Crescimento vegetativo – Capítulo 6

A fase de crescimento das plântulas de canábis dura aproximadamente 2 a 3 semanas, desde a germinação da semente até ao estabelecimento de raízes (fortes). Uma vez estabelecido um sistema radicular forte, o crescimento da folhagem aumenta rapidamente e as plântulas entram na fase de crescimento vegetativo. Quando a produção de clorofila está a todo o vapor, uma planta vegetativa produzirá tanta folhagem verde e crescimento de raízes quanto for física e geneticamente possível. Claro que as condições de crescimento – CO2, níveis de oxigénio no solo, nutrientes, água, etc. – não devem ser limitadas e devem estar no equilíbrio adequado para estarem disponíveis para uma rápida absorção. Se fores bem cuidada, algumas variedades de canábis medicinal crescerão de 1,5 a 5 cm por dia. Uma planta atrofiada por qualquer razão pode precisar de semanas para retomar o crescimento normal. Uma planta gravemente atrofiada pode nunca recuperar totalmente.

Um crescimento vegetativo forte é essencial para uma colheita saudável.

Cultivar plantas grandes em recipientes relativamente pequenos, neste caso um vaso de 5 galões (19 L), requer irrigação diária com uma solução completa de nutrientes. Uma camada de cobertura vegetal evita que as raízes fiquem expostas.

Estas plantas passarão pouco tempo em crescimento vegetativo e estarão sujeitas a menos problemas.

O crescimento vegetativo da canábis é mantido no interior, no exterior e em estufas com 16 a 24 horas de luz diária. A canábis autoflorescente (feminizada) florescerá de acordo com o crescimento cronológico e não é afetada pelo fotoperíodo.

Um sistema de raízes forte e sem restrições numa rizosfera (zona de raízes) perfeita, capaz de absorver todos os nutrientes necessários disponíveis, é essencial para um crescimento robusto. O crescimento vegetativo sem restrições é a chave para uma colheita saudável. O consumo de nutrientes e de água de uma planta altera-se durante o crescimento vegetativo. São necessários níveis elevados de azoto. O potássio, o fósforo, o cálcio, o magnésio, o enxofre e os oligoelementos são utilizados a um ritmo muito mais rápido. A transpiração é mais rápida e requer mais água. Quanto maior for a planta e quanto maior for o seu sistema radicular, mais rapidamente o solo secará. A chave para um forte crescimento vegetativo e uma colheita abundante é fornecer às plantas o ambiente perfeito, tanto acima como abaixo do solo.

Durante o crescimento vegetativo, as plantas precisam de água e muitas vezes também de fertilizantes suplementares. Os jardineiros biológicos de exterior e de estufa são capazes de construir solo orgânico com nutrientes a granel e emendas. Os jardineiros de interior geralmente precisam de adicionar fertilizante suplementar. A horta também precisa de circulação de ar e ventilação adequadas, tanto de dia como de noite. As deficiências de nutrientes que começam durante a primeira ou segunda semana de crescimento dentro de casa geralmente mostram sinais exteriores entre a terceira e a quinta semana de crescimento. As deficiências de nutrientes que começam durante a quarta ou quinta semana de crescimento no exterior e em estufas mostram sintomas visíveis durante a sexta a oitava semana de crescimento. Os desequilíbrios de nutrientes de baixo nível podem demorar mais tempo a manifestar-se, se é que alguma vez se manifestam.

As infestações de doenças e pragas aumentam frequentemente à medida que as deficiências de nutrientes progridem. Muitas vezes os novos clones de outro jardim já estão infestados com ovos de ácaros, oídio, ou doenças das raízes, com poucos sinais visíveis externamente.
Coloca sempre em quarentena e mergulha os novos clones e mudas num fungicida/inseticida/miticida orgânico antes de os introduzires no jardim.

As deficiências múltiplas de nutrientes, os excessos, as doenças e as pragas tornam-se visíveis durante o crescimento vegetativo.

A cannabis floresce quando tem noites longas e dias curtos.

Depois de 1 a 3 meses de crescimento vegetativo, os nutrientes tiveram a oportunidade de atingir níveis tóxicos, e as plantas podem mostrar sinais exteriores de deficiências ou excessos. Os recipientes de lixiviação levarão os nutrientes tóxicos solúveis em água. Ver o capítulo 21, Nutrientes, para mais informações. Outros problemas – sobre a rega, submergir, circulação de ar e ventilação, etc. – também ocorrem agora. Vê “Problemas comuns de nutrientes” no capítulo 21 para mais informações.

A canábis continuará a crescer vegetativamente durante um ano ou mais sob um fotoperíodo de 18 horas e um clima temperado. Mas, mais cedo ou mais tarde, um máximo genético é atingido, fazendo com que a canábis se degenere. As variedades índica e índica-dominante que sofrem de stress devido às condições invernais tendem a florescer independentemente das horas de luz, produzindo frequentemente mais resina em plantas atrofiadas.

Neste jardim, as plantas-mãe e os clones crescem todos sob dias longos de 18 horas e noites curtas de 6 horas.

No interior e em estufas, as fases de crescimento podem ser controladas com o ciclo de luz e escuridão (fotoperíodo). É o principal estímulo para induzir a floração. Dá às plantas um horário de luz de 12 horas de dia e 12 horas de noite para induzir a floração. Dá às plantas 0 a 8 horas de escuridão e 16 a 24 horas de luz para manter o crescimento vegetativo. O controlo do fotoperíodo permite aos horticultores de interior e de estufa controlar os ciclos vegetativos e de floração. Ver o capítulo 17, Luz, Lâmpadas e Eletricidade, para mais informações sobre o controlo do fotoperíodo. Os jardineiros de exterior trabalham com a Mãe Natureza e fazem a colheita após noites longas e dias curtos na primavera e no outono.

Uma vez determinado o sexo de uma planta, esta pode tornar-se mãe, clone ou macho reprodutor e pode ser colhida ou mesmo rejuvenescida (ver capítulo 8, Floração).

Nota: As plantas mostram “pré-flores” precoces, masculinas ou femininas, por volta da quarta semana de crescimento vegetativo. Ver “Pré-floração” no capítulo 8, Floração.

A transplantação, a poda, a dobragem e a aramação são todas iniciadas quando as plantas estão na fase de crescimento vegetativo. Segue-se informação sobre estes assuntos.

Transplantação

Quando as plantas ultrapassam o tamanho dos seus recipientes, devem ser transplantadas para continuar o seu crescimento rápido. Os sistemas radiculares inibidos e apertados dão origem a plantas doentes e atrofiadas. Os sinais de plantas enraizadas incluem um crescimento lento e fraco. As plantas com raízes muito apertadas tendem a crescer diretamente para cima com ramos que se estendem penosamente para além dos lados do vaso. Quando vires estes sintomas, a planta está enraizada. Para verificar as raízes, retira uma planta do seu vaso para ver se as raízes estão profundamente emaranhadas no fundo ou a circundar os lados do vaso.

Quando cultivas plantas pequenas que podem ser regadas diariamente e atingem a maturidade total em 70 a 90 dias a partir de clones ou mudas, não há necessidade de recipientes maiores do que aproximadamente 11,4-19 litros. As plantas maiores e as plantas-mãe precisarão de um vaso grande se forem mantidas por mais de 3 meses.

Ao ar livre e em estufas, as plantas podem crescer muito mais do que dentro de casa. Os recipientes devem ser tão grandes quanto possível para acomodar uma grande massa de raízes. As plantas grandes que produzem 4,5 kg de botões de canábis medicinal podem ser cultivadas em recipientes de 200 a 500 galões (757-1893 L).

Transplanta para o mesmo tipo ou meio de cultivo semelhante; caso contrário, desenvolve-se um diferencial de pressão de água (tensão hidroscópica) entre os diferentes meios, o que atrasa o movimento do fluido e a penetração das raízes. Por exemplo, quando um bloco de lã de rocha é transplantado para o solo, retém mais água do que o solo é capaz de reter. As raízes migram lentamente para o solo. Transplantar pequenos cubos de lã de rocha para o solo funciona melhor. Cada cubo retém pouca água, e as raízes migram para o solo mais rapidamente. Certifica-te de manter o solo uniformemente húmido e a lã de rocha semi-húmida para promover o crescimento das raízes no novo meio.

Coloca as sementes e os clones em cubos de raízes ou vasos de turfa para facilitar o transplante. Coloca o cubo ou o vaso de turfa num buraco no meio de cultivo, e assegura-te de que o meio de cultivo está em contacto firme com ele. Mantém os cubos de raízes e os substratos uniformemente húmidos após o transplante.

O transplante é a segunda experiência mais traumática depois de cortares o caule durante a clonagem. Requer uma atenção especial e destreza manual. Os pêlos minúsculos das raízes são incrivelmente delicados e facilmente destruídos pela luz, pelo ar ou por mãos desajeitadas. As raízes crescem na escuridão, num ambiente seguro. Quando as raízes são retiradas do contacto com o solo ou com um jardim aeropónico durante muito tempo, secam rapidamente e morrem.

A transplantação deve perturbar o menos possível o sistema radicular. A água ajuda o solo a compactar as raízes e evita que elas sequem. As raízes precisam de estar em contacto constante com o solo húmido e arejado para fornecer água, oxigénio e alimento à planta. Mas, a linha ténue é que estas raízes tenras também precisam de ar (oxigénio) para poderem absorver nutrientes e água.

Os clones estão prontos para serem transplantados assim que o crescimento verde começa.

Os clones deste jardim perfeito da Trichome Technologies são fáceis de cuidar.

A luz fluorescente é perfeita para estes clones recentemente transplantados. Dá-lhes luz suficiente para desenvolverem um sistema de raízes forte e crescerem mais verde.

Antes de os cubos estarem prontos para serem transplantados, devem crescer raízes boas e fortes.

Uma longa fase de crescimento vegetativo permite que as plantas de canábis cresçam o suficiente para produzirem uma colheita abundante de botões de flores.

Os cubos de enraizamento Rockwool fornecem recipientes prontos para enraizar e transplantar clones.

Mergulha os transplantes em miticida

Mergulha os clones enraizados e as plântulas numa solução miticida/fungicida antes de os transplantares. Elimina doenças e pragas antes de mover as plantas para uma sala vegetativa ou de floração limpa. Mistura uma solução fungicida/inseticida/miticida para desinfetar os clones antes de os transplantares para o meio de crescimento. Enche um recipiente com água de pH baixo (5,0-6,0) e adiciona um fungicida natural, como o peróxido de hidrogénio, numa solução a 3 por cento. Ou inclui uma mistura de cloro ou vinagre a 10 por cento. Não mistures cloro e vinagre! O gás resultante é perigoso!

Mistura o molho para clones e usa um pano para cobrir e conter a terra durante a imersão.

Submerge todo o clone no molho para garantir que o líquido cobre toda a folhagem.

Retira o clone ou a plântula e sacode suavemente o excesso de molho antes da transplantação.

Depois da transplantação, a fotossíntese e a produção de clorofila abrandam, assim como a absorção de água e de nutrientes através das raízes. Transplanta ao fim do dia para que as plantas transplantadas tenham toda a noite para recuperar.

As plantas transplantadas precisam de luz ténue para que a folhagem possa crescer ao ritmo a que as raízes são capazes de fornecer água e nutrientes. Dá aos novos transplantes uma luz filtrada e menos intensa durante alguns dias. Se tiveres uma lâmpada fluorescente à mão, coloca os transplantes sob ela durante alguns dias antes de os colocares de novo sob a luz forte, ou numa estufa ou ao ar livre para endurecerem.

O ideal é que as plantas estejam tão saudáveis quanto possível antes de serem traumatizadas pelo transplante. Mas transplantar uma planta doente e com raízes para um recipiente maior já curou mais do que uma planta doente. Uma vez transplantada, a canábis requer níveis baixos de azoto e potássio e quantidades maiores de fósforo. Qualquer produto que contenha bactérias Trichoderma ou fungos micorrízicos ajudará a aliviar o choque do transplante. As plantas precisam de alguns dias para se instalarem e restabelecerem um fluxo sólido de fluidos das raízes para toda a planta. Quando transplantadas com cuidado e pouco perturbadas, não haverá sinais de choque de transplante ou de murchidão.

Cortar o fundo de um recipiente de fibra ou de papel biodegradável é uma técnica de transplante simples que perturba muito pouco as raízes. Corta simplesmente a metade do fundo do vaso e coloca a planta na cova de plantação. Retira a parte superior do recipiente para que não fique exposta ao ar. Se for exposta ao ar, demora mais tempo a biodegradar-se e prejudica o crescimento das raízes.

Para mais informações sobre os recipientes de poda automática e os vasos que promovem e criam muitas raízes, vê o capítulo 19, Recipientes.

Retira sempre o plástico dos cubos de lã de rocha quando os transplantares!

Esta planta tem as raízes presas e precisa de ser transplantada. Muitas vezes estas raízes comprimidas têm que ser suavemente soltas antes do transplante, para que possam crescer para fora e para baixo.

As plântulas e os clones também podem ser transplantados diretamente para vasos de 3 a 5 galões (11,4-19 L), um sistema que requer menos recipientes e envolve menos trabalho e menos stress possível para as plantas. O maior volume de solo retém a água e os nutrientes durante mais tempo e requer uma rega menos frequente.

Quando clones e plântulas em vasos de 4 polegadas (10,2 cm) são transplantados diretamente para recipientes de 5 galões (19 L), as raízes crescem para baixo, para fora e à volta das paredes e do fundo do recipiente. De facto, a maioria das raízes crescerá para fora do solo e formará uma camada atrás da parede do recipiente, que está sujeita a temperaturas extremas.

Para encorajar as raízes a desenvolverem um sistema denso e compacto, transplanta um pouco antes de uma planta ter ultrapassado o seu recipiente. Transplantar um clone bem enraizado num cubo de raízes para um vaso de 10,2 cm e mais tarde transplantar o vaso de 10,2 cm para um vaso de 11,4 litros ou um saco de cultivo faz com que as raízes desenvolvam um sistema mais extenso numa pequena bola de meio de cultivo. Um transplante bem sucedido causa um stress mínimo. Muitas plantações de canábis estão no solo durante tão pouco tempo que um transplante mal feito custa tempo valioso de recuperação e perda de produção.

Transplanta os clones e as plântulas para canteiros elevados e grandes recipientes ou caixas de plantação, ou diretamente para vasos de 11,4 a 19 litros. Se deixares que as plantas cresçam 6 a 7 meses a pleno sol, 1 ou 2 plantas encherão um recipiente de 200 galões (757 L) ao ar livre. Se cresceres durante 3 a 4 meses, os recipientes podem ter um tamanho de 37,9-189,3 litros. Quando as plantas começarem a aglomerar-se e a fazer sombra umas às outras, dobra os caules para fora e ata-os a uma treliça presa ao vaso. As jardineiras grandes requerem menos manutenção do que os recipientes ou canteiros mais pequenos. A maior massa de solo retém a água e os nutrientes durante muito mais tempo e de forma mais uniforme. Uma desvantagem é que todas as plantas devem receber o mesmo regime de água e dieta.

Para mais informações sobre a mudança de plantas para o exterior, vê o capítulo 12, Exterior.

Transplante: Passo a passo

Passo Um: No dia anterior ao transplante, rega os clones e as plântulas com uma mistura de meia força de um produto que contenha bactérias Trichoderma e/ou fungos micorrízicos.

Passo Dois: Enche um recipiente de 3 galões (11,4 L) a 200 galões (757 L) com terra para vasos rica ou mistura sem solo até 5,1 cm do topo. Rega o meio de cultivo com um chá de nutrientes orgânicos suave, com um quarto de força, ou com uma solução de fertilizante hidropónico à base de sal, até ficar saturado e a solução escorrer livremente pelo fundo.

Terceiro passo: Retira cuidadosamente a bola de raízes do recipiente. Coloca a mão sobre o topo do recipiente com o caule entre os dedos; vira o recipiente ao contrário e deixa o torrão escorregar do vaso para a tua mão. Tem especial cuidado nesta altura para manteres o torrão numa só peça.

Quarto passo: Coloca cuidadosamente o torrão no buraco preparado no novo recipiente. Certifica-te de que as raízes estão a crescer para baixo e que a massa de terra está ao mesmo nível ou apenas um pouco mais profunda do que o novo meio, comprimindo ligeiramente e com firmeza (se necessário e possível) todo o meio novo e antigo numa única unidade.

Quinto passo: Preenche à volta do torrão. Coloca a terra em contacto com o torrão, com cuidado mas com firmeza. Acrescenta uma camada superior de cobertura vegetal para conservar a humidade e proteger a camada delicada das raízes superficiais. Neste caso, utilizámos pellets de argila expandida.

Passo seis: Rega com fertilizante de meia força contendo bactérias Trichoderma e/ou fungos micorrízicos. O solo deve estar saturado – não encharcado – e deve drenar livremente. Se o cubo de enraizamento e o novo substrato não forem idênticos, presta especial atenção aos níveis de humidade. Deixa a lã de rocha secar o suficiente para que as raízes penetrem no novo meio de crescimento em busca de humidade.

Passo Sete: Coloca os novos transplantes debaixo de lâmpadas fluorescentes no perímetro do jardim HID, ou debaixo de uma tela para diminuir a luz solar no exterior ou numa estufa durante alguns dias. Quando os transplantes parecerem fortes, coloca-os sob a luz total ou numa estufa para endurecerem.

Dobrar e treinar

O objetivo de dobrar os ramos é aumentar o número de botões por planta exposta à luz solar intensa ou à luz artificial. Um maior número de botões equivale a um maior número de botões de flores na colheita. A técnica de cultivo SCROG (screen of green) ensina os jardineiros a dobrar os ramos com a ajuda de uma treliça horizontal. Os botões são dobrados horizontalmente e produzem mais locais de brotamento. De facto, um amigo meu publicou um excelente livro para jardineiros médicos de interior: Secrets of the West Coast Masters, de Dru West (West Coast Masters, 2011). Baseia-se na treliça para aumentar o número de locais de rebentação, aumentando assim a produção.

A poda redirecciona as hormonas de crescimento e afecta as plantas mais drasticamente do que a dobragem. A poda e a dobragem selectivas permitem-nos manipular os níveis da hormona auxina nos ramos e nas pontas das flores. A remoção ou a dobragem de um ramo ou de uma ponta de ramo provoca uma alteração dos equilíbrios hormonais. Cortar o meristema (ponta superior de crescimento) de uma planta de canábis difunde as auxinas e causa maiores concentrações nas pontas inferiores dos ramos. Dobrar uma ponta de crescimento altera menos as concentrações de hormonas do que a poda.

Usa arame de alumínio pesado para ajudar a suportar as plantas. Esta planta partiu-se com o vento e foi enrolada com fita adesiva. Envolveu um pedaço de arame de alumínio à volta do ramo para dar apoio extra enquanto a planta recuperava.

Enrola o arame à volta de um cabo de vassoura para formar uma bobina. O rolo de arame maleável é muito mais fácil de enrolar à volta dos ramos.

Há muitas amarras que podes usar para dobrar. As amarras preferidas incluem o arame isolado verde (em baixo à esquerda) e o arame coberto de plástico (em baixo à direita). O fio, o cordel e a fita têm de ser atados e são mais aborrecidos de utilizar. Prefiro usar arame isolado que não corta os ramos.

A dobragem é semelhante à poda, na medida em que altera o fluxo das hormonas. A dobragem neutraliza eficazmente o efeito das hormonas inibidoras do crescimento e é muito mais fácil para as plantas do que a poda. Para dobrar, escolhe ramos jovens, flexíveis e maleáveis. Inclina um ramo na direção desejada e amarra-o no lugar. Os ramos jovens e flexíveis podem suportar muitas dobras antes de se dobrarem ou partirem. Mesmo que um ramo se dobre, amarra-o no lugar; se necessário, usa uma tala de madeira. O caule vai curar-se sozinho. Os ramos jovens e flexíveis suportam muito melhor a flexão do que os velhos e rígidos. Dobra os ramos horizontalmente para que os botões cresçam verticalmente em direção à luz. Cada botão transformar-se-á num impressionante topo de flor porque todos recebem mais luz. Uma caixa de madeira com uma treliça ao lado ou uma rede de nylon por cima são óptimas âncoras para amarrar as plantas dobradas.

Uma ‘Jack Herer’ está a crescer num recipiente de 5 galões (19 L) a pleno sol numa varanda murada protegida do vento. A curvatura inicial começa assim que o clone (transferido de dentro de casa) se estabelece no recipiente.

Se direccionares os ramos para fora, dobrando-os em direção à borda do recipiente, encorajarás a planta a crescer muito mais, para que todos os ramos desenvolvam botões de flores maiores.

Quando dobrar e treinar os ramos

Dobra as plantas quando os ramos ainda estão suficientemente flexíveis para evitar ferimentos. Especialmente nas plantas de exterior, os ramos perdem a flexibilidade e tornam-se mais rígidos à medida que envelhecem. Para obter melhores resultados, começa a dobrar as plantas antes de terem 30,5 cm de altura, para que os ramos tenham tempo de ajustar os níveis hormonais e crescer uniformemente.

Quando cultivadas na fase vegetativa por mais de um mês ou dois, as plantas podem precisar de ser dobradas e treinadas durante uma estação mais longa. Quando as plantas entram na fase de floração, a dobragem torna-se cada vez mais difícil. A dobragem é menos frutuosa depois de as plantas com flores iniciarem o último surto de crescimento ascendente.

As amarras de arame, do tipo utilizado para fechar sacos de plástico, podem ser compradas num viveiro. As abraçadeiras são pré-cortadas ou cortadas à medida pelo jardineiro. Usa estas amarras em plantas pequenas que precisam de pouca orientação. As amarras de arame são geralmente demasiado pequenas para as plantas maiores e podem cortar os caules. As abraçadeiras mais grossas feitas de fio eletrónico revestido de plástico ou de cabo telefónico funcionam bem. São fixadas com uma simples torção e mantêm-se rígidas, deixando espaço para o caule crescer. Se forem aplicadas com demasiada força à volta de um caule (cinturão), os líquidos não podem fluir e pode ocorrer a morte. Vê “Treliçase amarras“.

Usa fita de enxertia (ou fita plástica verde para plantas sem cola) para cobrir e apoiar ramos partidos. Usa uma pequena vara como tala para dar mais apoio. Protege a ferida e também segura os ramos partidos no lugar. Usei fita adesiva nesta planta e tive sorte, uma vez que a cola pode causar problemas. A fita adesiva também se estica e respira com a planta.

Sê delicado quando dobrares os ramos, embora as plantas possam sofrer alguns abusos. Por vezes, uma virilha separa-se ou um ramo dobra-se, cortando o fluxo de fluidos. Estes percalços são muitas vezes facilmente resolvidos com uma pequena tala de madeira bem presa com fita adesiva para apoiar o caule rachado e partido. Mas, por vezes, um ramo partido na virilha não pode ser reparado.

Os jardineiros também combinam a poda e a dobragem. É fácil podar demasiado, mas é difícil dobrar demasiado.

À medida que a planta cresce, os seus ramos são dobrados mais para fora. Os ramos do centro da planta recebem mais luz e desenvolvem-se rapidamente.

A folhagem cresceu e a planta dobrada tem uma boa forma. A grande rede de plástico encher-se-á em breve de folhagem.

É o início do verão e a planta está bem estabelecida. A treliça maior está a acomodar o crescimento extra, e a curvatura continua.

A planta está a começar a brotar e formou uma enorme copa sobre o pequeno recipiente.

Um arame revestido de plástico foi usado para dobrar este ramo para baixo para evitar que crescesse sobre a cerca de 2,4 m.

A planta está agora em plena floração. Quase preenche uma grande parte do terraço, cobrindo completamente a treliça de plástico visível anteriormente.

A fita adesiva pode funcionar bem para reparar ramos partidos.

Uma pirâmide de cordel é suspensa no alto para segurar os ramos carregados de botões. Estas plantas foram plantadas a partir de sementes, normalmente cultivadas dentro de casa, e os seus ramos são fracos. A treliça ajuda a manter os ramos pesados na vertical.

Treliças e amarras

As plantas de canábis medicinal que crescem mais de 91,4-122 cm (3 a 4 pés) de altura precisam muitas vezes de ser treliçadas para que os botões pesados não façam com que os ramos se partam. As treliças servem para direcionar o crescimento das plantas dentro de um determinado espaço e tirar partido da luz solar. Uma aramação adequada também mantém as plantas de pé com o mínimo de danos após as chuvas. As treliças complicadas e mal planeadas atrapalham a manutenção de um jardim. Planeia uma treliça simples e fácil de usar. Alguns jardineiros usam estacas de bambu ou uma gaiola de tomate ancorada em contentores. Os jardineiros de canteiros elevados podem construir uma estrutura para colocar uma rede de treliça horizontal sobre as plantas; os ramos cheios de botões de flores crescem através da rede.

Os jardineiros ao ar livre podem colocar treliças sobre as plantas, cobrindo a estufa com uma rede de plástico de 15,2 cm, depois de terem usado a mesma estufa como estufa. Os ramos crescem através da rede da treliça. Se os ramos crescerem e começarem a cair depois de colocares a primeira rede, espera até que tenham cerca de 2 pés de comprimento e coloca outra rede de 15,2 cm sobre as plantas como uma segunda treliça.

Construir as tuas próprias treliças circulares de arame é uma boa opção para plantas grandes. Os cestos de tomate grandes funcionam bem para plantas de tamanho médio. Compra comprimentos de cerca de arame galvanizado de 3 a 6 pés de altura (122-182,9 cm) feitos de quadrados de 15,2 cm. Forma um círculo grande com 91,2-122 cm de diâmetro. Corta e dobra as pontas do arame para ligar o cesto num cilindro. O resultado será uma treliça com 182,9 cm de altura e 91,2-122 cm de diâmetro. Coloca-a sobre as plantas antes que elas cresçam demasiado. Fixa a treliça no solo com agrafos grandes ou estacas de tenda.

As plantas ‘Flo’ deste jardim estão destinadas a crescer ao ar livre. Os ramos e as folhas inferiores serão retirados antes de os transplantares para o solo.

As plantas desta estufa estão em treliça com grandes gaiolas para tomates. Elas vão crescer para encher a estufa e em breve vão precisar de novas treliças.

O plástico foi retirado e esta estufa é agora uma treliça para algumas plantas muito grandes. Estamos perto do primeiro dia de junho e estas plantas já estabelecidas estão prontas para crescer!

Em 20 de agosto, as plantas cresceram através da primeira rede-treliça e uma segunda rede-treliça foi aplicada por cima.

Poda os ramos inferiores que recebem pouca ou nenhuma luz. Estes pequenos ramos produzem pequenos botões que são difíceis de colher.

Esta planta baixa foi podada uma vez, retirando o meristema.

Poda

A poda redirecciona as hormonas de crescimento e afecta as plantas mais drasticamente do que a dobragem. A poda selectiva permite aos jardineiros manipular os níveis da hormona auxina nos ramos e nas pontas das flores. A remoção de um ramo ou de uma ponta de ramo provoca uma alteração dos equilíbrios hormonais. Se cortares o meristema (a ponta de crescimento superior) de uma planta de canábis, as auxinas difundem-se e causam maiores concentrações nas pontas dos ramos inferiores.

Usa sempre instrumentos limpos quando podas. Uma lâmina de barbear, uma lâmina de barbear de ponta única, uma tesoura de poda afiada ou uma tesoura – todos funcionam bem para diferentes aplicações. Desinfecta as tesouras e as lâminas entre os cortes, mergulhando-as em álcool* ou lixívia, ou chamuscando-as com um maçarico. Utiliza as podadoras de interior apenas no jardim interior. As podadeiras usadas no exterior têm tudo, desde ácaros a esporos de fungos. Se tiveres de usar uma tesoura de poda de exterior, mergulha-a em álcool ou queima-a com um maçarico de butano para a esterilizar antes de fazeres os cortes. Depois da poda, a ferida aberta convida a doenças e pragas. Lava as mãos e as ferramentas antes e depois da poda. Faz os cortes num ângulo de 45 graus para evitar que a humidade se deposite nas feridas.

*O álcool funciona, mas não é 100 por cento eficaz, especialmente em esporos e partículas de vírus. Uma solução de lixívia a 10 por cento ou um desinfetante comercial funcionará a 100 por cento das vezes.

Evita a poda durante um mês (ou mais) antes de induzir a floração. Como a poda difunde as hormonas florais, a floração é retardada. Se a canábis for muito podada 4 a 6 semanas antes da floração, o pico de maturação será atrasado uma semana ou mais. Leva um mês ou mais para as hormonas atingirem as concentrações anteriores à poda.

Deixa as folhas em paz! A remoção de folhas saudáveis corta uma planta saudável. A remoção de folhas fortes e saudáveis NÃO torna as plantas mais produtivas, mesmo que esta prática forneça mais luz às folhas pequenas e às pontas de crescimento. As plantas precisam de todas as suas folhas para produzir a quantidade máxima de clorofila e de alimento. Remover as folhas diminui a produção de clorofila, estressa a planta e impede seu crescimento. O stress é um inibidor do crescimento. Remove apenas as folhas mortas ou as folhas que estejam mais de 50% danificadas.

Retira as plantas baixas e doentes que recebem pouca luz. Este crescimento fraco é um ambiente pronto para o ataque de doenças e pragas. A remoção do crescimento inferior sombreado também aumentará a circulação de ar entre as plantas e à volta delas.

A poda de todos os ramos ou a remoção de mais de 20 a 30 por cento da folhagem num curto espaço de tempo pode fazer com que as plantas sofram tanto stress que a colheita diminua, especialmente se o tempo de recuperação for curto. Contudo, o crescimento e a poda também dependem da saúde da planta, das condições, da circunferência do caule e de outras variáveis.

Com o passar do tempo, uma poda excess iva pode alterar as concentrações hormonais, provocando um crescimento espigado. Isto acontece frequentemente com plantas-mãe que dão demasiados clones. As plantas-mãe que têm até 12 meses de idade fornecem os melhores clones. Muitos jardineiros mantêm as plantas-mãe durante apenas 6 meses.

A poda das plantas de exterior no início ou a meio da estação não afecta o tempo de colheita. As hormonas têm a possibilidade de se deslocarem e estabilizarem antes da colheita. A poda das pontas dos ramos e do rebento principal força o crescimento para os ramos inferiores e pode ser necessária para manter as plantas sob controlo em jardins pequenos.

Poda as plantas quando são pequenas para ter o maior efeito sobre a ramificação. Removendo o crescimento superior cedo, deixa alguns ramos inferiores crescerem para cima. Podar os ramos superiores ou laterais mais tarde terá efeitos menos dramáticos e afectará menos o equilíbrio hormonal devido à abundância de folhagem e hormonas.

Na maior parte das vezes, a poda e a remoção do crescimento fraco e espigado e das folhas mortas é toda a poda necessária. Vê “Remove os ramos inferiores“, abaixo.

Um jardineiro especialista em canábis medicinal de Humboldt County, Califórnia, tem um estilo de poda único para plantas gigantes. Faz com que o meristema forme um calo cortando-o – semelhante à técnica FIM. Quando se forma um calo na ponta do meristema, este é dividido em 4 pedaços separados. Os 4 quartos de ramos separados são dispostos em ângulos de 90 graus e colocados em latada. O interior dos caules cicatriza rapidamente e os rebentos dos ramos começam a crescer para cima.

As plantas deste jardim eram demasiado altas quando foram transferidas da sala de vegetação. Cresceram rapidamente e a luz só conseguia penetrar nos primeiros 61 cm de folhagem. A remoção do crescimento inferior envia energia para cima e aumenta a circulação de ar em baixo. No entanto, as plantas estavam a crescer demasiado tempo em más condições. É por isso que as folhas inferiores foram removidas e tanto tempo como recursos foram desperdiçados.

O caule principal desta planta de canábis foi dividido para formar 4 ramos. As feridas em cada um dos ramos divididos cicatrizam e formam 4 novos caules “principais”. Esta técnica de poda única e trabalhosa promove o maior número de locais de crescimento e de rebentos de uma única planta de canábis. Esta técnica é eficaz quando as plantas são cultivadas durante 6 a 10 meses e todos os outros elementos – solo, água, nutrientes, luz, etc. – são mantidos a níveis óptimos para suportar o crescimento extra.

Os ramos mais baixos desta planta de exterior foram retirados porque recebem pouca luz e produziriam rebentos espigados. A remoção dos ramos inferiores sombreados e espigados aumenta a circulação do ar e envia uma valiosa energia de crescimento para as pontas das plantas.

Técnicas de poda

Não poda

A não poda tem várias vantagens. Permite que as hormonas florais se concentrem nas pontas dos ramos, fazendo com que os botões florais cresçam mais fortes e mais densos. No interior, as plantas curtas e não podadas podem ser amontoadas numa pequena área. As plantas amontoadas têm menos espaço para se arbustarem lateralmente e tendem a crescer mais verticalmente. Os clones são colocados na sala de floração depois de 1 a 30 dias na sala vegetativa.

Os pequenos clones são agrupados em vasos de 3 galões (11,4 L).

Muitos jardineiros de interior não podam de todo, especialmente quando cultivam um clone curto que tem apenas 61 a 91,4 cm de altura. As culturas de clones curtos não necessitam de poda para aumentar a luz para as folhas inferiores ou para alterar o seu perfil. a “não poda” é o método mais fácil e mais produtivo quando se trata de culturas curtas, mas os ramos muito carregados de botões de flores podem precisar de ser aramados.

No exterior, a não poda é comum. Os jardineiros do norte da Califórnia deixam as plantas crescerem até ao seu potencial e colocam redes de treliça sobre as plantas para suportar os ramos cheios de botões de flores. Muitas plantas curtas e robustas que crescem até 122 cm de altura e não são podadas não precisam de ser aramadas.

Remove os ramos inferiores

Remove os ramos espinhosos e o crescimento que não está a recolher energia luminosa, incluindo as folhas mortas e moribundas. A remoção dos ramos inferiores fracos e carentes de luz é comum em jardins exteriores, interiores e estufas. A poda dos ramos inferiores concentra o crescimento nos ramos superiores. Corta os ramos inferiores de forma limpa no caule para que não fique nenhum toco a apodrecer e a atrair pragas e doenças. Se tiveres de colher um pouco de canábis medicinal mais cedo, remover alguns ramos inferiores diminuirá menos a colheita.

Poda os ramos espinhosos e o crescimento no interior das plantas, para abrires o interior e permitires uma melhor circulação de ar. Também torna mais fácil inspecionar o solo, os caules das plantas e os acessórios de irrigação. Esta é uma prática muito melhor do que remover todas as folhas inferiores.

Remove todos os ramos principais, exceto quatro

Remove o meristema da planta (caule central) logo acima dos 4 ramos mais baixos (principais). Removendo o líder central, concentra as hormonas florais nos 4 ramos restantes. O menor número de ramos resultante será mais forte e produzirá uma maior quantidade de botões de flores densos e pesados. Retira o caule acima dos 4 ramos principais, mas não retires as folhas dos ramos principais. Escolhe as plantas com 3 conjuntos de nós de ramos, com cerca de 6 semanas de idade, e poda o último conjunto de nós de modo a que fiquem 2 conjuntos de ramos. Transfere as plantas para a sala de floração ou para a estufa quando tiverem cerca de 30,5 cm de altura. Para manteres um perfil baixo no jardim, as variedades que crescem rápido e alto, como a ‘Critical Mass’, a ‘Power Plant’ e outras variedades de floração igualmente robusta, devem ser colocadas na sala de floração ou na estufa quando tiverem cerca de 20 cm de altura.

Esta planta enorme e mimada está a crescer num recipiente de 500 galões (1893 L) numa estufa. Os dois recipientes de 1 galão (3,8 L) à direita dão perspetiva a esta planta que acabou de começar a florescer.

Dobra ou dobra as pontas das plantas para praticar o supercorte. Esta prática envia energia para os ramos inferiores.

As plantas curam-se frequentemente e a ponta da planta volta a ser capaz de orientar o crescimento para cima.

Estabelece uma contagem de botões antes de beliscar, porque apenas os 5 a 7 botões inferiores seguintes vão realmente quebrar ou abrir e crescer adequadamente. Se a planta tiver 10 folhas ou nós mais altos, um beliscão suave apenas do meristema e de 1 folha, provavelmente dará cerca de 5 quebras. Se a planta tiver 15 folhas ou nós de altura, então um beliscão suave dará os mesmos resultados, mas todos no alto da planta. Um beliscão mais forte, dos 3 a 5 nós superiores para baixo, pode fazer com que cresçam 3 a 5 ramos bons por baixo. Este é um processo mais lento que pode prolongar o período de maturação, mas ajusta a altura geral.

Dicas para a poda de ramos

A poda dos topos (pontas dos ramos) faz com que os 2 rebentos em crescimento logo abaixo do corte cresçam mais e sejam mais fortes. O efeito repercute-se na planta. A poda das pontas dos ramos aumenta o número de locais de brotamento. Difunde as hormonas florais (auxinas). Em concentrações elevadas, as auxinas impedem que os botões laterais cresçam muito rapidamente. Os ramos inferiores desenvolvem-se mais rapidamente quando a parte superior da planta (gomo terminal) é retirada. Quanto mais longe a ponta do ramo estiver das hormonas, menos efeito terão as auxinas.

Para arrancar a ponta de um ramo, corta-o simplesmente abaixo do último conjunto ou dois de folhas. Beliscar o crescimento tenro com os teus dedos ajuda a selar a ferida e é muitas vezes menos prejudicial para as plantas do que cortar com uma tesoura ou uma podadeira. Quando o caule principal é cortado, estimula o crescimento lateral e inferior. Quando todos os topos são cortados, estimula o crescimento inferior. Se continuares a beliscar para trás, como quando tiras clones de uma mãe, faz com que se formem muitos mais ramos pequenos abaixo das pontas podadas. Eventualmente, a planta transforma-se numa forma de sebe. A maioria dos jardineiros não poda as plantas para trás, porque isso diminui a produção de flores primárias e densas, mas pode não afetar o peso seco geral. Promover muitos botões pequenos também requer mais trabalho ao aparar os botões colhidos.

Super-corte

O super-cropping é uma forma de beliscar ou podar as pontas dos ramos. Independentemente de quem cunhou a palavra, há várias versões diferentes de super-cropping usadas pelos jardineiros de canábis.

A teoria do super-cropping é que as plantas respondem à diminuição do fluxo de fluidos produzindo mais resina rica em canabinóides e flores femininas compactas. O ramo é dobrado, aproximadamente 2 a 3 polegadas abaixo da ponta de crescimento, criando uma ferida. Alguns jardineiros juram que esta prática é verdadeira, e talvez haja um pouco de verdade nisso.

O supercorte também pode incorporar a poda FIM, que é explicada abaixo. Também pode ser combinada com a dobragem. A remoção de folhas saudáveis para que “os locais de brotamento recebam mais luz” também é praticada por alguns super-cultivadores que alegam uma maior produção. Vê “Stress“, para mais informações.

Técnica FIM

A técnica FIM apareceu pela primeira vez na edição de julho de 2000 da revista High Times . De acordo com a melhor informação que consegui encontrar, a técnica foi iniciada por um jardineiro da Carolina do Sul. Ele tentou beliscar a ponta de uma planta e disse: “F%&k, falhei!” (FIM) quando não retirava todo o rebento como desejava. Uma vez que a ponta de crescimento foi beliscada, ou FIMed, o jardineiro deixou a planta a desenvolver-se. Como resultado desta poda única, formaram-se muitos topos floridos diferentes. De acordo com alguns jardineiros de canábis, esta técnica aumenta o rendimento. No entanto, a minha experiência diz-me que não aumenta. A poda FIM também cria um topo de flor pequeno e denso que é propenso a doenças.

O desenho no centro e o grande plano à direita mostram a técnica de poda FIM – os 10% inferiores do botão permanecem intactos. Esta é a chave da poda FIM.

Enxertia

Pouco se sabe sobre o enxerto de canábis, e raramente é praticado, e é por isso que o enxerto ocupa um lugar pequeno no jardim de canábis medicinal. Enxertar a canábis ajudará a resolver problemas de seca e possíveis doenças das raízes. Enxertar um stock de indica com um hábito de crescimento compacto num grande sistema de raízes de sativa fornece mais nutrientes para a planta acima do solo. A planta resultante seria uma super planta resistente à seca.

A maioria dos estados médicos nos EUA impõe um número máximo de plantas que podes cultivar. Enxertar 3 ou 4 variedades diferentes numa planta-mãe ajudaria um jardineiro a manter-se abaixo dos máximos obrigatórios de plantas.

Sim, é possível enxertar um porta-enxerto de canábis num rebento (ramo) de uma espécie de lúpulo(Humulus lupulus). O lúpulo, os cachos de flores femininas das plantas de lúpulo, é utilizado na produção de cerveja. A planta viverá, mas não produzirá mais canabinóides.

A parte verde superior (rebento) de uma planta de canábis é enxertada no porta-enxerto. As variedades sativa são geralmente mais resistentes a doenças do que as variedades indica . Enxertar o porta-enxerto de sativa em variedades indica pode ajudar a tornar as plantas mais resistentes a doenças.

Stress

A canábis cresce melhor e produz mais quando tem um ambiente estável. As plantas stressadas são menos produtivas do que as plantas não stressadas. Os traumas induzidos pelo stress incluem a retenção de água, flutuação do fotoperíodo, baixa intensidade de luz, luz ultravioleta, toxicidade e deficiência de nutrientes, solo frio e quente, temperaturas extremas, mutilação e quaisquer outras coisas estranhas para além das condições ideais de crescimento. Para além disso, quaisquer aplicações ostensivas de hormonas de crescimento, tais como giberelinas, citocininas, ácido abscísico, etileno ou colchicina causam stress. O stress também pode fazer com que as plantas femininas produzam flores masculinas e as plantas masculinas produzam flores femininas. Vê o capítulo 22, Aditivos, e o capítulo 25, Reprodução, para mais informações sobre hormonas e outros agentes.

O stress pode fazer com que as plantas produzam mais resina, mas simultaneamente causa um crescimento estranho e/ou menor. Por exemplo, Felix, um jardineiro suíço, cultivou um campo de canábis a 900 pés de altitude (274 m) e outro a 4200 pés (1280 m). O campo superior sofreu stress porque estava exposto a temperaturas mais baixas e a mais radiação ultravioleta. As plantas que ali cresciam produziam cerca de 25% mais THC embalado em resina do que as plantas do campo inferior. Mas as plantas que cresceram a 900 pés de altitude (274 m) produziram pelo menos 25% ou mais de peso seco do que as plantas a 4200 pés (1280 m). Remover as folhas grandes de sombra verde permite que mais luz incida sobre as folhas mais pequenas, mas também faz com que o crescimento abrande e a colheita diminua. Remove apenas as folhas que estejam mais de metade danificadas por pragas ou doenças. Muitas vezes, as folhas parcialmente amarelas ficam verdes quando o stress é eliminado.

Estas plantas – cultivadas em condições de stress nas montanhas Rif de Marrocos – recebem luz UV mais intensa, nutrientes limitados e pouca água.

Os ramos desta planta “bonsai” foram podados, assim como as raízes, para que cresça lentamente neste pequeno recipiente. O ambiente stressante mantém a planta pequena.

Como fazer com que as plantas de canábis sofram de stress

1. Flutuação do fotoperíodo e depois volta a um fotoperíodo de 12 horas dia/noite.

2. Baixa intensidade de luz (Isto pode causar mais plantas macho)

3. Toxicidade e deficiência de nutrientes

4. Meios de cultivo frios e quentes

5. Temperaturas ambientes frias e quentes

6. Mutilação

7. Stress sexual

8. Rega

9. Agentes patogénicos

10. Produtos químicos

11. Muito mais

Mutilar as plantas, partindo o tronco, espetando uma estaca nos caules e torturando-as ou batendo nelas de outra forma, pode aumentar a produção de resina, mas na maioria das vezes o stress resultante retarda o crescimento, causa outros problemas e reduz a produção geral.

A retenção de água também pode causar mais produção de resina, mas prejudica o crescimento e diminui a produção de folhas, caules e flores. O stress hídrico atrasa ou impede os clones de enraizarem. Se os clones têm demasiadas folhas e estão demasiado ocupados a transpirar, o crescimento das raízes é muito lento. Por outro lado, os meios de enraizamento encharcados não abrigam ar, e o enraizamento é então retardado.

O stress também pode afetar o sexo das plantas. Vê o capítulo 25, Reprodução, para mais informação.