La taille, la forme, le matériau de construction, la couleur et les orifices de drainage des contenants ont une incidence sur le calendrier d’entretien et, en fin de compte, sur la santé générale des plantes de cannabis.
Les conteneurs sont de toutes les formes et de toutes les tailles et peuvent être construits à partir de presque n’importe quel matériau : plastique, bois, métal, argile, fibre, etc. Le cannabis poussera dans n’importe quel récipient propre qui n’a pas été utilisé pour des produits pétroliers ou des produits chimiques mortels. Les contenants en fibre et en bois respirent mieux que les pots en plastique ou en métal. Les pots en argile lourds sont fragiles et absorbent l’humidité de la terre qu’ils contiennent, ce qui entraîne un dessèchement rapide de la terre. Les pots en métal ne sont pas non plus pratiques pour les salles de jardin car ils s’oxydent (rouillent) et peuvent dégorger des éléments et des composés nocifs. Le bois, bien qu’un peu cher, est parfait pour construire de grandes plates-bandes surélevées et des jardinières sur roues. Les contenants en plastique et en fibre sont peu coûteux et durables ; ce sont ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix aux jardiniers d’intérieur.
La culture en pots permet aux jardiniers de contrôler l’eau et les nutriments de chaque plante. Les plantes en pot mobiles peuvent être retournées tous les quelques jours pour permettre aux plantes de recevoir un éclairage uniforme pour une croissance régulière. Les petites plantes en conteneur doivent être serrées les unes contre les autres dans la zone la plus lumineuse de la lampe DHI. Écarte les plantes en conteneur au fur et à mesure qu’elles grandissent. Place les petites plantes sur des blocs pour les rapprocher de la lampe HID. Les plantes en pot faibles, problématiques ou malades peuvent facilement être trempées dans une solution médicinale, mises en quarantaine ou éliminées du jardin.
Les contenants doivent être :
- propres,
- avoir des trous de drainage adéquats et être
- suffisamment grands pour permettre la croissance de la plante.
Les grands contenants donnent aux racines beaucoup d’espace pour grandir et s’étendre.
Les conteneurs sur roulettes sont faciles à déplacer et ils restent plus chauds puisqu’ils ne sont pas posés sur le sol
Il est possible de faire pousser de grandes plantes dans des récipients de 5 gallons (19 L), mais c’est plus difficile. Les racines utilisent rapidement l’eau et les nutriments et doivent donc être réapprovisionnées rapidement.
Types de conteneurs
Les contenants utilisés pour cultiver le cannabis se répartissent en trois catégories de base : les sacs, les boîtes et les lits. Les sacs sont des contenants de forme souple, comme les sacs de culture en plastique et les sacs en toile de jute ou en fibre. Les boîtes sont un groupe de contenants aux côtés rigides : les pots en plastique, les grandes jardinières et les pots en argile. Les lits peuvent avoir ou non des côtés rigides ; la principale distinction est qu’ils n’ont pas de fond et se drainent donc librement.
Les sacs de culture en plastique sont un des contenants préférés des jardiniers de cannabis. Peu coûteux et durables, les sacs de culture occupent peu d’espace de stockage et sont légers. Une boîte de 100 sacs de 11 litres pèse moins de 2,3 kg et mesure moins d’un pied carré (30 cm²). Cent sacs de culture de 3 gallons (11 L) peuvent être rangés à l’intérieur de deux sacs de 3 gallons (11 L). Imagine que tu puisses stocker 100 pots rigides dans le même espace !
Les pots rigides en plastique sont les contenants les plus couramment utilisés dans les chambres de jardin. Ils constituent le contenant standard pour le matériel de pépinière et sont facilement disponibles. Le plus souvent, ils sont noirs avec des côtés lisses et de grands trous de drainage. Les contenants noirs absorbent la chaleur et la reflètent très peu, ce qui fait que la zone des racines se réchauffe rapidement. Lorsqu’elles sont trop chaudes, les racines cuisent et pourrissent. Une fois cuites, les racines peuvent mettre un mois ou plus à se rétablir.
Les plates-bandes de jardinage extérieur doivent avoir une hauteur d’au moins 6 pouces (15 cm) pour profiter d’une atmosphère plus chaude en surface. Elles peuvent être plus hautes, mais le surplus de chaleur n’apporte que peu d’avantages. Voir le chapitre 12, Extérieur, pour plus d’informations sur les plates-bandes surélevées.
Les contenants blancs reflètent la chaleur et restent plus frais, mais s’ils sont placés en plein soleil, ils deviennent suffisamment chauds pour cuire les racines. Les récipients blancs doivent être épais ou peints d’une couleur foncée à l’intérieur pour que les racines ne reçoivent pas de lumière, car la lumière nuit à leur croissance. Voir « Problèmes liés aux conteneurs » dans ce chapitre.
Les pots rigides en fibre et en pâte à papier sont très appréciés des jardiniers qui déplacent leurs plantes à l’extérieur. Le fait d’enlever le fond du récipient facilite la transplantation dans la terre. Le fond des pots pourrit généralement, mais peindre l’intérieur d’un pot en fibre avec de la peinture au latex empêchera le fond de pourrir pendant plusieurs récoltes.
Le sac de terreau peut être utilisé comme récipient. La terre humide à l’intérieur du sac se dilate et se contracte. En gardant le sol uniformément humide, tu réduiras les risques de brûler les extrémités des racines qui poussent sur le côté des sacs. N’oublie jamais de faire des trous de drainage adéquats dans les sacs !
Les sacs de culture en tissu perméable sont faciles à fabriquer avec différents types de matériaux. Les marques commerciales telles que Smart Pots, GeoPots, etc. sont de plus en plus populaires. Les sacs de culture, qu’ils soient en plastique ou en tissu, sont faciles à laver et à réutiliser. Vide le mélange sans terre et immerge les sacs dans un grand récipient d’eau savonneuse pendant une nuit. Remue-les avec un bâton, lave-les à la main et suspends-les pour les faire sécher. Une fois secs, les sacs sont prêts à être réutilisés. Je préfère les pots en fibre parce que l’air qui se trouve sur les côtés permet de maintenir les racines taillées. Pour plus d’informations, reporte-toi à la section « Contenants pour la taille des racines » de ce chapitre.
Les grandes jardinières sont merveilleuses. Les jardinières doivent être aussi grandes que possible tout en permettant un accès facile aux plantes. Les racines auront plus d’espace pour se développer et moins de surface de conteneur pour se heurter et pousser vers le bas. Place les grandes jardinières et les pots sur des blocs ou des roulettes pour permettre à l’air de circuler en dessous. Le sol des jardinières reste plus chaud et les plantes sont plus faciles à entretenir.
Les plates-bandes sont mes préférées ! Les plates-bandes peuvent être surélevées avec des côtés rigides ou non, mais elles doivent être complètement ouvertes sur le fond et se drainer directement dans la terre mère. Les lits de jardin peuvent facilement être installés sur le sol d’une serre et à l’extérieur. En fait, j’ai vu des lits de jardin dans des salles de jardin en sous-sol et en dépendance. Attention cependant : le sol sous les plates-bandes de jardin en sous-sol est souvent un sous-sol de mauvaise qualité qui se draine mal.
Forme et taille des contenants
Les conteneurs les plus populaires sont de forme rectangulaire, carrée et cylindrique. Les contenants carrés et rectangulaires peuvent s’emboîter les uns dans les autres, ce qui permet d’obtenir un meilleur milieu de culture dans les jardins. Les récipients cylindriques sont faciles à trouver et peu coûteux, mais ils n’ont pas la polyvalence des pots carrés.
Les conteneurs sont plus larges que profonds ou plus profonds que larges. Les jardiniers de cannabis qui cultivent à l’intérieur et dans des serres préfèrent les contenants plus larges que profonds parce qu’ils sont plus stables et que les racines de surface peuvent s’étendre plus loin. Cela est vrai quelle que soit la taille du récipient, petit ou grand. Les contenants profonds se renversent plus facilement mais favorisent la croissance des racines pivotantes (des semis) et des racines profondes. Ils sont privilégiés pour cultiver les petites plantes qui seront transplantées à l’extérieur.
Le volume d’un conteneur dicte définitivement le calendrier d’irrigation et d’alimentation. Dans la plupart des cas, la taille du contenant aide à déterminer la taille d’une plante. Le cannabis est une plante annuelle ; il pousse très vite et a besoin de beaucoup d’espace pour ses racines afin de se développer de façon soutenue et vigoureuse. Les contenants doivent laisser de l’espace pour un système racinaire fort, mais être juste assez grands pour contenir le système racinaire avant la récolte. Si le contenant est trop petit, les racines sont confinées et l’absorption d’eau et de nutriments est limitée, ce qui ralentit la croissance. Mais si le contenant est trop grand, il nécessite un milieu de culture trop coûteux et devient lourd et difficile à déplacer.
Les grosses plantes peuvent pousser dans de petits récipients, mais il faudra les irriguer plusieurs fois par jour et elles risquent d’avoir des problèmes.
Les récipients profonds sont idéaux pour faire pousser des semis et des clones qui seront plantés à l’extérieur.
Les plantes cultivées dans de grands récipients nécessitent une irrigation moins fréquente et sont beaucoup plus faciles à entretenir.
| CHOISIR LES CONTENANTS | ||
| Âge de la plante | Taille du contenant | Équivalent métrique |
| 0-3 semaines | cube racine | cube de racines |
| 2-6 semaines | pot de 4 pouces | pot de 10 cm |
| 6-8 semaines | pot de 2 gallons | 7.pot de 5 L |
| 2 à 3 mois | pot de 3 gallons | pot de 11 L |
| 3-8 mois | pot de 5 gallons | pot de 19 L |
| 6 à 18 mois | pot de 10 gallons | pot de 38 L |
Prévois de 3,8 à 5,7 litres de terre ou de mélange sans sol pour chaque mois qu’une plante donnée passera dans son contenant. Un pot de 2 à 3 gallons (7,5-11 L) supporte une plante jusqu’à 3 mois. Un pot de 3 à 6 gallons convient pour 3 à 4 mois de croissance rapide de la plante.
Petits contenants
Les contenants de trois gallons (11 L) sont idéaux pour les plantes de 2 à 3 pieds de haut (60-90 cm). Les pots plus grands ne sont généralement pas nécessaires car les plantes ne poussent pas plus d’une semaine ou deux au stade végétatif et de 6 à 10 semaines au stade de la floraison. Les petits pots de 3 gallons (11 L) sont faciles à déplacer et à manipuler. Les racines poussent également moins pendant la période de végétation
Les pots de 11 litres sont idéaux pour les plantes de 2 à 3 pieds de haut (60-90 cm). Les pots plus grands ne sont généralement pas nécessaires car les plantes ne poussent pas plus d’une semaine ou deux au stade végétatif et de 6 à 10 semaines au stade de la floraison. Les petits pots de 3 gallons (11 L) sont faciles à déplacer et à manipuler. Les racines poussent également moins pendant la floraison. Lorsqu’une plante est en pot, elle est prête à être récoltée. J’avais l’habitude de recommander jusqu’à un contenant de 5 gallons (19 L) pour les plantes qui sont récoltées après 90 jours de vie au total. Je pense maintenant que c’est du gaspillage. Bien que les petits récipients nécessitent un arrosage quotidien, ils produisent des récoltes comparables à celles des récipients de 5 gallons (19 L).
Les petits récipients sont parfaits pour les petites plantes. Ils sont légers et faciles à manipuler. Les racines dépassent rapidement les petits contenants ; ces clones sont prêts à être transplantés.
Les contenants carrés s’emboîtent étroitement les uns dans les autres, ce qui permet d’obtenir plus de substrat de culture par pied carré (m2).
Les grands conteneurs utilisés à l’extérieur reposent sur le sol, formant ainsi une barrière contre les parasites qui pénètrent dans le sol, comme les termites, un insecte qui pose problème dans de nombreux jardins.
Les grands conteneurs laissent de l’espace pour la croissance des racines et l’activité biologique. C’est la meilleure façon de cultiver dans la terre nourricière, même à l’intérieur.
Ce conteneur de taille des racines détourne la croissance des racines à l’aide de différents obstacles sur la paroi. Note qu’il a aussi des trous d’aération pour tailler à l’air les racines qui encerclent l’intérieur du conteneur.
Grands conteneurs
Les plantes mères (souches) poussent généralement plus grandes, plus longues et nécessitent des conteneurs de 5 à 50 gallons (19-190 L) lorsqu’elles sont cultivées en terre. Cependant, les plantes mères poussent très bien dans des récipients hydroponiques de 5 ou 10 gallons (19-38 L) pendant un an ou plus. Si tu prévois de garder une plante mère pendant plus de quelques mois, cultive-la en hydroponie dans son propre récipient pour obtenir les meilleurs résultats.
Taille des racines
Récipients pour la taille des racines
Les conteneurs de taille des racines fonctionnent selon un principe simple. Les racines ont tendance à pousser autour et en bas de l’intérieur des conteneurs ayant une paroi lisse. Les conteneurs de taille des racines placent des obstacles sur le chemin des racines pour les détourner et arrêter ou changer la direction de la croissance des racines.
Récipients de taille des racines à l’air
Les racines non taillées encerclent l’intérieur des conteneurs, formant des masses épaisses qui sont sensibles aux changements de température et se dessèchent facilement. Les racines qui restent longtemps au sec ou qui cuisent sous des températures chaudes meurent. Les racines mortes pourrissent rapidement, rendant les plantes vulnérables aux maladies, aux parasites et aux carences en nutriments.
Les racines de gauche ont été cultivées dans un récipient de 11 litres à parois lisses. La masse de racines de droite a été cultivée dans le récipient de taille des racines de 11 litres ci-dessus.
Lorsque les racines poussent jusqu’à l’extrémité d’un récipient aux parois perméables et sont exposées à l’air, les extrémités des racines cessent de croître. D’autres racines nourricières se forment le long de la tige principale de la racine. L’air élague naturellement les extrémités des racines et celles-ci forment une masse dense à l’intérieur du conteneur. Les jardiniers peuvent fabriquer leurs propres récipients perméables à l’air à partir de nombreux matériaux différents, ou de tels récipients peuvent être achetés dans des points de vente au détail ou en gros.
Les racines des clones et des semis sont faciles à tailler à l’air. Les trous dans les bacs de taille à l’air ont la forme d’un cône avec un trou au fond. Les racines sont dirigées vers le bas du récipient et sortent par le trou situé au fond. Les extrémités des racines se dessèchent dès qu’elles entrent en contact avec l’air, ce qui permet de les tailler. Utilise ces récipients si tu dois conserver des clones pendant une semaine ou plus longtemps que tu ne le souhaites.
Les surfaces inégales permettent une plus grande croissance des racines, et une série de trous permet à l’air d’élaguer les racines.
Cette masse dense de racines est le résultat de la taille chimique des racines. Le même résultat peut être obtenu en utilisant des conteneurs de taille à l’air.
Ces conteneurs nécessitent peu d’espace de stockage et sont faciles à assembler.
Taille chimique des racines
La taille chimique des racines contrôle la croissance des racines à l’intérieur des conteneurs. Les pépinières commerciales utilisent la taille chimique des racines depuis de nombreuses années avec des résultats remarquables. Oncle Ben, un membre fondateur du défunt site www.overgrow.com, nous a fait découvrir la taille chimique des racines et nous le remercions !
Oncle Ben a utilisé un produit appelé SePRO Griffin’s Spin-Out qui consiste en de l’hydroxyde de cuivre en suspension dans une peinture soluble à l’eau comme support. Pour l’utiliser, il suffit de peindre au pinceau l’intérieur des récipients avec deux couches du produit. Les racines poussent jusqu’à une fraction de pouce de l’hydroxyde de cuivre, puis s’arrêtent. Les racines ne toucheront pas le composé de cuivre. Le résultat est essentiellement le même que celui obtenu avec la taille à l’air. Les plantes ayant un système racinaire dense et dispersé uniformément dans la motte sont plus faciles à entretenir, et elles poussent plus gros dans des récipients plus petits.
Remarque: les jardiniers de cannabis médical évitent d’utiliser des composés de cuivre pour tailler les racines, invoquant des problèmes de brûlure des racines. Sous forme élémentaire, le cuivre est facile à appliquer en excès, et il devient rapidement toxique pour les plantes. Le sulfate de cuivre (0,3 %) est moins toxique que l’hydroxyde de cuivre. Les deux composés sont insolubles dans l’eau et les ions ne se déplacent pas vers les racines.
Les racines de ces clones poussent à travers les trous de drainage. Dès qu’elles atteignent l’air, la croissance s’arrête. Les racines sont donc « taillées à l’air »
Les trous de drainage sont essentiels dans tous les conteneurs. Je préfère le récipient de droite avec des trous plus grands qui remontent légèrement sur les côtés à celui de gauche avec des trous plus petits sur le fond seulement.
Taille physique des racines
Il peut être nécessaire de tailler physiquement les racines pour donner une nouvelle vie aux plantes en pot à l’extérieur ou dans les serres. Enlever les racines ne fera pas pousser les plantes plus vite ; en fait, cela ralentira la croissance pendant environ deux semaines. Une fois que de nouvelles racines commencent à pousser, la croissance reprend. Vers le milieu de l’été, la taille des racines peut aider les plantes qui doivent rester dans un récipient de la même taille. La taille des racines permet de garder les plantes gérables et beaucoup plus faciles à entretenir. La taille physique des racines est la dernière option ; essaie d’abord la taille aérienne et la taille chimique des racines.
Drainage et lessivage
Tous les conteneurs ont besoin d’une certaine forme de drainage. Les trous de drainage permettent à l’excès d’eau et à la solution nutritive de s’écouler librement par le fond du conteneur. Les trous de drainage doivent permettre à l’eau de s’écouler facilement, mais ne doivent pas être trop grands pour que le milieu de culture soit emporté. Les conteneurs doivent en avoir au moins deux.
Tous les conteneurs ont besoin d’une certaine forme de drainage. Les trous de drainage permettent à l’excès d’eau et à la solution nutritive de s’écouler librement par le fond du récipient. Les trous de drainage doivent permettre à l’eau de s’écouler facilement, mais ne doivent pas être trop grands pour que le milieu de culture s’écoule. Les conteneurs doivent avoir au moins deux trous d’un demi-pouce (1,2 cm) par pied carré (929 cm²) de fond. La plupart des pots en ont deux fois plus. Pour ralentir le drainage et empêcher la terre de sortir des grands trous, ajoute une couche de gravier de 2,5 cm au fond du pot.
Ce plateau de pépinière est utilisé pour contenir de petits con- tainers. Il offre un espace supplémentaire en dessous pour que les contenants s’égouttent et ne restent pas dans l’eau.
La tension superficielle créée par les différentes tailles des particules de terre et de roche, et beaucoup d’autres sciences intéressantes, fait que l’eau est retenue au fond du récipient. Recouvre les pots de papier journal si le drainage est trop rapide ou si la terre s’écoule par les trous de drainage, mais attention à ne pas trop ralentir le drainage.
Place des plateaux sous les récipients pour récupérer l’excès d’eau. Ne laisse pas l’eau reposer dans les soucoupes pendant plus de 20 minutes, sinon les racines gorgées d’eau mourront et pourriront. Place les récipients sur des blocs pour que l’eau s’écoule dans les soucoupes ou les plateaux et que les racines ne restent pas dans l’eau. Les plateaux de pépinière utilisés pour l’enracinement des boutures et la croissance des semis doivent avoir un bon drainage sur toute la surface du fond. Une fois que les clones et les semis sont en place dans le bac, celui-ci doit toujours s’écouler librement, sans eau stagnante dans le fond.
Les racines des plantes nourricières poussent près de la surface du sol, juste sous le paillis. J’aime ajouter du paillis aux contenants d’extérieur, d’intérieur et de serre.
Problèmes liés aux conteneurs
Ne place pas les conteneurs à la chaleur directe. Si la température du sol dans les pots dépasse 24°C (75°F), cela peut endommager les racines. Ombrage les pots qui sont en plein soleil avec un morceau de plastique ou de carton pour maintenir la température du sol en dessous de 24°C (75°F).
Une couche de 2,5 à 5 cm de paillis d’argile hydraulique à la surface du sol permet de garder la surface du sol humide. Les racines peuvent pousser le long de la surface et il n’est pas nécessaire de cultiver le sol. Le paillis d’argile hydrophile diminue également l’évaporation et empêche l’eau d’irrigation d’endommager les racines ou d’éclabousser les récipients.
Cette plante enracinée semble en bonne santé en surface, mais elle cesse de pousser dès que les racines subissent un stress dû à la chaleur ou à l’humidité.
Les racines touchent rapidement les parois des conteneurs, poussent en cercle, puis descendent et s’emmêlent autour du fond. L’environnement non naturel à l’intérieur du conteneur entraîne souvent la formation d’une épaisse couche de racines le long des parois et du fond du conteneur. Cette partie de la zone racinaire est la plus vulnérable au stress dû à l’humidité et à la chaleur, et c’est elle qui y est le plus exposée. Souvent, les jardiniers inexpérimentés ou paresseux installent ces plantes dans une soucoupe pour contenir l’eau d’irrigation. Les racines submergées ne tardent pas à mourir et à pourrir, ce qui aggrave les problèmes.
Évite ces problèmes en transplantant les plantes avant qu’elles ne s’enracinent ou en utilisant des récipients pour la taille des racines.
Travaille légèrement la surface du sol pour que l’eau pénètre uniformément. Veille à ne pas déranger les racines.
Lorsque la terre sèche dans un pot, elle devient plus petite, se contracte et se sépare de l’intérieur de la paroi du récipient. Cette condition est pire dans les pots en plastique lisse. Lorsque cette fissure se développe, les frêles poils des racines situés dans l’interstice meurent rapidement lorsqu’ils sont exposés à l’air qui siffle dans cette crevasse. De plus, l’eau s’écoule directement dans cette fissure et sur le sol. Tu peux penser que le pot a été arrosé, mais la motte de racines reste sèche. Évite ces fissures meurtrières en cultivant la surface du sol et en passant ton doigt autour de la lèvre intérieure des pots. Travaille légèrement la surface du sol tous les deux ou trois jours et maintiens le sol uniformément humide pour empêcher les poils des racines sur le périmètre du sol de se dessécher. Une couche de paillis permettra également d’éviter l’écart entre le sol et le contenant.
Les contenants blancs reflètent la lumière et gardent le sol plus frais. Utilise toujours des récipients épais et blancs pour que la lumière ne pénètre pas et ne ralentisse pas par la suite la croissance des racines. Si les racines autour de l’extérieur de la motte commencent à verdir, tu sais qu’elles reçoivent de la lumière directe. Remédie au problème en peignant l’intérieur du récipient avec une peinture au latex non toxique.
La terre se rétrécit lorsqu’elle est sèche, ce qui entraîne la formation d’un espace le long de la paroi intérieure du conteneur.
Les faibles niveaux de lumière du soleil à travers les parois du conteneur provoquent des racines vertes malsaines. Peins les conteneurs en noir à l’intérieur pour réduire la transmission de la lumière.
