûlure saline n’est pas due à un excès d’ions dans les tissus, mais à une inversion du gradient osmotique, qui fait sortir l’eau de la plante au lieu de l’y faire entrer. La solution dans le coco est d’augmenter l’EC, pas de la faire reculer et de la lixivier.

Solution : Lixivie le milieu de culture des plantes affectées avec une solution d’engrais très douce et complète. Les problèmes graves exigent qu’une plus grande quantité d’eau soit lessivée à travers le milieu de culture. Le lessivage se fait avec un minimum de trois fois le volume d’eau pour le volume du milieu de culture.

Éléments nutritifs secondaires

Les nutriments secondaires – calcium, magnésium et soufre – sont souvent regroupés avec les macronutriments (azote, phosphore et potassium) parce que les plantes utilisent les nutriments secondaires en grandes quantités. Le cannabis à croissance rapide est capable de traiter plus de ces nutriments que la plupart des engrais à usage général ne peuvent en fournir. Un engrais hydroponique organique ou à base de sel ionique correctement équilibré fournit tous les macro et micro-éléments (oligo-éléments) nécessaires dans les formules appropriées pour obtenir des résultats optimaux.

Le calcium et le magnésium sont dissous dans toutes les sources d’eau, généralement en grandes quantités. Des niveaux plus faibles de soufre sont également présents dans la plupart des sources d’eau. Il faut toujours tenir compte de la quantité de « nutriments » de calcium et de magnésium préexistants déjà disponibles dans l’approvisionnement en eau lors de la fertilisation, en particulier dans les formules hydroponiques. Un excès de calcium entraîne une « eau dure », une condition qui limite l’absorption des nutriments.

Si tu cultives dans un terreau acide ou un mélange sans terre, corrige le pH du milieu de culture à 5,8 avec de la chaux agricole. Le calcium est déjà incorporé dans la partie tourbe du mélange. Le taux approprié de toute la chaux tend à être de trois à cinq kilogrammes par 35 pi3 (3-5 kg par 1 m3).

Lorsque le pH est inférieur à 6,0, l’incorporation d’une tasse de chaux dolomitique fine (farine) par gallon de milieu de culture assure un apport adéquat en calcium et en magnésium. Les formes de soufre se trouvent sous forme de composés dans la plupart des engrais.

Calcium (Ca)-immobile (essentiel)

À propos de : Le calcium est fondamental pour la fabrication et la croissance des cellules. Le calcium est nécessaire pour préserver la perméabilité des membranes et l’intégrité des cellules, ce qui assure une bonne circulation de l’azote et des sucres. Le calcium stimule les enzymes qui aident à construire des parois cellulaires et racinaires solides. Le cannabis doit disposer d’une certaine quantité de calcium à l’extrémité de croissance de chaque racine. Comme le calcium est peu mobile dans la plante, il doit être disponible dans la zone des racines pour être absorbé afin d’éviter les pénuries. La « dureté » de l’eau du robinet est déterminée par la quantité de sels de calcium et de magnésium dissous. Des niveaux élevés de calcium aident à protéger les tissus des plantes contre les attaques des parasites et des maladies. Mais le tartre de l’eau dure contient une quantité considérable de carbonate de calcium, CaCO3, qui est presque insoluble dans l’eau.

Carence : Le calcium est le plus souvent déficient dans les jardins hydroponiques, mais cette carence est plutôt rare dans les serres et à l’intérieur. Le calcium est abondant dans pratiquement tous les sols, mais il manque parfois à l’extérieur dans les climats frais et humides et dans les sols acides. Le calcium est parfois déficient dans les milieux d’enracinement sans sol.

Au début de la carence, les feuilles inférieures se contorsionnent et s’enroulent. Au fur et à mesure que la carence progresse, les symptômes apparaissent assez rapidement, d’abord sur les feuilles inférieures qui développent des taches irrégulières brun jaunâtre avec une bordure brun foncé qui s’agrandit avec le temps. Souvent, les taches se trouvent sur le bord des feuilles ou à proximité. Les feuilles touchées plus âgées développent des zones et des taches brumeuses jaunâtres autour de taches irrégulières nécrotiques plus grandes. Le développement des bourgeons floraux est inhibé et les extrémités des racines dépérissent souvent. Les plantes sont rabougries et la récolte est réduite.

Cause : Un engrais déséquilibré contenant du calcium non disponible provoque une carence. Le calcium peut être lié ou fixé dans le sol (acide) et ne pas être absorbé. L’excès d’ammonium, de magnésium, de potassium et de sodium dans la zone des racines nuit à l’absorption du calcium. Souvent, le calcium est disponible dans la solution et le milieu de culture, mais il n’est pas disponible dans la plante en raison d’un problème de transport (à l’intérieur de la plante) causé par les conditions environnementales. Une humidité trop élevée ou trop faible nuit à la transpiration. Une CE trop élevée ou une irrigation inappropriée qui provoque un mouvement interne de l’eau, affectera l’absorption du calcium et se manifestera dans les feuilles inférieures. Un excès de phosphore peut également en être la cause.

Confondu avec : Une maladie des racines, un excès d’azote (ammonium), de magnésium, de potassium et de sodium ou des carences en fer, en potassium et en zinc.

Solution : Lessive le sol et le mélange de terreau avec de l’eau ordinaire ou de l’eau à faible teneur en EC pour éliminer les sels d’engrais accumulés qui nuisent à l’absorption du calcium. Pour éviter les carences dans le sol et dans la plupart des mélanges sans sol, ajoute de la chaux dolomitique fine (Ca et Mg) ou du gypse (sulfate de calcium hydraté [CaSO4-2(H2O)]) au mélange de plantation. Les sols acides contiennent souvent peu de calcium.

Utilise un engrais hydroponique soluble correctement formulé qui contient suffisamment de calcium disponible, de préférence du nitrate de calcium. Dissous une demi-cuillère à café (2,5 cc) de chaux hydratée par gallon d’eau. Arrose les plantes carencées avec de l’eau additionnée de calcium tant que de nouveaux symptômes de carence persistent. N’oublie pas que les tissus endommagés ne disparaîtront pas. Tu peux aussi utiliser un nutriment hydroponique complet qui contient suffisamment de calcium disponible. Maintiens le pH du milieu de culture stable. L’eau filtrée par osmose inverse doit être additionnée de calcium.

En excès : Les feuilles se flétrissent, mais très peu. Des quantités excessives de calcium soluble appliquées tôt dans la vie peuvent freiner la croissance. Un excès de calcium bloque l’absorption du potassium, du fer, du magnésium et du manganèse. En cas de culture hydroponique, un excès de calcium se combine avec le soufre dans la solution, ce qui met la solution nutritive en suspension dans l’eau et forme des amas, ce qui rend l’eau trouble (floculation). Une fois que le calcium et le soufre se sont combinés, ils forment un résidu [gypse CaSO4-2(H2O)] qui se dépose au fond du réservoir.

Cause : Trop de calcium disponible dans l’eau ou la solution nutritive.

Confusion avec : Une carence en potassium, en magnésium, en manganèse ou en fer.

Solution : Changer de solution nutritive, essayer d’éliminer l’excès du sol par un lessivage important.

Magnésium (Mg)-mobile (essentiel)

À propos de : Le cannabis utilise beaucoup de magnésium. C’est l’atome central de chaque molécule de chlorophylle, et il est essentiel à l’absorption de l’énergie lumineuse et à la photosynthèse. Il contribue à l’utilisation des nutriments. Le magnésium aide les enzymes à fabriquer des hydrates de carbone et des sucres qui sont ensuite transformés en fleurs. Il neutralise également les acides du sol et les composés toxiques produits par la plante.

Carence : Les carences sont fréquentes à l’intérieur et occasionnellement à l’extérieur, surtout dans les sols acides. Aucun symptôme de carence n’est visible pendant les 3 ou 4 premières semaines. Entre la quatrième et la sixième semaine de croissance, les premiers signes de carence apparaissent. Un jaunissement internervaire et des taches brun-rouille irrégulières apparaissent sur les feuilles plus âgées et d’âge moyen, tandis que les feuilles plus jeunes restent saines. La taille des taches brun-rouille entre les nervures vertes augmente et migre vers les feuilles inférieures et enfin les feuilles plus récentes au fur et à mesure que la carence progresse. La plante entière a l’air malade. Des taches brun-rouille apparaissent sur le bord des feuilles, à leur extrémité et entre les nervures. Les feuilles commencent à mourir et à tomber, éventuellement en se recroquevillant avant de tomber. Une carence mineure n’entraîne que peu de problèmes de croissance. Cependant, les carences mineures peuvent rapidement s’aggraver pendant la floraison et entraîner une diminution de la récolte au fur et à mesure que la floraison progresse.

Une carence en magnésium est facile à corriger avec des applications de sels d’Epsom.

Cause : Le magnésium est lié au sol s’il y a un excès de potassium, d’ammoniac (azote) et de calcium (carbonate). Le plus souvent, le magnésium se trouve dans le sol mais n’est pas disponible pour la plante parce que l’environnement des racines est trop acide, humide et froid. Les sols argileux riches en calcium ont également tendance à être pauvres en magnésium. Les petits systèmes racinaires sont également incapables d’absorber suffisamment de magnésium pour répondre à une forte demande. Une CE élevée ralentit l’évaporation de l’eau et diminue la disponibilité du magnésium.

Confusion avec : Un excès de potassium, d’azote ammoniacal et de carbonate de calcium Vaporiser une solution de 2 pour cent de sels d’Epsom tous les 4 à 5 jours.

Solution : Ajoute de la chaux dolomitique superfine aux terreaux acides avant la plantation ; elle stabilisera le pH et ajoutera du magnésium et du calcium au milieu de culture. Ajoute 2 cuillères à café (10 cc) de sels d’Epsom (sulfate de magnésium) par gallon (3,8 L) d’eau à chaque arrosage pour corriger les carences en magnésium si aucune dolomie n’a été ajoutée lors de la plantation. Tu peux aussi diluer de la Kieserite (sulfate de magnésium monohydraté, MgSO4-H2O) dans de l’eau. Pour obtenir des résultats rapides, vaporise le feuillage avec une solution de 2 pour cent de sels d’Epsom tous les 4 à 5 jours. Si la carence progresse jusqu’au sommet de la plante, c’est là qu’elle deviendra d’abord verte. Au bout de 4 à 6 jours, le verdissement commencera à descendre le long de la plante, les feuilles inférieures devenant progressivement plus vertes. Continue à arroser régulièrement avec des sels d’Epsom jusqu’à ce que les symptômes disparaissent totalement. Utilise des sels d’Epsom conçus spécifiquement pour les plantes plutôt que ceux vendus en supermarché. Une autre option consiste à appliquer du Kiese-rite, que l’on trouve sous forme d’engrais/supplément Ca-Mg. Le fumier de vache et de dinde composté est également riche en magnésium.

Contrôle la température de la pièce et de la zone racinaire, l’humidité, le pH et l’EC de la solution nutritive. Maintenir la zone des racines et la solution nutritive entre 21,1°C et 23,9°C (70°F et 75°F). Maintenir la température de l’air ambiant à 21,1°C (75°F) le jour et à 18,3°C (65°F) la nuit. Utilise un engrais complet contenant une quantité adéquate de magnésium. Maintiens le pH du sol au-dessus de 6,5, le pH hydroponique au-dessus de 5,5, et réduis l’EC élevé pendant une semaine. Réduis l’EC par lessivage avec de l’eau plate.

Excès : L’excès de magnésium est rare et n’apparaît pas rapidement. Le magnésium supplémentaire dans le sol n’est en soi généralement pas nocif, mais il inhibe l’absorption du calcium. Les symptômes apparaissent sous la forme d’une toxicité saline globale accompagnée d’un retard de croissance et d’un feuillage vert foncé.

Cause : La toxicité du magnésium est rare et difficile à discerner à l’œil nu. S’il est extrêmement toxique, le magnésium développe un conflit avec d’autres ions d’engrais, généralement le calcium, en particulier dans les solutions nutritives hydroponiques. L’accumulation toxique de magnésium est rare dans un sol capable de faire pousser du cannabis.

Confondu avec : Carence en calcium

Solution : Lessiver fortement le sol pour éliminer l’excès.

Soufre (S)-semimobile (essentiel)

À propos de : Le soufre est un élément constitutif essentiel de nombreuses protéines, hormones et vitamines, dont la vitamine B1. Le soufre est également un élément indispensable dans de nombreuses cellules végétales et graines. La forme sulfate du soufre tamponne le pH de l’eau. Pratiquement toutes les eaux souterraines et les eaux fluviales ou lacustres contiennent du sulfate. Le sulfate participe à la synthèse des protéines et fait partie de la cystéine (un acide aminé) et de la thiamine, qui sont des éléments constitutifs des protéines. Le soufre est essentiel à la formation des huiles et des arômes, ainsi qu’à la respiration et à la synthèse et à la décomposition des acides gras.

Carence : Le soufre n’est pas couramment déficient ; de nombreux engrais en contiennent sous une forme ou une autre. L’excès de soufre est assez fréquent lorsque l’EC est élevée. Les jeunes feuilles prennent une couleur vert tilleul à jaunâtre et la croissance est retardée. À mesure que la pénurie progresse, les nervures des feuilles jaunissent et manquent de succulence. Les extrémités des feuilles peuvent brûler, s’assombrir et s’accrocher vers le bas. Les racines s’allongent également et les tiges deviennent souvent ligneuses. La carence aiguë est généralement causée par une augmentation du pH qui entraîne une perte de phosphore, ce qui fait que de plus en plus de feuilles jaunissent et que les tiges deviennent pourpres. De longues traînées violettes peuvent apparaître sur toute la longueur de la tige lorsqu’elles sont associées à une carence globale en nutriments. Les bourgeons peuvent avoir du mal à se former et restent souvent feuillus et cotonneux, avec une puissance réduite. La formation des bourgeons est lente et faible. Les plantes peuvent avoir une durée de vie plus courte.

Mauk de Canna aux Pays-Bas, qui a mené des expériences scientifiques détaillées sur les nutriments, déclare : « Nous avons remarqué à plusieurs reprises que les symptômes étaient plus évidents sur les feuilles les plus anciennes. La carence en soufre ressemble à une carence en azote. Une carence aiguë en soufre provoque des tiges allongées qui deviennent ligneuses à la base. »

Le soufre est abondant dans la plupart des engrais ; lorsqu’il est déficient, il est généralement mélangé à d’autres nutriments. Les faibles niveaux de soufre font que les bourgeons sont cotonneux et moins puissants.

Cause : La carence en soufre se produit à l’intérieur lorsque le pH est trop élevé (supérieur à 6,0) ou lorsqu’il y a un excès de calcium présent et disponible. Les engrais hydroponiques séparent le soufre du calcium dans un récipient « A » et un récipient « B ». S’ils sont combinés sous une forme concentrée, le soufre et le calcium formeront du gypse brut et insoluble (sulfate de calcium hydraté) et se déposeront sous forme de résidus au fond du réservoir.

Confondus avec : Carences en azote, magnésium, fer.

Solution : Fertiliser avec un engrais hydroponique qui contient du soufre. Équilibre le pH à 5,5 dans les cultures hydroponiques et à plus de 6,0 dans les jardins en terre. Ajoute du soufre inorganique à un engrais qui contient du sulfate de magnésium (sels d’Epsom). Les sources organiques de soufre comprennent les composts de champignons et la plupart des fumiers d’animaux. (Pour éviter de brûler les racines, veille à n’appliquer que des fumiers bien décomposés.) Évite le soufre élémentaire (pur) et préfère les composés de soufre tels que le sulfate de magnésium. Les nutriments combinés au soufre se mélangent mieux à l’eau.

Excès : Rarement observé ou problématique, sauf dans les milieux de coco déjà riches en soufre. Les symptômes d’un excès de soufre comprennent un développement général plus petit de la plante et un feuillage uniformément plus petit et vert foncé. Les extrémités et les bords des feuilles peuvent se décolorer et brûler lorsque l’excès est important.

Cause : Un excès de soufre dans le sol ne cause aucun problème si l’EC est relativement faible. Lorsque l’EC est élevée, les plantes ont tendance à absorber plus de soufre disponible, ce qui bloque l’absorption d’autres nutriments.

Confondu avec : Les carences en potassium et en manganèse.

Solution : Lessive le milieu de culture des plantes affectées avec un engrais très doux et complet. Vérifie le pH de la solution de drainage. Corrige le pH d’entrée à 6,0. Les problèmes graves nécessitent une plus grande quantité d’eau pour être lessivés à travers le milieu de culture. Lessive au minimum 3 fois le volume d’eau pour le volume du milieu de culture. Réduire la concentration globale d’engrais (EC) de la solution nutritive.

Micronutriments

Les micronutriments, également appelés oligo-éléments ou oligo-nutriments, sont essentiels à la croissance du cannabis et doivent être présents en quantités infimes. Ils fonctionnent principalement comme des catalyseurs du processus de la plante et de l’utilisation d’autres éléments.

Les engrais organiques tels que les algues marines ou le varech (liquide ou farine), l’acide humique, les fumiers et les composts contiennent souvent tous les micronutriments nécessaires.

Pour s’assurer qu’une gamme complète d’oligo-éléments est disponible, utilise des engrais à base de sels ioniques (conçus pour la culture hydroponique) qui fournissent tous les micronutriments nécessaires dans des proportions adéquates. Les engrais hydroponiques de haute qualité utilisent des ingrédients de qualité alimentaire qui sont complètement solubles et ne laissent pas de résidus.

En raison des exigences en matière d’étiquetage, de nombreuses entreprises d’engrais ne mentionnent pas les oligo-éléments qui sont réellement contenus dans leurs produits. Avant d’ajouter des oligo-éléments chélatés, vérifie auprès des fabricants qu’il s’agit bien d’un engrais « complet » contenant tous les nutriments nécessaires.

Les oligo-éléments chélatés sont disponibles sous forme de poudre et de liquide. Ajoute et mélange soigneusement les micronutriments au milieu de culture avant de planter. Les micronutriments sont souvent imprégnés dans les terreaux commerciaux et les mélanges sans sol. Vérifie les ingrédients sur le sac pour t’assurer que les oligo-éléments ont été ajoutés au mélange. Les oligo-éléments sont nécessaires en quantités infimes mais peuvent facilement atteindre des niveaux toxiques. Suis les instructions du fabricant lorsque tu appliques des oligo-éléments ; il est facile d’en appliquer trop.

Lezinc, le fer et le manganèse sont les trois oligo-éléments les plus couramment trouvés déficients. Souvent, ces trois carences se produisent simultanément, surtout lorsque le pH du sol ou de l’eau est supérieur à 6,5. Les carences sont plus fréquentes dans les climats arides, comme en Espagne, dans le sud-ouest des États-Unis et en Australie, où le sol et l’eau sont alcalins. Ces trois éléments présentent le même symptôme initial de carence : la chlorose internervaire des jeunes feuilles. Il est souvent difficile de distinguer quel élément – le zinc, le fer ou le manganèse – est déficient, et les trois peuvent être déficients. C’est pourquoi le traitement du problème doit inclure l’ajout d’une dose chélatée de ces trois nutriments. N’oublie pas que la technologie de chélation est coûteuse et qu’elle n’est vraiment nécessaire que lorsque le milieu est alcalin.

Lis les ingrédients de ton engrais – le fer chélaté peut se lire comme « fer EDTA »

Les chélates

Un chélate ( griffe en grec) est une molécule organique qui forme une liaison en forme de griffe avec des particules métalliques libres chargées électriquement, combinant les nutriments dans un anneau atomique qui est facilement libéré pour que les plantes puissent l’absorber uniquement à la surface de la racine. Les plantes n’absorbent pas directement un chélate. Le métal est d’abord converti en une forme ionique à la surface de la racine. Là, les ions sont libérés et absorbés par la plante, où ils sont rechélatés et se déplacent à travers la plante. Cette propriété permet aux ions métalliques tels que le zinc, le fer et le manganèse de rester solubles dans l’eau, et les réactions du métal chélaté avec d’autres matériaux sont supprimées. Les racines absorbent les métaux sous une forme stable et soluble qui est utilisée immédiatement.

Les chélates naturels tels que l’acide humique et l’acide citrique peuvent être ajoutés aux mélanges de sols organiques. Les racines et les bactéries sécrètent également des chélates naturels (exsudats) afin de favoriser l’absorption du fer et d’autres éléments métalliques. Les chélates artificiels sont conçus pour être utilisés dans différentes situations. Les chélateurs peuvent retourner dans le milieu de culture pour prendre un autre métal, mais les preuves à l’appui de cette hypothèse sont marginales.

Le DTPA est plus efficace lorsque le pH est inférieur à 6,5.
L’EDDHA est efficace jusqu’à un pH < 8,0.
Le chélate d’EDTA est lent à provoquer des brûlures sur les feuilles.

Les chélates se décomposent rapidement dans de faibles niveaux de lumière ultraviolette (UV), y compris la lumière produite par les ampoules HID et la lumière du soleil. Conserve les chélates à l’abri de la lumière pour les protéger d’une décomposition rapide.

Ces informations ont été condensées à partir de Canna Products, www.canna.com.

Bore (B)-très immobile

À propos : Le bore est encore un peu un mystère biochimique. Nous savons que le bore contribue à l’absorption du calcium et à de nombreuses fonctions des plantes et qu’il est essentiel au transfert de photosynthèse. Les scientifiques ont rassemblé des preuves qui suggèrent que le bore aide à la synthèse, une base pour la formation de l’acide nucléique (ARN uracile). Des preuves solides soutiennent également le rôle du bore dans la division cellulaire, la différenciation, la maturation et la respiration, ainsi qu’un lien avec la germination du pollen.

Carence : Le cannabis utilise des quantités infimes de bore, et les carences se produisent rarement à l’intérieur. En général, le bore ne cause aucun problème, mais il doit être disponible pendant toute la durée de vie d’une plante. L’extrémité de la tige et l’extrémité de la racine poussent anormalement en cas de carence. Les extrémités des racines gonflent souvent, se décolorent et cessent de s’allonger. Les pousses en croissance ont l’air brûlées, ce qui peut être confondu avec une brûlure due à une trop grande proximité de la lumière. D’abord, les feuilles s’épaississent et deviennent cassantes, puis les pousses supérieures se contorsionnent ou deviennent sombres (ou les deux), suivies plus tard par des pousses de plus en plus basses. Lorsque la maladie est grave, les extrémités des pousses meurent, les bords des feuilles se décolorent et dépérissent par endroits. Des taches nécrotiques se développent entre les nervures des feuilles. Les tiges des racines (l’intérieur) deviennent souvent pâteuses – des hôtes parfaits pour la pourriture et les maladies. Les feuilles déficientes deviennent épaisses, déformées et flétries, avec des taches chlorotiques et nécrotiques. Des tissus liègeux de couleur rouille se forment sur les tiges, et les extrémités des plantes ont l’apparence d’un balai de sorcière. Une carence en bore entraîne souvent une carence en calcium.

Cause : Absent dans les sols extrêmement pauvres ou manquant d’engrais.

Confusion avec : La carence en calcium et la brûlure de la lumière (Voir les photos de chacune pour faire la distinction)

Solution : Donne aux plantes déficientes en bore une cuillère à café (5 cc) d’acide borique ou de savon de borax par gallon (3,8 L) d’eau. Tu peux appliquer cette solution en trempage dans le sol pour qu’elle soit absorbée par les racines, ou appliquer des micronutriments hydroponiques contenant du bore. Les jardiniers hydroponiques doivent maintenir le dosage du bore en dessous de 20 parties par million (ppm), car le bore devient rapidement toxique s’il est concentré dans la solution.

Excès : Les excès sont rares mais peuvent être mortels. Les feuilles plus âgées sont touchées en premier et les symptômes sont similaires à ceux de la brûlure par le sel. Les extrémités des feuilles jaunissent en premier, et au fur et à mesure que les conditions toxiques progressent, les bords des feuilles se nécrosent vers le centre de la feuille. Une fois que les feuilles ont jauni, elles tombent. Fais attention lorsque tu ajoutes des oligo-éléments à la terre et aux formules nutritives hydroponiques. Évite d’utiliser des quantités excessives d’insecticides à base d’acide borique.

Cause : La surfertilisation.

Confondu avec : Champignon de la tache foliaire, brûlure de la lumière.

Solution : Il est difficile de corriger un excès de bore avant que la culture ne soit mûre.

Chlore (Chlorure) (Cl)-immobile (essentiel)

À propos de : Le chlore (chlorure) est nécessaire dans la molécule qui retient la molécule d’eau, permettant et déclenchant la décomposition et la libération de l’hydrogène et de l’oxygène pour que la photosynthèse se produise. Il est nécessaire à la division cellulaire des racines et des feuilles. Il augmente également la pression osmotique dans les cellules, ce qui ouvre et ferme les stomates pour réguler le flux d’humidité dans le tissu végétal. Le chlore est présent dans de nombreux systèmes d’eau municipaux. Le cannabis tolère de faibles niveaux de chlore et il n’y a presque jamais de carence dans les jardins où l’on cultive du cannabis. L’excès de chlore est assez courant à l’intérieur. Le chlore a tendance à acidifier le sol après des applications répétées.

Carence : Les carences en chlore sont rares. Une concentration de solution inférieure à 140 ppm est généralement sans danger pour le cannabis, mais certaines variétés peuvent se montrer sensibles lorsque le nouveau et le jeune feuillage deviennent vert pâle et se flétrissent. Un excès de chlore fait brûler les extrémités et les bords des feuilles, qui prennent alors une couleur bronze. Les racines développent des pointes épaisses et deviennent rabougries.

Remarque : la carence sévère et l’excès de chlore ont tous deux les mêmes symptômes : des feuilles couleur bronze.

Cause : Non disponible dans l’eau ou le sol.

Confondu avec : Excès de chlore.

Solution : Ajoute de l’eau chlorée.

Excès : Les jeunes feuilles développent des extrémités et des bords brûlés. Les jeunes semis et les clones sont les plus susceptibles d’être endommagés. Plus tard, les symptômes progressent sur l’ensemble de la plante. Les feuilles caractéristiques jaune-bronze sont plus petites et se développent plus lentement. La plupart des plantes poussent bien avec des niveaux de chlore allant jusqu’à 140 ppm, mais certaines variétés développent des brûlures aux extrémités et aux bords des feuilles lorsque les concentrations dépassent 20 ppm.

Remarque : les carences graves et les excès de chlore ont les mêmes symptômes : des feuilles de couleur bronze.

Cause : Trop de chlore dans le réseau d’eau domestique ou municipal.

Solution : Laisse reposer l’eau fortement chlorée pendant une nuit, en la remuant de temps en temps, ou aère-la à l’aide d’une pompe. Le chlore se volatilise et disparaît dans l’atmosphère en 24 à 48 heures. Place une pompe à air ou une pompe à eau et une fontaine dans l’eau riche en chlore pour accélérer la volatilisation du chlore. Utilise cette eau pour mélanger la solution nutritive ou pour irriguer le jardin. Si le chlore modifie sensiblement le pH de l’eau, ajuste-le avec un produit commercial pH UP. Corrige les excès du sol en ajoutant de la dolomie fine ou de la chaux agricole.

L’eau traitée au dioxyde de chlore peut être traitée de cette manière, mais les systèmes d’eau qui utilisent la chloramine ne peuvent pas le faire, car elle ne se volatilise pas ; l’osmose inverse est nécessaire, ou un purificateur chimique peut être utilisé, mais ce dernier n’est pas nécessairement recommandé.

Les filtres à eau simples ne nettoient pas les solides dissous dans l’eau. Ces filtres n’éliminent que les débris émulsifiés (en suspension) dans l’eau, libérant les solides dissous de leur complexe isomère de liaison chimique. Un appareil à osmose inverse utilise de petites membranes semiperméables en polymère qui laissent passer l’eau pure tout en filtrant les solides dissous. Les appareils d’osmose inverse constituent le moyen le plus simple et le plus efficace de nettoyer l’eau brute.

Confondu avec : Un excès de fer dont témoignent les feuilles de couleur bronze.

Cobalt (Co)-immobile (bénéfique)

À propos de : Le cobalt est nécessaire à la fixation de l’azote, bien que la nécessité du cobalt dans les plantes n’ait été établie que récemment. Il est essentiel à la croissance des bactéries Rhizobium qui participent à la formation des nodules des légumineuses et à la fixation de l’azote atmosphérique en acides aminés et en protéines.

Le cobalt, présent dans la vitamine B12, est synthétisé par le Rhizobium pour favoriser la fixation de l’azote. Le cobalt ralentit la synthèse de l’éthylène. L’éthylène, une hormone, inhibe le développement de nouvelles pousses. Le développement de nouvelles pousses est plus important lorsque l’éthylène est inhibé. On ne connaît pas encore les autres influences directes que le cobalt pourrait avoir sur la croissance du cannabis.

Carence : On ne sait encore rien des symptômes, etc. Les symptômes possibles sont une baisse de la production de vitamine B12 et une diminution de la fixation de l’azote.

Cuivre (Cu)-semimobile (essentiel)

À propos de : Le cuivre est un composant de nombreuses enzymes et protéines. Nécessaire en quantités infimes, le cuivre contribue au métabolisme des glucides, à la fixation de l’azote et au processus de réduction de l’oxygène. Il participe également à la fabrication des protéines et des sucres. Le cuivre est également utilisé comme fongicide.

Carence : Le cuivre est utilisé en quantités infimes par le cannabis. Les carences sont rares, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Les jeunes feuilles et les pousses en croissance se flétrissent lentement, en se tordant et en se retournant. Les extrémités et les bords des feuilles se nécrosent et prennent une couleur vert foncé à gris cuivré. Parfois, une plante entière déficiente en cuivre se flétrit et s’affaisse même lorsqu’elle est suffisamment arrosée. La croissance est lente et le rendement diminue. Une petite carence peut entraîner le dépérissement des nouvelles pousses. Les fleurs sont retardées et n’arrivent pas à maturité.

Cause : Manque de cuivre dans l’engrais et le milieu de culture. Le cuivre se concentre dans les racines.

Confusion/mélange avec : une éventuelle carence en bore ou une attaque de pathogènes (insecte, virus, etc.)

Solution : Applique un fongicide à base de cuivre comme le sulfate de cuivre. Pour éviter de brûler le feuillage, ne l’applique pas si la température est supérieure à 23,9 °C (75 °F). Applique un nutriment hydroponique complet qui contient du cuivre chélaté. Ou appliquer des oligo-éléments chélatés contenant du cuivre. Veille à ne pas en appliquer trop.

Excès : L’excès de cuivre est assez courant à l’intérieur, mais rarement observé à l’extérieur. Le cuivre, bien qu’essentiel, est extrêmement toxique pour la plante, même en cas d’excès mineur. Les niveaux toxiques ralentissent la croissance générale de la plante. Lorsque le niveau de toxicité augmente, les symptômes comprennent la chlorose ferrique internervaire (carence) et un retard de croissance. Moins de branches poussent, et les racines commencent à se décomposer, ou deviennent épaisses et à croissance lente. Les conditions toxiques s’accélèrent rapidement dans les sols acides. Les jardiniers hydroponiques doivent surveiller attentivement leur solution pour éviter les excès de cuivre.

Cause : Trop de cuivre dans l’engrais, du cuivre accumulé dans le sol à des niveaux toxiques, ou des résidus accumulés sur le feuillage ou dans le sol par des fongicides à base de cuivre.

Confondu avec : La carence en fer démontrée par la chlorose internervaire.

Solution : Lessive le sol ou le milieu de culture pour aider à expulser l’excès de cuivre. Ne pas utiliser de fongicides à base de cuivre ni de pulvérisations foliaires.

Fer (Fe)-semimobile (essentiel)

À propos de : Le fer est essentiel aux systèmes enzymatiques et au transport des électrons pendant la photosynthèse, la respiration et la production de chlorophylle. Le fer permet aux plantes d’utiliser l’énergie fournie par le sucre. Catalyseur de la production de chlorophylle, le fer est nécessaire à la réduction et à l’assimilation des nitrates et des sulfates. Le fer colore la terre du brun au rouge, selon sa concentration. La plupart des sols contiennent beaucoup de fer sous différentes formes. Mais le cannabis a souvent du mal à l’absorber dans de nombreuses conditions. Le pH du sol est un facteur important qui détermine l’absorption du fer. Les sols acides contiennent normalement suffisamment de fer disponible pour la croissance du cannabis.

Carence : Les carences en fer sont plus fréquentes lorsque le pH est supérieur à 6,5 et peu fréquentes lorsque le pH est inférieur à 6,5 dans le sol et à 6,0 dans les jardins hydroponiques. Les symptômes peuvent apparaître lors d’une croissance rapide ou en période de stress et peuvent disparaître d’eux-mêmes. Les carences légères en fer ont peu d’effet sur la récolte. Les jeunes feuilles sont incapables de puiser le fer immobile dans les feuilles plus âgées, même s’il est présent dans le sol. Les premiers symptômes de carence apparaissent sur les jeunes feuilles et les pousses lorsque les nervures restent principalement vertes et que les zones intermédiaires jaunissent. La chlorose internervaire commence à l’extrémité opposée de la pointe des feuilles : l’apex des feuilles attachées par le pétiole. Au fur et à mesure que la carence progresse, des feuilles de plus en plus grandes présentent une chlorose internervaire. Les grandes feuilles peuvent jaunir complètement. Dans les cas les plus graves, les feuilles peuvent se nécroser et tomber. Les carences en fer moyennes à sévères inhibent la croissance et diminuent la récolte. Ne pas confondre avec une carence en magnésium où la chlorose internervaire apparaît d’abord sur les feuilles plus âgées .

Les carences en fer sont assez courantes. Les plantes sativa de gauche sont carencées en fer ; les plantes afghanes de droite ne le sont pas. (MF)

Cause : PH déséquilibré, surtout au-dessus de 6,5 dans le sol et de 6,0 dans les cultures hydroponiques. Le manganèse, le zinc et le cuivre inhibent l’absorption du fer. L’arrosage excessif, un mauvais drainage, un milieu de culture froid et des racines endommagées ou pourries diminuent l’absorption du fer. Une solution nutritive exposée à la lumière provoque la croissance d’algues. Les algues décomposent les chélates et dérobent le fer aux racines. La stérilisation de la solution nutritive à la lumière UV fait précipiter le fer.

Confusion avec : La carence en magnésium ; la carence en azote ; et les premiers stades des carences en cuivre, en manganèse et en zinc. Contrairement au magnésium, la carence en fer apparaît d’abord dans les jeunes feuilles en raison de l’immobilité relative du fer. Le fer s’oxyde facilement en ion Fe3 et précipite dans les tissus de la plante, y compris le phloème.

Solution : Abaisse le pH du sol à 6,5 ou moins ; la laine de roche et les substrats hydroponiques ont besoin d’environ 5,6 à 5,8. Évite les engrais qui contiennent des quantités excessives de phosphore, de manganèse, de zinc et de cuivre, qui empêchent l’absorption du fer. Des niveaux élevés de phosphore entrent en compétition avec l’absorption du fer. Améliore le drainage ; un sol trop humide retient peu d’oxygène pour stimuler l’absorption du fer. Augmente la température de la zone racinaire. Pour des résultats garantis, l’alimentation foliaire se fait avec de l’EDDTA dilué à raison de 0,2 cuillère à café par litre (0,1 gm/L) ou de l’EDTA à raison d’une demi-cuillère à café par litre (0,5 gm/L). Applique 5 à 10 fois la dose recommandée de fer chélaté sous forme liquide à la zone des racines. Les chélates sont décomposés par la lumière et doivent être bien mélangés au milieu de culture pour être efficaces. Les feuilles devraient verdir en 4 ou 5 jours. Les formules nutritives complètes et équilibrées contiennent du fer, et les carences sont rarement un problème. Les sources organiques de fer, ainsi que les chélates, comprennent le fumier de vache, de cheval et de poulet. (Pour éviter de brûler les plants de cannabis, n’utilise que du fumier bien décomposé.) Rappelle-toi que l’application foliaire de fer chélaté n’est qu’une solution temporaire.

Attention : Si la carence en fer est prononcée, n’ajoute que du fer chélaté pour remédier au problème. Le fer réagit souvent avec d’autres nutriments, ce qui les rend indisponibles.

Excès : L’excès de fer est extrêmement rare, sauf dans les sols inondés. Des niveaux élevés de fer n’endommagent pas le cannabis mais peuvent interférer avec l’absorption du phosphore. Un excès de fer provoque une coloration bronze des feuilles, accompagnée de petites taches brun foncé. L’excès de fer peut également favoriser les carences en phosphore.

Cause : Sols extérieurs inondés où le fer s’accumule.

Confusion avec : Carence en phosphore.

Solution : Lessive fortement les plantes. Évite les carences en utilisant un engrais hydroponique de haute qualité qui contient des micronutriments chélatés.

Manganèse (Mn) – immobile (essentiel)

À propos de : Le manganèse est engagé dans le processus d’oxydo-réduction associé au transport des électrons photosynthétiques. Cet élément active de nombreuses enzymes et joue un rôle fondamental dans le système membranaire des chloroplastes. Le manganèse contribue à l’utilisation de l’azote, tout comme le fer, dans la production de chlorophylle.

Carence : La carence en manganèse est relativement peu fréquente à l’intérieur et relativement peu fréquente à l’extérieur. Les jeunes feuilles présentent les premiers symptômes, devenant jaunes entre les nervures (chlorose internervaire) alors que les nervures restent vertes. Les symptômes s’étendent des jeunes feuilles aux plus vieilles au fur et à mesure que la carence progresse. Des taches nécrotiques (mortes) se développent sur les feuilles gravement touchées, qui deviennent pâles et tombent ; la croissance générale de la plante est retardée, et la maturation peut être prolongée. Un signe révélateur d’une carence en manganèse est la présence de marges vertes foncées entourant une chlorose internervaire.

Cause : Un pH élevé (supérieur à 6,5) ou un excès de fer provoque une carence en manganèse. Manque de manganèse dans le sol ou dans l’engrais.

Confusion avec : Une carence sévère en manganèse ressemble à une carence en magnésium.

Solution : Abaisse le pH, lessive le sol et ajoute une formule complète de micronutriments chélatés.

Excès : Les problèmes liés à un excès de manganèse sont assez courants. Les jeunes pousses et les pousses récentes développent des marbrures chlorotiques, orange foncé à brun rouille foncé sur les feuilles. Les dommages tissulaires apparaissent sur les jeunes feuilles avant de progresser sur les feuilles plus âgées. La croissance est plus lente et la vigueur générale est perdue.

Cause : La toxicité est aggravée par une faible humidité. La transpiration supplémentaire entraîne l’aspiration d’une plus grande quantité de manganèse dans le feuillage. Un pH faible (5,0-5,5) peut entraîner un apport toxique de manganèse, qui restreint à son tour l’apport de fer et de zinc.

Confondu avec : Excès de fer et de zinc Solution : Augmenter le pH à 6,5.

Molybdène (Mb) – mobile (essentiel)

À propos de : Le molybdène fait partie de deux grands systèmes enzymatiques qui convertissent le nitrate en ammonium. Cet élément essentiel est utilisé par le cannabis en très petites quantités. C’est dans les racines et les graines qu’il est le plus actif.

Carence : Les carences et les excès en molybdène sont rares, bien que des carences occasionnelles se produisent par temps froid. Tout d’abord, les feuilles plus âgées et d’âge moyen jaunissent ; certaines feuilles développent une chlorose internervaire et se décolorent sur le pourtour des feuilles. Les feuilles continuent de jaunir et développent des bordures bombées ou enroulées au fur et à mesure que la carence progresse. Les feuilles se déforment et se tordent, se dessèchent sur les bords, meurent, puis tombent. La croissance générale est retardée. Les carences sont les plus graves dans les sols acides. La carence en molybdène favorise le manque d’azote.

Carence en molybdène

Cause : Non présent dans l’engrais, le milieu de culture ou l’eau.

Confondu avec : Carence en azote.

Solution : Arrose avec des micro-nutriments chélatés qui contiennent du molybdène. Fais attention à ne pas en appliquer trop.

Excès : L’excès de molybdène est peu fréquent dans les jardins de cannabis ; il est difficile à détecter et a peu d’effet sur le cannabis. Les feuilles se décolorent. Un excès de molybdène entraîne une carence en cuivre et en fer.

Cause : Trop de molybdène dans le sol ou dans l’engrais

Confondu avec : Carence en cuivre et en fer.

Solution : Aucune correction n’est nécessaire.

Nickel (Ni)-mobile (bénéfique)

À propos de : Le nickel a été démontré pour la première fois comme un nutriment essentiel pour les plantes en 2004. Le cannabis a besoin de nickel à l’état de traces. Il n’est normalement pas mentionné sur les étiquettes des engrais car le nickel est disponible dans le sol. Le nickel est essentiel à l’activation de l’enzyme uréase, qui aide à métaboliser l’azote (urée). Il est également nécessaire à l’absorption du fer. Le nickel a également une fonction dans les bactéries, et il peut jouer un rôle dans l’interaction entre les plantes et les bactéries. À un pH inférieur à 6,7, le nickel est modérément disponible, mais à un pH inférieur à 6,5, les composés de nickel sont très solubles.

Carence : Un manque de nickel entraîne l’accumulation de niveaux toxiques d’azote (urée), ce qui provoque la formation de lésions mortes sur le feuillage. Une application excessive de zinc, de cuivre ou de magnésium pourrait provoquer une carence. Mais le cannabis a besoin de si peu de nickel que je n’ai jamais vu de cas de carence. Les plantes cultivées sans nickel supplémentaire atteindront progressivement un niveau de carence à peu près au moment où elles arrivent à maturité et commencent leur croissance reproductive. En cas de carence en nickel, les plantes peuvent ne pas produire de graines viables.

Cause : Excès de zinc, de cuivre, de manganèse, de fer, de calcium ou de magnésium dans le sol ou par les dégâts causés par le nématode à galles.

Confondu avec : Un excès d’azote (urée), de zinc, de cuivre ou de magnésium.

Solution : Applique le cuivre, le zinc et le magnésium à l’état de traces dans les engrais afin qu’ils ne s’accumulent pas à des niveaux toxiques. Les sols carencés en nickel n’ont pas été identifiés

Excès : Une surcharge en nickel n’est pratiquement jamais un problème, sauf si des quantités brutes sont disponibles dans le sol. Le cannabis, en tant que plante accu-mulatrice, peut absorber beaucoup de nickel.

Cause : Une surdose peut être causée par une trop grande quantité de nickel dans le sol ou par un sol fertilisé avec des boues d’épuration ou bourré de métaux lourds provenant de la pollution industrielle.

Confusion avec : Ne s’applique pas.

Solution : Cultive dans un sol qui n’est pas rempli de déchets industriels ou de boues d’épuration bourrées de métaux lourds.

Sélénium (Se)-semimobile (bénéfique)

À propos de : Pas encore classé comme un nutriment essentiel pour les plantes, le rôle du sélénium en tant qu’élément bénéfique pour les plantes est encore en cours de découverte. Certaines plantes sont capables d’accumuler de grandes quantités de sélénium, de 100 à 10 000 mg Se kg-1 de poids sec. Cependant, peu de travaux ont été réalisés sur le cannabis en tant que plante accumulatrice de sélénium. Le sélénium peut être absorbé par les racines dans une source inorganique ou via des composés organiques. Le soufre et le sélénium partagent des qualités chimiques et physiques proches et leur absorption par les racines est également similaire.

Carence : Le sélénium est rarement, voire jamais, déficient. Il n’y a pas de symptômes apparents.

Cause : Absence de sélénium dans le milieu de culture.

Confusion avec : Pas de carence.

Solution : Aucune action.

Silicium – (Si)-immobile (bénéfique)

À propos de : Le silicium mérite d’être mentionné même si je n’ai jamais vu de carence diagnostiquée. De faibles niveaux de silicium peuvent réduire le rendement global et la vigueur du cannabis. Seuls les joncs ont besoin de silicium pour accomplir leur cycle de vie, mais il est bénéfique chez les autres plantes et s’accumule dans le réticulum endoplasmique, les parois cellulaires et les espaces intercellulaires sous forme de silice hydratée et amorphe. Le silicium se trouve dans tous les sols et c’est le seul nutriment/élément qui ne nuit pas au cannabis en cas d’excès. La silice (gel) s’accumule dans les cellules épidermiques des plantes pour former un bouclier protecteur qui favorise le renforcement des feuilles, des racines et des tiges, ainsi que la résistance aux maladies, aux parasites et aux stress des plantes (y compris la sécheresse).

La silice (et non le silicium) est un sable minéral ; la silice amorphe hydratée SiO2-H2O est ce sous quoi le Si se dépose dans les espaces intercellulaires, transformé après absorption.

Carence : La loge (chute) et les infections fongiques.

Cause : La carence en silicium n’est généralement observée que chez les plantes qui ne sont pas cultivées sur des sols natifs ou naturels, ou chez les plantes cultivées dans l’eau.

Confondu avec : Rien Solution : Ajoute du silicium à l’engrais sous forme de terre de diatomée ou de suppléments préemballés. Lorsqu’il est appliqué sous une forme très soluble, le silicium ajouté fait effet après deux semaines ou plus.

Remarque : les parasites et les maladies ont du mal à pénétrer dans les plantes qui sont pulvérisées avec un répulsif/insecticide à base de silicium.

Excès : Des indices suggèrent qu’un excès de silicium peut poser problème, mais peu de recherches ont été effectuées.

Sodium – (Na)-mobile

À de faibles niveaux, le sodium semble augmenter les rendements, agissant peut-être comme un substitut partiel pour compenser les carences en potassium. Mais au-delà de 50 ppm, le sodium est toxique et induit des carences en d’autres nutriments, principalement en potassium, en calcium et en magnésium.

À propos de : De très faibles niveaux de sodium semblent favoriser des rendements plus élevés dans le cannabis.

Carence : Ce n’est pas un problème pour les plantes en C3 comme le cannabis.

Des niveaux élevés de sodium dans l’eau du robinet bloqueront l’absorption des nutriments et freineront la croissance.

Cause : Pas de problème.

Confondu avec : Rien.

Solution : Aucune action.

Excès : L’excès de sodium (supérieur à 50 ppm) est relativement courant, surtout dans les zones côtières et rurales. L’excès de sodium constitue un gros problème. De petites quantités de sodium sont rapidement absorbées par les racines. Lorsque le taux de sodium atteint 50 ppm, l’absorption du potassium et des autres nutriments est bloquée, ce qui entraîne des carences rapides et graves. Les premiers signes d’un taux de sodium toxique dans les plantes se manifestent par une carence en potassium. Lorsqu’il est mélangé au chlore, le sodium se transforme en sel de table (NaCl), qui est le pire sel possible à mettre sur les plantes.

L’excès de sodium entraîne une carence en potassium, qui à son tour fait grimper la température interne du feuillage et brûle ou dégrade les cellules protéiques.

L’évaporation est normalement plus importante sur les bords des feuilles, qui brûlent. Voir la section Potassium ci-dessus pour plus d’informations.

Cause : Condition de sel d’engrais globalement toxique dans le milieu de culture, sels dans l’eau provenant des filtres d’adoucissement de l’eau, ou sodium dans l’eau ou le sol. L’utilisation d’une trop grande quantité de bicarbonate de soude comme fongicide peut également créer un excès.

Confondu avec : Les carences en potassium, en calcium ou en magnésium.

Solution : Lessive fortement le milieu de culture avec de l’eau propre pour éliminer le sodium toxique. Utilise la filtration par osmose inverse pour éliminer le sodium et les autres solides dissous de l’eau d’irrigation.

Note : Utilise un compteur de sodium (Na) pour vérifier la teneur en sel de tous les sols prémélangés et en vrac, en particulier ceux qui contiennent des engrais de fumier.

Vanadium On sait que certains microbes et algues ont besoin de vanadium, mais on ne sait rien de ses besoins chez les plantes supérieures. Certains pensent qu’il pourrait être nécessaire au cannabis à de très faibles concentrations.

Zinc (Zn) – immobile (essentiel)

À propos de : Le zinc travaille avec le manganèse et le magnésium pour favoriser les mêmes fonctions enzymatiques. Le zinc coopère avec d’autres éléments pour aider à former la chlorophylle et empêcher sa disparition. C’est un catalyseur essentiel pour la plupart des enzymes et auxines des plantes, et il est crucial pour la croissance des tiges. Le zinc joue un rôle essentiel dans la production de sucre et de protéines. Il est assez courant de trouver du cannabis déficient en zinc. Les carences sont plus fréquentes dans les sols dont le pH est égal ou supérieur à 7,0.

Carence : Le zinc est la carence en micronutriments la plus courante et se rencontre généralement dans les climats arides et les sols alcalins. La preuve la plus dynamique d’une carence en zinc est lorsqu’une feuille tourne à 90 degrés et qu’elle est associée à certains ou à l’ensemble des symptômes suivants : Les nouvelles et jeunes feuilles présentent une chlorose internervaire, et les nouvelles feuilles et les extrémités en croissance développent de petites lames minces qui se contorsionnent et se plissent. Certaines variétés produisent des feuilles plus petites et prononcées. Les extrémités des feuilles, et plus tard les marges, se décolorent et brûlent. Les taches brûlées sur les feuilles peuvent s’agrandir progressivement. Lorsque la carence en zinc est grave, les nouveaux limbes des feuilles se contorsionnent horizontalement et se dessèchent. Souvent, les extrémités des tiges ne parviennent pas à s’allonger et les pousses/embouts en croissance deviennent « regroupés » Les bourgeons floraux prennent également des formes bizarres, deviennent secs et croustillants et sont souvent durs. Le manque de zinc réduit l’espacement des entre-nœuds, freine les nouvelles pousses – y compris les bourgeons – et peut sérieusement diminuer le rendement.

Ce bourgeon colombien cultivé en 1976 est déficient en zinc. Il en résulte une croissance déformée et enchevêtrée. (MF

Une carence en zinc sur le ‘Pakistani’ (en bas à gauche) est facile à corriger avec une application d’oligo-éléments frittés (FTE). (MF)

Cause : Le pH est trop élevé (supérieur à 7,0), ce qui entraîne des carences en fer, en manganèse et en zinc.

Confusion avec : Les symptômes sont souvent confondus avec un manque de manganèse et de fer.

Solution : Traite les plantes carencées en zinc en lessivant le milieu de culture avec un mélange dilué d’un engrais complet contenant des oligo-éléments chélatés, notamment du zinc, du fer et du manganèse. Tu peux aussi ajouter un mélange de micro-nutriments hydroponiques de qualité contenant des oligo-éléments chélatés. Apporte un engrais foliaire si le problème est grave.

Attention, n’applique pas trop d’oligo-éléments chélatés.

Excès : La surcharge en zinc est très rare mais extrêmement toxique. Les plantes gravement toxiques meurent rapidement. L’excès de zinc interfère avec la capacité du fer à fonctionner correctement et provoque une carence en fer.

Cause : Excès d’engrais.

Confondu avec : Carence en fer.

Solution : Lessive le milieu de culture avec un mélange dilué d’un engrais complet.

Engrais

La sélection d’engrais dans les magasins de jardinage hydroponiques et adaptés au cannabis peut être écrasante. Le personnel du magasin local sait généralement quels sont ceux qui fonctionnent le mieux dans le climat et l’eau de la région. Le personnel des magasins hydroponiques locaux connaît souvent bien l’eau locale et les besoins des jardiniers.

Les éléments nutritifs contenus dans une formule d’engrais peuvent être classés comme suit : inorganiques, minéraux, naturels, organiques et synthétiques. Les nutriments inorganiques n’ont pas de molécules de carbone, les éléments minéraux sont des sels inorganiques ; les substances organiques sont d’origine animale ou végétale et contiennent une molécule de carbone ; les matières synthétiques sont fabriquées par l’homme. Mais les éléments minéraux tels que la chaux dolomitique, le phosphate naturel et les sels d’Epsom sont considérés comme organiques. Tous ces termes peuvent prêter à confusion, et ils sont souvent mal utilisés !

La principale différence entre les formules d’engrais organiques et d’engrais minéraux est la façon dont ils sont absorbés par les plantes. En général, les engrais organiques (minéraux et naturels) nécessitent une vie biologique dans le sol pour décomposer les composants et rendre les nutriments assimilables par les racines. Les engrais minéraux (inorganiques et synthétiques) sont absorbés par les plantes exclusivement par le biais de l’activité ionique, un lien chimique formé par l’attraction de sels d’engrais ioniques solubles positifs et négatifs. Pratiquement tous les éléments, quelle que soit leur origine, doivent être décomposés en un seul élément pour passer dans une cellule d’une racine. Les éléments ioniques simples réagissent plus rapidement et sont plus faciles à contrôler. Bien sûr, la science est beaucoup plus complexe que cette explication simplifiée. Le but de ce livre est de te donner une compréhension de base des engrais, afin que tu puisses cultiver efficacement une récolte saine de cannabis médical.

Lessels ioniques des engrais sont séparés dans deux ou trois récipients différents afin qu’ils puissent être mélangés sous forme de concentré et qu’ils ne se combinent pas en un composé insoluble. Par exemple, lorsque le calcium et le soufre sont combinés sous forme concentrée, ils forment un composé insoluble. Ce composé (sulfate de calcium) se dépose au fond des réservoirs hydroponiques sous la forme d’un composé insoluble (boue). Elles peuvent floculer (former des agrégats) ou non, en fonction de l’agitation. Ils se combinent pour former un composé insoluble que tu peux voir sous forme de cristaux (floculation) au fond du réservoir. Les formules végétatives et florales sont encore séparées dans des récipients différents. Les nutriments sont disponibles pour être absorbés par les racines des plantes dans une plage de pH spécifique.

Dans les jardins hydroponiques, cette fourchette se situe entre 5,5 et 6,5, et dans les jardins biologiques en terre, elle est un peu plus élevée, de 6,0 à 6,8. Le maintien d’un pH relativement constant est essentiel à l’absorption des nutriments. Un oubli fréquent chez les amateurs novices est d’oublier le pH. Par exemple, les carences en fer et en manganèse sont endémiques lorsque le pH grimpe au-delà de 7,0 dans les jardins hydroponiques. Quelle que soit la quantité de chaque élément dans la solution nutritive, ils ne seront disponibles qu’à un pH plus bas.

Les gros bourgeons de ces plantes ont été cultivés au Maroc avec peu d’engrais.

Les formules Canna Vega et Aqua ne sont que quelques-uns des nombreux engrais différents disponibles dans les magasins hydroponiques.

Ce magnifique champ de cannabis cultivé biologiquement appartenait à Eddy Lepp, qui purge actuellement une peine de 10 ans pour avoir cultivé du cannabis.

Les engrais mélangés sous forme de concentré liquide sont très pratiques à utiliser, mais ils sont plus coûteux, à la fois en termes monétaires et pour l’environnement. Les nutriments disponibles sous forme sèche sont beaucoup plus économiques que les nutriments mélangés à l’eau. Les engrais secs sont également beaucoup plus respectueux de l’environnement car il n’est pas nécessaire de transporter le concentré d’eau/engrais, qui est coûteux. Les engrais secs ne sont pas séparés car les éléments ne réagissent pas entre eux. Achète des engrais secs ou des engrais liquides concentrés qui se diluent facilement dans l’eau.

Les engrais sont soit solubles dans l’eau, soit partiellement solubles (à libération progressive). Les engrais solubles et à libération progressive peuvent être organiques ou chimiques. Les engrais salins solubles (ioniques) se dissolvent dans l’eau et sont faciles à mesurer et à contrôler ; ils peuvent facilement être ajoutés ou lavés (lessivés) du milieu de culture.

Lesengrais chimiques granulaires conviennent bien aux arbustes et aux arbres vivaces, mais peuvent facilement être appliqués en trop grande quantité sur le cannabis annuel. Les engrais granulés de longue durée sont très difficiles à lessiver du sol.

Les engrais chimiquesOsmocote sont à libération prolongée et sont utilisés par de nombreuses pépinières parce qu’ils sont faciles à appliquer et ne nécessitent qu’une application tous les quelques mois. L’utilisation de ce type d’engrais peut être pratique, mais on perd un contrôle précis. Ils dépendent de la température et de l’humidité, les taux de libération étant calculés à 21°C (70°F) et avec une irrigation normale. J’ai vu des formulations de trois mois se libérer totalement au cours d’un mois où la température du sol était élevée. De plus, ils se libèrent entre 30 et 70 % lors de la première application d’eau. Ils conviennent mieux aux plantes ornementales en conteneur ou aux plantes vivaces qui poussent dans le sol, où les coûts de main-d’œuvre et la croissance uniforme sont les principales préoccupations.

Utilise des engrais hydroponiques conçus pour fournir aux plantes un régime spécifique qui comprend tous les éléments nutritifs nécessaires au bon ratio requis pour une forte croissance. Ces formules doivent être appliquées selon un calendrier régulier pour obtenir les meilleurs résultats. Les engrais formulés avec précision permettent de contrôler beaucoup plus facilement le dosage en modifiant l’EC. Les engrais moins précis fournissent aux plantes plus de nutriments qu’elles n’en ont besoin et laissent les racines absorber ce dont elles ont besoin. Ces formulations ont tendance à s’accumuler dans les milieux de culture. Par la suite, les plantes souffrent souvent d’un excès d’azote ou d’autres nutriments qui sont « surappliqués » lorsque le mélange est modifié et que la floraison est provoquée.

Applique la bonne combinaison de nutriments au stade de vie approprié. Par exemple, le cannabis absorbe plus de phosphore et de potassium pendant une courte période au début de la floraison. L’application d’une plus grande quantité d’engrais plus tôt ou plus tard entraîne leur accumulation dans le sol, parfois jusqu’à des niveaux toxiques.

1. Rapport pour l’engrais N-P-K : début : 2-1-1, vég. : 1-1-1, fin 1-2-2*

2. http://www.eplantscience.com excellent site !

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nutrition *Rappelle-toi que, par convention, le P et le K sont confondus sur l’étiquette, alors que 1-1-1 est correct, le pourcentage indiqué sur l’étiquette pour le P ne représente que 40 pour cent du P réel, et le K ne représente que 80 pour cent du K réel.

Ne combine pas les engrais de différents fabricants. Chaque fabricant conçoit des formules qui fonctionnent avec les produits de sa gamme. Mélanger et assortir les marques peut facilement entraîner des carences ou des excès.

Fais attention lorsque tu ajoutes des additifs aux mélanges d’engrais. Utilise des additifs conçus pour des engrais spécifiques et mélange-les selon le calendrier de fertilisation. Ces produits sont conçus pour stimuler des nutriments et des processus végétaux spécifiques. En ajouter trop ou trop peu – ou au mauvais moment – peut être futile, voire toxique.

Les engrais sont une grosse affaire, et la commodité coûte cher. Les fabricants vendent souvent des « mélanges spéciaux » qui ne contiennent que quelques-uns des éléments nutritifs nécessaires. Méfie-toi lorsque tu achètes des engrais spécialisés à prix élevé qui sont divisés en quatre produits « essentiels » ou plus. Les « formules » ne comprennent souvent qu’un ou deux nutriments différents qui pourraient facilement être combinés en un seul produit et vendus moins cher. En fin de compte, l’objectif de ces sociétés d’engrais est de vendre un dé à coudre de sels mélangés à une bouteille d’eau – avec des profits astronomiques.

Aux États-Unis, les éléments nutritifs sont mesurés en parties par million (ppm), même s’ils sont exprimés en pourcentage de concentration sur l’étiquette. L’échelle des ppm est simple et finie – enfin, presque. Les bases sont simples : une ppm est une partie de 1 000 000. Pour convertir un pourcentage en ppm, il faut multiplier par 10 000 et déplacer la décimale de quatre espaces vers la droite. Par exemple : 2 pour cent équivaut à 20 000 ppm. Pour plus d’informations sur les ppm et la conductivité électrique, voir le chapitre 23, Culture en conteneur et hydroponie.

L’engrais Osmocote à libération prolongée est parfait pour les fuchsias et autres plantes vivaces, mais ce n’est pas un bon engrais pour contrôler une culture de cannabis médical en conteneur.

Des tuyaux d’irrigation avec tubulure fournissent une dose quotidienne de solution nutritive correctement dosée à cette serre remplie de plantes.

Cette grande plante cultivée sur un patio du centre-ville de Barcelone, en Espagne, a reçu un simple engrais

Engrais organiques

Les patients préfèrent le cannabis cultivé biologiquement parce qu’il a un goût plus doux, mais contrairement à la croyance populaire, le cannabis cultivé biologiquement contient des sels. Les sels d’engrais sont des ions ; les ions sont libérés par la décomposition des molécules organiques, ce qui est la seule façon pour une plante de les absorber, donc les sels sont là, mais les niveaux sont plus faibles. La mise en place d’un jardin biologique à l’extérieur, dans une serre ou à l’intérieur nécessite généralement une grande masse de sol organique riche avec un bon drainage. L’espace étant limité à l’intérieur, il n’est pas pratique pour la plupart des jardiniers d’intérieur de cultiver une grande masse de terre organique vivante.

La plupart des jardins biologiques d’intérieur utilisent un terreau riche en turricules de vers, en tourbe, en sable, en fumier, en moisissure de feuilles, en compost et en chaux dolomitique fine. Dans un petit contenant, il y a peu d’espace pour construire un sol riche en nutriments en mélangeant du compost et des nutriments organiques qui interagissent. Remplis les contenants avec du terreau organique riche qui est prêt à libérer les nutriments. Ajoute périodiquement un mélange liquide de nutriments si nécessaire.

L’activité biologique prend également des mois de temps de croissance précieux, et elle pourrait favoriser les maladies et les parasites destructeurs. Jeter la terre usagée et épuisée pour la recycler dans le jardin extérieur permet de garder les jardins intérieurs et les serres propres.

L’étiquette de cet engrais biologique indique N, P et K, ainsi que la composition chimique de chaque élément nutritif. À la base de l’emballage, on trouve une liste des éléments nutritifs qui ont servi à leur fabrication.

Cet engrais contient du N, du K2O, du Ca, du B, du Fe (EDTA) et du Mo, qui sont les nutriments majeurs et mineurs consommés par le cannabis. Le mélange ne contient pas de P, S, Mg et Z, qui sont fournis dans d’autres produits. Les nutriments sont fournis sous une forme facilement assimilable par les racines.

La plupart des pays disposent d’une agence qui certifie les matériaux organiques pour le jardinage. Cette balle de tourbe de sphaigne canadienne est certifiée par l’Organic Materials Review Institute (OMRI).

Lis toujours attentivement les étiquettes des engrais. Suis les instructions de mélange et d’application. Porte une attention particulière à la date de péremption, surtout sur les emballages de nutriments biologiques. Ils contiennent souvent des organismes vivants qui mourront ou changeront de composition avec le temps. Assure-toi que tous les nutriments nécessaires figurent sur l’étiquette. Par exemple, Miracle-Gro ne contient pas de magnésium !

L’engrais pour plantes Miracle-Gro est disponible partout. C’est l’engrais préféré de nombreux jardiniers de fleurs et de légumes. L’analyse garantie indique qu’il contient de l’azote, du phosphore, du potassium, du magnésium et du zinc. Il est dérivé de l’urée, du chlorure de potassium, du potassium, du phosphate, de l’EDTA de manganèse et de l’EDTA de zinc. Mais les jardiniers de cannabis médical préfèrent un engrais plus complet qui possède une gamme complète de tous les nutriments nécessaires.

Note la partie « dérivé de » de l’étiquette. L’utilisation de dérivés de carbonate de potassium et de magnésium peut faire grimper le pH. Si un pH élevé entraîne des carences en phosphore et en fer, ajoute du fer chélaté pour y remédier et pour éviter également les précipitations.

Les engrais doivent être enregistrés pour pouvoir être réglementés par les gouvernements afin de garantir leur contenu et de protéger les consommateurs contre les entreprises illégitimes qui font de fausses déclarations. Même lorsqu’elles sont réglementées, les entreprises font encore de fausses allégations qui ne figurent pas sur les étiquettes. L' »analyse garantie » des nutriments sur les étiquettes garantit des minima d’éléments spécifiques. Elle ne garantit pas la présence d’une plus grande quantité de ces éléments spécifiques dans le contenant. Souvent, les engrais de moindre qualité contiennent d’autres éléments sous forme d’impuretés qui ne figurent pas sur l’étiquette. Tous les produits « biologiques » doivent être certifiés par une tierce partie indépendante telle que l’Organic Materials Review Institute (OMRI, https://www.omri.org) en Amérique du Nord et la Control Union(https://www.petersoncontrolunion.com/en) en Europe. Il existe de nombreux autres organismes de certification biologique dans le monde, notamment l’Organic Crop Improvement Association (OCIA, www.ocia.org). Vérifie auprès de ces organisations pour obtenir des informations supplémentaires sur les produits qui ne sont pas autorisés.

Lorsque l’on utilise des engrais synthétiques, il est extrêmement important de lire attentivement l’étiquette et de suivre le mode d’emploi. Les initiales « WSN » et « WIN » que tu peux voir sur l’étiquette signifient azote soluble dans l’eau et azote insoluble dans l’eau. WSN se dissout facilement et est considéré comme une source d’azote à libération rapide. L’azote insoluble dans l’eau ne se dissout pas facilement. Il s’agit souvent d’une forme organique d’azote et il est considéré comme une source d’azote à libération lente.

Bio-Canna est l’un des nombreux engrais organiques différents disponibles pour les jardiniers de cannabis médical.

Le fumier de poulet est depuis longtemps l’engrais organique préféré des jardins extérieurs et des serres. Il est rempli d’azote et d’autres nutriments solubles qui stimulent une croissance rapide.

Cette plate-bande surélevée se trouve dans un jardin de banlieue en Californie, un État où le cannabis médical est autorisé.

Les plates-bandessurélevées et les très grands récipients (de 50 à 500 gal [189,3-1892,7 l]) avec un bon drainage permettent à la vie organique du sol de se développer dans les jardins d’intérieur, de serre et d’extérieur. Les lits surélevés et les grands conteneurs ont suffisamment de terre pour retenir les nutriments, favoriser la vie du sol et, lorsqu’ils sont gérés correctement, assurer un approvisionnement disponible en nutriments. Il doit y avoir suffisamment de masse pour favoriser une vie saine dans le sol. Les jardins biologiques extérieurs sont beaucoup plus faciles à mettre en place et à entretenir. L’utilisation de thé de compost, de fumier, de compost et d’autres engrais volumineux et odorants est beaucoup plus facile à l’extérieur. Les jardiniers du nord de la Californie utilisent des mélanges de sols organiques riches pour faire pousser de grandes plantes de 4,5 kg et plus, avec les mélanges de sols locaux riches en nutriments, en ajoutant environ 2 poignées de guano de chauve-souris lorsque les plantes commencent à fleurir.

Les plants de cannabis poussent de 2 à 6 mois dans des conteneurs à l’intérieur et dans des serres. Commence par un sol organique riche et ajoute des nutriments organiques liquides (solubles) pour assurer une croissance rapide des plantes. Les nutriments organiques liquides sont souvent plus chers à fabriquer que les engrais à base de sels ioniques. Un sol organique riche en nutriments est coûteux à construire et généralement à la fois peu coûteux et sans problème à entretenir.*

*Souvent, les jardiniers de cannabis biologique se laissent emporter et ajoutent trop de microbes de façon régulière. Les producteurs et les détaillants de produits mal informés peuvent également promouvoir de telles pratiques. Par conséquent, les microbes sont disponibles en abondance, jusqu’à un certain point.

Les microbes du sol ne sont pas tous égaux. Il existe des décomposeurs spécifiques et généraux et ces différentes espèces ou types agissent à des niveaux différents dans le sol. Les éléments nutritifs forment ce que l’on appelle collectivement des « pools » (éléments librement disponibles bloqués sur des sites de capacité d’échange cationique (CEC) ou dérivant dans la solution du sol) dans le milieu, tels que les pools d’azote ou de calcium, etc. En se décomposant, les matières organiques s’ajoutent à ces réservoirs lorsqu’elles libèrent plus d’éléments que n’en utilisent les microbes. Lorsque l’on utilise des engrais minéraux, ces mêmes bassins recueillent ces éléments. Les éléments sont rassemblés dans des bassins au fil du temps plutôt qu’en une seule fois. Les microbes sont comme des aspirateurs, ils aspirent les éléments plus rapidement que les plantes et les supplantent pour ces éléments. L’équilibre de ces microbes est essentiel pour que les bassins restent en place.

Par exemple, une grande quantité de sol organique commence à être décomposée par des microbes spécifiques, et ce qu’ils libèrent est décomposé par le type suivant, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. (Pour des informations plus précises, consulte le livre Teaming with Microbes de Jeff Lowenfels et Wayne Lewis). Lorsque toutes ces populations générales de microbes se multiplient au point de dépasser la matière organique disponible pour la décomposition, ces microbes plongent dans les bassins et supplantent les plantes pour rester en vie. La plupart des microbes disponibles dans le commerce sont constitués en grande partie de décomposeurs généraux et sont des mangeurs opportunistes qui mangent (absorbent) tout ce qui est disponible.

Les grands pots de 61 cm de haut et de 121,9 à 182,9 cm de large fonctionnent comme des plates-formes surélevées. Ils captent la chaleur supplémentaire au printemps et la conservent jusqu’à l’automne. Les pots doivent être ombragés s’ils deviennent trop chauds en été.

Faire pousser de grandes plantes dans de petits conteneurs demande plus de travail. Le substrat doit être régulièrement irrigué avec une solution nutritive et maintenu dans une bonne fourchette de température. Ces plantes ont reçu d’excellents soins !

Les grandes plantes poussent dans des trous de plantation de 2 × 2 pieds (61 × 61 cm) et le sol environnant est de l’argile dure. Un bon engrais organique et beaucoup d’eau ont permis à ces plantes d’atteindre une hauteur de 182,9 cm.

De gros problèmes surviennent lorsque les jardiniers de cannabis biologique appliquent des microbes au-delà des besoins (des fabricants non éduqués peuvent fournir cette information erronée). À leur tour, ces microbes absorbent et utilisent les nutriments avant que les plantes ne le fassent. Pour entretenir correctement un jardin biologique, il faut constamment fournir de nouvelles matières organiques pour que tous les microbes puissent en profiter – mais pas les mauvais – et que l’équilibre des nutriments soit respecté.

La teneur, la solubilité et la vitesse de libération des nutriments organiques sont généralement inférieures à celles des engrais à base de sels ioniques. Les engrais organiques sont plus dilués et moins facilement disponibles pour les plantes. Ils peuvent varier légèrement d’un lot à l’autre. Il est nécessaire de tester chaque lot pour s’assurer que les niveaux de nutriments sont constants.

À l’extérieur, le jardinage biologique est facile parce que toutes les forces de la nature sont là pour que tu les cherches et les exploites. Lorsque tu joues le rôle de Mère Nature, tu dois créer tout ce qui se trouve dans l’environnement.

Commence par un bon sol qui se draine bien, et ajoute les nutriments organiques appropriés. Les engrais organiques améliorent la vie du sol et sa productivité à long terme. Ils augmentent le nombre d’organismes dans le sol en fournissant de la matière organique et des micronutriments à la vie du sol, ce qui aide les plantes à absorber les nutriments et peut réduire considérablement l’utilisation de pesticides, d’engrais et d’énergie, au prix d’une baisse de rendement. Les engrais organiques nécessitent généralement l’utilisation de microbes/bactéries dans le sol afin de rendre les nutriments de l’engrais biodisponibles. Cela peut entraîner une libération irrégulière du phosphore/calcium. Dans un terreau stérile, il se peut qu’il n’y ait pas de microbes pour libérer les nutriments.

Remarque : les éléments nutritifs contenus dans les engrais organiques peuvent varier considérablement en fonction de la source, de l’âge, de l’érosion et du climat. Pour une teneur en nutriments plus précise, consulte les spécifications du vendeur. Assure-toi que les composts sont bien décomposés et qu’ils ne contiennent pas d’agents pathogènes ou d’autres organismes pathogènes.

Certains engrais organiques liquides commerciaux contiennent des organismes vivants – microbes, bactéries, champignons, etc. – et ont tendance à se développer dans certaines conditions. Ne laisse pas les contenants d’engrais organiques dans des endroits chauds. Et n’oublie pas de les utiliser avant leur date de péremption ! Vérifie bien les étiquettes ; certaines entreprises ajoutent des conservateurs à leurs mélanges.

Les nutriments organiques (fumier, turricules de vers, farine de sang et d’os, et ainsi de suite) fonctionnent très bien pour augmenter la teneur en nutriments du sol, mais les nutriments sont libérés et disponibles à des rythmes différents. La disponibilité des nutriments peut être délicate à calculer, mais il est assez difficile d’appliquer trop d’engrais organiques. Les nutriments organiques sont généralement plus régulièrement disponibles lorsqu’ils sont utilisés en combinaison les uns avec les autres. En général, les jardiniers utilisent un mélange allant jusqu’à 20 pour cent de turricules de vers avec d’autres agents organiques pour obtenir une base d’azote solide et facilement disponible.

Les engrais organiques comprennent les produits d’origine animale et les produits de la pêche, les guanos d’oiseaux et de chauves-souris, le fumier animal, le poisson, les crustacés, le varech, les algues, les poudres de roche, les farines et les extraits de légumes, ainsi que le marc de café, le compost et les thés de compost, les cendres et les turricules de vers de terre. Voir la « Liste des éléments nutritifs organiques » pour obtenir des informations sur des éléments nutritifs organiques spécifiques.

Le choix d’engrais commerciaux conçus spécifiquement pour la culture hydroponique et la croissance du cannabis est souvent écrasant pour les jardiniers.

Les turricules de vers fournissent de l’azote facilement disponible et de nombreux autres nutriments sous une forme biologique. Ajoute des turricules de vers puissants et mélange-les bien aux substrats. Ils sont denses et ont tendance à s’agglutiner.

Mélange Brix

La poudre Brix Mix est utilisée par de nombreux jardiniers de cannabis de Californie du Nord.

Ce mélange est formulé pour augmenter la valeur Brix (teneur en sucre) des plantes. Le mélange est dérivé du varechAscophyllum nodosum , du sulfate de potasse, du lignosulfonate de fer, du lignosulfonate de zinc et du lignosulfonate de cuivre.

Le mélange Brix sec contient des proportions de Maxicrop, de sulfate de potasse Diamond K, de sucre et d’oligo-éléments disponibles. Brix liquide contient de la phytamine 4-3-4, des acides humiques Humax, de l’extrait de malt pur, de la mélasse, du soufre et de l’extrait de yucca Therm X70.

Mélanger les engrais

Pour mélanger les engrais en poudre mouillable ou en cristaux, dissous-les dans un peu d’eau chaude. Mélange le super concentré jusqu’à ce que toute la poudre ou tous les cristaux soient dissous. Une fois qu’il est totalement dissous, ajoute le reste de l’eau tiède. Cela permettra de s’assurer que l’engrais et l’eau se mélangent uniformément. Les engrais liquides peuvent être mélangés directement à l’eau. Il faut toujours agiter les engrais avant de les verser du contenant et maintenir l’agitation de la solution nutritive dans les réservoirs.

À moins qu’ils ne soient fortifiés, les mélanges sans sol doivent être fertilisés dès le départ. J’aime commencer à fertiliser les mélanges de terreau fortifiés après la première ou les deux premières semaines de croissance. La plupart des mélanges commerciaux sans terre sont enrichis d’oligo-éléments.

Mélange les composants de l’engrais organique à sec. Vaporise un peu d’eau au-dessus de la tête pour humidifier la poussière. Mélange bien les composants avant de les mouiller. Mélange de grandes quantités dans une bétonnière électrique que l’on peut louer pour la journée. Mélange de petites quantités dans un tonneau, une brouette ou un coin de la cave.

Utilise toujours un récipient de mesure précis.

Ces plantes dans le jardin de Dennis Peron* à San Francisco, en Californie, reçoivent le plein soleil et pas mal de vent toute la journée. Les pots deviennent trop chauds et la croissance est ralentie. *Dennis Peron est coauteur de la proposition 215 de la Californie, qui a promulgué la première loi des États-Unis autorisant les patients à acheter du cannabis à des fins médicales dans des dispensaires.

Application d’engrais

L’objectif de la fertilisation est de fournir aux plantes les quantités adéquates de nutriments pour une croissance vigoureuse, sans créer de conditions toxiques par une fertilisation excessive. Certaines variétés de cannabis peuvent supporter de fortes doses de nutriments, tandis que d’autres variétés poussent mieux avec un minimum d’engrais complémentaire. Chaque variété de cannabis médicinal nécessite des applications d’engrais spécifiques. Il est impossible de donner une application générale d’engrais pour toutes les variétés. Cultiver plusieurs variétés différentes dans un petit jardin est courant mais peut conduire à une sous-fertilisation de certaines variétés et à une surfertilisation d’autres.

Le métabolisme du cannabis change au fur et à mesure de sa croissance et ses besoins en engrais aussi. Pendant la germination et la croissance des semis, l’apport en phosphore est élevé. La phase de croissance végétative nécessite de plus grandes quantités d’azote pour la croissance des feuilles vertes, et le phosphore et le potassium sont également nécessaires à des niveaux substantiels.

Pendant cette phase de croissance des feuilles et de croissance végétative, utilise un engrais universel ou un engrais de culture à forte teneur en azote. Au stade de la floraison, l’azote est toujours nécessaire, mais l’apport en potassium et en phosphore augmente, de sorte que le rapport N-P-K change. L’utilisation d’un engrais super bloom avec moins d’azote et plus de potassium, de phosphore et de calcium favorise des bourgeons floraux gras, lourds et denses. Le cannabis a toujours besoin d’azote pendant la floraison. Sans azote, les bourgeons ne se développent pas à leur plein potentiel.

Un récipient de 11,4 litres rempli de terreau organique riche et fertile devrait fournir tous les nutriments nécessaires pendant le premier mois de croissance, mais le développement de la plante risque d’être lent. Une fois que les racines ont absorbé la plupart des nutriments disponibles, il faut en ajouter d’autres ou les rendre disponibles de façon organique pour soutenir une croissance vigoureuse. Le cannabis médical cultivé dans de petits contenants aura très peu de milieu de culture pour retenir les nutriments, et l’accumulation de sels toxiques peut devenir un problème. Suis les instructions de dosage d’engrais figurant sur l’étiquette. Cherche sur les forums de culture du cannabis plus d’informations sur le mélange et l’application d’engrais spécifiques. Ajouter trop d’engrais ne fera pas pousser les plantes plus vite. Une trop grande quantité d’engrais modifie l’équilibre chimique du sol, fournit une trop grande quantité d’un nutriment ou bloque d’autres nutriments, ce qui les rend indisponibles pour la plante.

Attention ! Ne verse pas d’éléments nutritifs dans les canalisations domestiques – ou dans n’importe quelle canalisation. Les nitrates, les phosphates et autres contenus pollueront l’approvisionnement en eau. Utilise-les à l’extérieur, dans le jardin.

Un gobelet gradué, une cuillère à mesurer et un entonnoir sont indispensables pour mesurer et manipuler des doses précises d’éléments nutritifs lors du mélange.

FloraGro et FloraBloom de General Hydroponics sont des engrais hydroponiques populaires

Les plantes utilisent plus d’azote pendant la phase de croissance végétative. Ces plantes saines ont besoin d’un treillis sphérique pour soutenir la croissance végétative rapide.

Calendrier de fertilisation et d’irrigation

Un calendrier de fertilisation régulier avec des résultats réalistes et des apports connus est le moyen le plus simple de s’assurer que les plantes reçoivent toute la nutrition dont elles ont besoin. Lorsque tu choisis un engrais, choisis également le substrat approprié pour lequel la formule a été conçue. De nombreux programmes d’engrais sont complétés par différents additifs qui accélèrent l’absorption des nutriments.

Si le programme de fertilisation ne fonctionne pas et que tu as discerné que la croissance des plantes est déréglée, vérifie les signes extérieurs suivants de carences en nutriments.

Détermine si les plantes ont besoin d’être fertilisées : Fais une inspection visuelle, effectue un test de sol N-P-K, ou fais des essais sur des plantes tests. Quelle que soit la méthode utilisée, rappelle-toi que les plantes dans de petits contenants utilisent rapidement les nutriments disponibles et ont besoin d’être fertilisées fréquemment, tandis que les plantes dans de grandes jardinières ont plus de terre, fournissent plus de nutriments et peuvent passer plus de temps entre deux fertilisations.

Inspection visuelle : Si les plantes poussent bien et ont des feuilles saines et d’un vert profond, elles reçoivent probablement tous les nutriments nécessaires. Dès que la croissance ralentit ou que les feuilles commencent à devenir vert pâle, il est temps de fertiliser. Ne confonds pas les feuilles jaunes causées par un manque de lumière avec les feuilles jaunes causées par une carence en nutriments. Les feuilles doivent être vertes jusqu’au bas de la plante. Mais lorsque la plante te signale qu’il y a un problème, il est trop tard.

La solution nutritive est apportée à intervalles réguliers par le tuyau d’irrigation aérien.

Avec un peu de pratique, il est facile de regarder les plantes à l’œil et de savoir ce dont elles ont besoin. La feuille de droite est correctement fertilisée. La plante pâle de gauche semble présenter une carence en azote.

Cette charmante jardinière de cannabis médical a fait pousser ce bourgeon géant dans un pot sur un patio en Espagne. L’irrigation et la fertilisation régulières étaient les clés de son succès en matière de jardinage.

Le fait est que la relation entre l’absorption des nutriments et la croissance des plantes est très subtile. Au moment où une carence en nutriments se manifeste par une feuille décolorée ou une croissance lente, le dysfonctionnement a déjà ralenti la croissance.

Pour avoir une idée des variétés de cannabis qui ont besoin d’un peu ou de beaucoup d’engrais, j’ai demandé aux membres de mon forum sur www.marijuangrowing.com. Pour connaître la meilleure façon de fertiliser des variétés spécifiques, tu devras peut-être contacter l’entreprise qui t’a vendu les graines. Commence par un EC de 1,6 et augmente-le au fur et à mesure des besoins. L’EC maximum absolu est de 2,3.

Cette plante saine, correctement fertilisée, pousse aussi vite qu’il est naturellement possible de le faire.

Un appareil de mesure de l’EC de base peut t’indiquer si les nutriments se sont accumulés jusqu’à atteindre des niveaux de sel toxiques.

Une accumulation toxique de nutriments est facile à repérer dans la plupart des plantes. Tu peux voir que ces feuilles sont trop sombres et brillantes. La plante au centre est tellement surfertilisée que les feuilles sont devenues violet foncé, les nervures restant vertes.

Variétés qui nécessitent de fortes doses d’engrais :
Dans l’ensemble, les clones à dominante indica s’enracinent bien, à l’exception peut-être de la ‘Hindu Kush’ (une race terrestre, moins vigoureuse et moins gourmande en nutriments que les indicas hybrides). Dans ce cas, « plus d’engrais » signifie utiliser la partie supérieure du dosage recommandé, sans la dépasser.

Parmi les variétés qui, en général, peuvent supporter des doses plus élevées d’engrais, on peut citer : ‘Twilight’, ‘Green Spirit’, ‘Khola’, ‘Hollands Hope’, ‘Passion#1’, ‘Shaman’ dans une fourchette EC de 1,6-2,3.

Variétés qui nécessitent des doses moyennes d’engrais :
De nombreuses variétés nécessitent une dose standard d’engrais, notamment les variétés ci-dessous. ‘Skunk #1’, ‘Trance’, ‘Voodoo’, ‘Sacra Frasca’, ‘California Orange’, ‘Delta 9’, ‘Skunk Passion’, ‘Blueberry’, ‘Durban Poison’, ‘Purple #1’, ‘Purple Star’, ‘ Super Haze’, ‘Ultra Skunk’, ‘Orange Bud’, ‘White Widow’, ‘Power Plant’, et ‘Euforia’

Variétés qui nécessitent de faibles doses d’engrais :
Dans l’ensemble, les variétés à dominante sativa et les hybrides nécessitent beaucoup moins de fertilisation. Il y a des exceptions, notamment ‘Silver Pearl’, ‘Marley’s Collie’, et ‘Fruity Juice’( hybridessativa , mais avec un schéma de bourgeons lourds à dominante indica). Dans ce cas, moins d’engrais signifie utiliser le bas de la dose recommandée. northern Lights #5 x Haze’ a plus de bourgeons ouverts dans son schéma de croissance, mais beaucoup de masse florale en poids, et peut donc avoir besoin de niveaux normaux ou légèrement plus élevés de nutriments.

isis’, ‘Flo’, ‘Dolce Vita’, ‘Dreamweaver’, ‘Master Kush’, ‘Oasis’, ‘Skywalker’ et ‘Hempstar’ se situent dans une fourchette d’EC de 1,6 à 2,3. ‘Mazar’ a besoin d’un EC plus élevé pendant les semaines trois à cinq pour éviter un jaunissement précoce des feuilles.

Faisun test EC de l’eau de ruissellement pour savoir quelle quantité de nutriments est piégée dans le sol. Prépare un lot de solution nutritive à 0,1 EC. Imprègne les plantes dans les contenants avec un gallon (3,8 L) de solution. Vérifie l’EC de l’eau de ruissellement. Si elle est supérieure à 0,1 EC, il y a une accumulation toxique de nutriments dans le sol. Le sol doit être lessivé avec une solution nutritive douce pour le débarrasser des sels toxiques des engrais.

Fais un test de sol N-P-K pour connaître exactement la quantité de chaque élément nutritif majeur disponible pour la plante. Les kits de test mélangent un échantillon de sol avec un produit chimique. Une fois que le sol s’est stabilisé, une lecture de la couleur du liquide est effectuée et comparée à un nuancier. Le pourcentage approprié d’engrais est alors ajouté. Cette méthode est fiable mais demande de la patience. Mais ce test ne mesure pas la quantité de chaque nutriment que les plantes transforment réellement.

À l’intérieur, l’application régulière d’engrais est essentielle pour assurer une croissance rapide.

À l’extérieur, les plantes peuvent absorber pratiquement tous les nutriments nécessaires grâce à un sol spécialement mélangé.

Faire des expériences sur deux ou trois plantes tests est le meilleur moyen d’acquérir de l’expérience et de développer des compétences horticoles. Commence par établir un calendrier de fertilisation et modifie-le au besoin en fonction de la température, de l’humidité et du stade de croissance. Les clones (boutures) sont parfaits pour ce type d’expérience. Un principe de base consiste à donner aux plantes tests un calendrier de fertilisation et à voir si elles poussent mieux et plus vite. Tu devrais remarquer un changement au bout de trois ou quatre jours. Si c’est bon pour les plantes test, ce devrait être bon pour toutes les plantes des mêmes variétés.

Quelle quantité d’engrais ? Mélange l’engrais selon les instructions et arrose normalement, ou dilue l’engrais et applique-le plus souvent. De nombreux engrais liquides sont déjà dilués. Envisage d’utiliser des engrais plus concentrés lorsque c’est possible. N’oublie pas que les petites plantes utilisent beaucoup moins d’engrais que les grandes. Fertilise tôt dans la journée pour que les plantes aient toute la journée pour absorber et traiter l’engrais et l’eau. L’arrosage en fin de journée ou la nuit peut entraîner des racines gorgées d’eau.

Les programmes d’engrais dépendent du drainage du sol ou du substrat. La fréquence de l’irrigation dépend également du drainage. Les grandes plantes avec un système racinaire important dans de grands récipients utilisent plus de nutriments que les petites plantes dans de petits récipients. Mais les petits contenants doivent être irrigués plus souvent. Plus l’engrais est appliqué souvent, moins il doit être concentré. La fréquence de la fertilisation et le dosage sont tous deux affectés par la capacité de drainage du substrat.

Le concept de fertilisation consiste à appliquer l’engrais soit périodiquement, soit constamment. L’engrais périodique comprend les engrais secs et liquides et est appliqué à des doses plus élevées pour permettre à la plante de passer la période d’utilisation jusqu’à l’application suivante. Il en résulte une concentration trop élevée pour la première moitié de la période et trop faible pour la seconde moitié. Les applications hebdomadaires, par exemple, commencent par une gamme idéale dont la plante a besoin pour satisfaire exactement ses besoins. Disons que cette plante particulière a besoin d’une EC de zone racinaire de 1,0 pour que la quantité exacte de tous les nutriments soit disponible. Nous nourrissons le lundi pour amener le niveau à 1,6, et lors du prochain nourrissage, 7 jours plus tard, l’EC est à 0,4. Pendant 3,5 jours, l’EC est trop élevé et la plante a de petits problèmes, du jour 4 au jour 7, le niveau est inférieur au niveau idéal de 1,0 pendant 3 jours, car il descend à 0,4 et le développement de la plante ralentit également. Ensuite, l’alimentation est à nouveau appliquée et la plante redémarre jusqu’au prochain décalage.

La deuxième version est celle de l’alimentation constante. Elle applique une EC de 1,1 à chaque arrosage, et à l’arrosage suivant, l’EC est tombée à un peu moins de 0,9. Le décalage est alors réglé en l’espace d’un jour ou d’un jour et demi. La plante ne s’en aperçoit jamais et la croissance se poursuit sans relâche. Tous les producteurs commerciaux de l’industrie verte utilisent l’alimentation constante parce que la plante n’est jamais surfertilisée, ni vraiment sous-alimentée. Les niveaux de sel restent équilibrés et les plantes se portent remarquablement mieux.

Un mélange préfertilisé à base de tourbe contient généralement suffisamment de calcium et éventuellement d’autres éléments. Le coco absorbe de grandes quantités de calcium au début du cycle de croissance. Les calendriers de fertilisation doivent intégrer cet élément et d’autres détails pour favoriser une culture réussie. Choisis un substrat et un engrais conçus pour lui.

Certaines variétés peuvent absorber des quantités incroyables d’engrais et continuer à bien pousser. Beaucoup de jardiniers ajoutent jusqu’à une cuillère à soupe par gallon (14,8 ml par 3,8 L) d’un engrais sec soluble standard tel que Peters (20-20-20) à chaque arrosage. Cette méthode fonctionne mieux avec les milieux de culture qui se drainent facilement et qui sont faciles à lessiver. D’autres jardiniers n’utilisent que du terreau riche et organique. Aucun engrais supplémentaire n’est appliqué jusqu’à ce qu’une formule super bloom soit nécessaire pour la floraison.

Il est beaucoup plus facile de fertiliser des plantes en pleine terre à l’extérieur que des plantes en conteneur. Dans un sol organique extérieur sain, l’absorption des nutriments est rapide et tamponnée, et la fertilisation n’est pas aussi critique. Il y a plusieurs façons d’appliquer l’engrais. Le terreautage d’un lit de jardin consiste à appliquer l’engrais et à le faire pénétrer dans les 5,1 cm supérieurs du sol. Applique un engrais liquide dilué autour de la base des plantes. Nourris les plantes par voie foliaire en pulvérisant une solution d’engrais liquide sur le feuillage. La méthode que tu choisiras dépendra du type d’engrais, des besoins des plantes et de la commodité de la méthode choisie.

Utilise un applicateur à siphon (pompe à vent) – que l’on trouvedans la plupart des pépinières – pour mélanger les engrais solubles avec de l’eau. L’applicateur est simplement fixé au robinet, le siphon étant immergé dans la solution d’engrais concentrée et le tuyau étant fixé à l’autre extrémité. Souvent, les applicateurs sont réglés sur un rapport de 1 à 15. Cela signifie que pour chaque unité (1) d’engrais concentré liquide, 15 unités d’eau seront mélangées. Un débit d’eau suffisant est nécessaire pour que l’aspiration fonctionne correctement. Les buses de brumisation limitent ce débit. Lorsque l’eau est mise en marche, l’engrais est siphonné dans le système et s’écoule par le tuyau. L’engrais est généralement appliqué à chaque arrosage, car un petit pourcentage d’engrais est dosé.

Des conteneurs remplis de terreau sont posés sur des plaques de Canna Coco dans ce jardin hydroponique alimenté par le haut.

Cette jardinière de cannabis médical apporte des camions de compost et de fumier. Une fois en place, elle utilise un tracteur pour le cultiver dans le sol avant de planter.

Les feuilles se recroquevillent lorsqu’elles reçoivent une légère surdose d’engrais.

Injecteur applicateur

Un système d’injection d’engrais Dosatron permet d’alimenter facilement un grand jardin intérieur, extérieur ou une serre avec un mélange d’engrais au pH équilibré. Le prix des injecteurs d’engrais varie entre 250 et 800 dollars US selon le volume injecté. Les injecteurs peuvent également mesurer le pH à la hausse ou à la baisse, les fongicides, les pesticides, etc. Lorsque tu utilises des injecteurs d’engrais, assure-toi que le concentré de nutriments est complètement mélangé à l’eau avant de l’appliquer dans les goutteurs.

Une poubelle munie d’un raccord de tuyau d’arrosage fixé au fond et placée à une hauteur de 3 à 4 pieds (91,4-121,9 cm) du sol servira de source d’écoulement par gravité pour la solution d’engrais. Place le réservoir sur le sol du niveau suivant de la maison pour augmenter la pression de l’eau. Le récipient est ensuite rempli d’eau et d’engrais. Place les récipients sur une table pour gagner en pression et en débit.

Pour ce qui est de la fertilisation, l’expérience avec des variétés et des systèmes de culture spécifiques en dira plus que tout autre chose aux jardiniers. Il existe des centaines de mélanges N-P-K et ils fonctionnent tous, certains mieux que d’autres. Lorsque tu choisis un engrais, assure-toi de lire toute l’étiquette et de savoir ce que l’engrais prétend pouvoir faire. N’hésite pas à poser des questions au vendeur du magasin de jardinage ou à contacter le fabricant. Les forums de culture de cannabis aident également les jardiniers à partager leurs expériences en matière de fertilisation de variétés spécifiques.

Une fois que tu as décidé de la fréquence de fertilisation, mets le jardin sur un calendrier d’alimentation régulier. Le respect d’un calendrier fonctionne généralement très bien, mais il doit être associé à un œil vigilant et attentif qui recherche la surfertilisation et les signes de carence en nutriments.

Lixivie le sol avec 3,8 à 7,6 litres de solution nutritive douce par gallon de sol tous les mois pour éviter l’accumulation de sels toxiques dans le sol. Mélange l’EC 0,2 dans le sol et la tourbe, 0,5 dans le coco ; les sels d’Epsom sont bons pour le sol et la tourbe, mais n’utilise que des nutriments pour le coco.

Les stomates se ferment lorsqu’il y a :
trop de CO2
une faible humidité
un système racinaire sec

Les stomates s’ouvrent en cas de :
lumière élevée
faible taux de CO2
humidité élevée

Les systèmes d’injection d’engrais Dosatron sont de plus en plus populaires.

Alimentation foliaire

L’alimentation foliaire consiste à pulvériser des nutriments ou des additifs dilués dans de l’eau sur le feuillage des plantes. Les pulvérisations foliaires peuvent apporter une « solution rapide » à certaines carences en nutriments. Cette méthode d’alimentation est mieux employée lorsque les racines endommagées et stressées ne fonctionnent pas correctement. Certaines sources affirment que la pulvérisation foliaire accélère le temps d’enracinement des clones (boutures) lorsqu’elle est appliquée avec parcimonie. Facile à exagérer, l’alimentation par voie foliaire peut entraîner le lessivage des nutriments, en particulier lorsque les plantes sont jeunes ou qu’elles ont peu ou pas de racines.

Il est impossible de faire des recommandations complètes ou générales sur l’alimentation foliaire car nous ne savons pas tout. Les scientifiques pensent que la plupart des nutriments et des stimulants restent à l’endroit où ils pénètrent, à moins qu’ils n’aient été spécifiquement conçus par Mère Nature pour se déplacer, ce qui signifie que le reste de la plante ne bénéficiera pas de l’alimentation foliaire.

Nous savons que l’azote (N) et le fer (Fe) se transposent bien, mais le phosphore (P) ne se déplace pas bien dans la plante en raison de la taille de ses ions. L’utilisation de diméthylsulfoxyde (DMSO) ou d’un autre transporteur aide à tout déplacer, mais est également nocive pour le consommateur, en particulier pour les patients médicaux !

Certains produits commerciaux, comme Canna’s Boost, peuvent être appliqués en pulvérisation foliaire tous les trois jours, mais les engrais minéraux ne doivent pas être appliqués aussi souvent. De plus, les résidus de nutriments qui s’accumulent brûlent les tissus de la plante s’ils ne sont pas absorbés. Les molécules organiques complexes brûlent rarement les tissus végétaux ou causent des problèmes.

Tous les éléments ne sont pas capables de traverser la peau extérieure (épiderme) du feuillage. Le revêtement de surface cireux (cuticule) (poils de cystolithes et résine) du feuillage de cannabis absorbe très mal l’eau. Cette barrière éloigne les attaques des parasites et des maladies, mais elle ralentit aussi la pénétration des sprays.

Les jeunes feuilles souples sont plus perméables que les feuilles plus âgées. Les nutriments et les additifs pénètrent plus rapidement dans les feuilles immatures que dans les feuilles plus coriaces et plus âgées, et il est plus facile de les endommager avec des pulvérisations puissantes.

Pulvériser le feuillage en dessous de façon à ce que le spray puisse pénétrer les stomates situés sur la face inférieure de la feuille ne fonctionne pas. Les experts semblent s’accorder sur le fait que l’application sur les zones stomatiques n’est pas plus efficace que l’application sur la surface de la feuille, car la structure des stomates permettra rarement l’intrusion du liquide.

Les plantes correctement entretenues n’ont pratiquement jamais besoin d’être nourries par voie foliaire. Les racines sont conçues par Mère Nature pour absorber les nutriments et restent le meilleur moyen de les nourrir. Ne nourris pas les plantes à fleurs par voie foliaire ; l’humidité emprisonnée entre les feuilles augmente la probabilité de maladies.

L’alimentation foliaire ne doit être utilisée qu’en complément. Ne pulvérise jamais plus d’une fois tous les 7 à 10 jours, voire pas du tout, et maintiens la concentration de la pulvérisation au quart de la force.

L’alimentation foliaire est une solution rapide à certaines carences en nutriments.

Les feuilles et les tiges ont des poils cireux et cystolithiques qui agissent comme les plumes d’un canard pour évacuer l’eau. Voir le chapitre 24, Maladies et ravageurs, pour des informations sur la pulvérisation.

Calibre toujours les thermomètres et les hygromètres pour garantir leur précision.

Une ventilation adéquate est essentielle dans les serres et dans les salles de jardin intérieures.

Problèmes courants liés aux nutriments

Pour éviter les problèmes les plus courants :
1. Utilise des nutriments complets et appropriés
2. Ne pas trop arroser
3. Contrôle le pH et l’EC
4. Lixivie le sol une fois par mois

Il existe une courte liste de problèmes courants qui entraînent souvent des carences et des excès de nutriments. Les plantes en mauvaise santé poussent lentement, produisent mal et sont susceptibles d’être attaquées par des parasites et des maladies. Contrôler les facteurs culturels essentiels dont le cannabis a besoin pour pousser permet d’éviter les déséquilibres en matière de nutriments. Les déséquilibres nutritionnels sont généralement le résultat de facteurs culturels essentiels incorrects : l’air, la lumière, l’eau, le milieu de culture et la solution nutritive. Chacun de ces facteurs, ainsi que le pH et l’EC, affectent l’absorption des nutriments. Lorsque les besoins fondamentaux des plantes ne sont pas satisfaits, le contrôle du pH et de l’EC n’aura qu’un effet minime sur l’absorption des nutriments.

Les carences en nutriments sont moins fréquentes lorsqu’on utilise un terreau frais enrichi en micronutriments, ou un mélange hydroponique contenant tous les éléments nécessaires. Si le sol ou l’alimentation en eau est acide, ajoute de la chaux dolomitique pour tamponner le pH du sol et le maintenir doux. Évalue tous les facteurs dans les salles de jardinage fermées et les serres, en particulier la température et la ventilation, avant de décider que les plantes sont déficientes en nutriments.

En général, les plantes des jardins d’intérieur commencent à montrer des signes extérieurs de stress entre la sixième et la huitième semaine de croissance. Lorsqu’une plante présente des symptômes, elle a déjà subi un stress nutritionnel important pendant une ou deux semaines. Il faudra du temps pour que la plante se stabilise et affiche une croissance vigoureuse. Pour aider les plantes à conserver leur vigueur, il est essentiel d’identifier correctement chaque symptôme dès qu’il apparaît. Les cultures de cannabis en intérieur, en serre et certaines cultures en extérieur sont récoltées si rapidement que les plantes n’ont pas le temps de se remettre d’un déséquilibre des nutriments. Un petit déséquilibre peut coûter une semaine de croissance. Cela peut représenter plus de 10 % de la vie de la plante. En bref, un pH incorrect se traduit par un retard de croissance et un poids de récolte plus faible.

L’air

Température : Les températures basses et élevées ralentissent la croissance des plantes. Les fluctuations importantes de température – plus de 15 à 20 degrés Fahrenheit (8 à 10 degrés Celsius) – provoquent une croissance lente en ralentissant les processus de la plante, y compris l’absorption des nutriments.

Solution : Abaisse la température en éliminant autant de sources de chaleur que possible de la pièce de jardin, ou en ventilant ou en climatisant l’intérieur. Ventile les serres, recouvre-les d’une toile d’ombrage réfléchissante et installe un système de refroidissement par évaporation. À l’extérieur, installe une toile d’ombrage au-dessus des plantes. Augmente la température à l’intérieur et dans les serres en utilisant un appareil de chauffage. Isole les salles de jardin et installe une couverture chauffante sur les serres. À l’extérieur, couvre les plantes avec du plastique pour augmenter la température.

Humidité : une forte humidité provoque l’ouverture des stomates mais ralentit l’évaporation, réduisant ainsi le mouvement de l’eau et des nutriments. Une faible humidité augmente le mouvement de l’eau et des nutriments, ce qui en apporte trop à la plante. Une faible humidité stresse les plantes parce qu’elles utilisent trop d’eau et des niveaux de nutriments plus élevés.

Solution : Abaisse le taux d’humidité en ventilant, en climatisant ou en utilisant un déshumidificateur dans un jardin fermé. Augmente l’humidité en abaissant la température à 21,1°C (70°F) ou en plaçant un humidificateur dans le jardin.

Dioxyde de carbone (CO2) : La croissance est étouffée et ralentit rapidement en cas de manque de CO2. La consommation de nutriments et d’eau ralentit également. Le milieu de culture est souvent trop arrosé, ce qui provoque des racines détrempées et une stagnation de la croissance.

Solution : Augmente la circulation de l’air pour que toutes les feuilles du jardin palpitent un peu. Cela empêchera le CO2 de stagner autour du feuillage. Enlève le feuillage inférieur dense qui ne reçoit pas de lumière. Évacue l’air pauvre en CO2. Installe un générateur ou un émetteur de CO2 pour augmenter les niveaux de CO2.

Dommages causés par l’ozone : Voir le chapitre 16, Air, pour plus d’informations sur les dommages causés par l’ozone.

Solution : Cesse d’utiliser un générateur d’ozone à l’intérieur et dans les serres.

Pollution de l’air intérieur : Elle est à l’origine de problèmes très difficiles à résoudre pour les plantes. Il faut toujours faire attention aux produits chimiques qui se dégagent ou se vaporisent du carton compact et d’autres matériaux de construction. Une telle pollution ralentit la croissance des plantes. Les dommages causés par l’ozone peuvent également affecter la croissance des plantes.

Solution : Enlève le carton compact qui pose problème. Avant de réinstaller les cartons d’emballage enlevés, attends 6 à 12 mois pour que les produits chimiques nocifs cessent de dégazer. Cesse d’utiliser des générateurs d’ozone et adopte des filtres à charbon pour purifier l’air évacué.

Stress dû à la chaleur

La température à l’intérieur des feuilles peut grimper à plus de 110°F (43,3°C). Cela se produit facilement parce que les feuilles emmagasinent la chaleur rayonnée par les lampes et la lumière du soleil. À 43,3 °C, la chimie interne d’une feuille de cannabis est perturbée. Les protéines fabriquées sont décomposées et deviennent indisponibles pour la plante. À mesure que la température interne des feuilles grimpe, les plantes sont obligées d’utiliser et d’évaporer plus d’eau. Environ 70 % de l’énergie de la plante est utilisée dans ce processus.

Solution : Lixivie le milieu de culture pour éliminer l’excès de sels d’engrais. Augmente la fréquence des arrosages et abaisse les températures atmosphériques grâce à la ventilation ou aux autres moyens décrits ci-dessus. Une forte humidité entraîne non seulement une croissance plus lâche des plantes, mais aussi un développement plus lâche des fleurons ou des fleurs individuelles* afin que plus d’eau s’évapore ; il s’agit d’une réaction de survie. Parce qu’ils sont lâches, moins de fleurons (fleurs individuelles) sont produits et le poids total est réduit. *Un bourgeon est un groupe de fleurs, appelé inflorescence, selon la définition botanique.

Solution : Diminue l’humidité grâce à la ventilation, à un déshumidificateur ou à un climatiseur qui déshumidifie également.

En plus des franges frisées des feuilles, les grandes crêtes entre les nervures sont un signe de stress dû à la température. Les bords des feuilles qui s’enroulent signifient que les feuilles essaient de dissiper le plus d’humidité possible. Le stress hydrique peut être causé par une accumulation de sels toxiques, un manque d’eau dans le milieu de culture ou des températures atmosphériques élevées.

Une faible luminosité entraîne une croissance chétive et une mauvaise utilisation des nutriments. Si les plantes sont entassées et que l’air circule mal, les parasites et les maladies sont plus susceptibles de poser problème.

Le stress thermique entraîne le relâchement des bourgeons.

La lumière

Manque de lumière : Les nutriments sont mal utilisés, la photosynthèse est lente, les tiges s’étirent et la croissance est maigre.

Solution : Augmente le niveau de lumière en rapprochant la lampe de la canopée du jardin. Plie les plantes à pattes pour abaisser leur profil afin que plus de lumière atteigne la plante entière.

Trop de lumière : Maintiens une lampe de 600 watts à 50,8 cm au-dessus des plantes.

Brûlure de la lumière : Le feuillage brûlé est susceptible d’être attaqué par des parasites et des maladies.

Solution : À l’intérieur, éloigne la lumière des plantes. Durcir les plantes d’extérieur avant de les placer à l’extérieur pour que le feuillage ne soit pas mou et susceptible de brûler.

La plante brûlée par la lumière était trop proche de l’ampoule HID chaude !

L’eau

Qualité de l’eau : Vérifie la qualité de l’eau pour voir s’il n’y a pas d’excès de sodium (plus de 50 ppm), et d’excès d’autres solides dissous comme le calcium et les métaux lourds. Vérifie le pH et la composition des solides dissous sur une analyse de l’eau du puits ou sur une analyse de l’eau de ton service des eaux. Compare l’analyse de l’eau à l’étiquette de l’engrais que tu utilises. Additionne le total de chaque élément figurant sur l’étiquette de l’engrais et l’analyse de l’eau pour calculer la dose totale d’engrais que reçoivent les plantes.

Irrigation : Si le milieu de culture et la masse racinaire restent saturés d’eau pendant 20 minutes ou plus, les racines n’auront pas suffisamment d’oxygène, mourront (noyées) et commenceront à pourrir.

Tout support de culture qui se draine bien peut être irrigué ou lavé (lessivé) autant de fois que tu le souhaites, tant que le sol ne reste pas saturé (et ne contient donc pas d’oxygène) pendant plus de 20 minutes d’affilée.

Arrose complètement, jusqu’à ce qu’un minimum de 20 pour cent s’écoule du fond du récipient. Irrigue de façon à ce que le drainage se produise dans les 20 minutes qui suivent le début de l’arrosage. La règle des 50 % s’applique alors avant l’arrosage suivant. Voir le chapitre 20, Eau, « Règle des 50 % d’arrosage », pour plus d’informations sur l’arrosage.

pH et EC : Contrôler le pH pour qu’il corresponde à la plage souhaitable du sol ou de la culture hydroponique. Laver les nutriments du sol pour réduire les sels dissous dans le milieu de culture.

Solution : Irriguer en utilisant de l’eau d’osmose inverse (OI) à laquelle on a ajouté de l’engrais. L’eau RO garantit que ton mélange d’engrais sera cohérent et facile à contrôler. Gère l’EC dans les réservoirs hydroponiques en complétant les réservoirs avec de l’eau tous les quelques jours. Change la solution nutritive dans les réservoirs tous les 7 à 14 jours. Lorsque les niveaux d’EC sont élevés, la fréquence d’irrigation doit être augmentée pour que les plantes ne se dessèchent pas.

Une source d’eau propre est essentielle pour un jardin sain. Vérifie toujours la présence de solides dissous dans l’eau à l’aide d’un compteur EC/ppm. Cet étang est plein d’algues qu’il faut traiter et filtrer avant de l’utiliser.

Cette plante en conteneur a été pesée, à sec, à 8,1 onces (230 gm).

Lorsqu’elle est saturée d’eau, la même plante en conteneur pèse 16,6 onces (470 gm)

Récupère l’eau de ruissellement des plantes pour mesurer l’EC et le pH.

Milieu de culture

Pour éviter les carences et les excès de nutriments les plus courants :
1. Utilise de la terre neuve achetée en magasin à l’intérieur et dans la serre
2. Utilise de la terre bien compostée, amendée ou achetée en magasin à l’extérieur
3. Ajoute 1 tasse (23,7 cl) de chaux dolomitique à chaque pied cube (28,3 L) de substrat pour maintenir un pH « doux » ou entre 6,0 et 7,0
4. Mesure tous les sols en vrac qui ont tendance à changer de teneur en sodium (Na)

Température du sol : Un sol dont la température est supérieure à 32,2 °C (90 °F) est nocif pour les racines. Souvent, le sol extérieur utilisé dans les conteneurs se réchauffe jusqu’à plus de 37,8°C (100°F). J’ai remarqué que mon jardin extérieur cesse pratiquement de pousser lorsque la température du sol atteint environ 26,7°C (80°F).

Solution : Refroidis le sol à l’intérieur et dans les serres en abaissant la température de la salle de jardin et en plaçant les contenants sur du béton ou un sol frais, si possible. Dans tout jardin en conteneurs, protège les conteneurs de la lumière, peins-les en blanc pour refléter la lumière et place un paillis réfléchissant sur la surface du sol. À l’extérieur, recouvre le sol d’au moins 15,2 cm de paille, de foin ou d’autres végétaux, ou utilise n’importe quel paillis pour refroidir la surface du sol.

Racines recevant de la lumière : Les racines deviennent vertes si la lumière brille à travers le récipient ou le système hydroponique. Les racines ont besoin d’un environnement sombre. Leur fonctionnement ralentit considérablement lorsqu’elles deviennent vertes.

Solution : À l’intérieur ou à l’extérieur, peins les contenants d’une couleur opaque à l’intérieur pour que les racines restent dans l’obscurité.

pH et EC : maintiens le pH et l’EC à des niveaux appropriés.

Un bon milieu de culture permet un bon drainage et retient en même temps beaucoup d’humidité. Ce milieu de culture est rempli de poussière d’écorce et de copeaux de bois bien compostés. De la chaux dolomitique a été ajoutée pour stabiliser le pH.

Solution nutritive

Équilibre des nutriments : Change la solution nutritive des petits systèmes régulièrement, tous les 7 à 14 jours. C’est le moyen le plus simple de maintenir l’équilibre des solutions en recirculation et d’éviter les problèmes. Le réservoir de nutriments doit également être muni d’un couvercle pour minimiser l’évaporation et éviter que des polluants ne tombent dans le réservoir. Le fait de remplir le réservoir tous les jours ou tous les deux jours permet de compenser l’eau utilisée par les plantes. Le remplissage empêchera également la solution nutritive de se concentrer.

Utilise toujours un engrais hydroponique complet qui contient tous les nutriments nécessaires, y compris les micronutriments sous forme chélatée. N’utilise pas d’engrais conçus pour les jardins en terre dans un système hydroponique. N’utilise que des engrais dont l’étiquette mentionne tous les nutriments nécessaires.

PH incorrect : Un niveau de pH inadéquat contribue à la plupart des désordres graves liés aux nutriments dans les jardins en terre organique. De nombreux processus biologiques complexes se produisent entre les engrais organiques et le sol pendant l’absorption des nutriments. Le pH peut être déterminant pour la probabilité de ces activités. En règle générale, un pH compris entre 5,2 et 6,0 est acceptable pour la croissance végétative et la floraison. Mais un pH compris entre 5,6 et 6,0 pour la croissance végétative et entre 5,4 et 5,8 pour la floraison est préférable.

Un pH faible, inférieur à 5,5, (milieu de culture et solution nutritive acides) entraîne un retard de croissance des plantes et les empêche d’atteindre leur potentiel. Un pH élevé entraîne également un retard de croissance, ainsi qu’un manque de fer et de manganèse. Avec un pH élevé, les plantes ont des feuilles vertes très pâles. Dans tous les cas, l’ajustement du pH résoudra le problème.

Lasurfertilisation peut devenir l’un des plus gros problèmes des jardiniers d’intérieur. Trop d’engrais entraîne une accumulation de nutriments (sels) à des niveaux toxiques et modifie la chimie du sol. En cas de surfertilisation, la croissance des plantes est rapide et luxuriante jusqu’à ce que les niveaux toxiques soient atteints. À ce moment-là, les choses se compliquent.

Le risque de surfertilisation est plus grand dans une petite quantité de terre qui ne peut contenir qu’une petite quantité de nutriments. Un grand pot ou une grande jardinière peut contenir en toute sécurité beaucoup plus de terre et d’éléments nutritifs, mais il faudra plus de temps pour qu’ils soient lessivés si l’on met trop d’engrais. Il est très facile d’ajouter trop d’engrais dans un petit contenant. Les grands contenants ont une bonne capacité de rétention des nutriments.

Solution : Pour traiter les plantes gravement surfertilisées, lixivie le sol avec 7,6 litres de solution nutritive diluée par 3,8 litres de sol pour éliminer tous les nutriments en excès. La plante devrait commencer une nouvelle croissance et avoir meilleure allure au bout d’une semaine. Si le problème est grave et que les feuilles sont recroquevillées, il se peut que le sol doive être lessivé plusieurs fois. Une fois que la plante semble avoir retrouvé une croissance normale, applique la solution d’engrais diluée.

Vérifie le pH et l’EC/ppm de la solution nutritive pour t’assurer qu’ils se situent dans la plage de sécurité.

Le pH-mètre doit toujours être étalonné correctement avec des solutions de référence de 7,0 et 4,0.

Les jardins sales favorisent l’apparition de parasites et de maladies.

Divers

Dommages causés par les pulvérisations : Certains sprays sont phytotoxiques, d’autres sont très phytotoxiques. Ils peuvent brûler le feuillage si le spray est trop concentré ou s’il est pulvérisé pendant la chaleur de la journée.

Solution : Diminuer la concentration du spray pour qu’il soit moins phytotoxique. Pulvérise les plantes en début ou en fin de journée, lorsque la lumière du soleil ou la lumière artificielle n’éclaire pas directement le feuillage. La pulvérisation doit pouvoir sécher sur le feuillage avant la tombée de la nuit. En utilisant de l’eau propre, lave le produit pulvérisé sur les plantes au bout de 24 à 48 heures.

Pratiques paresseuses Un paresseux a mélangé du Miracle-Gro au système central d’alimentation en eau de sa maison pour ne pas avoir à le mesurer et à l’appliquer. Il y en avait toujours dans l’eau !

Un cultivateur novice qui a acheté une marque d’engrais populaire avec des nutriments « A » et « B » n’a pas lu les instructions. Il a commis l’erreur d’appliquer de petites doses d’engrais « A » jusqu’à ce que la bouteille soit terminée. Ensuite, il a appliqué l’élément nutritif « B » en doses. Sa récolte a été ruinée !

Liste des nutriments organiques

Farines d’engrais d’origine animale

Farine de sang Lesang (séché ou farine) est collecté dans les abattoirs, séché et broyé en poudre ou en farine. Il est chargé d’azote soluble à action rapide (12 à 15 pour cent du poids), jusqu’à 1,2 pour cent de phosphore et moins de 1 pour cent de potasse. Les protéines sont rapidement décomposées par la vie du sol, elles deviennent immédiatement disponibles et durent jusqu’à 4 mois. La farine de sang est une source d’azote idéale pour les variétés à forte alimentation ou pour verdir un jardin. Tu peux l’utiliser comme terreau et l’incorporer au sol, ou l’appliquer jusqu’à un mois avant la plantation. Appliquer avec précaution car la farine de sang est « chaude » et peut facilement brûler le feuillage si elle est appliquée en trop grande quantité. Lorsque la farine de sang est appliquée sur le sol en bande autour d’un jardin, elle empêche les lapins de manger une trop grande partie de la récolte.

Farine de sang

Farined’os La farine d’os* est une excellente source naturelle de phosphore. Elle augmente l’activité microbienne et l’absorption des nutriments pour aider les phosphates à devenir disponibles pour les plantes. La chaux contenue dans les os abaisse également le pH du sol. La farine d’os contient également du calcium, de l’azote et des oligo-éléments. La farine d’os finement moulue devient disponible plus rapidement que la farine d’os grossièrement moulue, et elle agit plus rapidement dans un sol bien aéré. C’est aussi un excellent complément pour les transplantations et pour favoriser un système racinaire fort et étendu. *La farine d’os pourrait transporter la maladie de la vache folle (encéphalopathie spongiforme bovine). L’apparition de cette maladie aurait été contractée par quatre personnes au Royaume-Uni qui ont inhalé de la poussière de farine d’os en la répandant dans leur jardin. Aujourd’hui, la plupart des pays ont modifié leurs normes de traitement et n’autorisent pas le traitement d’animaux malades, ce qui semble avoir freiné la propagation de la maladie de la vache folle par le biais de la farine d’os. Aucune épidémie n’a été signalée récemment.

La farine d’os pour le jardinage est disponible sous deux formes principales : précipitée (non étuvée) et étuvée. Évite la farine d’os crue car les acides gras persistants ralentissent la décomposition. Le plus souvent, la poudre d’os précipitée est utilisée pour l’alimentation animale, et la poudre d’os cuite à la vapeur est utilisée comme engrais. Lorsqu’ils sont vendus dans les magasins d’alimentation animale, le pourcentage de phosphore des produits précipités est indiqué à la place du phosphate (P2O5). Cela signifie que 12 pour cent de phosphate est égal à 27,5 pour cent de phosphore. Pour convertir le phosphore en phosphate, multiplie le phosphore par 2,29. Par exemple, 12 % de phosphate × 2,29 = 27,5 % de phosphore.

Farine d’os

La farine d’osprécipitée (non étuvée) est obtenue en broyant et en dissolvant des os dans de l’acide avant de les baigner dans une solution de chaux. Le calcium et le phosphore des os se lient entre eux et précipitent ; ils sont extraits du liquide puis séchés. Les particules très fines qui en résultent contiennent 40 pour cent de phosphate disponible mais pas d’azote. Le produit final est poussiéreux.

La farine d’os cuiteou étuvée est fabriquée à partir d’os d’animaux frais qui ont été bouillis ou étuvés sous pression pour éliminer les graisses qui ralentissent la décomposition. Le traitement sous pression entraîne une légère perte d’azote et une augmentation du phosphore. Les os cuits à la vapeur sont plus faciles à réduire en poudre fine, et le processus permet aux nutriments d’être disponibles plus rapidement. La farine d’os étuvée contient jusqu’à 30 % de phosphore et environ 1,5 % d’azote. Plus la farine d’os est moulue finement, plus elle devient rapidement assimilable par les plantes. Elle peut être incorporée au sol à raison de 4,5 kg par 9,3 m2 ou mélangée à du terreau organique à raison d’une tasse (236,6 cc) par pied cube (28,3 L). Utiliser comme terreau et cultiver dans le sol, ou appliquer jusqu’à un mois avant la plantation.

Farine de plumes
La farine de plumes est constituée de plumes qui sont cuites à la vapeur sous pression, séchées et broyées en une farine de plumes poudreuse. Les plumes sont dominées par la protéine kératine. Cette protéine est présente dans les cheveux, les sabots et les cornes et est décomposée lentement par les bactéries du sol, ce qui en fait une bonne source d’azote à long terme. La teneur en azote varie entre 7 et 12 pour cent, selon le processus d’équarrissage. Souvent, les plumes sont cuites à la vapeur sous pression (hydrolyse) qui prédécompose la farine. Il s’agit d’un bon engrais insoluble à libération lente et d’un composant de compost qui est disponible après quatre mois ou plus. La farine de plumes est souvent mélangée à de la litière de volaille, ce qui accélère la libération des nutriments. Le fait de la mélanger à une litière autre que celle de la volaille n’accélère pas la disponibilité des nutriments. La farine de plumes peut être utilisée comme source supplémentaire d’azote avec d’autres engrais. Incorporer au sol à raison de 2,3 kg par 100 pieds carrés (9,3 m2), et ajouter aux piles de compost et au terreau à raison de 236,6 cm3 par 56,6 litres (2 pieds cubes). La farine de plumes est disponible en ligne et parfois dans les jardineries.

Farine de sabots et de cornes
Les sabots et les cornes collectés sur les bovins à l’abattoir sont cuits, moulus et déshydratés pour fabriquer cette farine. La farine de corne finement moulue rend l’azote à libération lente disponible un peu plus rapidement. Les bactéries du sol doivent décomposer cette farine légèrement alcaline avant qu’elle ne soit disponible pour les racines. Applique-la un mois avant de planter, et l’azote sera disponible jusqu’à 12 mois après. C’est un bon activateur de compost et il améliore aussi la structure du sol. Cette farine contient jusqu’à 12 % d’azote, 2 % de phosphore et aucun potassium. Utilise-la comme source supplémentaire d’azote avec d’autres engrais. Il faut l’incorporer au sol à raison de 2,3 kg par 100 pieds carrés (9,3 m2) et l’ajouter aux piles de compost et au terreau à raison de 236,6 cm3 par 2 pieds cubes (56,6 L). Disponible en ligne et parfois dans les centres de jardinage, ou il peut être récupéré dans les enclos des moutons et des cochons.

Engrais à base de poisson

Émulsion de poisson
L’émulsion de poisson, un liquide soluble peu coûteux, est riche en azote organique, en oligo-éléments et en un peu de phosphore et de potassium. Cet engrais naturel est difficile à surappliquer, et il est immédiatement disponible pour les plantes. L’émulsion de poisson est disponible de 1 à 4 mois après l’application. De la potasse inorganique est incluse dans certaines formules pour ajouter du potassium à l’émulsion de poisson. Les odeurs de ce produit peuvent causer de véritables problèmes avec les animaux nuisibles. Même désodorisée, l’émulsion de poisson sent le poisson mort. Elle contient jusqu’à 5 pour cent d’azote, 2 pour cent de phosphore et 2 pour cent de potassium. Appliquer comme engrais liquide dilué à raison de 6 cuillères à soupe (88,7 cc) par gallon (3,8 L) d’eau.

Note : Souvent, l’émulsion de poisson est traitée après que la plupart des protéines, des enzymes et des nutriments ont été rendus dans les processus précédents. Voir « Hydrolysat de poisson » ci-dessous pour un engrais de poisson plus complet.

Émulsion de poisson

Hydrolysat de poisson
L’hydrolysat de poisson utilisé comme engrais est constitué de carcasses de poisson broyées. Il est loin d’être aussi équarri que le poisson utilisé dans les produits d’émulsion. Les usines de transformation du poisson retirent la viande destinée à la consommation humaine, et le reste – les os, le cartilage, les viscères et les écailles – est broyé et mélangé à de l’eau. Des enzymes sont ajoutées pour rendre le mélange soluble. L’hydrolysat de poisson de meilleure qualité est broyé plus finement. Souvent, les arêtes et les écailles sont séparées, ce qui fait que le mélange manque de calcium, de minéraux et de protéines. L’huile est rendue à partir de produits séchés, ce qui élimine une grande partie de la nourriture végétale.

Bien que plus cher, l’hydrolysat de poisson liquide de la plus haute qualité traite les poissons entiers, les digère avec des enzymes avant de liquéfier le produit. Les abats traités à froid se putréfient rapidement et sont stabilisés avec de l’acide sulfurique à un faible pH. Le procédé utilise des déchets de poisson liquides hydrolysés digérés par des enzymes au lieu d’utiliser de la chaleur et des acides. Ce procédé conserve davantage de protéines, d’enzymes, de vitamines et de micronutriments que les émulsions de poisson. L’hydrolysat chauffé est modérément chauffé pour rendre et concentrer les huiles en un aliment végétal moins complexe. La surchauffe peut détruire de nombreux organismes bénéfiques. Lis attentivement les étiquettes des produits.

L’hydrolysat de poisson contient jusqu’à 2 % d’azote, 4 % de phosphore et 1 % de potassium, ainsi que de nombreuses protéines, vitamines et micronutriments. Il est souvent difficile à trouver dans les points de vente, mais il est possible de s’en procurer auprès de fournisseurs en ligne. Applique-la sous forme d’engrais liquide dilué à raison de 6 cuillères à soupe (88,7 cc) par gallon (3,8 L) d’eau.

Farine de poisson
La farine de poisson est fabriquée à partir de poissons séchés ou de carcasses de poissons équarris qui sont chauffés et souvent traités à l’acide avant d’être broyés en une farine riche en azote et en oligo-éléments. Elle contient jusqu’à 10 % d’azote qui est disponible immédiatement et dure jusqu’à quatre mois. Certaines farines contiennent également du phosphore et du potassium. Incorpore la farine de poisson dans les mélanges de sol, cultive-la dans le sol comme terreau à action rapide, ou utilise-la comme activateur de compost. À moins d’être désodorisée, cette farine peut avoir une odeur désagréable qui peut persister à l’intérieur. À l’extérieur, contrôle les odeurs de farine de poisson en la cultivant dans le sol, en la recouvrant de paillis et en la diluant (en l’irriguant) après l’application. Conserve-la toujours dans un récipient hermétique pour qu’elle n’attire pas les chats, les chiens ou les mouches. Incorporer au sol à raison de 4,5 kg pour 100 000 habitants. (4,5 kg) par 100 pieds carrés (9,3 m2) ou mélanger au terreau organique à raison de 1 tasse (236,6 cc) par pied cube (28,3 L). Utiliser comme terreau et cultiver dans le sol, ou appliquer jusqu’à un mois avant la plantation.

Poudre de poisson
La puissance de poisson est similaire à la farine et à l’hydrolysat avant traitement. La source et le traitement du poisson dictent la qualité de la poudre de poisson. Elle est séchée à la chaleur et transformée en poudre soluble dans l’eau. C’est une source élevée d’azote, jusqu’à 12 pour cent, avec une trace de potassium, 1 pour cent de phosphore et de nombreux micronutriments. La poudre d’hydrolysat contient également jusqu’à 5 pour cent de potassium et 1 pour cent de phosphore. La plupart des poudres de poisson solubles dans l’eau peuvent être mélangées en solution et injectées dans un système d’irrigation. Les poudres de poisson de haute qualité sont composées de poissons entiers déshydratés et pulvérisés. Certains proposent des produits transformés à base de protéines de poisson hydrolysées traitées aux enzymes (voir ci-dessous). Veille à lire attentivement les étiquettes avant d’en appliquer sur les plantes ! Déverse 1 à 2 onces par 100 pieds carrés (9,3 m2), ou mélange 1 cuillère à soupe (14,8 cc) par gallon (3,8 L) d’eau.

Déchets de crabe
Les déchets de crabe contiennent des niveaux relativement élevés de phosphore et de calcium. Les déchets de crabe sont broyés et séchés pour stabiliser la décomposition. L’emplacement, le régime alimentaire et l’espèce de crabe influent sur la teneur en farine. Les déchets contiennent de la chitine, qui favorise les organismes qui attaquent les nématodes nuisibles.

Les déchets de crabe contiennent environ 5-2-0,5 de N-P-K et jusqu’à 10 pour cent de calcium dans cet engrais à libération lente. Ajoute les déchets de crabe 2 à 4 mois avant la plantation. Répandre 10 livres par 100 pieds carrés (4,5 kg par 9,3 m2), et incorporer à la terre arable. Ajouter aux piles de compost et mélanger aux trous de plantation pour les graines ou les transplants.

Guano

Guano de chauve-souris
Le guano de chauve-souris est constitué d’excréments et de restes de chauve-souris. Il est riche en azote soluble, en phosphore et en oligo-éléments. L’approvisionnement limité de cet engrais – connu sous le nom de super floraison organique soluble – le rend cher. Extrait dans des grottes abritées, le guano sèche avec un minimum de décomposition. Le guano de chauve-souris peut avoir des milliers d’années. Les dépôts plus récents contiennent des niveaux plus élevés d’azote et peuvent brûler le feuillage s’ils sont appliqués en trop grande quantité. Les dépôts plus anciens sont plus riches en phosphore et constituent un excellent engrais pour la floraison. Le guano de chauve-souris est généralement pulvérulent et s’utilise à tout moment de l’année comme terreau ou dilué dans un thé, c’est aussi un excellent activateur de compost. Ne respire pas la poussière lorsque tu le manipules, car elle peut provoquer des nausées et une irritation des poumons. Le superphosphate de guano est également disponible. Le guano de chauve-souris soluble dans l’eau a une teneur en N-P-K d’environ 3-10-1 et est rempli de bactéries et de microbes qui stimulent la croissance. Les nutriments sont disponibles immédiatement et peuvent durer jusqu’à 4 mois. Ajoute-le avant la plantation à raison de 2,3 kg par 9,3 m2 (5 livres par 100 pieds carrés). Ajoute 3 cuillères à café par gallon (14,8 ml par 3,8 L) d’eau et commence à fertiliser 1 à 2 semaines avant la floraison. Le guano de chauve-souris fonctionne également comme un fongicide doux lorsqu’il est appliqué en pulvérisation foliaire.

Guano d’oiseau de mer
Le guano d’oiseau de mer est riche en azote et autres nutriments. Le courant de Humboldt, le long de la côte du Pérou et du nord du Chili, empêche la pluie de tomber, et la décomposition du guano est donc minimale. Le guano sud-américain est le meilleur et le plus accessible au monde. Le guano est raclé sur les rochers des îles océaniques arides et est souvent mélangé à des excréments de phoques. Le guano d’oiseaux de mer est également collecté sur de nombreux littoraux dans le monde, sa teneur en nutriments varie donc. La teneur moyenne en N-P-K de cet engrais soluble est de 10-3-1. Applique-le avant la plantation pour les nutriments qui sont disponibles pendant plus de quatre mois. Dépose 5 livres par 100 pieds carrés (2,3 kg par 9,3 m2) ou sous forme de thé à raison de 3 cuillères à café par gallon (14,8 ml par 3,8 L) d’eau, appliqué directement sur le sol ou transformé en thé et appliqué en pulvérisation foliaire ou injecté dans un système d’irrigation. Le guano d’oiseau de mer constitue également un bon activateur de compost.

Engrais en poudre à base de guano de chauve-souris

Engrais liquide à base de guano de chauve-souris

Guano d’oiseau de mer

Fumier

Fumier et litière
Parfois, les fumiers sont collectés, conditionnés et vendus purs. Le plus souvent, les fumiers, dont chacun possède des caractéristiques biologiques, chimiques et physiques spécifiques, sont emballés ou collectés avec divers degrés de litière – paille, sciure de bois, journaux, fibres de chanvre hachées* et carton. Le régime alimentaire du bétail, les conditions météorologiques, les horaires de nettoyage, l’emplacement, etc. dictent la disponibilité et la consistance du fumier. Souvent, le fumier peut être livré en vrac. Au moins 50 pour cent de l’azote et jusqu’à 70 pour cent du potassium se trouvent dans l’urine mélangée au fumier et à la litière. *HempFlax des Pays-Bas produit une litière BioBase très populaire pour le bétail à partir de tiges de chanvre.

Les fumiers sont considérés comme « chauds » ou « froids » Les fumiers chauds brûlent les plantes, les fumiers froids non. Les fumiers de volaille et de porc, ainsi que les fumiers frais et humides sont « chauds » et brûlent les plantes. La plupart des autres fumiers sont considérés comme « froids » et brûlent rarement les plantes, à moins qu’ils ne soient frais. Les fumiers bien compostés ne brûlent pas les plantes et ne contiennent pas trop de sels. Les fumiers frais contiennent 60 à 70 % d’humidité en plus que les fumiers secs. Les fumiers secs contiennent beaucoup plus d’éléments nutritifs.

Le fumier de vache et le fumier de cheval mélangés à de la litière sont d’excellents ajouts au tas de compost et servent à amender le sol à l’extérieur. Le fumier de porc est très humide et doit être mélangé à de la paille. Le fumier de volaille donne également de meilleurs résultats lorsqu’il est mélangé à de la sciure de bois, de la paille ou une autre litière.

Mais attention : trop de paille et de sciure de bois peuvent utiliser une grande partie de l’azote disponible et diminuer les rendements.

Fumier de poulet (volaille)
Le fumier de poulet (de volaille) est probablement l’engrais organique le plus riche en azote, phosphore, potassium et oligo-éléments. Tu peux acheter du fumier de poulet sec et composté en sacs pour plus de commodité ou en vrac. Utilise-le comme terreau ou mélange-le à la terre avant de planter. Souvent, le fumier de poulet collecté dans les fermes est rempli de plumes en décomposition, qui contiennent jusqu’à 17 pour cent d’azote ; c’est un bonus supplémentaire. J’ai utilisé du fumier de poulet en vrac et en sacs. Si tu peux en trouver localement dans un élevage de poulets biologiques, c’est le meilleur ! Assure-toi que le fumier de poulet a été composté pendant une longue période avant d’être utilisé, sinon il brûlera tout à cause de sa forte teneur en acide urique. De plus, les graines de mauvaises herbes seront un énorme problème.

La teneur en N-P-K est faible pour le fumier de poulet – environ 1,5-1,5-0,5 à l’état humide et 1,1- 0,8-0,5 à l’état sec – et il est bourré d’oligo-éléments. Ne te laisse pas tromper par les faibles valeurs nutritives ; le fumier est disponible immédiatement et peut durer jusqu’à 4 mois. Il peut être lourd et encombrant lorsqu’il est mouillé, et encombrant lorsqu’il est sec. Ajoute du fumier de poulet jusqu’à un mois avant la plantation. Suis les instructions de mélange figurant sur l’étiquette du sac.

Fumier de poulet

Fumier de vache
Le fumier de vache est souvent vendu sous le nom de fumier de bœuf, mais il est parfois récupéré dans les troupeaux laitiers. Les cultivateurs de cannabis utilisent le fumier de vache depuis des siècles. C’est un bon engrais et un bon amendement du sol. Le fumier de bouvillon est surtout utile comme paillis et comme amendement du sol. Il retient bien l’eau et maintient la fertilité pendant longtemps. Sa valeur nutritive est faible et il ne doit pas être considéré comme la principale source d’azote. Laisse-le composter pendant plusieurs mois si sa teneur en sel est élevée, ce qui est souvent le cas du fumier de vache de parc d’engraissement. Le fumier laitier lavé provenant de vaches en bonne santé est un excellent amendement pour le sol. Sa teneur en N-P-K est très faible – environ 0,7-0,3-0,4 – et il est plein d’oligo-éléments. Ajoute le fumier de vache au sol un mois ou deux avant la plantation. Il est préférable de l’utiliser comme amendement du sol et comme engrais secondaire.

Fumier de vache

Fumier de chèvre
Le fumier de chèvre ressemble beaucoup au fumier de cheval, mais il est plus puissant. Les « pépites » de taille uniforme sont faciles à manipuler et à appliquer. Elles sont plus efficaces lorsqu’elles sont brisées et incorporées au sol et au compost. Ce fumier augmente la capacité de rétention d’eau du sol et l’activité microbienne, et n’attire pas les mouches ou les animaux lorsqu’il est sec ou mélangé à la terre. La qualité du produit dépend de l’alimentation des chèvres. Le rapport N-P-K est d’environ 1,3-1,5-0,5. Applique le fumier de chèvre comme amendement ou comme engrais.

Fumier de cheval
Le fumier de cheval est facilement disponible dans les écuries et les hippodromes. Utilise du fumier de cheval contenant de la paille, de la paille de chanvre ou de la tourbe pour la litière. Les copeaux de bois peuvent être une source de maladies pour les plantes. Composte le fumier de cheval frais et la litière pendant deux mois ou plus avant de les ajouter au jardin extérieur. Le processus de compostage tue les graines de mauvaises herbes et les nutriments seront mieux utilisés. Le compostage à chaud à plus de 60°C (140°F) tue les parasites et les maladies. De nombreuses recettes sont disponibles sur Internet pour le compost de fumier de cheval.

La nouvelle litière de paille utilise souvent une grande partie de l’azote disponible. Le rapport N-P-K est d’environ 0,6-0,6-0,4, avec une gamme complète d’oligo-éléments. Ajoute du fumier de cheval un mois ou deux avant la plantation. Il est préférable de l’utiliser comme amendement et comme source secondaire de nutriments.

Fumier de lapin
Le fumier de lapin est un excellent engrais riche en azote et en phosphore assimilables. Il peut être difficile à trouver localement, sauf en Espagne et sur Internet. Utilise le fumier de lapin comme le fumier de poulet. Il se décompose et devient rapidement disponible. Le rapport N-P-K est d’environ 2,4-1,4-0,6 dans cet engrais très soluble avec quelques oligo-éléments. Selon le Dr John McPartland, le fumier de lapin est le meilleur. Les lapins sont les meilleurs !

Fumier de mouton
La teneur en nutriments du fumier de mouton est limitée, mais il fait un merveilleux thé de fumier. Le fumier de mouton contient peu d’eau et beaucoup d’air. Il se réchauffe facilement et constitue un excellent complément aux tas de compost. Ils ajoutent du volume, de l’air et des nutriments. Utilise aussi ce fumier peu coûteux et peu odorant comme paillis. Le rapport N-P-K est d’environ 0,8-0,5-0,4, avec une gamme complète d’oligo-éléments. Ajoute cet amendement/engrais à libération lente aux mélanges de plantation et aux tas de compost plus d’un mois avant la plantation.

Fumier de porc
Le fumier de porc a une teneur élevée en éléments nutritifs, mais il agit plus lentement et est plus humide (plus anaérobie) que le fumier de vache et de cheval. Difficile à trouver en sac, la plupart du fumier de porc est disponible directement à la ferme. Demande aux agriculteurs des détails sur le contenu et l’utilisation. Les boues de lagunage ou le lisier de porc frais et anaérobie ont un rapport N-P-K d’environ 0,6-0,6-0,4. Il contient également beaucoup d’ammonium et de nombreux éléments secondaires et oligo-éléments. Ajoute ce fumier chaud aux tas de compost et aux mélanges de terre. Fais preuve de parcimonie avec ce fumier car il est généralement de nature anaérobie.

L’urine
L’urine est mélangée au fumier de basse-cour. Elle ajoute de l’azote facilement disponible et convient bien aux jardins de cannabis biologiques. L’urine contient principalement de l’eau et de l’urée. L’odeur de l’urine fraîche se dissipe rapidement, surtout lorsqu’elle est diluée. Elle n’attire pas les mouches et contient peu d’agents pathogènes. L’urine peut être utilisée dans un jardin biologique, mais pas l’urée synthétique. Voir le « procédé Haber » à droite.

Fais attention : Il est facile de surfertiliser avec de l’urine ! L’urine est pleine d’ammoniac que les plantes ne peuvent pas assimiler et elle acidifie le sol. Utilise-la avec précaution lorsque tu l’appliques sous forme liquide. L’urine humaine peut également être utilisée comme engrais et ajoutée au compost.

Si ton chien, ton cheval ou ta chèvre urine au même endroit dans la cour d’herbe verte, son urine brûlera souvent l’herbe si elle contient trop d’urée. Les plaques de brûlure sont fréquentes lorsque l’urée est appliquée de façon répétée au même endroit. J’ai vu des poteaux de lampadaires en métal « populaires » complètement rongés par l’urine de chien. Le rapport N-P-K de l’urine est d’environ 12-1-2, et cet engrais soluble est facilement disponible. Normalement, il est mélangé à de la litière animale et à du fumier, de sorte qu’il n’est pas aussi chaud.

Attention : L’urine est chargée d’ammoniac que les plantes de cannabis ne peuvent pas assimiler, et elle acidifie le sol. Utilise-la avec précaution.

Leprocédé Haber
Le procédé Haber, également connu sous le nom de procédé Haber-Bosch, est le procédé chimique utilisé pour extraire de l’atmosphère l’azote sous forme d’ammoniac. L’ammoniac est oxydé pour produire des nitrates et des nitrites utilisés dans les engrais et les explosifs. On pense que les engrais synthétiques générés par le procédé Haber contribuent à produire un tiers de la nourriture dans le monde !

Divers

Le marc de café
Le marc de café est légèrement acide – pH 6,0 à 6,2 – et de texture fine. Le rapport carbone/azote élevé favorise les bactéries acétiques dans le sol. Le phosphore, le potassium, le magnésium et le cuivre contenus dans le marc de café sont facilement disponibles. La disponibilité de l’azote, du calcium, du zinc, du manganèse et du fer est faible et parfois déficiente. Même si l’azote disponible semble déficient, il y a 10 livres (4,5 kg) d’azote total par mètre cube (90 cm2) de marc de café. L’azote devient disponible grâce à l’activité des micro-organismes. Ainsi, le marc de café fonctionne comme un engrais azoté à libération lente. Ne ramasse que le marc de café. Enlève le papier qui utilise l’azote pour se décomposer. Conserve le marc de café dans un récipient couvert. Cela permet de préserver l’humidité et les nutriments. Mélange le marc de café à la surface du sol et aux mélanges de terre avant de planter. N’ajoute pas plus de 5 % de marc de café à un mélange de sol ou lorsque tu le saupoudres sur la surface du sol.

Sucre La mélasse, le miel et d’autres sucres peuvent augmenter la vie microbienne du sol, favoriser la repousse et rendre plus efficace l’utilisation de l’azote par les plantes. La mélasse est « l’ingrédient secret » de nombreux engrais biologiques et le sucre naturel le mieux adapté aux cultures de cannabis médical biologique. Le sirop de saccharose (maïs) est le moyen le plus économique d’acheter du sucre. Cependant, il manque de nombreuses qualités que l’on trouve dans la mélasse.

Les plantes fabriquent les sucres. Les racines des plantes n’absorbent pas les sucres, qu’ils soient bruts ou raffinés. Les bactéries et autres organismes vivant dans le sol consomment les sucres comme nourriture ou comme carburant. L’ajout de sucre organique sous forme de mélasse dans le sol augmente la vie du sol et les processus biologiques autour de la rhizosphère ou de la zone racinaire. Les sucres en décomposition libèrent du CO2 et augmentent la minéralisation des éléments organiques. La mélasse est pratiquement inutile pour la minéralisation dans les cultures alimentées en minéraux.

Le goût sucré ou la saveur que les vendeurs attribuent aux sucres ne provient pas directement de l’ajout de sucres ou d’arômes à la solution nutritive. J’aimerais que les vendeurs prouvent scientifiquement cette relation de cause à effet. Demande-leur de me contacter.

La mélasse
La mélasse non sulfurée est de première qualité et est utilisée en cuisine. Cette qualité est fabriquée à partir du jus de canne à sucre mûr qui est clarifié et concentré. Elle peut être utilisée dans le jardin.

La mélassesulfurée est fabriquée à partir de sucre non mûr (vert). Des vapeurs de soufre sont appliquées pendant l’extraction du sucre. Ensuite, elle est bouillie à plusieurs reprises. La mélasse de première ébullition est de la meilleure qualité car elle ne contient qu’une petite quantité de sucre. La deuxième ébullition et les suivantes donnent à la mélasse une couleur foncée et permettent d’extraire plus de sucre. Elle peut être utilisée dans le jardin.

Lamélasse Blackstrap a été bouillie trois fois pour extraire encore plus de sucre. Principalement utilisée pour nourrir le bétail, elle contient beaucoup de fer. Elle peut aussi être utilisée dans le jardin.

Dans l’ensemble, l’analyse N-P-K moyenne de la mélasse est de 1-0-5 et elle contient de la potasse, du soufre et de nombreux oligo-éléments sous forme chélatée. Elle est également chargée d’hydrates de carbone et d’un équilibre de consommables, qui constituent une source rapide d’énergie et de nourriture pour les micro-organismes. La mélasse peut être achetée dans les magasins hydroponiques, les épiceries, les magasins de produits diététiques et les magasins d’aliments pour le bétail. Dilue-la à raison d’une cuillère à soupe par gallon (1,5 cl pour 3,8 L) d’eau. Irrigue les plantes pour nourrir la vie organique du sol. Commence à nourrir la vie du sol lorsque les plantes poussent.

Il existe trois principaux types de mélasse : la mélasse non sulfurée, la mélasse sulfurée et la mélasse noire.

Cendres de bois et de papier
Les cendres de bois (feuillus) contiennent jusqu’à 10 % de potasse. Les cendres de bois tendre en contiennent environ 5 %. La potasse s’élimine rapidement des cendres de bois et peut provoquer un sol compact et collant. Évite d’utiliser des cendres de bois alcalin à pH élevé dans un sol dont le pH est supérieur à 6,5. Ramasse les cendres de bois peu après leur combustion et stocke-les dans un endroit sec. Fais attention lorsque tu ramasses les cendres de la cheminée. Souvent, ces cendres sont pleines de déchets brûlés qui contiennent des métaux lourds et des choses indésirables. Ne ramasse et n’utilise que les cendres de bois des cheminées, et applique-les avec parcimonie.

Les cendresde papier contiennent environ 5 % de phosphore et plus de 2 % de potasse. La plupart des encres sont maintenant à base de soja ou sans huile. J’aime éviter les cendres de papier en raison de leur éventuelle teneur en métaux lourds, mais lorsqu’elles sont propres et dépourvues des métaux lourds présents dans certaines encres, les cendres de papier constituent un excellent engrais soluble dans l’eau. Comme le pH est assez élevé, il ne faut pas appliquer la cendre de papier en grandes doses.

Fonte de vers
Les lombriciens (aussi appelés coulées de vers, humus de vers et fumier de vers) sont de l’humus et d’autres matières organiques (en décomposition) excrétés et digérés, le produit final de la décomposition de la matière organique par les vers de terre. Les turricules de vers purs ressemblent à une poudre de graphite grossière et sont lourds et denses.

Les turricules de vers sont une excellente source d’azote soluble non brûlant et de nombreux autres éléments. Le lombricompost est également un excellent amendement du sol qui favorise la fertilité et la structure. Mélange-les à du terreau pour former un mélange riche et fertile, mais n’ajoute pas plus de 20 pour cent à un mélange ; le lombricompost est si lourd que la croissance des racines peut être entravée. Le lombricompost est très populaire et plus facile à obtenir dans les pépinières commerciales.

Le lombricompostage peut se faire à l’intérieur, à l’extérieur ou dans une serre. Les vers rouges(Eisenia fetida et Eisenia andrei) sont les plus actifs et les plus couramment utilisés dans le lombricompostage. Consulte Internet pour trouver des installations de lombricompostage qui te permettront de transformer tes déchets alimentaires végétaux en un riche engrais.

Poudre de roche (minérale)

Aragonite
L’aragonite est un dépôt cristallin biologique et physique formé par précipitation en mer et en eau douce de coquillages tels que les mollusques et les huîtres, qui contiennent environ 95 pour cent de carbonate de calcium. L’aragonite est utilisée pour rétablir l’équilibre du sol après des applications de chaux riche en magnésium qui retiennent d’autres éléments nutritifs. Extraite à Molina de Aragón, en Espagne, l’aragonite est difficile à trouver en Amérique du Nord.

Réduite en poudre fine, l’aragonite est utilisée pour ajuster le pH et augmenter les niveaux de calcium dans le sol. Elle diminue l’acidité sans augmenter la teneur en magnésium. Évite d’utiliser l’aragonite avec le gypse.

Azomite
Ce minéral naturel contient des micronutriments. L’azomite se compose d’aluminosilicate de sodium et de calcium hydraté, dérivé d’un dépôt minéral volcanique naturel. Ajouter au compost ou à un autre engrais à raison de 0,9 kg par 10 pieds carrés (0,9 m2) et mélanger au sol jusqu’à un mois avant la plantation. Utiliser dans une dilution de 1 pour cent dans l’eau.

Biotite
La biotite [K(Mg,Fe)3AlSi3O10(F,OH)2] est un silicate de feuille de mica foncé. Il contient du fer, du magnésium, de l’aluminium, du silicium, de l’oxygène et de l’hydrogène disponibles pour former des feuillets faiblement liés entre eux par des ions potassium. Il s’agit de la vermiculite et d’une source/préoccupation pour l’amiante. Même si elle augmente également la CEC du milieu, car même si le K est lavé, les sites de liaison restent. La biotite est également connue sous le nom de « mica de fer » et de mica noir » Les poudres de roche phosphorée ne sont disponibles que lorsque le pH du sol est inférieur à 7,0.

Terre de diatomées
La terre de diatomée (DE), les restes squelettiques fossilisés de diatomées d’eau douce et d’eau salée, contient une gamme complète d’oligo-éléments. La terre de diatomée est un bon insecticide. Tu peux l’appliquer sur le sol lorsque tu travailles ou l’utiliser comme terreau. Il est plus couramment utilisé comme insecticide que comme source de calcium.

Chaux dolomitique
La chaux dolomitique ajuste et équilibre le pH et rend les phosphates plus disponibles. Elle est généralement appliquée pour adoucir ou désacidifier le sol. Elle se compose de calcium et de magnésium et est parfois citée comme un élément nutritif primaire, bien qu’elle soit généralement désignée comme un élément nutritif secondaire. Ajoute de la chaux dolomitique aux sols acides et aux terreaux. Achète de la farine ou des qualités fines de dolomite qui sont disponibles un peu plus rapidement dans le sol. Ajoute de la dolomite un mois ou plus avant la plantation, à raison de 0,5 tasse par pied cube (11,8 cl par 28,3 L) de sol. Utilise du calcium agricole si la teneur en magnésium du sol est élevée.

Chaux dolomitique

Farine de granit
Les poudres de roches granitiques douces et fines contiennent des oligo-éléments sous une forme insoluble dans l’eau et à libération lente. Le granit se forme naturellement dans de nombreuses structures chimiques différentes. Le granit plus tendre du sud-est des États-Unis se décompose plus facilement que le granit du nord-est. La poussière de granit ou la farine de pierre de granit contient jusqu’à 5 pour cent de potasse et plusieurs oligo-éléments. Libérant lentement les nutriments sur plusieurs années, la poussière de granit est une source peu coûteuse de potasse et n’affecte pas le pH du sol. Elle n’est pas recommandée à l’intérieur car elle agit trop lentement.

Sel d’Epsom
Le sulfate de magnésium hydraté (MgSO4), les sels d’Epsom, est une source soluble de magnésium et de soufre à action rapide. Utilise les sels d’Epsom dans les sols alcalins pour remédier aux carences en magnésium. Évite de les utiliser pour augmenter le pH des sols acides ; la chaux dolomitique est un meilleur choix. Applique les sels d’Epsom (9 % de magnésium, 2 % de calcium et 13 % de soufre) lorsque les plantes présentent une carence en magnésium. Continue à en ajouter chaque semaine jusqu’à ce que les symptômes disparaissent. Le sulfate de magnésium soluble s’élimine rapidement du sol. L’application de sels d’Epsom est également un excellent moyen de lessiver les excès de sels qui s’accumulent dans les milieux CEC, en particulier le sodium.

Sels d’Epsom

Sable vert
Le sable vert (glaucomite) est une roche gréseuse silicatée fer-potassium. Les minéraux dans lesquels il se trouve lui donnent une teinte vert olive pâle. Le sable vert est une grande source de potassium et d’oligo-éléments et est utilisé dans de nombreux mélanges organiques. Il est capable d’absorber dix fois plus d’humidité, ce qui en fait un conditionneur de sol exceptionnel dans les mélanges de rempotage. Il libère lentement ses trésors en quatre ans environ. Il agit trop lentement pour les jardins d’intérieur mais constitue un bon engrais à long terme à l’extérieur.

Le sable vert contient du potassium, du fer, du magnésium, du calcium et du phosphore, ainsi que 30 autres oligo-éléments. On dit qu’il minéralise le sol, améliorant ainsi la santé des plantes et du sol en augmentant les populations de bactéries bénéfiques qui rendent les nutriments minéraux insolubles disponibles. Le sable vert est assez lourd et dense, avec la consistance du sable, mais il peut retenir un tiers de son poids en eau et a la capacité d’ouvrir les sols étroits et de lier les sols meubles.

Aux États-Unis, le sable vert est extrait d’anciens dépôts de coquillages et de matières organiques du New Jersey, riches en fer, en phosphore, en potasse (5 à 7 %) et en de nombreux micronutriments. Certains jardiniers biologiques n’utilisent pas le sable vert car il s’agit d’une ressource très limitée. Pourtant, dans certaines régions du Royaume-Uni, on s’en sert pour construire des murs de jardin.

Au Royaume-Uni, les sables verts sont souvent appelés « Upper » et « Lower » Greensand, ce qui fait référence à deux dépôts différents séparés par l’argile de Gault. Le Lower Greensand (alias Woburn Sand) est constitué de quelques dépôts qui contiennent, à des degrés divers, de l’argile (marine) d’Atherfield. Le Upper Greensand est un dépôt à base de sable dans l’argile de Gault. Les deux sables verts se trouvent dans les collines qui entourent le bassin de Londres et d’autres sites au Royaume-Uni.

Tiens-toi à l’écart des sables verts enduits d’oxyde de manganèse (alias sable vert au manganèse). Il est utilisé pour éliminer le fer oxydé insoluble et le manganèse des canalisations.

Applique le sable vert comme source de potassium à long terme et pour corriger les sols déficients en potasse. Appliquer jusqu’à 100 livres (45 kg) par 1000 pieds carrés (92,9 m2).

Sable vert

Gypse
Le gypse, sulfate de calcium hydraté, CaSO4-2(H2O), est semblable aux plaques de plâtre utilisées dans la construction. Le gypse granulaire est broyé en une fine poudre blanche qui est plus rapidement assimilable par les plantes et les sols. Il contient 23 % de calcium, 19 % de soufre et des traces de potassium et de magnésium. Le gypse convertit (retient) les sels, y compris le magnésium dans les sols, empêche la formation de croûtes sur les sols, brise et aère les sols argileux et régule l’absorption des micronutriments – le cuivre, le fer, le manganèse et le zinc dans le cannabis.

Le gypse agit en rassemblant les particules d’argile du sol pour en faire de plus grosses particules, créant ainsi des espaces poreux pour l’air, l’eau et les racines des plantes. Par exemple, dans un sol salin, le gypse élimine le sodium et le remplace par du calcium. Le gypse ajoute du calcium et du soufre à tous les sols. Il aide également le sol à retenir l’eau et à réduire l’érosion du sol.

Le sulfate de calcium (CaSO4), ou gypse, est utilisé pour abaisser le pH du sol et améliorer le drainage et l’aération. Il est également utilisé pour retenir ou ralentir la décomposition rapide de l’azote. La formule contient du calcium et du soufre sous forme de sulfate. Le cannabis est un grand utilisateur de soufre, et c’est un excellent nutriment à ajouter à tout mélange de plantation ou à tout tas de compost.

La gypse est un gypse non raffiné qui contient des argiles et d’autres minéraux provenant de l’endroit où il a été extrait. Il est extrait dans les zones arides, et non dans les zones typiquement plus humides ; il ne s’agit généralement pas de gypse hydraté, CaSO4-2(H2O).

De nombreux États et provinces des États-Unis, du Mexique, de la Thaïlande et de l’Espagne possèdent d’importants gisements de sulfate de calcium. Le gypse (CaSO4-2H2O) est l’un des minéraux naturels les plus courants et constitue en fait un type de roche.

Nitrate naturel de soude
Le nitrate de soude naturel (NNS), alias nitrate de soude chilien, est un engrais granulaire très soluble, à action rapide, contenant 16 pour cent d’azote sous forme de nitrate , qui est utilisé directement par les plantes. Cette forme d’azote est disponible pour les canna-bis dans les sols froids. Les micro-organismes sensibles à la température utilisent également cette source d’azote. Mais le NNS est également riche en sodium ! N’utilise pas de NNS sur les sols arides où l’accumulation de sel est fréquente. Il est extrait d’un désert du nord du Chili, où se trouve le seul gisement connu de ce sel minéral. Mélange ce nitrate avec de la farine de cacao, de la farine d’arachide, du compost et d’autres amendements organiques pour tamponner la teneur en sodium. L’application de NNS avec du compost organique augmente l’efficacité des deux amendements. La teneur élevée en sodium fait du NNS un mauvais choix comme principale source d’azote. N-P-K est 16-0-0 et 26 pour cent de sodium dans cet engrais très soluble. Ajoute-le à un amendement organique et ne compte pas sur le NNS comme seule source d’azote. Le NNS n’est pas compatible avec les teneurs élevées en sodium que l’on trouve dans les régions arides et semi-arides.

Phosphate naturel
Le phosphate naturel (dur) est une roche phosphatée à base de calcium ou de chaux qui est finement broyée pour obtenir la consistance d’une poudre de talc. La poudre de roche contient plus de 30 pour cent de phosphate et une ménagerie d’oligo-éléments, mais les nutriments sont très lents à devenir disponibles.

Phosphate colloïdal
Le phosphate colloïdal (phosphate en poudre ou phosphate mou) est un dépôt naturel de phosphate argileux qui contient un peu plus de 20 pour cent de phosphore (P2O5), du calcium et de nombreux oligo-éléments. Il ne donne que 2 pour cent de phosphates en poids les premiers mois. Applique le phosphate colloïdal aux jardins extérieurs pour l’absorption du potassium à action lente au cours des quatre prochaines années. La poudre de roche contient 18 pour cent de phosphate total (2 pour cent disponibles), 19 pour cent de calcium (27 pour cent de CaO) et 18 oligo-éléments.

La potasse
La potasse est également le nom commun de plusieurs sels extraits et fabriqués qui contiennent une forme de potassium soluble dans l’eau. Généralement mesurée dans les engrais sous forme de K2O, il existe de nombreuses formules chimiques qui dépendent de la source, de la collecte et de la forme de la potasse. Il arrive que la potasse se forme avec des traces de restes organiques de plantes. La potasse était principalement obtenue par lixiviation des cendres de plantes terrestres et marines. Elle a été raffinée à partir des cendres d’arbres feuillus. La plupart des mines de potassium se trouvent dans d’anciens dépôts provenant d’océans intérieurs qui se sont évaporés. Les sels de potassium se sont cristallisés en lits de minerai de potasse. Les gisements sont un mélange de chlorure de potassium (KCl) et de chlorure de sodium (NaCl), alias le sel de table.

Les roches potassiques contiennent jusqu’à 8 % de potassium et certains gisements contiennent de nombreux oligo-éléments. Cet engrais à libération lente n’est pas pratique à l’intérieur, mais constitue un bon engrais extérieur à long terme et un composant de compost. La potasse se trouve dans plusieurs engrais différents, parmi lesquels les cendres de bois et les algues.

Sulfate de potasse
Le sulfate de potasse est normalement produit chimiquement en traitant des poudres de roche avec de l’acide sulfurique, mais une entreprise, Great Salt Lake Minerals and Chemicals Company, produit une forme naturelle concentrée. Le sulfate de potasse est extrait du Grand Lac Salé.

Sous forme minérale naturelle, le sulfate de potasse (K2SO4) contient plus de 50 pour cent de potasse soluble et 18 pour cent de soufre, ainsi que du calcium et du magnésium. Les marques Sul-Po-Mag et K-Mag sont des sels minéraux naturels. Ces produits solubles dans l’eau sont fabriqués à partir de langbeinite et contiennent environ 22 pour cent de potasse, 11 pour cent de magnésium et 23 pour cent de soufre. Tu peux les appliquer en complément ou les mélanger à la terre lors de la préparation de mélanges de terre organiques.

Zéolithe
La zéolite naturelle, la clinoptlolite, est une source de potassium qui se libère lentement. Certains dépôts contiennent également de l’azote qui est lentement disponible au fil du temps. Les zéolithes ont également pour fonction d’absorber plus de la moitié de leur poids en eau et de la libérer lentement selon les besoins des plantes. L’incorporation de zéolithes dans les sols désertiques les aide à résister à la sécheresse par temps chaud et sec.

Coquilles d’huîtres
Les coquilles d’huîtres sont broyées et normalement utilisées comme source de calcium pour la volaille. Les mélanges pour jardins sont pulvérisés pour augmenter l’assimilation. Le calcium formé dans cet état non cristallin est plus facilement dissous et utilisé par le sol et la plante. Les coquilles d’huîtres contiennent jusqu’à 55 % de calcium et des traces de nombreux autres nutriments qui se libèrent lentement. Elles ne sont pas pratiques à utiliser à l’intérieur car elles se décomposent trop lentement. À l’extérieur, les coquilles d’huîtres peuvent être utilisées comme une source de calcium et d’oligo-éléments à libération régulière et à long terme qui augmente le pH des sols acides. C’est un bon additif pour les piles de compost et les bacs à vers. Utilise 50 livres (22,7 kg) de chaux de coquilles d’huîtres par 1 000 pieds carrés (92,9 m2), selon l’analyse du sol et la culture.

Algues
La farine d’algues et/ou de varech doit être d’un vert profond, fraîche et sentir l’océan. Les algues contiennent 60 à 70 oligo-éléments. Vérifie sur l’étiquette que tous les éléments ne sont pas cuits. Le varech et les algues sont récoltés dans l’océan ou ramassés le long des plages, débarrassés de l’eau salée, séchés et réduits en poudre. Le varech d’eau froide contient plus d’éléments. Il regorge de potassium (potasse), de nombreux oligo-éléments chélatés naturellement, de vitamines, d’acides aminés et d’hormones végétales. Elle est souvent combinée à de la farine de poisson pour ajouter une valeur N-P-K. La teneur en nutriments varie en fonction du type de varech et de ses conditions de croissance. La farine d’algues est facilement assimilable par les plants de cannabis, et elle contribue à la vie et à la structure du sol, ainsi qu’à la fixation de l’azote. Elle peut également aider les plantes à résister à de nombreuses maladies et à supporter de légères gelées. La farine de varech atténue également le choc de la transplantation. En tant qu’additif, les cytokinines sont le plus souvent dérivées du varech Ascophyllum nodosum. Les algues sont chères à utiliser comme amendement de sol en vrac, à moins qu’elles ne soient disponibles localement.

Le varech est normalement traité de trois façons, classées par ordre d’éléments disponibles : (1) digéré par des enzymes (liquide), (2) traité à froid (généralement liquide), et (3) extraits (farine ou poudre).

Applique la solution diluée sur le sol pour guérir rapidement les carences en éléments nutritifs.

Les algues liquides sont également parfaites pour faire tremper les graines et tremper les boutures et les racines nues avant de les planter. On l’utilise aussi en pulvérisation foliaire.

Le varechliquide a une teneur négligeable en N-P-K mais regorge de micronutriments facilement disponibles. Ajoute régulièrement du varech liquide dans les jardins ; il est immédiatement disponible et utilisé en moins d’un mois. Applique 1 à 2 cuillères à soupe (14,8-29,6 ml) par gallon (3,8 L) d’eau et applique tous les 2 à 4 semaines.

Lafarine de varech libère sa cachette de nombreux oligo-éléments 2 à 6 mois après l’avoir mélangée au sol. Même avec une valeur N-P-K insignifiante, la farine de varech est un excellent ingrédient pour les terreaux.

Lapoudre de v arech a une valeur N-P-K d’environ 1-0-4 et contient de nombreux oligo-éléments. C’est un excellent ingrédient en tant que nutriment soluble pour les plantes et source de micronutriments. Mélange une demi-cuillère à café par gallon (2,5 ml par 3,8 L) d’eau et applique sur les récipients une ou deux fois par mois.

Farines de légumes

Farine de luzerne
La farine de luzerne est une alternative à la farine de sang pour l’azote. Elle est équilibrée en phosphore et en potassium. Elle est disponible sous forme de farine ou de granulés qui sont généralement des aliments pour le bétail, dont la teneur en protéines brutes est de 17 pour cent, ce qui équivaut à 2,75 pour cent d’azote. La farine et les granulés, disponibles en différentes tailles, sont utilisés pour augmenter la matière organique dans le sol et fournissent également des nutriments solubles, y compris des oligo-éléments ainsi que du triacontanol, un stimulant de croissance naturel à base d’acides gras.

Les jardiniers d’intérieur, d’extérieur et de serre utilisent les granulés d’aliments pour le bétail comme engrais à libération lente. La farine de luzerne contient des fibres et d’autres substrats qui nourrissent les populations d’organismes du sol. Le rapport entre le carbone et l’azote accélère également la disponibilité. La farine de luzerne est un excellent activateur de compost.

Applique une demi-tasse (11,8 cl) par plante pour les nouvelles plantations ; une demi-tasse à une pleine tasse (11,8-23,7 cl) à une profondeur de 4 à 6 pouces (10,2-15,2 cm) autour de chaque plante. Les plates-bandes de cannabis médical ont besoin de 2 à 5 livres (0,9-2,3 kg) pour 100 pieds carrés (9,3 m2). N’en applique pas trop. La décomposition rapide de la luzerne dans la zone des racines génère de la chaleur, ce qui peut endommager les racines. L’analyse N-P-K moyenne est de 2-1-2 qui se libère en un à quatre mois. Tu trouveras des granulés de luzerne dans les magasins d’alimentation animale.

Farine de luzerne

Farine de gluten de maïs
La farine de gluten de maïs contient un pourcentage élevé d’azote. Il faut laisser au moins un à quatre mois de décomposition dans le sol avant de semer. Les propriétés allopathiques inhibent la germination des graines, mais n’affectent pas les plantes établies et repiquées. Ce produit est également commercialisé comme désherbant de pré-émergence pour les graminées annuelles. N’oublie pas que la plupart des maïs sont cultivés avec des semences OGM (organismes génétiquement modifiés).

L’analyse N-P-K typique est 9-0-0 avec un délai de libération de 1 à 4 mois. Appliquer 20 à 40 livres (9,1-18,1 kg) par 1000 pieds carrés (92,9 m2).

Farine de coton
La farine de graines de coton est le sous-produit de l’extraction de l’huile et constitue une riche source d’azote. De nombreux pesticides sont appliqués sur les cultures de coton, et les résidus restent dans les graines. Selon les fabricants, il existe des graines de coton sans pesticides. Ils affirment que pratiquement tous les résidus chimiques issus de la production commerciale de coton sont dissous dans l’huile et ne se retrouvent pas dans la farine.

La farine de graines de coton peut être combinée à de la poudre d’os cuite à la vapeur et à des algues marines pour former un mélange d’engrais équilibré.

La farine de graines de coton est souvent vendue comme aliment pour le bétail. Elle contient près de 85 % d’azote insoluble dans l’eau et elle acidifie le sol. Neuf livres (4,1 kg) de chaux neutraliseront l’acidité causée par 100 livres (45,4 kg) de farine de graines de coton. N’oublie pas que la plupart du coton est cultivé avec des graines OGM.

Le rapport N-P-K est d’environ 6-0,4-1,5, et les nutriments sont libérés en 1 à 4 mois. Il faut incorporer 4,5 kg de farine de coton dans 9,3 m2 de terre de jardin ordinaire.

Farine de graines de coton

Farine d’arachide
La farine d’arachide est disponible dans les États du sud où l’on cultive des arachides. Elle est riche en azote, mais l’azote soluble dans l’eau est limité. La moyenne N-P-K est de 8-1-2, et la farine est disponible à long terme.

Farine de soja
Le tourteau de soja est le sous-produit de la mouture et de l’extraction de l’huile des graines de soja. Le tourteau est chargé en protéines et est normalement vendu comme aliment pour le bétail. Lorsqu’il est mélangé à la terre, les micro-organismes transforment les protéines en acides aminés, puis décomposent les acides en ions ammonium et en ions nitrate, qui sont disponibles pour les racines. Le tourteau de soja acidifie le sol, ce qui fait baisser le pH. L’analyse N-P-K moyenne est de 7-2-1, et les nutriments sont disponibles en un à quatre mois. Le tourteau de soja s’achète dans les magasins d’aliments pour bétail. N’oublie pas que la plupart des graines de soja sont cultivées avec des semences OGM. Applique 3,6 kg par 9,3 m2 de terre de jardin.

Compost et thés de compost

Le compost

Le compost et les thés de compost sont utilisés par de nombreux jardiniers biologiques comme seule source d’engrais. Les jardiniers d’extérieur adorent le compost. Il est peu coûteux, abondant et fait des merveilles pour augmenter la rétention d’eau et le drainage. L’activité biologique au sein du tas augmente également l’absorption des nutriments par les plantes. À l’intérieur, le compost n’est pas aussi pratique à utiliser dans les contenants, à moins qu’il n’ait été composté à chaud et qu’il soit exempt de parasites et de maladies. Un compost inachevé pourrait avoir des invités indésirables. Si tu utilises du compost à l’intérieur, assure-toi qu’il est bien décomposé et tamisé.

Les tas de compost ont besoin d’un mélange d’éléments riches en azote (N) et en carbone (C). Pour assurer un bon compostage aérobie, le mélange doit être composé d’une part d’azote et de trois parts de carbone.

Les tambours à compost permettent une plus grande aération, ce qui accélère la décomposition.

Les éléments riches en azote comprennent :
– Farine de sang d’algues
– Le marc de café
– Farine de graines de coton
– Farine de poisson
– Tontes de jardin vert : herbe coupée, mauvaises herbes, feuilles, etc. (Les tontes ne doivent pas contenir d’engrais chimiques ou d’autres produits chimiques, y compris les produits de désherbage et d’alimentation utilisés sur l’herbe)
– Légumineuses : luzerne, trèfle, etc.
– Fumier : poulet*, vache, chèvre, cheval, porc, lapin, etc
– Algues
– Restes de légumes

*Les sels sont souvent présents dans les fumiers non compostés (poulet, vache, porc, cheval, etc.). Pour décomposer les sels, il faut les laisser composter pendant au moins 3 mois. Les bactéries, les champignons et d’autres éléments biologiques du compost démantèleront, lieront et immobiliseront les sels dans le tas de compost. Utilise un compteur de sel (Na) pour mesurer les niveaux de sel dans les fumiers et les composts.
*Remarque : la litière de poulet est souvent remplie de différents types de graines de mauvaises herbes qu’il est très difficile d’éliminer par le compostage.

Les matériaux riches en carbone comprennent :
– Le carton, déchiqueté
– Tiges de maïs, y compris les épis
– Feuilles séchées (brunes)
– Coquilles d’œuf
– Aiguilles (de sapin, de pin, etc.)
– Papier journal, déchiqueté
– Papier, avec encre à base de soja s’il est imprimé
– Sciure de bois, en très petite quantité et provenant de bois non traité chimiquement
– Paille
– Copeaux de bois, de préférence s’ils sont petits ou pulvérisés

N’ajoute pas :
– De la viande, de la graisse ou des graisses animales
– Les cendres de bois traité chimiquement
– Les cendres de charbon ou de charbon de bois
– Des os
– Excréments de chat, de chien ou d’humain
– Produits laitiers, fromage, lait, yaourt
– Déchets de poisson
– Viande
– Huiles
– Pommes de terre

Le tas aura également besoin de : Une circulation d’air, l’oxygène étant essentiel à la croissance microbienne dans les tas de compost

Un volume d’au moins 3 pieds (0,3 m2) carrés (moins et la chaleur se dissipe plus vite qu’elle n’est générée).

Un compost rapide, qui demande beaucoup d’entretien :
Le compost sera prêt en 60 à 90 jours, selon la taille et la consistance des ingrédients. Applique la liste ci-dessous à la fabrication du compost pour obtenir des résultats exceptionnels.
1. Confine le compost dans un bac à compost ou utilise un tas de compost indépendant. Couvre ou enferme le tas pour le protéger des animaux nuisibles.
2. Le volume du tas doit être d’au moins 3 pieds (0,3 m2) de côté.
3. Dépose une couche de 2 à 4 pouces de copeaux d’écorce ou de brindilles. Cela permettra d’aérer le tas par le bas.
4. Combine les matériaux à raison d’une partie d’azote pour trois parties de carbone. Superpose les matériaux ou mélange bien. Assure-toi que tous les matériaux sont en petits morceaux, ce qui accélérera la décomposition.
5. Ajoute suffisamment d’eau pour mouiller les ingrédients, mais ne les sature pas. Le tas doit ressembler à une éponge essorée.
6. Couvre le tas avec une bâche pour le protéger de l’excès d’eau de pluie ou de la lumière du soleil, qui le dessèche rapidement.
7. Retourne ou remue le tas à l’aide d’une fourchette tous les 2 à 4 jours. Vérifie que l’humidité est uniforme. Le brassage ajoute de l’oxygène et déplace les particules froides de l’extérieur vers l’intérieur et les particules cuites vers l’extérieur. Le tas se réchauffera entre 37,8°C et 71,1°C en quelques jours, même par temps froid. Les températures supérieures à 55°C (131°F) tuent la plupart des agents pathogènes responsables de maladies, ainsi que les graines et les mauvaises herbes.
8. Ajoute de l’eau au besoin pour que le tas ait la consistance d’une éponge essorée.
9. Le compost est terminé lorsque les particules sont petites, uniformes, brun foncé et qu’elles sentent la terre.

Compost lent, nécessitant peu d’entretien : Ce compost prendra quelques mois de plus que la recette ci-dessus. Cette recette est parfaite pour les jardiniers qui ont un peu plus de temps pour composter. Utilise la recette ci-dessus et ajoute les ingrédients au fur et à mesure qu’ils sont disponibles. Les tas dont le volume est inférieur à 3 pieds (0,3 m2) carrés se composeront beaucoup plus lentement.
1. Retourne ou remue le tas lorsque c’est pratique de le faire.
2. N’ajoute pas de mauvaises herbes ou de résidus de plantes malades, car le tas ne sera probablement pas assez chaud pour tuer les agents pathogènes, les graines et les mauvaises herbes.
3. Solarise la terre utilisée pour tuer les parasites et les maladies. Les tas de compost doivent avoir au moins trois pieds (91,4 cm) de côté pour retenir plus de chaleur qu’ils n’en dégagent.

Les points de vente de jardinage biologique au détail préparent souvent du thé de compost activement aéré pour leurs clients. Cet infuseur produit du thé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Extraits de compost, lixiviats et thés

L’objectif des extraits de compost, des lixiviats et des thés est de compléter et d’améliorer les mélanges de compost et de terre plutôt que de les remplacer. À l’extérieur, l’amélioration de la biologie du sol se poursuit pendant des mois après l’application.

Lelixiviat de compost est le liquide de couleur foncée qui s’écoule du fond des tas de compost et des bacs à vers. Cette solution est très probablement riche en nutriments solubles, mais elle pourrait aussi contenir des agents pathogènes au début. Le lixiviat fonctionne bien pour augmenter la biologie du sol, mais en général, ce n’est pas une bonne pulvérisation foliaire.

L’extrait de compost est fabriqué à partir de compost suspendu dans un sac perméable (toile de jute, bas de nylon, etc.) dans un récipient d’eau pendant une ou deux semaines. L’engrais liquide extrait de cette technique séculaire est généralement plein de nutriments solubles et de biologie du sol. Le volume, la richesse et la durée d’infusion du compost déterminent la puissance de l’extrait final.

Lesthés de compost non aérés sont un mélange de compost qui sert de source de biologie et d’eau. On laisse reposer le mélange pendant une semaine ou deux et on le remue de temps en temps. Les conditions anaérobies créées dans le mélange favorisent la prolifération des agents pathogènes des plantes. Un thé de compost non aéré pourrait être préjudiciable aux plantes. La plupart des agents pathogènes qui attaquent les plantes sont anaérobies, c’est-à-dire qu’ils vivent dans des environnements à faible teneur en oxygène ou sans oxygène. Il est facile d’éliminer jusqu’à trois quarts des pathogènes potentiels en aérant la solution.

Lethé de compost activement aéré (également appelé AACT ou ACT) est activement brassé à l’aide de compost, d’aliments microbiens et de catalyseurs ajoutés à la solution, qui est aérée à l’aide d’une pompe pour infuser de l’oxygène. L’objectif est d’extraire les microbes bénéfiques du compost et de faire croître (et multiplier !) les populations de microbes pendant une période d’infusion de 24 à 36 heures. Le compost est la source des microbes. La nourriture microbienne (mélasse, poudre de varech et de poisson, etc.) et les catalyseurs (acide humique, poussière de roche, extrait de yucca, etc.) favorisent la croissance et la multiplication des microbes. Les ACT faits maison sont aussi puissants que les engrais ou amendements naturels ou organiques du commerce. Dans des conditions optimales, la biologie présente dans le thé peut être multipliée par plus de 10 000 !

Un nombre croissant d’agriculteurs, de jardiniers et d’horticulteurs aiment le thé de compost aéré. Il aide à supprimer les agents pathogènes tels que le Fusarium, le Pythium, le Phytopthora et l’oïdium. Le thé de compost aéré aide également à décomposer les toxines du sol et celles qui se trouvent sur les plantes en habitant l’espace autour des blessures et des infections, refusant ainsi l’entrée aux agents pathogènes.

Le thé de compost aéré naturel et biologique correctement infusé ne peut pas être appliqué de manière excessive. Les niveaux de nourriture et d’oxygène sont déterminants quant à la capacité des micro-organismes à se reproduire et à se multiplier. L’objectif est de maximiser la croissance des microbes bénéfiques sans les multiplier à l’excès, ce qui utilise tout l’oxygène disponible et rend le thé anaérobie. Les thés à faible teneur en oxygène ou sans oxygène peuvent contenir des éléments nuisibles, notamment des E. coli et des nématodes qui se nourrissent des racines. Atteins cet objectif en maintenant le niveau d’oxygène dissous au-dessus de 6 mg/L pendant toute la durée de l’infusion.

Deux types de thé de compost aéré (ACT) comprennent le compost à dominance bactérienne, qui est fait avec de l’humus, du lombricompost et d’autres sources de bactéries. Ce type de thé convient mieux au cannabis annuel. L’ACT fongique est favorisé et brassé avec du compost composé de matériaux ligneux et convient mieux aux plantes vivaces ligneuses.

Il y a moins d’oxygène disponible en altitude, et les ACT nécessitent des temps d’infusion plus longs. Les brassins préparés à des températures supérieures à 32,2°C (90°F) nécessitent un temps d’infusion plus court et souvent moins de nourriture. Les températures froides nécessitent un temps de brassage plus long. La teneur en minéraux et en produits chimiques de l’eau aura une incidence sur le thé final. Enlève le chlore et les chloramines qui tuent les bactéries de l’eau avant d’y ajouter le compost.

Le thé defumier est fabriqué en plaçant le fumier dans un sac perméable (toile de jute ou bas de nylon) et en le suspendant dans un récipient d’eau. On laisse le thé infuser pendant quelques jours à deux semaines. Le thé de fumier est dominé par des bactéries anaérobies et d’autres organismes. Les agents pathogènes et autres mauvaises choses sont le plus souvent présents et peuvent brûler le feuillage ou causer d’autres problèmes lorsqu’ils sont appliqués.

Jette un coup d’œil aux super-composteurs de thé sur www.soilsoup.com. Tu trouveras un bon « Guide des engrais et amendements organiques » à l’adresse suivante : http://www.extremelygreen.com/fertilizerguide.cfm

Recettes pour cinq gallons de thé de compost

Thé de compost : Ajoute une pelletée de compost organique fini et tamisé à un seau de 18,9 litres d’eau propre. Laisse tremper pendant 7 jours, en remuant plusieurs fois par jour pour ajouter de l’oxygène. Ajoute une ou deux tasses de luzerne (granulés) pour augmenter l’azote si tu le souhaites. Retire le produit et applique-le au quart ou à la totalité de sa concentration dans des contenants extérieurs ou sur des plantes qui poussent dans le sol.

Thé de compost aéré : Utilise le mélange ci-dessus et ajoute une pompe à air. Inclus une pierre à air d’aquarium peu coûteuse pour rendre les bulles plus petites et plus dispersées, ce qui aérera mieux la solution. Cela augmentera la croissance microbienne aérobie. Ajoute un huitième à un quart de tasse de mélasse (1 à 2 cuillères à soupe (14,8- 29,6 ml) pour chaque 3 jours d’infusion) pour maximiser l’activité microbienne. Cela augmentera considérablement les niveaux de nutriments solubles. Améliore encore le mélange avec des catalyseurs, de l’acide humique, de l’extrait de yucca, etc.

Le thé aérobie est prêt à être utilisé lorsqu’il dégage une odeur de terre ou de levure ou lorsqu’il est recouvert d’une couche de mousse.

Excellents ingrédients pour le tas de compost
Farine ou granulés de luzerne : ajoutent de l’azote, des protéines et des bactéries supplémentaires. Vinaigre de cidre de pomme : ajoute environ 30 oligo-éléments et acidifie un peu la solution.

Sucre roux et sirop de maïs : ne sont pas aussi bons que la mélasse

Sucres complexes, amidons et hydrates de carbone : les fruits pourris, le poisson en conserve, etc. sont les meilleurs pour les mélanges fongiques

Farine de maïs : ajoute de l’azote, des protéines, des bactéries et a des propriétés fongicides

Sels d’Epsom : une ou trois cuillères à soupe augmentent les niveaux de magnésium et de soufre

Acide fulvique : augmente les oligo-éléments et la fertilité du sol

Mauvaises herbes vertes : Broie-les pour fournir rapidement plus de nourriture aux bactéries

Acide humique : ajoute de la matière organique et de la capacité de rétention d’eau aux sols

Mélasse : disponible en liquide ou en poudre ; une source de sucre exceptionnelle pour les thés riches en bactéries

Terre de jardin biologique : regorge de bactéries aérobies, de champignons et d’autres microbes

Algues : fournissent tous les oligo-éléments et de nombreuses hormones de croissance. Mais, après une courte période, elles deviennent inactives ou se décomposent complètement et n’ajoutent rien à la croissance.

Eau d’urine : une puissante source d’azote organique

L’extrait de yucca : c’est un excellent épandeur de savon et il est également utilisé comme complément alimentaire pour la santé humaine.

Ne conserve pas le thé de compost plus d’un jour ou deux pour qu’il ne devienne pas aérobie et ne perde pas de son efficacité. Appliquer en arrosage du sol pour augmenter les activités microbiennes et fournir de l’azote, du potassium et des oligo-éléments solubles au sol. L’application foliaire en même temps que l’arrosage du sol est une solution rapide aux carences en éléments nutritifs et permet de protéger les plantes et de lutter contre les maladies.

N’utilise pas de savons liquides nocifs ou d’agents d’épandage lors de l’application des thés de compost. Utilise plutôt de la mélasse, de l’huile de poisson ou de l’extrait de yucca.

Ce baril de compostage de 113,6 litres (30 gallons) produit suffisamment de thé de compost pour couvrir un jardin de 185 m2 (2 000 pieds carrés).

Une fois installé, de l’air est injecté dans le mélange de compost actif pendant plusieurs heures.