Croissance végétative – Chapitre 6

Le stade de croissance des plantules de cannabis dure environ 2 à 3 semaines, de la germination de la graine à l’établissement de racines (fortes). Une fois qu’un système racinaire solide est établi, la croissance du feuillage augmente rapidement et les plantules entrent dans la phase de croissance végétative. Lorsque la production de chlorophylle est à son maximum, une plante végétative produit autant de feuilles vertes et de racines qu’il est physiquement et génétiquement possible de le faire. Bien sûr, les conditions de croissance – CO2, niveaux d’oxygène dans le sol, nutriments, eau, etc. – ne doivent pas être limitées et doivent être bien équilibrées pour être disponibles pour une absorption rapide. Correctement entretenues, certaines variétés de cannabis médical poussent d’un demi-pouce à deux pouces par jour. Une plante souffrant d’un retard de croissance, quelle qu’en soit la raison, peut mettre des semaines à reprendre une croissance normale. Une plante gravement rabougrie peut ne jamais se rétablir complètement.

Une forte croissance végétative est essentielle pour obtenir une récolte saine.

La culture de grandes plantes dans des récipients relativement petits, dans ce cas un pot de 5 gallons (19 L), nécessite une irrigation quotidienne avec une solution nutritive complète. Une couche de paillis empêcherait les racines d’être exposées.

Ces plantes passeront peu de temps en croissance végétative et seront sujettes à moins de problèmes.

La croissance végétative du cannabis est maintenue à l’intérieur, à l’extérieur et dans les serres avec 16 à 24 heures de lumière par jour. Le cannabis autofloraison (féminisé) fleurit en fonction de la croissance chronologique et n’est pas affecté par la photopériode.

Un système racinaire fort et sans restriction dans une rhizosphère (zone racinaire) parfaite, capable d’absorber tous les nutriments disponibles nécessaires, est essentiel pour une croissance robuste. Une croissance végétative sans restriction est la clé d’une récolte saine. La consommation de nutriments et d’eau d’une plante change pendant la croissance végétative. Des niveaux élevés d’azote sont nécessaires. Le potassium, le phosphore, le calcium, le magnésium, le soufre et les oligo-éléments sont utilisés beaucoup plus rapidement. La transpiration se fait à un rythme plus rapide, ce qui nécessite plus d’eau. Plus une plante est grande et plus son système racinaire est important, plus le sol s’assèche rapidement. La clé d’une forte croissance végétative et d’une récolte abondante est de fournir aux plantes un environnement parfait, à la fois en surface et en profondeur.

Pendant la croissance végétative, les plantes ont besoin d’eau et souvent aussi d’un supplément d’engrais. Les jardiniers biologiques en plein air et en serre sont en mesure de construire un sol organique avec des nutriments et des amendements en vrac. Les jardiniers d’intérieur doivent généralement ajouter de l’engrais supplémentaire. Le jardin aura également besoin d’une circulation d’air et d’une ventilation adéquates, de jour comme de nuit. Les carences en nutriments qui commencent pendant la première ou la deuxième semaine de croissance à l’intérieur montrent généralement des signes extérieurs entre la troisième et la cinquième semaine de croissance. Les carences en nutriments qui commencent au cours de la quatrième ou de la cinquième semaine de croissance à l’extérieur et dans les serres présentent des symptômes visibles au cours de la sixième à la huitième semaine de croissance. Les déséquilibres nutritionnels de faible intensité peuvent prendre plus de temps à se manifester, voire jamais.

Les infestations de maladies et de parasites se développent souvent au fur et à mesure que les carences en nutriments progressent. Souvent, les nouveaux clones provenant d’un autre jardin sont déjà infestés d’œufs de tétranyques, d’oïdium ou de maladies des racines, avec peu de signes visibles à l’extérieur.
Il faut toujours mettre en quarantaine et tremper les nouveaux clones et les jeunes plants dans un fongicide/ insecticide/miticide biologique avant de les introduire dans le jardin.

Les multiples carences en nutriments, les excès, les maladies et les parasites deviennent apparents pendant la croissance végétative.

Le cannabis fleurit lorsqu’on lui donne des nuits longues et des jours courts.

Après 1 à 3 mois de croissance végétative, les nutriments ont eu la possibilité de s’accumuler jusqu’à atteindre des niveaux toxiques, et les plantes peuvent montrer des signes extérieurs de carences ou d’excès. Les conteneurs de lessivage emportent les nutriments toxiques solubles dans l’eau. Voir le chapitre 21, Nutriments, pour plus d’informations. D’autres problèmes – arrosage, submersion, circulation de l’air et ventilation, etc. Voir « Problèmes courants liés aux nutriments » au chapitre 21 pour plus d’informations.

Le cannabis poursuivra sa croissance végétative pendant un an ou plus sous une photopériode de 18 heures et un climat tempéré. Mais tôt ou tard, un maximum génétique est atteint, entraînant la dégénérescence du cannabis. Les variétés indica et à dominante indica qui souffrent du stress des conditions hivernales ont tendance à fleurir sans tenir compte des heures de lumière, produisant souvent plus de résine sur des plantes rabougries.

Dans ce jardin, les plantes mères et les clones poussent tous sous de longues journées de 18 heures et de courtes nuits de 6 heures.

À l’intérieur et dans les serres, les stades de croissance peuvent être contrôlés grâce au cycle lumière-obscurité (photopériode). C’est le principal stimulus pour induire la floraison. Donne aux plantes un horaire de lumière de 12 heures le jour et de 12 heures la nuit pour induire la floraison. Donne aux plantes 0 à 8 heures d’obscurité et 16 à 24 heures de lumière pour conserver la croissance végétative. Le contrôle de la photopériode permet aux horticulteurs d’intérieur et de serre de contrôler les cycles végétatifs et de floraison. Voir le chapitre 17, Lumière, lampes et électricité, pour plus d’informations sur le contrôle de la photopériode. Les jardiniers d’extérieur travaillent avec Mère Nature et récoltent après les longues nuits et les courtes journées du printemps et de l’automne.

Une fois que le sexe d’une plante est déterminé, elle peut devenir une mère, un clone ou un mâle reproducteur et peut être récoltée ou même rajeunie (voir chapitre 8, Floraison).

Remarque : les plantes présentent des « pré-fleurs » mâles ou femelles précoces vers la quatrième semaine de croissance végétative. Voir « Pré-floraison » dans le chapitre 8, Floraison.

Le repiquage, la taille, le pliage et le palissage sont tous entrepris lorsque les plantes sont au stade de la croissance végétative. Tu trouveras ci-dessous des informations sur ces sujets.

Repiquage

Lorsque les plantes sont devenues trop grandes pour leur contenant, elles doivent être transplantées afin de poursuivre leur croissance rapide. Les systèmes racinaires inhibés et étriqués produisent des plantes malades et rabougries. Les signes d’un enracinement des plantes sont une croissance lente et faible. Les plantes gravement enracinées ont tendance à pousser tout droit avec des branches qui s’étirent péniblement au-delà des côtés du pot. Lorsque tu vois ces symptômes, c’est que la plante est enracinée. Pour vérifier les racines, retire une plante de son pot pour voir si les racines sont profondément enchevêtrées au fond ou si elles entourent les côtés du pot.

Lorsque l’on cultive des plantes courtes qui peuvent être arrosées quotidiennement et atteindre leur pleine maturité en 70 à 90 jours à partir de clones ou de semis, il n’est pas nécessaire d’utiliser des contenants plus grands que 3 à 5 gallons environ (11,4-19 L). Les plantes plus grandes et les plantes mères auront besoin d’un grand pot si elles sont conservées pendant plus de 3 mois.

À l’extérieur et dans les serres, les plantes peuvent devenir beaucoup plus grandes qu’à l’intérieur. Les contenants doivent être aussi grands que possible pour accueillir une grande masse de racines. Les grosses plantes qui produisent 4,5 kg (10 livres) de bourgeons de cannabis médical peuvent être cultivées dans des contenants de 757 à 1893 L (200 à 500 gallons).

Transplante-les dans le même type de milieu de culture ou dans un milieu similaire ; sinon, une différence de pression d’eau (tension hydroscopique) se développe entre les différents milieux, ce qui ralentit le mouvement des fluides et la pénétration des racines. Par exemple, lorsqu’un bloc de laine de roche est transplanté dans de la terre, il retient plus d’eau que la terre n’est capable d’en contenir. Les racines migrent lentement dans le sol. La transplantation de petits cubes de laine de roche dans le sol fonctionne mieux. Chaque cube retient peu d’eau et les racines migrent plus rapidement dans le sol. Veille à maintenir le sol uniformément humide et la laine de roche semi-humide pour favoriser la croissance des racines dans le nouveau milieu.

Le fait de démarrer les graines et les clones dans des cubes de racines ou des pots de tourbe les rend faciles à transplanter. Place le cube ou le pot de tourbe dans un trou du milieu de culture, et assure-toi que le milieu de culture est en contact ferme avec lui. Garde les cubes de racines et les substrats uniformément humides après la transplantation.

Le repiquage est la deuxième expérience la plus traumatisante après le sectionnement de la tige lors du clonage. Elle nécessite une attention particulière et une grande dextérité manuelle. Les minuscules poils des racines sont incroyablement délicats et facilement détruits par la lumière, l’air ou des mains maladroites. Les racines poussent dans l’obscurité, dans un environnement sécurisé. Lorsque les racines sont retirées du contact avec le sol ou un jardin aéroponique pendant longtemps, elles se dessèchent rapidement et meurent.

Le repiquage doit perturber le moins possible le système racinaire. L’eau aide le sol à se tasser autour des racines et les empêche de se dessécher. Les racines doivent être en contact permanent avec un sol humide et aéré afin de fournir de l’eau, de l’oxygène et de la nourriture à la plante. Mais ces racines tendres ont aussi besoin d’air (oxygène) pour pouvoir absorber les nutriments et l’eau.

Les clones sont prêts à être transplantés dès que la nouvelle croissance verte commence.

Les clones de ce jardin parfait de Trichome Technologies sont faciles à entretenir.

La lumière fluorescente est parfaite pour ces clones récemment transplantés. Elle leur donne suffisamment de lumière pour qu’ils développent un système racinaire solide et qu’ils poussent plus vert.

De bonnes et solides racines doivent pousser avant que les cubes ne soient prêts à être transplantés.

Une longue phase de croissance végétative permet aux plantes de cannabis de devenir suffisamment grandes pour produire une récolte abondante de bourgeons floraux.

Les cubes d’enracinement en laine de roche constituent des récipients prêts à l’emploi pour enraciner et transplanter les clones.

Trempe les transplants dans du Miticide

Plonge les clones et les semis enracinés dans une solution miticide/fongicide avant de les transplanter. Arrête les maladies et les parasites avant de déplacer les plantes dans une chambre de végétation ou de floraison propre. Mélange une solution de trempage fongicide/insecticide/miticide pour désinfecter les clones avant de les transplanter dans le milieu de culture. Remplis un récipient avec de l’eau à faible pH (5,0-6,0) et ajoute un fongicide naturel comme le peroxyde d’hydrogène en solution à 3 pour cent. Tu peux aussi ajouter un mélange de chlore ou de vinaigre à 10 pour cent. Ne mélange pas le chlore et le vinaigre ! Le gaz qui en résulte est dangereux !

Mélange la solution de trempage du clone et utilise un chiffon pour couvrir et contenir la terre pendant le trempage.

Immerge le clone entier dans la solution pour que le liquide recouvre tout le feuillage.

Retire le clone ou le semis et secoue doucement l’excès de trempage avant de le transplanter.

Après la transplantation, la photosynthèse et la production de chlorophylle sont ralenties, de même que l’absorption de l’eau et des nutriments par les racines. Transplante en fin de journée pour que les plantes transplantées aient toute la nuit pour récupérer.

Les plants transplantés ont besoin d’une lumière tamisée pour que le feuillage puisse se développer à la vitesse à laquelle les racines sont capables de fournir de l’eau et des nutriments. Donne aux nouveaux plants transplantés une lumière filtrée et moins intense pendant quelques jours. Si tu as une lampe fluorescente à portée de main, place les plants sous cette lampe pendant quelques jours avant de les replacer sous une lampe à haute intensité, dans une serre ou à l’extérieur pour qu’ils s’endurcissent.

Idéalement, les plantes devraient être aussi saines que possible avant d’être traumatisées par la transplantation. Mais la transplantation d’une plante malade et enracinée dans un récipient plus grand a permis de guérir plus d’une plante malade. Une fois transplanté, le cannabis a besoin de faibles niveaux d’azote et de potassium et de quantités accrues de phosphore. Tout produit contenant des bactéries Trichoderma ou des champignons mycorhiziens aidera à atténuer le choc de la transplantation. Les plantes ont besoin de quelques jours pour s’installer et rétablir un flux solide de fluides à partir des racines dans toute la plante. Lorsqu’elles sont transplantées avec soin et peu dérangées, il n’y aura pas de signes de choc de transplantation ou de flétrissement.

Couper le fond d’un récipient en fibre ou en papier biodégradable est une technique de transplantation simple qui perturbe très peu les racines. Il suffit de couper la moitié inférieure du pot et de placer la plante dans le trou de plantation. Retire la partie supérieure du récipient pour qu’elle ne soit pas exposée à l’air. Si elle est exposée à l’air, elle mettra plus de temps à se biodégrader et entravera donc la croissance des racines.

Pour plus d’informations sur les récipients à taille automatique et les pots qui favorisent et font beaucoup de racines, voir le chapitre 19, Récipients.

Retire toujours le plastique des cubes de laine de roche lors du repiquage !

Cette plante a des racines comprimées et a besoin d’être transplantée. Souvent, de telles racines comprimées doivent être délicatement détachées avant la transplantation, afin qu’elles poussent vers l’extérieur et vers le bas.

Les semis et les clones peuvent également être transplantés directement dans des pots de 3 à 5 gallons (11,4-19 L), un système qui nécessite moins de contenants et implique moins de travail et moins de stress possible pour les plantes. Le plus grand volume de terre retient l’eau et les nutriments plus longtemps et nécessite des arrosages moins fréquents.

Lorsque les clones et les semis en pots de 10,2 cm sont transplantés directement dans des contenants de 19 litres, les racines poussent vers le bas, à l’extérieur et autour des parois et du fond du contenant. En fait, la majorité des racines sortent du sol et forment une couche derrière la paroi du contenant qui est soumise à des températures extrêmes.

Pour encourager les racines à développer un système dense et compact, transplante la plante juste avant qu’elle ne soit trop grande pour son contenant. Transplanter un clone bien enraciné dans un cube de racines dans un pot de 10,2 cm, puis transplanter le pot de 10,2 cm dans un pot de 11,4 litres ou un sac de culture permet aux racines de développer un système plus étendu dans une petite boule de milieu de culture. Une transplantation réussie entraîne un stress minimal. De nombreuses cultures de cannabis sont en terre pendant une période si courte qu’une transplantation ratée coûte un temps de récupération précieux et une perte de production.

Transplante les clones et les jeunes plants dans des lits surélevés, de grands conteneurs ou des jardinières, ou directement dans des pots de 11,4 à 19 litres. Si on laisse les plantes pousser pendant 6 à 7 mois en plein soleil, 1 ou 2 plantes rempliront un conteneur de 200 gallons (757 L) à l’extérieur. Lorsque les plantes poussent pendant 3 à 4 mois, les contenants peuvent avoir une taille de 10 à 50 gallons (37,9-189,3 L). Lorsque les plantes commencent à s’entasser et à se faire de l’ombre, plie les tiges vers l’extérieur et attache-les à un treillis fixé à la jardinière. Les grandes jardinières nécessitent moins d’entretien que les petits contenants ou les plates-bandes. La masse de terre plus importante retient l’eau et les nutriments beaucoup plus longtemps et de façon plus uniforme. L’inconvénient est que toutes les plantes doivent recevoir le même régime d’eau et la même alimentation.

Pour plus d’informations sur le déplacement des plantes à l’extérieur, voir le chapitre 12, À l’extérieur.

Transplantation : Étape par étape

Première étape : la veille de la transplantation, arrose les clones et les semis avec un mélange demi-doux d’un produit contenant des bactéries Trichoderma et/ou des champignons mycorhiziens.

Deuxième étape : Remplir un contenant de 3 gallons (11,4 L) à 200 gallons (757 L) de terreau riche ou d’un mélange sans sol jusqu’à 2 pouces (5,1 cm) du haut. Arrose le milieu de culture avec un thé nutritif organique doux, quart de force, ou une solution d’engrais hydroponique à base de sel, jusqu’à ce qu’il soit saturé et que la solution s’écoule librement par le fond.

Troisième étape : Retire délicatement la motte de racines du récipient. Place ta main sur le dessus du récipient avec la tige entre tes doigts ; retourne le récipient et laisse la motte glisser hors du pot dans ta main. Prends bien soin à ce stade de garder la motte de racines d’un seul tenant.

Quatrième étape : Place soigneusement la motte de racines dans le trou préparé dans le nouveau récipient. Assure-toi que les racines poussent vers le bas et que la masse de terre est au même niveau que le nouveau substrat ou à peine plus profonde, en comprimant légèrement et fermement (si nécessaire et possible) l’ensemble du nouveau et de l’ancien substrat en une seule unité.

Cinquième étape : Remblayer autour de la motte de racines. Place doucement mais fermement la terre en contact avec la motte de racines. Ajoute une couche supérieure de paillis pour conserver l’humidité et protéger la couche délicate des racines de surface. Dans ce cas, nous avons utilisé des granulés d’argile expansée.

Sixième étape : Arrose avec un engrais demi-doux contenant des bactéries Trichoderma et/ou des champignons mycorhiziens. Le sol doit être saturé – mais pas gorgé d’eau – et doit s’écouler librement. Si le cube d’enracinement et le nouveau substrat ne sont pas identiques, porte une attention particulière au niveau d’humidité. Laisse la laine de roche s’assécher suffisamment pour que les racines pénètrent dans le nouveau support de culture à la recherche d’humidité.

Septième étape : Place les nouveaux transplants sous des lampes fluorescentes sur le périmètre du jardin HID, ou sous un écran pour tamiser la lumière du soleil à l’extérieur ou dans une serre pendant quelques jours. Une fois que les transplants ont l’air forts, place-les sous la pleine lumière ou dans une serre pour qu’ils s’endurcissent.

Courber et former

L’objectif du pliage des branches est d’augmenter le nombre de bourgeons par plante exposée à la lumière intense du soleil ou à la lumière artificielle. Un plus grand nombre de sites de bourgeons équivaut à un plus grand nombre de bourgeons floraux au moment de la récolte. La technique de culture de l’écran vert (SCROG) apprend aux jardiniers à plier les branches à l’aide d’un treillis horizontal. Les bourgeons sont pliés horizontalement et produisent plus de sites de bourgeonnement. En fait, un de mes amis a publié un excellent livre pour les jardiniers médicaux d’intérieur : Secrets of the West Coast Masters, de Dru West (West Coast Masters, 2011). Il est basé sur le palissage pour augmenter le nombre de sites de bourgeonnement, et donc la production.

La taille redirige les hormones de croissance et affecte les plantes plus radicalement que le pliage. La taille et le pliage sélectifs nous permettent de manipuler les niveaux d’hormones auxines dans les branches et les extrémités des fleurs. Le fait d’enlever ou de plier une branche ou l’extrémité d’une branche entraîne une modification des équilibres hormonaux. Couper le méristème (pointe de croissance supérieure) d’un plant de cannabis diffusera les auxines et entraînera des concentrations plus importantes dans les pointes de branches inférieures. Le fait de plier une pointe de croissance modifie moins les concentrations d’hormones que ne le fait l’élagage.

Utilise du fil d’aluminium épais pour soutenir les plantes. Cette plante s’est brisée sous l’effet du vent et a été enveloppée de ruban adhésif. Un morceau de fil d’aluminium a été enroulé autour de la branche pour fournir un soutien supplémentaire pendant que la plante se rétablit.

Enroule du fil de fer autour d’un manche à balai pour former une bobine. La bobine de fil souple est beaucoup plus facile à enrouler autour des branches.

Il existe de nombreuses attaches à utiliser lors du pliage. Les attaches préférées sont le fil isolé vert (en bas à gauche) et le fil recouvert de plastique (en bas à droite). La ficelle, la corde et le ruban doivent être attachés et sont plus fastidieux à utiliser. Je préfère utiliser du fil de fer isolé qui ne coupe pas les branches.

Le pliage est similaire à l’élagage, en ce sens qu’il modifie le flux des hormones. Le cintrage neutralise efficacement l’effet des hormones inhibitrices de croissance et il est beaucoup plus facile pour les plantes que l’élagage. Pour plier, choisis de jeunes branches souples et flexibles. Penche une branche dans la direction souhaitée et attache-la. Les jeunes branches souples peuvent supporter de nombreuses flexions avant de se plier ou de se casser. Même si une branche se plie, attache-la ; si nécessaire, utilise une attelle en bois. La tige guérira d’elle-même. Les jeunes branches souples supportent beaucoup mieux la flexion que les vieilles branches rigides. Le fait de plier les branches horizontalement encourage les bourgeons à pousser verticalement vers la lumière. Chaque bourgeon se transformera en une impressionnante touffe de fleurs parce qu’ils recevront tous plus de lumière. Une jardinière en bois avec un treillis à côté ou un filet en nylon au-dessus constitue un excellent point d’ancrage pour attacher les plantes courbées.

Un ‘Jack Herer’ pousse dans un conteneur de 5 gallons (19 L) en plein soleil sur un balcon entouré d’un mur et protégé du vent. Le pliage initial commence dès que le clone (déplacé de l’intérieur) est établi dans le conteneur.

Diriger les branches vers l’extérieur en les courbant vers le bord du récipient encouragera la plante à pousser beaucoup plus large, de sorte que toutes les branches développeront de plus gros boutons floraux.

Quand plier et former les branches

Plie les plantes lorsque les branches sont encore assez souples pour éviter les blessures. En particulier sur les plantes d’extérieur, les branches perdent de leur souplesse et deviennent plus rigides à mesure qu’elles vieillissent. Pour de meilleurs résultats, commence à plier les plantes avant qu’elles ne mesurent 30,5 cm, afin que les branches aient le temps d’ajuster les niveaux d’hormones et de pousser uniformément.

Lorsque les plantes sont cultivées au stade végétatif pendant plus d’un mois ou deux, il peut être nécessaire de les plier et de les former pendant une saison plus longue. Une fois que les plantes entrent dans la phase de floraison, le pliage devient de plus en plus difficile. Le pliage est moins fructueux après que les plantes en fleurs ont amorcé la dernière poussée de croissance.

Les liens en fil de fer, du type de ceux utilisés pour fermer les sacs en plastique, peuvent être achetés dans une pépinière. Les liens en fil de fer sont soit prédécoupés, soit coupés à la longueur voulue par le jardinier. Utilise ces liens pour les petites plantes qui n’ont pas besoin d’être dirigées. Les liens en fil de fer sont généralement trop petits pour les grandes plantes et peuvent couper les tiges. Les liens plus épais en fil électronique plastifié ou en câble téléphonique fonctionnent bien. Ils se fixent d’une simple torsion et restent rigides, laissant à la tige la possibilité de se développer. S’ils sont appliqués trop serrés autour d’une tige (ceinturage), les liquides ne peuvent pas s’écouler et la mort peut s’ensuivre. Voir « Treillis et attaches« .

Utilise du ruban de greffe (ou du ruban végétal en plastique vert sans colle) pour recouvrir et soutenir les branches cassées. Un petit bâton peut être utilisé comme attelle pour un soutien supplémentaire. Il protège la blessure et maintient également les branches cassées en place. J’ai utilisé du ruban adhésif pour plantes sur cette plante et j’ai eu de la chance, car la colle peut causer des problèmes. Le ruban adhésif en toile s’étire également et respire avec la plante.

Sois doux lorsque tu plies les branches, même si les plantes peuvent subir quelques mauvais traitements. Il arrive qu’une fourche se sépare ou qu’une branche se replie, coupant la circulation des fluides. Ces mésaventures sont souvent faciles à réparer avec une petite attelle en bois bien fixée avec du ruban adhésif pour soutenir la tige fendue et cassée. Mais parfois, une branche cassée au niveau d’une fourche ne peut pas être réparée.

Les jardiniers combinent également la taille et le pliage. Il est facile de trop tailler, mais il est difficile de trop plier.

Au fur et à mesure que la plante grandit, ses branches se courbent davantage vers l’extérieur. Les branches situées au centre de la plante recevront plus de lumière et se développeront rapidement.

Le feuillage a poussé et la plante courbée présente une belle forme. Le grand filet en plastique se remplira bientôt de feuillage.

Nous sommes au début de l’été et la plante est bien établie. Le treillis plus grand s’adapte à la croissance supplémentaire, et le pliage se poursuit.

La plante commence à bourgeonner et a formé une énorme canopée au-dessus du petit récipient.

Un fil de fer plastifié a été utilisé pour plier cette branche et l’empêcher de dépasser la clôture de 2,4 mètres.

La plante est maintenant en pleine floraison. Elle remplit presque une grande partie de la terrasse, recouvrant complètement le treillis en plastique visible plus tôt.

Le ruban adhésif en toile peut très bien fonctionner pour réparer les branches cassées.

Une pyramide de ficelle est suspendue au-dessus de la tête pour maintenir les branches chargées de bourgeons. Ces plantes ont été démarrées à partir de graines normalement cultivées en intérieur, et leurs branches sont faibles. Le treillis permet de maintenir les branches lourdes à la verticale.

Treillis et attaches

Les plantes de cannabis médical qui mesurent plus de 3 à 4 pieds (91,4-122 cm) de haut ont souvent besoin d’être palissées pour que les bourgeons lourds ne fassent pas casser les branches. Les treillis servent à diriger la croissance des plantes dans un espace donné et à profiter de la lumière du soleil. Un palissage adéquat permet également aux plantes de rester debout et de subir un minimum de dégâts après les tempêtes de pluie. Les treillis compliqués et mal planifiés gênent l’entretien du jardin. Prévois un treillis simple et facile à utiliser. Certains jardiniers utilisent des tuteurs en bambou ou une cage à tomates ancrée dans des conteneurs. Les jardiniers surélevés peuvent construire un cadre pour installer un treillis horizontal au-dessus des plantes ; les branches pleines de bourgeons de fleurs poussent à travers le treillis.

Les jardiniers en plein air peuvent installer des treillis au-dessus des plantes en recouvrant la serre d’un filet en plastique de 15,2 cm (6 pouces), après avoir utilisé la même serre comme un abri. Les branches poussent à travers le filet du treillis. Si les branches poussent et commencent à tomber après la mise en place du premier filet, attends qu’elles mesurent environ 2 pieds de plus et jette un autre filet de 15,2 cm (6 pouces) sur les plantes pour former un deuxième treillis.

Construire tes propres treillis circulaires en fil de fer est une bonne option pour les grandes plantes. Les grands paniers à tomates fonctionnent bien pour les plantes de taille moyenne. Achète des longueurs de grillage galvanisé de 3 à 6 pieds de haut (122-182,9 cm) faites de carrés de 6 pouces (15,2 cm). Forme un grand cercle de 3 à 4 pieds (91,2-122 cm) de diamètre. Coupe et plie les extrémités du fil de fer pour relier le panier en un cylindre. Tu obtiendras ainsi un treillis de 182,9 cm de haut et de 91,2 à 122 cm de diamètre. Place-le au-dessus des plantes avant qu’elles ne deviennent trop grandes. Ancre le treillis dans le sol avec de grosses agrafes ou des piquets de tente.

Les plantes ‘Flo’ de ce jardin sont destinées à pousser à l’extérieur. Les branches inférieures et les feuilles seront effeuillées avant d’être transplantées profondément dans le sol.

Les plantes de cette serre sont palissées avec de grandes cages à tomates. Elles grandiront jusqu’à remplir la serre et auront bientôt besoin de nouveaux treillis.

Le plastique a été enlevé, et cette serre est maintenant un treillis pour de très grandes plantes. Nous sommes presque au premier juin, et ces plantes établies sont prêtes à pousser !

Le 20 août, les plantes ont poussé à travers le premier treillis de filet et un deuxième treillis de filet a été posé par-dessus.

Taille les pousses inférieures qui reçoivent peu ou pas de lumière. Ces petites branches produisent de petits bourgeons qui sont difficiles à récolter.

Cette plante courte a été taillée une fois en enlevant le méristème.

La taille

L’élagage redirige les hormones de croissance et affecte les plantes de façon plus radicale que le pliage. La taille sélective permet aux jardiniers de manipuler les niveaux d’hormones auxines dans les branches et les extrémités des fleurs. La suppression d’une branche ou de l’extrémité d’une branche entraîne une modification de l’équilibre hormonal. Couper le méristème (pointe de croissance supérieure) d’un plant de cannabis diffusera les auxines et entraînera des concentrations plus importantes dans les pointes des branches inférieures.

Utilise toujours des instruments propres lors de la taille. Un rasoir droit, une lame de rasoir à bord unique, une paire de sécateurs ou de ciseaux bien aiguisés – tous ces instruments conviennent à différentes applications. Désinfecte les ciseaux et les lames entre les coupes en les plongeant dans de l’alcool à friction* ou de l’eau de Javel, ou en les enflammant avec un chalumeau. N’utilise les sécateurs d’intérieur que dans le jardin intérieur. Les sécateurs utilisés à l’extérieur portent tout, des tétranyques aux spores de champignons. Si tu dois utiliser des tondeuses d’extérieur, trempe-les dans de l’alcool à friction ou brûle-les avec un chalumeau au butane pour les stériliser avant de les couper. Après la taille, la plaie ouverte invite les maladies et les parasites. Lave tes mains et tes outils avant et après la taille. Fais des coupes à un angle de 45 degrés pour décourager l’humidité de s’installer sur les plaies.

*L’alcool fonctionne, mais il n’est pas efficace à 100 pour cent, en particulier sur les spores et les particules de virus. Une solution d’eau de Javel à 10 % ou un désinfectant commercial est efficace à 100 %.

Évite de tailler pendant un mois (ou plus) avant de provoquer la floraison. Comme la taille diffuse les hormones florales, la floraison est retardée. Si le cannabis est fortement taillé 4 à 6 semaines avant la floraison, le pic de maturation sera retardé d’une semaine ou plus. Il faut un mois ou plus pour que les hormones retrouvent leur concentration d’avant la taille.

Laisse les feuilles tranquilles ! L’élimination des feuilles saines réduit en miettes une plante en bonne santé. Le fait d’enlever des feuilles fortes et saines NE rend PAS les plantes plus productives, même si cette pratique apporte plus de lumière aux petites feuilles et aux pointes de croissance. Les plantes ont besoin de toutes leurs feuilles pour produire un maximum de chlorophylle et de nourriture. Enlever les feuilles ralentit la production de chlorophylle, stresse la plante et freine sa croissance. Le stress est un inhibiteur de croissance. N’enlève que les feuilles mortes ou celles qui sont endommagées à plus de 50 %.

Enlève les pousses inférieures malades qui reçoivent peu de lumière. Cette croissance faible est un environnement propice à l’attaque des maladies et des parasites. L’élimination des parties inférieures ombragées permet également d’améliorer la circulation de l’air entre les plantes et autour d’elles.

L’élagage de toutes les branches ou l’élimination de plus de 20 à 30 pour cent du feuillage dans un court laps de temps peut causer un tel stress aux plantes que la récolte s’en trouve diminuée, surtout si le temps de récupération est court. Cependant, la croissance et la taille dépendent également de la santé de la plante, des conditions, de la circonférence de la tige et d’autres variables.

Avec le temps, une taille trop importante peut altérer les concentrations hormonales et provoquer une croissance chétive. C’est souvent le cas avec les plantes mères qui fournissent trop de clones. Les plantes mères âgées de 12 mois maximum fournissent les meilleurs clones. De nombreux jardiniers ne gardent les plantes mères que pendant 6 mois.

La taille des plantes d’extérieur entre le début et la mi-saison n’affecte pas le moment de la récolte. Les hormones ont la possibilité de se déplacer et de se stabiliser avant la récolte. L’élagage de l’extrémité des branches et de la pousse principale force la croissance vers les branches inférieures et peut être nécessaire pour garder les plantes sous contrôle dans les petits jardins.

Taille les plantes lorsqu’elles sont petites pour avoir le plus d’effet sur la ramification. L’élimination précoce des pousses supérieures laissera quelques branches inférieures pousser vers le haut. Tailler les branches supérieures ou latérales plus tard dans la vie aura des effets moins spectaculaires et affectera moins l’équilibre hormonal en raison de l’abondance du feuillage et des hormones.

Dans la plupart des cas, la taille et l’élimination des pousses faibles et des feuilles mortes sont les seules opérations nécessaires. Voir « Enlever les branches inférieures« , ci-dessous.

Un jardinier expert en cannabis médical du comté de Humboldt, en Californie, a un style de taille unique pour les plantes géantes. Le méristème est amené à former un cal en le coupant – un peu comme dans la technique FIM. Une fois qu’un cal se forme à l’extrémité du méristème, celui-ci est divisé en quatre parties distinctes. Les quatre quarts de branche séparés sont étalés à des angles de 90 degrés et palissés. L’intérieur des tiges se cicatrise rapidement et les pousses de branches commencent à pousser vers le haut.

Les plantes de ce jardin étaient trop grandes lorsqu’elles ont été déplacées de l’espace végétatif. Elles poussaient rapidement et la lumière ne pouvait pénétrer que dans les deux premiers pieds (61 cm) de feuillage. L’élimination des parties basses envoie de l’énergie vers le haut et augmente la circulation de l’air en dessous. Néanmoins, les plantes poussaient trop longtemps dans de mauvaises conditions. C’est pourquoi les feuilles inférieures ont été enlevées, ce qui a entraîné une perte de temps et de ressources.

La tige principale de cette plante de cannabis a été divisée en quatre branches. Les blessures sur chacune des branches fendues guérissent et forment 4 nouvelles tiges « principales ». Cette technique de taille unique, qui demande beaucoup de travail, favorise le plus grand nombre de sites de croissance et de bourgeonnement à partir d’un seul plant de cannabis. Cette technique est efficace lorsque les plantes sont cultivées pendant 6 à 10 mois et que tous les autres éléments – sol, eau, nutriments, lumière, etc.

Les branches inférieures de cette plante d’extérieur ont été enlevées parce qu’elles reçoivent peu de lumière et produiraient des bourgeons grêles. L’élimination des branches inférieures ombragées et grêles augmente la circulation de l’air et envoie une énergie de croissance précieuse aux extrémités de la plante.

Techniques de taille

Pas de taille

Ne pas tailler présente plusieurs avantages. Les hormones florales peuvent se concentrer à l’extrémité des branches, ce qui permet aux boutons floraux de devenir plus forts et plus denses. À l’intérieur, les plantes courtes et non taillées peuvent être entassées dans un petit espace. Les plantes entassées ont moins d’espace pour s’épanouir latéralement et ont tendance à pousser plus verticalement. Les clones sont placés dans la chambre de floraison après 1 à 30 jours dans la chambre de végétation.

Les petits clones sont regroupés dans des pots de 11,4 litres.

De nombreux jardiniers d’intérieur ne taillent pas du tout, surtout lorsqu’ils cultivent des clones courts qui ne mesurent que 2 à 3 pieds (61 à 91,4 cm) de haut. Les cultures de clones courts n’ont pas besoin d’être taillées pour augmenter la lumière vers les feuilles inférieures ou pour modifier leur profil. « L’absence de taille est la méthode la plus facile et la plus productive pour les cultures courtes, mais il peut être nécessaire de palisser les branches lourdement chargées de bourgeons floraux.

À l’extérieur, il est courant de ne pas tailler. Les jardiniers du nord de la Californie laissent les plantes se développer jusqu’à leur potentiel et jettent un filet de palissage sur les plantes pour soutenir les branches pleines de bourgeons floraux. De nombreuses plantes courtes et robustes qui atteignent jusqu’à 122 cm de haut et qui ne sont pas taillées n’ont pas besoin d’être palissées.

Enlève les branches inférieures

Enlève les branches épineuses et les pousses qui ne captent pas l’énergie lumineuse, y compris les feuilles mortes et mourantes. L’élimination des branches inférieures faibles et privées de lumière est courante dans les jardins d’extérieur, d’intérieur et de serre. L’élagage des branches inférieures concentre la croissance des branches supérieures. Coupe les branches inférieures proprement au niveau de la tige, de façon à ce qu’il n’y ait pas de restes qui pourrissent et attirent les parasites et les maladies. Si tu dois récolter un peu de cannabis médicinal tôt, le fait d’enlever quelques branches inférieures diminuera le moins possible la récolte.

L’élagage des branches grêles et des pousses à l’intérieur des plantes permet d’ouvrir l’intérieur et d’assurer une meilleure circulation de l’air. Cela facilite également l’inspection du sol, des tiges des plantes et des raccords d’irrigation. C’est une bien meilleure pratique que d’enlever toutes les feuilles inférieures.

Enlève toutes les branches principales sauf quatre

Enlève le méristème (tige centrale) de la plante juste au-dessus des 4 branches (principales) les plus basses. L’élimination de la tige centrale concentre les hormones florales dans les 4 branches restantes. Les branches moins nombreuses qui en résultent seront plus fortes et porteront une plus grande quantité de bourgeons floraux denses et lourds. Enlève la tige au-dessus des 4 branches principales, mais n’enlève pas les feuilles sur les branches principales. Choisis des plantes avec 3 séries de nœuds de branches âgées d’environ 6 semaines et pince ou taille la dernière série de nœuds de façon à ce qu’il reste 2 séries de branches. Déplace les plantes dans la salle de floraison ou la serre lorsqu’elles mesurent environ 30,5 cm de haut. Pour maintenir un profil bas dans le jardin, les variétés qui poussent vite et haut, comme ‘Critical Mass’, ‘Power Plant’, et d’autres variétés à floraison aussi robuste, doivent être placées dans la salle de floraison ou la serre lorsqu’elles mesurent environ 8 pouces de haut.

Cette plante gigantesque et choyée pousse dans un conteneur de 1893 litres (500 gallons) dans une serre. Les deux récipients d’un gallon (3,8 L) sur la droite ajoutent de la perspective à cette plante qui vient juste de commencer à fleurir.

Courbe ou plie les pointes des plantes pour pratiquer la super-culture. Cette pratique envoie de l’énergie vers les branches inférieures.

Les plantes guérissent souvent, et la pointe de la plante est à nouveau capable d’orienter la croissance vers le haut.

Établis le nombre de bourgeons avant de pincer, car seuls les 5 à 7 bourgeons inférieurs suivants se briseront ou s’ouvriront et pousseront correctement. Si la plante a 10 feuilles ou nœuds de plus, un pincement doux du méristème et d’une feuille seulement donnera probablement environ 5 bourgeons. Si la plante a 15 feuilles ou nœuds de haut, un pincement doux donnera les mêmes résultats, mais tout en haut de la plante. Un pincement plus fort, les 3 à 5 nœuds supérieurs vers le bas, peut faire pousser 3 à 5 bonnes branches en dessous. Il s’agit d’un processus plus lent qui peut prolonger la période de maturation, mais qui ajuste la hauteur globale.

Conseils pour le pincement des branches

Le fait de pincer ou de tailler les sommets (les extrémités des branches) fait que les deux pousses qui poussent juste en dessous de la coupe deviennent plus grandes et plus fortes. L’effet se répercute sur la plante. Le fait de pincer et de tailler les extrémités des branches augmente le nombre de sites de bourgeonnement. Il diffuse des hormones florales (auxines). À forte concentration, les auxines empêchent les bourgeons latéraux de pousser très rapidement. Les branches inférieures se développent plus rapidement lorsque le sommet de la plante (bourgeon terminal) est supprimé. Plus l’extrémité de la branche est éloignée des hormones, moins les auxines ont d’effet.

Pour repousser l’extrémité d’une branche, il suffit de la couper en dessous de la dernière ou des deux dernières feuilles. Pincer les pousses tendres avec les doigts permet de sceller la blessure et est souvent moins dommageable pour les plantes que de les couper avec des ciseaux ou un sécateur. Lorsque la tige principale est pincée, la croissance latérale et inférieure est stimulée. Lorsque tous les sommets sont pincés, la croissance inférieure est encouragée. Le fait de pincer continuellement, comme lorsqu’on prélève des clones d’une mère, entraîne la formation de nombreuses autres petites branches sous les pointes taillées. Finalement, la plante prend la forme d’une haie. La plupart des jardiniers ne pincent pas les plantes, car cela diminue le rendement des sommets floraux denses et de premier choix, mais cela n’affecte pas le poids sec global. Favoriser l’apparition de nombreux petits bourgeons demande également plus de travail lors de la coupe des bourgeons récoltés.

Super-culture

La super-culture est une forme de pincement ou d’élagage des extrémités des branches. Peu importe qui a inventé ce terme à la mode, il existe plusieurs versions différentes de la super-culture utilisées par les jardiniers de cannabis.

La théorie du super-cropping est que les plantes réagissent à l’altération de la circulation des fluides en produisant plus de résine riche en cannabinoïdes et des fleurs femelles compactes. La branche est repliée, environ 2 à 3 pouces en dessous de la pointe de croissance, créant ainsi une blessure. Certains jardiniers ne jurent que par cette pratique, et il y a peut-être une parcelle de vérité.

La super-culture peut également intégrer la taille FIM, qui est expliquée ci-dessous. Elle peut également être combinée à la courbure. L’élimination des feuilles saines pour que les « sites de bourgeonnement reçoivent plus de lumière » est également pratiquée par certains super-cultivateurs qui prétendent avoir une production plus élevée. Voir « Stress » pour plus d’informations.

La technique FIM

La technique FIM est apparue pour la première fois dans le numéro de juillet 2000 du magazine High Times . D’après les meilleures informations que j’ai pu trouver, cette technique a été lancée par un jardinier de Caroline du Sud. Il a essayé de pincer le bout d’une plante et a dit « F%&k, j’ai raté ! » (FIM) lorsqu’il n’a pas retiré tout le bourgeon comme il le souhaitait. Une fois la pointe de croissance pincée, ou FIM, le jardinier a laissé la plante se développer. De nombreuses sommités fleuries différentes se sont formées à la suite de cette seule taille. Selon certains jardiniers de cannabis, cette technique augmente le rendement. Cependant, d’après mon expérience, ce n’est pas le cas. La taille FIM crée également une petite cime de fleurs dense qui est sujette aux maladies.

Le dessin au centre et le gros plan à droite montrent la technique de taille FIM : les 10 % inférieurs du bourgeon restent intacts. C’est la clé de la taille FIM.

La greffe

On sait peu de choses sur le greffage du cannabis, et il est rarement pratiqué, ce qui explique pourquoi le greffage occupe une petite place dans le jardin de cannabis médicinal. Le greffage du cannabis permet de résoudre les problèmes de sécheresse et d’éventuelles maladies des racines. Le greffage d’une souche indica avec un port de croissance com- pact sur un grand système racinaire sativa fournit plus de nutriments à la plante en surface. La plante qui en résulterait serait une super plante résistante à la sécheresse.

La plupart des états médicaux des États-Unis imposent un nombre maximum de plantes que nous pouvons cultiver. Greffer 3 ou 4 variétés différentes sur une plante mère aiderait un jardinier à ne pas dépasser les limites imposées.

Oui, il est possible de greffer un porte-greffe de cannabis sur un scion (branche) de houblon(Humulus lupulus). Le houblon, c’est-à-dire les grappes de fleurs femelles des plantes de houblon, est utilisé dans la production de bière. La plante vivra, mais elle ne produira pas plus de cannabinoïdes.

La partie verte supérieure (scion) d’une plante de cannabis est greffée sur le porte-greffe. Les variétés sativa sont généralement plus résistantes aux maladies que les variétés indica. Greffer un porte-greffe sativa sur des variétés indica peut aider à rendre les plantes plus résistantes aux maladies.

Le stress

Le cannabis pousse mieux et produit davantage lorsqu’il bénéficie d’un environnement stable. Les plantes stressées sont moins productives que les plantes non stressées. Les traumatismes induits par le stress comprennent la privation d’eau, la fluctuation de la photopériode, la faible intensité lumineuse, la lumière ultraviolette, les toxicités et les carences en nutriments, les sols froids et chauds, les températures extrêmes, la mutilation et tout autre truc bizarre dépassant les conditions de croissance idéales. En outre, toute application exagérée d’hormones de croissance telles que les gibbérellines, les cytokinines, l’acide abscissique, l’éthylène ou la colchicine provoque un stress. Le stress peut également amener les plantes femelles à produire des fleurs mâles et les plantes mâles à produire des fleurs femelles. Voir le chapitre 22, Additifs, et le chapitre 25, Sélection, pour plus d’informations sur les hormones et autres agents.

Le stress peut amener les plantes à produire plus de résine, mais il provoque simultanément des impairs et/ou une diminution de la croissance. Par exemple, Felix, un jardinier suisse en plein air, a cultivé un champ de cannabis à 274 mètres d’altitude et un autre à 1280 mètres. Le champ supérieur a subi un stress parce qu’il était exposé à des températures plus fraîches et à davantage de rayons ultraviolets. Les plantes qui y poussaient produisaient environ 25 % de plus de THC sous forme de résine que les plantes du champ inférieur. Mais les plantes qui ont poussé à 274 m d’altitude ont produit au moins 25 % ou plus de poids sec que les plantes qui ont poussé à 1280 m d’altitude. Enlever les grandes feuilles d’ombre vertes permet à la lumière d’éclairer les feuilles plus petites, mais cela ralentit la croissance et diminue la récolte. N’enlève que les feuilles qui sont plus qu’à moitié endommagées par des parasites ou des maladies. Souvent, les feuilles partiellement jaunes reverdissent une fois que le stress est éliminé.

Ces plantes – cultivées dans des conditions stressantes dans les montagnes du Rif au Maroc – reçoivent des rayons UV plus intenses, des nutriments limités et peu d’eau.

Les branches de cette plante « bonsaï » ont été taillées, tout comme les racines, afin qu’elle pousse lentement dans ce petit récipient. L’environnement stressant permet à la plante de rester petite.

Comment faire souffrir les plantes de cannabis du stress

1. Fluctuation de la photopériode, puis retour à une photopériode jour/nuit de 12 heures.

2. Faible intensité lumineuse (Cela peut entraîner un plus grand nombre de plantes mâles)

3. Toxicité et carence en nutriments

4. Milieux de culture froids et chauds

5. Températures ambiantes froides et chaudes

6. Mutilation

7. Stress sexuel

8. L’arrosage

9. Pathogènes

10. Produits chimiques

11. Bien d’autres choses encore

Mutiler les plantes en cassant le tronc, en enfonçant un pieu dans les tiges et en les torturant ou en les frappant peut augmenter la production de résine, mais le plus souvent, le stress qui en résulte retarde la croissance, cause d’autres problèmes et réduit la production globale.

La privation d’eau peut également entraîner une plus grande production de résine, mais elle nuit à la croissance et diminue la production de feuilles, de tiges et de fleurs. Le stress hydrique ralentit ou empêche les clones de s’enraciner. Si les clones ont trop de feuilles et sont trop occupés à transpirer, la croissance des racines est très lente. À l’inverse, les milieux d’enracinement gorgés d’eau n’hébergent pas d’air, et l’enracinement est alors ralenti.

Le stress peut également affecter le sexe des plantes. Tu trouveras plus d’informations à ce sujet dans le chapitre 25, Reproduction.