Lumière, lampes et électricité – Chapitre 17

La lumière est essentielle pour que le cannabis devienne un médicament fort et sain. Toutes les plantes poussent et évoluent sous la lumière du soleil et les soins de Mère Nature. Les plantes sont habituées à la lumière naturelle du soleil et se sont adaptées à son spectre, à son intensité et à sa photopériode. La lumière est composée de longueurs d’onde ou de bandes de couleurs distinctes. Chaque couleur du spectre utilisée par les plantes leur envoie des signaux distincts, favorisant un type de croissance différent.

La lumière du soleil contient 4 % de rayons ultraviolets, 52 % de rayons infrarouges (chaleur) et 44 % de lumière visible. Au milieu de la journée, pendant la période de croissance estivale, l’intensité de la lumière peut atteindre 8640 pieds-candles (93 000 lux), mais les plantes de cannabis utilisent environ la moitié de l’énergie contenue dans la lumière naturelle du soleil.
L’énergie de la lumière solaire arrive du ciel sous forme de rayonnement électromagnétique. Il s’agit à la fois d’une onde et d’une particule. Les plus petites particules divisibles de la lumière sont appelées photons. La luminosité de la lumière est équivalente au nombre de photons absorbés par unité de temps. Chaque photon contient une quantité fixe d’énergie. L’énergie contenue dans chaque photon détermine l’intensité de ses vibrations. La longueur d’onde est la distance parcourue par un photon au cours d’une vibration. Les longueurs d’onde sont mesurées en nanomètres*

*Un nanomètre (nm) = un milliardième (109) de mètre. La lumière est mesurée en longueurs d’onde ; les longueurs d’onde sont mesurées en nanomètres.

Le rayonnement électromagnétique couvre une large gamme de longueurs d’onde. Les rayons gamma d’une longueur d’onde de 105 nm se situent à l’extrémité bleue du spectre et les ondes radio d’une longueur d’onde de 1012 nm se situent à l’extrémité rouge. La lumière rouge a une plus grande longueur d’onde. Les photons vibrent plus lentement et contiennent moins d’énergie. Les photons du spectre visible ultraviolet (UV) bleu lointain ont des longueurs d’onde plus courtes et contiennent plus d’énergie. L’œil humain ne voit que la « lumière visible » (longueurs d’onde comprises entre 380 et 750 nm), une petite partie de l’ensemble du spectre. Les longueurs d’onde de la lumière visible (spectre lumineux) apparaissent aux gens comme toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. La lumière visible est mesurée en pieds-bougies (fc) et en lux (lx). Les lumens sont la mesure de la lumière visible émise par une source lumineuse.

Les lumens mesurent le « flux lumineux », c’est-à-dire le nombre total de paquets (quanta) de lumière produits par une source lumineuse. Le flux lumineux est la quantité de lumière émise.
Utilise la mesure en lux pour savoir combien de lumens il faut donner à l’ensemble de la surface pour un éclairage complet.

Contrairement aux lumens, les lux mesurent la surface sur laquelle la lumière (flux lumineux) se répand. Par exemple, si 1000 lumens sont concentrés dans un mètre carré, le mètre carré éclairé aura 1000 lux. Si les mêmes 1000 lumens se répandent sur 10 mètres carrés, une mesure de 100 lux est enregistrée sur les 4 mètres carrés.

Les plantes « voient » d’autres parties du spectre lumineux que les humains. Elles réagissent à des longueurs d’onde similaires à celles que les humains ont besoin de voir, mais elles utilisent des portions différentes du spectre. Les pics doivent se produire dans la partie bleue (430 nm) et la partie rouge (662 nm) du spectre, là où l’absorption de la chlorophylle* est la plus élevée. La lumière utilisée par les plantes est mesurée en PAR (rayonnement photosynthétiquement actif), PPF (flux de photons photosynthétiques) (μmol/s).

*La chlorophylle est le pigment d’absorption de la lumière le plus important chez le cannabis, mais elle n’absorbe pas la lumière verte. La lumière verte est réfléchie, c’est pourquoi nous voyons la couleur verte. Les autres pigments comprennent les caroténoïdes (un groupe de pigments jaunes, rouges et orange) qui absorbent l’énergie lumineuse. D’autres pigments (par exemple la zéaxanthine [rouge] et la phycoérythrine [rouge]) absorbent différentes longueurs d’onde. Chaque couleur de lumière active différentes fonctions de la plante. Par exemple, le tropisme positif*, c’est-à-dire la capacité de la plante à orienter ses feuilles vers la lumière, est contrôlé par le spectre.

*Le phototropisme est le mouvement d’une partie de la plante (le feuillage) vers une source d’éclairage. Le tropisme positif signifie que le feuillage se déplace vers la source de lumière. Un tropisme négatif signifie que la partie de la plante s’éloigne de la lumière. Le tropisme positif est maximal dans la partie bleue du spectre, à environ 450 nanomètres. À ce niveau optimal, les plantes se penchent vers la lumière, étalant leurs feuilles à l’horizontale pour absorber la plus grande quantité possible d’éclairage.

Les watts PAR sont une mesure de l’énergie lumineuse (flux radiant) utilisée par les plantes pour produire de la nourriture et se développer. Les watts PAR sont la mesure de la quantité réelle de photons spécifiques dont une plante a besoin pour pousser. L’énergie lumineuse est rayonnée et assimilée à des photons. La photosynthèse est nécessaire à la croissance des plantes et est activée par l’assimilation des photons.

Lumière ultraviolette (UVA, UVB, UVC)

Les UVA sont les rayons UV les plus courants. Elle a peu d’énergie et est la moins nocive de toutes les lumières UV. Utilisée dans les lampes noires phosphorescentes, la lumière UVA est également utilisée en photothérapie et dans les cabines de bronzage.

Les lampes fluorescentes à lumière noire émettent des rayons ultraviolets à travers un filtre sombre et une ampoule en verre, mais elles ne sont pas appropriées pour cultiver du cannabis. Selon certaines sources, la lumière ultraviolette est censée favoriser la formation de plus de résine sur les bourgeons de fleurs. Cependant, toutes les expériences connues qui ajoutent de la lumière UV artificielle dans un environnement contrôlé ont prouvé que cela ne fait aucune différence.

Les UVB sont une forme de lumière UV très nocive. Ils contiennent suffisamment d’énergie pour détruire les tissus vivants, mais pas assez pour être complètement absorbés dans l’atmosphère. Les UVB destructeurs peuvent provoquer un cancer de la peau. Fais attention lorsque tu es à l’extérieur, en particulier dans les zones où la couche d’ozone de l’atmosphère est endommagée et laisse passer plus d’UVB. Ce sont des zones à haut risque pour le cancer de la peau.

La lumière UVC est absorbée presque complètement, et ce à moins d’un kilomètre de l’atmosphère. Les photons UVC s’écrasent sur les atomes d’oxygène, et il en résulte de l’ozone. Dans la nature, les UVC se transforment en ozone puis en oxygène si rapidement qu’il est difficile de les capturer. La lumière UVC fonctionne bien comme purificateur d’eau germicide et comme destructeur de bactéries dans les aliments. Elle est également efficace pour tuer les bactéries, les moisissures et les parasites à la surface des feuilles des plantes.

La lumière UVC (100-280 nm) transporte trop de radiations électromagnétiques, ou d’énergie (les hyperatomes se déplacent trop vite), pour que les plantes puissent les traiter ; l’énergie est suffisante pour forcer les électrons à s’éloigner des atomes et à rompre les liaisons chimiques fragiles.

La lumière UVC est utilisée dans des applications courtes, limitées et régulières pour tuer les spores de moisissure dans le cannabis en croissance et récolté. Les rayons UV sont absorbés par l’oxygène sous les formes O2 et O3 (ozone). La couche d’ozone de notre atmosphère protège la vie sur la planète des niveaux élevés de rayonnement UV.

Les rayons UVA (315-380 nm) et UVB (380-315 nm) favorisent la croissance des nouvelles branches et ont un effet similaire à celui de la lumière bleue. Il a été prouvé que la lumière ultraviolette (UVA et UVB) émise par la lumière naturelle du soleil et les lampes à plasma augmente la croissance végétative globale du cannabis jusqu’à 30 %.

Lors d’expériences, les plantes végétatives cultivées sous des lampes à plasma qui émettent de la lumière UVA et UVB ont gagné jusqu’à 30 % de poids sec, et les ramifications étaient beaucoup plus abondantes. Les cellules étaient plus fortes et la couche externe des cellules était plus résistante, ce qui décourage les attaques des maladies et des parasites.

J’ai personnellement vu des plantes cultivées à 300 mètres d’altitude et à 1400 mètres. Les plantes cultivées à 300 m produisaient des boutons floraux plus nombreux et plus gros. Les plantes cultivées à 1400 m d’altitude étaient plus petites, avec des tiges plus épaisses et plus fortes et des bourgeons plus petits et lourds de résine. Ensuite, les deux cultures ont été comparées. Les plantes cultivées en altitude avaient plus de résine, mais on ne sait pas si cela est dû à une plus grande quantité de lumière UVB. Il y a de nombreuses explications possibles pour une production plus importante de résine, y compris le froid et le vent.

Les photons aléatoires de la lumière infrarouge (750-1000 nm) à l’autre extrémité du spectre ne contiennent pas assez d’énergie pour favoriser la croissance des plantes. Le rayonnement infrarouge n’est pas absorbé par les cellules des plantes, car il n’a pas assez d’énergie pour exciter les électrons présents dans les molécules et est donc transformé en chaleur.

Les jardiniers qui utilisent des chauffages infrarouges n’ont pas à s’inquiéter du fait que la lumière affecte la croissance des plantes. Le rayonnement infrarouge est absorbé par l’eau et par le dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère.

Les photons bleus transportent plus d’énergie et valent plus de watts PAR que les photons rouges moins énergétiques. Il faut entre 8 et 10 photons pour lier une molécule de CO2.

Les watts PAR, exprimés en photons par seconde, sont devenus la norme pour mesurer le rendement du spectre des lampes horticoles. Cette mesure est appelée flux de photons photosynthétiques (PPF), et est exprimée en micromoles par seconde (μmol/s). Aujourd’hui, le PPF est la norme acceptée dans l’industrie de l’éclairage et des serres.

À l’extérieur, les plantes reçoivent la lumière naturelle du soleil – 100 pour cent de PAR/PPF. Les couvertures des serres et des toiles d’ombrage limitent la quantité de PPF. Vérifie le facteur de « transmission de la lumière » dans les serres et les toiles d’ombrage pour déterminer la quantité de lumière PAR/PPF disponible pour les plantes.

La plupart des éclairages artificiels ne fournissent qu’une partie du spectre lumineux nécessaire à la croissance du cannabis. Un indice PAR/PPF plus élevé garantit que davantage de photons seront disponibles pour une croissance saine de la plante. Sous des lumières artificielles à l’intérieur, le cannabis médical doit recevoir suffisamment de lumière intense PAR/PPF pour bien pousser. Les jardiniers indiquent que le cannabis médical cultivé sous des lampes intenses avec des indices PAR/PPF élevés est plus sain et plus fort, avec moins de problèmes de maladies, de parasites ou de culture.

Intensité de la lumière

La lumière du soleil par une chaude journée d’été, lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel, produit des niveaux de lumière de plus de 93 000 lux – toute la lumière PAR dont tu peux avoir besoin !

À l’extérieur, il n’y a pas grand-chose à faire pour modifier l’indice PAR, si ce n’est de planter le jardin dans un endroit ensoleillé et d’ombrager les plantes si nécessaire. Les serres peuvent être éclairées avec de la lumière HID, mais à l’extérieur, nous sommes obligés de travailler avec Mère Nature lorsque les journées sont couvertes de nuages. Nous pouvons utiliser des couvertures de serre et des toiles d’ombrage pour refroidir les plantes et diminuer l’intensité de la lumière.

À l’intérieur, les ampoules et les tubes artificiels doivent fournir une lumière intense pour que le cannabis médicinal pousse bien. La lampe doit avoir le spectre approprié et avoir un indice PAR élevé.

À l’intérieur, produire une lumière intense est coûteux et nécessite des connaissances pour utiliser une ampoule avec le bon spectre. L’intensité est l’ampleur de l’énergie lumineuse par unité de surface. Elle est maximale près de l’ampoule et diminue rapidement en s’éloignant de la source. Les ampoules HID (décharge à haute intensité) de forte puissance fournissent la lumière la plus intense de manière efficace, suivies par les ampoules fluorescentes T5 et T8, les ampoules fluocompactes et les ampoules à plasma. Mais rappelle-toi que les ampoules T5 et T8 peuvent être placées quatre fois plus près des plantes, ce qui les rend beaucoup plus efficaces que les ampoules HID, selon la loi du carré inversé (voir ci-dessous).

Par exemple, les plantes situées à 2 pieds (61 cm) d’une lampe reçoivent un quart de la quantité de lumière reçue par les plantes situées à 1 pied (30,5 cm). Une lampe DHI qui émet 100 000 lumens produit un maigre 25 000 lumens à une distance de 61 cm. Une ampoule à décharge de 1000 watts qui émet 100 000 lumens initiaux produit 11 111 lumens à une distance de 3 pieds (91,4 cm). Associe cette maigre somme à un capot réfléchissant mal conçu qui a perdu son éclat, et le jardin en pâtit.

Pour la croissance des plantes, l’éclat d’une lampe a un effet limité lorsqu’elle ne produit pas le spectre approprié. Par exemple, les lampes à sodium HP efficaces de 600 watts ont la conversion la plus élevée en lumens par watt (lm/W), mais un indice de rendu des couleurs (IRC) de 24 et un spectre de 2000 K à 3000 K. Même si ces lampes produisent plus de lumière par watt, les plantes ne peuvent en utiliser qu’une partie !

Les lumens émis ne sont qu’une partie de l’équation. Les lumens reçus par la plante sont beaucoup plus importants. Les lumens reçus sont mesurés en watts par pied carré ou en pieds-bougies (fc). Un pied-bougie équivaut à la quantité de lumière qui tombe sur 1 pied carré de surface située à 1 pied de distance d’une bougie.

Mesurer la lumière

Comme nous l’avons expliqué plus haut dans ce chapitre, les plantes utilisent la partie PAR du spectre lumineux pour se développer. Les lampes artificielles qui produisent le taux PAR le plus élevé avec une intensité élevée sont le choix logique pour cultiver du cannabis médicinal. Pour savoir quelles ampoules fournissent la lumière la plus utilisable pour la photosynthèse, réfère-toi à leur indice de rendu des couleurs (IRC) et à leur indice de température Kelvin (K). L’IRC indique dans quelle mesure le spectre de la lampe est proche de la lumière naturelle du soleil. La température de couleur (spectre) de l’ampoule est exprimée en kelvins. Le kelvin est une mesure absolue de la température qui indique le spectre de couleur exact qu’une ampoule émet. Les ampoules dont la température Kelvin est comprise entre 3000 et 6500 feront pousser du cannabis médicinal. Ces deux chiffres, associés à l’intensité de la lampe exprimée en lumens, permettent d’obtenir approximativement un indice PAR pour les lampes qui n’en ont pas.

L’indice de rendu des couleurs (IRC) est une échelle utilisée pour mesurer la capacité d’une source lumineuse à reproduire fidèlement les couleurs de divers objets par rapport à une source de lumière idéale ou naturelle, c’est-à-dire à quel point ces couleurs apparaissent fidèles dans le spectre visible lorsqu’elles sont éclairées par autre chose que la lumière naturelle.

La température de couleur corrigée (TCC) d’une ampoule est la température Kelvin maximale à laquelle les couleurs d’une ampoule sont stables. Nous pouvons classer les ampoules en fonction de leur indice CCT, qui nous indique la couleur globale de la lumière émise. Elle ne nous indique pas le spectre (concentration de la combinaison des couleurs émises).

La lumière est généralement mesurée en pieds-bougies ou en lux, deux échelles qui mesurent la lumière visible pour les humains, mais qui ne mesurent pas la réponse photosynthétique à la lumière en PAR ou en PPF. Les lumens sont une mesure de la lumière émise par le soleil ou la lumière artificielle. Les luxmètres qui mesurent en PAR ou PPF sont très chers et rarement utilisés par les jardiniers de cannabis médical. Les compteurs de pieds-bougies et de lux peuvent également être utilisés pour obtenir une mesure approximative de la lumière disponible pour les plantes. Les mesures en pieds-bougies et en lux sont toujours précieuses, car elles enregistrent la quantité de lumière intense (PAR/PPF) diffusée sur une zone spécifique.

L’utilisation d’un posemètre bon marché pour calculer les lumens, les pieds-bougies ou les lux est un moyen d’estimer la quantité de lumière que reçoivent les plantes. Mais cela ne mesure pas la quantité de lumière disponible pour les plantes.

La loi de l’inverse du carré

La relation entre la lumière émise par une source ponctuelle (ampoule) et la distance est définie par la loi de l’inverse du carré. Cette loi affirme que l’intensité de la lumière change de façon inversement proportionnelle au carré de la distance. La lumière diminue rapidement.

I = L/D2
Intensité = puissance lumineuse/distance2

Par exemple :
Distance Intensité = intensité lumineuse/distance2

Une fois que tu connais l’indice PAR d’une lampe, l’utilisation d’un pied-bougie ou d’un luxmètre permet de mesurer l’intensité de la lumière au niveau du feuillage. Le pied-bougie ou le luxmètre mesure l’intensité globale de la lumière visible dans un jardin. Utilise la lampe la plus efficace avec l’indice PAR ou PPF (μmol/s) le plus élevé pour l’application : semis/clone, végétative et floraison. À l’extérieur et dans les serres, les plantes qui ne reçoivent pas assez de lumière intense poussent lentement. Le manque de lumière pendant la floraison empêche les boutons floraux de se remplir et de prendre du poids.

Les relevés de l’appareil de mesure de la lumière varient beaucoup en fonction de l’orientation. Pour obtenir les mesures les plus précises, oriente le posemètre à un angle de 90 degrés par rapport à la canopée du jardin lorsque tu prends des mesures. Évite de pointer le capteur de lumière directement sur une ampoule, à moins de mesurer directement sous l’ampoule.

*La lumière peut être mesurée selon de nombreuses échelles différentes : pieds-bougies, lumens, lumens/cm², lumens/ft², lumens/m², lux, phot, nox, puissance de bougie, bougie mètre, nit, stilb, lambert, pied-lambert, millilambert, candela/m², candela/cm², candela/ft², et candela/in², watts, microeinsteins, millimoles, joules, photons, flux radiant, flux lumineux, PAR, PPF, etc. Pour connaître les conversions vers les différentes échelles de mesure de la lumière, OnlineConversion.com fait le calcul pour toi : www.onlineconversion.com/light.htm.

Selon l’expert en éclairage Theo Tekstra de Gavita-Holland, « la micromole est la façon d’exprimer les photons. » Les micromoles mesurent le nombre de photons par seconde, ou l’irradiation de photons par seconde et par mètre. Micromole = μMol

Pour avoir une idée de la façon dont une plante de cannabis médical poussera sous une couverture de serre ou une ampoule spécifique, il faut connaître trois éléments : (1) la photopériode, (2) l’intensité et (3) les heures d’obscurité.

La photopériode

La photopériode est la relation entre la durée de la période de lumière et celle de la période d’obscurité. Dans la nature, le cannabis fleurit normalement à l’automne, lorsque les nuits sont longues et les jours courts.

En général, le cannabis est une plante de jours courts qui fleurit lorsqu’elle reçoit des journées courtes de 12 heures et des nuits de 12 heures. (La plupart des variétés de cannabis resteront au stade de la croissance végétative tant qu’une photopériode de 18 à 24 heures de lumière et de 6 à 0 heures d’obscurité sera maintenue. Il y a cependant des exceptions. Dix-huit heures de lumière par jour donnent au cannabis toute la lumière dont il a besoin pour soutenir la croissance végétative. Le cannabis peut traiter efficacement 16 à 18 heures de lumière par jour, après quoi il atteint un point de rendement décroissant et l’électricité est gaspillée. (Voir le chapitre 25, Sélection)

La floraison est plus efficacement induite dans la plupart des variétés de cannabis avec 12 heures d’obscurité ininterrompue dans une photopériode de 24 heures. Lorsque les plantes ont au moins 2 mois – après qu’elles ont développé les caractéristiques sexuelles mâles et femelles – la modification de la photopériode à 12 heures égales, jour et nuit, induira des signes visibles de floraison en 1 à 3 semaines. Les plantes plus âgées ont tendance à montrer des signes de floraison plus tôt. Les variétés originaires des tropiques mûrissent généralement plus tard, et plus d’heures d’obscurité raccourcissent le temps de floraison. La photopériode de 12 heures représente l’équinoxe classique et constitue la relation standard entre la lumière du jour et l’obscurité pour la floraison du cannabis.

Certains jardiniers expérimentent en diminuant progressivement les heures de lumière du jour tout en augmentant les heures d’obscurité. Ils font cela pour simuler la photopériode naturelle à l’extérieur. Cette pratique prolonge la floraison et n’augmente pas les rendements. Les variétés génétiquement instables pourraient exprimer des tendances intersexes (hermaphrodites) si la photopériode rebondit plusieurs fois. Si tu prévois de donner aux plantes une photopériode de 13/11 jour/nuit, respecte-la. Ne décide pas de changer la photopériode à 15/9. Une telle variation stressera les plantes et pourrait provoquer une intersexualité.

Les jardiniers tropicaux qui bénéficient de 12 à 13 heures de lumière et d’au moins 11 à 12 heures d’obscurité toute l’année peuvent cultiver des plantes à la lumière artificielle le premier ou les deux premiers mois de leur vie et les mettre à l’extérieur pour provoquer la floraison grâce aux longues nuits. Ces jardins peuvent fleurir pendant deux ou trois mois, être récoltés et replantés tout au long de l’année. D’autres jardins situés sous des latitudes plus au nord et bénéficiant d’une météo favorable pourraient cultiver des plantes féminisées à autofloraison pendant les longues journées d’été afin d’éviter d’avoir à couvrir les serres pour provoquer la floraison.

La photopériode signale aux plantes qu’elles doivent commencer à fleurir ; elle peut aussi leur signaler de rester en croissance végétative (ou d’y revenir). Le cannabis doit bénéficier de 12 heures d’obscurité totale ininterrompue pour fleurir correctement. Une faible lumière pendant la période d’obscurité aux stades de la préfloraison et de la floraison empêche le cannabis de fleurir.

Lorsque la période d’obscurité de 12 heures est interrompue par de la lumière, les plantes sont désorientées. La lumière signale aux plantes : « C’est le jour, commencez la croissance végétative. » Face à ce signal lumineux, les plantes commencent leur croissance végétative, et la floraison est retardée ou arrêtée.

Le cannabis ne s’arrêtera pas de fleurir si les lumières sont allumées pendant quelques minutes une ou deux fois au cours du cycle de floraison qui dure deux mois. Si la lumière est allumée pendant 5 à 30 minutes – suffisamment longtemps pour perturber la période d’obscurité – pendant 3 à 5 nuits consécutives, les plantes commenceront à revenir à la croissance végétative.

Moins d’un demi pied-bougie de lumière empêchera le cannabis de fleurir. C’est un peu plus de lumière que celle réfléchie par la pleine lune par une nuit claire. Les plantes à dominante indica bien élevées reviendront à la normale en l’espace de trois jours. Les plantes à dominante sativa ont besoin de quatre à cinq jours pour revenir à la croissance végétative. Une fois qu’elles ont commencé à revégétaliser, cela peut prendre de quatre à six semaines supplémentaires pour provoquer une nouvelle floraison !

Il existe d’autres photopériodes possibles. Par exemple, tu peux donner aux plantes 12 heures de lumière HID et les 6 heures restantes de lumière incandescente pour un total de 18 heures afin d’économiser sur les factures d’électricité. Mais d’autres régimes d’éclairage qui ne permettent pas 11 à 12 heures d’obscurité en 24 heures vont à l’encontre de Mère Nature. Si les vendeurs promettent des rendements plus élevés, attention à l’utilisation disproportionnée de l’électricité. Il existe également des régimes de photopériode farfelus qu’il ne faut pas suivre !

Il existe une relation entre la réponse à la photopériode et la génétique. Il existe peu d’informations scientifiques sur les variétés spécifiques de cannabis qui sont affectées par la photopériode.

Les variétésà dominante sativa originaires des tropiques réagissent mieux aux jours longs que les variétés à dominante indica, même si toutes deux sont des plantes à jours courts. Sur l’équateur, les jours et les nuits ont presque la même durée toute l’année. Les plantes ont tendance à fleurir lorsqu’elles sont chronologiquement prêtes, après avoir terminé le stade de croissance végétative. Par exemple, la variété sativa pure ‘Haze’ fleurit lentement pendant 3 mois ou plus, même si elle bénéficie d’une photopériode de 12 heures.

Donne aux variétés ‘Haze’ plus d’obscurité et moins d’heures de lumière pour accélérer le temps de récolte et faire en sorte que les boutons floraux se remplissent plus rapidement. Commence avec la photopériode 12/12 et passe à une photopériode de 14 heures d’obscurité/10 heures de lumière après le premier mois. Joue un peu avec la photopériode sur les sativas pures pour l’adapter à des variétés spécifiques.

Tu peux démarrer la ‘Haze’ avec un horaire jour/nuit de 12/12, mais elle doit quand même passer par les étapes de semis et de végétation avant de passer 3 mois ou plus à fleurir. Les plantes poussent plus lentement avec des journées de 12 heures que lorsqu’elles bénéficient de 18 heures de lumière, et l’induction de la floraison prend plus de temps.

Les variétés à dominanteindica originaires des latitudes septentrionales ont tendance à fleurir plus tôt et à réagir plus rapidement à une photopériode de 12 heures. De nombreuses variétés indica fleuriront sous une photopériode jour/nuit de 14/10 ou 13/11. Là encore, le nombre d’heures de lumière nécessaire pour provoquer la floraison d’une plante à dominante indica dépend de la génétique de la variété. Plus d’heures de lumière pendant la floraison peuvent permettre à certaines variétés de produire des plantes plus grandes, mais le temps de floraison est généralement plus long et certains jardiniers ont rapporté que les boutons de fleurs étaient plus lâches et plus feuillus.

Certains jardiniers ont obtenu des rendements plus élevés en provoquant la floraison par une photopériode de 12 heures, puis en passant à 13 ou 14 heures de lumière après 2 ou 4 semaines. Cette pratique fonctionne mieux avec les variétés à dominante indica à floraison précoce, mais la floraison peut être prolongée. J’ai parlé avec des jardiniers qui augmentent la lumière d’une heure 2 à 3 semaines après la floraison. Ils disent que le rendement augmente d’environ 10 pour cent. La floraison prend cependant environ une semaine de plus, et les différentes variétés réagissent différemment.

Les horticulteurs de l' »industrie verte » affirment qu’une fois que le bourgeon est compétent (après le stade juvénile) et qu’il répondra aux signaux de floraison, il est déterminé (transformé en bourgeon floral), ce qui signifie qu’il va fleurir. Un stress important dû aux niveaux de lumière, à la photopériode, à la température, etc. peut retarder ou provoquer l’avortement et peut-être un retour à la croissance végétative adulte. Cependant, il est courant que les contrôles photographiques soient abandonnés entre un tiers et la moitié du temps avant la récolte dans la plupart des productions de l’industrie verte. Ils ajoutent ou retirent généralement une heure ou deux de lumière par jour, tout comme les cultivateurs de cannabis. Néanmoins, ce stress (jours plus longs) pourrait aussi être l’élément déclencheur pour choquer les plantes hors de la phase de floraison.

Les variétésà dominante ruderalis sont autofleurissantes. Les variétés de Cannabis sativa et C. indica sont croisées avec C. ruderalis. Une partie de la descendance contient les gènes d’autofloraison. Les plantes à floraison automatique sont souvent féminisées. Les graines sont plantées à l’intérieur et cultivées en intérieur, en extérieur ou en serre. Ces variétés fleurissent sous 24 heures de lumière après environ trois semaines de croissance. Les croisements de C. ruderalis fleurissent sous n’importe quel régime de lumière. Cependant, lorsqu’ils sont cultivés à l’intérieur, de nombreux jardiniers signalent qu’un régime d’éclairage de 20 heures de lumière et de 4 heures d’obscurité stimule le plus la croissance.

Certains jardiniers donnent aux plantes 36 heures d’obscurité totale juste avant d’induire la floraison avec la photopériode 12/12. Cette forte dose d’obscurité envoie aux plantes un signal sans équivoque qui provoque un changement hormonal pour stimuler la floraison. Les jardiniers qui utilisent cette technique rapportent que les plantes montrent normalement des signes de floraison, comme la formation des stigmates, plus tôt que d’habitude.

Lampes d’intérieur et de serre

Le cannabis médical peut être cultivé en intérieur en utilisant exclusivement des sources de lumière artificielle telles que les lampes fluorescentes, les lampes fluorescentes compactes (CFL), les diodes électroluminescentes (LED), les lampes à décharge à haute intensité (HID) et les lampes à plasma électroluminescent (LEP). Chacune de ces lampes a ses points forts et ses points faibles. Les lampes fluorescentes, CFL, LED et LEP produisent moins de chaleur que les lampes HID, mais les HID produisent plus de lumens par watt (lm/W). De nombreuses lampes sont disponibles dans une gamme croissante de spectres propices à la croissance des plantes.

Toutes les lampes utilisées pour la culture en intérieur nécessitent des ballasts ou une sorte de circuit supplémentaire pour réguler l’électricité en ligne avant qu’elle n’atteigne l’ampoule. Les ballasts magnétiques lourds (analogiques) à l’ancienne perdent de leur popularité au profit des ballasts et des circuits électroniques qui ne cessent de s’améliorer.

Il existe un grand nombre d’ampoules et de ballasts différents, ainsi qu’un grand nombre de configurations différentes pour les jardins. De nouveaux fabricants sont entrés sur le marché et la plupart des anciens fabricants fiables offrent plus de produits que jamais. Nous parlerons ensuite des différents systèmes d’éclairage et de tous les détails pertinents pour le jardinage. Tu trouveras toutes les lampes présentées dans ce chapitre dans les magasins hydroponiques locaux et chez les vendeurs sur Internet.

Systèmes d’éclairage à décharge à haute intensité (HID)

Les jardiniers de cannabis médical sont obligés d’utiliser des lampes à décharge à haute intensité (HID) à l’intérieur à la place de la lumière naturelle du soleil lorsqu’ils ne peuvent pas jardiner à l’extérieur ou dans une serre. De nombreux jardiniers médicaux commencent les boutures et les semis à l’intérieur sous des lampes avant de les placer dans une serre ou à l’extérieur. À ce jour, certaines lampes DHI sont plus performantes que d’autres lampes en termes d’efficacité combinée de lumens par watt, d’équilibre spectral et de brillance.

La famille des lampes DHI comprend les lampes à vapeur de mercure, les lampes aux halogénures métalliques (MH), les lampes au sodium haute pression (HP) et les ampoules de conversion (MH vers HPS et HPS vers MH). Les lampes aux halogénures métalliques, les lampes HPS et les lampes de conversion ont un spectre similaire à celui du soleil et peuvent être utilisées pour cultiver du cannabis.

Les puissances des lampes HID les plus courantes vont de 150 à 1100 watts. Les petites ampoules de 150 à 250 watts sont populaires pour les petits jardins mesurant jusqu’à un mètre carré. Les lampes plus lumineuses de 400 à 1100 watts sont préférées pour les grands jardins. Les ampoules de 400 et 600 watts sont les plus populaires parmi les jardiniers européens. Les jardiniers nord-américains préfèrent les ampoules de 600 et 1000 watts. Les lampes à halogénures métalliques super efficaces de 1100 watts ont été introduites en 2000.

Ce simple dessin en coupe d’une lampe à halogénures métalliques révèle le transformateur et le condensateur dans une boîte métallique protectrice. L’ampoule et le capot sont reliés au ballast par un fil 14/3 et une douille mogul.

Les ampoules les plus lumineuses, mesurées en lumens par watt, sont les ampoules aux halogénures métalliques et les ampoules au sodium HP. Développées à l’origine dans les années 1960, les ampoules aux halogénures métalliques et les ampoules au sodium HP se caractérisaient par une limitation technique principale : plus l’ampoule est grande, plus la conversion en lumens par watt est élevée. Par exemple, watt pour watt, une ampoule au sodium HP de 1000 watts produit environ 12 % de lumière en plus qu’une ampoule HPS de 400 watts et environ 25 % de lumière en plus qu’une ampoule HPS de 150 watts. Les scientifiques ont surmonté cet obstacle lorsqu’ils ont mis au point le sodium HP de 600 watts. Watt pour watt, une lampe à vapeur haute pression de 600 watts produit 7 % de lumière en plus qu’une lampe à vapeur haute pression de 1000 watts. Les halogénures métalliques à démarrage par impulsion sont également plus lumineux et beaucoup plus efficaces que leurs prédécesseurs.

Un « système » d’éclairage DHI se compose d’un ballast (transformateur, condensateur et démarreur) attaché à une ampoule DHI et à un réflecteur. Les lampes à décharge à haute intensité produisent de la lumière en faisant passer de l’électricité à travers un gaz ionisé enfermé dans un tube d’arc en céramique transparent sous très haute pression. La combinaison des produits chimiques enfermés dans le tube à arc détermine le spectre des couleurs produites. Le mélange de produits chimiques dans le tube à arc permet aux lampes aux halogénures métalliques de produire le spectre de lumière le plus large et le plus diversifié. Le spectre des lampes au sodium HP est limité en raison de la bande plus étroite de produits chimiques utilisés pour doser le tube à arc. Le tube à arc est contenu dans une ampoule en verre plus grande. La plupart des rayons ultraviolets produits dans le tube à arc sont filtrés par l’ampoule extérieure. Certaines ampoules ont une couche de phosphore à l’intérieur. Ce revêtement leur permet de produire un spectre légèrement différent et moins de lumens. L’ampoule extérieure fonctionne comme une enveloppe protectrice qui contient le tube à arc et le mécanisme de démarrage, les maintenant dans un environnement constant, ainsi que l’absorption des rayons ultraviolets. Des lunettes de protection qui filtrent les rayons ultraviolets sont une bonne idée si tu passes beaucoup de temps dans la salle de jardin.

Attention : Pour éviter de graves dommages à tes yeux, ne regarde jamais le tube à arc si l’ampoule extérieure se brise. Éteins immédiatement la lampe.

Une lampe HID nécessite une période de rodage de 100 heures de fonctionnement pour que tous ses composants se stabilisent. Si une surtension se produit et que la lampe s’éteint ou est éteinte, il faudra 5 à 15 minutes pour que les gaz à l’intérieur du tube à arc refroidissent avant de redémarrer. Les lampes durent plus longtemps lorsqu’elles ne sont allumées qu’une fois par jour. Utilise toujours une minuterie pour allumer et éteindre les lampes.

En général, les halogénures métalliques fonctionnent le plus efficacement dans une position verticale de ±15 degrés. Lorsque la lampe fonctionne dans une position autre que ±15 degrés de la verticale, la puissance de la lampe, le rendement lumineux et la durée de vie de l’ampoule diminuent ; l’arc se courbe, ce qui crée un chauffage non uniforme de la paroi du tube d’arc, ce qui entraîne un fonctionnement moins efficace et une durée de vie plus courte. Il existe des lampes spéciales conçues pour fonctionner à l’horizontale ou dans toute autre position que ±15 degrés.

Les lampes DHI peuvent produire un effet stroboscopique (clignotement), faisant apparaître la lumière brillante, puis faible, brillante, faible, etc. Ce clignotement est le résultat de l’extinction de l’arc 120 fois par seconde. L’éclairage reste généralement constant, mais il peut pulser un peu. C’est normal et il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Le nombre de fabricants de lampes HID a augmenté au cours des dernières décennies. Aujourd’hui, les ampoules HID sont souvent fabriquées en Chine par des fabricants inconnus. Par exemple, va sur le site http://www.alibaba.com/ et cherche des lampes HID. Les ampoules HID fabriquées dans différents pays ont des normes de qualité diverses et des lois ou des règles qui ne sont pas toujours appliquées. Il en résulte des produits de qualité inférieure. General Electric, Iwasaki, Lumenarc, Osram/Sylvania, Philips et Venture (SunMaster) continuent de fabriquer des ampoules HID de bonne qualité. Rends-toi sur leurs sites Internet et vérifie les statistiques officielles de chaque ampoule.

Certaines marques d’ampoules peuvent avoir de meilleurs attributs que d’autres. Les jardiniers de cannabis en intérieur arrivent généralement à cette conclusion parce qu’ils achètent deux marques d’ampoules différentes et ont plus de chance en utilisant une marque plutôt qu’une autre. Cependant, de nombreux fabricants achètent et utilisent les mêmes composants, souvent fabriqués par des concurrents.

La meilleure façon de s’assurer que les ampoules émettent une lumière adéquate en permanence est de vérifier le rendement lumineux à l’aide d’un posemètre.

Les ampoules aux halogénures métalliques à démarrage par impulsion fonctionnent de la même manière que les ampoules aux halogénures métalliques traditionnelles, mais leur construction est légèrement différente. Les ampoules traditionnelles ont une électrode à chaque extrémité du tube d’arc et une électrode de percuteur supplémentaire près de l’une des électrodes principales. Lorsque l’ampoule s’allume, un court arc se forme entre l’électrode de percussion et l’électrode principale. Cela crée un gaz ionisé qui remplit le tube et fournit un chemin pour un arc entre les deux électrodes principales. Un bilame sensible à la température fait office d’interrupteur et retire l’électrode du percuteur du circuit lorsque la lampe est complètement allumée. Les halogénures métalliques à amorçage par impulsion n’ont pas d’électrode d’amorçage ; leur ballast contient un circuit d’allumage qui fournit une pointe ou une impulsion d’électricité (de 1 kilovolt [kV] à 5 kV lors d’un amorçage à froid et jusqu’à 30 kV lors d’un réamorçage à chaud) pour amorcer l’arc.

Ballasts HID

Un ballast câblé entre la lampe et l’alimentation électrique est nécessaire pour les lampes HID afin de réguler les exigences spécifiques d’allumage et la tension du secteur. Achète le système de décharge à haute intensité – le ballast, la lampe, le réflecteur, les cordons électriques et les fiches – en même temps pour t’assurer qu’ils fonctionnent tous correctement et qu’ils sont conçus pour fonctionner ensemble. Achète toujours le ballast approprié pour les ampoules HID. En règle générale, les ballasts ne peuvent être utilisés qu’avec les ampoules pour lesquelles ils ont été conçus.

Un ballast convertit et régule l’électricité. Les ballasts peuvent être de type magnétique (analogique ou inductif) ou de type électronique (numérique). Une conversion et une régulation inefficaces de l’électricité entraîneront une perte d’énergie sous forme de chaleur. La chaleur est une excellente mesure de l’efficacité. Les ballasts numériques  » perdent  » environ 2,5 unités thermiques britanniques par heure (Btu/h). Les ballasts analogiques perdent environ 3,5 Btu/h. La différence est minime, mais elle s’accumule au fil du temps. Plus d’électricité va à l’ampoule et moins de chaleur est générée dans la pièce.

Après tout le battage médiatique sur la réduction des factures d’électricité grâce aux ballasts électroniques, JustThisGuy, membre du forum www.marijuanagrowing.com, a converti 16 ballasts analogiques en 16 ballasts numériques. Avec les ballasts analogiques, la facture d’électricité s’élevait à 1 100 dollars par mois, et avec les ballasts numériques, à 1 000 dollars, soit une économie d’environ 9 %. Voir le chapitre 15, Compteurs, pour plus d’informations sur la mesure de la consommation d’électricité.

Ballasts analogiques (magnétiques)

Les ballasts analogiques ou magnétiques existent depuis des décennies. Ils sont disponibles dans des puissances allant de 150 à 1100 watts. Les ballasts magnétiques contiennent un inducteur constitué d’un fil de cuivre enroulé autour d’un noyau de fer (une série de plaques de métal collées par de la résine). Celui-ci sert à réguler le courant et la tension délivrés à la lampe. Un condensateur et (parfois) un starter pour les lampes sont montés sur une carte séparée. Le ballast est branché entre la lampe et l’alimentation électrique. Les ballasts magnétiques pèsent 30 livres (13,6 kg) pour une lampe de 400 watts et jusqu’à 60 livres (27,2 kg) pour une lampe à vapeur haute pression de 1000 watts.

Les kits de ballasts analogiques contiennent un noyau de transformateur, un condensateur (HPS et certains halogénures métalliques), un démarreur, un boîtier et (parfois) du fil. Tu peux acheter les composants séparément dans un magasin de matériel électrique, mais cela représente souvent plus de travail que cela n’en vaut la peine. Si tu n’es pas familier avec l’assemblage des composants électriques et la lecture des schémas de câblage, achète le ballast assemblé dans un emballage contenant la lampe et le capot réfléchissant chez l’un des nombreux détaillants HID. N’achète pas de pièces usagées dans une casse et n’essaie pas d’utiliser un ballast si tu n’es pas sûr de sa capacité. Ce n’est pas parce qu’une ampoule s’adapte à une douille fixée à un ballast qu’ils fonctionneront efficacement ensemble.

Les ballasts analogiques génèrent du bruit et environ 3,5 Btu/h de chaleur. En vieillissant, la résine entre les plaques du noyau durcit et les plaques de métal commencent à vibrer. Les ballasts fonctionnent entre 32,2 °C et 65,6 °C. Touche une allumette de cuisine « strike anywhere » sur le côté pour vérifier si elle est trop chaude. Si l’allumette s’allume, le ballast est trop chaud et doit être amené à l’atelier pour évaluation. La chaleur est le principal facteur de destruction des ballasts.

De nombreux types de ballasts sont fabriqués avec une boîte métallique protectrice. Cette enveloppe extérieure contient en toute sécurité le noyau, le condensateur (démarreur) et le câblage. Atténue le bruit en construisant une autre boîte autour. Assure-toi que l’air circule bien. Si le ballast est trop chaud, il sera moins efficace, fera plus de bruit, brûlera prématurément et pourrait même déclencher un incendie.

Ballasts électroniques

Les ballasts électroniques utilisent un circuit d’oscillateur à haute fréquence pour fournir un courant à haute fréquence qui alimente la lampe. Les ballasts électroniques fonctionnent environ 10 % plus efficacement que les ballasts magnétiques et consomment un peu moins d’électricité pour produire le même rendement. Certains ballasts électroniques, y compris ceux fournis par Lumatek, sont dotés d’un microprocesseur (CPU) qui règle avec précision l’alimentation électrique de la lampe.

Le fonctionnement à haute fréquence nécessite des ampoules spéciales « haute fréquence ». N’utilise pas une lampe à haute fréquence dans un ballast analogique ou à 50/60 cycles (hertz). Et n’utilise pas une ampoule basse fréquence avec un ballast électronique haute fréquence. Les exigences de fonctionnement de chaque système sont différentes, et le fait d’interchanger les ampoules ou les ballasts du numérique à l’analogique ou vice versa entraînera une défaillance prématurée de l’équipement.

La fréquence d’entrée électrique, mesurée en hertz (Hz), du ballast est de 50 ou 60 Hz. Lorsque l’électricité quitte le ballast pour aller vers la lampe, la fréquence de sortie augmente jusqu’à 4000 Hz. Les hertz de fonctionnement élevés éliminent pratiquement l’effet stroboscopique et la sortie ne fluctue pas en fonction de la tension d’entrée. Les fréquences de fonctionnement élevées empêchent la résonance acoustique et optimisent la durée de vie de la lampe. Le résultat de l’alimentation stable est une lampe plus lumineuse.

Les lampes HID conçues pour les ballasts numériques ont également des métaux plus résistants à l’intérieur de l’ampoule en raison des fréquences de fonctionnement plus élevées et des exigences d’un système numérique. C’est pourquoi il est si important de s’assurer que les ballasts et les ampoules sont conçus pour être utilisés ensemble.

Les ballasts électroniques sont légers et fonctionnent à froid, générant environ 2,5 Btu/h. Ils sont conçus pour fonctionner dans des environnements inférieurs à 40°C (104°F).

Les ballasts électroniques à semi-conducteurs n’ont pas de pièces mobiles et font peu de bruit. Les fabricants recouvrent souvent les composants de résine (un processus appelé « potting ») pour les protéger de l’eau, de l’humidité et d’autres dommages. C’est très important dans un jardin. Les ballasts sont montés sur un petit coussin ou sur des pieds en caoutchouc pour atténuer le bruit causé par les vibrations.

Disponibles en modèles de 150 à 1150 watts, de nombreux ballasts électroniques sont capables de moduler entre les différentes puissances. Par exemple, un ballast de 1000 watts peut fonctionner à différents niveaux : 600, 750, 1000 ou 1150 watts.

La puissance de certains ballasts électroniques peut être modifiée. Par exemple, un ballast électronique de 1000 watts peut fonctionner à des puissances allant de 600 à 1150 watts. Les cadrans sont réglés pour modifier la puissance de la lampe. La sous-puissance des lampes fonctionne bien, mais elle est moins efficace sur le plan électrique.

Les sorties de puissance multiples des ballasts permettent d’utiliser différentes ampoules. Les ballasts électroniques peuvent être réglés pour fonctionner à différentes puissances. L’interrupteur « soft dim » nécessite 60 secondes pour chaque augmentation ou diminution de la puissance. Par exemple :

1000 watts : 600, 660, 750, 825, 1000, 1150
600 watts : 300, 400, 600, 660
400 watts : 250, 275, 400, 440

Les ballasts électroniques peuvent alimenter une large gamme de lampes électroniques (EL) et augmenter leur puissance de 10 à 15 %, mais l’augmentation de la puissance surmène l’ampoule et raccourcit sa durée de vie.

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Caractéristiques des ballasts

Évite d’acheter des ballasts avec des ventilateurs ou des minuteries fermés. Ils chauffent trop et les appareils supplémentaires ont tendance à se casser ou à causer des problèmes.

Les ballasts peuvent être fixés au luminaire ou à distance. Le ballast à distance offre le plus de polyvalence et est souvent le meilleur choix pour les petits jardins HID. Un ballast à distance est facile à déplacer. Aide à contrôler la chaleur en plaçant un ballast à distance sur le sol ou près du sol pour diffuser la chaleur dans une partie fraîche de la pièce du jardin, ou déplace le ballast à l’extérieur du jardin pour refroidir la pièce. Ne place pas le ballast directement sur un sol humide ou sur un sol qui pourrait se mouiller et conduire l’électricité. Les ballasts attachés sont fixés à la hotte ; ils nécessitent plus d’espace en hauteur, sont très lourds et ont tendance à créer plus de chaleur autour de la lampe.

Les ballasts attachés ont l’avantage de consommer moins d’électricité et de créer un profil électronique plus bas autour du jardin. Le cordon électrique entre le ballast et la lampe consomme de l’électricité, ce qui réduit l’efficacité de la lampe. Il fonctionne comme une antenne et émet un signal de radiofréquence très facile à capter de loin. Il est possible de faire fonctionner des milliers de luminaires dans la même zone.

Une poignée permettra de déplacer plus facilement les ballasts. Un petit ballast analogique aux halogénures métalliques de 400 watts pèse environ 30 livres (environ 14 kg), et un gros ballast au sodium HP de 1000 watts fait pencher la balance vers 55 livres (environ 25 kg). Cette petite boîte lourde est très difficile à déplacer sans poignée.

Lesorifices d’a ération permettent au ballast de fonctionner plus froidement. Les évents doivent protéger les parties internes du ballast et empêcher les éclaboussures d’eau.

Les ballasts avec interrupteur permettent aux jardiniers d’utiliser le même ballast avec deux jeux de lumières différents. Cette merveilleuse invention est parfaite pour faire fonctionner deux chambres de jardin fleuries. Les lumières s’allument pendant 12 heures dans une salle de jardin tandis qu’elles sont éteintes dans une deuxième salle. Lorsque les lumières s’éteignent dans la première pièce, les mêmes ballasts reliés à un autre jeu de lumières dans la deuxième pièce sont allumés. Il doit y avoir une pause de 10 à 15 minutes entre l’allumage des lumières dans chaque pièce.

Il existe également des ballasts pour faire fonctionner à la fois les systèmes aux halogénures métalliques et les systèmes au sodium HP. Ces ballasts à double usage ne sont pas aussi efficaces que les ballasts spécialisés. Ils surmènent souvent l’ampoule à halogénure métallique, ce qui la fait griller prématurément après une perte accélérée du rendement lumineux. Si tu as un budget limité et que tu ne peux t’offrir qu’un seul ballast, il est plus économique d’utiliser des ampoules de conversion pour changer de spectre. (Voir « Ampoules de conversion« ).

La plupart des ballasts magnétiques vendus par les magasins HID sont à  » prise unique  » et sont réglés pour un courant domestique de 120 volts en Amérique du Nord ou de 240 volts en Europe et dans d’autres pays. Certains ballasts « multi-tap » ou « quad-tap » sont prêts pour un service de 120 ou 240 volts. Les ballasts nord-américains fonctionnent à 60 cycles par minute, tandis que leurs homologues européens fonctionnent à 50 cycles par minute.

Les systèmes d’éclairage HID des serres européennes fonctionnent à 400 volts. Les lampes de loisirs ont été développées à partir des lampes professionnelles qui fonctionnent à 230 watts.

Il n’y a pas de différence dans la consommation d’électricité entre les systèmes de 120 ou 240 volts. Le système de 120 volts consomme environ 9,6 ampères, et un HID sur un courant de 240 volts consomme environ 4,3 ampères. Les deux utilisent la même quantité d’électricité. Détermine les détails toi-même à l’aide de la loi d’Ohm.

Sécurité du ballast

Le ballast est traversé par une grande quantité d’électricité. Ne touche pas le ballast lorsqu’il fonctionne. Ne place pas le ballast directement sur un sol humide ou sur tout autre sol qui pourrait être mouillé et conduire l’électricité.

Place toujours le ballast en hauteur et protège-le de l’humidité éventuelle. Le ballast doit être suspendu en l’air ou sur une étagère fixée au mur. Il n’est pas nécessaire qu’il soit très haut par rapport au sol, juste assez loin pour qu’il reste au sec.

Place le ballast sur un coussin de mousse souple pour absorber les vibrations et réduire le nombre de décibels émis par les ballasts analogiques. Les composants desserrés à l’intérieur du ballast peuvent être resserrés pour atténuer davantage le bruit causé par les vibrations. Entraîne un ventilateur sur les ballasts pour les refroidir. Des ballasts plus froids sont plus efficaces et les ampoules brûlent plus intensément. Vérifie toujours auprès d’une source qualifiée, comme un magasin hydroponique, que le ballast est conçu pour une lampe spécifique. N’essaie pas de mélanger les ballasts et les lampes.

Certains ballasts industriels sont scellés dans de la fibre de verre ou un matériau similaire pour les rendre résistants aux intempéries. Ces ballasts ne sont pas recommandés pour une utilisation à l’intérieur. Ils ont été conçus pour être utilisés à l’extérieur, où l’accumulation de chaleur n’est pas un problème. À l’intérieur, la protection contre les intempéries de l’unité scellée n’est pas nécessaire et crée une chaleur excessive et un fonctionnement inefficace.

N’achète que des ballasts de qualité assortis d’une garantie. Lis les petits caractères et ne te laisse pas piéger par des phrases de vente trompeuses telles que « tous les composants sont homologués UL (ou CSA, EMC, etc.) » Chacun des composants peut être approuvé par l’UL, la CSA ou la CEM, mais lorsque les composants sont utilisés ensemble pour faire fonctionner une lampe, ils ne sont pas approuvés par l’UL, la CSA ou la CEM. Souvent, les composants sont approuvés, mais pas pour l’application spécifique.

Pour garder les ballasts propres, essuie-les avec un chiffon humide. Vérifie qu’il n’y a pas de dommages causés par la chaleur, comme des fils fondus ou brûlés. Apporte le ballast au revendeur immédiatement si des signes de chaleur ou de mauvais fonctionnement apparaissent. Les ballasts sont souvent scellés, et le fait de les ouvrir ou de briser le sceau annule la garantie.

Lorsque tu utilises un seul ballast pour allumer 2 lampes à 12 heures d’intervalle, laisse-le refroidir avant de le remettre en marche. Fais fonctionner la lampe pendant 12 heures, puis laisse le ballast refroidir pendant 15 minutes avant de le redémarrer pour faire fonctionner la deuxième tranche de 12 heures. Le fait de laisser refroidir le ballast permet d’éviter les brûlures.

Ampoules HID

Sphère d’Ulbricht

Une sphère d’intégration (ou sphère d’Ulbricht) est une cavité sphérique creuse. L’intérieur est recouvert d’une peinture blanche réfléchissante et diffuse. Son but est de diffuser ou de disperser uniformément la lumière de façon à ce qu’elle soit distribuée de façon égale à tous les points à l’intérieur de la sphère.

La mesure de la lumière dans une sphère d’Ulbricht est la norme en photométrie et en radiométrie. Elle mesure la lumière produite par une source où la puissance (lumineuse) totale peut être acquise en une seule mesure.
Le nombre de nouvelles ampoules HID qui apparaissent sur le marché aujourd’hui est ahurissant. Osram Sylvania, General Electric, Gavita, Philips, SunMaster, Fulham et Venture sont quelques-uns des fabricants qui produisent et continuent de développer de nouvelles ampoules HID.

Toutes les ampoules HID ne se valent pas. En fait, il existe des marques plus lumineuses qui fournissent jusqu’à 15 % de lumière en plus que leur concurrent le plus proche. La lampe Philips Master GreenPower Plus TD EL 1000 watts est la lampe la plus lumineuse et émet plus de μmol que n’importe quelle autre ampoule. Cette lampe tubulaire HPS exceptionnelle est fixée aux deux extrémités, ce qui permet un tir rectiligne pour faire circuler l’électricité. Couplée à un tube d’arc un peu plus long, l’électricité qui circule librement fait que l’ampoule génère plus de 2000 μmol de lumière ! Note que d’autres ampoules, comme la Gavita Enhanced HPS 1000-watt, ne génèrent que 1750 μmols de lumière – 12,5 pour cent de lumière en moins.

Les nouvelles ampoules notables ont un indice PAR élevé et des halogénures métalliques à allumage par impulsion.

Les ampoules à décharge à haute intensité sont identifiées par leur puissance ainsi que par la taille et la forme de l’enveloppe extérieure ou de l’ampoule. Elles sont également classées en fonction de la tension, des exigences de ballastage, de la puissance lumineuse, du spectre, etc.

Dans l’ensemble, les ampoules HID sont conçues pour être résistantes et durables, et les ampoules neuves sont plus résistantes que les ampoules usagées. Néanmoins, lorsque l’ampoule a été utilisée pendant quelques heures, le tube d’arc noircit et les pièces internes deviennent quelque peu fragiles. Après plusieurs centaines d’heures d’utilisation, une bosse solide réduira considérablement la durée de vie de l’ampoule et diminuera sa luminescence.

Entretien de l’ampoule HID

L’ampoule doit toujours être propre. Attends qu’elle refroidisse avant de l’essuyer avec un nettoyant liquide pour vitres et un chiffon propre, toutes les 2 à 4 semaines. La saleté et les empreintes digitales réduisent considérablement le rendement lumineux. Les ampoules sont recouvertes de spray d’insectes et de résidus de vapeur d’eau salée. Ces saletés ternissent l’éclat de la lampe tout comme les nuages ternissent la lumière naturelle du soleil. Ne touche pas aux ampoules ! En touchant les ampoules, tu les laisses avec les résidus huileux de tes mains. Ces résidus affaiblissent l’ampoule. La plupart des jardiniers nettoient les ampoules avec du Windex ou de l’alcool à friction, et utilisent un chiffon propre pour enlever la crasse et la saleté ; Hortilux Lighting conseille de nettoyer les ampoules uniquement avec un chiffon propre.

Ne retire jamais une lampe chaude. La chaleur dilate le culot métallique à l’intérieur de la douille. Une ampoule chaude est plus difficile à retirer, et il faut la forcer. Il existe une graisse électrique spéciale pour lubrifier les douilles (la vaseline fonctionne aussi). Enduis légèrement le socle de la douille mogul d’un peu de lubrifiant pour faciliter l’insertion et l’extraction de l’ampoule.

Le tube d’arc extérieur contient pratiquement toute la lumière ultraviolette produite par les lampes DHI. Si une ampoule HID venait à se casser lors de son insertion ou de son retrait, débranche immédiatement le ballast et évite tout contact avec les parties métalliques, afin d’éviter tout choc électrique.

Les fabricants d’éclairage aux halogénures métalliques à démarrage par impulsion sont tenus par la loi de 2007 sur l’indépendance et la sécurité énergétiques de respecter certaines normes d’efficacité. À compter du 1er janvier 2009, les normes exigent que les lampes à halogénures métalliques à allumage par impulsions aient un rendement de ballast d’au moins 88 %. Pour connaître l’efficacité du ballast, divise la puissance de la lampe par la puissance de fonctionnement.

Le rendement lumineux diminue avec le temps. À mesure que l’ampoule perd de sa brillance, elle génère moins de chaleur et peut être rapprochée du jardin. Ce n’est pas une excuse pour utiliser de vieilles ampoules ; il est toujours préférable d’utiliser des ampoules plus récentes. Cependant, c’est un moyen de tirer quelques mois de plus d’une ampoule par ailleurs sans valeur.

Note le jour, le mois et l’année où tu as commencé à utiliser une ampoule afin de pouvoir mieux calculer quand la remplacer pour obtenir les meilleurs résultats. Remplace les halogénures métalliques après 12 mois d’utilisation et les ampoules au sodium HP après 18 mois. De nombreux jardiniers les remplacent plus tôt. Garde toujours une ampoule de rechange (dans sa boîte d’origine) à disposition pour remplacer les vieilles ampoules. Tu peux devenir aveugle en regardant une ampoule faible en essayant de décider quand la remplacer.

Tu peux préférer changer les ampoules selon les recommandations du fabricant. Certaines entreprises recommandent de le faire tous les 8 mois, d’autres tous les 12 mois. Le mieux est de mesurer l’intensité lumineuse ; lorsqu’elle a diminué de 10 à 20 pour cent, il faut changer l’ampoule.

Mise au rebut des ampoules

Toutes les ampoules fluorescentes, fluorescentes compactes, à plasma, à décharge à haute intensité et toutes les ampoules qui peuvent contenir du mercure ou un autre métal lourd ne doivent pas s’échapper dans l’environnement. Apporte les ampoules usagées au site d’élimination des matières dangereuses de ta région. Ne jette pas les ampoules à la poubelle.

1. Place l’ampoule dans un récipient sec, puis élimine-la dans une décharge de déchets toxiques certifiée, telle qu’un site d’élimination des matières dangereuses aux États-Unis. La plupart des pays disposent d’agences spécifiques chargées de l’élimination des déchets toxiques.
2. Les lampes contiennent des matériaux nocifs pour la peau. Évite tout contact et utilise des vêtements de protection.
3. Ne place pas l’ampoule dans un feu.

Lampes à vapeur de mercure

La lampe à vapeur de mercure est le membre le plus ancien et le plus connu de la famille HID. Le principe HID a été utilisé pour la première fois avec la lampe à vapeur de mercure au début du 20e siècle, mais ce n’est qu’au milieu des années 1930 que la lampe à vapeur de mercure a été réellement utilisée à des fins commerciales. Aujourd’hui, elles sont trop inefficaces pour être considérées comme une source de lumière pour la culture du cannabis médical.

Les lampes à vapeur de mercure ne produisent que 60 lumens par watt, et leur spectre lumineux est peu propice à la croissance des plantes. Les lampes sont disponibles dans des tailles allant de 40 à 1000 watts. Les ampoules ont un bon maintien des lumens et une durée de vie relativement longue. La plupart des ampoules durent jusqu’à 3 ans à raison de 18 heures de fonctionnement quotidien.

Les ampoules nécessitent généralement des ballasts séparés. Il existe quelques ampoules de faible puissance dotées de ballasts autonomes. Des jardiniers mal informés essaient parfois de récupérer des ballasts à vapeur de mercure dans des dépotoirs et de les utiliser à la place des ballasts à halogénures ou à sodium HP. Essayer de modifier ces ballasts pour les utiliser avec d’autres lampes DHI posera des problèmes.

Ampoules et ballasts aux halogénures métalliques

Ampoules aux halogénures métalliques

La lampe DHI aux halogénures métalliques reste l’une des sources de lumière blanche artificielle les plus efficaces dont disposent les jardiniers aujourd’hui. Les lampes aux halogénures métalliques permettent de faire pousser les plantes de la graine à la récolte. Elles existent dans des puissances allant de 50 à 1100, et 1500 watts. Elles peuvent être claires ou phosphorescentes et nécessitent toutes un ballast spécial. Les petites lampes aux halogénures de 175 ou 250 watts sont très populaires pour les chambres de jardin dans les placards. Les ampoules de 400, 600, 1000 et 1100 watts sont les plus populaires auprès des jardiniers d’intérieur. L’halogénure de 1500 watts est évitée en raison de sa durée de vie relativement courte de 2000 à 3000 heures et de son incroyable puissance calorifique. Les jardiniers américains préfèrent généralement les grandes lampes de 1000 watts, et les Européens semblent privilégier presque exclusivement les lampes de 400 et 600 watts.

Attention ! Ne mélange pas les ballasts et les ampoules ! Les ballasts sont conçus pour être utilisés avec des ampoules spécifiques. L’utilisation d’ampoules avec des ballasts inappropriés réduira la durée de vie des deux composants et pourrait provoquer une chaleur excessive ou un incendie !

De plus en plus de nouvelles lampes aux halogénures métalliques sont développées et commercialisées chaque année. Les nouvelles technologies et les nouveaux matériaux ont ouvert la voie à de nouveaux produits d’éclairage. L’intention de ce livre est de montrer les bases de la lumière et de l’électricité, et comment le cannabis interagit avec la lumière plutôt que de se tenir au courant de tous les nouveaux développements en matière d’éclairage. Pour obtenir des informations plus récentes sur les nouvelles lampes, les ballasts et les capots réfléchissants, consulte le site www.marijuanagrowing.com.

Les halogénures clairs sont le plus souvent utilisés par les jardiniers d’intérieur. Les lampes aux halogénures métalliques super claires fournissent les lumens lumineux nécessaires à la croissance des plantes. Les halogénures clairs fonctionnent bien pour les semis, la croissance végétative et la croissance des fleurs. Les lampes halogènes de 1000 watts à revêtement phosphoreux émettent une lumière plus diffuse (et produisent moins de lumière), mais elles émettent moins de lumière ultraviolette que les lampes halogènes transparentes. Ils produisent les mêmes lumens initiaux et environ 4000 lumens de moins que les halogénures standard, et ont un spectre de couleurs légèrement différent. Les halogénures revêtus de phosphore ont plus de jaune, mais moins de bleu et de lumière ultraviolette. Les ampoules à revêtement phosphoreux étaient populaires parmi les jardiniers dans les années 1990.

Les halogénures super clairs de 1000 watts sont les halogénures métalliques les plus utilisés pour cultiver le cannabis en Amérique du Nord. Compare les diagrammes de distribution d’énergie et le rendement en lumen de toutes les lampes pour décider laquelle offre le plus de lumière pour ton jardin. Généralement, un jardinier amateur commence avec une ampoule aux halogénures métalliques super.

Les ampoules à halogénures métalliques universelles conçues pour fonctionner dans n’importe quelle position, verticale ou horizontale, fournissent jusqu’à 10 % de lumière en moins et ont souvent une durée de vie plus courte.

Les lampes aux halogénures métalliques à culot haut (BU) et à culot bas (BD) doivent être verticales pour fonctionner correctement. Les lampes horizontales (H) doivent orienter le tube d’arc horizontalement pour brûler plus intensément.

Les lampes aux halogénures métalliques sont disponibles dans une variété de spectres.

AgroSun et Sunmaster Warm Deluxe émettent des températures de couleur basses (3000 kelvins). La composante rouge-orange améliorée favorise la floraison, l’allongement des tiges et la germination, tandis qu’une riche teneur en bleu assure une croissance végétative saine. Visite le site www.growlights.com pour plus d’informations.

La durée de vie moyenne d’un halogénure est d’environ 12 000 heures, soit près de 2 ans de fonctionnement quotidien à raison de 18 heures par jour. Beaucoup d’entre elles durent encore plus longtemps. La lampe atteint la fin de sa durée de vie lorsqu’elle ne s’allume pas ou qu’elle ne parvient pas à briller pleinement. C’est au moment de l’allumage que la détérioration des électrodes est la plus importante. N’attends pas que l’ampoule soit grillée pour la changer. Une vieille ampoule est inefficace et coûteuse. Les ampoules perdent au moins 5 % de leur éclat chaque année. Remplace les ampoules tous les 12 mois ou toutes les 5000 heures.

Ballasts pour halogénures métalliques

Lis « À propos des ballasts » Des ballasts différents sont nécessaires pour chaque type de lampe. Utilise un ballast magnétique pour faire fonctionner les ampoules aux halogénures métalliques conçues pour être utilisées avec elles. Un ballast électronique est conçu spécifiquement pour les ampoules électroniques à haute fréquence. Les ballasts doivent être spécifiques à certaines lampes car leurs exigences en matière d’allumage et de fonctionnement sont uniques. Les ballasts électroniques sont plus efficaces et produisent moins de chaleur que les ballasts analogiques ou magnétiques.

Ampoules et ballasts au sodium haute pression

Environ 60 % de la lumière du sodium haute pression est constituée d’infrarouges ou de chaleur. Toute la puissance et la lumière de la lampe seront converties en chaleur au fur et à mesure que les ampoules se dégradent avec le temps.

Ampoules à sodium HP

La lampe à sodium haute pression (SHP) est la source de lumière artificielle la plus efficace dont disposent aujourd’hui les jardiniers de cannabis médical. Les lampes HPS sont disponibles dans des puissances allant de 50 à 1000 watts. Toutes nécessitent un ballast spécial. Les petits systèmes au sodium HP de 175 ou 400 watts sont très populaires pour les salles de jardin en placard. Les ampoules de 400, 600 et 1000 watts sont les plus populaires auprès des jardiniers d’intérieur et des serristes.

Les lampes à sodium HP émettent une lueur jaune-orange que l’on pourrait comparer à celle du soleil de la moisson. Les besoins en lumière du cannabis changent lors de la floraison ; il n’a plus besoin de produire autant de cellules végétatives. La croissance végétative ralentit et finit par s’arrêter pendant la floraison. L’énergie de la plante est concentrée sur la production de fleurs afin qu’elle puisse achever son cycle de vie annuel. La lumière de l’extrémité rouge du spectre stimule les hormones florales dans la plante, favorisant ainsi la production de fleurs. En général, les jardiniers américains utilisent le plus souvent des lampes à sodium HP de 1000 et 600 watts, tandis que les jardiniers européens utilisent des lampes HPS de 400 et 600 watts.

Les magasins de construction à prix réduits proposent souvent une bonne sélection de lampes de 250 et 400 watts. Toutes les lampes HPS permettent de cultiver du cannabis. Même si les lampes HPS sont plus lumineuses et permettent de cultiver du cannabis, le spectre contient peu de bleu et plus de jaune/orange. Le manque d’équilibre des couleurs fait que les plantes s’étirent entre les entrenœuds et connaissent davantage de problèmes de culture et de peste. Mais lorsque la culture est correcte, l’absence de spectre approprié ne diminue pas nécessairement la récolte globale.

Les jardiniers qui disposent de petites pièces conservent souvent une lampe à halogénures de 1000 watts et ajoutent une lampe à sodium HP de 1000 watts pendant la floraison, lorsque les plantes ont besoin de plus de lumière pour produire des bourgeons serrés et denses. L’ajout d’une lampe SHP double la lumière disponible et augmente l’extrémité rouge du spectre. Ce rapport 1:1 (1 MH:1 HPS) est une combinaison populaire dans les salles de floraison.

La durée de vie moyenne d’une lampe HPS est d’environ 24 000 heures, avec environ 5 ans de fonctionnement quotidien à 12 heures par jour. Beaucoup durent encore plus longtemps. La lampe arrive en fin de vie lorsqu’elle ne s’allume pas ou qu’elle n’atteint pas sa pleine luminosité. La détérioration des électrodes est plus importante au moment de l’allumage. N’attends pas que l’ampoule soit grillée pour la changer. Une vieille ampoule est inefficace et coûteuse. Les ampoules perdent au moins 5 % de leur éclat chaque année. Remplace les ampoules tous les 24 mois ou toutes les 9000 heures.

Lesampoules HPS à double extrémité de 1000 watts de Philips sont les meilleures lampes de culture actuellement disponibles. Ces ampoules sont plus efficaces et leur tube d’arc est un peu plus long. L’électricité passe d’une extrémité du tube à arc à l’autre. Elles sont donc intrinsèquement plus efficaces que les ampoules qui exigent que l’électricité parcourt une plus grande distance. Les nouvelles ampoules produisent environ 15 % de lumière en plus que les ampoules à culot unique. Comme l’ampoule est fixée aux deux extrémités, le tube à arc est toujours monté parallèlement au réflecteur pour une efficacité et une réflexion maximales.

La lampe à sodium haute pression de 600 watts produit 90 000 lumens initiaux. Les lampes à vapeur de sodium haute pression sont disponibles dans des puissances allant de 35 à 1000. La lampe Philips GreenPower 400v, 600 watts EL (lampe électronique) a le rendement lumineux PAR le plus élevé et plus de 95 pour cent de maintien de la lumière.

L’ampoule Son Agro de 430 watts de Philips a été conçue pour augmenter la lumière naturelle du soleil dans les serres. L’ampoule produit un peu plus de lumière bleue, environ 6 pour cent, dans le spectre. L’ajout d’un peu plus de lumière bleue permet d’éviter que la plupart des plantes ne deviennent chétives.

Les lampes à sodium haute pression sont fabriquées par : GE (Lucalox), Sylvania (Lumalux), Westinghouse (Ceramalux), Philips (Son Agro), Iwasaki (Eye) et Venture (sodium haute pression). De nombreuses autres ampoules HPS sont fabriquées par d’autres en Chine. Renseigne-toi sur les différents fabricants chinois et sur leurs normes de fabrication. Les produits chinois ne sont pas nécessairement mauvais ; en fait, plusieurs des entreprises susmentionnées fabriquent des ampoules ou des composants en Chine.

Fin de vie

Les lampes à vapeur de sodium HP ont la durée de vie la plus longue et le meilleur maintien des lumens de toutes les lampes DHI. Au fil du temps, le sodium s’écoule par le tube à arc. Le rapport sodium/mercure change et la tension de l’arc augmente. La lampe chauffe et s’éteint. La séquence se répète, signalant la fin de la durée de vie de la lampe, qui est d’environ 24 000 heures – cinq ans à raison de 12 heures d’utilisation quotidienne.

Jette les ampoules dans un centre de traitement des déchets dangereux agréé.

Ballasts à sodium HP

Lis « À propos des ballasts » Un ballast spécial est spécifiquement requis pour chaque puissance de lampe à sodium HP. Chaque puissance de lampe a des besoins uniques, y compris des tensions de fonctionnement pendant le démarrage et le fonctionnement qui ne correspondent pas à des puissances similaires d’autres lampes DHI. Les ballasts magnétiques pour lampes à vapeur haute pression contiennent un transformateur lourd, plus grand que celui d’une lampe à halogénure métallique, un condensateur et un allumeur ou un démarreur. Les ballasts électroniques sont beaucoup plus légers et plus compacts, et ils consomment moins d’énergie que les ballasts analogiques. Ils nécessitent également une ampoule spécifique conçue pour les ballasts électroniques à sortie haute fréquence. Achète des systèmes HPS complets auprès d’une source réputée.

Les unités autonomes qui intègrent un ballast électronique à semi-conducteurs, une lampe et un réflecteur dans une seule unité fermée produisent très peu d’IEM (interférences électromagnétiques, également appelées interférences de radiofréquences [RF]). Les grandes serres peuvent utiliser jusqu’à 10 000 lampes sans interférence RF.

Ampoules de conversion

Les ampoules de conversion, ou de modernisation, augmentent les options d’éclairage pour un budget limité. Un type d’ampoule de conversion te permet d’utiliser un système aux halogénures métalliques (ou à vapeur de mercure) avec une ampoule qui émet un spectre lumineux similaire à celui d’une ampoule au sodium HP. L’ampoule ressemble à un croisement entre une ampoule aux halogénures métalliques et une ampoule au sodium HP. Alors que l’ampoule extérieure ressemble à un halogénure métallique, le tube à arc interne est similaire à celui d’un sodium HP. Un petit allumeur est situé à la base de l’ampoule. D’autres ampoules de conversion permettent de transformer les systèmes au sodium HP en systèmes aux halogénures métalliques virtuels.

Les ampoules de conversion sont fabriquées en 150, 215, 360, 400, 880, 940 et 1000 watts. Tu n’as pas besoin d’adaptateur ni de matériel supplémentaire. Il suffit de visser l’ampoule dans un ballast compatible de puissance comparable. Les ampoules de conversion fonctionnent à une puissance inférieure et ne sont pas aussi lumineuses que les ampoules au sodium HP. Bien que les ampoules de conversion aient moins de bleu, elles sont jusqu’à 25 % plus lumineuses que les systèmes aux halogénures métalliques et leur conversion en lumens par watt est meilleure que celle des super halogénures métalliques. L’ampoule de conversion de 940 watts a une cote de 138 lumens par watt. Tout comme la lampe à sodium HP, l’ampoule de conversion a une durée de vie pouvant atteindre 24 000 heures. Contrairement à la plupart des lampes à sodium haute pression qui s’allument et s’éteignent par intermittence vers la fin de leur vie, les ampoules de conversion s’éteignent et restent éteintes à la fin de leur vie.

Bien que les ampoules de conversion ne soient pas bon marché, elles sont certainement moins chères qu’un système complet de sodium HP. Pour les jardiniers qui possèdent un système aux halogénures métalliques, ou qui considèrent les halogénures métalliques comme l’investissement le plus approprié pour leurs besoins d’éclairage, les ampoules de conversion offrent une alternative bienvenue pour une lumière vive. Aux États-Unis, CEW Lighting distribue les lampes Iwasaki. Recherche les lampes Sunlux Super Ace et Sunlux Ultra Ace.

Venture, Iwasaki et Sunlight Supply fabriquent des ampoules pour la conversion dans la direction opposée – du sodium à haute pression aux halogénures métalliques. La White-Lux de Venture et la White Ace d’Iwasaki sont des lampes aux halogénures métalliques qui fonctionnent dans un système au sodium haute pression. Les ampoules de conversion de 250, 400 et 1000 watts peuvent être utilisées dans des systèmes au sodium haute pression compatibles sans modification ni équipement supplémentaire. Si tu possèdes un système au sodium haute pression mais que tu as besoin de la lumière bleue supplémentaire produite par les ampoules aux halogénures métalliques, ces ampoules de conversion répondront à tes besoins.

De nombreux jardiniers ont beaucoup de succès avec les ampoules de conversion. Si tu as un système aux halogénures métalliques mais que tu veux la lumière rouge et jaune supplémentaire d’une lampe au sodium haute pression pour favoriser la floraison, il te suffit d’acheter une ampoule de conversion. Au lieu d’investir à la fois dans un système aux halogénures métalliques et un système au sodium HP, tu peux te contenter d’un système aux halogénures métalliques et utiliser des ampoules de conversion lorsque c’est nécessaire, ou vice versa.

Du sodium HP aux halogénures métalliques

Plusieurs entreprises fabriquent des ampoules de conversion du sodium HP aux halogénures métalliques, notamment les ampoules Sunlux Super Ace et Ultra Ace (Iwasaki) et Retrolux (Philips). L’ampoule émet un spectre de sodium HP avec un système aux halogénures métalliques. Ces ampoules permettent d’utiliser un ballast à halogénures métalliques et d’obtenir le même spectre qu’une lampe à sodium HP. L’efficacité en lumens par watt est échangée contre la commodité d’utilisation de ces ampoules. Une ampoule à sodium HP de 1000 watts produit 140 000 lumens initiaux. Une ampoule de conversion MH à HPS produit 130 000 lumens initiaux. Si tu ne veux qu’une seule lampe, une ampoule de conversion est un bon choix.

Halogénures métalliques à sodium HP

Les ampoules halogénures métalliques à sodium haute pression sont fabriquées par plusieurs sociétés, notamment White Ace (Iwasaki) et White Lux (Venture). Elles ont un spectre MH et sont utilisées dans un système HPS. L’ampoule convertit le HPS en MH et produit 110 000 lumens initiaux aux halogénures métalliques.

Lampes, ballasts et luminaires fluorescents

Ampoules fluorescentes

Les ampoules fluorescentes (tubes) sont disponibles dans une grande variété de longueurs, de 6 pouces à 8 pieds (15,2-243,8 cm). Les tubes de 2 et 4 pieds (60-121,9 cm) sont faciles à manipuler, facilement disponibles et les plus populaires. Il existe également des ampoules circulaires (T9) et des ampoules en forme de U (B = coudé).

Les ampoules fluorescentes sont disponibles dans au moins 7 diamètres différents. Les ampoules T2 sont les plus petites et les ampoules T4, T5, T8, T9, T12 et T17 (Power Twist) ont un diamètre progressivement plus grand. De nombreux jardiniers médicaux utilisent encore des lampes T12 fiables et peu coûteuses pour faire pousser des boutures, des semis et de petites plantes végétatives. Elles fournissent une lumière froide et diffuse dans le spectre de couleurs approprié pour favoriser la croissance des racines. D’autres fluorescents plus brillants comprennent les lampes T5 à haut rendement (HO), VHO et T8 HO. Elles sont utilisées dans les jardins, de la semence à la récolte.

HO = haut rendement
VHO = très haut rendement
XHO = très haut rendement

Le rendement lumineux moyen d’une ampoule T12 de 40 watts de 4 pieds (121,9 cm) est de 2800 lumens par watt. Une ampoule T8 de 32 watts produit 100 lumens par watt et fournit 100 lumens moyens. Une ampoule T5 de 54 watts émet 5000 lumens moyens, soit 92 lumens par watt.

Les fluorescents produisent beaucoup moins de lumière que les HID et doivent être placés très près (2 à 4 pouces [510 cm]) des plantes pour obtenir les meilleurs résultats. L’émission de lumière est la plus forte près du centre du tube, et un peu moins aux extrémités.

Les lampes fluorescentes sont disponibles dans une variété de spectres, de 2700 à 6500 K, y compris blanc chaud, blanc neutre, blanc froid, spectre complet, lumière du jour, et ainsi de suite, comme indiqué à gauche.

Les fabricants de tubes fluorescents comprennent GE, Osram/Sylvania et Philips.

Les trois principaux tubes fluorescents utilisés par les jardiniers sont les T12, les T8 et les T5. Les ampoules T12 et T8 ont été mises au point dans les années 1930. Les T12 ont connu un succès immédiat ; les T8 sont devenues populaires à la fin des années 1980. Aujourd’hui, les ampoules T5 et T8 sont plus efficaces que jamais et sont souvent utilisées pour cultiver du cannabis, du clone ou du semis jusqu’à la récolte.

Conçues dans les années 1990, les ampoules T5 sont les plus lumineuses des lampes fluorescentes. Les tubes fluorescents T5 à spectre complet et à haute intensité existent en version à haut rendement (HO, 54 W), à très haut rendement (VHO, 95 W) et à très haut rendement (XHO, 115 W). Le nouveau spectre intensément lumineux est conçu spécifiquement pour la croissance des plantes. Les lampes VHO et XHO produisent plus de chaleur et sont plus difficiles et plus coûteuses à fabriquer que les ampoules à faible rendement.

Les tubes T5 sont plus petits et s’adaptent aux espaces étroits. Leur taille permet de contrôler plus précisément la direction de la lumière à l’aide d’une hotte réfléchissante. Les tubes sont également classés comme étant à haut rendement (HE) et à haut rendement (HO), mais ce dernier a un rendement plus faible.

Les lampes à haut rendement sont alimentées par un courant plus élevé et sont plus lumineuses. Les extrémités des broches de connexion sont uniques afin qu’elles ne puissent pas être utilisées dans le mauvais appareil. Les ampoules à haut rendement sont étiquetées HO, ou VHO pour very high output (très haut rendement). Les lampes T5 ont un rendement lumineux maximal à 35 °C (95 °F). Les lampes T8 et T12 fournissent un rendement lumineux maximal à 25 °C (77 °F). Les ampoules fonctionnent plus efficacement et durent plus longtemps lorsqu’elles sont utilisées dans la plage de température appropriée.

Une lampe fluorescente se compose d’un tube de verre dont l’intérieur est recouvert de phosphores émettant de la lumière et rempli de vapeur de mercure à basse pression. Le tube est traversé par un courant électrique qui excite la vapeur de mercure et lui fait émettre des rayons UV. Cette lumière UV rend le revêtement du tube fluorescent et émet de la lumière visible. Le mélange de produits chimiques phosphorescents dans le revêtement et les gaz qu’il contient déterminent le spectre des couleurs émises par la lampe. La qualité des phosphorescents et le processus de fabrication sont essentiels pour qu’une lampe conserve une véritable brillance pendant longtemps.

Les lampes T12 et T8 d’antan sont des tubes halophosphates inefficaces qui ne rendent pas bien les couleurs. Aujourd’hui, les tubes tri-phosphorés et multi-phosphorés dominent le marché, car ils sont beaucoup plus efficaces et conservent bien leurs propriétés au fil du temps. Un simple test avec un posemètre a montré que les VHO neufs et bon marché produisaient 30 pour cent de lumens en moins que les tubes au phosphore et multiphosphore.

Sois très prudent lorsque tu achètes des lampes bon marché qui utilisent du phosphore provenant de Chine plutôt que du phosphore de qualité (tri-phosphore) provenant du Japon et de quelques autres endroits. Le phosphore provenant de Chine ne tient généralement pas le lumen ou le bleu des lampes de 6,5 K. La dégradation du lumen se produit rapidement. La dégradation du flux lumineux se produit rapidement. Des études contrôlées ont montré que les lampes bon marché commencent avec des lumens très élevés mais peuvent chuter de plus de 30 pour cent en quelques mois. Vérifie régulièrement les ampoules pour t’assurer qu’elles brillent de tout leur éclat.

L’utilisation de lampes fluorescentes avec des lampes DHI est peu pratique et problématique. Lorsqu’ils sont utilisés en même temps que les lampes DHI, les fluorescents doivent être très proches des plantes pour fournir une lumière suffisamment intense pour la croissance des plantes. Les luminaires peuvent également faire de l’ombre aux plantes par rapport à la lumière HID et sont généralement gênants.

Fin de vie

Les fluorescents noircissent avec l’âge et perdent de leur intensité. Remplace les ampoules lorsqu’elles atteignent 70 à 90 % de leur durée de vie indiquée sur l’emballage ou l’étiquette. Une lumière vacillante est sur le point de griller et doit être remplacée. La durée de vie est d’environ 9000 heures (15 mois à raison de 18 heures de fonctionnement quotidien).

Le mode de défaillance en fin de vie des lampes fluorescentes varie en fonction de leur ballast et de l’utilisation qui en est faite. Une lampe qui devient rose avec des brûlures noires aux extrémités du tube manque de mercure.

L’une des principales raisons pour lesquelles une lampe vacille est due à de mauvaises connexions électriques.

Remplace l’amorce sur les vieux appareils fluorescents. L’amorce est le petit tube rond qui s’enfonce dans le luminaire à l’une des extrémités de l’ampoule. Les démarreurs sont peu coûteux et ont à peu près la même durée de vie qu’une ampoule. Une ampoule neuve durera peu de temps avec un vieux starter qui est à bout de souffle.

Ballasts fluorescents

Chaque lampe fluorescente nécessite un ballast spécifique pour réguler l’électricité avant d’atteindre l’ampoule. Les lampes fluorescentes nécessitent un appareil approprié contenant un petit ballast pour réguler l’électricité et le courant électrique domestique. Le type de tube doit toujours correspondre à ce qui est indiqué sur le luminaire. Les ballasts sont adaptés à la taille de l’ampoule et à la fréquence du courant. Les ballasts peuvent également inclure un condensateur pour corriger le facteur de puissance. Le luminaire est généralement intégré à la hotte réfléchissante. Le ballast est situé suffisamment loin des tubes fluorescents pour que les plantes puissent les toucher sans se brûler.

De nombreux appareils T12 et T8 utilisent des ballasts magnétiques à l’ancienne. Les nouveaux tubes fluorescents T5, T8 et T12 utilisent des ballasts électroniques. Les jardiniers préfèrent les ampoules T8 et T5 plus fines avec des ballasts électroniques parce qu’elles fonctionnent plus froidement, que les cycles électriques sont plus rapides et que les lumières ne scintillent pas. Les appareils d’éclairage fluorescent ne peuvent pas être connectés aux variateurs de lumière prévus pour les lampes à incandescence.

Les ballasts à démarrage automatique « rapide » éliminent les pics de tension lorsqu’ils sont correctement mis à la terre. Il existe des ballasts à  » démarrage instantané « , à  » démarrage rapide « , à  » démarrage semi-résonant  » et à  » démarrage programmé « . Les lampes à allumage semi-résonant à l’ancienne sont les plus lentes à s’allumer ; certaines d’entre elles nécessitent même un démarreur séparé. Tous les autres ballasts s’allument et font démarrer les lampes beaucoup plus rapidement. Les ballasts à allumage programmé se trouvent dans les luminaires haut de gamme. Les appareils et les lampes ont besoin de 5 à 10 minutes pour se réchauffer.

L’un des principaux problèmes de l’éclairage fluorescent est l’incompatibilité du ballast avec l’ampoule. Certains fabricants utilisent des ballasts et des lampes parce qu’ils sont les moins chers, et non parce qu’ils sont conçus pour des applications spécifiques. Un autre exemple vient des jardiniers : faire fonctionner un tube T8 avec un ballast pour un T12 réduit la durée de vie de la lampe et peut augmenter la consommation d’énergie.

Ballasts analogiques

Les ballasts analogiques (magnétiques) sont simples et se composent d’un enroulement de fil de cuivre sur un noyau magnétique laminé. Ils sont lourds et diffusent presque toute la chaleur produite par le système. Les ballasts analogiques consomment environ 10 % de l’électricité du système. Un schéma de câblage est généralement collé sur le ballast. Un câblage simple est également fourni.

Ces ballasts ont normalement une durée de vie de 10 à 12 ans. La fin de vie du ballast magnétique s’accompagne généralement de fumée et d’une misérable odeur chimique. Lorsque le ballast brûle, retire-le et achète-en un nouveau pour le remplacer. Fais très attention si le ballast présente de la bave brune ou de la boue sur ou autour de lui. Ces boues peuvent contenir des PCB cancérigènes. Si le ballast contient de la boue, jette-le dans un endroit approuvé pour les déchets dangereux.

Ballasts électroniques

Les ballasts électroniques sont beaucoup plus froids, consomment peu d’électricité et sont légers. Ils sont normalement situés à l’intérieur du luminaire. Les ballasts électroniques sont très silencieux, sans bourdonnement gênant. Les ballasts électroniques utilisent des transistors pour transformer l’électricité entrante en courant alternatif à haute fréquence (CA) et réguler simultanément le flux de courant dans la lampe. L’efficacité d’une lampe fluorescente augmente de près de 10 % à une fréquence de 10 kHz, par rapport à l’efficacité à une fréquence de courant normale. Les ballasts électroniques sont également appelés ballasts numériques car ils sont contrôlés par un microcontrôleur ou un matériel similaire. Le contrôleur électronique diminue l’intensité des lumières et maintient un niveau d’éclairage constant, sans scintillement.

Les ballasts électroniques fonctionnent généralement en mode de démarrage rapide ou instantané. Les ballasts bon marché démarrent lentement. Les ballasts plus coûteux utilisent le démarrage programmé, qui allume les lampes rapidement.

En fin de vie, les ballasts électroniques s’arrêtent tout simplement. Pas de drame. L’une des causes les plus courantes de défaillance des lampes est due à l’installation d’un condensateur de tension inférieure et d’autres pièces qui coûtent moins cher. Le stress provoque une défaillance prématurée. Achète toujours du matériel de qualité.

La plupart des pannes électroniques surviennent au début de la vie de l’appareil et diminuent par la suite. Les températures élevées réduisent la durée de vie des ballasts électroniques. En général, chaque fois que la température augmente de 50 degrés, la durée de vie du ballast est réduite de moitié. Maintiens la plage de température dans les limites de fonctionnement, normalement à environ 25°C (77°F) dans la plupart des pays. Jette les ballasts électroniques dans une décharge agréée pour les déchets dangereux.

Luminaires fluorescents

Un luminaire/réflecteur qui contient deux tubes fluorescents T12 de 40 watts et un ballast, disponible dans les quincailleries, est parfait pour faire pousser des boutures et des semis jusqu’à ce qu’ils atteignent environ 15 cm de haut. Un appareil plus imposant sera nécessaire pour obtenir une plus grande luminosité en utilisant des ampoules plus brillantes. De nombreux luminaires d’atelier fluorescents usagés sont généralement disponibles et acceptables.

Si ton luminaire fluorescent ne fonctionne pas, débranche d’abord l’électricité. Ensuite, vérifie toutes les connexions électriques pour t’assurer qu’elles sont bien fixées. Si tu vois des signes de brûlure ou de chaleur, apporte le luminaire au magasin d’électricité le plus proche et demande conseil. Assure-toi qu’ils testent chaque composant et qu’ils t’expliquent pourquoi il doit être remplacé. Il peut être moins coûteux d’acheter un autre appareil.

Mise au rebut des ampoules fluorescentes

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) et d’autres agences similaires dans le monde classent les lampes fluorescentes comme des déchets dangereux parce que les ampoules contiennent du mercure et les ballasts d’autres substances désagréables. Elles doivent être apportées à une installation qualifiée pour être recyclées ou éliminées en toute sécurité des déchets toxiques.

Lampes fluorescentes compactes (LFC)

La plupart des consommateurs connaissent les lampes fluorescentes compactes (LFC) comme le nouveau substitut économe en énergie des ampoules domestiques à incandescence, celles que Thomas Edison a inventées. La spirale hélicoïdale caractéristique a été mise au point au milieu des années 70 pour les lampes fluorescentes compactes de faible puissance. Dans les années 1980, des ampoules fluocompactes avec ballasts électroniques étaient disponibles. D’autres configurations – fer à cheval, ronde et plate (papillon) – ont été développées par la suite. Par exemple, les projecteurs de 65 watts que l’on trouve facilement sont configurés de façon à ce que la lumière émise soit directe ou facilement réfléchie. Les projecteurs de plus grande puissance, 65 , peuvent être utilisés pour cultiver du cannabis médicinal, de la graine à la floraison. Certaines des plus petites puissances s’adaptent aux douilles des ampoules à incandescence domestiques. Les ampoules plus puissantes de 95, 125, 150 et 200 watts nécessitent une douille plus grande. Les puissances couramment utilisées pour la culture du cannabis sont 55, 60, 65, 85, 95, 120, 125, 150 et 200. Quelle que soit la puissance, les ampoules fluocompactes doivent chauffer pendant environ 5 minutes pour que les produits chimiques se stabilisent avant d’atteindre leur pleine luminosité.

Les lampes fluorescentes compactes sont disponibles dans de nombreux spectres, notamment la lumière du jour, le blanc froid et le blanc chaud. Les lampes fluorescentes compactes sont parfaites pour les jardiniers qui ont un budget limité et un petit espace. Elles fonctionnent plus froidement que les lampes DHI et nécessitent une ventilation minimale. Lorsque les lampes fluorescentes compactes ont été introduites pour la première fois, les puissances étaient trop faibles et les ampoules n’émettaient pas assez de lumière pour faire pousser du cannabis. Les nouvelles ampoules fluocompactes fournissent suffisamment de lumière pour faire pousser du cannabis de la graine à la récolte. Méfie-toi des sites Web des fabricants et des revendeurs qui font des affirmations scandaleuses sur les performances des lampes fluocompactes. Additionne les lumens et les watts réels pour vérifier les affirmations.

Les lampes fluocompactes qui fonctionnent bien pour le jardinage sont disponibles en deux styles et formes de base :

1. L’ampoule en forme de long « U » avec une fixation à deux ou quatre broches (ces lampes sont désignées « 1U »). Les ampoules « 1U » de 55 watts à double culot et de 50,8 cm de long sont courantes en Europe. Normalement, deux lampes de 55 watts sont placées dans un capot réfléchissant horizontal.
2. Les lampes courtes sont composées de plusieurs tubes en forme de U (désignés 4U, 5U, 6U, etc., selon le nombre de tubes en forme de U) qui mesurent environ 8 à 12 pouces (20-30 cm), sans compter le ballast et le culot fileté de 2 à 4 pouces (5-10 cm) qui y sont attachés.

Les ampoules courtes en forme de U sont plus efficaces lorsqu’elles sont orientées verticalement. Lorsqu’elles sont montées horizontalement sous un capot réfléchissant, une grande partie de la lumière est réfléchie entre l’enveloppe extérieure de l’ampoule et le capot, ce qui réduit considérablement l’efficacité de l’ampoule. La chaleur s’accumule également au niveau du ballast. Ces deux conditions réduisent l’efficacité.

Deux types de douilles CFL :
Le premier type de douille CFL est un tube bi-pin conçu pour les ballasts conventionnels. Un tube à deux broches contient un démarreur intégré qui évite d’avoir recours à des broches chauffantes externes, mais qui est incompatible avec les ballasts électroniques.

Le deuxième type de douille CFL est un tube à quatre broches conçu pour les ballasts électroniques ou les ballasts conventionnels avec un démarreur externe.

Les LFC émettent de la lumière à partir d’un mélange de phosphores à l’intérieur de l’ampoule, chacun émettant une bande de couleur. La conception des phosphores modernes permet d’équilibrer la couleur de la lumière émise, l’efficacité énergétique et le coût. Chaque phosphore supplémentaire ajouté au mélange de revêtement diminue l’efficacité et augmente le coût. Les lampes fluocompactes grand public de bonne qualité utilisent 3 ou 4 phosphores pour obtenir une lumière blanche avec un indice de rendu des couleurs (IRC) d’environ 80. Le fait de faire fonctionner une lampe fluorescente compacte en mode veille entraîne une surchauffe des composants électroniques et une réduction de la durée de vie de l’ampoule. Les lampes fluorescentes compactes standard ne réagissent pas bien à la gradation. Elles sont soit allumées, soit éteintes.

Normalement, les ampoules fluocompactes ont une durée de vie de 10 000 à 20 000 heures (18 à 36 mois à raison de 18 heures par jour). Les lampes avec ballast attaché brûlent 3 à 6 fois plus vite que le ballast.

Ballasts pour lampes fluocompactes

Le progrès technique le plus important a été le remplacement des ballasts analogiques (électromagnétiques) par des ballasts électroniques – le démarrage est beaucoup plus rapide et le scintillement a presque disparu. Les lampes fluocompactes qui scintillent à l’allumage sont équipées de ballasts magnétiques.

Les lampes fluocompactes intégrées combinent une ampoule, un ballast électronique et un raccord fileté d’ampoule domestique ou un raccord à baïonnette en une seule unité. Lorsque la durée de vie de la lampe est terminée, la lampe et le ballast intégré sont tous deux jetés, ce qui signifie que tu jettes un ballast en parfait état. Je préfère utiliser les longues ampoules fluocompactes qui ne sont pas reliées à un ballast.

Les ampoules fluocompactes non intégrées ont des ballasts électroniques à distance installés en permanence dans le luminaire et ne font pas partie de l’ampoule. L’ampoule est changée à la fin de sa durée de vie. Les ballasts non intégrés pour lampes fluorescentes compactes sont plus grands et durent plus longtemps que les ballasts intégrés.

La durée de vie normale d’un ballast de LFC est de 50 000 à 60 000 heures (7 à 9 ans à raison de 18 heures par jour). La fin de vie du ballast est signalée lorsqu’il s’arrête. Lorsque le ballast brûle, retire-le et remplace-le. Jette le ballast dans une décharge pour déchets dangereux.

Fin de vie

La durée de vie d’une lampe dépend, entre autres, de la tension de fonctionnement, des défauts de fabrication, de l’exposition à des pics de tension, des chocs mécaniques, de la fréquence des cycles d’allumage et d’extinction, de l’orientation de la lampe et de la température ambiante de fonctionnement. La durée de vie d’une lampe fluocompacte est nettement plus courte si elle est fréquemment allumée et éteinte. Dans le cas d’un cycle d’allumage et d’extinction de 5 minutes, la durée de vie d’une lampe fluocompacte peut être réduite de moitié. Laisse-les allumées pendant des heures. En fin de vie, les lampes fluocompactes produisent 70 à 80 pour cent de la lumière d’origine. Remplace les lampes lorsqu’elles ont une brillance de 80 à 90 pour cent, après 12 mois de fonctionnement.

Mise au rebut des ampoules et des ballasts de LFC

Les nouvelles ampoules fluocompactes contiennent deux fois moins de mercure que les anciennes. Les ampoules fluorescentes compactes, qu’elles soient anciennes ou nouvelles, doivent être éliminées de manière appropriée. Place-les dans un sac en plastique scellé et jette-les de la même façon que les piles, la peinture à l’huile et l’huile à moteur : dans le centre de collecte des déchets ménagers dangereux (DMD) de ta région ou dans un autre centre d’élimination autorisé pour les matières dangereuses.

Lorsque tu achètes des ampoules de remplacement, cherche des offres sur les lampes fluocompactes chez Home Depot et dans d’autres magasins de rabais, ou consulte l’Internet. Par exemple, www.lightsite.net est un site remarquable qui propose également un localisateur de magasins de détail. Philips produit certaines des lampes fluorescentes compactes les plus puissantes. Leur lampe fluorescente compacte PL-H est une ampoule 4U disponible en 60, 85 et 120 watts avec des indices Kelvin de 3000 à 4100.

Lampes à plasma

Les lampes à plasma se divisent en deux catégories : (1) les lampes à plasma interne ou à émission de lumière (LEP), qui utilisent des ondes radio pour alimenter le soufre ou les halogénures métalliques d’une ampoule, et (2) les lampes externes ou à induction, qui utilisent l’induction fluorescente, notamment un tube rempli de luminophores fluorescents.

La lampe à plasma électroluminescent est la forme originale et la plus utilisée de lampe à induction (interne). La radiofréquence est utilisée pour exciter les gaz à l’intérieur d’une petite enveloppe en céramique et produire une lumière très brillante. Les petites lampes ont à peu près la taille d’une petite puce de stockage d’appareil photo.

Les lampes à induction externe (plasma) sont constituées de tubes ronds ou rectangulaires dont le diamètre est similaire à celui des tubes fluorescents T12. Les lampes à induction électromagnétique (plasma) sont efficaces et délivrent 81 lumens par watt.

Lampes à plasma électroluminescent (LEP)

Les lampes de culture à plasma électroluminescent (LEP) d’aujourd’hui sont très différentes des lampes à plasma populaires dans les années 1980. Inventées par Nikola Tesla dans les années 1890, les premières lampes à plasma prometteuses étaient des lampes au soufre développées par Fusion Lighting. Ces lampes présentaient des difficultés techniques : elles étaient trop lumineuses et avaient un spectre peu adapté à la croissance des plantes. Aujourd’hui, plusieurs entreprises surmontent les problèmes techniques et rendent le spectre propice à la croissance des plantes. Plusieurs lampes à plasma à haute efficacité (HEP) ont été introduites sur le marché ; ces lampes, dont les modèles de Ceravision et Luxim, atteignent 140 lumens par watt. Les lampes LEP disponibles dans le commerce ont une puissance comprise entre 40 et 300 watts. Plasma International fabrique également une lampe à plasma sulfurique de 730 watts alimentée par micro-ondes. Gavita-Holland est la seule entreprise d’éclairage horticole connue qui applique la technologie des lampes à plasma dans le jardin.

La famille des lampes à plasma génère de la lumière en excitant le plasma à l’intérieur d’une ampoule à l’aide d’une puissance de radiofréquence (RF). La petite lampe mesure moins d’un pouce (2,5 cm) de côté et est intégrée dans un résonateur en céramique. Un pilote RF, un amplificateur à semi-conducteurs et un microcontrôleur se trouvent dans une lampe entièrement scellée, sans électrodes ni filaments.

Les lampes utilisent un gaz noble ou un mélange de ces gaz et d’halogénures métalliques, de sodium, de mercure ou de soufre.

La lampe à plasma n’a pas de ballast, mais plutôt un générateur RF (alias magnétron) et des semi-conducteurs qui remplissent une fonction équivalente. Elle a un rendement de conversion de plus de 90 %, et le pilote à semi-conducteurs élimine les pannes. Et il n’y a pas de bruit.

Le plasma électroluminescent est la seule source de lumière à haute intensité dont la luminosité peut être réduite à 20 %, grâce à des commandes analogiques et numériques. La gradation augmente même la longévité de la lampe. Le coût est d’environ 1000 dollars américains pour une lampe LEP de 300 watts.

Les lampes LEP à semi-conducteurs utilisent l’électricité pour alimenter les halogénures métalliques et l’argon plutôt que le soufre. Ces lampes n’ont pas d’électrodes et n’ont pas de défaillances associées. Dans l’ensemble, les lampes à plasma ont une longue durée de vie – jusqu’à 50 000 heures (7,7 ans à raison de 18 heures par jour) – et sont conçues pour conserver 70 % des lumens. L’efficacité des lampes LEP varie de 115 à 150 lumens par watt.

La nature directionnelle de la source lumineuse signifie qu’aucune lumière n’est perdue, piégée entre la lumière et le réflecteur, et permet de répartir la lumière uniformément sur la zone de culture, sans débordement. Les coûts annuels d’énergie et d’entretien sont jusqu’à 45 % inférieurs à ceux des ampoules MH.

Un ballast électronique à semi-conducteurs sans pièces mobiles est situé dans un boîtier scellé avec un bouchon de ventilation en Gore-Tex. Un réflecteur carré avec un filtre UVC en verre dirige la lumière vers le jardin. La lampe Gavita dure 30 000 heures (4,5 ans à raison de 18 heures par jour).

Les faibles niveaux de lumière UVB passent à travers un écran et la lumière UVC est filtrée. La lumière UVB est produite par la lumière naturelle du soleil et est essentielle à la croissance saine des plantes. Le spectre lumineux global contient également plus de lumière bleue. Voir « Lumière UV« .

N’essaie pas de refroidir à l’air les lampes à plasma. Lorsqu’elle est refroidie artificiellement, l’ampoule ne peut pas atteindre sa température de fonctionnement maximale et n’atteint pas sa pleine brillance ou son plein spectre.

Lampes à induction magnétique

Les lampes à induction magnétique sont semblables aux lampes fluorescentes, mais les électro-aimants sont enroulés autour d’une section du tube de la lampe. L’énergie à haute fréquence émise par une bobine d’induction produit un champ magnétique très puissant et excite les atomes de mercure à l’intérieur du tube de verre. Les atomes de mercure émettent une lumière UV qui est convertie en lumière visible par la couche de phosphore à l’intérieur du tube. Les lampes ne contiennent pas d’électrodes et les pannes causées par l’érosion du filament, les vibrations ou la rupture du joint sont impossibles. Sans électrodes pour se dégrader, les lampes sont très efficaces et ont une durée de vie plus longue.

Les ampoules à induction magnétique rondes ou rectangulaires de 300 watts ont une température de couleur lumière du jour de 5000 K et produisent 24 500 lumens, soit 81 lumens par watt, et ont une durée de vie de 100 000 heures. Un système de lampes à induction de 300 watts coûte environ 300 dollars américains. Elles sont livrées avec un ballast fixe ou à distance. La lampe à induction de 300 watts est censée remplacer les lampes HID de 600 watts. Les petites lampes à induction circulaires de 80 watts avec ballast à distance produisent 6000 lumens de lumière avec une température de couleur (spectre) de 5000 K. Elles ont une durée de vie de 100 000 heures.

Les lampes à induction magnétique génèrent peu de chaleur et les ballasts ont une durée de vie de 40 000 heures ou plus.

Différentes températures de couleur sont possibles en changeant la composition du phosphore à l’intérieur des lampes à induction. Les spectres de plasma contiennent relativement peu de lumière rouge. Au moins une entreprise a mis au point une lampe de culture à bispectre pour produire une moitié de l’ampoule à 2700 K et l’autre moitié à l’autre extrémité du spectre.

Lampes à diodes électroluminescentes (DEL)

À propos des DEL

Les lampes à diodes électroluminescentes sont partout. Tu les vois dans les feux de circulation, les lampes de poche, l’éclairage des arbres de Noël, l’éclairage domestique et bien d’autres choses encore. La technologie a beaucoup évolué depuis sa mise au point au début des années 1960, lorsque les DEL se trouvaient dans les appareils électroménagers et généraient un faible 0,001 lumens par watt. La nouvelle technologie des diodes électroluminescentes progresse rapidement et elles deviennent beaucoup plus lumineuses et plus efficaces sur le plan électrique. Les lampes à diodes électroluminescentes sont disponibles dans tout le spectre visible, de l’ultraviolet à l’infrarouge. Les jardiniers utilisent avec succès les diodes électroluminescentes pour cultiver du cannabis médical.

Les lampes à diodes électroluminescentes peuvent être utilisées pour la pré-culture et la propagation en horticulture, ainsi que pour certaines expériences d’inter-éclairage à l’intérieur et dans les serres. À l’heure actuelle, les diodes électroluminescentes ne constituent pas un substitut économiquement viable aux lampes HID dans les serres ou à l’intérieur. Cependant, l’industrie horticole s’intéresse beaucoup aux DEL, et je suggère de surveiller les progrès réels de la technologie des DEL qui évolue rapidement.

Il y a tellement de nouveaux types de LED différents et tellement d’informations commerciales à leur sujet, qu’il est difficile de comprendre quelles LED spécifiques fonctionnent le mieux comme source de lumière pour cultiver du cannabis médical.

Les lampes à diodes électroluminescentes utilisent l’énergie des semi-conducteurs à l’état solide pour produire de la lumière. Cette technologie est similaire à celle que l’on trouve dans les circuits informatiques. Les DEL n’utilisent pas les filaments que l’on trouve dans les ampoules incandescentes et les ampoules halogènes au tungstène, ni le gaz utilisé dans les ampoules HID, fluorescentes et fluocompactes. Les DEL génèrent moins de chaleur et sont conçues pour le courant domestique normal – 120 V et 240 V. Les DEL fonctionnent dans un service électrique de 120 V et 240 V, de 50 à 60 cycles. C’est pourquoi les luminaires à DEL sont souvent dépourvus de fiche.

La puissance lumineuse des LED continue d’augmenter grâce à l’amélioration des matériaux et aux progrès technologiques, tout en conservant l’efficacité et la fiabilité de l’état solide. Les composants à l’état solide sont difficiles à endommager par des chocs externes.

Les lampes LED sont un remplacement prometteur des lampes HPS en raison de leur haute efficacité (jusqu’à 54 %), de leur très longue durée de vie (elles produisent encore au moins 70 % de leur puissance d’origine après 50 000 heures), de leur petite taille et de leur faible tension de fonctionnement.

Les LED obsolètes qui produisent moins de 1 watt ne sont pas aussi lumineuses que les nouvelles LED de 1, 2 et 3 watts. De plus, certaines LED de même puissance sont plus lumineuses que d’autres. Voir « Brillance ».

Plutôt qu’un ballast, une série de résistances ou de blocs d’alimentation à régulation de courant est nécessaire pour fournir une tension et un courant précis afin que les DEL fonctionnent le plus efficacement possible. L’alimentation électrique peut être diminuée pour faire varier l’intensité des lumières. Certaines DEL ont une plage de gradation de 20 à 100 pour cent. Le matériel nécessaire est câblé et soudé dans un petit appareil (circuit imprimé) qui est relié à une alimentation électrique. Lors de l’achat d’un luminaire, les grappes individuelles de DEL qui peuvent être remplacées dans les luminaires sont les plus pratiques et les plus économiques.

D’autres types de lampes sont à tension constante, c’est-à-dire qu’elles ont besoin d’une certaine tension pour fonctionner et qu’elles sont généralement assez tolérantes à de légères variations de la tension de fonctionnement. Par exemple, une ampoule incandescente normale conçue pour un courant alternatif européen de 230 volts (VAC) fonctionnera bien entre 40 VAC et 270 VAC. Les DEL sont des dispositifs à courant constant et nécessitent que la tension soit contrôlée pour maintenir un flux de courant exact à travers la DEL. Contrairement aux autres sources de lumière, les DEL sont des dispositifs non linéaires, ce qui signifie qu’une petite augmentation de la tension entraîne une forte augmentation du flux de courant à travers la DEL. Cela signifie que les DEL doivent être alimentées par des blocs d’alimentation spéciaux, appelés blocs d’alimentation à courant constant. Elles ajustent leur tension de sortie pour maintenir le courant à travers les DEL à un niveau constant et prédéfini.

Les DEL sont souvent connectées en série ou en chaîne. Les DEL sont également uniques ; si elles tombent en panne, il y a environ 80 pour cent de chances qu’elles continuent à conduire l’électricité (ou « scories ») plutôt que de « sauter » comme une ampoule à incandescence et de ne plus conduire l’électricité. Cela entraîne une augmentation de la tension des LED restantes. Le courant peut augmenter au point de provoquer la défaillance d’autres DEL ou même une réaction en chaîne qui peut détruire toutes les DEL de la chaîne. Un bloc d’alimentation à courant constant détectera l’augmentation du courant et abaissera sa tension de sortie pour compenser et protéger les DEL restantes.

Une autre option consiste à utiliser un bloc d’alimentation à tension constante, moins coûteux ; la sortie est constamment ajustée pour fournir une tension exacte, quelle que soit la charge qu’elle alimente. Il s’agit généralement de 24 volts de courant continu (VDC), 36 VDC ou 48 VDC. Si ce type d’alimentation est utilisé, les circuits imprimés sur lesquels sont montées les DEL doivent être équipés d’une petite puce régulatrice de courant. Certains fabricants n’utilisent pas de puce régulatrice, mais des résistances pour régler la tension (et donc le flux de courant) à travers les DEL. Cela n’est pas recommandé car les exigences de tension des DEL varient en fonction de l’âge et de la température, et cela peut conduire à ce que toutes les DEL reçoivent une tension trop élevée et tombent en panne.

Lorsque tu allumes une DEL, les électrons se recombinent avec les trous d’électrons dans la DEL et libèrent des photons (énergie lumineuse) dans le processus d’électroluminescence. La performance maximale dépend de la température de fonctionnement. À ce jour, la DEL la plus efficace est de 1 watt. Les puissances supérieures chauffent davantage et sont moins efficaces, produisant moins de lumens par watt. Par exemple, une LED de 3 watts ne produit que 35 % de lumens en plus qu’une LED de 1 watt. L’énergie électrique supplémentaire est convertie en chaleur plutôt qu’en lumière.

Si les températures ambiantes montent trop haut, les DEL surchauffent et « tombent », produisant beaucoup moins de lumière. Comme les puces d’ordinateur à semi-conducteurs, les DEL tombent en panne plus rapidement lorsqu’elles sont surchauffées au fil du temps.

Les DEL sont alimentées en milliampères (mA). Certaines LED sont alimentées par des mA plus faibles pour augmenter l’efficacité. La science et les données qui se cachent derrière tous ces circuits sont plus complexes qu’il n’est possible de l’expliquer dans le cadre de ce livre. La meilleure façon pour les jardiniers de cannabis médical de discerner la brillance d’une LED ou d’un appareil rempli de LED est de mesurer le rendement lumineux à l’aide d’un posemètre.

Dans l’ensemble, la plupart des jardiniers d’intérieur peuvent déchiffrer la puissance des LED à l’aide de l’équation suivante : ampères × tension = watts (loi d’Ohm). Sinon, la puissance lumineuse peut devenir très compliquée et déroutante. Par exemple, une DEL de 3 watts qui fonctionne à 350 mA produit 1 watt de lumière.

Les petites DEL chauffent rapidement et perdent de leur efficacité, c’est-à-dire que l’énergie lumineuse est convertie en chaleur au-delà d’une température de fonctionnement spécifique. La température de fonctionnement est fonction du courant électrique (mA) absorbé.

La température optimale pour chaque couleur de LED garantit un rendu précis du spectre des couleurs. À la température maximale ou à une température trop élevée, la DEL tombe en panne. En d’autres termes, si trop de courant passe par les petites DEL, elles chauffent trop, deviennent inefficaces (l’énergie lumineuse est transformée en chaleur) et tombent en panne (elles grillent).

L’humidité est préjudiciable aux circuits. Les circuits des DEL sont exposés et doivent être protégés de l’humidité pour éviter la corrosion. Les DEL doivent être enfermées pour les isoler de l’humidité extérieure.

Fabrication des LED et Binning

Pour produire des LED, il faut faire croître une fine couche de cristal sur un substrat (couche de support) de saphir synthétique ou de carbure de silicium. Le processus doit être contrôlé de manière très stricte sur toute une série de facteurs. En fait, l’augmentation constante de l’efficacité et de la luminosité des LED est due en grande partie à l’amélioration du contrôle de la qualité de la fabrication, plutôt qu’aux progrès de la technologie. D’autres augmentations de l’efficacité proviennent de la modification de la structure de la couche de la LED pour aider les photons qui sont créés mais qui sont ensuite piégés dans la structure de la couche de la LED. Cela se produit parce que les matériaux des LED ont un indice de réfraction très élevé, ce qui fait que tous les photons qui frappent la surface de la puce LED sous un angle important sont renvoyés dans la puce et perdus.

Une fois la plaquette revêtue, elle est découpée en milliers de minuscules puces. Comme il est difficile de contrôler le processus de fabrication, chacune de ces minuscules puces aura des propriétés légèrement différentes. En d’autres termes, la tension requise, la longueur d’onde et la luminosité seront toutes légèrement différentes pour chaque puce ! La distribution des qualités de luminosité, de longueur d’onde et de tension des puces de chaque lot suit une courbe en cloche standard.

Ces puces sont ensuite testées individuellement par une machine et triées dans des « bacs » en fonction de leurs propriétés. Il est très important de comprendre ce qu’est le  » binning  » (et le fait que toutes les DEL ne sont pas créées de la même façon), surtout si tu as l’intention de construire ton propre luminaire. Par exemple, la luminosité d’une même marque et d’un même modèle de DEL peut varier jusqu’à 100 pour cent, selon la désignation du bac, et la tension requise peut également varier jusqu’à 50 pour cent. Cela signifie que les LED du meilleur bac de tension/luminosité émettent deux fois plus de lumière pour deux tiers de la puissance des LED du plus mauvais bac. Tous les fabricants de LED de qualité indiquent les codes des bacs sur leur site Internet.

Les DEL s’améliorent constamment en termes de luminosité et d’efficacité, mais contrairement aux vitesses sans cesse croissantes des unités centrales des ordinateurs, ces améliorations ralentiront et finiront par s’arrêter. En effet, contrairement aux unités centrales des ordinateurs, qui peuvent essentiellement devenir plus rapides à l’infini, les DEL finiront par atteindre une efficacité très proche de 100 % ; les experts pensent qu’elles atteindront un maximum d’environ 90 %. Pour atteindre ce pourcentage, les puces doivent être testées individuellement par une machine et triées dans des bacs en fonction de leurs propriétés.

Coût

Un appareil LED bon marché de 30 à 50 watts avec émetteur coûte entre 0,65 et 0,70 USD par watt. Les lampes DHI coûtent moins de 0,50 $US par watt. Une lampe de culture à DEL de 90 watts coûte environ 300 $US lorsqu’elle est achetée dans un magasin de jardinage ou chez un détaillant spécialisé. Cependant, trois projecteurs à DEL de 30 watts coûtent 66 $US lorsqu’ils sont achetés chez un détaillant à rabais. N’oublie pas que toutes les DEL ne sont pas égales.

Les DEL ont toujours été plus chères que la plupart des autres sources de lumière en raison de la complexité du processus de fabrication, du taux de rejet élevé, du coût du matériau de la puce DEL et du substrat sur lequel la puce était basée – le saphir synthétique coûteux. L’amélioration des processus de fabrication a permis de réduire le taux de rejet, la technologie des couches minces a permis de réduire la quantité de matériau nécessaire à la fabrication de l’émetteur, et de nombreuses DEL sont maintenant fabriquées sur des substrats SiC (carbure de silicium) à faible coût. L’efficacité et, par conséquent, la luminosité des DEL se sont également améliorées de façon spectaculaire. Les LED de qualité supérieure peuvent aujourd’hui atteindre un rendement supérieur à 50 %. Il faut désormais moins de DEL pour obtenir la même luminosité, ce qui réduit encore leur coût.

Le coût et la qualité des DEL varient énormément. Les LED de haute qualité et de haute luminosité des meilleurs fabricants tels que Cree, Osram et Philips peuvent coûter 10 ou 20 fois plus cher que les LED chinoises de basse qualité, et il existe un vaste marché des LED de contrefaçon.

Les DEL et la chaleur

Tous les appareils électriques dégagent de la chaleur, et les DEL ne font pas exception à la règle. L’une des difficultés rencontrées lors de la création de la première diode électroluminescente de grande puissance a été d’empêcher la puce de fondre ! Toute l’énergie consommée par une DEL est convertie soit en lumière, soit en chaleur. Plus la diode est efficace, plus la quantité de lumière produite est importante et plus la quantité de chaleur est faible. Par exemple, une DEL bleue ou blanche de haute qualité qui consomme environ 2,4 watts et convertit 50 % de son énergie en lumière produit environ 1,2 watts de chaleur. Cela peut sembler peu de chaleur. Mais la DEL est concentrée dans une puce super fine (1 mm × 1 mm). Si la puce mesurait 30 mm × 30 mm, elle produirait plus de 1000 watts de chaleur ! Une DEL de mauvaise qualité qui ne convertit que 20 % de l’électricité en lumière génère environ 1,92 watt de chaleur.

Cette chaleur doit être évacuée, sinon la puce surchauffe et tombe en panne. Plus la DEL reste froide, plus elle fonctionne efficacement (elle produit plus de lumière) et plus elle dure longtemps. L’émetteur (puce LED) des LED haut de gamme est monté sur une base faite d’une céramique spéciale conductrice de chaleur. Les DEL moins chères utilisent un petit morceau de métal appelé « limaçon »

Ensuite, la DEL est soudée à un circuit imprimé spécial conçu pour transférer la chaleur. Le circuit imprimé à noyau métallique (MCPCB) est constitué d’une couche d’aluminium recouverte d’une fine couche d’un matériau qui conduit bien la chaleur mais ne conduit pas l’électricité. C’est la couche diélectrique. Plus la conductivité thermique est élevée (mesurée en watts par kelvin [W/K]), mieux c’est. Les cartes bon marché ont une conductivité d’environ 0,5 W/K, les cartes de meilleure qualité ont une valeur de 1 W/K, et les cartes de la plus haute qualité ont une valeur de 2,2 W/K. Un peu de cuivre est placé sur la couche diélectrique pour conduire l’électricité et fournir des points de soudure pour le montage des DEL et une couche de protection. Ces circuits imprimés sont souvent montés sur un dissipateur thermique qui peut être équipé d’un ventilateur de refroidissement.

Dans certaines lampes, les DEL sont montées sur des cartes de circuits imprimés en plastique conventionnel pour économiser de l’argent. Ces cartes en plastique ne conduisent pas bien la chaleur et provoquent une surchauffe des DEL qui tombent en panne très rapidement.

Puissance des DEL

La puissance nominale des DEL prête à confusion. La puissance des DEL est indiquée en watts. Cependant, cette valeur ne correspond pas à la consommation électrique réelle des DEL en watts. La puissance nominale des DEL (1, 3, 5, 10 watts, etc.) est en fait une classe ou une famille et n’a aucun rapport avec la puissance réelle consommée par la DEL.

les DEL de 1 watt fonctionnent à 350 mA
les DEL de 3 watts fonctionnent à 700 mA
les DEL de 5 watts fonctionnent à 1000 mA
les DEL de 10 watts fonctionnent à 1500 mA

Remarque : les DEL plus grandes nécessitent des tensions plus élevées et sont moins efficaces.

Les « classes de puissance » ont été établies pour normaliser les blocs d’alimentation et pour que les DEL de différents fabricants puissent être combinées dans un même luminaire. Les normes ont été conçues uniquement pour les LED blanches et bleues. Le nom de chaque classe était assez précis – une DEL de 3 watts consommait environ 3 watts. Mais l’efficacité des LED a considérablement augmenté et la tension nécessaire pour alimenter la LED à 700 mA a baissé. Aujourd’hui, une DEL blanche ou bleue moyenne de 3 watts consomme environ 2,4 watts. Les différentes couleurs de LED de la même classe consomment des quantités d’énergie différentes, car les différentes couleurs utilisent des matériaux différents et nécessitent des tensions différentes.

La puissance en watts est calculée par la loi d’Ohm. La formule est la suivante :
watts = volts × ampères (W = V × A)

Voici la répartition de la puissance réelle absorbée par les DEL de classe 3 watts de plusieurs couleurs différentes.

Rouge/hyper rouge-2,4 volts, la puissance réelle à 700 mA est de 2,4 volts × 0,7 watts = 1,68 watts
Bleu/bleu royal/blanc-3,4 volts, la puissance réelle à 700 mA est de 3,4 volts × 0,7 watts = 2,38 watts

Brillance

Lorsque les LED sont « regroupées », ou groupées, elles peuvent produire suffisamment de lumière pour faire pousser du cannabis médical. Un appareil à DEL doit être situé à 30,5 cm ou moins des plantes pour être une source de lumière efficace pour la culture du cannabis.

Selon le fabricant, les DEL modernes produisent de 40 à 70 lumens par watt (lm/W). Les nouvelles LED expérimentales produisent plus de 200 lm/W. Depuis 2014, Cree Incorporated commercialise une LED qui produit 152 lm/W. Mais, tu verras ci-dessous que les lumens par watt ne sont qu’une partie de l’histoire.

La luminosité des LED est évaluée de deux manières différentes, en fonction de leurs longueurs d’onde. Les DEL dont la longueur d’onde est comprise entre 640 nm et 460 nm sont évaluées en lumens. Les LED dont la longueur d’onde est supérieure à 640 nm ou inférieure à 460 nm sont évaluées en fonction de leur puissance radiante (flux radiant) en mW (milliwatts).

Les lumens ne sont pas un bon système de mesure pour mesurer la puissance des DEL. Il ne s’agit pas d’un système linéaire, ce qui signifie qu’il ne mesure pas toutes les longueurs d’onde/couleurs de la même manière. Il a été mis au point comme mesure de la lumière visible et mesure la luminosité apparente, c’est-à-dire la luminosité qu’une lumière semble avoir pour l’œil humain. Les lumens ont été développés pour évaluer les sources de lumière blanche plutôt que pour mesurer les sources de lumière LED monochromatiques. De plus, la réponse de l’œil humain à la lumière est extrêmement inégale. Les couleurs au centre du spectre visible, comme le vert, apparaissent beaucoup plus brillantes qu’une lumière tout aussi brillante ou qu’une lumière rouge ou bleue.

Les lumens ne peuvent être utilisés que pour comparer des sources lumineuses (LED) ayant exactement la même longueur d’onde. Cela explique pourquoi certaines DEL ayant des longueurs d’onde de 660 nm hyper, proches des extrêmes de la vision humaine, sont souvent classées comme « longueur d’onde dominante 640 nm »

Spectre

Remarque : le spectre de chaque DEL peut également dicter la brillance et la puissance de la lumière.

Les DEL sont monochromatiques, contrairement aux ampoules fluocompactes, fluorescentes, etc. Les DEL produisent une seule couleur sur une gamme étroite de longueurs d’onde. Les DEL blanches sont en fait bleues, ou parfois ultraviolettes. Certaines LED sont dotées d’un revêtement phosphorescent (alias phosphore downshift), qui absorbe la lumière bleue et la réémet à des longueurs d’onde plus importantes. Le revêtement de phosphore contient un mélange de différents phosphores, chacun émettant une couleur différente, qui se combinent pour créer la lumière blanche. Le bon mélange de couleurs entraîne des températures différentes, ce qui crée la lumière blanche. Plus de rouge et moins de bleu créent un blanc plus chaud. Plus de bleu et moins de rouge donnent un blanc plus froid.

Remarque : l’œil humain perçoit les blancs froids comme plus lumineux que les blancs chauds. C’est pourquoi ils ont un indice de lumen plus élevé, même s’ils ne produisent pas réellement plus de photons.

La lumière blanche est classée en fonction de sa température de couleur. Il s’agit de la température d’un « corps noir » (un objet qui ne reflète aucune lumière) qui a été chauffé jusqu’à ce que la lumière qu’il émet corresponde à la teinte de la source de lumière blanche. La température de couleur de la lumière blanche est égale à la température en kelvins de la surface du corps noir incandescent.

Les lampes de culture à LED profitent de la disponibilité de LED de différentes longueurs d’onde pour fabriquer des lampes qui ne créent de la lumière que dans les longueurs d’onde que la plante peut utiliser le plus efficacement. En d’autres termes, les longueurs d’onde correspondent aux pics d’absorption photosynthétique des plantes.

La technologie des LED permet aux fabricants de régler littéralement le spectre des luminaires pour produire des indices PAR incroyablement élevés. Ce seul point les rend plus efficaces par watt.

Ampoules et tubes à DEL

Une vaste gamme de LED rétrofit peut être intégrée dans une ampoule plus grande qui s’insère dans un raccord à vis à incandescence domestique. Ces ampoules coûtent entre 15 et 30 dollars américains et ne sont généralement pas assez lumineuses pour faire pousser des plantes. Elles sont évaluées en termes de remplacement d’une ampoule à incandescence. Par exemple, une ampoule LED de 15,5 watts remplace une ampoule à incandescence de 75 watts.

Les tubes LED ont la même forme que les ampoules fluorescentes T12, T8 et T5, mais ils sont remplis de LED. Un tube T12 de 4 pieds (121,9 cm) peut contenir plus de 200 DEL. Mais toutes les LED ne sont pas égales. Les tubes à LED sont remplis de petites LED. Un tube LED T8 de 4 pieds de 22 watts, économe en énergie, produit 1248 lumens. Ils ne s’adaptent pas aux luminaires fluorescents T8 existants. Les tubes sans scintillement ont une durée de vie de plus de 50 000 heures.

Les tubes rouges T8 ont une longueur d’onde de 660 nm et contiennent 288 ampoules LED. Les spectres peuvent également être divisés en bleu et blanc avec une répartition 50/50 entre les LED de 420 nm/5500 K qui contiennent 144 LED rouges et 144 LED blanches. Certains appareils permettent de mélanger des tubes LED avec des tubes fluorescents T8 pour améliorer le spectre. Les tubes sont froids et peuvent être placés à quelques centimètres des plantes.

Appareils à LED

En général, différentes LED sont combinées dans un luminaire pour obtenir un spectre lumineux spécifique. Une série de LED individuelles peut être montée et câblée dans un seul luminaire carré, rectangulaire ou circulaire. Le luminaire peut également contenir de longs tubes de verre T12 et T8 chargés de DEL.

Les luminaires les plus pratiques permettent de remplacer facilement les grappes de DEL emballées dans une ampoule. De tels luminaires rendent également la mise à niveau vers les DEL peu coûteuse.

Lampes à DEL et lampes à DHI

Il est facile de comparer la puissance des DEL et des lampes DHI, le rendement en lumens et le rendement en lm/W. Mais les milliwatts par lampe ne sont pas aussi importants. Mais les milliwatts par mètre carré (mW/m2) et les watts PAR sont les véritables mesures de la lumière dont les plantes ont besoin pour la photosynthèse. La comparaison des watts PAR est la meilleure. Cependant, les DEL ont plusieurs qualités que les DHI n’ont pas. Les DEL produisent très peu de chaleur et peuvent être placées plus près de la canopée du jardin, ce qui fournit intrinsèquement aux plantes une lumière plus vive.* La lumière des DEL peut également être concentrée et dirigée à travers une lentille, ce qui intensifie la lumière. Ce facteur peut être comparé si l’on considère uniquement la brillance globale du luminaire.

Il faut également tenir compte de quelques détails du spectre. Les luminaires à DEL peuvent contenir de quelques DEL à des centaines. Les LED peuvent être de différents spectres. Les luminaires sont fabriqués de manière à inclure des DEL de différents spectres afin d’obtenir les meilleurs résultats pour la croissance des plantes. Cependant, j’ai eu du mal à trouver des tests de brillance précis pour les luminaires à DEL.
*Voir la « loi des carrés inversés« , plus haut dans ce chapitre.

Fin de vie

Les LED ont une durée de vie de 25 000 à 50 000 heures, et parfois plus. Elles tombent en panne en diminuant d’intensité au fil du temps. Les LED sont tellement nouvelles pour les jardiniers qu’il n’existe pas d’informations spécifiques sur le moment où il faut les remplacer.

De nombreuses LED de différents spectres sont regroupées dans des luminaires. Une seule LED qui tombe en panne ou qui n’est pas aussi lumineuse que les autres peut ne pas affecter suffisamment le rendement global du luminaire pour justifier son remplacement. Dans l’ensemble, je peux recommander de remplacer un appareil lorsqu’il produit entre 85 et 95 % de lumière.

Ne t’inquiète pas de jeter des substances dangereuses lorsque tu te débarrasses des LED.

Elles ne contiennent pas de mercure qui pollue l’environnement. Les DEL et les luminaires peuvent être recyclés.

Autres lampes

Plusieurs autres lampes méritent d’être mentionnées brièvement, principalement pour ne pas être utilisées. Le cannabis pousse mal sous ces lampes. Ces lampes produisent plus de chaleur que de lumière, et dans un spectre qui n’est pas compatible avec la croissance des plantes.

Obtenir le maximum de lumière artificielle

Une ampoule DHI de 175 watts produit suffisamment de lumière pour faire pousser efficacement un jardin de 61 cm sur 61 cm. Remarque la rapidité avec laquelle l’intensité de la lumière diminue à plus d’un pied de l’ampoule.

Une ampoule DHI de 250 watts éclaire une surface de 91,4 × 91,4 cm (3 × 3 pieds). Maintiens l’ampoule entre 30,5 et 45,7 cm (12 et 18 pouces) au-dessus des plantes.

Une lampe DHI de 400 watts fournit suffisamment de lumière pour éclairer efficacement une surface de 1,2 × 1,2 m (4 × 4 pieds). Suspend la lampe à une hauteur de 30 à 61 cm au-dessus de la canopée du jardin.

Une lampe de 600 watts produit suffisamment de lumière pour éclairer efficacement une surface de 4 × 4 pieds (120 × 120 cm). Suspend la lampe entre 30,5 et 60 cm au-dessus des plantes.

Une lampe DHI de 1000 watts fournit assez de lumière pour éclairer efficacement une surface de 1,8 × 1,8 m (6 × 6 pieds). Certaines hottes réfléchissantes sont conçues pour projeter la lumière sur une surface rectangulaire. Les grandes lampes DHI de 1000 watts peuvent brûler le feuillage si elles sont placées à moins de 61 cm des plantes. Rapproche les lampes DHI des plantes lorsque tu utilises un dispositif de déplacement de la lumière.

Espacement des lampes

L’intensité lumineuse double presque tous les 15,2 cm (6 pouces) qui séparent une lampe DHI de la canopée d’un jardin. Lorsque l’intensité de la lumière PAR est faible, les plantes s’étirent pour l’obtenir. Une faible intensité lumineuse est souvent causée par le fait que la lampe est trop éloignée des plantes. Une lumière faible provoque un feuillage clairsemé et des branches filandreuses qui sont sujettes aux maladies et aux attaques de parasites.

1000 watts : lm/W = 140
1 pied (30,5 cm) de distance 140 000 lumens
2 pieds (61 cm) de distance 35 000 lumens
3 pieds (91,4 cm) de distance 15 555 lumens
4 pieds (121,9 cm) de distance 9999 lumens
sodium HP de 1000 watts à 4 pieds = 10 000 lumens
4 × 4 = 16 pieds carrés, 1000 watts/16 pieds carrés = 62,5 watts par pied carré
1000 W/m2 = 100 W/cm2

600 watts : lm/W = 150
1 pied (30,5 cm) de distance 90 000 lumens
2 pieds (61 cm) de distance 22 500 lumens
3 pieds (91,4 cm) de distance 9 999 lumens
4 pieds (121,9 cm) de distance 6428 lumens
sodium HP de 600 watts à 3 pieds = 10 000 lumens
3 × 3 = 9 pieds carrés, 600 watts/9 pieds carrés = 66 watts par pied carré
600 W/m2 = 6 w/cm2

400 watts : lm/W = 125
1 pied (30,5 cm) de distance 50 000 lumens
2 pieds (61 cm) de distance 12 500 lumens
3 pieds (91,4 cm) de distance 5555 lumens
4 pieds (121,9 cm) de distance 3571 lumens
sodium HP de 400 watts à 2,25 pieds = 10 000 lumens
2.25 × 2,25 = 5 pieds carrés, 400 watts/5 pieds carrés = 80 watts par pied carré
400 W/m2 = 4 w/cm2

400 watts : lm/W = 100
1 pied (30,5 cm) de distance 40 000 lumens
2 pieds (61 cm) de distance 10 000 lumens
3 pieds (91,4 cm) de distance 4444 lumens
4 pieds (121,9 cm) de distance 2857 lumens
halogénure métallique de 400 watts à 2 pieds = 10 000 lumens
2 × 2 = 4 pieds carrés, 400 watts/4 = 100 watts par pied carré
400 W/m2 = 4 w/cm2

Augmente le rendement en donnant à la zone de jardinage une répartition uniforme de la lumière. Une répartition inégale de la lumière fait que les pointes des branches fortes poussent vers la lumière intense. Le feuillage des zones faiblement éclairées est ombragé lorsque la répartition de la lumière est inégale.

Les hottes réfléchissantes dictent en fin de compte l’emplacement des lampes – la distance entre les lampes et au-dessus des plantes. Presque toutes les lampes fixes ont des points lumineux (chauds) vers lesquels les plantes poussent.

Les jardiniers préfèrent les lampes de forte puissance – 400, 600, 1000 ou 1100 watts – parce qu’elles produisent plus de lumens par watt et que leur indice PAR est plus élevé que celui des ampoules de faible puissance. Les plantes reçoivent plus de lumière lorsque la lampe est plus proche d’elles. Même si les ampoules de 400 watts produisent moins de lumens par watt qu’une ampoule de 1000 watts, lorsqu’elles sont correctement installées, elles fournissent en fait plus de lumière utilisable aux plantes. L’ampoule de 600 watts a la plus forte conversion en lumens par watt (150 lm/W) et peut être placée plus près de la canopée du jardin que les ampoules de 1000 ou 1100 watts, sans brûler le feuillage.

Par exemple, la conversion en lumens par watt est plus faible avec des ampoules de 400 watts qu’avec des ampoules de 1000 watts, mais le fait de suspendre cinq lampes de 400 watts sur la même surface que deux lampes de 1000 watts permet une distribution plus uniforme de la lumière et minimise l’ombrage. Les lampes brûlent plus froidement et peuvent être placées plus près des plantes. Les lampes de 400 watts émettent également de la lumière à partir de 5 points, alors que les ampoules de plus forte puissance émettent à partir de 2 points. Dans l’ensemble, la couverture lumineuse est plus importante avec les lampes de 400 watts, même si leur conversion en lumens par watt est plus faible.

Trois lampes de 600 watts produisant 270 000 lumens à partir de trois sources ponctuelles, au lieu de deux lampes HPS de 1000 watts produisant 280 000 lumens à partir de deux points, diminuent le rendement lumineux total de 10 000 lumens mais augmentent le nombre de sources de lumière. Les lampes peuvent être placées plus près des plantes, ce qui augmente encore l’efficacité.

Éclairage latéral

L’éclairage latéral n’est généralement pas aussi efficace que l’éclairage par le haut. Les lampes orientées verticalement sans réflecteur sont efficaces mais nécessitent que les plantes soient orientées autour de l’ampoule. Pour favoriser la croissance, la lumière doit pénétrer le feuillage dense d’un jardin. Les lampes sont montées là où l’intensité de la lumière est marginale – le long des murs – pour fournir un éclairage latéral.

Les lampes fluorescentes compactes ne sont pas un bon choix pour l’éclairage latéral lorsqu’on utilise des lampes DHI. (Voir « Lampes fluorescentes compactes ».

Rotation des plantes

La rotation des plantes permet d’assurer une répartition uniforme de la lumière. Si possible, fais tourner les plantes tous les deux ou trois jours en les déplaçant d’un quart à un demi-tour. La rotation favorise une croissance uniforme et un feuillage entièrement développé. Déplace les plantes sous la lampe pour qu’elles reçoivent le plus de lumière possible. Déplace les petites plantes vers le centre et les plus grandes vers l’extérieur du jardin. Place les petites plantes sur un support pour uniformiser le profil du jardin.

Plus les plantes restent longtemps au stade de la floraison, plus elles ont besoin de lumière. Pendant les 3 à 4 premières semaines de floraison, les plantes ont besoin d’un peu moins de lumière que pendant les 3 à 4 dernières semaines. Les plantes qui fleurissent au cours des 3 à 4 dernières semaines sont placées directement sous l’ampoule, là où la lumière est la plus forte. Les plantes qui viennent d’entrer dans la chambre de floraison peuvent rester sur le périmètre jusqu’à ce que les plantes plus mûres soient déplacées. Cette technique simple peut facilement augmenter les récoltes de 5 à 10 pour cent.

Ajoute une étagère peu profonde sur le périmètre du jardin pour utiliser la lumière qui est consommée par les murs. Cette lumière latérale est souvent très brillante et très gaspillée. Utilise des équerres pour installer une étagère de 4 à 6 pouces de large autour du périmètre du jardin. L’étagère peut être légèrement inclinée et doublée de plastique pour former un canal d’écoulement. Dispose de petites plantes dans des pots de 6 pouces le long de l’étagère. Fais une rotation pour qu’elles se développent uniformément. Ces plantes peuvent fleurir soit sur l’étagère courte, soit lorsqu’elles sont déplacées sous la lumière.

L’installation de lits roulants dans les serres et les salles de jardin permet de supprimer toutes les allées du jardin, à l’exception d’une seule. Les jardiniers des serres ont appris cette technique d’économie d’espace il y a longtemps. Les jardins avec des lits surélevés gaspillent souvent de la lumière sur les allées. Pour utiliser une plus grande surface de jardinage, place deux tuyaux de 2 pouces (5 cm) ou des chevilles en bois sous le lit de jardinage. Le tuyau permet de faire rouler les lits d’avant en arrière, de sorte qu’une seule allée est ouverte à la fois. Cette technique simple permet généralement d’augmenter l’espace de jardinage de 25 %.

La culture perpétuelle et la floraison d’une partie seulement du jardin permettent d’obtenir plus de plantes sur une surface plus petite et un rendement global plus élevé. Voir le chapitre 4, Cycle de vie du cannabis, pour plus d’informations sur les « cultures perpétuelles »

Espacement des plantes

À l’extérieur et dans les serres, les jardiniers de cannabis médical doivent permettre une croissance rapide et robuste. Cela nécessite un espace supplémentaire entre les plantes. Les cultures en serre peuvent être facilement contrôlées à l’aide de techniques de privation de lumière. Les plantes d’extérieur qui reçoivent le plein soleil et sont capables de pousser pendant plusieurs mois atteignent des hauteurs de plus de 12 pieds (3,7 m) et ont un diamètre de 12 pieds (3,7 m). Une bonne planification exige que ces semis et clones soient plantés sur un centre d’au moins 3,7 m pour permettre une croissance et une ventilation adéquates. Voir le chapitre 12, Extérieur, et le chapitre 13, Études de cas, pour plus d’informations.

Lorsque la lumière éclaire un jardin, les feuilles situées en haut des plantes reçoivent une lumière plus intense que les feuilles situées en bas. Les feuilles supérieures créent de l’ombre, ce qui réduit la quantité d’énergie lumineuse disponible pour les feuilles inférieures. Si les feuilles inférieures ne reçoivent pas assez de lumière, elles jaunissent et meurent.

Les plantes de 1,8 m de haut prennent plus de temps à pousser et ont un rendement global plus élevé que les plantes plus courtes de 1,2 m de haut, mais le rendement des primo tops sera à peu près le même. En raison du manque de lumière, les plantes les plus hautes ont de grandes fleurs sur les 3 à 4 pieds supérieurs (91,4-121,9 cm) et des bourgeons filiformes plus près du bas. Les plantes hautes ont tendance à développer des sommets floraux lourds dont le poids n’est pas supporté par la tige. Ces plantes doivent être attachées. Les plantes courtes supportent mieux le poids des sommets et ont beaucoup plus de poids de fleurs que de poids de feuilles.

Au moins 99 semis ou clones âgés de deux semaines peuvent être placés directement sous une seule ampoule HID de 400 watts. Les jeunes plantes auront besoin de plus d’espace au fur et à mesure de leur croissance. Si elles sont trop serrées les unes contre les autres, les plantes sentent le manque d’espace et ne se développent pas au maximum de leur potentiel.

Les feuilles d’une plante font de l’ombre au feuillage d’une autre plante et ralentissent la croissance globale de la plante. Il est très important d’espacer les jeunes plantes juste assez pour que leurs feuilles ne se touchent pas ou très peu. Cela permet de réduire l’ombre au minimum et de maximiser la croissance. Vérifie et modifie l’espacement tous les deux ou trois jours. Huit à 16 femelles matures âgées de 3 à 4 mois rempliront complètement l’espace sous une HID de 1000 watts.

Les plantes ne peuvent absorber la lumière que si elle tombe sur leurs feuilles. Les plantes doivent être espacées de façon à ce que leurs feuilles ne se chevauchent pas trop. Le rendement augmente très peu lorsque les plantes sont entassées. Les plantes s’étirent également pour obtenir de la lumière, ce qui rend l’utilisation de la lumière intense moins efficace. Le nombre le plus productif de plantes par pied carré ou mètre carré est souvent une question d’expérimentation pour trouver le nombre magique pour ton jardin. En général, chaque espace de 40 pouces carrés (1 m2) peut contenir de 16 à 32 plantes.

Capuchons réfléchissants

Certains capots réfléchissants reflètent plus de lumière et de façon plus uniforme que d’autres. Un réflecteur qui distribue la lumière uniformément – sans points chauds – peut être placé plus près des plantes sans les brûler. Ces hottes sont plus efficaces parce que la lampe est plus proche et la lumière plus intense.

Plus la lampe est éloignée du jardin, moins les plantes reçoivent de lumière.

Lorsqu’elle est utilisée avec des murs réfléchissants, une hotte réfléchissante appropriée placée au-dessus de la lampe peut doubler la surface de jardinage. Les jardiniers qui utilisent les hottes réfléchissantes les plus efficaces peuvent récolter jusqu’à deux fois plus que ceux qui ne le font pas.

Les hottes réfléchissantes sont fabriquées en tôle d’acier, en aluminium ou même en acier inoxydable. L’acier est laminé à froid ou pré-galvanisé avant l’application d’un revêtement réfléchissant. L’acier pré-galvanisé est plus résistant à la rouille que l’acier laminé à froid. Ce métal peut être poli, texturé ou peint, le blanc étant la couleur de peinture la plus courante. Les fabricants de hottes appliquent la peinture blanche par un procédé de revêtement en poudre.

Notes : Il existe différentes nuances de blanc, et certains blancs sont plus blancs que d’autres. Le blanc mat est la couleur la plus réfléchissante et diffuse la lumière le plus efficacement. La peinture blanche brillante est facile à nettoyer mais a tendance à créer des points chauds de lumière. De plus, les hottes en tôle sont moins chères que les hottes en aluminium de même taille, en raison de la réduction des dépenses en matériaux.

Les semis, les boutures et les plantes en phase de croissance végétative ont besoin de moins de lumière que les plantes à fleurs, car leurs besoins de croissance sont différents. Pendant les premières semaines de leur vie, les semis et les clones peuvent facilement survivre sous des lampes fluorescentes. La croissance végétative nécessite un peu plus de lumière, facilement fournie par des lampes aux halogénures métalliques ou des lampes fluorescentes compactes

Les surfaces en galets et en tons martelés offrent une bonne diffusion de la lumière et une plus grande surface de réflexion de la lumière. Les points chauds sont fréquents sur les surfaces très polies. Les capots de type miroir se rayent aussi facilement et créent un éclairage inégal.

Les fabricants de cagoules réfléchissantes haut de gamme utilisent un procédé spécial mis au point en Allemagne qui dépose sur l’aluminium une surface réfléchissante semblable à celle d’un miroir, de sorte qu’elle ne s’oxyde pas. La moindre oxydation réduit la réflectivité.

L’ampoule doit également tenir fermement et droit dans le réflecteur, à un angle parfaitement parallèle à la hotte réfléchissante. Lorsque l’ampoule ne reste pas parallèle au réflecteur, le motif lumineux en dessous est déséquilibré et incohérent.

Les cagoules réfléchissantes se salissent et peuvent être rayées lorsqu’elles sont nettoyées, ce qui entraîne une perte de 5 % de leur capacité réfléchissante chaque année. S’ils sont sales et ne sont pas nettoyés régulièrement, la perte de réflectivité augmente. En changeant le capot réfléchissant chaque année, tu t’assureras que le réflecteur fournit le maximum de réflexion au fil du temps. Plus de 65 pour cent de la lumière est réfléchie par le réflecteur.

Nettoie les réflecteurs avec un détergent doux et de l’eau. Utilise un chiffon doux et sec pour éviter les rayures. Ne touche pas la partie réfléchissante des capots des réflecteurs.

N’utilise pas de vaporisateurs de soufre lorsque les lampes de jardin sont allumées, et n’utilise pas de vaporisateurs de soufre et de brumisateurs à proximité des luminaires. Les dépôts de soufre et de calcium endommagent les surfaces réfléchissantes des lampes et diminuent l’efficacité des réflecteurs.

Le refroidissement à l’air des lampes à haute fréquence les fait fonctionner en dessous de leur température de fonctionnement maximale, ce qui diminue également leur efficacité et modifie quelque peu le spectre des couleurs.

Capots réfléchissants horizontaux

Les réflecteurs horizontaux sont les plus efficaces pour les systèmes HID, et constituent la meilleure valeur pour les jardiniers. Une lampe horizontale produit jusqu’à 40 % de lumière en plus qu’une lampe brûlant en position verticale. La lumière est émise par le tube d’arc. Lorsque le tube en arc est horizontal, la moitié de cette lumière est dirigée vers le bas, vers les plantes, de sorte que seule la moitié de la lumière doit être réfléchie.

Les hottes réfléchissantes horizontales sont disponibles dans de nombreuses formes et tailles. Plus le capot réfléchissant est proche du tube en arc, moins la lumière doit parcourir de distance avant d’être réfléchie. Moins de distance parcourue signifie plus de lumière réfléchie. Les réflecteurs horizontaux sont intrinsèquement plus efficaces que les lampes/réflecteurs verticaux, car la moitié de la lumière est directe et seule la moitié de la lumière doit être réfléchie.

Les hottes réfléchissantes horizontales ont tendance à avoir un point chaud directement sous l’ampoule. Pour dissiper ce point chaud de la lumière et réduire la chaleur qu’il crée, certains fabricants installent un déflecteur de lumière sous l’ampoule. Le déflecteur diffuse la lumière et la chaleur directement sous l’ampoule. Lorsqu’il n’y a pas de point chaud, les hottes réfléchissantes avec déflecteurs peuvent être placées plus près des plantes.

Les lampes à sodium HP montées horizontalement utilisent une petite hotte réfléchissante pour la culture en serre. La hotte est montée à quelques centimètres au-dessus de l’ampoule à sodium HP horizontale. Toute la lumière est réfléchie vers le bas en direction des plantes, et la petite hotte crée un minimum d’ombre.

Capuchons réfléchissants horizontaux réglables

Un réflecteur réglable permet à la lumière de se chevaucher au milieu et à moins de lumière de briller sur le mur de son autre côté.

Capots réfléchissants verticaux

Les réflecteurs à lampes verticales sont moins efficaces que les réflecteurs horizontaux. Comme les ampoules horizontales, les ampoules montées verticalement émettent de la lumière sur les côtés du tube d’arc. Cette lumière doit frapper le côté de la hotte avant d’être réfléchie vers le bas en direction des plantes. La lumière réfléchie est toujours moins intense que la lumière d’origine. La lumière voyage plus loin avant d’être réfléchie dans les hottes réfléchissantes paraboliques ou coniques. La lumière directe est plus intense et plus efficace.

Les réflecteurs à dôme parabolique offrent le meilleur rapport qualité-prix pour les réflecteurs verticaux. Ils reflètent la lumière de façon relativement uniforme, bien qu’ils projettent moins de lumière globale que les réflecteurs horizontaux. Les grandes hottes à dôme parabolique distribuent la lumière uniformément et réfléchissent suffisamment de lumière pour soutenir la croissance végétative. La lumière se répand sous la hotte et est réfléchie vers le bas en direction des plantes. Les hottes paraboliques populaires sont peu coûteuses à fabriquer et offrent un bon rapport qualité-prix en matière de lumière. Les hottes paraboliques de quatre pieds sont généralement fabriquées en neuf parties. Cette petite taille facilite l’expédition et la manutention. Le client assemble la hotte à l’aide de petites vis et d’écrous.

Les hottes réfléchissantes légères avec des extrémités ouvertes dissipent rapidement la chaleur. De l’air supplémentaire circule directement à travers le capot et autour de l’ampoule dans les luminaires à extrémité ouverte pour refroidir l’ampoule et le luminaire. L’aluminium dissipe la chaleur plus rapidement que l’acier. Entraîne un ventilateur sur les hottes réfléchissantes pour accélérer la perte de chaleur.

La lumière artificielle s’estompe au fur et à mesure qu’elle s’éloigne de sa source (l’ampoule). Plus tu places le réflecteur près de l’ampoule, plus la lumière qu’il reflète est intense. Les hottes fermées avec un écran de verre recouvrant l’ampoule fonctionnent à des températures plus élevées. L’écran de verre est une barrière entre les plantes et l’ampoule chaude. Les hottes fermées doivent avoir suffisamment d’aérations, sinon la chaleur s’accumule dans le luminaire et les ampoules grillent prématurément. Beaucoup de ces luminaires fermés sont équipés d’un ventilateur spécial pour évacuer l’air chaud.

Lampes refroidies par air

Il existe plusieurs lampes refroidies par air. Certaines utilisent un capuchon réfléchissant avec une face en verre protectrice et deux ventilateurs à cage d’écureuil pour déplacer l’air à travers la cavité scellée du capuchon réfléchissant. L’air est forcé de se déplacer autour des coins, ce qui nécessite une plus grande vitesse de circulation de l’air. D’autres réflecteurs refroidis à l’air n’ont pas de tour de circulation d’air, de sorte que l’air est évacué rapidement et efficacement.

Les caches réfléchissants refroidis par air ne sont pas recommandés pour une utilisation avec des ballasts électroniques et les ampoules HID correspondantes. Les réflecteurs refroidis à l’air abaissent la température de fonctionnement des ampoules, ce qui modifie le spectre de la lampe et réduit l’efficacité.

Les luminaires refroidis à l’air sont peu coûteux et faciles à installer.

Lampes refroidies à l’eau

Les lampes refroidies à l’eau sont chères et peu pratiques pour les jardiniers médicaux soucieux de l’environnement. Je n’en ai jamais vu utiliser dans une salle de jardinage, même si elles fonctionnent plus froidement et peuvent être placées plus près des plantes. L’eau et l’enveloppe extérieure sont responsables d’une perte de 10 % des lumens. Au cours d’une journée moyenne, une ampoule de 1000 watts consomme environ 100 gallons d’eau pour rester froide, si l’eau s’écoule à l’égout. Pour faire recirculer l’eau, il faut un grand réservoir. L’eau du réservoir qui alimente un système de refroidissement par recirculation doit également être refroidie. Les refroidisseurs à réservoir peuvent facilement coûter 1000 dollars américains.

Pas de capuchon réfléchissant

Les lampes brûlent plus froidement et n’émettent qu’une lumière directe sans capuchon réfléchissant. Les ampoules sont suspendues verticalement entre les plantes. Les jardins circulaires n’utilisent pas de capuchon réfléchissant, de sorte qu’aucune lumière n’est réfléchie et que les plantes ne reçoivent que la lumière directe.

Distribution de la lumière des hottes réfléchissantes

Les hottes réfléchissantes sont conçues pour projeter la lumière sur une zone spécifique. La hauteur de montage influe sur la couverture et l’intensité effectives de la lumière.

La lumière réfléchie et la lumière globale émise à l’aide de hottes réfléchissantes spécifiques sont mesurées scientifiquement à l’aide d’un arc de 108 degrés divisé en incréments de 5 degrés à partir du centre de la base de l’ampoule. Les mesures de la lumière sont prises le long de l’arc et reportées sur un graphique pour montrer le rendement lumineux de luminaires spécifiques.

Les réflecteurs sont responsables d’environ 66 % de toute la lumière que les plantes reçoivent de certains luminaires. Par exemple, Gavita évalue l’efficacité de ses lampes à 96 %, et ses chiffres sont basés sur 33 % de lumière directe provenant de l’ampoule et 66 % de lumière réfléchie.

Mesure l’intensité lumineuse des luminaires réfléchissants lors de l’aménagement de la pièce. Assure-toi que chaque centimètre carré (cm2) reçoit suffisamment de lumière.

Tu peux faire tes propres tests de lumière ; tout ce dont tu as besoin, c’est d’un posemètre et d’une pièce sans lumière ambiante. Suspend une lampe à 91,4 cm du sol. Assure-toi que l’ampoule et le tube à arc sont parallèles au sol. Trace une grille sur le sol, en mettant des points tous les 30,5 cm. Marque des incréments de 30,5 cm (12 pouces) sur les murs, en partant du sol. Centre la grille sous l’ampoule. Place l’ampoule parallèlement et à exactement 3 pieds du sol.

Fais chauffer la lampe pendant 15 minutes avant de prendre les mesures.

Prends des mesures de pieds-bougies ou de lux tous les 30,5 cm et enregistre les résultats dans un tableur tel que Microsoft Excel. Les programmes de tableurs graphiques ont un bouton graphique qui convertit les tabulations du tableur en plusieurs types de graphiques différents.

Tu apprendras que toutes les ampoules et tous les capots réfléchissants ne sont pas créés égaux !

Consulte le « Light Measurement Handbook » d’International Light Technology, disponible gratuitement sur Internet. Ce livre technique de 64 pages répond à de nombreuses questions sur la lumière. Télécharge le livre en quelques minutes – dessins, graphiques, tableaux et tout le reste – à l’adresse www.Intl-Light.com/handbook.

Lumière réfléchissante

Les murs réfléchissants augmentent la lumière dans la zone de jardinage. La lumière moins intense sur le périmètre des jardins est gaspillée si elle n’est pas réfléchie sur le feuillage. Jusqu’à 95 % de cette lumière peut être réfléchie vers les plantes. Par exemple, si 500 pieds-bougies de lumière s’échappent du bord du jardin et qu’elle est réfléchie à 95 %, 475 pieds-bougies seront disponibles au bord du jardin.

Les murs réfléchissants doivent être situés à une distance de 6 à 12 pouces (15,2-30,5 cm) ou moins des plantes pour une réflexion optimale. L’idéal est d’amener les murs jusqu’aux plantes. La façon la plus simple d’installer des murs mobiles est d’accrocher la lampe près du coin d’une pièce. Utilise les deux murs d’angle pour réfléchir la lumière. Déplace les deux murs extérieurs près des plantes pour refléter la lumière. Fabrique les murs mobiles avec du contreplaqué léger, de la mousse de polystyrène ou du plastique Visqueen blanc.

L’utilisation de plastique Visqueen blanc pour « blanchir » une pièce est rapide et ne cause aucun dommage à la pièce. Le plastique Visqueen est peu coûteux, amovible et réutilisable. Il peut être utilisé pour fabriquer des murs et pour cloisonner des pièces. Le Visqueen imperméable protège également les murs et le sol contre les dégâts des eaux. Le Visqueen léger est facile à découper avec des ciseaux ou un couteau, et peut être agrafé, cloué ou fixé avec du ruban adhésif.

Pour rendre les murs blancs opaques, accroche du Visqueen noir à l’extérieur. L’espace d’air mort entre les deux couches de Visqueen augmente également l’isolation. Les seuls inconvénients du plastique Visqueen blanc sont qu’il n’est pas aussi réfléchissant que la peinture blanche plate, qu’il peut se fragiliser après quelques années d’utilisation sous une lampe HID et qu’il peut être difficile à trouver dans les points de vente. L’utilisation de la peinture blanche plate est l’un des moyens les plus simples, les moins coûteux et les plus efficaces de créer des murs réfléchissants.

Bien que facile à nettoyer, le blanc semi-lustré n’est pas tout à fait aussi réfléchissant que le blanc plat. Quel que soit le type de blanc utilisé, un agent non toxique et inhibiteur de champignons doit être ajouté lorsque la peinture est mélangée. Un gallon (3,8 L) de bonne peinture blanche plate coûte moins de 25 dollars américains. Un ou deux gallons devraient suffire pour « blanchir » une pièce de jardin moyenne. Utilise une couche d’apprêt pour empêcher les couleurs foncées ou les taches de passer, ou si les murs sont rugueux et n’ont pas été peints. Installe des ventilateurs avant de peindre. Les fumées sont désagréables et peuvent causer des problèmes de santé. La peinture demande beaucoup de travail et est salissante, mais le jeu en vaut la chandelle.

Surfaces réfléchissantes

Lepapier d’aluminium est l’une des pires surfaces réfléchissantes possibles et ne réfléchit pas plus de 55 % de la lumière. Le papier aluminium a tendance à se froisser et à refléter la lumière dans de nombreuses directions – ce qui revient à gaspiller de la lumière. Elle crée également des points chauds et réfléchit plus de rayons ultraviolets que les autres surfaces.

Lapellicule antidétection C3 est un type de Mylar spécialisé qui présente les mêmes propriétés que le Mylar de 2 millimètres d’épaisseur (0,002 pouces), mais en plus de réfléchir environ 92 à 97 % de la lumière, elle est également résistante aux infrarouges à 90 % et pratiquement invisible au balayage infrarouge et à l’imagerie thermique.

Lescouvertures d’urgence en polyester mince (camping) sont constituées d’une seule couche de film polyester recouverte d’une couche d’aluminium déposée à la vapeur. Ces couvertures ne sont pas très efficaces pour réfléchir la lumière parce qu’elles sont très minces et percées d’innombrables petits trous. Elles peuvent également créer des points chauds lorsqu’elles sont froissées ou qu’elles ne sont pas fixées à ras du mur.

Lapeinture blanche plate est une excellente option pour les grandes salles de culture ou pour les personnes qui souhaitent un mur nécessitant peu d’entretien. La peinture blanche plate a la capacité de refléter entre 75 et 85 % de la lumière, et elle ne crée pas de points chauds. Le blanc brillant est plus facile à nettoyer mais contient un vernis inhibiteur de lumière. La peinture semi-brillante offre une surface plus réfléchissante et est facile à nettoyer. L’ajout d’un fongicide est recommandé lors de l’application de la peinture. Les peintures contenant des pigments de plomb – interdites aux États-Unis en 1978 – sont toxiques et ne doivent pas être utilisées.

Peins les murs en béton avec une peinture élastomère pour obtenir un revêtement résistant et épais qui imperméabilise également la plupart des surfaces, y compris le stuc, la maçonnerie, le béton avec des fissures et les blocs de béton. Certaines peintures élastomères sont compatibles avec le bois.

Lefoylon est un matériau réfléchissant qui reflète la lumière et la chaleur de façon uniforme. Il est durable et réfléchit environ 95 % de la lumière qui le frappe. Le matériau est doublé d’une fibre ripstop et est suffisamment épais pour agir comme un isolant. Il est également résistant à la chaleur et aux flammes. Pour plus d’informations sur le Foylon, consulte le site www.greenair.com.

Le Foylon est une version plus durable du Mylar, fabriqué en tissu de polyester filé et renforcé par une feuille laminée. Le Foylon résiste à la plupart des solutions, ne se déchire pas, ne se décolore pas et peut être essuyé ou lavé. Plus cher et plus durable que le Mylar, le Foylon reflète environ 85 % de l’énergie thermique et nécessite une bonne ventilation. Fixe le Foylon aux murs à l’aide de Velcro, afin de pouvoir le retirer facilement pour le nettoyer.

Lesmiroirs réfléchissent également la lumière, mais beaucoup moins que le Mylar. La lumière doit d’abord traverser le verre du miroir avant d’atteindre l' »argent » ou l’amalgame métallique. La lumière est perdue lorsqu’elle est réfléchie par le même verre.

LeMylar, une feuille mince (1 à 2 mils [0,001 à 0,002 po]) de surface de miroir en rouleau, offre une surface très réfléchissante – jusqu’à 95 %. Contrairement à la peinture qui absorbe la lumière, le Mylar réfléchissant reflète presque toute la lumière. Pour installer le Mylar réfléchissant, il suffit de le coller au mur avec du ruban adhésif ou de le fixer. Pour éviter les déchirures, place un morceau de ruban adhésif à l’endroit où l’agrafe, le clou ou la punaise sera inséré. Bien que coûteux, le Mylar est préféré par de nombreux jardiniers. L’astuce consiste à le positionner à plat contre le mur. Lorsqu’il est mal fixé sur les surfaces, la lumière est mal réfléchie. Pour augmenter son efficacité, garde le Mylar réfléchissant propre.

Lesfeuilles de mousse de polystyrène (Styrofoam) sont réfléchissantes et servent également d’isolant. La lumière réfléchie par la mousse de polystyrène est diffuse, sans points chauds. Achète des feuilles de mousse rigide pour les utiliser comme murs indépendants, ou bien colle, scotche ou cloue les feuilles aux murs.

Lapeinture caoutchoutée pour toiture réfléchit jusqu’à 90 % de la lumière qui la frappe. Elle est résistante à la moisissure, de haute viscosité et caoutchoutée pour former une couverture semblable à du caoutchouc qui se dilate et se contracte. Elle adhère à la plupart des surfaces, qu’il s’agisse de bois ou de métal. Les peintures caoutchoutées sont disponibles dans la plupart des quincailleries.

Leplastique Visqueen, en blanc et en blanc/noir, est facile à nettoyer et est parfait pour être utilisé comme mur ou pour recouvrir les murs des pièces de jardin. Fixe le Visqueen blanc aux murs existants à l’aide de vis, de ruban adhésif ou de colle, ou accroche le plastique blanc/noir au plafond pour former les murs d’une pièce de jardin. La face noire ne laisse pas pénétrer la lumière. La face blanche est réfléchissante à 75-90 %. Utilise toujours du Visqueen épais de 6 millimètres.

Augmenter la lumière sans ajouter de watts
Utiliser plusieurs lampes de 400 ou 600 watts au lieu d’une ou deux lampes de 1000 watts.
Effectue régulièrement une rotation manuelle des plantes.
Ajoute une étagère autour du périmètre du jardin. Installe des lits roulants.
Fais une culture perpétuelle. Utilise un déplaceur de lumière.
Déplace les petites plantes plus près de la lumière.

Les murs réfléchissants mobiles sont faciles à enlever pour l’entretien, et ils donnent un maximum de réflexion. Les couvertures mobiles isolées pour serres font également de très bonnes cloisons pour les salles de jardin.

Déplacements de la lumière

Un dispositif de déplacement de la lumière est un appareil qui déplace les lampes d’avant en arrière ou en cercle sur le plafond d’une salle de jardin. La trajectoire linéaire ou circulaire distribue la lumière de façon uniforme. Utilise un déplaceur de lumière pour placer les lampes jusqu’à 30 cm des plantes. Plus une lampe est proche des plantes sans les brûler, plus les plantes reçoivent de lumière.

La distribution uniforme de la lumière permet aux canna- bis de pousser uniformément, mais elle ne remplace pas les lumens d’une lampe supplémentaire. C’est une façon plus efficace d’utiliser chaque HID, en particulier les lampes de 1000 watts.

Les dispositifs de déplacement de la lumière qui se déplacent plus lentement sont généralement plus fiables. Certains dispositifs de déplacement rapide de la lumière peuvent faire vaciller ou gondoler les réflecteurs légers. Certains dispositifs de déplacement de la lumière tournent à une vitesse assez rapide. Je ne sais pas si cela fait une différence ou non.

Les jardiniers rapportent que les déplaceurs de lumière permettent d’utiliser moins de lampes pour obtenir le même rendement. Et en même temps, je n’ai jamais vu d’agitateur de lumière dans un jardin en Europe. Les déplaceurs de lumière augmentent la couverture de lumière intense de 25 à 35 pour cent. D’après certains jardiniers, 3 lampes montées sur des chariots motorisés font le travail de 4 lampes.

Les dispositifs de déplacement de la lumière motorisés permettent de conserver un profil de jardin uniforme. Si la lampe DHI de 1000 watts est branchée sur un circuit de 15 ou 20 ampères, tu peux facilement ajouter un dispositif de déplacement de la lumière qui tire un ampère de plus sur le circuit, sans risque de surcharge.

Avantages d’un dispositif de déplacement de la lumière :
Les ampoules peuvent être placées plus près de la canopée du jardin
Augmente l’intensité de la lumière pour un plus grand nombre de plantes
Diffuse la lumière sous différents angles, ce qui permet d’obtenir un éclairage uniforme
Augmente la couverture de la lumière intense de 25 % ou plus
La lumière est plus proche des plantes
Utilisation économique de la lumière

Fais attention à ce qui suit :
Plantes étirées ou à pattes
Plantes faibles ou jaunissantes
Feuillage brûlé directement sous l’ampoule
Éclairage inégal
Le dispositif de déplacement de la lumière se bloque ou s’accroche

Électricité et sécurité

Avant de toucher quoi que ce soit d’électrique, débranche toujours la prise de courant. Travaille à reculons lorsque tu installes des composants électriques ou que tu fais des travaux de câblage. Commence par l’ampoule et va vers la prise. Branche toujours le cordon d’alimentation en dernier !

Achète un extincteur ABC homologué pour éteindre les feux de bois, de papier, de graisse, d’huile et les incendies d’origine électrique. Certains extincteurs sont activés par la fumée. Place-les au-dessus des sources de chaleur telles que les ballasts. Place les extincteurs ordinaires à côté de la porte de sortie. Tu peux le voir chaque fois que tu entres et que tu sors, et s’il y a un incendie dans une pièce, la tendance est de sortir par la porte ! Assure-toi que l’extincteur ABC est homologué UL, CSA ou EMC.

Étudie le tableau des surcharges à la page 298 ; vois les définitions d’ampère, de disjoncteur, de circuit, de conducteur, de fusible, de terre, de prise GFI (ground fault interrupter), de hertz, de court-circuit, de volts et de watts dans le glossaire suivant. Tu devras comprendre ces termes pour tirer pleinement parti des informations contenues dans ce chapitre.

Maintiens le service électrique à environ 4 pieds (environ 120 cm) au-dessus du sol, et garde toute l’eau et les liquides sur le sol ou près du sol. L’électricité et l’eau ne se mélangent pas !

Pour en savoir plus sur la sécurité électrique, consulte le site Web de l’Occupational Safety and Health Administration : www.osha.gov/Publications/electrical_safety.html

L’ampère est la mesure de l’électricité en mouvement. L’électricité peut être mesurée en termes absolus, tout comme l’eau. Un gallon est une mesure absolue d’une portion d’eau ; un coulomb est une mesure absolue d’une portion d’électricité. L’eau en mouvement se mesure en gallons par seconde, en litres par minute, etc. L’électricité en mouvement se mesure en coulombs par seconde. Lorsqu’un courant électrique circule à raison d’un coulomb par seconde, on dit qu’il a une intensité d’un ampère.

Leboîtier de disjoncteurs est un boîtier de circuit électrique doté d’interrupteurs marche/arrêt plutôt que de fusibles à application unique. Le boîtier de disjoncteurs principal est appelé « panneau de service »

Leboîtier de disjoncteurs secondaires (ou sous-panneau) est attaché et situé juste à côté du panneau de service principal. Le sous-panneau contrôle des circuits spécifiques. L’alimentation du boîtier de disjoncteurs secondaires doit être coupée au niveau du panneau de service.

Ledisjoncteur est un interrupteur de sécurité qui coupe l’électricité lorsque le circuit est surchargé. Les disjoncteurs se trouvent dans le tableau ou la boîte de disjoncteurs. Les disjoncteurs sont calibrés pour différents ampères – 10, 12, 20, 25, 30, 40, etc.

Lecircuit est le chemin circulaire que parcourt l’électricité. Si ce chemin est interrompu, le courant sera coupé. Si on donne à ce circuit une chance de le faire, il parcourra un chemin circulaire à travers ton corps !

Nouveaux circuits : Pour alimenter plus de 4 à 6 lampes, il faut généralement ajouter de nouveaux circuits d’entrée, sinon l’utilisation des circuits actuels sera très limitée, et il y aura peut-être un risque d’incendie. Fais appel à un électricien certifié pour installer plus de 3000 ou 4000 watts d’éclairage de jardin intérieur.

Unconducteur est un élément capable de transporter facilement de l’électricité. Le cuivre, l’acier, l’eau et le corps humain sont de bons conducteurs électriques.

Le courant continu (DC ) est un courant électrique continu qui ne circule que dans un seul sens. Les piles fonctionnent avec du courant continu.

Lefusible est un dispositif de sécurité électrique composé d’un métal fusible qui fond et interrompt le circuit lorsqu’il est surchargé.

Ne remplace jamais les fusibles par des pièces de monnaie ou du papier d’aluminium ! Ils ne fondent pas et n’interrompent pas le circuit en cas de surcharge ; c’est un moyen facile de déclencher un incendie. Les fusibles sont pratiquement obsolètes.

Une boîte à fusibles est une boîte de circuits électriques contenant des circuits interrompus par des fusibles.

GFI : Les prises de courant avec disjoncteur de fuite à la terre sont nécessaires partout où l’on utilise de l’eau dans une maison ou une entreprise. Installe des prises GFI dans toutes les salles de jardin pour fournir une coupure électrique instantanée et sûre en cas de besoin.

Lamise à la terre signifie relier l’électricité au sol ou à la terre pour plus de sécurité. Si un circuit est correctement mis à la terre et que l’électricité se déplace à un endroit où elle n’est pas dirigée, elle passera par le fil de terre dans le sol (la terre) et sera rendue inoffensive. L’électricité emprunte le chemin de moindre résistance. Ce chemin doit être le long du fil de terre.

Toutes les prises électriques, les fusibles et les connexions doivent être mis à la terre. Inspecte les connexions électriques pour détecter les signes de chaleur – fils noircis, connexions fondues et câbles malodorants.

La terre est formée par un fil (généralement vert, brun ou en cuivre nu) qui court parallèlement au circuit et qui est fixé à un piquet de terre métallique. Les tuyaux d’eau ou d’égout en métal sont également d’excellents conducteurs pour la terre. Les tuyaux d’eau conduisent bien l’électricité et sont tous en bon contact avec la terre. L’ensemble du système – tuyaux, fil de cuivre et piquet de terre en métal – conduit toute électricité mal placée en toute sécurité dans le sol.

Le fil de terre est le troisième fil avec la grosse broche ronde. La terre passe par le ballast jusqu’à la hotte réfléchissante. Les systèmes de décharge à haute intensité doivent être dotés d’une mise à la terre qui part de la prise, passe par le ballast et se rend jusqu’à la boîte à fusibles principale, puis jusqu’à la terre de la maison ou du circuit.

Chaleur : Utilise un thermomètre laser pour inspecter les connexions électriques à la recherche de signes de dommages causés par la chaleur ; effectue les réparations immédiatement.

Loi d’Ohm
volts × ampères = watts
115 volts × 9 ampères = 1035 watts
240 volts × 4 ampères = 960 watts

Une lampe DHI qui consomme environ 9,2 ampères × 120 volts = 1104 watts.

Lataille des fils est importante ! Voir « Câblage et circuits électriques »

Leswatts mesurent la quantité d’électricité qui circule dans un fil. Lorsque l’on multiplie les ampères (unités d’électricité par seconde) par les volts (pression), on obtient les watts. 1000 watts = 1 kilowatt.

Leswattheures mesurent la quantité de watts utilisée pendant une heure. Un wattheure est égal à un watt utilisé pendant une heure. Un kilowattheure (kWh) correspond à 1000 watts-heures. Une ampoule HID de 1000 watts consomme environ un kilowatt par heure, et le ballast environ 100 watts. Les factures d’électricité sont facturées en kWh.

Câblage et circuits électriques

Lefil électrique existe en plusieurs épaisseurs (calibres) indiquées par un numéro. Les nombres les plus élevés indiquent un fil plus petit, et les nombres les plus bas indiquent un fil plus gros. Aux États-Unis et au Canada, la plupart des circuits domestiques sont raccordés avec du fil de calibre 14. L’épaisseur du fil est importante pour deux raisons : l’ampérage et la chute de tension. L’ampérage est la quantité d’ampères qu’un fil peut transporter en toute sécurité.

L’électricité qui circule dans un fil crée de la chaleur. Plus il y a d’ampères, plus il y a de chaleur. La chaleur est un gaspillage d’énergie. Évite de gaspiller de l’énergie en utilisant un fil bien isolé de l’épaisseur appropriée (calibre 14 pour les applications de 120 volts et calibre 18 pour les applications de 240 volts) et en le reliant à la terre.

L’utilisation d’un fil trop petit force une trop grande puissance (ampères) à travers le fil, ce qui cause une chute de tension. La tension (pression) est perdue dans le fil. Par exemple, en forçant un fil de calibre 18 à transporter 9,2 ampères à 120 volts, non seulement il chauffera, peut-être même en déclenchant des disjoncteurs, mais la tension à la prise sera de 120 volts, alors que la tension à 10 pieds de distance pourrait être aussi basse que 108. C’est une perte de 12 volts que tu paies. Le ballast et la lampe fonctionnent moins efficacement avec moins de volts. Plus l’électricité voyage loin, plus la chaleur est générée, et plus la tension baisse.

Une lampe conçue pour fonctionner à 120 volts qui ne reçoit que 108 volts (90 % de la puissance prévue pour le fonctionnement) ne produirait que 70 % de la lumière normale. Utilise au moins un fil de calibre 14 pour toute rallonge, et si le cordon doit transporter du courant sur plus de 18,3 m (60 pieds), utilise un fil de calibre 12.

Lors du câblage d’une prise ou d’une douille :
Le fil chaud se fixe à la vis en laiton ou en or.
Le fil commun se fixe à la vis en aluminium ou en argent.
Le fil de terre se fixe toujours à la broche de terre.
Attention ! Empêche les fils de se croiser et de former un court-circuit.

Les fiches et les prises doivent avoir une connexion solide. Si elles sont bousculées et que l’électricité peut sauter, l’électricité est perdue sous forme de chaleur ; les broches brûlent et un incendie peut en résulter. Vérifie régulièrement les fiches et les prises de courant pour t’assurer qu’elles sont bien branchées.

Si tu installes un nouveau circuit ou une nouvelle boîte de disjoncteurs, fais appel à un électricien et achète Wiring Simplifi ed de H. P. Richter et W. C. Schwan. Il coûte environ 15 dollars américains et est disponible dans la plupart des quincailleries aux États-Unis. L’installation d’un nouveau circuit dans un boîtier de disjoncteurs est très facile mais pourrait se transformer en une expérience choquante. Avant d’essayer quoi que ce soit de cette envergure, renseigne-toi et discute avec plusieurs professionnels.

Un circuit avec un fusible de 20 ampères, alimentant les éléments suivants :
un grille-pain four de 1400 watts
ampoule à incandescence de 100 watts
radio de 20 watts
1520 watts au total
1520 watts au total ÷ 120 volts = 12,6 ampères utilisés
OU
1520 watts totaux ÷ 240 volts = 6,3 ampères utilisés

L’exemple ci-dessus montre que 12,6 ampères sont consommés lorsque tout est allumé. En ajoutant au circuit les 9,2 ampères consommés par l’ampoule HID, nous obtenons 21,8 ampères, soit un circuit surchargé !

Il y a trois solutions :
1. Retire un ou tous les appareils qui consomment beaucoup d’ampères et branche-les sur un autre circuit.
2. Trouve un autre circuit où les autres appareils ne consomment que peu ou pas d’ampères.
3. Installe un nouveau circuit. Un circuit de 240 volts permet de disposer de plus d’ampères par circuit.

Consommation d’électricité

La facture d’électricité moyenne d’un petit appartement qui consomme environ 200 kWh par mois est de 40 à 70 dollars américains. Une grande maison avec un jacuzzi et de nombreux appareils électriques peut consommer 2000 kWh pour un coût de 200 à 400 USD par mois.

La plupart des jardiniers américains peuvent utiliser en toute sécurité une lampe de 1000 watts par pièce pour cultiver du cannabis médicinal. Les tableaux de la page 300 te donneront une idée de l’efficacité de chaque type de lampe, de son « coût par watt » et de sa « valeur par watt »

Les dossiers électriques sont considérés comme faisant partie du domaine public dans certaines juridictions ; n’importe qui – y compris les amis mécontents, les voleurs et les forces de l’ordre – peut y accéder en appuyant sur le clavier d’un ordinateur. Dans certaines communautés, les juges sont facilement poussés par les forces de l’ordre à délivrer des mandats de perquisition.

Il existe de nombreuses raisons légitimes de consommer de l’électricité de façon « suspecte » qui ne font l’objet d’aucune enquête. Les perquisitions armées basées sur des enregistrements électriques sont une recette pour l’échec et pour les déficits budgétaires des forces de l’ordre.

Conserver l’électricité

Réduis l’empreinte carbone des jardins d’intérieur et des serres. Évite d’utiliser des générateurs diesel. Utilise des appareils électroménagers, des réfrigérateurs, des chauffe-eau, etc. qui consomment peu d’énergie. Surveille et minimise la consommation d’électricité. Pour éviter les prélèvements d’électricité, débranche les appareils lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Utilise des sources d’énergie alternatives telles que l’énergie solaire et éolienne, ou tout autre combustible non fossile, pour réduire ton empreinte carbone. Les sources d’énergie alternatives sont souvent plus chères au départ, mais elles se remboursent plusieurs fois à long terme. Renseigne-toi sur les remises et les crédits d’impôt offerts par les autorités locales, régionales et nationales.

Pour limiter la consommation d’électricité, emménage dans une maison avec un sous-sol, un chauffage tout électrique et un poêle à bois. Les lampes HID installées dans un jardin en sous-sol génèrent également de la chaleur. Disperse l’excès de chaleur à l’aide d’un ventilateur de ventilation relié à un thermostat/humidistat. Éteins le chauffage électrique et utilise le poêle à bois au besoin.

Règle le chauffe-eau sur 130°F (54,4°C) au lieu de 170°F (76,7°C). Cette procédure facile permet d’économiser environ 25 kWh par mois. Mais ne règle pas le chauffe-eau à une température inférieure à 54,4°C (130°F). Des bactéries nocives peuvent se développer en dessous de ce point de sécurité. Une autre solution serait d’installer un chauffe-eau « à la demande ».

Les releveurs de compteurs électriques humains disparaissent, victimes des compteurs intelligents. Les releveurs de compteurs humains utilisent souvent des télescopes de haute technologie pour lire les cadrans des compteurs qui stockent les relevés dans un dispositif d’entrée numérique intégré. Les informations sont ensuite déversées dans le grand ordinateur du bureau central. Il existe des preuves que la DEA a envoyé des instructions aux compagnies d’électricité dans le passé, mais elles sont rares.

Les compagnies d’électricité remplacent souvent les compteurs qui montrent un changement important dans la consommation d’électricité. La première étape consiste à changer le compteur. Il est mis à niveau vers un compteur intelligent lorsque la technologie existe.

Compteurs intelligents

Les compteurs électriques intelligents enregistrent la consommation d’électricité à des intervalles d’une heure ou moins et renvoient ces informations au bureau central à intervalles réguliers. La consommation d’électricité est donc surveillée en permanence. Les compagnies d’électricité remplacent les anciens compteurs analogiques par des compteurs numériques intelligents plus efficaces qui ne nécessitent pas la présence d’un employé pour lire physiquement les compteurs électriques. Les clients des compagnies d’électricité peuvent surveiller leur consommation d’électricité via le site Internet de la compagnie, à partir d’un ordinateur ou d’un appareil électronique portatif. Cependant, les compteurs intelligents font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux de la part de ceux qui évoquent un degré élevé d’inexactitude, une atteinte à la vie privée et une activité électromagnétique extraordinaire. Certaines communautés ont pris des mesures pour interdire complètement les compteurs intelligents.

Minuteries et contrôleurs

Une minuterie est essentielle pour allumer et éteindre les lumières aux heures appropriées. Cet investissement peu coûteux peut également allumer et éteindre d’autres appareils à intervalles réguliers. L’utilisation d’une minuterie garantit que ton jardin recevra une période de lumière contrôlée de même durée chaque jour. Achète une minuterie robuste avec mise à la terre dont l’ampérage et l’indice de tungstène sont adéquats pour répondre à tes besoins. Certaines minuteries ont un ampérage différent pour l’interrupteur ; il est souvent inférieur à celui de la minuterie. Utilise une minuterie avec un interrupteur à contact bipolaire. La brusque poussée du courant électrique n’est pas compatible avec les minuteries domestiques. Les minuteries qui contrôlent plus d’une lampe sont plus chères, car elles doivent pouvoir commuter un courant très élevé. De nombreuses minuteries précâblées sont disponibles dans les magasins qui vendent des lampes HID.

Si tu utilises plus de 2000 ou 3000 watts, connecte les lampes à un relais et contrôle le relais avec une minuterie. L’avantage d’un relais est qu’il permet d’augmenter la consommation d’électricité sans avoir à changer la minuterie. Il existe sur le marché de nombreuses minuteries sophistiquées qui répondront à tous tes besoins en matière de minuterie.

Les contrôleurs numériques peuvent allumer et éteindre les lumières et contrôler les ventilateurs, les climatiseurs, les cycles d’irrigation, et bien plus encore. De nombreux jardiniers de cannabis préfèrent utiliser un contrôleur pour que l’environnement de la pièce reste stable. Par exemple, l’humidité augmente lorsque les lumières s’éteignent. Le ventilateur doit être activé pour évacuer l’air humide ; l’utilisation d’un contrôleur assure une synchronisation cohérente.

Générateurs électriques

Les générateurs au diesel et à l’essence sont bruyants, salissants et coûteux à utiliser. Plus important encore, ils sont extrêmement polluants pour l’environnement.

Les jardiniers du nord de la Californie et de l’Oregon ont raconté de nombreuses histoires de générateurs diesel, qui manquaient tous de glamour et empestaient le pétrole et le bruit. Imagine un gros camion de carburant lourd arrivant à ta maison rurale sur un chemin de gravier ou de terre. Le camion déverse et éclabousse de l’essence ou du carburant diesel sur la route, laissant une « empreinte » La pollution du diesel peut s’infiltrer dans les eaux souterraines.

Consulte l’enquête Livingston, qui affirme que les jardiniers de cannabis d’intérieur représentent 1 % de la consommation d’électricité aux États-Unis, soit 5 milliards de dollars chaque année. Voir « Empreinte carbone du cannabis » au chapitre 10, Salles de jardin.

Les jardiniers médicaux qui utilisent des générateurs à gaz et à diesel ne tiennent peut-être pas soigneusement compte de l’impact sur l’environnement. Ces générateurs peuvent fournir toute l’électricité nécessaire à la croissance d’un jardin d’intérieur « hors réseau électrique », mais l’empreinte carbone, la fiabilité et le bruit sont des éléments à prendre en compte.

Les générateurs auxiliaires sont essentiels lorsqu’une panne de courant survient pour quelques jours. Quelques petits générateurs peuvent sauver une culture d’intérieur. Si les lumières s’éteignent pendant quelques heures, pas de problème ; mais si elles s’éteignent pendant 3 ou 4 jours, les plantes souffrent. Un générateur qui fournit suffisamment d’électricité pour une équipe restreinte d’éclairage permet de respecter les dates de récolte.

Achète le générateur neuf. Les plus gros générateurs doivent être refroidis à l’eau et entièrement automatisés. Démarre-le et vérifie son niveau de bruit avant de l’acheter. Achète toujours un générateur qui est assez grand pour faire le travail. Un petit coussin supplémentaire sera nécessaire pour tenir compte des surtensions. Si le générateur tombe en panne, la culture risque de tomber en panne. Prévois au moins 1300 watts par lampe de 1000 watts pour faire fonctionner le générateur. Le ballast consomme quelques watts, tout comme le câble. Un générateur Honda de 5500 watts fera fonctionner quatre lampes de 1000 watts.

Les générateurs Honda font partie des générateurs les plus courants que l’on trouve dans les salles de jardin parce qu’ils sont d’un prix raisonnable, fiables et silencieux. Mais ils ne sont pas conçus pour fonctionner pendant de longues périodes. Les générateurs consomment également beaucoup d’essence. Les moteurs diesel sont plus économiques à faire fonctionner, mais ils sont bruyants et les fumées toxiques empestent. Assure-toi toujours que les générateurs à essence ou à diesel sont correctement ventilés. Leurs gaz d’échappement produisent du monoxyde de carbone, qui est toxique pour les plantes et mortel pour les humains.

Les générateurs diesel pour les réfrigérateurs de camions et de wagons de train sont assez faciles à acquérir et durent des années. Une fois installé, un générateur « Big Bertha » peut faire fonctionner de nombreuses lampes. Les gros moteurs de générateurs à essence peuvent être convertis au propane, un combustible fossile qui brûle plus proprement.

Les générateurs sont généralement placés dans un endroit souterrain couvert par un bâtiment. Avec un bon système d’échappement et des déflecteurs autour du moteur, le bruit se dissipe rapidement. L’étouffement des gaz d’échappement et l’expulsion des fumées sont un peu plus complexes. Les gaz d’échappement doivent pouvoir s’échapper librement dans l’atmosphère. Le générateur aura besoin de carburant et devra être surveillé régulièrement. L’entretien d’un générateur qui fonctionne 12 heures par jour représente beaucoup de travail. Si le générateur est laissé à lui-même et s’éteint prématurément, les plantes cessent de pousser.