Світло, лампи та електрика – Розділ 17

Світло необхідне канабісу для того, щоб виростити сильні, здорові ліки. Усі рослини ростуть і розвиваються під сонячним світлом і турботою матері-природи. Рослини звикли до природного сонячного світла і пристосувалися до його спектру, інтенсивності та фотоперіоду. Світло складається з окремих довжин хвиль або діапазонів кольорів. Кожен колір у спектрі, що використовується рослинами, посилає їм окремі сигнали, сприяючи різному типу росту.

Сонячне світло містить 4% ультрафіолетового випромінювання, 52% інфрачервоного (теплового) випромінювання і 44% видимого світла. Опівдні під час яскравого літнього вегетаційного періоду інтенсивність світла може сягати 8640 фут-свічок (93 000 люкс), але рослини канабісу використовують близько половини енергії, що міститься в природному сонячному світлі.
Енергія сонячного світла надходить з неба у вигляді електромагнітного випромінювання. За своєю природою воно є одночасно хвильовим і корпускулярним. Найменші подільні частинки світла називаються фотонами. Яскравість світла еквівалентна кількості фотонів, що поглинаються за одиницю часу. Кожен фотон містить фіксовану кількість енергії. Енергія кожного фотона визначає, наскільки сильно він буде коливатися. Довжина хвилі – це відстань, яку фотон проходить за одне коливання. Довжина хвилі вимірюється в нанометрах*

*Один нанометр (нм) = одна мільярдна (109) частина метра. Світло вимірюється в довжинах хвиль; довжини хвиль вимірюються в нанометрах.

Електромагнітне випромінювання охоплює широкий діапазон довжин хвиль. Гамма-промені з довжиною хвилі 105 нм знаходяться в далекому синьому кінці спектра, а радіохвилі з довжиною хвилі 1012 нм – в далекому червоному кінці. Червоне світло має більшу довжину хвилі. Фотони коливаються повільніше і містять менше енергії. Фотони в синьому ультрафіолетовому (УФ) діапазоні видимого спектру мають коротшу довжину хвилі і містять більше енергії. Людське око бачить лише “видиме світло” (довжини хвиль від 380 до 750 нм) – невелику частину всього спектру. Видимі довжини світлових хвиль (світловий спектр) здаються людям усіма кольорами веселки. Видиме світло вимірюється в фут-свічках (фс) і люксах (лк). Люмен – це міра видимого світла, випромінюваного джерелом світла.

Люмени вимірюють “світловий потік” – загальну кількість пакетів (квантів) світла, що виробляється джерелом світла. Світловий потік – це кількість випромінюваного світла.
Використовуйте вимірювання в люксах, щоб дізнатися, скільки люменів потрібно випромінювати на всю площу для повного освітлення.

На відміну від люменів, люкс вимірює площу, на яку поширюється світло (світловий потік). Наприклад, якщо 1000 люменів сконцентровані на одному квадратному метрі, то освітленість цього квадратного метра становитиме 1000 люкс. Якщо ті ж 1000 люменів поширюються на 10 квадратних метрів, то на 4 квадратних метрах буде зареєстровано 100 люкс.

Рослини “бачать” інші частини світлового спектру, ніж людина. Вони реагують на довжини хвиль, подібні до тих, які бачить людина, але використовують інші частини спектру. Пік має припадати на синю (430 нм) та червону (662 нм) частини спектра, де поглинання хлорофілу* є найвищим. Світло, що використовується рослинами, вимірюється в ФАР (фотосинтетично активна радіація), ФПФ (фотосинтетичний потік фотонів) (мкмоль/с).

*Хлорофіл є найважливішим світлопоглинаючим пігментом у канабісу, але він не поглинає зелене світло. Зелене світло відбивається, тому ми бачимо зелений колір. Інші пігменти включають каротиноїди (група жовтих, червоних і помаранчевих пігментів), які поглинають світлову енергію. Інші пігменти (наприклад, зеаксантин [червоний] і фікоеритрин [червоний]) поглинають різні довжини хвиль. Кожен колір світла активує різні функції рослин. Наприклад, позитивний тропізм*, здатність рослин орієнтувати листя до світла, контролюється спектром.

*Фототропізм – це рух частини рослини (листя) до джерела освітлення. Позитивний тропізм означає, що листя рухається до джерела світла. Негативний тропізм означає, що частина рослини рухається від світла. Позитивний тропізм найбільший у синьому кінці спектра, на довжині хвилі близько 450 нанометрів. На цьому оптимальному рівні рослини тягнуться до світла, розправляючи листя горизонтально, щоб поглинути якомога більше світла.

PAR-вати – це міра світлової енергії (променевого потоку), яка використовується рослинами для виробництва їжі та росту. PAR-вати – це міра фактичної кількості специфічних фотонів, необхідних рослині для росту. Світлова енергія випромінюється і засвоюється у фотонах. Фотосинтез необхідний рослинам для росту, і він активується при асиміляції фотонів.

Ультрафіолетове світло (UVA, UVB, UVC)

UVA – найпоширеніший вид ультрафіолету. Воно має мало енергії і є найменш шкідливим з усіх видів ультрафіолету. Використовується в чорних лампах, що світяться в темряві, світло UVA також застосовується у фототерапії та в соляріях.

Люмінесцентні лампи чорного світла випромінюють ультрафіолетові промені через темний фільтр і скляну колбу, але вони не підходять для вирощування канабісу. Згідно з деякими джерелами, ультрафіолетове світло має сприяти більшому утворенню смоли на квіткових бруньках. Однак усі відомі експерименти з додаванням штучного ультрафіолету в контрольоване середовище довели, що це не має жодного значення.

UVB є дуже шкідливою формою ультрафіолету. Він містить достатньо енергії, щоб руйнувати живі тканини, але недостатньо енергії, щоб повністю поглинатися в атмосфері. Руйнівний UVB може викликати рак шкіри. Будьте обережні, перебуваючи на відкритому повітрі, особливо в районах з пошкодженими озоновими шарами в атмосфері, які пропускають більше ультрафіолету. Це зони підвищеного ризику розвитку раку шкіри.

Світло UVC поглинається майже повністю, причому в межах кілометра від атмосфери. Фотони ультрафіолету розбиваються об атоми кисню, і в результаті утворюється озон. У природі UVC перетворюється на озон, а згодом і на кисень так швидко, що його важко вловити. Ультрафіолетове світло добре працює як бактерицидний очищувач води і вбиває бактерії в продуктах харчування. Воно також добре вбиває бактерії, плісняву та шкідників на поверхні листя рослин.

Ультрафіолетове світло (100-280 нм) несе занадто багато електромагнітного випромінювання або енергії (гіпер-атоми рухаються занадто швидко), щоб рослини могли його переробити; цієї енергії достатньо, щоб виштовхнути електрони з атомів і розірвати крихкі хімічні зв’язки.

Ультрафіолетове світло використовується в коротких, обмежених, регулярних програмах для знищення спор плісняви у вирощуваному та зібраному канабісі. Ультрафіолетове випромінювання поглинається киснем у формах O2 і O3 (озон). Озоновий шар нашої атмосфери захищає життя на планеті від високого рівня УФ-випромінювання.

UVA (315-380 нм) і UVB (380-315 нм) сприяють росту нових гілок і мають схожий ефект, як і синє світло. Доведено, що ультрафіолетове світло (UVA і UVB), яке випромінюється природним сонячним світлом і плазмовими лампами, збільшує загальний вегетативний ріст канабісу на 30 відсотків.

В експериментах вегетативні рослини, вирощені під плазмовими лампами, що випромінюють ультрафіолетове та ультрафіолетове світло, мали на 30 відсотків більше сухої ваги, а розгалуження було набагато ряснішим. Клітини були міцнішими, а зовнішній шар клітин – жорсткішим, що перешкоджає атакам хвороб і шкідників.

Я особисто бачив рослини, вирощені на висоті 1000 футів (300 м) і 4600 футів (1400 м). Рослини на висоті 1000 футів (300 м) давали більше і більші квіткові бруньки. Рослини на висоті 4600 футів (1400 м) були меншими, з товстішими, міцнішими стеблами і меншими бутонами, важкими від смоли. Згодом обидва врожаї порівняли. Рослини, вирощені на великій висоті, мали більше смоли, але незрозуміло, чи було це пов’язано з більшою кількістю ультрафіолетового світла. Існує багато різних пояснень більшого утворення смоли, включаючи холодну погоду і вітер.

Випадкові фотони інфрачервоного світла (750-1000 нм) на іншому кінці спектру не містять достатньо енергії для стимулювання росту рослин. Інфрачервоне випромінювання не поглинається клітинами рослин, оскільки йому не вистачає енергії для збудження електронів, що знаходяться в молекулах, і тому воно перетворюється на тепло.

Садівники, які використовують інфрачервоні обігрівачі, можуть не турбуватися про вплив світла на ріст рослин. Інфрачервоне випромінювання поглинається водою і вуглекислим газом в атмосфері.

Сині фотони несуть більше енергії і мають більшу потужність у ватах PAR, ніж червоні фотони з меншою енергією. Для зв’язування 1 молекули CO2 потрібно від 8 до 10 фотонів.

PAR-вата у фотонах на секунду стала стандартом для вимірювання спектральної потужності садово-паркових ламп. Ця величина називається фотосинтетичним потоком фотонів (ФПФ) і виражається в мікромолях на секунду (мкмоль/с). Сьогодні PPF є загальноприйнятим стандартом освітлення та тепличного господарства.

На відкритому повітрі рослини отримують природне сонячне світло – 100% PAR/PPF. Покриття теплиць і тіньові тканини обмежують кількість PPF. Зверніть увагу на коефіцієнт “світлопроникності” тепличних і тіньових тканинних покриттів, щоб визначити кількість світла PAR/PPF, доступного рослинам.

Більшість штучних джерел світла забезпечують лише частину необхідного для росту канабісу світлового спектру. Вищий показник PAR/PPF гарантує, що більше фотонів буде доступно для здорового росту рослин. При штучному освітленні в приміщенні медичний канабіс повинен отримувати достатньо інтенсивне світло PAR/PPF, щоб добре рости. Садівники повідомляють, що медичний канабіс, вирощений під інтенсивними лампами з високим рейтингом PAR/PPF, є більш здоровим і сильним, з меншою кількістю захворювань, шкідників і культурних проблем.

Інтенсивність світла

Сонячне світло в спекотний літній день, коли сонце знаходиться під найвищим кутом в небі, створює рівень освітленості понад 93 000 люкс – це все PAR-світло, яке вам може знадобитися!

На відкритому повітрі мало що можна зробити, щоб змінити рейтинг PAR, окрім як посадити сад на сонячному місці та притіняти рослини за необхідності. Теплиці можна освітлювати лампами денного світла, але на відкритому повітрі ми змушені працювати з матір’ю-природою в похмурі дні. Ми можемо використовувати покриття для теплиць і затінення, щоб охолодити рослини і зменшити інтенсивність світла.

У приміщенні штучні лампи та трубки повинні забезпечувати інтенсивне світло, щоб медичний канабіс добре розвивався. Лампа повинна мати правильний спектр і високий рейтинг PAR.

У приміщенні генерування інтенсивного світла коштує дорого і вимагає знань, щоб використовувати лампу з правильним спектром. Інтенсивність – це кількість світлової енергії на одиницю площі. Вона найбільша поблизу лампи і швидко зменшується в міру віддалення від джерела. Найінтенсивніше світло випромінюють потужні газорозрядні лампи високої потужності, за ними йдуть люмінесцентні лампи Т5 і Т8, а також КЛЛ і плазмові лампи. Але пам’ятайте, що лампи Т5 і Т8 можна розміщувати в чотири рази ближче до рослин, що робить їх набагато ефективнішими, ніж HID-лампи, відповідно до закону зворотної квадратури (див. нижче).

Наприклад, рослини, які знаходяться на відстані 2 футів (61 см) від лампи, отримують чверть світла від того, що отримують рослини на відстані 1 фута (30,5 см). ДНаТ, що випромінює 100 000 люменів, виробляє мізерні 25 000 люменів на відстані 2 футів (61 см). 1000-ватний HID, який випромінює 100 000 початкових люменів, дає 11 111 люменів на відстані 3 футів (91,4 см). Поєднайте цю мізерну суму з погано спроектованим світловідбиваючим ковпаком, який втратив свій блиск, і сад страждає.

Яскравість лампи має обмежений вплив на ріст рослин, якщо вона не виробляє належного спектру. Наприклад, ефективні натрієві лампи HP потужністю 600 Вт мають найвищу світловіддачу (лм/Вт), але індекс кольоропередачі (CRI) 24 і спектр від 2000 К до 3000 К. Хоча ці лампи виробляють більше світла на ват, рослини можуть використовувати лише його частину!

Випромінювані люмени – це лише частина рівняння. Люмени, отримані рослиною, набагато важливіші. Отримані люмени вимірюються у ватах на квадратний фут або в фут-свічках (фс). Одна фут-свічка дорівнює кількості світла, що падає на 1 квадратний фут поверхні, розташованої на відстані 1 фута від 1 свічки.

Вимірювання світла

Як пояснювалося раніше в цьому розділі, рослини використовують PAR-частину світлового спектру для росту. Штучне освітлення, яке створює найвищий рейтинг PAR з високою інтенсивністю, є логічним вибором для вирощування лікарського канабісу. Щоб дізнатися, які лампочки дають найбільше корисного світла для фотосинтезу, зверніть увагу на їхній індекс передачі кольору (CRI) і температуру в Кельвінах (K). CRI показує, наскільки спектр лампи близький до природного сонячного світла. Колірна температура (спектр) лампи виражається в кельвінах. Кельвін – це абсолютна міра температури, яка вказує на точний колірний спектр, який випромінює лампа. Лампочки з температурою Кельвіна від 3000 до 6500 градусів дають змогу вирощувати медичний канабіс. Ці дві цифри в поєднанні з інтенсивністю лампи, вираженою в люменах, можуть приблизно визначити рейтинг PAR для ламп, які його не мають.

Індекс передачі кольору (CRI) – це шкала, яка використовується для вимірювання здатності джерела світла точно відтворювати кольори різних об’єктів у порівнянні з ідеальним або природним джерелом світла, що означає, наскільки реалістично ці кольори виглядають у видимому спектрі, коли вони освітлені будь-яким іншим джерелом, крім природного світла.

Кольорокорегована температура (ККТ) лампи – це пікова температура Кельвіна, при якій кольори в лампі є стабільними. Ми можемо класифікувати лампи за їхнім рейтингом CCT, який показує загальний колір світла, що випромінюється. Він не говорить нам про спектр (концентрацію комбінації кольорів, що випромінюються).

Світло зазвичай вимірюється в фут-свічках або люксах – двох шкалах, які вимірюють світло, видиме для людини, але не вимірюють реакцію фотосинтезу на світло в PAR або PPF. Люмени – це одиниця вимірювання світла, що випромінюється сонцем або штучним освітленням. Вимірювачі освітленості, які вимірюють в PAR або PPF, дуже дорогі і рідко використовуються садівниками, які вирощують медичний канабіс. Для приблизного вимірювання освітленості, доступної рослинам, можна також використовувати ножні свічки та люксметри. Показання ножних свічок і люксів все ще цінні, оскільки вони фіксують кількість інтенсивного світла (PAR / PPF), що поширюється на певну площу.

Використання недорогого вимірювача освітленості для розрахунку люменів, фут-свічок або люксів – це спосіб оцінити кількість світла, яке отримують рослини. Але він не вимірює, скільки світла доступно рослинам.

Закон оберненої квадратури

Залежність між світлом, випромінюваним точковим джерелом (лампочкою), і відстанню визначається законом оберненого квадрата. Цей закон стверджує, що інтенсивність світла змінюється обернено пропорційно квадрату відстані. Світло швидко зменшується.

I = L/D2
Інтенсивність = світловий потік/відстань2

Наприклад:
Відстань Інтенсивність = світловий потік/відстань2

Після того, як ви дізнаєтесь рейтинг PAR лампи, за допомогою ножної свічки або люксметра можна виміряти інтенсивність світла на листі. Лампочка або люксметр вимірює загальну інтенсивність видимого світла над садом. Використовуйте найефективнішу лампу з найвищим показником PAR або PPF (мкмоль/с) для досвічування розсади/клонів, вегетативних рослин і квітучих рослин. На відкритому повітрі та в теплицях рослини, які не отримують достатньо інтенсивного світла, ростуть повільно. Нестача світла під час цвітіння заважає квітковим брунькам наповнюватися і набирати вагу.

Показання світлового лічильника сильно відрізняються в результаті орієнтації. Щоб отримати найточніші показники, під час вимірювань орієнтуйте лічильник під кутом 90 градусів від навісу саду. Не спрямовуйте датчик освітленості прямо на лампочку, за винятком випадків, коли ви вимірюєте безпосередньо під лампочкою.

*Освітленість можна виміряти в різних одиницях: футові свічки, люмени, люмени/см², люмени/фут², люмени/м², люкс, фото, нокс, потужність свічки, метрова свічка, ніт, штиль, лямберт, фут-ламбер, міліламбер, кандела/м², кандела/см², кандела/фут² і кандела/дюйм², вати, мікроінструменти, мілімолі, джоулі, фотони, променевий потік, світловий потік, PAR, PPF тощо. Щоб розібратися з переведенням у різні шкали для вимірювання світла, OnlineConversion.com зробить розрахунки за вас: www.onlineconversion.com/light.htm.

За словами експерта з освітлення Тео Текстра з Gavita-Holland, “Мікромолі – це спосіб вираження фотонів” Мікромолі вимірюють кількість фотонів за секунду або випромінювання фотонів за секунду на метр. Мікромоль = мкмоль

Щоб отримати уявлення про те, наскільки добре рослина медичного канабісу буде рости під певним покриттям теплиці або лампочкою, необхідно знати три речі: (1) PAR, (2) інтенсивність і (3) кількість годин темряви.

Фотоперіод

Фотоперіод – це співвідношення між тривалістю світлового та темного періодів. У природі канабіс зазвичай цвіте восени, коли ночі стають довгими, а дні короткими.

Загалом, канабіс – рослина короткого дня, яка цвіте, коли отримує короткі 12-годинні дні та 12-годинні ночі.(C. ruderalis– рослина довгого дня.) Більшість сортів канабісу перебувають у стадії вегетативного росту, якщо підтримується 18-24-годинний світловий і 6-0-годинний темновий фотоперіоди. Однак є й винятки. Вісімнадцять годин світла на добу дадуть канабісу достатньо світла, необхідного для підтримки вегетативного росту. Канабіс може ефективно переробляти від 16 до 18 годин світла на добу, після чого він досягає точки спадаючої віддачі, і електроенергія витрачається даремно. (Див. розділ 25, ” Розмноження“)

Цвітіння найефективніше стимулюється у більшості сортів канабісу при 12-годинній безперервній темряві в 24-годинному фотоперіоді. Коли рослинам щонайменше 2 місяці – після того, як вони розвинули чоловічі та жіночі статеві ознаки – зміна фотоперіоду до рівномірного 12-годинного вдень і вночі призведе до появи видимих ознак цвітіння через 1-3 тижні. Старі рослини, як правило, показують ознаки цвітіння раніше. Сорти, що походять з тропіків, зазвичай дозрівають пізніше, а більша кількість годин темряви скорочує час цвітіння. 12-годинний фотоперіод являє собою класичне рівнодення і є стандартним співвідношенням світлого і темного часу доби для цвітіння канабісу.

Деякі садівники експериментують з поступовим зменшенням світлового дня і збільшенням темного часу доби. Вони роблять це, щоб імітувати природний фотоперіод на відкритому повітрі. Така практика подовжує цвітіння, але не збільшує врожайність. Генетично нестабільні сорти можуть проявляти міжстатеві (гермафродитні) тенденції, якщо фотоперіод коливається кілька разів. Якщо ви плануєте забезпечити рослинам фотоперіод 13/11 день/ніч, дотримуйтесь його. Не вирішуйте, що ви хочете змінити фотоперіод на 15/9. Така зміна спричинить стрес для рослин і може призвести до інтерсексуальності.

Тропічні садівники, які отримують 12-13 годин світла і щонайменше 11-12 годин темряви цілий рік, можуть вирощувати рослини при штучному освітленні перші місяць-два життя і виставляти їх на відкрите повітря, щоб стимулювати цвітіння довгими ночами. Такі сади можуть цвісти протягом двох-трьох місяців, урожай збирають і пересаджують цілий рік. В інших садах на північних широтах з гарною погодою можна вирощувати автоквітучі фемінізовані рослини протягом довгих літніх днів, щоб уникнути необхідності накривати теплиці для стимулювання цвітіння.

Фотоперіод сигналізує рослинам про початок цвітіння; він також може сигналізувати їм про продовження (або повернення) вегетативного росту. Для повноцінного цвітіння канабісу необхідно 12 годин безперервної повної темряви. Тьмяне світло під час темного періоду на стадіях перед цвітінням і цвітіння перешкоджає цвітінню канабісу.

Коли 12-годинний темний період переривається світлом, рослини розгублюються. Світло сигналізує рослинам: “Зараз день, починайте вегетативний ріст” Враховуючи цей світловий сигнал, рослини починають вегетативний ріст, а цвітіння сповільнюється або припиняється.

Канабіс не припинить цвітіння, якщо один-два рази протягом 2-місячного циклу цвітіння увімкнути світло на кілька хвилин. Якщо світло вмикати на 5-30 хвилин – достатньо, щоб перервати темний період – 3-5 ночей поспіль, рослини почнуть відновлювати вегетативний ріст.

Менше половини однієї футової свічки світла не дасть канабісу зацвісти. Це трохи більше світла, ніж відбиває повний місяць у ясну ніч. Добре вирощені рослини з домінуванням індики відцвітають протягом трьох днів. Рослинам з домінуванням сатіви потрібно від чотирьох до п’яти днів, щоб відновити вегетативний ріст. Після того, як вони почнуть відновлювати вегетацію, може знадобитися ще від чотирьох до шести тижнів, щоб знову зацвісти!

Можливі й інші фотоперіоди. Наприклад, ви можете освітлювати рослини 12 годин лампами денного світла, а решту 6 годин – лампами розжарювання, тобто загалом 18 годин, щоб заощадити на рахунках за електроенергію. Але інші світлові режими, які не допускають 11-12 годин темряви протягом 24 годин, йдуть врозріз з матір’ю-природою. Якщо продавці обіцяють вищі врожаї, остерігайтеся непропорційного використання електроенергії. Існують також деякі хибні режими фотоперіоду, яких не слід дотримуватися!

Існує зв’язок між реакцією на фотоперіод і генетикою. Існує мало наукової інформації про те, на які саме сорти канабісу впливає фотоперіод.

Сорти здомінуванням сатіва, які походять з тропіків, реагують на довгий день краще, ніж сорти з домінуванням індика, хоча і ті, і інші є рослинами короткого дня. На екваторі дні і ночі майже однакової тривалості цілий рік. Рослини цвітуть, коли вони хронологічно готові до цього, після завершення стадії вегетативного росту. Наприклад, чистий сорт сатіва ‘Haze’ цвіте повільно протягом 3 місяців або довше, навіть при 12-годинному фотоперіоді.

Дайте сорту ‘Haze’ більше темряви і менше світлових годин, щоб прискорити час збору врожаю і змусити квіткові бруньки заповнюватися швидше. Почніть з фотоперіоду 12/12, а після першого місяця перейдіть на фотоперіод 14 темрява/10 світло після першого місяця. Трохи пограйтеся з фотоперіодом на чистих сативах , щоб підібрати його для конкретних сортів.

Ви можете почати вирощувати ‘Haze’ за графіком день/ніч 12/12, але він все одно повинен пройти через стадії розсади і вегетації, перш ніж зацвіте на протязі 3 місяців або довше. Рослини ростуть повільніше при 12-годинному світловому дні, ніж при 18-годинному, а індукція цвітіння займає більше часу.

Сорти з переважанняміндіки, що походять з північних широт, як правило, зацвітають раніше і швидше реагують на 12-годинний фотоперіод. Багато сортів індіки цвітуть при фотоперіоді 14/10 або 13/11 день/ніч. Знову ж таки, тривалість світлового дня, необхідна для стимулювання цвітіння у рослини з домінуванням індіки, залежить від генетичних особливостей сорту. Більша кількість годин світла під час цвітіння може призвести до того, що деякі сорти дадуть більші рослини, але час цвітіння, як правило, довший, і деякі садівники повідомляють, що в результаті квіткові бруньки стають більш пухкими і облистненими.

Деякі садівники досягли вищих врожаїв, стимулюючи цвітіння за допомогою 12-годинного фотоперіоду, а потім переходячи на 13-14-годинний світловий день через 2-4 тижні. Ця практика найкраще працює з ранньоквітучими сортами з домінуванням індики, але цвітіння може бути більш тривалим. Я розмовляв з садівниками, які збільшують тривалість освітлення на 1 годину через 2-3 тижні після початку цвітіння. Вони кажуть, що врожайність збільшується приблизно на 10 відсотків. Однак цвітіння триває приблизно на тиждень довше, і різні сорти реагують на це по-різному.

Садівники в “зеленій індустрії” стверджують, що як тільки брунька стає компетентною (після ювенільної стадії) і реагує на сигнали цвітіння, вона визначається (змінюється на квіткову бруньку), а це означає, що вона збирається цвісти. Високий стрес, спричинений рівнем освітленості, фотоперіодом, температурою тощо, може затримати або спричинити аборцію і, можливо, перехід до дорослого вегетативного росту. Однак, як правило, на більшості підприємств зеленої індустрії фотоконтроль припиняють приблизно на третину або половину часу до збору врожаю. Зазвичай вони додають або віднімають одну-дві години світла на день, як і виробники конопель. Тим не менш, цей стрес (довший день) також може стати причиною того, що рослини вийдуть зі стадії цвітіння.

Сорти, в якихдомінує рудераліс, є автоквітучими. Сорти Cannabis sativa та C. indica схрещуються з C. ruderalis. Деякі з нащадків містять гени автоцвітіння. Автоквітучі рослини часто фемінізують. Насіння висаджують у кімнатних умовах і вирощують у приміщенні, на відкритому повітрі або в теплицях. Ці сорти зацвітають при 24-годинному освітленні приблизно через три тижні росту. Кроси C. ruderalis будуть цвісти при будь-якому світловому режимі. Однак при вирощуванні в кімнатних умовах багато садівників повідомляють, що світловий режим 20 годин світла і 4 години темряви стимулює найбільший ріст.

Деякі садівники дають рослинам 36 годин повної темряви безпосередньо перед тим, як викликати цвітіння за допомогою фотоперіоду 12/12. Така велика доза темряви посилає рослинам безпомилковий сигнал, який викликає гормональні зміни, що стимулюють цвітіння. Садівники, які використовують цей метод, повідомляють, що рослини зазвичай показують ознаки цвітіння, такі як утворення рильця, раніше, ніж зазвичай.

Кімнатні та тепличні садові лампи

Медичний канабіс можна вирощувати в приміщенні, використовуючи виключно штучні джерела світла, такі як люмінесцентні, компактні люмінесцентні (КЛЛ), світлодіодні (LED), високоінтенсивні газорозрядні (HID) і світловипромінюючі плазмові (LEP) лампи. Кожна з ламп має свої сильні та слабкі сторони. Люмінесцентні, КЛЛ, світлодіодні та ЛЕП виробляють менше тепла, ніж лампи ВРЛ, але лампи ВРЛ виробляють більше люменів на ват (лм/Вт). Багато ламп доступні у зростаючому діапазоні спектрів, сприятливих для росту рослин.

Усі лампи, що використовуються для вирощування рослин у закритому ґрунті, потребують баластів або додаткової схеми для регулювання електричного струму, що надходить до лампи. Старомодні важкі магнітні (аналогові) баласти втрачають популярність на користь постійно вдосконалюваних електронних баластів і схем.

Існує багато різних лампочок і баластів, і існує багато різних установок для садів. На ринку з’явилися нові виробники, а більшість старих надійних виробників пропонують більше продукції, ніж будь-коли раніше. Далі ми обговоримо різні системи освітлення та всі відповідні садові деталі. Всі лампи, про які йтиметься в цьому розділі, можна знайти в місцевих гідропонних магазинах та через інтернет-продавців.

Високоінтенсивні газорозрядні (HID) системи освітлення

Садівники медичного канабісу змушені використовувати розрядні лампи високої інтенсивності (HID) в приміщенні замість природного сонячного світла, коли вони не мають можливості вирощувати рослини на відкритому повітрі або в теплиці. Багато садівників-медиків починають вирощувати живці та розсаду в приміщенні під світлом, перш ніж перенести їх у теплицю або на відкрите повітря. На сьогоднішній день деякі HID-лампи перевершують інші лампи за сукупною ефективністю (люмен на ват), спектральним балансом і яскравістю.

Сімейство HID-ламп містить ртутні, металогалогенні (МГ), натрієві високого тиску (ВТ) та конверсійні лампи (МГ на ВТ і ВТ на МГ). Металогалогенні, натрієві та конверсійні лампи мають спектр, подібний до сонячного світла, і можуть використовуватися для вирощування канабісу.

Популярні потужності HID варіюються від 150 до 1100 Вт. Менші лампи потужністю 150-250 Вт популярні для невеликих садів площею до трьох футів квадратних. Яскравіші лампи потужністю від 400 до 1100 Вт краще підходять для великих садів. Лампи потужністю 400 і 600 Вт найбільш популярні серед європейських садівників. Північноамериканські садівники віддають перевагу лампам потужністю 600 і 1000 Вт. Супер-ефективні металогалогенні лампи потужністю 1100 Вт з’явилися у 2000 році.

На цьому простому кресленні металогалогенної лампи в розрізі видно трансформатор і конденсатор у захисному металевому корпусі. Лампа і ковпак приєднані до баласту за допомогою дроту 14/3 і штепсельної розетки.

Найяскравішими лампами, що вимірюються в люменах на ват, є металогалогенні та натрієві лампи HP. Спочатку розроблені в 1960-х роках, металогалогенні та натрієві лампи HP характеризувалися одним основним технічним обмеженням – чим більша лампа, тим вищий коефіцієнт перетворення люменів на ват. Наприклад, у перерахунку на ват, 1000-ватна натрієва лампа HP виробляє приблизно на 12% більше світла, ніж 400-ватна HPS, і приблизно на 25% більше світла, ніж 150-ватна HPS. Вчені подолали цей бар’єр, коли розробили 600-ватну натрієву ЕПС. Ват на ват, 600-ватна ГЕС виробляє на 7 відсотків більше світла, ніж 1000-ватна ГЕС. Металогалогенні лампи з “імпульсним запуском” також яскравіші і набагато ефективніші за своїх попередників.

“Система” HID-світильника складається з баласту (трансформатор, конденсатор і стартер), приєднаного до HID-лампи і відбивача. Високоінтенсивні газорозрядні лампи виробляють світло, пропускаючи електрику через іонізований газ, укладений у прозору керамічну дугову трубку під дуже високим тиском. Комбінація хімічних речовин, запечатаних у дуговій трубці, визначає колірний спектр, що виробляється. Суміш хімічних речовин у дуговій трубці дозволяє металогалогенним лампам випромінювати найширший і найрізноманітніший спектр світла. Спектр натрієвих ламп HP обмежений через вужчий спектр хімічних речовин, що використовуються для дозування дугової трубки. Дугова трубка міститься в більшій скляній колбі. Більшість ультрафіолетових променів, що генеруються в дуговій трубці, фільтруються зовнішньою колбою. Деякі колби мають всередині люмінофорне покриття. Це покриття змушує їх виробляти трохи інший спектр і меншу кількість люменів. Зовнішня колба виконує функцію захисної оболонки, яка містить дугову трубку і пусковий механізм, підтримуючи їх у постійному середовищі, а також поглинаючи ультрафіолетове випромінювання. Захисні окуляри, які фільтрують ультрафіолетові промені, – хороша ідея, якщо ви проводите багато часу в садовій кімнаті.

Обережно! Щоб уникнути серйозного пошкодження очей, ніколи не дивіться на дугову трубку, якщо розбилася зовнішня лампочка. Негайно вимкніть лампу.

Для стабілізації роботи всіх компонентів HID-лампи потрібен період витримки в 100 годин роботи. Якщо стався стрибок напруги і лампа згасла або була вимкнена, гази всередині дугової трубки охолонуть від 5 до 15 хвилин, перш ніж її можна буде перезапустити. Лампи служать довше, якщо вмикати їх лише один раз на день. Завжди використовуйте таймер для вмикання та вимикання ламп.

Зазвичай металогалогенні лампи працюють найефективніше у вертикальному положенні ±15 градусів. При роботі в положеннях, відмінних від ±15 градусів від вертикалі, потужність лампи, світловий потік і термін служби лампи зменшуються; дуга вигинається, створюючи нерівномірне нагрівання стінок дугової трубки, що призводить до менш ефективної роботи і скорочення терміну служби. Існують спеціальні лампи, призначені для роботи в горизонтальному або будь-якому іншому положенні, відмінному від ±15 градусів.

HID-лампи можуть створювати стробоскопічний (миготливий) ефект, коли світло здається яскравим, потім тьмяним, яскравим, тьмяним і т.д. Це миготіння є результатом того, що дуга гасне 120 разів щосекунди. Освітленість зазвичай залишається постійною, але може трохи пульсувати. Це нормально і не викликає занепокоєння.

За останні кілька десятиліть кількість виробників HID-ламп зросла. Сьогодні HID-лампи часто виготовляються в Китаї невідомими виробниками. Наприклад, зайдіть на сайт http://www.alibaba.com/ і введіть в пошук HID-лампи. HID-лампи, вироблені в різних країнах, мають різні стандарти якості та закони або правила, які не завжди виконуються. Це призводить до появи неякісної продукції. General Electric, Iwasaki, Lumenarc, Osram/Sylvania, Philips і Venture (SunMaster) продовжують виробляти високоякісні HID-лампи. Зайдіть на їхні веб-сайти і перевірте офіційну статистику по кожній лампі.

Певні марки ламп можуть мати кращі характеристики, ніж інші. Садівники канабісу в закритому ґрунті зазвичай приходять до такого висновку, тому що вони купують дві різні марки цибулин і вважають, що одна марка краще за іншу. Однак багато виробників купують і використовують одні й ті ж компоненти, часто виготовлені конкурентами.

Найкращий спосіб переконатися, що лампи постійно випромінюють достатню кількість світла, – перевірити світловіддачу за допомогою світломіра.

Металогалогенні лампи з імпульсним запуском працюють так само, як і традиційні металогалогенні лампи, але їхня конструкція дещо відрізняється. Традиційні лампи мають по одному електроду на кожному кінці дугової трубки і додатковий ударний електрод поруч з одним з основних електродів. Коли лампочка вмикається, між головним і додатковим електродами утворюється коротка дуга. Це створює іонізований газ, який заповнює трубку і забезпечує шлях для дуги між двома основними електродами. Термочутлива біметалева смужка діє як перемикач і вимикає електрод-розрядник з ланцюга, коли лампа повністю загоряється. Металогалогенні лампи з імпульсним запуском не мають електрода-розрядника; натомість їхній баласт містить ланцюг запалювання, який забезпечує стрибок або імпульс напруги (від 1 до 5 кВ при холодному запуску і до 30 кВ при гарячому повторному запуску), щоб запалити дугу.

HID баласти

Баласт, підключений між лампою та джерелом живлення, необхідний для HID-ламп, щоб регулювати специфічні вимоги до запуску та мережеву напругу. Купуйте систему високоінтенсивного розряду – баласт, лампу, відбивач, а також електричні шнури та вилки одночасно, щоб переконатися, що всі вони функціонують належним чином і призначені для спільної роботи. Завжди купуйте відповідний баласт для HID-ламп. Основне правило полягає в тому, що баласти можна використовувати тільки з тими лампами, для яких вони призначені.

Баласт перетворює і регулює електроенергію. Баласти можуть бути як старого магнітного (аналогового або індуктивного) типу, так і нового електронного (цифрового) типу. Неефективне перетворення і регулювання електроенергії призведе до втрати енергії у вигляді тепла. Тепло є чудовим показником ефективності. Цифрові баласти “витікають” близько 2,5 британських теплових одиниць на годину (БТЕ/год). Аналогові баласти втрачають близько 3,5 БТЕ/год. Різниця невелика, але з часом вона збільшується. Більше електроенергії йде на лампочку, а в кімнаті виробляється менше тепла.

Після всього галасу про зниження рахунків за електроенергію при використанні електронних баластів, наш учасник форуму www.marijuanagrowing.com JustThisGuy перетворив 16 аналогових баластів на 16 цифрових баластів. З аналоговими баластами рахунок за електроенергію становив 1100 доларів США на місяць, а з цифровими баластами – 1000 доларів США, тобто економія склала близько 9 відсотків. Більш детальну інформацію про вимірювання споживання електроенергії див. у розділі 15 ” Лічильники“.

Аналогові (магнітні) баласти

Аналогові або магнітні баласти існують вже кілька десятиліть. Вони доступні в діапазоні потужностей від 150 до 1100 Вт. Магнітні баласти містять індуктор, який складається з мідного дроту, намотаного на залізний сердечник (ряд металевих пластин, скріплених між собою смолою). Це служить для регулювання струму і напруги, що подаються на лампу. Конденсатор і (іноді) стартер для ламп монтуються на окремій платі. Баласт підключається між лампою та електромережею. Магнітні баласти важать від 30 фунтів (13,6 кг) для 400-ватних і до 60 фунтів (27,2 кг) для 1000-ватних ГЕС.

Аналогові баластні комплекти містять сердечник трансформатора, конденсатор (HPS і деякі галогеніди металів), стартер, коробку і (іноді) дріт. Ви можете придбати компоненти окремо в магазині електротоварів, але це часто вимагає більше зусиль, ніж воно того варте. Якщо ви не знайомі зі складанням електричних компонентів і читанням електричних схем, придбайте зібраний баласт у комплекті з лампою і відбивачем в одному з численних магазинів HID. Не купуйте вживані деталі на звалищі і не намагайтеся використовувати баласт, якщо ви не впевнені в його потужності. Те, що лампочка підходить до цоколя, прикріпленого до баласту, не означає, що вони будуть ефективно працювати разом.

Аналогові баласти створюють шум і виділяють близько 3,5 БТЕ/год тепла. З віком смола між пластинами в осерді твердне, і металеві пластини починають вібрувати. Баласти працюють при температурі від 90°F до 150°F (32,2°C – 65,6°C). Доторкніться до баласту кухонним сірником, щоб перевірити, чи не занадто він гарячий. Якщо сірник горить, баласт занадто гарячий і його слід віднести в майстерню для оцінки. Спека – це руйнівник баласту номер один.

Багато типів баластів виготовляються із захисним металевим корпусом. Ця зовнішня оболонка безпечно містить сердечник, конденсатор (стартер) і проводку. Щоб зменшити шум, встановіть навколо нього ще одну коробку. Переконайтеся, що є достатня циркуляція повітря. Якщо баласт перегрівається, він буде менш ефективним, працюватиме більш шумно, передчасно перегорить і, можливо, навіть спричинить пожежу.

Електронні баласти

Електронні пускорегулювальні апарати використовують схему високочастотного генератора для забезпечення високочастотного струму для керування лампою. Електронні баласти працюють приблизно на 10 відсотків ефективніше, ніж магнітні, і споживають трохи менше електроенергії для отримання тієї ж потужності. Мікропроцесор (CPU), який точно налаштовує електричне живлення лампи, можна знайти в деяких електронних пускорегулювальних апаратах, в тому числі в тих, що постачає Lumatek.

Для роботи на високих частотах потрібні спеціальні “високочастотні” лампи. Не використовуйте високочастотну лампу в аналоговому або 50/60-цикловому (герцовому) баласті. І не використовуйте низькочастотну лампу з високочастотним електронним баластом. Експлуатаційні вимоги кожної системи відрізняються, і заміна ламп або баластів з цифрових на аналогові або навпаки призведе до передчасного виходу обладнання з ладу.

Вхідна електрична частота, що вимірюється в герцах (Гц), для баласту становить 50 або 60 Гц. Коли електроенергія покидає баласт і надходить до лампи, вихідна частота збільшується до 4000 Гц. Висока робоча частота практично усуває стробоскопічний ефект, і вихідна напруга не залежить від вхідної. Високі робочі частоти запобігають акустичному резонансу і оптимізують термін служби лампи. Результатом стабільного живлення є більш яскраве світіння лампи.

Лампи HID, призначені для цифрових баластів, також мають міцніші метали всередині колби через вищі робочі частоти і вимоги цифрової системи. Ось чому так важливо переконатися, що баласти і лампи призначені для спільного використання.

Електронні баласти мають невелику вагу і працюють прохолодно, виробляючи близько 2,5 БТЕ/год. Вони призначені для роботи в середовищі з температурою нижче 104°F (40°C).

Твердотільні електронні баласти не мають рухомих частин і створюють мало шуму. Виробники часто покривають компоненти смолою (процес називається “заливка”), щоб захистити їх від води, вологості та інших пошкоджень. Це дуже важливо в умовах саду. Встановіть баласти на невелику підставку або гумові ніжки, щоб зменшити шум, спричинений вібрацією.

Доступні моделі потужністю від 150 до 1150 Вт, багато електронних баластів здатні модулювати потужність в діапазоні між ними. Наприклад, 1000-ватний баласт може працювати на різних налаштуваннях: 600, 750, 1000 або 1150 Вт.

Потужність деяких електронних баластів можна змінювати. Наприклад, електронний баласт потужністю 1000 Вт може працювати на потужності від 600 до 1150 Вт. Щоб змінити потужність лампи, потрібно відрегулювати налаштування регулятора. Лампи з заниженою потужністю працюють добре, але є менш ефективними з електричної точки зору.

Кілька виходів потужності від баластів дозволяють використовувати різні лампи. Електронні пускорегулювальні апарати можна налаштувати для роботи з різною потужністю. Перемикач “м’яке затемнення” вимагає 60 секунд для кожного збільшення або зменшення потужності. Наприклад:

1000 Вт: 600, 660, 750, 825, 1000, 1150
600 Вт: 300, 400, 600, 660
400-ват: 250, 275, 400, 440

Електронні баласти можуть керувати широким спектром електронних ламп (ЕЛ) і збільшувати їхню потужність на 10-15 відсотків, але збільшення потужності перевантажує лампу і скорочує термін її служби.

Світ освітлення кімнатних рослин постійно змінюється. Слідкуйте за новими розробками в галузі освітлення рослин на сайті www.marijuanagrowing.com.

Характеристики баласту

Не купуйте баласти з вбудованими вентиляторами або таймерами. Вони занадто сильно нагріваються, а додаткові прилади можуть зламатися або спричинити проблеми.

Баласти можуть бути прикріплені до світильника або винесені назовні. Дистанційний баласт пропонує найбільшу універсальність і часто є найкращим вибором для невеликих HID-садів. Дистанційний баласт легко переміщати. Допомагає контролювати тепло, розмістивши виносний баласт на підлозі або поруч з нею, щоб випромінювати тепло в прохолодній частині садового приміщення, або перемістіть баласт за межі саду, щоб охолодити приміщення. Не кладіть баласт безпосередньо на вологу підлогу або будь-яку підлогу, яка може намокнути і проводити електричний струм. Накладні баласти кріпляться до плафона; вони вимагають більше місця над головою, дуже важкі і, як правило, створюють більше тепла навколо лампи.

Перевагою приєднаних баластів є те, що вони споживають менше електроенергії і створюють менший електронний профіль навколо саду. Електричний шнур між баластом і лампою споживає електроенергію, знижуючи ефективність лампи. Він працює як антена і випромінює радіочастотний сигнал, який дуже легко вловити здалеку. Тисячі світильників можуть працювати в одній зоні.

Ручка полегшить переміщення баласту. Невеликий 400-ватний аналоговий металогалогенний баласт важить близько 30 фунтів (близько 14 кг), а великий 1000-ватний натрієвий баласт HP – близько 55 фунтів (близько 25 кг). Цю маленьку, важку коробку дуже незручно пересувати без ручки.

Вентиляційні отвори дозволяють баласту охолоджуватися. Вентиляційні отвори повинні захищати внутрішні частини баласту і запобігати потраплянню води.

Баласти з перемикачем дозволяють садівникам використовувати один і той самий баласт з двома різними наборами світильників. Цей чудовий винахід ідеально підходить для освітлення двох квітучих садових кімнат. В одній кімнаті світло вмикається на 12 годин, а в іншій – вимикається. Коли світло вимикається в першій кімнаті, вмикаються ті ж самі баласти, підключені до іншого набору світильників у другій кімнаті. Між увімкненням світла в кожній кімнаті має бути 10-15-хвилинна пауза.

Існують також баласти для роботи як з металогалогенними, так і з натрієвими системами HP. Ці баласти подвійного призначення не такі ефективні, як спеціалізовані баласти. Вони часто перевантажують металогалогенну лампу, що призводить до її передчасного перегорання через прискорену втрату світловіддачі. Якщо у вас обмежений бюджет і ви можете дозволити собі лише один баласт, економніше використовувати конверсійні лампи для зміни спектру. (Див. розділ “Лампирозжарювання”).

Більшість магнітних пускорегулювальних апаратів, що продаються в магазинах HID, є “одноконтактними” і розраховані на побутовий струм 120 вольт у Північній Америці або 240 вольт у Європі та інших країнах. Деякі “багатоконтактні” або “чотириконтактні” баласти розраховані на 120 або 240 вольт. Північноамериканські баласти працюють зі швидкістю 60 циклів на хвилину, в той час як європейські аналоги працюють зі швидкістю 50 циклів на хвилину.

Європейські тепличні системи HID-освітлення працюють на 400 вольт. Хобі-світильники були розроблені на основі професійних світильників, які працюють на 230 Вт.

Немає ніякої різниці в споживанні електроенергії при використанні систем на 120 або 240 вольт. Система на 120 вольт споживає близько 9,6 ампер, а HID на 240 вольт – близько 4,3 ампер. Обидва використовують однакову кількість електроенергії. Розрахуйте деталі самостійно, використовуючи закон Ома.

Безпека баласту

Через баласт проходить велика кількість електрики. Не торкайтеся баласту під час роботи. Не кладіть баласт безпосередньо на вологу підлогу або будь-яку підлогу, яка може намокнути і проводити електрику.

Завжди розміщуйте баласт вище від підлоги та захищайте його від можливої вологи. Баласт повинен бути підвішений у повітрі або на полиці, прикріпленій до стіни. Він не повинен бути дуже високо над землею, але достатньо високо, щоб він залишався сухим.

Покладіть баласт на м’яку пінопластову підкладку, щоб поглинути вібрації і знизити децибели звуку в аналогових баластах. Ослаблені компоненти всередині баласту можна затягнути, щоб ще більше знизити рівень шуму, спричиненого вібраціями. Встановіть на баласт вентилятор для його охолодження. Більш прохолодні баласти ефективніші, а лампочки горять яскравіше. Завжди перевіряйте у кваліфікованого джерела, наприклад, у магазині гідропоніки, щоб переконатися, що баласт призначений для конкретної лампи. Не намагайтеся змішувати та підбирати баласти та лампи.

Деякі промислові баласти герметично закриті скловолокном або подібним матеріалом, щоб зробити їх стійкими до погодних умов. Такі баласти не рекомендується використовувати в приміщенні. Вони були розроблені для використання на вулиці, де накопичення тепла не є проблемою. У приміщенні захист герметичного блоку від атмосферних впливів не є необхідним і призводить до надмірного нагрівання та неефективної роботи.

Купуйте тільки якісні баласти з гарантією. Читайте дрібний шрифт і не піддавайтеся на оманливі рекламні фрази на кшталт “всі компоненти сертифіковані UL (або CSA, EMC і т.д.)” Кожен з компонентів може бути схвалений UL, CSA або EMC, але коли компоненти використовуються разом для роботи лампи, вони не є схваленими UL, CSA або EMC. Часто компоненти схвалені, але не схвалені для конкретного застосування.

Щоб підтримувати баласти в чистоті, протирайте їх вологою ганчіркою. Шукайте пошкодження, такі як розплавлені та підгорілі дроти. Негайно віднесіть баласт до дилера, якщо з’явилися ознаки перегріву або несправності. Часто баласти опломбовані, і відкриття баласту або порушення пломби призведе до анулювання гарантії.

Якщо ви використовуєте один баласт для освітлення 2 ламп з інтервалом у 12 годин, дайте йому охолонути перед повторним запуском. Запустіть лампу на 12 годин, потім дайте баласту охолонути протягом 15 хвилин перед повторним запуском для роботи протягом другого 12-годинного інтервалу. Охолодження баласту допоможе уникнути перегорання.

HID-лампи

Сфера Ульбріхта

Інтегруюча сфера (також відома як сфера Ульбріхта) – це порожниста сферична порожнина. Зсередини вона покрита дифузною світловідбиваючою білою фарбою. Її призначення – рівномірно розсіювати або розсіювати світло так, щоб воно рівномірно розподілялося в усіх точках всередині сфери.

Вимірювання світла за допомогою сфери Ульбріхта є стандартом у фотометрії та радіометрії. Він вимірює світло, вироблене джерелом, де повна (світлова) потужність може бути отримана за один вимір.
Кількість нових HID-лампочок, що з’являються на ринку сьогодні, вражає уяву. Osram Sylvania, General Electric, Gavita, Philips, SunMaster, Fulham і Venture – ось деякі з виробників, які виробляють і продовжують розробляти нові HID-лампи.

Не всі HID-лампи однакові. Насправді, існують яскравіші бренди, які випромінюють на 15 відсотків більше світла, ніж найближчі конкуренти. Лампа Philips Master GreenPower Plus TD EL потужністю 1000 Вт є найяскравішою лампою і випромінює більше мкмоль, ніж будь-яка інша лампа. Ця виняткова трубчаста лампа HPS закріплена з обох кінців, що забезпечує прямий потік електроенергії. У поєднанні з трохи довшою дуговою трубкою, вільний потік електроенергії змушує лампу генерувати понад 2000 мкмоль світла! Зверніть увагу, що інші лампи, такі як Gavita Enhanced HPS 1000-ватна, генерують лише 1750 мкмоль світла – на 12,5 відсотків менше світла.

Нові лампи з високим індексом PAR та галогенідними металогалогенними лампами з імпульсним запуском.

Високоінтенсивні газорозрядні лампи розрізняють за потужністю, а також за розміром і формою зовнішньої оболонки або колби. Вони також класифікуються за напругою, вимогами до баласту, світловіддачею, спектром тощо.

Загалом, HID-лампи розроблені так, щоб бути міцними та довговічними, а нові лампи міцніші, ніж старі. Тим не менш, після використання лампи протягом декількох годин, дугова трубка чорніє, а внутрішні частини стають дещо крихкими. Після того, як лампа пропрацює кілька сотень годин, суцільні удари значно скоротять термін її служби і знизять яскравість світіння.

Обслуговування HID-лампи

Завжди тримайте лампу в чистоті. Зачекайте, поки вона охолоне, перш ніж протирати її рідким миючим засобом для скла і чистою ганчіркою кожні 2-4 тижні. Бруд і відбитки пальців значно знижують світловіддачу. Лампи покриваються аерозолями від комах і залишками солоної водяної пари. Цей бруд приглушує яскравість лампи так само, як хмари приглушують природне сонячне світло. Тримайте руки подалі від ламп! Дотик до лампочок залишає на них маслянистий слід вашої руки. Запечені залишки послаблюють цибулину. Більшість садівників чистять лампи за допомогою Windex або спирту, а для видалення бруду та бруду використовують чисту тканину; Hortilux Lighting радить чистити лампи лише чистою тканиною.

Ніколи не виймайте теплу лампу. Тепло розширює металевий цоколь всередині патрона. Гарячу лампу важче витягти, і це потрібно робити із зусиллям. Для змащування розеток можна використовувати спеціальне електричне мастило (підійде і вазелін). Злегка нанесіть мастило навколо цоколя патрона, щоб полегшити вставлення та виймання лампочки.

Зовнішня дугова трубка містить практично все ультрафіолетове світло, що виробляється лампами розжарювання. Якщо під час встановлення або виймання лампи розбилася, негайно від’єднайте баласт і уникайте контакту з металевими частинами, щоб запобігти ураженню електричним струмом.

Закон про енергетичну незалежність і безпеку від 2007 року вимагає від виробників металогалогенних ламп з імпульсним запуском відповідати певним стандартам ефективності. З 1 січня 2009 року стандарти вимагають, щоб металогалогенні світильники з імпульсним запуском мали мінімальну ефективність баласту 88%. Ефективність баласту можна визначити, розділивши потужність лампи на робочу потужність.

Світловий потік з часом зменшується. Оскільки лампочка втрачає яскравість, вона виробляє менше тепла і може бути перенесена ближче до саду. Це не є виправданням для використання старих ламп; завжди краще використовувати новіші лампи. Однак, це спосіб отримати ще кілька місяців від лампи, яка в іншому випадку нічого не варта.

Записуйте день, місяць і рік, коли ви почали користуватися лампою, щоб краще розрахувати, коли її потрібно замінити для досягнення найкращих результатів. Замінюйте металогалогенні лампи через 12 місяців експлуатації, а натрієві лампи HP – через 18 місяців. Багато садівників замінюють їх раніше. Завжди тримайте запасну лампу (в оригінальній коробці), щоб замінити старі лампи. Ви можете осліпнути, дивлячись на тьмяну лампочку, намагаючись вирішити, коли її замінити.

Можливо, вам краще замінювати лампи відповідно до рекомендацій виробника. Деякі компанії рекомендують робити це раз на 8 місяців, інші – раз на 12 місяців. Найкраще виміряти світловіддачу; якщо вона зменшилася на 10-20 відсотків, замініть лампи.

Утилізація ламп

Усі флуоресцентні, компактні флуоресцентні, плазмові, HID-лампи та будь-які лампи, що можуть містити ртуть або інші важкі метали, які не повинні потрапляти в навколишнє середовище, підлягають утилізації. Відправляйте відпрацьовані лампи на відповідне місце утилізації небезпечних матеріалів у вашому регіоні. Не викидайте лампи у смітник.

1. Помістіть лампочку в сухий контейнер, а потім утилізуйте її на сертифікованому полігоні токсичних відходів, наприклад, на полігоні HAZMAT у США. У більшості країн є спеціальні агентства, які утилізують токсичні відходи.
2. Лампи містять матеріали, шкідливі для шкіри. Уникайте контакту та використовуйте захисний одяг.
3. Не кидайте лампу у вогонь.

Ртутні лампи

Ртутна лампа є найстарішим і найвідомішим представником сімейства HID. Принцип HID був вперше застосований у ртутних лампах на рубежі 20-го століття, але лише в середині 1930-х років ртутні лампи почали використовувати в комерційних цілях. Сьогодні вони занадто неефективні, щоб розглядати їх як джерело світла для вирощування медичного канабісу.

Ртутні лампи виробляють лише 60 люменів на ват – і мають недостатній спектр світла для росту рослин. Лампи доступні в розмірах від 40 до 1000 Вт. Лампи мають достатній рівень світловіддачі та відносно довгий термін служби. Більшість ламп потужністю до 3 років при 18 годинах щоденної роботи.

Лампи зазвичай вимагають окремих баластів. Існує кілька малопотужних ламп з автономним баластом. Необізнані садівники іноді намагаються знайти на звалищах баласти з парами ртуті і використовувати їх замість належного галогенідного або натрієвого баласту HP. Спроба модифікувати ці баласти для використання з іншими ДРЛ може призвести до проблем.

Металогалогенні лампи та баласти

Металогалогенні лампи

Металогалогенні HID-лампи все ще залишаються одним з найефективніших джерел штучного білого світла, доступних для садівників сьогодні. Вирощуйте рослини від насіння до збору врожаю за допомогою металогалогенних ламп. Вони бувають потужністю від 50 до 1100 і 1500 Вт. Вони можуть бути прозорими або з люмінофорним покриттям, і всі потребують спеціального баласту. Менші галогенні лампи потужністю 175 або 250 Вт дуже популярні для закритих садових приміщень. Лампи потужністю 400, 600, 1000 і 1100 Вт найбільш популярні серед садівників, які займаються озелененням у приміщенні. Галогенні лампи потужністю 1500 Вт не використовують через їх відносно короткий термін служби від 2000 до 3000 годин і неймовірну тепловіддачу. Американські садівники зазвичай віддають перевагу великим 1000-ватним лампам, а європейці, схоже, майже виключно 400- і 600-ватним лампам.

Увага! Не змішуйте баласти та лампи! Пускорегулювальні апарати призначені для використання з певними лампами. Використання ламп з невідповідними баластами скоротить термін служби обох компонентів і може призвести до надмірного нагрівання або загоряння!

Щороку на ринку з’являється все більше нових металогалогенних ламп. Нові технології та матеріали відкрили двері для нових освітлювальних приладів. Мета цієї книги – показати основи світла та електрики, а також те, як канабіс взаємодіє зі світлом, а не йти в ногу з усіма новими освітлювальними розробками. Більш актуальну інформацію про нові лампи, баласти та світловідбиваючі ковпаки можна знайти на сайті www.marijuanagrowing.com.

Прозорі галогенні лампи найчастіше використовують садівники, які займаються кімнатним садівництвом. Прозорі суперметалогалогенні лампи дають яскраве світло, необхідне для росту рослин. Прозорі галогеніди добре підходять для вирощування розсади, вегетативних рослин і квітів. Покриті люмінофором 1000-ватні галогенні лампи випромінюють більш розсіяне світло (і виробляють менше світла), але вони випромінюють менше ультрафіолету, ніж прозорі галогенні лампи. Вони виробляють ті ж самі початкові люмени і приблизно на 4000 люменів менше, ніж стандартні галогенні лампи, і мають дещо інший колірний спектр. Галогенні лампи з фосфорним покриттям дають більше жовтого, але менше синього та ультрафіолетового світла. Лампи з фосфорним покриттям були популярні серед садівників у 1990-х роках.

Надпрозорі галогеніди потужністю 1000 Вт – найпопулярніші галогеніди металів, які використовуються для вирощування канабісу в Північній Америці. Порівняйте діаграми розподілу енергії та світловіддачу всіх ламп, щоб вирішити, яка лампа забезпечить найбільше світла для вашого саду. Як правило, домашні садівники починають з одного супер-галогеніду.

Універсальні металогалогенні лампи, призначені для роботи в будь-якому положенні, вертикальному чи горизонтальному, дають на 10 відсотків менше світла і часто мають менший термін служби.

Металогалогенні лампи з цоколем вгору (BU) і вниз (BD) повинні працювати у вертикальному положенні. Горизонтальні (H) лампи повинні орієнтувати дугову трубку горизонтально, щоб горіти найяскравіше.

Металогалогенні лампи доступні в різних спектрах.

Лампи AgroSun і Sunmaster Warm Deluxe випромінюють низькі (3000 Кельвінів) колірні температури. Посилений оранжево-червоний компонент сприяє цвітінню, подовженню стебла та проростанню, а насичений синій колір забезпечує здоровий вегетативний ріст. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.growlights.com.

Середній термін служби галогенної лампи становить близько 12 000 годин, що дорівнює майже 2 рокам щоденної роботи при 18 годинах на добу. Багато з них працюють ще довше. Лампа досягає кінця свого терміну служби, коли вона не може ввімкнутися або досягти повної яскравості. Погіршення стану електродів є найбільшим під час запуску. Не чекайте, поки лампа перегорить, перш ніж замінити її. Стара лампочка неефективна і дорога. Щороку лампи втрачають щонайменше 5 відсотків своєї яскравості. Замінюйте лампи кожні 12 місяців або 5000 годин.

Металогалогенні баласти

Прочитайте “Про пускорегулювальні апарати” Для кожного типу ламп потрібні різні пускорегулювальні апарати. Використовуйте магнітний пускорегулювальний апарат для металогалогенних ламп, призначених для використання з ними. Електронний пускорегулювальний апарат створений спеціально для електронних високочастотних ламп. Пускорегулювальні апарати повинні бути специфічними для певних ламп, оскільки їхні вимоги до запуску та експлуатації є унікальними. Електронні пускорегулювальні апарати більш ефективні і виробляють менше тепла, ніж аналогові або магнітні пускорегулювальні апарати.

Натрієві лампи високого тиску та пускорегулювальні апарати

Приблизно 60 відсотків світла натрієвих ламп високого тиску – це інфрачервоне або теплове випромінювання. Уся потужність лампи та світло з часом перетворюються на тепло, оскільки лампи деградують.

Натрієві лампи високого тиску

Натрієва лампа високого тиску (HPS) – найефективніше джерело штучного світла, доступне сьогодні для садівників медичного канабісу. Лампи HPS бувають потужністю від 50 до 1000 Вт. Всі вони потребують спеціального баласту. Менші натрієві системи потужністю 175 або 400 Вт дуже популярні для закритих садових приміщень. Лампи потужністю 400, 600 і 1000 Вт найбільш популярні серед садівників, які вирощують рослини в закритих приміщеннях і теплицях.

Натрієві лампи HP випромінюють жовто-оранжеве світло, яке можна порівняти зі світлом сонця під час збору врожаю. Під час цвітіння потреба канабісу у світлі змінюється: йому більше не потрібно виробляти стільки вегетативних клітин. Вегетативний ріст сповільнюється і врешті-решт припиняється під час цвітіння. Енергія рослини зосереджується на виробництві квітів, щоб вона могла завершити свій річний життєвий цикл. Світло з червоної частини спектру стимулює вироблення квіткових гормонів у рослині, сприяючи утворенню квітів. Загалом, американські садівники найчастіше використовують 1000- і 600-ватну натрієву лампу НР, в той час як європейські садівники використовують 400- і 600-ватну лампу HPS.

У будівельних магазинах зі знижками часто є хороший вибір, включаючи 250- і 400-ватну лампи. Всі лампи HPS вирощують канабіс. Незважаючи на те, що лампи HPS яскравіші і дозволяють вирощувати канабіс, їхній спектр містить мало синього і більше жовтого/помаранчевого. Відсутність колірного балансу змушує рослини витягуватися між міжвузлями і стикатися з більшою кількістю культурних проблем і проблем, пов’язаних з чумою. Але при правильному вирощуванні відсутність належного спектру не обов’язково зменшує загальний врожай.

Садівники з невеликими приміщеннями часто залишають 1000-ватну галогенну лампу і додають 1000-ватну натрієву під час цвітіння, коли рослинам потрібно більше світла, щоб сформувати щільні, густі бутони. Додавання лампи HPS подвоює доступне світло і збільшує червону частину спектра. Таке співвідношення 1:1 (1 МН:1 HPS) є популярною комбінацією для квітучих кімнат.

Середній термін служби лампи HPS становить близько 24 000 годин, при щоденній роботі по 12 годин на добу – близько 5 років. Багато хто служить ще довше. Лампа досягає кінця свого життя, коли вона не може запуститися або досягти повної яскравості. Погіршення стану електродів найбільше відбувається під час запуску. Не чекайте, поки лампочка перегорить, перш ніж замінити її. Стара лампа неефективна і дорога. Щороку лампи втрачають щонайменше 5 відсотків своєї яскравості. Замінюйте лампи кожні 24 місяці або 9000 годин.

Двосторонні 1000-ваттні лампи HPS від Philips – найкращі лампи для вирощування на сьогоднішній день. Ці лампи більш ефективні, а їхня дугова трубка трохи довша. Електрика надходить з одного кінця дугової трубки і виходить з іншого. Це робить їх за своєю суттю більш ефективними, ніж лампи, яким електричний струм проходить далі. Нові лампочки виробляють приблизно на 15 відсотків більше світла, ніж односторонні лампочки. Оскільки лампа кріпиться з обох кінців, дугова трубка завжди встановлюється паралельно рефлектору для максимальної ефективності та відбиття.

Натрієва лампа високого тиску потужністю 600 Вт виробляє 90 000 початкових люменів. Лампи HPS доступні в діапазоні потужностей від 35 до 1000 Вт. Електронна лампа Philips GreenPower 400 В, 600 Вт EL (електронна лампа) має найвищий показник світловіддачі PAR та понад 95 відсотків збереження світла.

Лампа Son Agro від Philips потужністю 430 Вт була розроблена для підсилення природного сонячного світла в теплицях. Лампа виробляє трохи більше синього світла, приблизно на 6 відсотків, у спектрі. Додавання синього світла допомагає запобігти висиханню більшості рослин.

Натрієві лампи високого тиску виробляють GE (Lucalox), Sylvania (Lumalux), Westinghouse (Ceramalux), Philips (Son Agro), Iwasaki (Eye) та Venture (натрієві). Багато інших ламп високого тиску виробляються іншими виробниками в Китаї. Ознайомтеся з різними китайськими виробниками та їхніми виробничими стандартами. Китайська продукція не обов’язково погана; фактично, деякі з вищезгаданих компаній виробляють лампи або компоненти в Китаї.

Кінець життя

Натрієві лампи HP мають найдовший термін служби і найкраще збереження світлового потоку серед усіх HID. З часом натрій витікає через дугову трубку. Співвідношення натрію до ртуті змінюється, і напруга в дузі зростає. Лампа нагрівається і гасне. Послідовність повторюється, сигналізуючи про закінчення терміну служби лампи, який становить близько 24 000 годин – п’ять років при 12-годинному щоденному використанні.

Утилізуйте лампи у відповідному місці для небезпечних відходів.

Натрієві баласти HP

Прочитайте розділ “Про баласти” Для кожної потужності натрієвої лампи HP потрібен спеціальний баласт. Лампа кожної потужності має унікальні потреби, включаючи робочу напругу під час запуску та експлуатації, яка не відповідає аналогічним потребам інших HID-ламп. Магнітні баласти HPS містять важкий трансформатор, більший за галогенні лампи, конденсатор, запалювач або стартер. Електронні баласти набагато легші за вагою і компактніші, вони споживають менше енергії, ніж аналогові баласти. Вони також потребують спеціальної лампи, призначеної для високочастотних електронних баластів. Купуйте готові системи HPS у надійного постачальника.

Автономні пристрої, які мають інтегрований твердотільний електронний баласт, лампу і рефлектор в одному корпусі, створюють дуже мало ЕМІ (електромагнітні перешкоди, також відомі як радіочастотні [РЧ] перешкоди). У великих теплицях можна використовувати до 10 000 ламп без радіочастотних перешкод.

Конверсійні лампи

Конверсійні або модернізовані лампи розширюють можливості освітлення без зайвих витрат. Один з типів конверсійних ламп дозволяє використовувати металогалогенну (або ртутну) систему з лампою, яка випромінює світловий спектр, подібний до спектру натрієвої лампи НР. Лампа виглядає як щось середнє між металогалогенною та натрієвою. У той час як зовнішня колба виглядає як металогалогенна, внутрішня дугова трубка схожа на натрієву. Невеликий запалювач розташований в основі лампи. Інші конверсійні лампи модернізують натрієві системи HP, перетворюючи їх на віртуальні металогалогенні системи.

Конверсійні лампи випускаються потужністю 150, 215, 360, 400, 880, 940 і 1000 Вт. Вам не потрібен адаптер або будь-яке додаткове обладнання. Просто вкрутіть лампу в сумісний баласт відповідної потужності. Конверсійні лампи працюють на меншій потужності і не такі яскраві, як натрієві лампи HP. Хоча конверсійні лампи мають менше синього кольору, вони на 25 відсотків яскравіші за металогалогенні системи, а їхнє перетворення люменів на ват краще, ніж у суперметалогалогенних. Конверсійна лампа потужністю 940 Вт має світловіддачу 138 люменів на ват. Подібно до натрієвої лампи HP, термін служби конверсійної лампи становить до 24 000 годин. На відміну від більшості натрієвих ламп високого тиску, які блимають і вимикаються наприкінці терміну служби, конверсійні лампи вимикаються і залишаються вимкненими наприкінці терміну служби.

Хоча конверсійні лампи коштують недешево, вони, безумовно, дешевші, ніж ціла натрієва система високого тиску. Для садівників, які мають металогалогенні системи або вважають металогалогенні системи найбільш прийнятною інвестицією для своїх потреб в освітленні, конверсійні лампи є чудовою альтернативою для отримання яскравого світла. У Сполучених Штатах компанія CEW Lighting розповсюджує лампи Івасакі. Шукайте їхні лампи Sunlux Super Ace і Sunlux Ultra Ace.

Venture, Iwasaki та Sunlight Supply виробляють лампи для перетворення у зворотному напрямку – з натрієвих під високим тиском на металогалогенні. White-Lux від Venture та White Ace від Iwasaki – це металогалогенні лампи, які працюють у натрієвих системах високого тиску. Лампи потужністю 250, 400 і 1000 Вт можна використовувати в сумісних системах HPS без будь-яких змін або додаткового обладнання. Якщо у вас є натрієва система високого тиску, але вам потрібне додаткове синє світло, яке дають металогалогенні лампи, ці конверсійні лампи підійдуть вам.

Багато садівників з великим успіхом використовують лампи розжарювання. Якщо у вас металогалогенна система, але вам потрібне додаткове червоне і жовте світло натрієвої лампи НР для стимулювання цвітіння, просто придбайте лампи розжарювання. Замість того, щоб інвестувати в металогалогенну і натрієву системи, ви можете покластися на металогалогенну систему і використовувати конверсійні лампи, коли це необхідно, або навпаки.

Перехід від натрієвих до металогалогенних ламп

Кілька компаній виробляють лампи, що перетворюють натрієві в металогалогенні, зокрема Sunlux Super Ace і Ultra Ace (Iwasaki) та Retrolux (Philips). Лампа випромінює натрієвий спектр HP з металогалогенною системою. Ці лампи дозволяють використовувати металогалогенний баласт і отримати такий самий спектр, як у натрієвих ламп HP. Для зручності використання цих ламп використовується показник ефективності люмен на ват. Натрієва лампа HP потужністю 1000 Вт виробляє 140 000 початкових люменів. Лампа, що перетворює MH на HPS, виробляє 130 000 початкових люменів. Якщо вам потрібна лише одна лампа, конверсійна лампа – це правильний вибір.

Металогалогенна на натрієва лампа високого тиску

Металогалогенні натрієві лампи високого тиску виробляються кількома компаніями, зокрема White Ace (Iwasaki) і White Lux (Venture). Вони мають спектр MH і використовуються в системах HPS. Лампа перетворюється з HPS на MH і виробляє 110 000 початкових металогалогенних люменів.

Люмінесцентні лампи, баласти та світильники

Люмінесцентні лампи

Люмінесцентні лампи (трубки) бувають різної довжини – від 6 дюймів до 8 футів (15,2-243,8 см). Лампи довжиною 2 і 4 фути (60-121,9 см) прості у використанні, легкодоступні і найпопулярніші. Також доступні круглі (T9) та U-подібні лампи (B = зігнуті).

Люмінесцентні лампи доступні щонайменше в 7 різних діаметрах. Лампи Т2 – найменші, а Т4, Т5, Т8, Т9, Т12 і Т17 (Power Twist) мають дедалі більший діаметр. Багато садівників-медиків досі використовують недорогі надійні лампи Т12 для вирощування живців, розсади та невеликих вегетуючих рослин. Вони дають холодне, розсіяне світло в правильному колірному спектрі, що сприяє росту коренів. Інші більш яскраві флуоресцентні лампи включають Т5 з високою потужністю (HO), VHO і Т8 HO. Вони використовуються в садах від висадки насіння до збору врожаю.

HO = висока віддача
VHO = дуже висока віддача
XHO = надвисока віддача

Середня світловіддача 4-футової (121,9 см) 40-ватної лампи Т12 становить 2800 люменів на ват. Лампа Т8 потужністю 32 Вт дає 100 люменів на ват і забезпечує середній світловий потік 100 люменів. 54-ватна Т5 випромінює 5000 середніх люменів, 92 люмена на ват.

Флуоресцентні лампи виробляють набагато менше світла, ніж HID-лампи, і для досягнення найкращих результатів повинні знаходитися дуже близько (від 2 до 4 дюймів [510 см]) до рослин. Світлове випромінювання найсильніше біля центру трубки, і дещо менше на кінцях.

Люмінесцентні лампи доступні в різних спектрах, від 2700 до 6500 К, включаючи тепле біле, нейтральне біле, холодне біле, повний спектр, денне світло і т.д., як перераховано зліва.

Серед виробників флуоресцентних ламп – GE, Osram/Sylvania та Philips.

Три основні типи люмінесцентних ламп, що використовуються садівниками, включають Т12, Т8 і Т5. Лампи Т12 і Т8 були розроблені в 1930-х роках. Лампи Т12 одразу ж завоювали успіх, а лампи Т8 стали популярними наприкінці 1980-х років. Сьогодні лампи Т5 і Т8 більш ефективні, ніж будь-коли, і часто використовуються для вирощування канабісу від клону або розсади до збору врожаю.

Лампи Т5, розроблені в 1990-х роках, є найяскравішими серед флуоресцентних ламп. Люмінесцентні лампи Т5 з повним спектром та високою інтенсивністю випромінювання бувають високої потужності (HO, 54 Вт), дуже високої потужності (VHO, 95 Вт) та надвисокої потужності (XHO, 115 Вт). Інтенсивний яскравий новий спектр розроблений спеціально для росту рослин. Лампи VHO і XHO виробляють більше тепла, їх складніше і дорожче виробляти, ніж лампи з меншою потужністю.

Лампи Т5 менші за розміром і підходять для встановлення у вузьких місцях. Розмір дозволяє точніше контролювати напрямок світла за допомогою відбиваючого ковпака. Лампи також поділяються на високоефективні (HE) та високоефективні (HO), але останні мають нижчу ефективність.

Лампи з високою потужністю працюють при більшому струмі і світять яскравіше. Кінці на з’єднувальних штифтах унікальні, тому їх не можна використовувати в неправильному світильнику. Високопродуктивні лампи маркуються HO або VHO для позначення дуже високої потужності. Лампи T5 забезпечують максимальну світловіддачу при 95°F (35°C). Лампи T8 і T12 забезпечують максимальну світловіддачу при 77°F (25°C). Лампи працюють найефективніше і служать найдовше, якщо їх експлуатувати в належному температурному діапазоні.

Люмінесцентна лампа складається зі скляної трубки, покритої зсередини світловипромінюючими люмінофорами і заповненої парами ртуті під низьким тиском. Через трубку пропускають електричний струм, який збуджує пари ртуті і змушує їх випромінювати ультрафіолетове світло. Це ультрафіолетове світло змушує покриття трубки флуоресціювати, випромінюючи видиме світло. Суміш фосфоресціюючих хімічних речовин у покритті та газів, що містяться всередині, визначає спектр кольорів, випромінюваних лампою. Якість люмінофорів і виробничий процес мають вирішальне значення для того, щоб лампа зберігала справжній блиск протягом тривалого часу.

Старомодні лампи Т12 і Т8 – це неефективні галофосфатні трубки, які погано передають кольори. Сьогодні на ринку домінують трифосфорні та мультифосфорні лампи, адже вони набагато ефективніші і добре зберігають свої властивості з часом. Простий тест за допомогою світломіра показав, що недорогі новенькі ВТЛ виробляють на 30% менше люменів, ніж три- та мультифосфорні лампи.

Будьте дуже обережні, купуючи недорогі лампи, в яких використовується фосфор з Китаю, а не якісний фосфор (трифосфор) з Японії та деяких інших країн. Люмінофор з Китаю, як правило, не утримує просвіт або синій колір ламп 6,5 К. Деградація люмінофору відбувається швидко. Контрольовані дослідження показали, що недорогі лампи починають працювати з дуже високим світловим потоком, але за кілька місяців він може зменшитися більш ніж на 30 відсотків. Регулярно перевіряйте лампи, щоб переконатися, що вони працюють на повну потужність.

Використовувати флуоресцентні лампи разом з лампами розсіяного світла незручно і проблематично. При використанні флуоресцентних ламп разом з лампами розсіяного світла, вони повинні знаходитися дуже близько до рослин, щоб забезпечити достатньо інтенсивне світло для їх росту. Світильники також можуть затінювати рослини від HID-світла і взагалі заважати.

Кінець життя

З віком флуоресцентні лампи чорніють, втрачаючи інтенсивність. Замінюйте лампи, коли вони відпрацюють від 70 до 90 відсотків заявленого терміну служби, вказаного на упаковці або етикетці. Мерехтливе світло означає, що лампа скоро перегорить і її слід замінити. Очікуваний термін служби становить близько 9000 годин (15 місяців при 18-годинній щоденній роботі).

Режим виходу з ладу люмінесцентних ламп після закінчення терміну служби залежить від їхніх баластів і від того, як вони використовуються. Лампа, яка стає рожевою з чорними опіками на кінцях трубки, не містить ртуті.

Основною причиною мерехтіння лампи є погане електричне з’єднання.

Замініть стартер на старих люмінесцентних лампах. Стартер – це маленька кругла трубка, яка вставляється в світильник з одного кінця лампи. Стартери недорогі і мають приблизно такий самий термін служби, як і лампи. Нова лампочка працюватиме недовго зі старим стартером, який відпрацював свій ресурс.

Люмінесцентні баласти

Кожна люмінесцентна лампа потребує спеціального пускорегулювального апарату, який регулює електричний струм перед тим, як він потрапляє до лампи. Люмінесцентні лампи потребують відповідної арматури, що містить невеликий баласт для регулювання електроенергії та побутового електричного струму. Тип лампи завжди повинен відповідати маркуванню на світильнику. Баласти розраховані на розмір лампи та частоту живлення. Баласти також можуть містити конденсатор для корекції коефіцієнта потужності. Зазвичай баласт інтегрований у світловідбиваючий ковпак. Баласт розташований досить далеко від люмінесцентних ламп, щоб рослини могли торкатися їх, не отримуючи опіків.

Багато світильників Т12 і Т8 використовують старомодні магнітні баласти. Новіші флуоресцентні лампи Т5, Т8 і Т12 використовують електронні пускорегулювальні апарати. Садівники віддають перевагу більш тонким лампам Т8 і Т5 з електронними пускорегулювальними апаратами, тому що вони працюють прохолодніше, електрика циркулює швидше, а світло не мерехтить. Люмінесцентні світильники не можна підключати до диммерних вимикачів, призначених для ламп розжарювання.

Самозапускні баласти “швидкого старту” усувають стрибки напруги, якщо вони правильно заземлені. Існують баласти “миттєвого пуску”, “швидкого пуску”, “швидкого пуску”, “напіврезонансного пуску” та “запрограмованого пуску”. Старомодні напіврезонансні лампи запалюються найповільніше; деякі з них навіть потребують окремого стартера. Всі інші лампи вдаряють і запалюються набагато швидше. Запрограмовані пускорегулювальні апарати можна знайти у світильниках преміум-класу. Світильники та лампи прогріваються від 5 до 10 хвилин.

Однією з головних проблем люмінесцентного освітлення є несумісність баласту з лампою. Деякі виробники використовують баласти і лампи, тому що вони найдешевші, а не тому, що вони призначені для конкретних застосувань. Інший приклад походить від садівників: використання лампи Т8 з баластом для Т12 скоротить термін служби лампи і може збільшити споживання енергії.

Аналогові баласти

Аналогові (магнітні) баласти прості, складаються з мідного дроту, намотаного на багатошаровий магнітопровід. Вони важкі і випромінюють майже все тепло, що виробляється системою. Аналогові баласти споживають близько 10 відсотків електроенергії системи. Схема підключення зазвичай наклеєна на баласт. Також передбачено просте підключення.

Зазвичай ці баласти служать від 10 до 12 років. Кінець життя магнітного баласту зазвичай супроводжується димом і неприємним хімічним запахом. Коли баласт перегорить, видаліть його і купіть новий на заміну. Будьте дуже обережні, якщо на баласті або навколо нього є коричневий слиз або осад. Цей мул може містити канцерогенні ПХБ. Якщо баласт містить осад, утилізуйте його в дозволеному місці для небезпечних відходів.

Електронні пускорегулювальні апарати

Електронні пускорегулювальні апарати працюють набагато прохолодніше, споживають мало електроенергії і мають невелику вагу. Зазвичай вони розташовуються всередині світильника. Електронні пускорегулювальні апарати працюють дуже тихо, без дратівливого гудіння. Електронні пускорегулювальні апарати використовують транзистори для перетворення вхідної електроенергії у високочастотний змінний струм (змінний струм) і одночасно регулюють потік струму в лампі. Ефективність флуоресцентної лампи зростає майже на 10 відсотків при частоті 10 кГц порівняно з ефективністю при звичайній частоті живлення. Електронні баласти також називають цифровими баластами, оскільки вони управляються мікроконтролером або подібним обладнанням. Електронний контролер приглушує світло і підтримує постійний рівень освітленості – без мерехтіння.

Електронні пускорегулювальні апарати зазвичай працюють у режимі швидкого або миттєвого запуску. Недорогі баласти запускаються повільно. Дорожчі баласти використовують запрограмований запуск, який швидко запалює лампи.

Наприкінці терміну служби електронні пускорегулювальні апарати просто вимикаються. Ніякої драми. Однією з найпоширеніших причин виходу ламп з ладу є встановлення конденсатора на нижчу напругу та інших деталей, які коштують дешевше. Напруга призводить до передчасного виходу з ладу. Завжди купуйте якісне обладнання.

Більшість відмов електроніки трапляються на початку життя і згодом зменшуються. Високі температури скорочують термін служби електронного баласту. Зазвичай на кожні 50 градусів підвищення температури термін служби баласту скорочується вдвічі. Підтримуйте температурний діапазон у межах робочого діапазону, який у більшості країн зазвичай становить близько 77°F (25°C). Утилізуйте електронний баласт на затвердженому звалищі небезпечних відходів.

Люмінесцентні лампи

Магазинний світильник/рефлектор, який містить дві 40-ватних люмінесцентних лампи Т12 і баласт, доступний у будівельних магазинах, ідеально підходить для вирощування живців і саджанців, поки вони не виростуть приблизно до шести дюймів (близько 15 см) заввишки. Для більшої світловіддачі знадобиться більш потужний світильник з більш яскравими лампами. Багато вживаних люмінесцентних ламп є загальнодоступними і, як правило, прийнятними для використання.

Якщо ваша люмінесцентна лампа не працює, спочатку відключіть її від мережі. Потім перевірте всі електричні з’єднання, щоб переконатися, що вони надійні. Якщо ви помітили ознаки горіння або нагрівання, віднесіть світильник до найближчого магазину електротоварів і попросіть поради. Переконайтеся, що вони перевірять кожен компонент і скажуть вам, чому його потрібно замінити. Можливо, буде дешевше купити інший світильник.

Утилізація люмінесцентних ламп

Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) та інші подібні агентства по всьому світу класифікують люмінесцентні лампи як небезпечні відходи, оскільки лампи містять ртуть, а баласти – інші неприємні речовини. Їх необхідно здати до кваліфікованого підприємства для переробки або безпечної утилізації токсичних відходів.

Компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ)

Більшість споживачів знають компактні люмінесцентні лампи (КЛЛ) як нову енергоефективну заміну побутовим лампам розжарювання, які винайшов Томас Едісон. Характерна гвинтова спіраль була розроблена в середині 1970-х років для малопотужних КЛЛ. У 1980-х роках з’явилися КЛЛ з електронним баластом. Пізніше були розроблені інші конфігурації – підковоподібні, круглі та плоскі (метелики). Наприклад, доступні прожектори потужністю 65 Вт мають плоску конфігурацію, щоб світло випромінювалося або прямо, або легко відбивалося. Більші потужності, 65 Вт, можна використовувати для вирощування лікарського канабісу від насіння до цвітіння. Деякі з менших потужностей підходять для побутових ламп розжарювання. Для більших 95-, 125-, 150- і 200-ватних ламп потрібна більша розетка. Найпоширеніші потужності, які використовуються для вирощування канабісу, включають 55, 60, 65, 85, 95, 120, 125, 150 і 200 Вт. Незалежно від потужності, КЛЛ повинні прогріватися близько 5 хвилин, щоб хімічні речовини стали стабільними, перш ніж вони досягнуть повної яскравості.

Компактні люмінесцентні лампи доступні в різних спектрах, включаючи денне світло, холодний білий і теплий білий. Компактні люмінесцентні лампи ідеально підходять для садівників з обмеженим бюджетом і невеликим простором. Вони працюють прохолодніше, ніж HID-лампи, і потребують мінімальної вентиляції. Коли КЛЛ були вперше представлені, їхня потужність була занадто малою, і лампи не випромінювали достатньо світла для вирощування канабісу. Нові КФЛ забезпечують достатньо світла для вирощування канабісу від насіння до врожаю. Остерігайтеся веб-сайтів виробників і посередників, які роблять обурливі заяви про ефективність КЛЛ. Щоб перевірити заяви, додайте фактичні люмени і вати.

КЛЛ, які добре підходять для садівництва, доступні в двох основних стилях і формах:

1. Лампа у формі довгої літери “U” з дво- або чотириконтактним цоколем (такі лампи позначаються як “1U”). Лампи “1U” довжиною 20 дюймів (50,8 см), потужністю 55 Вт, з двоконтактним цоколем, поширені в Європі. Зазвичай дві 55-ватних лампи розміщуються в горизонтальному відбиваючому ковпаку.
2. Короткі лампи складаються з декількох U-подібних трубок (позначаються 4U, 5U, 6U і т.д. за кількістю U-подібних трубок), які мають розмір приблизно 8-12 дюймів (20-30 см), не враховуючи 2-4 дюйми (5-10 см) баласту і різьбового цоколя.

Короткі U-подібні лампи найбільш ефективні при вертикальному розташуванні. При горизонтальному встановленні під відбиваючим ковпаком багато світла відбивається туди-сюди між зовнішньою оболонкою лампи і ковпаком, що помітно знижує ефективність. Тепло також накопичується від баласту. Обидві умови знижують ефективність.

Два типи цоколів для КФЛ:
Перший тип цоколя КФЛ – це двоконтактна трубка, яка призначена для звичайних баластів. Двоконтактна трубка містить інтегрований пускач, який усуває необхідність у зовнішніх нагрівальних штифтах, але призводить до несумісності з електронними баластами.

Другий тип цоколя КЛЛ – це чотириконтактна трубка, призначена для електронних баластів або звичайних баластів із зовнішнім стартером.

КЛЛ випромінюють світло від суміші люмінофорів всередині лампи, кожен з яких випромінює одну смугу кольорів. Сучасні конструкції люмінофорів збалансовані за кольором випромінюваного світла, енергоефективністю та вартістю. Кожен додатковий люмінофор, доданий до суміші покриття, зменшує ефективність і збільшує вартість. Якісні споживчі КЛЛ використовують 3 або 4 люмінофори для отримання білого світла з індексом кольоропередачі (CRI) близько 80. Робота компактної люмінесцентної лампи цоколем догори призведе до перегріву електроніки та скорочення терміну служби лампи. Стандартні КЛЛ погано реагують на затемнення. Вони або увімкнені, або вимкнені.

Зазвичай термін служби ламп КЛЛ становить від 10 000 до 20 000 годин (від 18 до 36 місяців при 18 годинах на день). Лампи з баластом перегорають у 3-6 разів швидше, ніж без баласту.

Баласти для КФЛ

Найважливішим технічним досягненням стала заміна аналогових (електромагнітних) баластів на електронні – запуск відбувається набагато швидше, а мерехтіння майже зникло. КЛЛ, які мерехтять при запуску, мають магнітні пускорегулювальні апарати.

Інтегровані КЛЛ-лампи поєднують в собі колбу, електронний баласт і різьбове з’єднання або байонетний цоколь побутової лампочки в одному блоці. Коли термін служби лампи закінчується, лампу і прикріплений до неї баласт викидають, а це означає, що ви викидаєте цілком добрий баласт. Я віддаю перевагу довгим КЛЛ, які не приєднані до баласту.

Неінтегровані КЛЛ мають дистанційний електронний пускорегулювальний апарат, який постійно встановлений у світильнику і не є частиною лампи. Лампочка замінюється в кінці терміну служби. Неінтегровані пускорегулювальні апарати для КЛЛ більші за розміром і служать довше порівняно з інтегрованими.

Звичайний термін служби баласту КЛЛ становить від 50 000 до 60 000 годин (7-9 років при 18 годинах на день). Про закінчення терміну служби баласту сигналізує його зупинка. Коли баласт перегорить, вийміть і замініть його. Утилізуйте баласт на звалищі небезпечних відходів.

Закінчення терміну служби

Термін служби будь-якої лампи залежить від робочої напруги, виробничих дефектів, впливу стрибків напруги, механічних ударів, частоти вмикання та вимикання, орієнтації лампи та робочої температури навколишнього середовища, серед інших факторів. Термін служби КЛЛ значно скорочується, якщо її часто вмикати і вимикати. У випадку 5-хвилинного циклу увімкнення/вимкнення термін служби КЛЛ може скоротитися вдвічі. Залиште їх увімкненими на кілька годин. Наприкінці терміну служби КЛЛ виробляють від 70 до 80 відсотків початкової світловіддачі. Замініть лампи, коли їхня яскравість досягне 80-90%, після 12 місяців роботи.

Утилізація лампи та баласту КЛЛ

Нові КЛЛ містять вдвічі менше ртуті, ніж старі лампи. Компактні люмінесцентні лампи, старі чи нові, необхідно утилізувати належним чином. Помістіть їх у герметичний поліетиленовий пакет і утилізуйте так само, як батарейки, фарби на масляній основі та моторне мастило: у місцевому пункті збору небезпечних побутових відходів (HHW) або в іншому дозволеному місці утилізації небезпечних матеріалів.

Купуючи нові лампи, шукайте пропозиції на КЛЛ в Home Depot та інших подібних магазинах зі знижками або шукайте в Інтернеті. Наприклад, www.lightsite.net – чудовий сайт, на якому також є пошуковик роздрібних магазинів. Philips виробляє деякі з найбільш потужних компактних люмінесцентних ламп. Їх компактна люмінесцентна лампа PL-H – це 4U лампа потужністю 60, 85 і 120 Вт з рейтингом Кельвіна від 3000 до 4100.

Плазмові лампи

Плазмові лампи поділяються на дві категорії: (1) внутрішні або світловипромінюючі плазмові лампи (LEP), які використовують радіохвилі для живлення сірки або галогенідів металів у колбі, і (2) зовнішні або індукційні лампи, які використовують флуоресцентну індукцію, включаючи трубку, наповнену флуоресцентними люмінофорами.

Світловипромінююча плазмова лампа є оригінальною і найбільш широко використовуваною формою (внутрішньої) індукційної лампи. Радіочастота використовується для збудження газів всередині невеликої керамічної оболонки і отримання дуже яскравого світла. Маленькі лампи мають розмір мікросхеми пам’яті для фотоапарата.

Зовнішні індукційні (плазмові) лампи складаються з круглих або прямокутних трубок, схожих за діаметром на люмінесцентні лампи Т12. Лампи електромагнітної індукції (плазмові) є ефективними і забезпечують 81 люмен на ват.

Плазмові лампи, що випромінюють світло (LEP)

Сучасні світлодіодні плазмові лампи для вирощування рослин значно відрізняються від плазмових ламп, популярних у 1980-х роках. Першими перспективними плазмовими лампами, винайденими Ніколою Теслою в 1890-х роках, були сірчані лампи, розроблені компанією Fusion Lighting. Лампи мали технічні труднощі, вони були занадто яскравими і мали поганий спектр для росту рослин. Сьогодні кілька компаній долають технічні проблеми і роблять спектр сприятливим для росту рослин. На ринку з’явилося кілька високоефективних плазмових ламп (HEP); ці лампи, включаючи моделі від Ceravision і Luxim, досягають 140 люменів на ват. Комерційно доступні лампи LEP мають потужність від 40 до 300 Вт. Plasma International також виробляє 730-ватну сірчану плазмову лампу з мікрохвильовим керуванням. Gavita-Holland – єдина відома компанія, що займається садово-парковим освітленням, яка застосовує технологію плазмових ламп в саду.

Сімейство плазмових ламп генерує світло, збуджуючи плазму всередині колби за допомогою радіочастотного випромінювання. Маленька лампа розміром менше дюйма (2,5 см) вбудована в керамічний резонатор. Радіочастотний драйвер, твердотільний підсилювач і мікроконтролер знаходяться в повністю герметичній лампі без електродів і ниток розжарення.

У лампах використовується інертний газ або суміш цих газів з галогенідами металів, натрію, ртуті або сірки.

Плазмова лампа не має баласту, а складається з радіочастотного генератора (також відомого як магнетрон) і напівпровідників, які виконують еквівалентну функцію. Ефективність перетворення становить понад 90 відсотків, а твердотільний драйвер виключає збої. І немає ніякого шуму.

Світловипромінююча плазма – єдине джерело світла високої інтенсивності, яке можна регулювати до 20 відсотків світлового потоку за допомогою аналогового та цифрового керування. Регулювання яскравості навіть збільшує термін служби лампи. Вартість 300-ватної ЛЕП-лампи становить близько 1000 доларів США.

Твердотільні ЛЕП-лампи використовують електрику для живлення галогенідів металів, а також аргон замість сірки. Ці лампи не мають електродів і не мають пов’язаних з цим збоїв. Загалом, плазмові лампи мають тривалий термін служби – до 50 000 годин (7,7 років при 18 годинах на день) – і розраховані на 70-відсоткове підтримання світлового потоку. Ефективність ЛЕП-лампи коливається від 115 до 150 люменів на ват.

Спрямований характер джерела світла означає, що світло не втрачається, не затримується між світлом і відбивачем, і дозволяє рівномірно розподіляти світло по площі вирощування без переливів. Щорічні витрати на електроенергію та технічне обслуговування на 45% менші, ніж для ламп розжарювання.

Твердотільний електронний баласт без рухомих частин знаходиться в герметичному корпусі з вентиляційною пробкою Gore-Tex. Квадратний відбивач зі скляним фільтром UVC спрямовує світло на сад. Лампа Gavita прослужить 30 000 годин (4,5 роки при 18 годинах на день).

Низькі рівні ультрафіолету проходять крізь екран, а ультрафіолет відфільтровується. Ультрафіолетове світло виробляється природним сонячним світлом і необхідне для здорового росту рослин. Загальний світловий спектр містить більше синього світла. Див. розділ “Ультрафіолетове світло“.

Не намагайтеся охолоджувати плазмові лампи повітрям. При штучному охолодженні лампа не може досягти повної робочої температури і не досягає повного блиску або спектру.

Магнітно-індукційні лампи

Магнітно-індукційні лампи схожі на люмінесцентні лампи, але електромагніти обмотані навколо частини трубки лампи. Високочастотна енергія, що випромінюється індукційною котушкою, створює дуже сильне магнітне поле і збуджує атоми ртуті всередині скляної трубки. Атоми ртуті випромінюють ультрафіолетове світло, яке люмінофорне покриття на внутрішній стороні трубки перетворює у видиме світло. Лампи не містять електродів, тому поломки, спричинені ерозією нитки розжарення, вібрацією або порушенням герметичності, є неможливими. Завдяки відсутності електродів, які руйнуються, лампи дуже ефективні і мають довший термін служби.

Круглі або прямокутні магнітно-індукційні лампи потужністю 300 Вт мають колірну температуру денного світла 5000 К і виробляють 24 500 люменів, 81 люмен на ват, а термін служби становить 100 000 годин. Система індукційних ламп потужністю 300 Вт коштує близько 300 доларів США. Вони поставляються з приєднаним або виносним баластом. 300-ватна індукційна лампа позиціонується як заміна 600-ватним HID-лампам. Невеликі круглі індукційні лампи потужністю 80 Вт з виносним баластом виробляють 6000 люменів світла з колірною температурою (спектром) 5000 К. Термін їхньої служби – 100 000 годин.

Лампи магнітної індукції виробляють мало тепла, а термін служби баластів становить 40 000 годин або більше.

Різні колірні температури можливі завдяки зміні складу люмінофору всередині індукційних ламп. Спектри плазми містять відносно мало червоного світла. Принаймні одна компанія розробила біспектральну лампу для вирощування рослин, яка виробляє одну половину лампи при 2700 К, а іншу половину – на іншому кінці спектру.

Світлодіодні лампи (LED)

Про світлодіоди

Світлодіодні лампи є скрізь. Ви бачите їх у світлофорах, ліхтариках, ялинкових іграшках, побутовому освітленні тощо. Ця технологія пройшла довгий шлях з моменту її розробки на початку 1960-х років, коли світлодіоди використовувалися в побутових приладах і генерували слабкий світловий потік 0,001 люмена на ват. Нова світлодіодна технологія швидко розвивається, і вони стають набагато яскравішими та ефективнішими в електричному плані. Світлодіодні лампи випромінюють світло у всьому видимому спектрі, від ультрафіолетового до інфрачервоного. Садівники успішно використовують світлодіоди для вирощування медичного канабісу.

Світлодіодні лампи можна використовувати для попереднього вирощування та розмноження в садівництві, а також для деяких експериментів з досвічуванням у приміщенні та теплицях. На сьогоднішній день світлодіоди не є економічно вигідною заміною HID-ламп у теплицях або в приміщенні. Однак садівнича галузь має дуже великий інтерес до світлодіодів, і я пропоную стежити за серйозними досягненнями в швидкозмінних світлодіодних технологіях.

Існує так багато нових і різних типів світлодіодів і так багато інформації про їх продаж, що важко зрозуміти, які саме світлодіоди найкраще працюють як джерело світла для вирощування медичного канабісу.

Світлодіодні лампи використовують енергію твердотільних напівпровідників для виробництва світла. Ця технологія схожа на ту, що використовується в комп’ютерних схемах. У світлодіодах не використовуються нитки розжарювання і вольфрамові галогенні лампи, а також газ, який використовується в лампах розжарювання, флуоресцентних і компактних люмінесцентних лампах. Світлодіоди генерують менше тепла і розраховані на звичайний побутовий струм – 120 В і 240 В. Світлодіоди працюють як в мережі 120 В, так і в мережі 240 В, 50-60 циклів. З цієї причини світлодіодні світильники часто поставляються без вилки.

Світловіддача світлодіодів продовжує зростати завдяки вдосконаленню матеріалів і технологічним досягненням, зберігаючи при цьому ефективність і надійність твердотільних компонентів. Твердотільні компоненти важко пошкодити зовнішніми ударами.

Світлодіодні лампи є перспективною заміною лампам ДРЛ через їхню високу ефективність (до 54%), дуже довгий термін служби (вони все ще виробляють щонайменше 70% від початкової потужності після 50 000 годин), малий розмір і низьку робочу напругу.

Застарілі світлодіоди, які виробляють менше 1 вата, не такі яскраві, як нові 1-, 2- і 3-ватні світлодіоди. Крім того, деякі світлодіоди однакової потужності яскравіші за інші. Див. розділ “Яскравість”.

Замість баласту для забезпечення точної напруги і струму, необхідної для найбільш ефективної роботи світлодіодів, потрібен ряд резисторів або блоків живлення з регулюванням струму. Потужність джерела живлення можна зменшити, щоб приглушити світло. Деякі світлодіоди мають діапазон регулювання яскравості від 20 до 100 відсотків. Необхідна апаратура змонтована і впаяна в невеликий (на друкованій платі) світильник, який під’єднаний до джерела живлення. При купівлі світильника найбільш практичними та економічно вигідними є окремі кластери світлодіодів, які можна замінювати всередині світильника.

Інші типи ламп мають постійну напругу – тобто для роботи їм потрібна певна напруга, і вони, як правило, досить толерантні до незначних коливань робочої напруги. Наприклад, звичайна лампа розжарювання, розрахована на європейські 230 вольт змінного струму, працюватиме в діапазоні від 40 до 270 вольт змінного струму. Світлодіоди є пристроями постійного струму і вимагають контролю напруги для підтримки точного струму, що протікає через світлодіод. На відміну від інших джерел світла, світлодіоди є нелінійними пристроями, що означає, що невелике збільшення напруги викликає значне збільшення струму, що протікає через світлодіод. Це означає, що світлодіоди повинні керуватися спеціальними джерелами живлення, відомими як джерела постійного струму. Вони регулюють вихідну напругу, щоб підтримувати струм через світлодіоди на постійному, заданому рівні.

Світлодіоди часто з’єднують послідовно або в ланцюжок. Світлодіоди також унікальні; якщо вони виходять з ладу, існує приблизно 80-відсоткова ймовірність того, що вони все ще будуть проводити електрику (так званий “шлак”), а не “перегорять”, як лампи розжарювання, і більше не будуть проводити електрику. Це призводить до того, що напруга на світлодіодах, що залишилися, зростає. Струм може збільшитися до такої міри, що більше світлодіодів вийде з ладу, або навіть спричинити ланцюгову реакцію, яка може знищити всі світлодіоди в ланцюжку. Блок живлення постійного струму виявить збільшення струму і знизить вихідну напругу, щоб компенсувати і захистити решту світлодіодів.

Інший варіант – використовувати дешевший блок живлення постійної напруги; вихідна напруга постійно регулюється, щоб забезпечити точну напругу незалежно від того, яке навантаження він живить. Зазвичай це 24 вольти постійного струму (ВПС), 36 ВПС або 48 ВПС. Якщо використовується цей тип джерела живлення, на друкованих платах, на яких встановлені світлодіоди, повинен бути встановлений невеликий чіп регулятора струму. Деякі виробники не використовують мікросхеми регуляторів; замість цього вони використовують резистори для регулювання напруги (і, відповідно, струму, що протікає через світлодіоди). Це не рекомендується, оскільки вимоги до напруги світлодіодів змінюються залежно від віку і температури, і може призвести до того, що всі світлодіоди отримають занадто високу напругу і вийдуть з ладу.

Коли ви вмикаєте світлодіод, електрони рекомбінують з електронними дірками в світлодіоді і випускають фотони (світлову енергію) в процесі електролюмінесценції. Пікова продуктивність залежить від робочої температури. На сьогоднішній день найефективнішим є світлодіод потужністю 1 Вт. Світлодіоди більшої потужності нагріваються і є менш ефективними, виробляючи менше люменів на ват. Наприклад, 3-ватний світлодіод виробляє лише на 35 відсотків більше люменів, ніж 1-ватний. Зайва електрична енергія перетворюється на тепло, а не на світло.

Якщо температура навколишнього середовища піднімається занадто високо, світлодіоди перегріваються і “вимикаються”, виробляючи значно менше світла. Подібно до твердотільних комп’ютерних мікросхем, світлодіоди швидше виходять з ладу, якщо їх перегріти з часом.

Світлодіоди керуються в міліамперах (мА). Деякі світлодіоди працюють при меншому струмі для підвищення ефективності. Наука і дані, що лежать в основі всіх схем, є більш складними, ніж можна пояснити в рамках цієї книги. Найкращий спосіб для садівників медичного канабісу визначити яскравість світлодіода або світильника, наповненого світлодіодами, – це виміряти світловіддачу за допомогою світломіра.

Загалом, більшість садівників, які займаються вирощуванням конопель у закритому ґрунті, можуть розшифрувати потужність світлодіодів за допомогою наступного рівняння: ампер × напруга = ват (закон Ома). В іншому випадку світловіддача може стати досить складною і заплутаною. Наприклад, 3-ватний світлодіод, який працює при струмі 350 мА, випромінює 1 Вт світла.

Маленькі світлодіоди швидко нагріваються і втрачають ефективність, тобто світлова енергія перетворюється на теплову при перевищенні певної робочої температури. Робоча температура залежить від вхідного електричного струму (мА).

Оптимальна температура для кожного кольору світлодіода забезпечує точну передачу колірного спектру. При максимальній або занадто високій температурі світлодіод вийде з ладу. Тобто, якщо через маленькі світлодіоди пропускати занадто великий струм, вони перегріваються, стають неефективними (світлова енергія перетворюється на теплову) і виходять з ладу (перегорають).

Вологість згубно впливає на схеми. Світлодіодні схеми відкриті і повинні бути захищені від вологи, щоб уникнути корозії. Світлодіоди повинні бути закриті, щоб ізолювати їх від зовнішньої вологості.

Виробництво та зберігання світлодіодів

Виробництво світлодіодів вимагає вирощування тонкого шару кристала на підкладці (несучому шарі) з синтетичного сапфіру або карбіду кремнію. Процес має бути дуже жорстко контрольованим за цілою низкою факторів; насправді, значна частина постійного зростання ефективності/яскравості світлодіодів відбувається завдяки покращенню контролю якості у виробництві, а не технологічному прогресу. Інше підвищення ефективності відбулося завдяки модифікації структури шару світлодіодів, щоб допомогти фотонам, які створюються, але потім затримуються в структурі шару світлодіодів. Це відбувається тому, що матеріали світлодіодів мають дуже високий показник заломлення, що призводить до того, що будь-які фотони, які потрапляють на поверхню світлодіодного чіпа під великим кутом, відбиваються назад в чіп і втрачаються.

Після того, як на пластину нанесено покриття, її розрізають на тисячі крихітних чіпів. Процес виробництва важко контролювати, тому кожна з цих крихітних мікросхем матиме дещо різні властивості. Тобто, потреба в напрузі, довжина хвилі та яскравість будуть дещо відрізнятися для кожної мікросхеми! Розподіл яскравості, довжини хвилі та напруги мікросхем з кожної партії відповідає стандартній дзвониковій кривій.

Потім ці мікросхеми індивідуально тестуються машиною і сортуються по “засіках” відповідно до їх властивостей. Розуміння “сортування” (і того, що не всі світлодіоди створені рівними) є надзвичайно важливим, особливо якщо ви плануєте створити власний світильник. Наприклад, яскравість світлодіодів однієї і тієї ж марки і моделі може змінюватися до 100% залежно від позначення біна, а необхідна напруга може також змінюватися до 50%. Це означає, що світлодіоди з найкращого діапазону напруги/яскравості випромінюють вдвічі більше світла при потужності вдвічі меншій, ніж світлодіоди з найгіршого діапазону. Усі виробники якісних світлодіодів вказують коди відсіків на своїх веб-сайтах.

Світлодіоди постійно покращують свою яскравість та ефективність, але на відміну від постійно зростаючих швидкостей комп’ютерних процесорів, ці покращення будуть сповільнюватися і врешті-решт зупиняться. Це відбувається тому, що на відміну від комп’ютерних процесорів, які, по суті, можуть ставати швидшими вічно, світлодіоди врешті-решт досягнуть дуже близької до 100-відсоткової ефективності; експерти вважають, що вони досягнуть максимуму близько 90 відсотків. Щоб досягти такого відсотка, чіпи повинні бути індивідуально протестовані машиною і відсортовані по контейнерах відповідно до їхніх властивостей.

Вартість

Недорогий світлодіодний світильник потужністю від 30 до 50 Вт з випромінювачем коштує від 0,65 до 0,70 доларів США за ват. HID коштують менше 0,50 доларів США за ват. 90-ватна світлодіодна лампа для вирощування коштує близько 300 доларів США, якщо її придбати в садовому магазині або у спеціалізованому магазині. Однак три 30-ватних світлодіодних прожектора коштують 66 доларів США, якщо їх придбати в магазині зі знижкою. Пам’ятайте, що не всі світлодіоди однакові.

Історично світлодіоди були дорожчими за більшість інших джерел світла через складний виробничий процес, високий відсоток браку, вартість матеріалу, з якого виготовлений світлодіодний чіп, і підкладки, на якій він базується, – дорогого синтетичного сапфіру. Вдосконалення виробничих процесів зменшило відсоток браку, тонкоплівкова технологія зменшила кількість матеріалу, необхідного для виготовлення випромінювача, і багато світлодіодів зараз виготовляються на недорогих підкладках SiC (карбід кремнію). Ефективність і, відповідно, яскравість світлодіодів також значно покращилися. Найякісніші світлодіоди тепер можуть досягати понад 50 відсотків ефективності. Тепер для досягнення однакової яскравості світла потрібно менше світлодіодів, що ще більше знижує їхню вартість.

Існує величезна різниця у вартості та якості світлодіодів. Високоякісні світлодіоди високої яскравості від провідних виробників, таких як Cree, Osram і Philips, можуть коштувати в 10 або 20 разів дорожче, ніж низькоякісні китайські світлодіоди, і існує великий ринок підроблених світлодіодів.

Світлодіоди і тепло

Усі електричні пристрої виділяють тепло, і світлодіоди не є винятком. Однією з труднощів при створенні першого потужного світлодіода було вберегти чіп від розплавлення! Вся енергія, яку споживає світлодіод, перетворюється на світло або тепло. Чим ефективніший світлодіод, тим більше світла він виробляє і тим менше тепла. Наприклад, високоякісний синій або білий світлодіод, який споживає приблизно 2,4 Вт і перетворює 50 відсотків своєї енергії у світло, виробляє близько 1,2 Вт тепла. Це може здатися не дуже багато тепла. Але світлодіод сконцентрований у надтонкому чіпі (1 мм × 1 мм). Якби цей чіп був розміром 30 мм × 30 мм, він генерував би понад 1000 Вт тепла! Низькоякісний світлодіод, який перетворює лише 20 відсотків електроенергії на світло, генерує близько 1,92 Вт тепла.

Тепло необхідно відводити, інакше чіп перегріється і вийде з ладу. Чим прохолоднішим буде світлодіод, тим ефективніше він працюватиме (вироблятиме більше світла) і довше служитиме. Випромінювач (світлодіодна мікросхема) у високоякісних світлодіодах встановлюється на основі зі спеціальної теплопровідної кераміки. У дешевших світлодіодах використовується невеликий шматочок металу, який називається “кулька”

Далі світлодіод припаюється до спеціальної друкованої плати, яка призначена для передачі тепла. Друкована плата з металевим сердечником (MCPCB) виготовляється з шару алюмінію, покритого тонким шаром матеріалу, який добре проводить тепло, але не проводить електрику. Це діелектричний шар. Чим вища теплопровідність (вимірюється у ватах на кельвін [Вт/К]), тим краще. Недорогі плати мають теплопровідність близько 0,5 Вт/К, більш якісні – 1 Вт/К, а найякісніші – 2,2 Вт/К. Поверх шару діелектрика наноситься трохи міді для проведення електрики і забезпечення паяльних майданчиків для монтажу світлодіодів, а також захисний шар. Ці друковані плати часто монтуються на тепловідвід, який може мати вентилятор охолодження.

У деяких світильниках світлодіоди встановлюють на звичайні пластикові плати, щоб заощадити гроші. Ці пластикові плати погано проводять тепло, що призводить до перегріву світлодіодів і швидкого виходу їх з ладу.

Номінальна потужність світлодіодів

Багато плутанини пов’язано з номінальною потужністю світлодіодів. Світлодіоди оцінюються у ватах. Однак цей рейтинг не є фактичним енергоспоживанням світлодіодів у ватах. Номінальна потужність світлодіодів (1, 3, 5, 10 Вт і т.д.) насправді є рейтингом класу або сімейства і не має ніякого відношення до реальної потужності, споживаної світлодіодом.

1-ватний світлодіод працює при 350 мА
3-ватні світлодіоди працюють при 700 мА
5-ти ватні світлодіоди працюють при 1000 мА
10-ватний світлодіод працює при 1500 мА

Примітка: Більші світлодіоди потребують більшої напруги і є менш ефективними.

“Класи потужності” були встановлені для стандартизації джерел живлення, а також для того, щоб світлодіоди різних виробників можна було комбінувати в одному світильнику. Стандарти призначені лише для білих і синіх світлодіодів. Назва кожного класу була досить точною – 3-ватний світлодіод дійсно споживав близько 3 Вт. Але ефективність світлодіодів різко зросла, а напруга, необхідна для роботи світлодіода, знизилася до 700 мА. Сьогодні середній 3-ватний білий або синій світлодіод споживає близько 2,4 Вт. Різні кольори світлодіодів одного класу споживають різну кількість енергії, оскільки для різних кольорів використовуються різні матеріали і потрібна різна напруга.

Потужність розраховується за законом Ома. Формула виглядає наступним чином:
ват = вольт × ампер (W = V × A)

Ось розподіл фактичної потужності, яку споживають світлодіоди 3-ватного класу декількох різних кольорів.

Червоний/гіперчервоний – 2,4 вольта, фактична потужність при 700 мА становить 2,4 вольта × 0,7 вата = 1,68 вата
Синій/королівський синій/білий – 3,4 вольта, фактична потужність при 700 мА становить 3,4 вольта × 0,7 вата = 2,38 вата

Яскравість

Коли світлодіоди “згруповані” або згруповані разом, вони можуть виробляти достатньо світла для вирощування медичного канабісу. Щоб бути ефективним джерелом світла для вирощування канабісу, світлодіодний світильник повинен знаходитися на відстані 12 дюймів (30,5 см) або менше від рослин.

Залежно від виробника, сучасні світлодіоди виробляють від 40 до 70 люменів на ват (лм/Вт). Нові та експериментальні світлодіоди виробляють понад 200 лм/Вт. Станом на 2014 рік, Cree Incorporated продає світлодіод, який виробляє 152 лм/Вт. Але нижче ви побачите, що люмен на ват – це лише частина історії.

Яскравість світлодіодів оцінюється двома різними способами, залежно від довжини хвилі. Світлодіоди з довжиною хвилі від 640 нм до 460 нм оцінюються в люменах. Світлодіоди з довжиною хвилі довшою за 640 нм або коротшою за 460 нм оцінюються за їхньою променистою потужністю (променистим потоком) у мВт (мілліваттах).

Люмени не є хорошою системою вимірювання для вимірювання потужності світлодіодів. Це не лінійна система, тобто вона не вимірює всі довжини хвиль/кольори однаково. Вона була розроблена для вимірювання видимого світла і вимірює видиму яскравість – наскільки яскравим здається світло для людського ока. Люмени були розроблені для оцінки джерел білого світла, а не для вимірювання монохроматичних світлодіодних джерел світла. Крім того, реакція людського ока на світло надзвичайно нерівномірна. Кольори в центрі видимого спектру, такі як зелений, здаються набагато яскравішими, ніж однаково яскраве світло, червоне або синє.

Люмени можна використовувати лише для порівняння (світлодіодних) джерел світла з однаковою довжиною хвилі. Це пояснює, чому деякі світлодіоди з довжиною хвилі 660 нм гіпер, близько до крайніх меж людського зору, часто оцінюються як “домінуюча довжина хвилі 640 нм”

Спектр

Примітка: Спектр кожного світлодіода також може впливати на яскравість і світловіддачу.

Світлодіоди є монохроматичними, на відміну від звичайних КЛЛ, флуоресцентних ламп тощо. Світлодіоди виробляють один колір у вузькому діапазоні довжин хвиль. Білі світлодіоди насправді випромінюють синій, а іноді й ультрафіолетовий колір. Деякі світлодіоди мають люмінофорне покриття (так званий люмінофор з понижувальним коефіцієнтом), яке поглинає синє світло і повторно випромінює його на довших довжинах хвиль. Люмінофорне покриття містить суміш різних люмінофорів, кожен з яких випромінює свій колір, які в поєднанні створюють біле світло. Правильне поєднання кольорів спричиняє різні температури, що і створює біле світло. Більше червоного і менше синього створює більш теплий білий колір. Більше синього і менше червоного дає більш холодний білий колір.

Примітка: Людське око сприймає холодний білий колір як яскравіший, ніж теплий. Ось чому вони мають більший світловий потік, хоча насправді вони можуть не виробляти більше фотонів.

Біле світло класифікується за колірною температурою. Це температура “чорного тіла” (об’єкта, який не відбиває світло), нагрітого до тих пір, поки світло, яке воно випромінює, не зрівняється з відтінком джерела білого світла. Колірна температура білого світла дорівнює температурі в кельвінах поверхні чорного тіла, що світиться.

Світлодіодні лампи для вирощування використовують переваги світлодіодів з різною довжиною хвилі для створення ламп, які створюють світло лише з тією довжиною хвилі, яку рослина може використовувати найефективніше. Іншими словами, довжина хвиль відповідає пікам фотосинтетичного поглинання рослин.

Світлодіодна технологія дозволяє виробникам буквально набрати спектр світильників, щоб отримати неймовірно високі показники PAR. Лише цей момент робить їх більш ефективними на ват.

Світлодіодні лампи та трубки

Величезна кількість модернізованих світлодіодів може бути упакована в більшу лампу, яка поміщається в побутовий гвинтовий фітинг для ламп розжарювання. Такі лампи коштують від 15 до 30 доларів США і, як правило, недостатньо яскраві, щоб добре вирощувати рослини. Вони оцінюються в термінах заміни лампи розжарювання. Наприклад, 15,5-ватна світлодіодна лампа замінює 75-ватну лампу розжарювання.

Світлодіодні трубки за формою нагадують звичайні люмінесцентні лампи Т12, Т8 і Т5, але вони заповнені світлодіодами. Понад 200 світлодіодів поміщаються в 4-футовій (121,9 см) трубці Т12. Але не всі світлодіоди однакові. Світлодіодні трубки наповнені маленькими світлодіодами. Енергоефективна 22-ватна 4-футова світлодіодна лампа T8 виробляє 1248 люменів. Вони не підходять для існуючих люмінесцентних світильників Т8. Термін служби без мерехтіння становить понад 50 000 годин.

Червоні лампи Т8 мають довжину хвилі 660 нм і містять 288 світлодіодних ламп. Спектри також можна розділити на синій і білий з розподілом 50/50 між світлодіодами 420 нм/5500 К, які містять 144 червоних і 144 білих світлодіодів. Деякі світильники дозволяють змішувати світлодіодні лампи з люмінесцентними лампами Т8 для покращення спектру. Лампи є холодними і можуть бути розміщені на відстані декількох сантиметрів від рослин.

Світлодіодні світильники

Зазвичай різні світлодіоди комбінують у світильнику для досягнення певного спектру світла. Серія окремих світлодіодів може бути змонтована і з’єднана в один світильник квадратної, прямокутної або круглої форми. Або ж світильник може містити довгі скляні трубки T12 і T8 зі світлодіодами.

Найбільш практичні світильники дозволяють легко замінювати окремі кластери світлодіодів, упаковані в лампочку. Такі світильники також роблять перехід на світлодіоди недорогим.

Світлодіодні та HID лампи

Ми можемо легко порівняти потужність світлодіодних та HID ламп, світловіддачу та вихідну потужність у лм/Вт. Але порівняння мілліватт на квадратний метр (мВт/м2) і PAR-ватт є справжніми показниками світла, необхідного рослинам для фотосинтезу. Порівняння PAR-ватів є найкращим порівнянням. Однак світлодіоди мають кілька переваг, яких немає у HID-світлодіодів. Світлодіоди виробляють дуже мало тепла і можуть бути розміщені ближче до навісу саду, що забезпечує рослинам більш яскраве світло.* Світлодіоди також здатні фокусуватися і спрямовуватися через лінзу, що посилює світло. Цей фактор можна порівняти, коли ми дивимося лише на загальну яскравість світильника.

Існує також кілька деталей спектра, на які слід звернути увагу. Світлодіодні світильники можуть містити від декількох до сотень світлодіодів. Світлодіоди можуть бути різних спектрів. Світильники виготовляються з використанням світлодіодів різних спектрів, щоб забезпечити найкращі показники для росту рослин. Однак мені було важко знайти точні тести яскравості для світлодіодних світильників.
*Див. розділ “Закон оберненої квадратури” на початку цього розділу.

Кінець життя

Світлодіоди працюють від 25 000 до 50 000 годин, а іноді й довше. З часом вони виходять з ладу, тьмяніючи. Світлодіоди настільки нові для садівників, що немає конкретної інформації про те, коли їх потрібно замінювати.

У світильниках зібрано багато світлодіодів з різним спектром випромінювання. Один світлодіод, який вийшов з ладу або світить не так яскраво, як інші, може не вплинути на загальну потужність світильника настільки, щоб вимагати його заміни. Загалом, я можу порекомендувати заміну світильника, коли він втрачає 85-95% світловіддачі.

Не хвилюйтеся, що при утилізації світлодіодів ви викидаєте небезпечні речовини.

Вони не містять ртуті, яка забруднює навколишнє середовище. Світлодіоди та світильники можна переробляти.

Інші лампи

Кілька інших ламп заслуговують на коротку згадку, насамперед тому, що вони не будуть використані. Канабіс погано росте під цими лампами. Ці лампи виробляють більше тепла, ніж світла, і в спектрі, який не сумісний з ростом рослин.

Отримання максимальної кількості штучного світла

175-ватна HID-лампа виробляє достатньо світла, щоб ефективно вирощувати сад розміром 2 × 2 фути (61 × 61 см). Зверніть увагу, як швидко інтенсивність світла зменшується на відстані більше фута від лампи.

250-ватна ДРЛ освітлює ділянку розміром 3 × 3 фути (91,4 × 91,4 см). Тримайте лампу на висоті від 12 до 18 дюймів (30,5-45,7 см) над рослинами.

400-ватна ДРЛ забезпечує достатньо світла для ефективного освітлення площі 4 × 4 фути (1,2 × 1,2 м). Підвісьте лампу на висоті від 12 до 24 дюймів (30-61 см) над навісом саду.

Лампа потужністю 600 Вт забезпечує достатньо світла для ефективного освітлення ділянки розміром 4 × 4 фути (120 × 120 см). Підвісьте лампу на висоті від 18 до 24 дюймів (30,5-60 см) над рослинами.

1000-ватна ДРЛ забезпечує достатньо світла для ефективного освітлення площі 6 × 6 футів (1,8 × 1,8 м). Деякі світловідбиваючі ковпаки призначені для освітлення прямокутної площі. Великі 1000-ватний розсіювачі можуть спалити листя, якщо їх розмістити ближче, ніж за 24 дюйми (61 см) від рослин. Переміщайте ДРЛ ближче до рослин, якщо ви використовуєте переміщувач світла.

Відстань між лампами

Інтенсивність світла майже подвоюється на кожні 6 дюймів (15,2 см) ближче до навісу саду. Коли інтенсивність світла ФАР низька, рослини тягнуться до нього. Низька інтенсивність світла часто спричинена тим, що лампа знаходиться занадто далеко від рослин. Тьмяне світло спричиняє рідке листя і скручені гілки, які схильні до хвороб і нападів шкідників.

1000 Вт: лм/Вт = 140
1 фут (30,5 см) 140 000 люменів
2 фути (61 см) 35 000 люмен
3 фути (91,4 см) 15 555 люмен
4 фути (121,9 см) 9999 люмен
натрієва лампа потужністю 1000 Вт на відстані 4 футів = 10 000 люменів
4 × 4 = 16 квадратних футів, 1000 Вт/16 квадратних футів = 62,5 Вт на квадратний фут
1000 Вт/м2 = 100 Вт/см2

600 Вт: лм/Вт = 150
1 фут (30,5 см) на відстані 90 000 люменів
2 фути (61 см) 22 500 люменів
3 фути (91,4 см) 9 999 люменів
4 фути (121,9 см) 6428 люмен
600-ватна натрієва лампа на відстані 3 футів = 10 000 люменів
3 × 3 = 9 квадратних футів, 600 Вт/9 квадратних футів = 66 Вт на квадратний фут
600 Вт/м2 = 6 Вт/см2

400 Вт: лм/Вт = 125
1 фут (30,5 см) на відстані 50 000 люменів
2 фути (61 см) 12 500 люменів
3 фути (91,4 см) 5555 люмен
4 фути (121,9 см) 3571 люмен
400-ватна натрієва лампа на відстані 2,25 футів = 10 000 люменів
2.25 × 2,25 = 5 квадратних футів, 400 Вт/5 квадратних футів = 80 Вт на квадратний фут
400 Вт/м2 = 4 Вт/см2

400 Вт: лм/Вт = 100
1 фут (30,5 см) на відстані 40 000 люменів
2 фути (61 см) 10 000 люмен
3 фути (91,4 см) 4444 люмени
4 фути (121,9 см) 2857 люмен
400-ватна металогалогенна лампа на відстані 2 футів = 10 000 люмен
2 × 2 = 4 квадратних фути, 400 Вт/4 = 100 Вт на квадратний фут
400 Вт/м2 = 4 Вт/см2

Збільште врожайність, забезпечивши рівномірний розподіл світла на садовій ділянці. Нерівномірний розподіл світла призводить до того, що сильні кінчики гілок ростуть у напрямку інтенсивного світла. При нерівномірному розподілі світла листя на слабо освітлених ділянках затінюється.

Світловідбиваючі ковпаки в кінцевому підсумку диктують розміщення ламп – відстань між лампами і над рослинами. Майже всі стаціонарні лампи мають яскраві (гарячі) плями, до яких ростуть рослини.

Садівники віддають перевагу лампам високої потужності – 400, 600, 1000 або 1100 Вт – тому що вони виробляють більше люменів на ват і мають вищий індекс PAR, ніж лампи з меншою потужністю. Рослини отримують більше світла, коли лампа розташована ближче до рослин. Незважаючи на те, що 400-ватна лампа виробляє менше люменів на ват, ніж 1000-ватна, при правильному налаштуванні вона фактично дає більше корисного світла рослинам. 600-ватна лампа має найвищу світловіддачу (150 лм/Вт), і її можна розміщувати ближче до навісу саду, ніж 1000- або 1100-ватну лампу, щоб не спалити листя.

Наприклад, коефіцієнт перетворення люменів на ват нижчий у 400-ватних ламп, ніж у 1000-ватних, але підвішування п’яти 400-ватних ламп на тій самій площі, яку покривають дві 1000-ватних лампи, забезпечує більш рівномірний розподіл світла і мінімізує затінення. Лампи горять прохолодніше і їх можна розмістити ближче до рослин. Лампи потужністю 400 Вт також випромінюють світло з 5 точок, тоді як лампи більшої потужності – з 2. Загалом, покриття яскравим світлом збільшується завдяки лампам потужністю 400 Вт, хоча їхня світловіддача є нижчою.

Три 600-ватних лампи, які виробляють 270 000 люменів з трьох точкових джерел, замість двох 1000-ватних ламп ДРЛ, що дають 280 000 люменів з двох точок, зменшують загальну світлову віддачу на 10 000 люменів, але збільшують кількість джерел світла. Лампи можна розмістити ближче до рослин, що ще більше підвищує ефективність.

Бокове освітлення

Освітлення збоку, як правило, не таке ефективне, як зверху. Вертикально орієнтовані лампи без відбивачів ефективні, але вимагають, щоб рослини були орієнтовані навколо лампи. Щоб сприяти росту, світло повинно проникати крізь густе листя саду. Лампи встановлюють там, де інтенсивність світла незначна – уздовж стін, щоб забезпечити бічне освітлення.

Компактні люмінесцентні лампи не є гарним вибором для бічного освітлення при використанні HID-ламп. (Див. розділ “Компактні люмінесцентні лампи“.

Рослини, що обертаються

Обертання рослин допоможе забезпечити рівномірний розподіл світла. Якщо можливо, повертайте рослини кожні кілька днів, переміщуючи їх на чверть або половину оберту. Обертання сприяє рівномірному росту і повноцінному розвитку листя. Переміщайте рослини під лампою так, щоб вони отримували якомога більше світла. Перемістіть менші рослини до центру, а вищі – до зовнішньої частини саду. Встановіть невеликі рослини на підставку, щоб вирівняти профіль саду.

Чим довше рослини перебувають на стадії цвітіння, тим більше світла їм потрібно. Протягом перших 3-4 тижнів цвітіння рослини засвоюють трохи менше світла, ніж протягом останніх 3-4 тижнів. Рослини, які цвітуть протягом останніх 3-4 тижнів, розміщують безпосередньо під лампою, де світло найяскравіше. Рослини, які щойно увійшли в кімнату для цвітіння, можуть залишатися по периметру, поки більш зрілі рослини не будуть винесені. Цей простий прийом може легко збільшити врожай на 5-10 відсотків.

Додайте неглибоку полицю по периметру саду, щоб використовувати світло, яке споживають стіни. Це бічне світло часто буває дуже яскравим і витрачається даремно. Використовуйте кронштейни, щоб встановити по периметру саду полицю шириною від 4 до 6 дюймів. Полицю можна побудувати під невеликим кутом і вистелити пластиком, щоб утворився канал для стоку води. Уздовж полиці розставте невеликі рослини в 6-дюймових горщиках. Повертайте їх, щоб вони розвивалися рівномірно. Ці рослини можуть цвісти як на короткій полиці, так і при переміщенні під світло.

Встановлення пересувних ліжок в теплицях і садових приміщеннях дозволить прибрати з саду всі доріжки, крім однієї. Тепличні садівники давно освоїли цю техніку економії простору. Сади з піднятими грядками часто витрачають світло на доріжки. Щоб використовувати більше площі саду, розмістіть дві 2-дюймові (5 см) труби або дерев’яні дюбелі під грядкою. Труба дозволяє перекочувати грядки вперед і назад, так що одночасно відкрита лише одна доріжка. Ця проста техніка зазвичай збільшує площу саду на 25 відсотків.

Вирощування багаторічної культури і цвітіння лише частини саду дозволяє вирощувати більше рослин на меншій площі і отримувати вищий загальний урожай. Більш детальну інформацію про “безстрокові культури” див. у розділі 4” Життєвий цикл канабісу“

Відстань між рослинами

На відкритому повітрі та в теплицях садівники, які вирощують медичний канабіс, повинні забезпечити швидкий і сильний ріст. Для цього потрібен додатковий простір між рослинами. Тепличні культури можна легко контролювати за допомогою методів позбавлення світла. Рослини у відкритому ґрунті, які отримують повне сонце і здатні рости протягом декількох місяців, досягають висоти понад 12 футів (3,7 м) і діаметру 12 футів (3,7 м). Правильне планування вимагає, щоб такі саджанці та клони були висаджені на відстані не менше 12 футів (3,7 м) від центру, щоб забезпечити достатній ріст і вентиляцію. Для отримання додаткової інформації див. розділ 12 “На відкритому повітрі ” та розділ 13“Тематичні дослідження“.

Коли на сад падає світло, листя біля верхівки рослин отримує більш інтенсивне освітлення, ніж листя внизу. Верхні листки створюють тінь, через що нижнє листя отримує менше світлової енергії. Якщо нижнє листя не отримує достатньо світла, воно жовтіє і відмирає.

Рослини висотою 6 футів (1,8 м) ростуть довше і мають вищу загальну врожайність, ніж коротші рослини висотою 4 фути (1,2 м), але врожайність верхівок буде приблизно однаковою. Через нестачу світла високі рослини мають великі квіти на верхніх 3-4 футах (91,4-121,9 см) і веретеноподібні бутони ближче до низу. Високі рослини, як правило, розвивають важкі верхівки квітів, вагу яких стебло не може витримати. Такі рослини потрібно підв’язувати. Низькорослі рослини краще витримують вагу верхівок і мають набагато більшу вагу квіток, ніж листя.

Щонайменше 99 двотижневих саджанців або клонів можна розмістити безпосередньо під однією 400-ватною HID-лампою. Молоді рослини потребуватимуть більше простору в міру зростання. Якщо їх посадити надто близько одна до одної, рослини відчувають брак місця і не розвиваються до свого максимального потенціалу.

Листя однієї рослини затінює листя іншої і сповільнює загальний ріст рослини. Дуже важливо розміщувати молоді рослини на достатній відстані одна від одної, щоб їхнє листя не торкалося або торкалося дуже мало. Це дозволить звести затінення до мінімуму, а ріст – до максимуму. Перевіряйте і змінюйте відстань між рослинами кожні кілька днів. Від 8 до 16 зрілих самок віком 3-4 місяці повністю заповнять простір під однією 1000-ватною HID-лампою.

Рослини можуть поглинати світло, тільки якщо воно падає на їх листя. Рослини повинні бути розташовані таким чином, щоб їх листя не перекривали один одного занадто сильно. Врожайність збільшується дуже мало, коли рослинам тісно. Рослини також тягнуться до світла, що робить менш ефективним використання інтенсивного світла. Найпродуктивніша кількість рослин на квадратний фут або квадратний метр часто визначається шляхом експериментів, щоб знайти магічне число для вашого саду. Загалом, на кожному 40-дюймовому квадраті (1 м2) можна розмістити від 16 до 32 рослин.

Світловідбиваючі ковпаки

Деякі світловідбиваючі ковпаки відбивають більше світла і більш рівномірно, ніж інші. Відбивач, який рівномірно розподіляє світло – без гарячих точок – можна розмістити ближче до рослин, не обпікаючи їх. Такі ковпаки найбільш ефективні, оскільки лампа розташована ближче, а світло більш інтенсивне.

Чим далі лампа знаходиться від саду, тим менше світла отримують рослини.

У поєднанні зі світловідбиваючими стінами правильний світловідбиваючий ковпак над світильником може подвоїти площу саду. Садівники, які використовують найефективніші світловідбиваючі ковпаки, можуть зібрати вдвічі більше врожаю, ніж ті, хто їх не використовує.

Світловідбиваючі ковпаки виготовляють зі сталевого листа, алюмінію або навіть нержавіючої сталі. Перед нанесенням світловідбиваючого покриття сталь або холоднокатана, або попередньо оцинкована. Попередньо оцинкована сталь більш стійка до іржі, ніж холоднокатана. Цей метал можна полірувати, текстурувати або фарбувати, причому найпоширенішим кольором фарби є білий. Виробники витяжок наносять білу фарбу в процесі порошкового фарбування.

Примітки: Існують різні відтінки білого кольору, і деякі білі кольори біліші за інші. Плоский білий – найбільш відбивний колір і найефективніше розсіює світло. Глянцеву білу фарбу легко мити, але вона має тенденцію створювати гарячі плями світла. Крім того, витяжки з листового металу коштують дешевше, ніж алюмінієві витяжки такого ж розміру, завдяки меншим витратам на матеріали.

Саджанці, живці та рослини на стадії вегетативного росту потребують менше світла, ніж квітучі рослини, оскільки їхні вимоги до росту відрізняються. Перші кілька тижнів життя саджанці та клони можуть легко вижити під флуоресцентними лампами. Вегетативний ріст вимагає трохи більше світла, яке легко забезпечується металогалогенними або компактними люмінесцентними лампами

Галькові та молоткові поверхні забезпечують хорошу дифузію світла і мають більшу площу для відбивання світла. Гарячі точки часто виникають на відполірованих поверхнях. Дзеркальні витяжки також легко дряпаються і створюють нерівномірне освітлення.

Виробники світловідбиваючих ковпаків преміум-класу використовують спеціальну технологію, розроблену в Німеччині, яка наносить дзеркальну поверхню на алюміній, щоб він не окислювався. Найменше окислення знижує відбивну здатність.

Лампочка також повинна щільно і прямо сидіти у відбивачі, під ідеальним паралельним кутом до світловідбиваючого ковпака. Якщо лампочка не залишається паралельною рефлектору, світлова картина внизу буде неправильною і непослідовною.

Світловідбиваючі ковпаки забруднюються і можуть подряпатися під час чищення, що призводить до втрати до 5 відсотків їхньої світловідбиваючої здатності щороку. Якщо вони брудні і не чистяться регулярно, втрата світловідбивної здатності збільшується. Заміна світловідбиваючого ковпака щороку гарантує, що рефлектор забезпечить максимальну кількість відбиття з плином часу. Понад 65 відсотків світла відбивається рефлектором.

Чистіть рефлектори м’яким миючим засобом і водою. Використовуйте м’яку суху тканину, щоб уникнути подряпин. Не торкайтеся відбиваючої частини ковпаків рефлекторів.

Не використовуйте випарники сірки, коли садові світильники увімкнені, і не використовуйте випарники сірки та розпилювачі поблизу світильників. Відкладення сірки та кальцію пошкоджують відбиваючі поверхні світильників і знижують ефективність рефлекторів.

Повітряне охолодження високочастотних ламп призводить до того, що вони працюють нижче пікової робочої температури, що також знижує їх ефективність і дещо змінює колірний спектр.

Горизонтальні відбивачі

Горизонтальні рефлектори найбільш ефективні для HID-систем і є найкращим вибором для садівників. Горизонтальна лампа дає на 40 відсотків більше світла, ніж лампа, що горить у вертикальному положенні. Світло випромінюється з дугової трубки. Коли дугова трубка розташована горизонтально, половина цього світла спрямовується вниз на рослини, тому лише половину світла потрібно відбивати.

Горизонтальні відбиваючі ковпаки доступні в різних формах і розмірах. Чим ближче світловідбиваючий ковпак до дугової трубки, тим меншу відстань має пройти світло, перш ніж воно буде відбите. Менша відстань означає більше відбитого світла. Горизонтальні рефлектори за своєю суттю більш ефективні, ніж вертикальні лампи/рефлектори, оскільки половина світла є прямим, і лише половина світла повинна бути відбита.

Горизонтальні відбивачі, як правило, мають гарячу точку безпосередньо під лампою. Щоб розсіяти це гаряче світло і зменшити тепло, яке воно створює, деякі виробники встановлюють під лампою відбивач світла. Дефлектор розсіює світло і тепло безпосередньо під лампою. Коли немає гарячої точки, світловідбиваючі ковпаки з відбивачами можна розмістити ближче до рослин.

Горизонтально встановлені натрієві лампи НР використовують невеликий відбиваючий ковпак для тепличних культур. Він встановлюється на кілька сантиметрів над горизонтальною натрієвою лампою НР. Все світло відбивається вниз до рослин, а невеликий ковпак створює мінімальну тінь.

Регульовані горизонтальні світловідбиваючі ковпаки

Регульований відбивач дозволяє світлу перекривати світло посередині, а з іншого боку стіни менше світла падає на стіну.

Вертикальні рефлектори

Відбивачі з вертикальними лампами менш ефективні, ніж з горизонтальними. Як і горизонтальні лампи, вертикально встановлені лампи випромінюють світло з боків дугової трубки. Це світло повинно потрапити на бічну поверхню ковпака, перш ніж воно буде відбите вниз до рослин. Відбите світло завжди менш інтенсивне, ніж вихідне. У параболічних або конусних відбивачах світло проходить довший шлях, перш ніж відбитися від них. Пряме світло більш інтенсивне і більш ефективне.

Параболічні купольні рефлектори пропонують найкраще значення для вертикальних рефлекторів. Вони відбивають світло відносно рівномірно, хоча і відкидають менше світла, ніж горизонтальні рефлектори. Великі параболічні купольні ковпаки рівномірно розподіляють світло і відбивають достатньо світла, щоб підтримувати вегетативний ріст. Світло поширюється під ковпаком і відбивається вниз до рослин. Популярні параболічні витяжки недорогі у виробництві і забезпечують хороше співвідношення ціни та якості світла. Чотирифутові параболічні козирки зазвичай складаються з дев’яти частин. Менший розмір полегшує транспортування та обробку. Клієнт збирає козирок за допомогою невеликих гвинтів і гайок.

Легкі світловідбиваючі ковпаки з відкритими кінцями швидко розсіюють тепло. У світильниках з відкритим торцем додаткове повітря проходить безпосередньо через ковпак і навколо лампи, охолоджуючи лампу і світильник. Алюміній розсіює тепло швидше, ніж сталь. Щоб прискорити тепловіддачу, встановіть вентилятор на світловідбиваючі ковпаки.

Штучне світло згасає в міру віддалення від джерела (лампи). Чим ближче ви розміщуєте рефлектор до лампочки, тим інтенсивніше світло він відбиває. Закриті плафони зі скляним екраном, що закриває лампочку, працюють при більш високих температурах. Скляний екран є бар’єром між рослинами і гарячою лампою. Закриті ковпаки повинні мати достатню кількість вентиляційних отворів, інакше накопичення тепла в світильнику призведе до передчасного перегорання лампи. Багато з цих закритих світильників мають спеціальний вентилятор для відведення гарячого повітря.

Лампи з повітряним охолодженням

Існує кілька типів ламп з повітряним охолодженням. Деякі з них використовують відбиваючий ковпак із захисним склом і два вентилятори з білковою кліткою для переміщення повітря через герметичну порожнину відбиваючого ковпака. Повітря змушене огинати кути, що вимагає більшої швидкості повітряного потоку. Інші рефлектори з повітряним охолодженням не мають поворотів повітряного потоку, тому повітря видаляється швидко і ефективно.

Відбивачі з повітряним охолодженням не рекомендується використовувати з електронними баластами та відповідними HID-лампами. Відбивачі з повітряним охолодженням знижують робочу температуру ламп, що змінює спектр світла і знижує ефективність.

Світильники з повітряним охолодженням недорогі в експлуатації і прості в налаштуванні.

Лампи з водяним охолодженням

Лампи з водяним охолодженням є дорогими і непрактичними для екологічно свідомих медичних садівників. Я ніколи не бачив, щоб їх використовували в садовій кімнаті, хоча вони працюють прохолодніше і їх можна перемістити ближче до рослин. Вода і зовнішня оболонка спричиняють 10-відсоткову втрату просвіту. У середньому за день 1000-ватна лампа використовує близько 100 галонів води для охолодження, якщо вода витрачається даремно. Для рециркуляції води потрібен великий резервуар. Вода в резервуарі, який обслуговує систему рециркуляційного охолодження, також повинна бути охолоджена. Охолоджувачі для резервуарів можуть легко коштувати 1000 доларів США.

Відсутність світловідбиваючого ковпака

Лампи без відбивача випромінюють лише пряме світло і не мають відбиваючого ковпака. Лампи підвішують вертикально між рослинами. У круглих садах не використовують світловідбиваючих ковпаків, тому світло не відбивається, і рослини отримують лише пряме світло.

Розподіл світла за допомогою світловідбиваючого ковпака

Світловідбиваючі козирки призначені для розсіювання світла на певній ділянці. Висота установки впливає на ефективне світлове покриття та інтенсивність світла.

Відбите світло і загальне світло, що випромінюється за допомогою спеціальних відбиваючих ковпаків, науково вимірюється за допомогою 108-градусної дуги, розділеної на 5 градусів з кроком в 5 градусів від центру цоколя лампи. Вимірювання освітленості проводяться вздовж дуги і наносяться на графік, щоб показати світловіддачу конкретних світильників.

Рефлектори відповідають за близько 66 відсотків усього світла, яке рослини отримують від конкретних світильників. Наприклад, компанія Gavita оцінює ефективність своїх ламп у 96%, і ці цифри базуються на 33% прямого світла від лампи і 66% відбитого світла.

Виміряйте світловіддачу від відбиваючих світильників, коли облаштовуєте приміщення. Переконайтеся, що кожен квадратний дюйм (см2) отримує достатню кількість світла.

Ви можете провести власні тести освітлення; все, що вам знадобиться, – це світломір і кімната без зовнішнього світла. Повісьте лампу на висоті 3 футів (91,4 см) від підлоги. Переконайтеся, що лампочка і дугова трубка паралельні підлозі. Розмітьте на підлозі сітку, поставивши точки через кожні 12 дюймів (30,5 см). Відзначте 12-дюймові (30,5 см) кроки на стінах, починаючи від підлоги. Відцентруйте сітку під лампою. Розташуйте лампу паралельно і рівно на висоті 3 фути від підлоги.

Перед вимірюванням прогрійте лампу протягом 15 хвилин.

Знімайте показання в футових свічках або люксах через кожні 12 дюймів (30,5 см) і заносьте результати в програму електронних таблиць, наприклад, Microsoft Excel. У табличних процесорах є кнопка “Графік”, яка перетворює табличні дані в кілька різних видів графіків.

Ви дізнаєтесь, що не всі лампи та світловідбиваючі ковпаки створені однаково!

Ознайомтеся з “Посібником з вимірювання освітленості” компанії International Light Technology, який можна безкоштовно знайти в Інтернеті. Ця 64-сторінкова технічна книга містить відповіді на нескінченні запитання про світло. Завантажте книгу за кілька хвилин – креслення, графіки, діаграми і все інше – на сайті www.Intl-Light.com/handbook.

Відбивне світло

Світловідбиваючі стіни збільшують кількість світла на садовій ділянці. Менш інтенсивне світло по периметру саду втрачається даремно, якщо воно не відбивається назад на листя. До 95 відсотків цього світла можна відбити назад до рослин. Наприклад, якщо з краю саду падає 500 футів-свічок світла і воно відбивається на 95%, то на краю саду буде доступно 475 футів-свічок.

Для оптимального відбиття світла світловідбиваючі стіни повинні знаходитися на відстані 6-12 дюймів (15,2-30,5 см) або менше від рослин. В ідеалі, піднесіть стіни до рослин. Найпростіший спосіб встановити мобільні стіни – повісити лампу в кутку кімнати. Використовуйте дві кутові стіни для відбиття світла. Перемістіть дві зовнішні стіни ближче до рослин, щоб відбивати світло. Зробіть мобільні стінки з легкої фанери, пінопласту або білого пластику Visqueen.

Використання білого пластику Visqueen для “вибілювання” кімнати відбувається швидко і не завдає їй жодної шкоди. Пластик Visqueen недорогий, знімний і придатний для багаторазового використання. Його можна використовувати для виготовлення стін і перегородок у приміщеннях. Водонепроникний Visqueen також захищає стіни та підлогу від пошкодження водою. Легкий віскозний матеріал легко ріжеться ножицями або ножем, його можна скріплювати степлером, прибивати цвяхами або приклеювати скотчем.

Щоб зробити білі стіни непрозорими, наклейте ззовні чорну віскозу. Мертвий повітряний простір між двома шарами віскози також підвищує теплоізоляцію. Єдиними недоліками білого пластику Visqueen є те, що він не такий світловідбиваючий, як біла фарба, він може стати крихким після декількох років використання під HID-лампою, і його може бути важко знайти в роздрібних точках продажу. Використання білої фарби – один з найпростіших, найдешевших і найефективніших способів створення світловідбиваючих стін.

Напівглянцеву білу фарбу легко мити, але вона не так добре відбиває світло, як звичайна біла. Незалежно від типу використовуваної білої фарби, при змішуванні фарби слід додавати нетоксичний засіб, що перешкоджає утворенню грибків. Галон (3,8 л) якісної білої фарби коштує менше 25 доларів США. Одного-двох галонів повинно бути достатньо, щоб “вибілити” середню садову кімнату. Використовуйте ґрунтовку, щоб запобігти просочуванню темних кольорів або плям, або якщо стіни шорсткі та нефарбовані. Перед фарбуванням встановіть вентилятори. Випари неприємні і можуть спричинити проблеми зі здоров’ям. Фарбування є трудомістким і брудним процесом, але воно того варте.

Світловідбиваючі поверхні

Алюмінієва фольга – одна з найгірших поверхонь, що відбиває світло, її коефіцієнт відбиття не перевищує 55 відсотків. Фольга має тенденцію зморщуватися і відбивати світло в різних напрямках, фактично марнуючи його. Вона також створює гарячі точки і відбиває більше ультрафіолетових променів, ніж інші поверхні.

Плівка C3 проти виявлення – це спеціалізований тип майлару, який має ті ж властивості, що й майлар товщиною 2 міліметри (0,002 дюйма), але крім того, що вона відбиває приблизно 92-97 відсотків світла, вона також на 90 відсотків стійка до інфрачервоного випромінювання і практично невидима для інфрачервоного сканування та тепловізійного зображення.

Аварійнітонкі поліефірні (кемпінгові) ковдри виготовляються з одного шару поліефірної плівки, яка покрита шаром алюмінію, нанесеного методом парового напилення. Ці покривала не дуже ефективно відбивають світло, оскільки вони дуже тонкі і пронизані незліченною кількістю крихітних отворів. Вони також можуть створювати гарячі точки, якщо їх зім’яти або прикріпити не врівень зі стіною.

Біла фарба – чудовий варіант для великих приміщень для вирощування рослин або для людей, які зацікавлені в стіні, що не потребує догляду. Біла фарба здатна відбивати від 75 до 85 відсотків світла і не створює гарячих точок. Глянцеву білу фарбу легше мити, але вона містить лак, що пригнічує світло. Напівглянцева фарба забезпечує більш відбивну поверхню і легко миється. Під час фарбування рекомендується додавати фунгіцид. Фарба зі свинцевим пігментом – заборонена в США в 1978 році – токсична і не повинна використовуватися.

Пофарбуйте бетонні стіни еластомерною фарбою, щоб отримати міцне і товсте покриття, яке також забезпечує гідроізоляцію більшості поверхонь, включаючи штукатурку, цегляну кладку, бетон з тріщинами і бетонні блоки. Деякі еластомерні фарби сумісні з деревиною.

Фойлон – це світловідбиваючий матеріал, який відбиває світло і тепло в рівномірно розсіяному вигляді. Він довговічний і відбиває близько 95 відсотків світла, що потрапляє на нього. Матеріал вкритий рипстоп-волокном і досить товстий, щоб діяти як ізолятор. Він також стійкий до високих температур і полум’я. Більше інформації про Foylon можна знайти на сайті www.greenair.com.

Foylon – це більш міцна версія майлару, виготовлена з пряденої поліефірної тканини і посилена фольгованим ламінатом. Фойлон стійкий до більшості розчинів, не рветься і не вицвітає, його можна витирати або мити. Дорожчий і довговічніший, ніж майлар, фойлон відбиває близько 85% теплової енергії і вимагає хорошої вентиляції. Фойлонові полотна кріпляться до стін за допомогою липучок, щоб їх можна було легко зняти для чищення.

Дзеркала також відбивають світло, але набагато менше, ніж майлар. Світло повинно спочатку пройти через скло в дзеркалі, перш ніж потрапити на “срібло” або металеву амальгаму. Світло втрачається, коли воно відбивається назад через те саме скло.

Майлар, тонкий (1-2 міліметри [0,001-0,002 дюйма]) листовий матеріал з дзеркальною поверхнею в рулонах, забезпечує дуже відбивну поверхню – до 95 відсотків. На відміну від світлопоглинаючої фарби, світловідбиваючий майлар відбиває майже все світло. Щоб встановити світловідбиваючий майлар, просто приклейте його до стіни. Щоб запобігти розривам або розривам, покладіть шматок стрічки на місце, куди буде вставлено скобу, цвях або скобу. Незважаючи на дорожнечу, багато садівників віддають перевагу майлару. Хитрість полягає в тому, щоб розташувати його рівно до стіни. При нещільному прикріпленні до поверхні світло погано відбивається. Щоб підвищити його ефективність, тримайте світловідбиваючий майлар чистим.

Пінополістирол ( пінопласт) також відбиває світло і слугує для ізоляції. Світло, відбите від пінополістиролу, є розсіяним, без гарячих точок. Купуйте жорсткі листи пінопласту, щоб використовувати їх як окремо стоячі стіни, або ж приклеюйте, приклеюйте чи прибивайте листи до стін скотчем.

Прогумованапокрівельна фар ба відбиває до 90 відсотків світла, що потрапляє на неї. Вона стійка до цвілі, має високу в’язкість і прогумована, утворюючи гумоподібне покриття, яке розширюється і стискається. Вона прилипає до більшості поверхонь, як до дерева, так і до металу. Прогумовані фарби можна придбати в більшості будівельних магазинів.

Пластик Visqueen, як білого, так і біло-чорного кольору, легко миється і ідеально підходить для використання в якості стін або для покриття стін садових приміщень. Прикріпіть білий Visqueen до існуючих стін за допомогою шурупів, стрічки або клею, або підвісьте біло-чорний пластик до стелі, щоб сформувати стіни садової кімнати. Чорна сторона не пропускає світло. Біла сторона відбиває від 75 до 90 відсотків світла. Завжди використовуйте важкий 6-міліметровий віскозний матеріал.

Збільште освітлення, не додаючи більше ват світла
Використовуйте кілька 400- або 600-ватних ламп замість однієї або двох 1000-ватних.
Регулярно повертайте рослини вручну.
Додайте полицю по периметру саду. Встановіть рухомі грядки.
Вирощуйте багаторічні культури. Використовуйте легкий рушій.
Перемістіть невеликі рослини ближче до світла.

Рухомі світловідбиваючі стіни легко знімати для обслуговування, і вони дають максимальне відображення. Ізольовані мобільні ковдри для теплиць також можуть стати чудовими перегородками для садових приміщень.

Лайт-двигуни

Світильник – це пристрій, який переміщує лампи вперед-назад або по колу по стелі садової кімнати. Лінійна або кругова траєкторія рівномірно розподіляє світло. Використовуйте лайтмоутер, щоб отримати світло на відстані до 12 дюймів (30 см) від рослин. Чим ближче лампа знаходиться до рослин, не обпікаючи їх, тим більше світла вони отримують.

Рівномірний розподіл світла сприяє рівномірному росту канни-біс, але не замінює більше люменів від додаткової лампи. Це більш ефективний спосіб використання кожної HID-лампи, особливо 1000-ватної.

Повільніші світлові рушії, як правило, надійніші. Деякі швидкі рухи можуть призвести до того, що легкі рефлектори будуть хитатися або падати. Деякі лайтмоуери обертаються з досить великою швидкістю. Я не впевнений, чи має це якесь значення.

Садівники повідомляють, що лайтмоуери дозволяють використовувати менше ламп, щоб отримати той самий врожай. І в той же час, я ніколи не бачив світловідбивачів в саду в Європі. Лайтмоуери збільшують інтенсивність освітлення на 25-35 відсотків. За словами деяких садівників, 3 лампи, встановлені на моторизованому світловому рушії, виконують роботу 4 ламп.

Моторизовані світильники підтримують рівний профіль саду. Якщо 1000-ватна HID-лампа підключена до 15- або 20-амперної мережі, ви можете легко додати до неї двигун, який забирає ще один ампер, без ризику перевантаження.

Переваги драйвера світла:
Лампи можна розмістити ближче до навісу саду
Збільшує яскраве світло для більшої кількості рослин
Подає світло під різними кутами, забезпечуючи рівномірне освітлення
Збільшує інтенсивність освітлення на 25 і більше відсотків
Світло ближче до рослин
Економне використання світла

Зверніть увагу на наступне:
Витягнуті або довгоногі рослини
Слабкі або жовтіючі рослини
Листя згоріло безпосередньо під лампою
Нерівномірне освітлення
Застрягання або зависання асинхронізатора

Електрика та безпека

Перш ніж торкатися електричних елементів, завжди виймайте вилку з розетки. Встановлюючи електричні компоненти або прокладаючи електропроводку, працюйте в зворотному порядку. Починайте від лампочки і рухайтеся до розетки. Завжди підключайте шнур живлення в останню чергу!

Придбайте сучасний вогнегасник АВС, розрахований на гасіння загорянь деревини, паперу, жиру, масла та електрики. Деякі вогнегасники активуються димом. Розміщуйте їх над джерелами тепла, такими як баласти. Помістіть звичайні вогнегасники поруч із вихідними дверима. Ви зможете бачити їх щоразу, коли входите і виходите, а якщо в приміщенні виникне пожежа, то люди, як правило, вибігають через двері! Переконайтеся, що вогнегасник ABC має сертифікати UL, CSA або EMC.

Вивчіть таблицю перевантажень на стор. 298 та ознайомтеся з визначеннями таких термінів, як ампер, вимикач, ланцюг, провідник, запобіжник, заземлення, розетка ПЗВ (пристрій захисного відключення при замиканні на землю), герц, коротке замикання, вольт і ват у наступному глосарії. Ви повинні розуміти ці терміни, щоб повною мірою використовувати інформацію в цій главі.

Тримайте електромережу на висоті близько 4 футів (близько 120 см) над підлогою, а всю воду та рідини тримайте на підлозі або поруч з нею. Електрика і вода не змішуються!

Щоб дізнатися більше про електробезпеку, відвідайте веб-сайт Управління з охорони праці та здоров’я: www.osha.gov/Publications/electrical_safety.html

Ампер (ампер) – це міра електрики в русі. Електрику можна вимірювати в абсолютних одиницях, так само як і воду. Галон – це абсолютна міра порції води; кулон – це абсолютна міра порції електрики. Вода в русі вимірюється в галонах за секунду, літрах за хвилину тощо. Електрика в русі вимірюється в кулонах за секунду. Коли електричний струм протікає зі швидкістю один кулон за секунду, ми говоримо, що він має силу один ампер.

Розподільнакоробка – це коробка електричного кола, яка має вимикачі, а не запобіжники одноразового застосування. Головний розподільний щиток називається “сервісною панеллю”

Підрозподільний розподільний щиток (також відомий як “підпанель”) прикріплений і розташований безпосередньо біля головної сервісної панелі. Підпанель контролює певні ланцюги. На сервісному щиті необхідно вимкнути живлення розподільчого ящика.

Вимикач – це захисний вимикач, який вимикає електрику, коли ланцюг перевантажений. Шукайте вимикачі на розподільчому щитку або в розподільчій коробці. Вимикачі розраховані на різну силу струму – 10, 12, 20, 25, 30, 40 і т.д.

Ланцюг – це круговий шлях, яким рухається електрика. Якщо цей шлях перервати, живлення вимкнеться. Якщо ж цьому ланцюгу дати можливість це зробити, він пройде круговим маршрутом через ваше тіло!

Нові схеми: Живлення більш ніж 4-6 ламп зазвичай вимагає додавання нових вхідних ланцюгів, інакше використання наявних ланцюгів буде суттєво обмежене, що може призвести до пожежі. Для встановлення світильників потужністю понад 3000 або 4000 Вт для внутрішнього садового освітлення зверніться до сертифікованого електрика.

Провідник – це те, що здатне легко переносити електрику. Мідь, сталь, вода і людське тіло є хорошими електричними провідниками.

DC (постійний струм) – це безперервний електричний струм, який тече тільки в одному напрямку. Батареї працюють на постійному струмі.

Запобіжник – це пристрій електричної безпеки, що складається з легкоплавкого металу, який плавиться і перериває ланцюг при перевантаженні.

Ніколи не замінюйте запобіжники копійками або алюмінієвою фольгою! Вони не розплавляться і не розірвуть ланцюг при перевантаженні; так можна легко спричинити пожежу. Запобіжники практично застаріли.

Коробка запобіжників – це електричний щиток, що містить ланцюги, які перериваються запобіжниками.

ПЗВ: Розетки з пристроєм захисту від замикання на землю необхідні скрізь, де використовується вода в будинку або на підприємстві. Встановіть розетки GFI у всіх садових приміщеннях, щоб забезпечити миттєве, безпечне відключення електрики в разі потреби.

Заземлення означає підключення електрики до землі або заземлення для безпеки. Якщо ланцюг належним чином заземлений, а електрика рухається кудись, куди вона не спрямована, вона піде через заземлюючий дріт у землю (заземлення) і стане нешкідливою. Електрика піде шляхом найменшого опору. Цей шлях повинен проходити вздовж заземлювального дроту.

Всі електричні розетки, запобіжники та з’єднання повинні бути заземлені. Перевірте електричні з’єднання на наявність потемнілих від нагрівання проводів, розплавлених з’єднань і запаху проводки.

Заземлення утворюється дротом (зазвичай зеленим, коричневим або голим мідним), який проходить паралельно ланцюгу і прикріплений до металевого заземлювального стовпа. Металеві водопровідні або каналізаційні труби також слугують чудовими провідниками заземлення. Водопровідні труби добре проводять електрику і добре контактують із землею. Вся система – труби, мідний дріт і металевий кілок заземлення – безпечно відводить будь-яку електрику в землю.

Дріт заземлення – це третій дріт з великим круглим штирем. Заземлення проходить через баласт аж до світловідбиваючого ковпака. Високоінтенсивні системи розряджання повинні мати заземлення, яке проходить безперервний шлях від розетки через баласт до головного блоку запобіжників, а потім до заземлення будинку або контуру.

Нагрівання: Використовуйте лазерний термометр для перевірки електричних з’єднань на наявність ознак теплового пошкодження; негайно розпочніть ремонт.

Закон Ома
вольти × ампер = вати
115 вольт × 9 ампер = 1035 ват
240 вольт × 4 ампер = 960 ват

HID-лампа споживає близько 9,2 ампера × 120 вольт = 1104 Вт.

Розмір дроту важливий! Див. розділ “Електрична проводка та схеми”

Вати вимірюють кількість електрики, що протікає по дроту. Коли ампер (одиниці електрики в секунду) помножити на вольти (тиск), ми отримаємо вати. 1000 ват = 1 кіловат.

Ват-години вимірюють кількість ват, які використовуються протягом години. Одна ват-година дорівнює одному вату, який використовується протягом однієї години. Кіловат-година (кВт-год) дорівнює 1000 ват-годин. 1000-ватний HID споживає приблизно один кіловат на годину, а баласт – близько 100 ват. Рахунки за електроенергію виставляються в кВт-год.

Електрична проводка та схеми

Електричний дріт буває різної товщини (калібру), яка позначається номером. Більші номери вказують на менший дріт, а менші – на більший. У США та Канаді більшість побутових ланцюгів з’єднані дротом 14-го калібру. Товщина дроту важлива з двох причин – сила струму і падіння напруги. Сила струму – це кількість ампер, яку дріт може безпечно переносити.

Електрика, що протікає по дроту, створює тепло. Чим більше ампер, тим більше тепла виділяється. Тепло – це даремно витрачена енергія. Уникайте марних витрат енергії, використовуючи добре ізольований дріт належної товщини (14-го калібру для 120 вольт і 18-го калібру для 240 вольт) із заземленим з’єднанням проводів.

Використання дроту занадто малого перерізу призводить до проходження через нього надто великої потужності (ампер), що спричиняє падіння напруги. Напруга (тиск) втрачається в проводі. Наприклад, якщо змусити дріт 18-го калібру пропускати 9,2 ампера при 120 вольтах, він не тільки нагріється, можливо, навіть вимкнеться, але й напруга в розетці буде 120 вольт, тоді як напруга в 10 футах від нього може становити 108 вольт. Це втрата 12 вольт, за яку ви платите. Баласт і лампа працюють менш ефективно при меншій напрузі. Чим далі проходить електрика, тим більше виробляється тепла і тим більше падає напруга.

Лампа, розрахована на 120 вольт, яка отримує лише 108 вольт (90 відсотків потужності, необхідної для роботи), вироблятиме лише 70 відсотків нормального світла. Для будь-яких подовжувачів використовуйте дріт щонайменше 14-го калібру, а якщо шнур має передавати потужність на відстань понад 60 футів (18,3 м), використовуйте дріт 12-го калібру.

При підключенні розетки або гнізда:
Гарячий провід кріпиться до латунного або золотого гвинта.
Загальний провід приєднується до алюмінієвого або срібного гвинта.
Дріт заземлення завжди приєднується до заземлювального штиря.
Увага! Не допускайте перехрещення проводів і короткого замикання.

Штепсельні вилки та розетки повинні мати міцне з’єднання. Якщо їх штовхати і допускати стрибки струму, електроенергія втрачається у вигляді тепла; штирі обгорають, що може призвести до пожежі. Періодично перевіряйте штепсельні вилки та розетки, щоб переконатися, що вони мають надійне з’єднання.

Якщо ви встановлюєте нову електромережу або розподільчу коробку, найміть електрика і придбайте посібник ” Спрощена електропроводка” (Wiring Simplifi ed by H. P. Richter and W. C. Schwan). Вона коштує близько 15 доларів США і доступна в більшості будівельних магазинів у США. Встановлення нового контуру в розподільчому щитку дуже просте, але може перетворитися на шокуючий досвід. Перш ніж робити щось подібне, прочитайте про це і обговоріть з кількома професіоналами.

Ланцюг із запобіжником на 20 ампер, що живить наступні прилади:
тостер потужністю 1400 Вт
100-ватна лампа розжарювання
20-ватний радіоприймач
1520 загальною потужністю
1520 загальних ват ÷ 120 вольт = 12,6 ампер у використанні
АБО
1520 загальних ват ÷ 240 вольт = 6,3 ампера в споживанні

У наведеному вище прикладі показано, що 12,6 ампер споживається, коли все увімкнено. Додавши 9,2 ампера, які споживає HID, ми отримаємо 21,8 ампера – перевантажений ланцюг!

Існує три рішення:
1. Вимкніть один або всі прилади, що споживають багато ампер, і підключіть їх до іншого ланцюга.
2. Знайдіть інший контур, в якому інші прилади споживають мало або взагалі не споживають струм.
3. Встановіть нову схему. Ланцюг на 240 вольт забезпечить більше ампер на один контур.

Споживання електроенергії

Середній рахунок за електроенергію для невеликої квартири, яка споживає близько 200 кВт-год на місяць, становить від 40 до 70 доларів США. Великий будинок з гідромасажною ванною та багатьма електроприладами може споживати 2000 кВт/год за ціною від 200 до 400 доларів США на місяць.

Більшість садівників у США можуть безпечно використовувати одну 1000-ватну лампу на кімнату для вирощування медичної коноплі. Таблиці на сторінці 300 дадуть вам уявлення про ефективність кожного типу ламп, їх “вартість за ват” і “цінність за ват”

У деяких юрисдикціях електричні записи вважаються суспільним надбанням; будь-хто, включно з незадоволеними друзями, злодіями та правоохоронними органами, може отримати доступ до них, натиснувши на клавіатуру комп’ютера. У деяких громадах на суддів легко чинити тиск або залякувати правоохоронні органи, щоб вони видавали ордери на обшук.

Існує багато законних причин для некваліфікованого “підозрілого” споживання електроенергії, які не розслідуються. Озброєні обшуки на основі електричних записів – це рецепт невдачі та дефіциту бюджету правоохоронних органів.

Заощаджуйте електроенергію

Зменшуйте вуглецевий слід закритих і тепличних садів. Уникайте використання дизельних генераторів. Використовуйте енергоефективні прилади, холодильники, водонагрівачі тощо. Контролюйте та мінімізуйте споживання електроенергії. Щоб уникнути споживання електроенергії, вимикайте прилади з розетки, коли вони не використовуються.

Використовуйте альтернативні джерела енергії, такі як сонячна та вітрова енергія, або будь-яке невикопне паливо, щоб зменшити свій вуглецевий слід. Альтернативні джерела енергії часто дорожчі на початковому етапі, але в довгостроковій перспективі вони багаторазово окупаються. Дізнайтеся про знижки та податкові пільги, які пропонують місцеві, державні та національні уряди.

Щоб обмежити споживання електроенергії, переїжджайте в будинок з підвалом, повністю електричним опаленням і дров’яною піччю. HID-лампи, встановлені в саду в підвалі, також генерують тепло. Розсіюйте надлишкове тепло за допомогою вентилятора, підключеного до термостата/гігростата. Вимкніть електричне опалення і використовуйте дров’яну піч за потреби.

Встановіть водонагрівач на 130°F (54,4°C) замість 170°F (76,7°C). Ця проста процедура заощаджує близько 25 кВт-год на місяць. Але не опускайте температуру водонагрівача нижче 130°F (54,4°C). Шкідливі бактерії можуть розвиватися нижче цієї безпечної температури. Альтернативою може бути встановлення водонагрівача “на вимогу”.

Люди, які знімають показники електролічильників, зникають, стаючи жертвами “розумних” лічильників. Люди часто використовують високотехнологічні телескопи для зчитування показників лічильників, які зберігають показання в інтегрованому цифровому пристрої введення. Потім інформація потрапляє до великого комп’ютера в центральному офісі. Існують докази того, що в минулому DEA надсилало інструкції електричним компаніям, але це траплялося нечасто.

Електрокомпанії часто замінюють лічильники, які показують значні зміни у споживанні електроенергії. Перший крок – це заміна лічильника. Там, де існує відповідна технологія, його модернізують до “розумного” лічильника.

Розумні лічильники

Розумні електролічильники реєструють споживання електроенергії з інтервалом в одну годину або менше і регулярно надсилають цю інформацію до центрального офісу. Таким чином, споживання електроенергії постійно контролюється. Електричні компанії замінюють старі аналогові лічильники на більш ефективні цифрові інтелектуальні лічильники, які не вимагають від працівників фізичного зчитування показань електролічильників. Споживачі комунальних послуг можуть контролювати використання електроенергії через веб-сайт компанії з комп’ютера або портативного електронного пристрою. Однак “розумні” лічильники все частіше піддаються критиці з боку тих, хто посилається на високий ступінь їхньої неточності, втручання в приватне життя та надзвичайну електромагнітну активність. Деякі громади вжили заходів для повної заборони “розумних” лічильників.

Таймери та контролери

Таймер необхідний для того, щоб вмикати та вимикати світло в потрібний час. Ця недорога інвестиція може також вмикати та вимикати інші прилади через певні проміжки часу. Використання таймера гарантує, що ваш сад щодня отримуватиме контрольований світловий період однакової тривалості. Купуйте надпотужний заземлений таймер з відповідною силою струму і вольфрамовим покриттям, що відповідає вашим потребам. Деякі таймери мають інший номінальний струм для вимикача; часто він нижчий за номінальний струм таймера. Використовуйте таймер з двополюсним контактним перемикачем. Раптовий стрибок електричного струму несумісний з побутовими таймерами. Таймери, які керують більш ніж однією лампою, коштують дорожче, тому що вони повинні бути здатні перемикати дуже великий струм. Багато готових таймерів доступні в магазинах, які продають HID-світильники.

Якщо потужність освітлення перевищує 2000 або 3000 Вт, підключіть лампи до реле, а реле керуйте за допомогою таймера. Перевага реле полягає в тому, що воно пропонує шлях для більшої кількості електроенергії без необхідності змінювати таймер. На ринку є безліч складних таймерів, які задовольнять будь-які ваші потреби в таймері.

Цифрові контролери можуть вмикати та вимикати світло, керувати вентиляторами, кондиціонерами, циклами поливу тощо. Багато коноплярів вважають за краще використовувати контролер, щоб підтримувати стабільне середовище в приміщенні. Наприклад, вологість підвищується, коли вимикається світло. Для виведення вологого повітря необхідно активувати вентилятор, а використання контролера гарантує стабільний час його ввімкнення.

Електричні генератори

Дизельні та бензинові генератори шумні, брудні та дорогі в експлуатації. Що ще важливіше, вони надзвичайно забруднюють навколишнє середовище.

Садівники з Північної Каліфорнії та Орегону розповідають багато історій про дизельні генератори, яким бракувало гламуру, вони смерділи нафтою та шуміли. Уявіть, що до вашого сільського будинку гравійною чи ґрунтовою дорогою під’їжджає велика вантажівка з пальним. Вантажівка розливає і розбризкує бензин або дизельне паливо на дорозі, залишаючи “слід” Дизельне забруднення може просочуватися в ґрунтові води.

Ознайомтеся з опитуванням Лівінгстона, в якому стверджується, що на садівників канабісу в закритому ґрунті припадає 1 відсоток споживання електроенергії в США, що становить 5 мільярдів доларів щороку. Див. розділ “Вуглецевий слід канабісу” в главі 10, ” Садові кімнати“.

Медичні садівники, які використовують газові та дизельні генератори, можуть не дуже уважно ставитися до впливу на навколишнє середовище. Ці генератори можуть забезпечити весь обсяг електроенергії, необхідний для вирощування саду в приміщенні “поза електромережею”, але вуглецевий слід, надійність і рівень шуму є серйозними факторами, які слід враховувати.

Допоміжні генератори необхідні, коли виникає надзвичайна ситуація з відключенням електроенергії на кілька днів. Кілька невеликих генераторів можуть врятувати врожай у закритому ґрунті. Якщо світло вимикається на кілька годин, це не проблема, але якщо воно вимикається на 3-4 дні, рослини страждають. Генератор, який забезпечить достатню кількість електроенергії для основної команди освітлювачів, допоможе вчасно зібрати врожай.

Купуйте новий генератор. Великі генератори повинні мати водяне охолодження і бути повністю автоматизованими. Запустіть його і перевірте рівень шуму перед покупкою. Завжди купуйте генератор, який достатньо великий, щоб виконати роботу. Невелика додаткова подушка буде необхідна на випадок стрибків напруги. Якщо генератор вийде з ладу, урожай може постраждати. Дозвольте генератору працювати принаймні 1300 Вт на 1000-ватну лампу. Баласт споживає кілька ват, так само як і дріт. Генератор Honda потужністю 5500 Вт забезпечує роботу чотирьох 1000-ватних ламп.

Генератори Honda є одними з найпоширеніших генераторів, які можна знайти в садових приміщеннях, тому що вони доступні за ціною, надійні і безшумні. Але вони не призначені для тривалої роботи. Генератори також споживають багато пального. Дизельні двигуни більш економічні, але галасливі, а їхні токсичні вихлопи мають неприємний запах. Завжди слідкуйте за тим, щоб бензинові чи дизельні генератори мали належну вентиляцію. Їх вихлопні гази виробляють чадний газ, який є токсичним для рослин і смертельним для людини.

Дизельні генератори для рефрижераторів вантажних автомобілів і вагонів поїздів досить легко придбати, і вони служать роками. Після встановлення генератор “Big Bertha” може забезпечити роботу багатьох світильників. Двигуни великих бензинових генераторів можна переобладнати на пропан, який є більш екологічно чистим викопним паливом.

Генератори зазвичай переміщують у підземне місце, накрите будівлею. Завдяки хорошій вихлопній системі та перегородкам навколо двигуна звук швидко розсіюється. Приглушення вихлопу і відведення диму є дещо складнішим завданням. Вихлопні гази повинні вільно виходити в атмосферу. Генератору потрібне паливо, і його потрібно регулярно контролювати. Обслуговування генератора, який працює 12 годин на добу, – це велика робота. Якщо генератор залишиться без нагляду і передчасно вимкнеться, рослини перестануть рости.