Luce, lampade ed elettricità – Capitolo 17

La luce è essenziale perché la cannabis cresca forte e sana. Tutte le piante crescono e si evolvono sotto la luce del sole e le cure di Madre Natura. Le piante sono abituate alla luce naturale del sole e si sono adattate al suo spettro, alla sua intensità e al suo fotoperiodo. La luce è composta da lunghezze d’onda separate o bande di colori. Ogni colore dello spettro utilizzato dalle piante invia loro segnali diversi, promuovendo un diverso tipo di crescita.

La luce solare contiene il 4% di raggi ultravioletti, il 52% di raggi infrarossi (calore) e il 44% di luce visibile. A mezzogiorno, durante la luminosa stagione estiva, l’intensità della luce può raggiungere gli 8640 foot-candles (93.000 lux), ma le piante di cannabis utilizzano circa la metà dell’energia presente nella luce solare naturale.
L’energia della luce solare arriva dal cielo sotto forma di radiazione elettromagnetica. La sua natura è sia ondulatoria che particellare. Le più piccole particelle divisibili della luce sono chiamate fotoni. La luminosità della luce equivale al numero di fotoni assorbiti per unità di tempo. Ogni fotone contiene una quantità fissa di energia. L’energia di ogni fotone determina la sua capacità di vibrare. La lunghezza d’onda è la distanza percorsa da un fotone durante una vibrazione. Le lunghezze d’onda si misurano in nanometri*

*Un nanometro (nm) = un miliardesimo (109) di metro. La luce si misura in lunghezze d’onda; le lunghezze d’onda si misurano in nanometri.

Le radiazioni elettromagnetiche coprono un’ampia gamma di lunghezze d’onda. I raggi gamma con una lunghezza d’onda di 105 nm si trovano all’estremo blu dello spettro e le onde radio con una lunghezza d’onda di 1012 nm si trovano all’estremo rosso. La luce rossa ha una lunghezza d’onda maggiore. I fotoni vibrano più lentamente e contengono meno energia. I fotoni dello spettro visibile ultravioletto (UV) hanno una lunghezza d’onda più corta e contengono più energia. L’occhio umano vede solo la “luce visibile” (lunghezza d’onda compresa tra 380 e 750 nm), una piccola parte dell’intero spettro. Le lunghezze d’onda della luce visibile (spettro luminoso) appaiono alle persone come tutti i colori dell’arcobaleno. La luce visibile si misura in foot-candle (fc) e lux (lx). I lumen sono la misura della luce visibile emessa da una sorgente luminosa.

I lumen misurano il “flusso luminoso”, ovvero il numero totale di pacchetti (quanti) di luce prodotti da una sorgente luminosa. Il flusso luminoso è la quantità di luce emessa.
Usa la misura dei lux per sapere quanti lumen dare all’intera area per ottenere un’illuminazione completa.

A differenza dei lumen, i lux misurano l’area su cui si diffonde la luce (flusso luminoso). Ad esempio, se 1000 lumen si concentrano in un metro quadro, il metro quadro illuminato avrà 1000 lux. Se gli stessi 1000 lumen si diffondono su 10 metri quadrati, sui 4 metri quadrati si registra una misurazione di 100 lux.

Le piante “vedono” altre parti dello spettro luminoso rispetto agli esseri umani. Rispondono a lunghezze d’onda simili a quelle che l’uomo deve vedere, ma utilizzano porzioni diverse dello spettro. I picchi di luce si verificano nella porzione blu (430 nm) e rossa (662 nm) dello spettro, dove l’assorbimento della clorofilla* è ai massimi livelli. La luce utilizzata dalle piante si misura in PAR (radiazione fotosinteticamente attiva), PPF (flusso di fotoni fotosintetici) (μmol/s).

*La clorofilla è il più importante pigmento che assorbe la luce nella cannabis, ma non assorbe la luce verde. La luce verde viene riflessa ed è per questo che vediamo il colore verde. Altri pigmenti includono i carotenoidi (un gruppo di pigmenti gialli, rossi e arancioni) che assorbono l’energia luminosa. Altri pigmenti (ad esempio, la zeaxantina [rosso] e ficoeritrina [rosso]) assorbono lunghezze d’onda diverse. Ogni colore di luce attiva diverse funzioni della pianta. Ad esempio, il tropismo positivo*, ovvero la capacità della pianta di orientare le foglie verso la luce, è controllato dallo spettro.

*Il fototropismo è il movimento di una parte della pianta (fogliame) verso una fonte di illuminazione. Il tropismo positivo significa che il fogliame si muove verso la fonte di luce. Il tropismo negativo significa che la parte della pianta si allontana dalla luce. Il tropismo positivo è massimo nella parte blu dello spettro, a circa 450 nanometri. A questo livello ottimale, le piante si orientano verso la luce, allargando le foglie in orizzontale per assorbire la massima quantità di illuminazione possibile.

I PAR watt sono una misura dell’energia luminosa (flusso radiante) utilizzata dalle piante per produrre cibo e crescere. I PAR watt sono la misura della quantità effettiva di fotoni specifici di cui una pianta ha bisogno per crescere. L’energia luminosa viene irradiata e assimilata in fotoni. La fotosintesi è necessaria alle piante per crescere e viene attivata dall’assimilazione dei fotoni.

Luce ultravioletta (UVA, UVB, UVC)

L’UVA è la luce UV più comune. Ha poca energia ed è la meno dannosa di tutte le luci UV. Utilizzata nelle lampade nere fosforescenti, la luce UVA è impiegata anche nella fototerapia e nelle cabine abbronzanti.

Le lampade fluorescenti a luce nera emettono raggi ultravioletti attraverso un filtro scuro e un bulbo di vetro, ma non sono adatte alla coltivazione della cannabis. Secondo alcune fonti, la luce ultravioletta dovrebbe favorire la formazione di resina sulle cime dei fiori. Tuttavia, tutti gli esperimenti noti che aggiungono luce UV artificiale in un ambiente controllato hanno dimostrato che non fa alcuna differenza.

Gli UVB sono una forma di luce UV molto dannosa. Ha un’energia sufficiente a distruggere i tessuti vivi, ma non abbastanza da essere assorbita completamente dall’atmosfera. Gli UVB distruttivi possono causare il cancro alla pelle. Fai attenzione quando sei all’aperto, soprattutto nelle aree con strati di ozono danneggiati nell’atmosfera che lasciano passare più luce UVB. Queste sono aree ad alto rischio di cancro alla pelle.

La luce UVC viene assorbita quasi completamente entro un chilometro dall’atmosfera. I fotoni UVC si schiantano contro gli atomi di ossigeno e il risultato è l’ozono. In natura, i raggi UVC si trasformano in ozono e successivamente in ossigeno così rapidamente che è difficile catturarli. La luce UVC funziona bene come germicida per purificare l’acqua e per uccidere i batteri negli alimenti. Funziona bene anche per uccidere batteri, muffe e parassiti sulle superfici delle foglie delle piante.

La luce UVC (100-280 nm) trasporta troppe radiazioni elettromagnetiche, o energia (gli iperatomi si muovono troppo velocemente), perché le piante possano elaborarle; l’energia è sufficiente per allontanare gli elettroni dagli atomi e rompere i fragili legami chimici.

La luce UVC viene utilizzata in applicazioni brevi, limitate e regolari per uccidere le spore di muffa nella cannabis in crescita e nel raccolto. I raggi UV vengono assorbiti dall’ossigeno nelle forme O2 e O3 (ozono). Lo strato di ozono della nostra atmosfera protegge la vita sul pianeta da alti livelli di radiazioni UV.

I raggi UVA (315-380 nm) e UVB (380-315 nm) favoriscono la crescita di nuovi rami e hanno un effetto simile alla luce blu. È stato dimostrato che la luce ultravioletta (UVA e UVB) emessa dalla luce solare naturale e dalle lampade al plasma aumenta la crescita vegetativa complessiva della cannabis fino al 30%.

Negli esperimenti, le piante vegetative cresciute sotto lampade al plasma che emettono luce UVA e UVB sono cresciute fino al 30% in più di peso secco e la ramificazione è stata molto più abbondante. Le cellule sono più forti e lo strato esterno delle cellule è più resistente, il che scoraggia gli attacchi di malattie e parassiti.

Ho visto personalmente piante coltivate a 300 metri di altezza e a 1400 metri di altezza. Le piante a 300 metri di altitudine producevano boccioli di fiori più grandi. Le piante a 1400 m erano più piccole, con steli più spessi e robusti e cime più piccole e pesanti di resina. In seguito, i due raccolti sono stati confrontati. Le piante coltivate ad alta quota avevano più resina, ma non è chiaro se ciò fosse dovuto alla maggiore quantità di luce UVB. Ci sono molte spiegazioni diverse per una maggiore produzione di resina, tra cui il freddo e il vento.

I fotoni casuali della luce infrarossa (750-1000 nm), all’altra estremità dello spettro, non contengono abbastanza energia per promuovere la crescita delle piante. I raggi infrarossi non vengono assorbiti dalle cellule vegetali perché non hanno abbastanza energia per eccitare gli elettroni presenti nelle molecole e vengono quindi convertiti in calore.

I giardinieri che utilizzano i riscaldatori a infrarossi non devono preoccuparsi che la luce influisca sulla crescita delle piante. I raggi infrarossi vengono assorbiti dall’acqua e dall’anidride carbonica presente nell’atmosfera.

I fotoni blu trasportano più energia e valgono più PAR watt rispetto ai fotoni rossi a bassa energia. Sono necessari da 8 a 10 fotoni per legare una molecola di CO2.

I watt PAR in fotoni al secondo sono diventati lo standard per misurare la potenza dello spettro delle lampade orticole. Questa misura è chiamata flusso di fotoni fotosintetici (PPF) ed è espressa in micromoli al secondo (μmol/s). Oggi il PPF è lo standard accettato dall’industria dell’illuminazione e delle serre.

All’esterno, le piante ricevono la luce solare naturale al 100% di PAR/PPF. Le coperture delle serre e i teli ombreggianti limitano la quantità di PPF. Cerca il fattore “trasmissione della luce” nelle coperture delle serre e dei teli ombreggianti per calcolare la quantità di luce PAR/PPF disponibile per le piante.

La maggior parte delle luci artificiali fornisce solo una parte dello spettro luminoso necessario alla cannabis per crescere. Un valore PAR/PPF più alto garantisce la disponibilità di un maggior numero di fotoni per la crescita sana delle piante. Sotto le luci artificiali in casa, la cannabis terapeutica deve ricevere una luce PAR/PPF sufficientemente intensa per crescere bene. I giardinieri riferiscono che la cannabis terapeutica coltivata con lampade ad alta intensità di luce PAR/PPF è più sana e forte, con meno problemi di malattie, parassiti o colture.

Intensità della luce

La luce solare in una calda giornata estiva, quando il sole si trova all’angolo più alto del cielo, produce livelli di luce di oltre 93.000 lux: tutta la luce PAR di cui puoi avere bisogno!

All’esterno, non si può fare molto per modificare il valore PAR, se non piantare il giardino in una posizione soleggiata e ombreggiare le piante secondo le necessità. Le serre possono essere illuminate con luce HID, ma all’aperto siamo costretti a collaborare con Madre Natura durante le giornate coperte dalle nuvole. Possiamo utilizzare coperture per serre e teli ombreggianti per raffreddare le piante e diminuire la luce intensa.

Al chiuso, le lampade e i tubi artificiali devono fornire una luce intensa affinché la cannabis terapeutica cresca bene. La lampada deve avere lo spettro corretto e un elevato indice PAR.

Al chiuso, generare una luce intensa è costoso e richiede la conoscenza di una lampadina con lo spettro adeguato. L’intensità è la quantità di energia luminosa per unità di superficie. È massima in prossimità della lampadina e diminuisce rapidamente allontanandosi dalla sorgente. Le lampadine HID (a scarica ad alta intensità) ad alto wattaggio forniscono la luce più intensa in modo efficiente, seguite dalle fluorescenti T5 e T8 e dalle lampade CFL e al plasma. Ricorda però che le lampadine T5 e T8 possono essere posizionate quattro volte più vicine alle piante, il che le rende molto più efficienti delle lampadine HID, secondo la legge del quadrato inverso (vedi sotto).

Ad esempio, le piante che si trovano a 2 piedi (61 cm) da una lampada ricevono un quarto della luce ricevuta dalle piante a 1 piede di distanza (30,5 cm). Una HID che emette 100.000 lumen produce un misero 25.000 lumen a 2 piedi (61 cm) di distanza. Una HID da 1000 watt che emette 100.000 lumen iniziali produce 11.111 lumen a 3 piedi (91,4 cm) di distanza. Se a questa misera somma si aggiunge una cappa riflettente mal progettata che ha perso la sua brillantezza, il giardino ne risente.

Per la crescita delle piante, la brillantezza di una lampada ha un effetto limitato se non produce lo spettro adeguato. Ad esempio, le efficienti lampade al sodio HP da 600 watt hanno la più alta conversione di lumen per watt (lm/W), ma un indice di resa cromatica (CRI) di 24 e uno spettro da 2000 K a 3000 K. Anche se queste lampade producono più luce per watt, le piante possono utilizzarne solo una parte!

I lumen emessi sono solo una parte dell’equazione. I lumen ricevuti dalla pianta sono molto più importanti. I lumi ricevuti si misurano in watt per piede quadrato o in foot-candle (fc). Un piede-candela equivale alla quantità di luce che cade su un piede quadrato di superficie situato a un piede di distanza da una candela.

Misurare la luce

Come spiegato in precedenza in questo capitolo, le piante utilizzano la parte PAR dello spettro luminoso per crescere. Le luci artificiali che producono il più alto valore PAR con un’alta intensità sono la scelta più logica per coltivare la cannabis terapeutica. Per sapere quali sono le lampadine che forniscono la luce più utilizzabile per la fotosintesi, fai riferimento al loro indice di resa cromatica (CRI) e alla temperatura Kelvin (K). Il CRI indica quanto lo spettro della lampada si avvicina alla luce solare naturale. La temperatura di colore (spettro) della lampadina è espressa in kelvin. Il Kelvin è una misura assoluta della temperatura che indica l’esatto spettro di colori che una lampadina emette. Le lampadine con una temperatura Kelvin compresa tra 3000 e 6500 sono adatte alla coltivazione della cannabis terapeutica. Questi due dati, insieme all’intensità della lampada espressa in lumen, possono approssimare una classificazione PAR per le lampade che non ne hanno una.

L’indice di resa cromatica (CRI) è una scala utilizzata per misurare la capacità di una sorgente luminosa di riprodurre fedelmente i colori di vari oggetti rispetto a una fonte di luce ideale o naturale, ovvero quanto questi colori appaiano fedeli nello spettro visibile quando vengono illuminati con una luce diversa da quella naturale.

La temperatura corretta del colore (CCT) di una lampadina è la temperatura Kelvin di picco alla quale i colori di una lampadina sono stabili. Possiamo classificare le lampadine in base alla loro classificazione CCT, che ci indica il colore complessivo della luce emessa. Non ci dice lo spettro (la concentrazione della combinazione di colori emessi).

La luce viene comunemente misurata in foot-candles o lux, due scale che misurano la luce visibile all’uomo, ma non misurano la risposta fotosintetica alla luce in PAR o PPF. I lumen sono una misura della luce emessa dal sole o dalla luce artificiale. I misuratori di luce che misurano in PAR o PPF sono molto costosi e raramente utilizzati dai coltivatori di cannabis terapeutica. Per ottenere una misura approssimativa della luce disponibile per le piante, si possono usare anche i misuratori di foot-candle e lux. Le letture di foot-candle e lux sono comunque preziose, perché registrano la quantità di luce intensa (PAR/PPF) diffusa su un’area specifica.

Utilizzare un misuratore di luce economico per calcolare i lumen, i foot-candle o i lux è un modo per stimare la quantità di luce che le piante ricevono. Ma non misura la quantità di luce disponibile per le piante.

La legge del quadrato inverso

La relazione tra la luce emessa da una sorgente puntiforme (lampadina) e la distanza è definita dalla legge del quadrato inverso. Questa legge afferma che l’intensità della luce cambia in modo inversamente proporzionale al quadrato della distanza. La luce diminuisce rapidamente.

I = L/D2
Intensità = emissione di luce/distanza2

Ad esempio:
Distanza Intensità = emissione di luce/distanza2

Una volta che si conosce il valore PAR di una lampada, utilizzando un foot-candle o un lux meter si può misurare l’intensità della luce sul fogliame. L’esposimetro misura l’intensità complessiva della luce visibile in un giardino. Usa la lampada più efficiente con il valore PAR o PPF (μmol/s) più alto per l’applicazione: semina/clone, vegetativa e fioritura. All’aperto e in serra, le piante che non ricevono una luce sufficientemente intensa crescono lentamente. La mancanza di luce durante la fioritura impedisce ai boccioli di riempirsi e ingrassare.

Le letture del misuratore di luce variano molto a causa dell’orientamento. Per ottenere letture più accurate, orienta il misuratore con un angolo di 90 gradi rispetto alla chioma del giardino quando effettui le misurazioni. Evita di puntare il sensore di luce direttamente su una lampadina, a meno che la misurazione non avvenga direttamente sotto la lampadina.

*La luce può essere misurata in diverse scale: foot-candle, lumen, lumen/cm², lumen/ft², lumen/m², lux, phot, nox, candlepower, meter candle, nit, stilb, lambert, foot-lambert, millilambert, candela/m², candela/cm², candela/ft² e candela/in², watt, microeinstein, millimoli, joule, fotoni, flusso radiante, flusso luminoso, PAR, PPF, ecc. Per scoprire le conversioni tra le diverse scale di misurazione della luce, OnlineConversion.com farà i conti per te: www.onlineconversion.com/light.htm.

Secondo l’esperto di illuminazione Theo Tekstra di Gavita-Holland, “le micromoli sono il modo per esprimere i fotoni” Le micromoli misurano il numero di fotoni al secondo, o l’irradiazione di fotoni al secondo per metro. Micromole = μMol

Per avere un’idea di come crescerà una pianta di cannabis terapeutica sotto una specifica copertura o lampadina da serra, è necessario conoscere tre elementi: (1) il PAR, (2) l’intensità e (3) le ore di buio.

Fotoperiodo

Il fotoperiodo è la relazione tra la durata del periodo di luce e del periodo di buio. In natura, la cannabis fiorisce normalmente in autunno, quando le notti si allungano e i giorni si accorciano.

In generale, la cannabis è una pianta a giorno corto che fiorisce quando riceve giornate brevi di 12 ore e notti di 12 ore. (La maggior parte delle varietà di cannabis rimane in fase di crescita vegetativa finché viene mantenuto un fotoperiodo di 18-24 ore di luce e 6-0 ore di buio. Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Diciotto ore di luce al giorno forniscono alla cannabis tutta la luce di cui ha bisogno per sostenere la crescita vegetativa. La cannabis può elaborare in modo efficiente 16-18 ore di luce al giorno, dopodiché raggiunge un punto di diminuzione dei rendimenti e l’elettricità viene sprecata. (Vedi capitolo 25, Allevamento)

La fioritura è indotta in modo più efficiente nella maggior parte delle varietà di cannabis con 12 ore di buio ininterrotto in un fotoperiodo di 24 ore. Quando le piante hanno almeno 2 mesi di vita – dopo che hanno sviluppato le caratteristiche sessuali maschili e femminili – alterare il fotoperiodo a 12 ore ininterrotte, giorno e notte, indurrà segni visibili di fioritura in 1 o 3 settimane. Le piante più vecchie tendono a mostrare segni di fioritura prima. Le varietà originarie dei tropici generalmente maturano più tardi e un maggior numero di ore di buio accorcia il tempo di fioritura. Il fotoperiodo di 12 ore rappresenta il classico equinozio ed è il rapporto standard tra luce e buio per la fioritura della cannabis.

Alcuni giardinieri sperimentano la diminuzione graduale delle ore di luce e l’aumento delle ore di buio. In questo modo simulano il fotoperiodo naturale all’aperto. Questa pratica prolunga la fioritura e non aumenta i raccolti. Le varietà geneticamente instabili potrebbero manifestare tendenze intersessuali (ermafrodite) se il fotoperiodo si alza e si abbassa più volte. Se intendi dare alle piante un fotoperiodo di 13/11 giorno/notte, attieniti ad esso. Non decidere di cambiare il fotoperiodo a 15/9. Questa variazione stressa le piante e potrebbe causare intersessualità.

I giardinieri tropicali che hanno 12-13 ore di luce e almeno 11-12 ore di buio tutto l’anno possono coltivare le piante con luce artificiale il primo mese o due di vita e metterle all’aperto per indurre la fioritura con le notti lunghe. Questi giardini possono fiorire per due o tre mesi e possono essere raccolti e ripiantati tutto l’anno. Altri giardini, situati a latitudini più settentrionali e con un clima favorevole, potrebbero coltivare piante femminizzate autofiorenti durante le lunghe giornate estive per evitare di dover coprire le serre per indurre la fioritura.

Il fotoperiodo segnala alle piante l’inizio della fioritura, ma può anche segnalare loro di rimanere in crescita vegetativa (o di tornare indietro). La cannabis deve avere 12 ore ininterrotte di buio totale per fiorire correttamente. Una luce debole durante il periodo di buio nelle fasi di prefioritura e fioritura impedisce alla cannabis di fiorire.

Quando il periodo di buio di 12 ore viene interrotto dalla luce, le piante si confondono. La luce segnala alle piante: “È giorno, inizia la crescita vegetativa” Con questo segnale di luce, le piante iniziano la crescita vegetativa e la fioritura viene ritardata o interrotta.

La cannabis non interrompe la fioritura se le luci vengono accese per qualche minuto una o due volte durante il ciclo di fioritura di 2 mesi. Se la luce viene accesa per 5-30 minuti – abbastanza da interrompere il periodo di buio – per 3-5 notti consecutive, le piante inizieranno a tornare alla crescita vegetativa.

Meno di mezzo metro di luce impedisce alla cannabis di fiorire. Si tratta di una quantità di luce leggermente superiore a quella riflessa dalla luna piena in una notte serena. Le piante a predominanza Indica ben allevate tornano a fiorire entro tre giorni. Le piante a predominanza sativa impiegano quattro o cinque giorni per tornare alla crescita vegetativa. Una volta che iniziano a rivegetare, possono essere necessarie altre quattro o sei settimane per indurre nuovamente la fioritura!

Ci sono altri fotoperiodi possibili. Ad esempio, puoi dare alle piante 12 ore di luce HID e le restanti 6 ore di luce a incandescenza, per un totale di 18 ore, in modo da risparmiare sulla bolletta elettrica. Ma altri regimi di luce che non consentono 11-12 ore di buio in 24 ore vanno contro Madre Natura. Se i venditori promettono rendimenti più elevati, fai attenzione all’uso sproporzionato di elettricità. Esistono anche dei regimi di fotoperiodo sbagliati che non dovrebbero essere seguiti!

Esiste una relazione tra la risposta al fotoperiodo e la genetica. Sono disponibili poche informazioni scientifiche su quali varietà specifiche di cannabis siano influenzate dal fotoperiodo.

Le varietàa predominanza sativa originarie dei tropici rispondono meglio alle giornate lunghe rispetto alle varietà a predominanza indica, anche se entrambe sono piante a giornata corta. All’equatore, i giorni e le notti hanno quasi la stessa lunghezza tutto l’anno. Le piante tendono a fiorire quando sono cronologicamente pronte, dopo aver completato la fase di crescita vegetativa. Ad esempio, la varietà sativa pura “Haze” fiorisce lentamente per 3 mesi o più, anche se le viene imposto un fotoperiodo di 12 ore.

Dai alle varietà “Haze” più buio e meno ore di luce per accelerare i tempi del raccolto e far sì che le cime fiorite si riempiano più velocemente. Inizia con un fotoperiodo di 12/12 ore e passa a un fotoperiodo di 14 ore di buio/10 ore di luce dopo il primo mese. Gioca un po’ con il fotoperiodo delle sativa pure per adattarlo a varietà specifiche.

Puoi avviare la ‘Haze’ con un orario 12/12 giorno/notte, ma deve comunque passare attraverso le fasi di semina e vegetativa prima di passare 3 mesi o più di fioritura. Le piante crescono più lentamente con giornate di 12 ore rispetto a quelle con 18 ore di luce e l’induzione della fioritura richiede più tempo.

Le varietàa predominanza indica originarie delle latitudini settentrionali tendono a fiorire prima e a rispondere più rapidamente a un fotoperiodo di 12 ore. Molte varietà indica fioriscono con un fotoperiodo giorno/notte di 14/10 o 13/11. Anche in questo caso, le ore di luce necessarie per indurre la fioritura in una pianta a predominanza indica dipendono dalla genetica della varietà. Un maggior numero di ore di luce durante la fioritura può far sì che alcune varietà producano piante più grandi, ma il tempo di fioritura è di solito più lungo e alcuni giardinieri hanno riferito di avere cime allentate e più leggere come risultato.

Alcuni giardinieri hanno ottenuto rese maggiori inducendo la fioritura con un fotoperiodo di 12 ore, passando poi a 13-14 ore di luce dopo 2-4 settimane. Questa pratica funziona meglio con le varietà a dominanza indica a fioritura precoce, ma la fioritura potrebbe essere prolungata. Ho parlato con dei giardinieri che aumentano la luce di un’ora da 2 a 3 settimane dopo l’induzione della fioritura. Dicono che la resa aumenta di circa il 10%. Tuttavia, la fioritura dura circa una settimana in più e le diverse varietà rispondono in modo diverso.

Gli orticoltori dell'”industria verde” affermano che una volta che il germoglio è competente (dopo lo stadio giovanile) e risponde ai segnali di fioritura, viene determinato (trasformato in un germoglio floreale), il che significa che fiorirà. Un forte stress dovuto ai livelli di luce, al fotoperiodo, alla temperatura, ecc. può ritardare o causare l’aborto e forse un ritorno alla crescita vegetativa adulta. Tuttavia, nella maggior parte delle produzioni dell’industria verde, è prassi comune che i controlli fotografici vengano eliminati a circa un terzo o metà del tempo necessario per il raccolto. In genere aggiungono o sottraggono un’ora o due di luce al giorno, proprio come i coltivatori di cannabis. Tuttavia, questo stress (giornate più lunghe) potrebbe anche essere il fattore scatenante per far uscire le piante dalla fase di fioritura.

Le varietàa predominanza Ruderalis sono autofiorenti. Le varietà di Cannabis sativa e C. indica vengono incrociate con la C. ruderalis. Alcuni dei figli contengono i geni autofiorenti. Le piante autofiorenti sono spesso femminizzate. I semi vengono piantati al chiuso e coltivati all’interno, all’aperto o in serra. Queste varietà fioriscono con 24 ore di luce dopo circa tre settimane di crescita. Gli incroci di C. ruderalis fioriscono con qualsiasi regime di luce. Tuttavia, quando si coltiva al chiuso, molti giardinieri riferiscono che un regime di luce di 20 ore di luce e 4 di buio stimola la crescita maggiore.

Alcuni giardinieri fanno trascorrere alle piante 36 ore di buio totale appena prima di indurre la fioritura con il fotoperiodo 12/12. Questa forte dose di buio invia alle piante un segnale inequivocabile che provoca un cambiamento ormonale che stimola la fioritura. I giardinieri che utilizzano questa tecnica riferiscono che le piante normalmente mostrano i segni della fioritura, come la formazione dello stigma, prima del normale.

Lampade da giardino indoor e in serra

La cannabis terapeutica può essere coltivata al chiuso utilizzando esclusivamente fonti di luce artificiale come lampade fluorescenti, fluorescenti compatte (CFL), diodi a emissione luminosa (LED), lampade a scarica ad alta intensità (HID) e lampade al plasma a emissione luminosa (LEP). Ognuna di queste lampade ha i suoi punti di forza e di debolezza. Le lampade fluorescenti, CFL, LED e LEP producono meno calore delle lampade HID, ma queste ultime producono più lumen per watt (lm/W). Molte lampade sono disponibili in una gamma crescente di spettri favorevoli alla crescita delle piante.

Tutte le lampade utilizzate per la coltivazione indoor richiedono reattori o qualche tipo di circuito aggiuntivo per regolare l’elettricità della linea prima di raggiungere la lampadina. I vecchi e pesanti reattori magnetici (analogici) stanno perdendo popolarità a favore di reattori e circuiti elettronici in continuo miglioramento.

Esistono diversi tipi di lampadine e di reattori, così come esistono diverse configurazioni per i giardini. Nuovi produttori sono entrati nel mercato e la maggior parte dei vecchi produttori affidabili offre più prodotti che mai. In seguito parleremo dei diversi sistemi di illuminazione e di tutti i dettagli relativi al giardinaggio. Puoi trovare tutte le lampade di questo capitolo nei negozi di idroponica locali e su internet.

Sistemi di illuminazione a scarica ad alta intensità (HID)

I coltivatori di cannabis terapeutica sono costretti a utilizzare lampade a scarica ad alta intensità (HID) al chiuso, al posto della luce naturale del sole, quando non possono coltivare all’aperto o in una serra. Molti giardinieri medici avviano le talee e le piantine al chiuso sotto le luci prima di trasferirle in una serra o all’aperto. Ad oggi, alcune lampade HID superano le altre lampade per quanto riguarda l’efficienza combinata lumen-per-watt, il bilanciamento spettrale e la brillantezza.

La famiglia delle lampade HID comprende lampade a vapori di mercurio, ad alogenuri metallici (MH), al sodio ad alta pressione (HP) e lampade di conversione (da MH a HPS e da HPS a MH). Le lampade a ioduri metallici, HPS e di conversione hanno uno spettro simile a quello della luce solare e possono essere utilizzate per la coltivazione della cannabis.

Le potenze più diffuse delle HID vanno da 150 a 1100 watt. Le lampadine più piccole, da 150 a 250 watt, sono popolari per i piccoli giardini che misurano fino a un metro quadro. Le lampade più luminose, da 400 a 1100 watt, sono preferite per i giardini più grandi. Le lampadine da 400 e 600 watt sono le più popolari tra i giardinieri europei. I giardinieri nordamericani preferiscono le lampadine da 600 e 1000 watt. Nel 2000 sono state introdotte le super efficienti lampade a ioduri metallici da 1100 watt.

Questo semplice spaccato di una lampada a ioduri metallici rivela il trasformatore e il condensatore in una scatola metallica protettiva. La lampadina e la calotta sono collegate al reattore con un cavo 14/3 e una presa mogul.

Le lampadine più luminose, misurate in lumen per watt, sono quelle a ioduri metallici e quelle al sodio HP. Sviluppate originariamente negli anni ’60, le lampadine agli alogenuri metallici e al sodio HP erano caratterizzate da un limite tecnico principale: più grande è la lampadina, più alta è la conversione lumen/watt. Ad esempio, watt per watt, un sodio HP da 1000 watt produce circa il 12% di luce in più rispetto a un HPS da 400 watt e circa il 25% di luce in più rispetto a un HPS da 150 watt. Gli scienziati hanno superato questa barriera quando hanno sviluppato il sodio HP da 600 watt. Watt per watt, un HPS da 600 watt produce il 7% di luce in più rispetto a un HPS da 1000 watt. Anche gli alogenuri metallici “ad accensione pulsata” sono più luminosi e molto più efficienti dei loro predecessori.

Un “sistema” di illuminazione HID consiste in un reattore (trasformatore, condensatore e starter) collegato a una lampadina HID e a un riflettore. Le lampade a scarica ad alta intensità producono luce facendo passare l’elettricità attraverso un gas ionizzato racchiuso in un tubo ad arco di ceramica trasparente ad altissima pressione. La combinazione di sostanze chimiche sigillate nel tubo ad arco determina lo spettro di colori prodotto. La combinazione di sostanze chimiche nel tubo ad arco permette alle lampade ad alogenuri metallici di produrre lo spettro di luce più ampio e diversificato. Lo spettro delle lampade al sodio HP è limitato a causa della banda più ristretta di sostanze chimiche utilizzate per dosare il tubo ad arco. Il tubo ad arco è contenuto in un bulbo di vetro più grande. La maggior parte dei raggi ultravioletti prodotti nel tubo ad arco viene filtrata dal bulbo esterno. Alcuni bulbi hanno un rivestimento di fosforo all’interno. Questo rivestimento fa sì che producano uno spettro leggermente diverso e meno lumen. La lampadina esterna funziona come un involucro protettivo che contiene il tubo ad arco e il meccanismo di accensione, mantenendoli in un ambiente costante e assorbendo le radiazioni ultraviolette. Gli occhiali protettivi che filtrano i raggi ultravioletti sono una buona idea se trascorri molto tempo in giardino.

Attenzione: Per evitare gravi danni agli occhi, non guardare mai il tubo ad arco se il bulbo esterno si rompe. Spegni immediatamente la lampada.

Una lampada HID richiede un periodo di stagionatura di 100 ore di funzionamento affinché tutti i suoi componenti si stabilizzino. Se si verifica uno sbalzo di tensione e la lampada si spegne, ci vorranno dai 5 ai 15 minuti perché i gas all’interno del tubo ad arco si raffreddino prima di riavviarsi. Le lampade durano di più se vengono accese solo una volta al giorno. Usa sempre un timer per accendere e spegnere le lampade.

In genere, gli alogenuri metallici funzionano in modo più efficiente in una posizione verticale di ±15 gradi. Quando si opera in posizioni diverse da ±15 gradi rispetto alla verticale, la potenza della lampada, l’emissione di lumen e la durata della lampadina diminuiscono; l’arco si piega, creando un riscaldamento non uniforme della parete del tubo ad arco, con conseguente funzionamento meno efficiente e durata inferiore. Esistono lampade speciali realizzate per funzionare in posizione orizzontale o in qualsiasi altra posizione diversa da ±15 gradi.

Le lampade HID possono produrre un effetto stroboscopico (lampeggiante), facendo apparire la luce luminosa, poi fioca, luminosa, fioca, ecc. Questo lampeggiamento è il risultato di un arco che si spegne 120 volte al secondo. L’illuminazione di solito rimane costante, ma potrebbe pulsare un po’. È normale e non c’è da preoccuparsi.

Il numero di produttori di lampade HID è cresciuto negli ultimi decenni. Oggi le lampadine HID sono spesso prodotte in Cina da produttori sconosciuti. Ad esempio, vai su http://www.alibaba.com/ e cerca le lampadine HID. Le lampadine HID prodotte in paesi diversi hanno standard di qualità diversi e leggi o regole che non sempre vengono applicate. Ne derivano prodotti di qualità inferiore. General Electric, Iwasaki, Lumenarc, Osram/Sylvania, Philips e Venture (SunMaster) continuano a produrre lampadine HID di buona qualità. Visita i loro siti web e controlla le statistiche ufficiali di ciascuna lampadina.

Alcune marche di lampadine possono avere caratteristiche migliori di altre. I coltivatori di cannabis indoor di solito giungono a questa conclusione perché acquistano due marche diverse di lampadine e si trovano meglio con una marca piuttosto che con l’altra. Tuttavia, molti produttori acquistano e utilizzano gli stessi componenti, spesso prodotti dalla concorrenza.

Il modo migliore per assicurarsi che le lampadine emettano sempre una luce adeguata è controllare l’emissione luminosa con un misuratore di luce.

Le lampadine ad alogenuri metallici ad accensione pulsata funzionano come le lampadine ad alogenuri metallici tradizionali, ma la loro struttura è leggermente diversa. Le lampadine tradizionali hanno un elettrodo a ciascuna estremità del tubo ad arco e un elettrodo di innesco aggiuntivo vicino a uno degli elettrodi principali. Quando la lampadina si accende, si forma un breve arco tra l’elettrodo di innesco e l’elettrodo principale. Questo crea un gas ionizzato che riempie il tubo e fornisce un percorso per l’arco tra i due elettrodi principali. Una striscia bimetallica sensibile alla temperatura funge da interruttore e rimuove l’elettrodo di innesco dal circuito quando la luce è completamente accesa. Le lampade ad alogenuri metallici ad accensione pulsata non hanno un elettrodo di innesco; il loro reattore contiene invece un circuito di accensione che fornisce un picco o un impulso di elettricità (da 1 kilovolt [kV] a 5 kV in caso di accensione a freddo e fino a 30 kV in caso di riaccensione a caldo) per innescare l’arco.

Reattori HID

Per le lampade HID è necessario un reattore collegato tra la lampada e l’alimentazione elettrica per regolare gli specifici requisiti di accensione e la tensione di linea. Acquista contemporaneamente il sistema di scarica ad alta intensità, l’alimentatore, la lampada, il riflettore, i cavi elettrici e le spine per assicurarti che funzionino tutti correttamente e che siano progettati per lavorare insieme. Acquista sempre il ballast adatto alle lampadine HID. Una buona regola è che i ballast possono essere utilizzati solo con le lampadine per cui sono stati progettati.

Un ballast converte e regola l’elettricità. I reattori possono essere di tipo magnetico (analogico o induttivo) o di tipo elettronico (digitale). Una conversione e una regolazione inefficiente dell’elettricità comporta una perdita di energia sotto forma di calore. Il calore è un’ottima misura dell’efficienza. I reattori digitali “perdono” circa 2,5 unità termiche britanniche all’ora (Btu/h). I reattori analogici perdono circa 3,5 Btu/h. La differenza è minima, ma si accumula nel tempo. Più elettricità va alla lampadina e meno calore viene generato nella stanza.

Dopo tutti i discorsi sulla riduzione delle bollette elettriche con l’uso di reattori elettronici, il nostro membro del forum www.marijuanagrowing.com JustThisGuy ha convertito 16 reattori analogici in 16 reattori digitali. Con i reattori analogici la bolletta elettrica era di 1.100 dollari al mese, mentre con i reattori digitali era di 1.000 dollari, con un risparmio di circa il 9%. Per maggiori informazioni sulla misurazione del consumo di energia elettrica, consulta il capitolo 15, Misuratori.

Reattori analogici (magnetici)

I reattori analogici o magnetici esistono da decenni. Sono disponibili con potenze da 150 a 1100 watt. I reattori magnetici contengono un induttore che consiste in un filo di rame avvolto intorno a un nucleo di ferro (una serie di piastre metalliche attaccate insieme da una resina). Questo serve a regolare la corrente e la tensione erogata alla lampada. Un condensatore e (a volte) uno starter per le lampade sono montati su una scheda separata. Il reattore è collegato alla lampada e all’alimentazione elettrica. I reattori magnetici pesano circa 13,6 kg per una lampada da 400 watt e fino a 27,2 kg per una HPS da 1000 watt.

I kit di reattori analogici contengono il nucleo del trasformatore, il condensatore (HPS e alcuni alogenuri metallici), lo starter, la scatola di contenimento e (a volte) il cavo. Puoi acquistare i componenti separatamente in un negozio di materiale elettrico, ma spesso il lavoro da fare è maggiore di quanto ne valga la pena. Se non hai dimestichezza con l’assemblaggio dei componenti elettrici e con la lettura degli schemi elettrici, acquista il reattore assemblato in una confezione contenente la lampada e il cappuccio riflettente presso uno dei tanti rivenditori di HID. Non acquistare parti usate da uno sfasciacarrozze e non cercare di utilizzare un reattore se non sei sicuro della sua capacità. Solo perché una lampadina si adatta a un attacco collegato a un reattore, non significa che insieme funzioneranno in modo efficiente.

I reattori analogici generano rumore e circa 3,5 Btu/h di calore. Invecchiando, la resina tra le piastre del nucleo si indurisce e le piastre metalliche iniziano a vibrare. I reattori funzionano a temperature comprese tra 32,2ºC e 65,6ºC. Tocca un fiammifero da cucina “strike anywhere” sul lato per verificare se è troppo caldo. Se il fiammifero si accende, il reattore è troppo caldo e deve essere portato in officina per una valutazione. Il calore è il primo distruttore di reattori.

Molti tipi di reattori sono realizzati con una scatola metallica protettiva. Questo involucro esterno contiene in modo sicuro il nucleo, il condensatore (starter) e il cablaggio. Per attutire i rumori, costruisci un’altra scatola intorno. Assicurati che ci sia molta circolazione d’aria. Se il reattore si surriscalda troppo, sarà meno efficiente, più rumoroso, si brucerà prematuramente e potrebbe anche innescare un incendio.

Reattori elettronici

I reattori elettronici utilizzano un circuito oscillatore ad alta frequenza per fornire una corrente ad alta frequenza per pilotare la lampada. I reattori elettronici funzionano in modo più efficiente del 10% circa rispetto ai reattori magnetici e consumano un po’ meno elettricità per produrre la stessa potenza. In alcuni reattori elettronici, tra cui quelli forniti da Lumatek, è presente un microprocessore (CPU) che regola con precisione l’alimentazione elettrica della lampada.

Il funzionamento ad alta frequenza richiede lampadine speciali “ad alta frequenza”. Non utilizzare una lampada ad alta frequenza in reattori analogici o a 50/60 cicli (hertz). Non utilizzare una lampadina a bassa frequenza con un reattore elettronico ad alta frequenza. I requisiti di funzionamento di ciascun sistema sono diversi e l’interscambio di lampadine o reattori da digitale ad analogico o viceversa comporta un guasto prematuro dell’apparecchiatura.

La frequenza elettrica in ingresso al reattore, misurata in hertz (Hz), è di 50 o 60 Hz. Quando l’elettricità lascia il ballast per andare alla lampada, la frequenza di uscita aumenta fino a 4000 Hz. L’alta frequenza operativa elimina praticamente l’effetto stroboscopico e l’uscita non fluttua con la tensione di ingresso. Le alte frequenze operative prevengono la risonanza acustica e ottimizzano la durata della lampada. Il risultato di un’alimentazione stabile è una lampada più luminosa.

Le lampade HID progettate per i reattori digitali hanno anche metalli più resistenti all’interno del bulbo a causa delle frequenze di funzionamento più elevate e delle esigenze di un sistema digitale. Ecco perché è importante assicurarsi che i reattori e le lampadine siano progettati per essere utilizzati insieme.

I reattori elettronici sono leggeri e funzionano a freddo, generando circa 2,5 Btu/h. Sono progettati per funzionare in ambienti con temperature inferiori ai 40°C.

I reattori elettronici a stato solido non hanno parti in movimento e fanno poco rumore. I produttori spesso rivestono i componenti di resina (un processo chiamato “potting”) per proteggerli da acqua, umidità e altri danni. Questo è molto importante in un giardino. Monta i reattori su un piccolo cuscinetto o su piedini di gomma per attenuare il rumore causato dalle vibrazioni.

Disponibili in modelli da 150 a 1150 watt, molti reattori elettronici sono in grado di modulare le potenze intermedie. Ad esempio, un reattore da 1000 watt può funzionare con diverse impostazioni: 600, 750, 1000 o 1150 watt.

Il wattaggio di alcuni reattori elettronici può essere modificato. Ad esempio, un reattore elettronico da 1000 watt può funzionare con potenze da 600 a 1150 watt. Le impostazioni del quadrante vengono regolate per modificare la potenza della lampada. Il sottoalimentazione delle lampade funziona bene ma è meno efficiente dal punto di vista elettrico.

I reattori con uscite di potenza multiple consentono di utilizzare lampadine diverse. I reattori elettronici possono essere regolati per funzionare a diverse potenze. L’interruttore “soft dim” richiede 60 secondi per ogni aumento o diminuzione di potenza. Ad esempio:

1000 watt: 600, 660, 750, 825, 1000, 1150
600 watt: 300, 400, 600, 660
400 watt: 250, 275, 400, 440

I reattori elettronici possono pilotare un’ampia gamma di lampade elettroniche (EL) e aumentarne la potenza del 10-15%, ma l’aumento della potenza sovraccarica la lampadina e ne riduce la durata.

Il mondo dell’illuminazione delle piante da interno è in continua evoluzione. Tieniti aggiornato sui nuovi sviluppi dell’illuminazione delle piante su www.marijuanagrowing.com.

Caratteristiche dei reattori

Evita di acquistare reattori con ventole o timer. Si scaldano troppo e i dispositivi aggiuntivi tendono a rompersi o a causare problemi.

I reattori possono essere collegati alla lampada o remoti. Il reattore remoto offre la massima versatilità e spesso è la scelta migliore per i piccoli giardini HID. Un reattore remoto è facile da spostare. Puoi controllare il calore posizionando un reattore remoto sul pavimento o vicino ad esso per irradiare il calore in una zona fresca del giardino, oppure spostare il reattore all’esterno del giardino per raffreddare la stanza. Non posizionare il reattore direttamente su un pavimento umido o su un pavimento che potrebbe bagnarsi e condurre elettricità. I reattori fissati sono fissati alla cappa; richiedono più spazio in alto, sono molto pesanti e tendono a creare più calore intorno alla lampada.

I reattori montati hanno il vantaggio di consumare meno elettricità e di creare un profilo elettronico più basso intorno al giardino. Il cavo elettrico tra il reattore e la lampada consuma elettricità, riducendo l’efficienza della lampada. Funziona come un’antenna ed emette un segnale a radiofrequenza che è molto facile da captare da lontano. È possibile far funzionare migliaia di lampade nella stessa area.

Una maniglia rende i reattori più facili da spostare. Un piccolo reattore analogico a ioduri metallici da 400 watt pesa circa 14 kg, mentre un reattore al sodio HP da 1000 watt pesa circa 25 kg. Questa piccola e pesante scatola è molto scomoda da spostare senza una maniglia.

Leprese d’aria permettono al reattore di funzionare in modo più fresco. Le prese d’aria devono proteggere le parti interne del reattore e impedire all’acqua di penetrare.

I reattori con interruttore permettono ai giardinieri di utilizzare lo stesso reattore con due diversi set di luci. Questa meravigliosa invenzione è perfetta per gestire due stanze da giardino fiorite. Le luci si accendono per 12 ore in una stanza del giardino mentre sono spente in una seconda stanza. Quando le luci si spengono nella prima stanza, si accendono gli stessi reattori collegati a un altro set di luci nella seconda stanza. Ci deve essere una pausa di 10-15 minuti tra l’accensione delle luci in ogni stanza.

Esistono anche reattori per far funzionare sia i sistemi ad alogenuri metallici che quelli al sodio HP. Questi reattori a doppio uso non sono efficienti come i reattori dedicati. Spesso sovraccaricano la lampadina ad alogenuri metallici, facendola bruciare prematuramente dopo una perdita accelerata di lumen. Se hai un budget limitato e puoi permetterti un solo reattore, è più economico utilizzare lampadine di conversione per cambiare spettro. (Vedi “Lampadine di conversione“).

La maggior parte dei reattori magnetici venduti dai negozi HID sono a “presa singola” e sono impostati per la corrente domestica a 120 volt in Nord America o a 240 volt in Europa e in altri Paesi. Alcuni reattori “multi-tap” o “quad-tap” sono pronti per il servizio a 120 o 240 volt. I reattori nordamericani funzionano a 60 cicli al minuto, mentre quelli europei a 50 cicli al minuto.

I sistemi di illuminazione HID per serra europei funzionano a 400 volt. Le luci per hobby sono state sviluppate a partire da quelle professionali che funzionano a 230 watt.

Non c’è alcuna differenza nel consumo di elettricità utilizzando sistemi a 120 o 240 volt. Il sistema a 120 volt assorbe circa 9,6 ampere, mentre una HID a 240 volt assorbe circa 4,3 ampere. Entrambi utilizzano la stessa quantità di elettricità. Cerca di capire i dettagli utilizzando la Legge di Ohm.

Sicurezza dell’alimentatore

L’alimentatore è attraversato da una grande quantità di elettricità. Non toccare l’alimentatore quando è in funzione. Non posizionare l’alimentatore direttamente su un pavimento umido o su un pavimento che potrebbe bagnarsi e condurre elettricità.

Posiziona sempre l’alimentatore lontano dal pavimento e proteggilo dall’umidità. L’alimentatore deve essere sospeso in aria o su una mensola fissata alla parete. Non è necessario che sia molto alto da terra, ma solo quanto basta per mantenerlo asciutto.

Posiziona il reattore su un cuscinetto di schiuma morbida per assorbire le vibrazioni e abbassare i decibel dei reattori analogici. I componenti allentati all’interno del ballast possono essere serrati per ridurre ulteriormente il rumore causato dalle vibrazioni. Usa una ventola per raffreddare i reattori. I reattori più freddi sono più efficienti e le lampadine bruciano più intensamente. Verifica sempre con una fonte qualificata, come un negozio di idroponica, che il reattore sia progettato per una specifica lampada. Non provare a mischiare reattori e lampade.

Alcuni reattori industriali sono sigillati in fibra di vetro o materiale simile per renderli resistenti alle intemperie. Questi reattori non sono consigliati per l’uso in ambienti chiusi. Sono stati progettati per l’uso all’aperto, dove l’accumulo di calore non rappresenta un problema. In ambienti interni, la protezione dalle intemperie dell’unità sigillata non è necessaria e crea un calore eccessivo e un funzionamento inefficiente.

Acquista solo reattori di qualità che abbiano una garanzia. Leggi le clausole scritte in piccolo e non lasciarti ingannare da frasi di vendita fuorvianti come “tutti i componenti sono approvati UL (o CSA, EMC, ecc.)” Ciascuno dei componenti potrebbe essere approvato UL, CSA o EMC, ma quando i componenti vengono utilizzati insieme per far funzionare una lampada, non sono approvati UL, CSA o EMC. Spesso i componenti sono approvati, ma non approvati per l’applicazione specifica.

Per mantenere puliti i reattori, puliscili con un panno umido. Cerca i danni causati dal calore, come fili fusi o bruciati. Porta immediatamente il reattore dal rivenditore in caso di segni di calore o di malfunzionamento. Spesso i reattori sono sigillati e l’apertura del reattore o la rottura del sigillo annullano la garanzia.

Quando si utilizza un singolo reattore per accendere 2 lampade a intervalli di 12 ore, lasciarlo raffreddare prima di riavviarlo. Fai funzionare la lampada per 12 ore e poi lascia raffreddare l’alimentatore per 15 minuti prima di riavviarlo per il secondo periodo di luce di 12 ore. Lasciare raffreddare l’alimentatore aiuta a evitare l’esaurimento.

Lampadine HID

Sfera di Ulbricht

Una sfera integrante (detta anche sfera di Ulbricht) è una cavità sferica cava. L’interno è ricoperto da una vernice bianca riflettente e diffusa. Il suo scopo è quello di diffondere o disperdere uniformemente la luce in modo che venga distribuita equamente in tutti i punti all’interno della sfera.

La misurazione della luce in una sfera di Ulbricht è lo standard della fotometria e della radiometria. Misura la luce prodotta da una sorgente in cui la potenza (luminosa) totale può essere acquisita in un’unica misurazione.
Il numero di nuove lampadine HID che appaiono oggi sul mercato è impressionante. Osram Sylvania, General Electric, Gavita, Philips, SunMaster, Fulham e Venture sono solo alcuni dei produttori che producono e continuano a sviluppare nuove lampadine HID.

Non tutte le lampadine HID sono uguali. Infatti, ci sono marche più luminose che forniscono fino al 15% di luce in più rispetto al concorrente più vicino. La lampada Philips Master GreenPower Plus TD EL da 1000 watt è la più luminosa ed emette più μmol di qualsiasi altra lampadina. Questa eccezionale lampada HPS tubolare è fissata a entrambe le estremità, il che consente un flusso di elettricità diretto. Insieme a un tubo ad arco un po’ più lungo, l’elettricità che fluisce liberamente fa sì che la lampadina generi più di 2000 μmol di luce! Si noti che altre lampadine, come la Gavita Enhanced HPS da 1000 watt, generano solo 1750 μmol di luce, il 12,5% in meno.

Le nuove lampadine sono caratterizzate da un elevato indice PAR e da alogenuri metallici ad accensione pulsata.

Le lampadine a scarica ad alta intensità sono identificate dalla potenza e dalle dimensioni e dalla forma dell’involucro esterno o del bulbo. Sono inoltre classificate in base al voltaggio, ai requisiti di zavorramento, alla produzione di lumen, allo spettro, ecc.

In generale, le lampadine HID sono progettate per essere resistenti e durevoli e quelle nuove sono più resistenti di quelle usate. Tuttavia, una volta che la lampadina è stata utilizzata per qualche ora, il tubo ad arco si annerisce e le parti interne diventano un po’ fragili. Dopo che una lampadina è stata utilizzata per diverse centinaia di ore, un urto solido ne riduce sensibilmente la durata e la luminescenza.

Manutenzione delle lampadine HID

Tieni sempre pulita la lampadina. Aspetta che si raffreddi prima di pulirlo con un detergente liquido per vetri e un panno pulito, ogni 2-4 settimane. Sporco e impronte digitali riducono notevolmente la resa luminosa. Le lampadine si ricoprono di spray di insetti e di residui di vapore acqueo salato. Questo sporco offusca la brillantezza della lampada proprio come le nuvole offuscano la luce naturale del sole. Giù le mani dalle lampadine! Se tocchi le lampadine, le lasci con i residui oleosi della tua mano. I residui di unto indeboliscono il bulbo. La maggior parte dei giardinieri pulisce i bulbi con Windex o alcool e usa un panno pulito per rimuovere la sporcizia; Hortilux Lighting consiglia di pulire i bulbi solo con un panno pulito.

Non rimuovere mai una lampada calda. Il calore espande la base metallica della lampadina all’interno del portalampada. Una lampadina calda è più difficile da rimuovere e deve essere forzata. Per lubrificare le prese è disponibile uno speciale grasso elettrico (anche la vaselina funziona). Spalma leggermente un po’ di lubrificante intorno alla base della presa mogol per facilitare l’inserimento e l’estrazione della lampadina.

Il tubo ad arco esterno contiene praticamente tutta la luce ultravioletta prodotta dalle HID. Se una HID dovesse rompersi durante l’inserimento o la rimozione, scollega immediatamente l’alimentatore ed evita il contatto con le parti metalliche, per evitare scosse elettriche.

I produttori di lampade a ioduri metallici ad accensione pulsata sono tenuti a rispettare determinati standard di efficienza in base all’Energy Independence and Security Act del 2007. A partire dal 1° gennaio 2009, gli standard richiedono che l’illuminazione ad alogenuri metallici ad accensione pulsata abbia un’efficienza minima del reattore dell’88%. L’efficienza del reattore si ottiene dividendo la potenza della lampada per la potenza di funzionamento.

L’emissione di lumen diminuisce con il passare del tempo. Quando la lampadina perde brillantezza, genera meno calore e può essere avvicinata al giardino. Questa non è una scusa per usare lampadine vecchie; è sempre meglio usare lampadine più recenti. Tuttavia, è un modo per ottenere qualche mese in più da una lampadina altrimenti inutile.

Annota il giorno, il mese e l’anno in cui hai iniziato a utilizzare una lampadina, in modo da poter calcolare meglio quando sostituirla per ottenere i migliori risultati. Sostituisci le lampadine a ioduri metallici dopo 12 mesi di funzionamento e le lampadine al sodio HP dopo 18 mesi. Molti giardinieri le sostituiscono prima. Tieni sempre a disposizione una lampadina di riserva (nella sua scatola originale) per sostituire quelle vecchie. Puoi diventare cieco a fissare una lampadina spenta cercando di decidere quando sostituirla.

Potresti preferire cambiare le lampadine secondo le raccomandazioni del produttore. Alcune aziende consigliano di sostituirle ogni 8 mesi, altre ogni 12 mesi. La cosa migliore è misurare l’emissione luminosa; quando questa diminuisce del 10-20%, cambia le lampadine.

Smaltimento delle lampadine

Tutte le lampadine fluorescenti, fluorescenti compatte, al plasma, HID e qualsiasi altra lampadina che possa contenere mercurio o altri metalli pesanti non devono essere dispersi nell’ambiente. Porta le lampadine esaurite al sito di smaltimento dei materiali pericolosi della tua zona. Non gettare le lampadine nella spazzatura.

1. Metti la lampadina in un contenitore asciutto e poi smaltiscila in una discarica certificata per rifiuti tossici, come un sito di smaltimento HAZMAT negli Stati Uniti. La maggior parte dei Paesi ha agenzie specifiche che si occupano dello smaltimento dei rifiuti tossici.
2. Le lampade contengono materiali dannosi per la pelle. Evita il contatto e usa indumenti protettivi.
3. Non mettere la lampadina nel fuoco.

Lampade a vapori di mercurio

La lampada a vapori di mercurio è il membro più antico e conosciuto della famiglia HID. Il principio HID è stato utilizzato per la prima volta con la lampada a vapori di mercurio all’inizio del XX secolo, ma solo a metà degli anni ’30 la lampada a vapori di mercurio è stata realmente utilizzata a livello commerciale. Oggi sono troppo inefficienti per essere prese in considerazione come fonte di luce per la coltivazione della cannabis terapeutica.

Le lampade a vapori di mercurio producono solo 60 lumen per watt e uno spettro luminoso inadeguato per la crescita delle piante. Le lampade sono disponibili in dimensioni da 40 a 1000 watt. Le lampadine hanno un discreto mantenimento dei lumen e una durata relativamente lunga. La maggior parte dei wattaggi dura fino a 3 anni con 18 ore di funzionamento giornaliero.

Le lampadine di solito richiedono reattori separati. Esistono alcune lampadine a basso wattaggio con reattori autonomi. I giardinieri poco informati a volte cercano di scroccare i reattori a vapori di mercurio dagli sfasciacarrozze e li usano al posto dei reattori ad alogenuri o sodio HP. Cercare di modificare questi reattori per utilizzarli con altre HID causerà problemi.

Lampadine ad alogenuri metallici e reattori

Lampadine ad alogenuri metallici

La lampada HID ad alogenuri metallici è ancora oggi una delle fonti più efficienti di luce bianca artificiale a disposizione dei giardinieri. Con le lampade a ioduri metallici puoi coltivare le piante dal seme al raccolto. Sono disponibili in potenze da 50 a 1100 e 1500 watt. Possono essere trasparenti o rivestite di fosforo e tutte richiedono un alimentatore speciale. Le lampade a ioduri metallici più piccole, da 175 o 250 watt, sono molto popolari per le stanze da giardino. Le lampadine da 400, 600, 1000 e 1100 watt sono le più apprezzate dai giardinieri indoor. Le alogene da 1500 watt vengono evitate a causa della loro durata relativamente breve, compresa tra le 2000 e le 3000 ore, e della loro incredibile emissione di calore. I giardinieri americani in genere preferiscono le lampade più grandi da 1000 watt, mentre gli europei sembrano preferire quasi esclusivamente le lampade da 400 e 600 watt.

Attenzione! Non mischiare reattori e lampadine! I reattori sono progettati per essere utilizzati con lampadine specifiche. L’utilizzo di lampadine con reattori inadeguati riduce la durata di entrambi i componenti e potrebbe causare un eccessivo riscaldamento o un incendio!

Ogni anno vengono sviluppate e commercializzate sempre più nuove lampade ad alogenuri metallici. La nuova tecnologia e i nuovi materiali hanno aperto le porte a nuovi prodotti di illuminazione. L’intento di questo libro è quello di mostrare le basi della luce e dell’elettricità e come la cannabis interagisce con la luce, piuttosto che seguire tutti i nuovi sviluppi dell’illuminazione. Per informazioni più aggiornate su nuove lampade, reattori e cappe riflettenti, vedi www.marijuanagrowing.com.

Gli alogenuri chiari sono i più utilizzati dai giardinieri indoor. Le super alogenuri metallici trasparenti forniscono i lumi necessari per la crescita delle piante. Le alogenuri chiare funzionano bene per la crescita delle piantine, della vegetazione e dei fiori. Le alogenuri da 1000 watt con rivestimento fosforoso emettono una luce più diffusa (e producono meno luce) ma emettono meno luce ultravioletta rispetto alle alogenuri chiare. Producono gli stessi lumen iniziali e circa 4000 lumen in meno rispetto agli alogenuri standard e hanno uno spettro di colori leggermente diverso. Le alogenuri fosforizzate hanno una maggiore quantità di luce gialla, ma meno blu e ultravioletta. Le lampadine con rivestimento fosforoso erano molto popolari tra i giardinieri negli anni ’90.

Le alogenuri super chiare da 1000 watt sono le alogenuri metalliche più utilizzate per la coltivazione della cannabis in Nord America. Confronta i grafici di distribuzione dell’energia e la produzione di lumen di tutte le lampade per decidere quale lampada offre la luce migliore per il tuo giardino. In genere, un giardiniere domestico inizia con una lampada a ioduri metallici super.

Le lampade a ioduri metallici universali, progettate per funzionare in qualsiasi posizione, verticale o orizzontale, forniscono fino al 10% di luce in meno e spesso hanno una durata inferiore.

Le lampade a ioduri metallici a base alta (BU) e a base bassa (BD) devono essere verticali per funzionare correttamente. Le lampade orizzontali (H) devono orientare il tubo ad arco in orizzontale per ottenere la massima luminosità.

Le lampade a ioduri metallici sono disponibili in diversi spettri.

AgroSun e Sunmaster Warm Deluxe emettono temperature di colore basse (3000 Kelvin). La componente arancione-rossa favorisce la fioritura, l’allungamento degli steli e la germinazione, mentre il ricco contenuto di blu assicura una crescita vegetativa sana. Visita www.growlights.com per maggiori informazioni.

La durata media di una lampada ad alogenuri è di circa 12.000 ore, quasi 2 anni di funzionamento quotidiano a 18 ore al giorno. Molte durano anche di più. La lampada raggiunge la fine della sua vita quando non si accende o non raggiunge la massima brillantezza. Il deterioramento degli elettrodi è maggiore durante l’accensione. Non aspettare che la lampadina sia bruciata prima di cambiarla. Una lampadina vecchia è inefficiente e costosa. Le lampadine perdono almeno il 5% della loro brillantezza ogni anno. Sostituisci le lampadine ogni 12 mesi o 5000 ore.

Reattori ad alogenuri metallici

Leggi “Informazioni sui reattori” Per ogni tipo di lampada sono necessari reattori diversi. Utilizza un reattore magnetico per far funzionare le lampadine ad alogenuri metallici, progettato per essere utilizzato con esse. Un reattore elettronico è realizzato appositamente per le lampadine elettroniche ad alta frequenza. I reattori devono essere specifici per determinate lampade perché i loro requisiti di accensione e funzionamento sono unici. I reattori elettronici sono più efficienti e producono meno calore rispetto ai reattori analogici o magnetici.

Lampadine al sodio ad alta pressione e reattori

Circa il 60% della luce del sodio ad alta pressione è costituita da infrarossi o calore. Tutta la potenza e la luce della lampada vengono convertite in calore quando i bulbi si degradano nel tempo.

Lampadine al sodio HP

La lampada al sodio ad alta pressione (HPS) è la fonte di luce artificiale più efficiente oggi disponibile per i coltivatori di cannabis terapeutica. Le lampade HPS hanno potenze che vanno da 50 a 1000 watt. Tutte richiedono un alimentatore speciale. I sistemi al sodio HP più piccoli, da 175 o 400 watt, sono molto popolari per le stanze da giardino. Le lampadine da 400, 600 e 1000 watt sono le più popolari tra i giardinieri in serra e al chiuso.

Le lampade al sodio HP emettono una luce giallo-arancione che può essere paragonata a quella del sole del raccolto. Le esigenze di luce della cannabis cambiano quando fiorisce: non ha più bisogno di produrre così tante cellule vegetative. La crescita vegetativa rallenta e alla fine si ferma durante la fioritura. L’energia della pianta si concentra sulla produzione di fiori per completare il suo ciclo di vita annuale. La luce rossa stimola gli ormoni floreali all’interno della pianta, favorendo la produzione di fiori. In generale, i giardinieri americani utilizzano soprattutto lampade HPS da 1000 e 600 watt, mentre i giardinieri europei utilizzano lampade HPS da 400 e 600 watt.

I negozi di edilizia discount hanno spesso una buona selezione di lampade da 250 e 400 watt. Tutte le lampade HPS coltivano la cannabis. Anche se le lampade HPS sono più luminose e fanno crescere la cannabis, lo spettro contiene poco blu e più giallo/arancio. La mancanza di equilibrio cromatico fa sì che le piante si allunghino tra gli internodi e che si verifichino più problemi culturali e di peste. Tuttavia, se coltivate correttamente, la mancanza di uno spettro adeguato non riduce necessariamente il raccolto complessivo.

I giardinieri con stanze piccole spesso mantengono l’alogenuro da 1000 watt e aggiungono una lampada al sodio HP da 1000 watt durante la fioritura, quando le piante hanno bisogno di più luce per produrre cime dense e compatte. L’aggiunta di una lampada HPS raddoppia la luce disponibile e aumenta la parte rossa dello spettro. Questo rapporto 1:1 (1 MH:1 HPS) è una combinazione molto diffusa nelle stanze da fiore.

La vita media di una lampada HPS è di circa 24.000 ore, con circa 5 anni di funzionamento quotidiano a 12 ore al giorno. Molte durano anche di più. La lampada raggiunge la fine della sua vita quando non si avvia o non raggiunge la massima brillantezza. Il deterioramento degli elettrodi è maggiore durante l’avvio. Non aspettare che la lampadina sia bruciata prima di cambiarla. Una lampadina vecchia è inefficiente e costosa. Le lampadine perdono almeno il 5% della loro brillantezza ogni anno. Sostituisci le lampadine ogni 24 mesi o 9000 ore.

Lelampadine HPS a doppio attacco da 1000 watt di Philips sono le migliori lampade per la coltivazione attualmente disponibili. Queste lampadine sono più efficienti e il loro tubo ad arco è un po’ più lungo. L’elettricità passa da un’estremità del tubo ad arco e dall’altra. Questo le rende intrinsecamente più efficienti rispetto alle lampadine che richiedono all’elettricità di viaggiare più lontano. Le nuove lampadine producono circa il 15% di luce in più rispetto alle lampadine con attacco singolo. Poiché la lampadina è attaccata a entrambe le estremità, il tubo ad arco è sempre montato parallelamente al riflettore per ottenere la massima efficienza e riflessione.

La lampada al sodio ad alta pressione da 600 watt produce 90.000 lumen iniziali. Le lampade HPS sono disponibili in potenze da 35 a 1000. La lampada elettronica Philips GreenPower 400v, 600-watt EL (electronic lamp) ha la massima resa luminosa PAR e un mantenimento della luce superiore al 95%.

La Son Agro da 430 watt di Philips è stata progettata per aumentare la luce solare naturale nelle serre. La lampadina produce un po’ più di luce blu, circa il 6%, nello spettro. L’aggiunta di un pizzico di luce blu in più aiuta a evitare che la maggior parte delle piante si afflosci.

Le lampade al sodio ad alta pressione sono prodotte da: GE (Lucalox), Sylvania (Lumalux), Westinghouse (Ceramalux), Philips (Son Agro), Iwasaki (Eye) e Venture (sodio ad alta pressione). Molte altre lampadine HPS sono prodotte da altri in Cina. Controlla i diversi produttori cinesi e i loro standard di produzione. I prodotti cinesi non sono necessariamente cattivi; infatti, molte delle aziende citate producono lampadine o componenti in Cina.

Fine della vita

Le lampade al sodio HP hanno la durata più lunga e il miglior mantenimento dei lumen di tutte le HID. Con il passare del tempo il sodio si disperde attraverso il tubo ad arco. Il rapporto sodio/mercurio cambia e la tensione nell’arco aumenta. La lampada si riscalda e si spegne. La sequenza si ripete, segnalando la fine della vita della lampada, che è di circa 24.000 ore – 5 anni con un utilizzo di 12 ore al giorno.

Smaltisci le lampadine in un impianto approvato per i rifiuti pericolosi.

Reattori al sodio HP

Leggi “Informazioni sui reattori” Per ogni potenza di lampada al sodio HP è necessario un reattore speciale. Ogni potenza della lampada ha esigenze particolari, tra cui tensioni di funzionamento all’avvio e in funzione che non corrispondono a potenze simili di altre lampade HID. I reattori magnetici HPS contengono un trasformatore pesante, più grande di quello delle lampade a ioduri metallici, un condensatore e un accenditore o starter. I reattori elettronici sono molto più leggeri e compatti e consumano meno energia di quelli analogici. Inoltre, richiedono una lampadina specifica progettata per i reattori elettronici ad alta frequenza. Acquista sistemi HPS completi da una fonte affidabile.

Le unità autonome che hanno un reattore elettronico a stato solido, una lampada e un riflettore integrati in un’unica unità chiusa producono pochissime EMI (interferenze elettromagnetiche, note anche come interferenze a radiofrequenza). Le grandi serre possono utilizzare fino a 10.000 lampade senza alcuna interferenza RF.

Lampadine di conversione

Le lampadine di conversione, o retrofit, aumentano le opzioni di illuminazione con un budget limitato. Un tipo di lampadine di conversione ti permette di utilizzare un sistema ad alogenuri metallici (o a vapori di mercurio) con una lampadina che emette uno spettro luminoso simile a quello di una lampadina al sodio HP. La lampadina si presenta come un incrocio tra una a ioduri metallici e una al sodio HP. Mentre il bulbo esterno assomiglia a un alogenuro metallico, il tubo ad arco interno è simile a quello di un sodio HP. Alla base della lampadina si trova un piccolo accenditore. Altre lampadine di conversione adattano i sistemi al sodio HP per trasformarli in sistemi virtuali a ioduri metallici.

Le lampadine di conversione sono prodotte in 150, 215, 360, 400, 880, 940 e 1000 watt. Non è necessario alcun adattatore o attrezzatura aggiuntiva. Basta avvitare la lampadina in un reattore compatibile di pari potenza. Le lampadine di conversione funzionano a un wattaggio inferiore e non sono luminose come le lampadine al sodio HP. Sebbene le lampadine a conversione abbiano una minore quantità di blu, sono fino al 25% più luminose dei sistemi a ioduri metallici e la loro conversione lumen-per-watt è migliore di quella dei super-alogenuri metallici. La lampadina di conversione da 940 watt ha un valore di 138 lumen per watt. Come la lampada al sodio ad alta pressione, la lampadina di conversione ha un’aspettativa di vita fino a 24.000 ore. A differenza della maggior parte delle lampade al sodio ad alta pressione che si accendono e si spengono verso la fine della loro vita, le lampadine di conversione si spengono e rimangono spente fino alla fine della loro vita.

Sebbene le lampadine di conversione non siano economiche, sono sicuramente meno costose di un intero sistema al sodio ad alta pressione. Per i giardinieri che possiedono un sistema ad alogenuri metallici o che ritengono che gli alogenuri metallici siano l’investimento più appropriato per le loro esigenze di illuminazione, le lampadine di conversione offrono una gradita alternativa per una luce brillante. Negli Stati Uniti, CEW Lighting distribuisce le lampade Iwasaki. Cerca le lampade Sunlux Super Ace e Sunlux Ultra Ace.

Venture, Iwasaki e Sunlight Supply producono lampadine per la conversione in senso opposto: dal sodio ad alta pressione agli alogenuri metallici. Le lampade White-Lux di Venture e White Ace di Iwasaki sono lampade a ioduri metallici che funzionano in un sistema al sodio ad alta pressione. Le lampadine di conversione da 250, 400 e 1000 watt possono essere utilizzate in sistemi HPS compatibili senza alcuna modifica o attrezzatura aggiuntiva. Se possiedi un sistema al sodio ad alta pressione ma hai bisogno della luce blu aggiuntiva prodotta dalle lampadine a ioduri metallici, queste lampadine di conversione sono adatte alle tue esigenze.

Molti giardinieri hanno un grande successo utilizzando le lampadine di conversione. Se hai un impianto a ioduri metallici ma vuoi la luce rossa e gialla aggiuntiva di una lampada al sodio ad alta pressione per favorire la fioritura, basta acquistare una lampadina di conversione. Invece di investire sia in un sistema a ioduri metallici che in uno a sodio HP, puoi affidarti a un sistema a ioduri metallici e utilizzare le lampadine di conversione quando necessario, o viceversa.

Da sodio HP a ioduri metallici

Diverse aziende producono lampadine di conversione da HPS a MH, tra cui Sunlux Super Ace e Ultra Ace (Iwasaki) e Retrolux (Philips). La lampadina emette uno spettro di sodio HP con un sistema ad alogenuri metallici. Queste lampadine consentono di utilizzare un reattore a ioduri metallici e di ottenere lo stesso spettro di una lampada al sodio HP. L’efficienza in termini di lumen per watt viene barattata con la comodità di utilizzare queste lampadine. Una lampadina al sodio HP da 1000 watt produce 140.000 lumen iniziali. Una lampada di conversione da MH a HPS produce 130.000 lumen iniziali. Se vuoi una sola lampada, una lampadina di conversione è una scelta giusta.

Da alogenuri metallici a sodio HP

Le lampadine da alogenuri metallici a sodio ad alta pressione sono prodotte da diverse aziende, tra cui White Ace (Iwasaki) e White Lux (Venture). Hanno uno spettro MH e vengono utilizzate in un sistema HPS. La lampadina si converte da HPS a MH e produce 110.000 lumen iniziali ad alogenuri metallici.

Lampade, reattori e apparecchi fluorescenti

Lampadine fluorescenti

Le lampadine fluorescenti (tubi) sono disponibili in un’ampia gamma di lunghezze, da 6 pollici a 8 piedi (15,2-243,8 cm). I tubi da 2 e 4 piedi (60-121,9 cm) sono facili da maneggiare, facilmente reperibili e i più diffusi. Sono disponibili anche lampadine circolari (T9) e a U (B = piegate).

Le lampadine fluorescenti sono disponibili in almeno 7 diametri diversi. Le lampadine T2 sono le più piccole e le T4, T5, T8, T9, T12 e T17 (Power Twist) hanno un diametro progressivamente maggiore. Molti giardinieri medici utilizzano ancora le lampade T12, affidabili e poco costose, per coltivare talee, piantine e piccole piante vegetative. Forniscono una luce fredda e diffusa nello spettro di colori adatto a promuovere la crescita delle radici. Altre fluorescenti più brillanti sono le lampade T5 ad alto rendimento (HO), VHO e T8 HO. Vengono utilizzate nei giardini dalla semina al raccolto.

HO = alto rendimento
VHO = altissima potenza
XHO = altissima resa

Il flusso luminoso medio di una T12 da 40 watt da 4 piedi (121,9 cm) è di 2800 lumen per watt. Una lampadina T8 da 32 watt produce 100 lumen per watt e fornisce 100 lumen medi. Una T5 da 54 watt produce 5000 lumen medi, 92 lumen per watt.

Le lampade fluorescenti producono molta meno luce delle HID e devono essere molto vicine (da 2 a 4 pollici [510 cm]) alle piante per ottenere i migliori risultati. L’emissione di luce è più forte al centro del tubo e un po’ meno alle estremità.

Le lampade fluorescenti sono disponibili in una varietà di spettri, da 2700 a 6500 K, tra cui bianco caldo, bianco neutro, bianco freddo, spettro completo, luce diurna e così via, come elencato a sinistra.

I produttori di lampade fluorescenti sono GE, Osram/Sylvania e Philips.

I tre principali tubi fluorescenti utilizzati dai giardinieri sono T12, T8 e T5. Le lampadine T12 e T8 sono state sviluppate negli anni Trenta. Le T12 hanno avuto un successo immediato, mentre le T8 sono diventate popolari alla fine degli anni Ottanta. Oggi le lampadine T5 e T8 sono più efficienti che mai e vengono spesso utilizzate per coltivare la cannabis dal clone o dalla piantina fino al raccolto.

Progettate negli anni ’90, le lampadine T5 sono le più luminose tra le lampade fluorescenti. I tubi fluorescenti T5 ad alta intensità e a spettro completo sono disponibili in versione ad alto rendimento (HO, 54 W), ad altissimo rendimento (VHO, 95 W) e ad altissimo rendimento (XHO, 115 W). Il nuovo spettro luminoso è stato progettato appositamente per la crescita delle piante. Le lampade VHO e XHO producono più calore e sono più difficili e costose da produrre rispetto alle lampadine a basso rendimento.

I tubi T5 sono più piccoli e si adattano a spazi ristretti. Le dimensioni consentono un controllo più accurato della direzione della luce con un cappuccio riflettente. I tubi sono classificati anche come ad alta efficienza (HE) e ad alto rendimento (HO), ma quest’ultimo ha un’efficienza inferiore.

Le lampade ad alto rendimento sono alimentate con una corrente maggiore e sono più luminose. Le estremità degli spinotti di collegamento sono uniche, per cui non possono essere utilizzate in un apparecchio sbagliato. Le lampadine ad alto rendimento sono contrassegnate con la sigla HO o VHO, che sta per very high output. Le lampade T5 raggiungono il picco di luminosità a 95°F (35°C). Le lampade T8 e T12 forniscono il picco di luce a 25°C (77°F). Le lampadine funzionano in modo più efficiente e durano più a lungo quando vengono fatte funzionare nel giusto intervallo di temperatura.

Una lampada fluorescente è costituita da un tubo di vetro rivestito all’interno da fosfori che emettono luce e riempito con un vapore di mercurio a bassa pressione. Una corrente elettrica viene fatta passare attraverso il tubo, eccitando il vapore di mercurio e facendogli emettere luce UV. Questa luce UV fa sì che il rivestimento del tubo diventi fluorescente, emettendo luce visibile. La miscela di sostanze chimiche fosforescenti presenti nel rivestimento e i gas contenuti all’interno determinano lo spettro di colori emessi dalla lampada. La qualità dei fosfori e del processo di produzione è essenziale per ottenere una lampada che mantenga a lungo la sua brillantezza.

Le lampade T12 e T8 di vecchia concezione sono tubi alofosfati inefficienti che non rendono bene i colori. Oggi i tubi trifosforo e multifosforo dominano il mercato, perché sono molto più efficienti e mantengono le loro proprietà nel tempo. Un semplice test con un misuratore di luce ha dimostrato che i VHO nuovi e poco costosi producono il 30% di lumen in meno rispetto ai tubi a fosforo e multifosforo.

Sii molto cauto quando acquisti lampade economiche che utilizzano fosforo proveniente dalla Cina piuttosto che fosforo di qualità (trifosforo) proveniente dal Giappone e da altri luoghi. Il fosforo proveniente dalla Cina in genere non mantiene i lumen o il blu delle lampade da 6,5 K. La degradazione dei lumen avviene rapidamente. Studi controllati hanno rilevato che le lampade economiche iniziano con lumen molto elevati, ma possono diminuire di oltre il 30% in pochi mesi. Controlla regolarmente le lampadine per assicurarti che siano al massimo della loro brillantezza.

L’utilizzo delle lampade fluorescenti insieme alle HID è scomodo e problematico. Quando vengono utilizzate insieme alle HID, le lampade fluorescenti devono essere molto vicine alle piante per fornire una luce sufficientemente intensa per la loro crescita. Inoltre, gli apparecchi possono ombreggiare le piante dalla luce HID e, in generale, essere d’intralcio.

Fine della vita

Le lampadine fluorescenti anneriscono con l’età e perdono intensità. Sostituisci le lampadine quando raggiungono il 70-90% della loro durata indicata sulla confezione o sull’etichetta. Una luce tremolante sta per bruciarsi e deve essere sostituita. L’aspettativa di vita è di circa 9000 ore (15 mesi con un funzionamento giornaliero di 18 ore).

La modalità di guasto a fine vita delle lampade fluorescenti varia a seconda degli alimentatori e delle modalità di utilizzo delle lampade. Una lampada che diventa rosa con bruciature nere alle estremità del tubo è priva di mercurio.

Uno dei motivi principali per cui una lampada sfarfalla è il risultato di collegamenti elettrici inadeguati.

Cambia lo starter delle vecchie lampade fluorescenti. Lo starter è il piccolo tubo rotondo che si infila nell’apparecchio a un’estremità della lampadina. Gli starter sono poco costosi e hanno una durata pari a quella di una lampadina. Una lampadina nuova durerà poco con un vecchio starter che sta per esaurirsi.

Reattori fluorescenti

Ogni lampada fluorescente richiede un reattore specifico per regolare l’elettricità prima di raggiungere la lampadina. Le lampade fluorescenti richiedono un apparecchio appropriato che contenga un piccolo reattore per regolare l’elettricità e la corrente domestica. Il tipo di tubo deve sempre corrispondere alle indicazioni riportate sulla lampada. I reattori sono dimensionati in base alle dimensioni della lampada e alla frequenza di alimentazione. I reattori possono anche includere un condensatore per correggere il fattore di potenza. L’apparecchio è solitamente integrato nella calotta riflettente. L’alimentatore si trova a una distanza tale dai tubi fluorescenti che le piante possono toccarli senza scottarsi.

Molti apparecchi T12 e T8 utilizzano reattori magnetici di vecchia concezione. Le fluorescenze T5, T8 e T12 più recenti utilizzano reattori elettronici. I giardinieri preferiscono le lampadine T8 e T5 più sottili con reattori elettronici perché funzionano meglio, l’elettricità circola più velocemente e le luci non sfarfallano. Le lampade fluorescenti non possono essere collegate agli interruttori dimmer destinati alle lampade a incandescenza.

I reattori autoavvianti “ad accensione rapida” eliminano i picchi di tensione quando sono correttamente collegati a terra. Esistono reattori ad “avvio istantaneo”, ad “avvio rapido”, ad “avvio semi-risonante” e ad “avvio programmato”. Le vecchie lampade a semi-risonanza sono le più lente ad accendersi; alcune di esse richiedono addirittura uno starter separato. Tutti gli altri si accendono e avviano le lampade molto più velocemente. I reattori ad accensione programmata si trovano negli apparecchi di qualità superiore. Gli apparecchi e le lampade impiegano dai 5 ai 10 minuti per riscaldarsi.

Uno dei problemi principali dell’illuminazione fluorescente è l’incompatibilità del reattore con la lampadina. Alcuni produttori utilizzano reattori e lampade perché sono i meno costosi, non perché sono stati progettati per applicazioni specifiche. Un altro esempio viene dai giardinieri: far funzionare un tubo T8 con un reattore per T12 riduce la durata della lampada e può aumentare il consumo energetico.

Reattori analogici

I reattori analogici (magnetici) sono semplici e consistono in un filo di rame avvolto su un nucleo magnetico laminato. Sono pesanti e irradiano quasi tutto il calore prodotto dal sistema. I reattori analogici consumano circa il 10% dell’elettricità del sistema. Uno schema di cablaggio è solitamente incollato sul reattore. Viene fornito anche un semplice cablaggio.

Questi reattori durano normalmente dai 10 ai 12 anni. La fine della vita del reattore magnetico è solitamente accompagnata da fumo e da un odore chimico sgradevole. Quando il reattore si brucia, rimuovilo e acquistane uno nuovo per sostituirlo. Fai molta attenzione se il reattore presenta una melma marrone o un fango su di esso o intorno ad esso. Questa melma potrebbe contenere PCB cancerogeni. Se il reattore contiene la melma, smaltiscilo in un luogo approvato per i rifiuti pericolosi.

Reattori elettronici

I reattori elettronici funzionano in modo molto più freddo, consumano poca elettricità e sono leggeri. Di solito sono collocati all’interno della lampada. I reattori elettronici sono molto silenziosi e non emettono un fastidioso ronzio. I reattori elettronici utilizzano dei transistor per trasformare l’elettricità in entrata in corrente alternata ad alta frequenza (AC) e regolare contemporaneamente il flusso di corrente nella lampada. L’efficacia di una lampada fluorescente aumenta di quasi il 10% a una frequenza di 10 kHz, rispetto all’efficacia alla normale frequenza di alimentazione. I reattori elettronici sono chiamati anche reattori digitali perché sono controllati da un microcontrollore o da un hardware simile. Il controllore elettronico abbassa le luci e mantiene livelli di illuminazione costanti, senza sfarfallii.

I reattori elettronici funzionano in genere in modalità di avvio rapido o istantaneo. I reattori a basso costo si avviano lentamente. I reattori più costosi utilizzano l’avvio programmato, che accende le lampade rapidamente.

A fine vita, i reattori elettronici si fermano semplicemente. Nessun dramma. Una delle cause più comuni di guasto delle lampade è dovuta all’installazione di un condensatore a basso voltaggio e di altre parti che costano meno. Lo stress provoca un guasto prematuro. Acquista sempre apparecchiature di qualità.

La maggior parte dei guasti elettronici si verifica all’inizio della vita dell’impianto e in seguito diminuisce. Le temperature elevate riducono la durata dei reattori elettronici. In genere, per ogni 50 gradi di aumento della temperatura, la durata del reattore si dimezza. Mantieni l’intervallo di temperatura entro i limiti di funzionamento, di solito circa 25°C nella maggior parte dei paesi. Smaltisci i reattori elettronici in una discarica autorizzata per rifiuti pericolosi.

Apparecchi fluorescenti

Un apparecchio/riflettore “da negozio” che contiene due tubi fluorescenti T12 da 40 watt e un reattore, disponibile presso i negozi di ferramenta, è perfetto per la coltivazione di talee e piantine fino a quando non raggiungono l’altezza di circa 15 cm. Per ottenere un’emissione luminosa maggiore con lampadine più luminose, sarà necessario un apparecchio più consistente. Molti apparecchi fluorescenti da negozio usati sono generalmente disponibili e di solito accettabili.

Se il tuo apparecchio fluorescente non funziona, per prima cosa stacca la spina. Poi controlla tutti i collegamenti elettrici per assicurarti che siano sicuri. Se vedi segni di bruciatura o di calore, porta l’apparecchio al negozio di elettricità più vicino e chiedi consiglio. Assicurati che venga testato ogni componente e che ti dicano perché dovrebbe essere sostituito. Potrebbe essere meno costoso acquistare un altro apparecchio.

Smaltimento delle lampadine fluorescenti

L’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) e altre agenzie simili in tutto il mondo classificano le lampade fluorescenti come rifiuti pericolosi perché le lampadine contengono mercurio e gli alimentatori contengono altre sostanze sgradevoli. Devono essere portate in un impianto qualificato per il riciclaggio o lo smaltimento sicuro dei rifiuti tossici.

Lampade fluorescenti compatte (CFL)

La maggior parte dei consumatori conosce le lampade fluorescenti compatte (CFL) come il nuovo sostituto ad alta efficienza energetica delle lampadine a incandescenza, quelle inventate da Thomas Edison. La caratteristica spirale elicoidale è stata sviluppata a metà degli anni ’70 per le CFL a basso wattaggio. Negli anni ’80 erano disponibili CFL con reattore elettronico. In seguito sono state sviluppate altre configurazioni: a ferro di cavallo, rotonde e piatte (a farfalla). Ad esempio, i proiettori da 65 watt facilmente reperibili sono configurati in modo che la luce emessa sia diretta o facilmente riflessa. Le potenze maggiori, 65, possono essere utilizzate per coltivare la cannabis terapeutica dai semi alla fioritura. Alcuni dei wattaggi più piccoli si adattano alle prese delle lampadine a incandescenza di casa. Le lampadine più grandi, da 95, 125, 150 e 200 watt, richiedono una presa più grande. Le potenze più comuni utilizzate per la coltivazione della cannabis sono 55, 60, 65, 85, 95, 120, 125, 150 e 200 watt. Indipendentemente dalla potenza, le CFL devono riscaldarsi per circa 5 minuti in modo che le sostanze chimiche si stabilizzino prima di raggiungere la massima luminosità.

Le lampade fluorescenti compatte sono disponibili in diversi spettri, tra cui luce diurna, bianco freddo e bianco caldo. Le lampade fluorescenti compatte sono perfette per i giardinieri con un budget limitato e uno spazio ridotto. Funzionano in modo più freddo rispetto alle HID e richiedono una ventilazione minima. Quando le CFL sono state introdotte per la prima volta, le potenze erano troppo basse e le lampadine non emettevano abbastanza luce per la coltivazione della cannabis. Le nuove CFL forniscono una luce sufficiente per coltivare la cannabis dai semi al raccolto. Diffida dei siti web di produttori e rivenditori che fanno affermazioni esagerate sulle prestazioni delle CFL. Fai la somma dei lumen e dei watt effettivi per verificare le affermazioni.

Le lampade CFL che funzionano bene per il giardinaggio sono disponibili in due stili e forme fondamentali:

1. Lampadina a forma di “U” allungata con attacco a due o quattro poli (queste lampade sono denominate “1U”). Le lampadine “1U” da 55 watt e con base a due poli, lunghe 20 pollici (50,8 cm), sono comuni in Europa. Normalmente, due lampade da 55 watt sono posizionate in un paralume riflettente orizzontale.
2. Le lampade corte sono costituite da diversi tubi a forma di U (designati 4U, 5U, 6U, ecc. per il numero di tubi a forma di U) che misurano all’incirca da 8 a 12 pollici (20-30 cm) senza contare l’alimentatore e la base filettata da 2 a 4 pollici (5-10 cm).

Le lampadine a U corte sono più efficienti se orientate verticalmente. Quando sono montate orizzontalmente sotto una calotta riflettente, la luce viene riflessa avanti e indietro tra l’involucro esterno della lampadina e la calotta, riducendo notevolmente l’efficienza. Il calore si accumula anche a causa dell’alimentatore. Entrambe le condizioni riducono l’efficienza.

Due tipi di portalampada CFL:
Il primo tipo di zoccolo CFL è un tubo bi-pin progettato per i reattori convenzionali. Il tubo bi-pin contiene uno starter integrato che evita la necessità di utilizzare pin di riscaldamento esterni, ma causa l’incompatibilità con i reattori elettronici.

Il secondo tipo di presa CFL è un tubo quadripolare progettato per i reattori elettronici o per i reattori convenzionali con uno starter esterno.

Le CFL emettono luce da un mix di fosfori all’interno della lampadina, ognuno dei quali emette una banda di colori. I moderni design dei fosfori bilanciano il colore della luce emessa, l’efficienza energetica e il costo. Ogni fosforo in più aggiunto alla miscela di rivestimenti diminuisce l’efficienza e aumenta i costi. Le CFL consumer di buona qualità utilizzano 3 o 4 fosfori per ottenere una luce bianca con un indice di resa cromatica (CRI) di circa 80. L’utilizzo di una lampada fluorescente compatta a basso consumo comporta un surriscaldamento dell’elettronica e una minore durata della lampadina. Le CFL standard non rispondono bene alla regolazione della luminosità. Sono sempre accese o spente.

Normalmente, le lampadine CFL hanno una durata da 10.000 a 20.000 ore (da 18 a 36 mesi con 18 ore al giorno). Le lampade con alimentatore collegato si bruciano da 3 a 6 volte più velocemente dell’alimentatore.

Reattori CFL

Il progresso tecnico più importante è stata la sostituzione dei reattori analogici (elettromagnetici) con reattori elettronici: l’avvio è molto più rapido e lo sfarfallio è quasi scomparso. Le CFL che sfarfallano all’accensione hanno un reattore magnetico.

Le lampade CFL integrate combinano una lampadina, un reattore elettronico e un attacco filettato per lampadine domestiche o un attacco a baionetta in un’unica unità. Al termine della vita della lampada, sia la lampadina che l’alimentatore collegato vengono gettati via, il che significa che stai buttando via un alimentatore perfettamente funzionante. Preferisco utilizzare le CFL lunghe che non sono collegate ai reattori.

Le CFL non integrate sono dotate di reattori elettronici remoti installati in modo permanente nel corpo illuminante e non fanno parte della lampadina. La lampadina viene sostituita a fine vita. Gli alimentatori non integrati per CFL sono più grandi e durano di più rispetto a quelli integrati.

La durata normale di un reattore CFL è di 50.000-60.000 ore (7-9 anni con 18 ore al giorno). La fine della vita del ballast viene segnalata quando si ferma. Quando il ballast si brucia, rimuovilo e sostituiscilo. Smaltisci il ballast in una discarica per rifiuti pericolosi.

Fine della vita

La durata di una lampada dipende, tra gli altri fattori, dalla tensione di funzionamento, dai difetti di fabbricazione, dall’esposizione a picchi di tensione, dagli urti meccanici, dalla frequenza di accensione e spegnimento, dall’orientamento della lampada e dalla temperatura ambiente di funzionamento. La durata di una CFL si riduce notevolmente se viene accesa e spenta di frequente. Nel caso di un ciclo di accensione e spegnimento di 5 minuti, la durata di una CFL può essere dimezzata. Lasciarle accese per ore. A fine vita, le CFL producono il 70-80% della luce originale. Sostituisci le lampade quando raggiungono l’80-90% di luminosità, dopo 12 mesi di funzionamento.

Smaltimento di lampadine e reattori CFL

Le nuove CFL contengono la metà del mercurio rispetto alle vecchie lampadine. Le lampadine fluorescenti compatte, vecchie o nuove, devono essere smaltite correttamente. Mettile in un sacchetto di plastica sigillato e smaltiscile nello stesso modo in cui dovresti smaltire le batterie, le vernici a base di olio e l’olio motore: presso il sito di raccolta dei rifiuti pericolosi domestici (HHW) locale o in un altro sito di smaltimento autorizzato per materiali pericolosi.

Per l’acquisto di lampadine sostitutive, cerca le offerte sulle CFL presso Home Depot e altri discount, oppure consulta Internet. Ad esempio, www.lightsite.net è un sito eccezionale che offre anche un localizzatore di negozi al dettaglio. Philips produce alcune delle lampade fluorescenti compatte a più alta potenza. La loro lampada fluorescente compatta PL-H è una lampadina 4U disponibile in 60, 85 e 120 watt con valori Kelvin da 3000 a 4100.

Lampade al plasma

Le lampade al plasma si dividono in due categorie: (1) le lampade al plasma interne o a emissione di luce (LEP), che utilizzano le onde radio per eccitare lo zolfo o gli alogenuri metallici in un bulbo, e (2) le lampade esterne o a induzione, che utilizzano l’induzione fluorescente, compreso un tubo riempito di fosfori fluorescenti.

La lampada al plasma a emissione luminosa è la forma originale e più diffusa di lampada a induzione (interna). La radiofrequenza viene utilizzata per eccitare i gas all’interno di un piccolo involucro di ceramica e produrre una luce molto intensa. Le piccole lampade hanno le dimensioni di un piccolo chip di memoria di una fotocamera.

Le lampade a induzione esterna (plasma) sono costituite da tubi rotondi o rettangolari di diametro simile ai tubi fluorescenti T12. Le lampade a induzione elettromagnetica (plasma) sono efficienti e forniscono 81 lumen per watt.

Lampade al plasma a emissione luminosa (LEP)

Le odierne lampade per la coltivazione al plasma a emissione di luce (LEP) sono molto diverse dalle lampade al plasma diffuse negli anni ’80. Inventate da Nikola Tesla nel 1890, le prime promettenti lampade al plasma erano lampade allo zolfo sviluppate da Fusion Lighting. Le lampade presentavano difficoltà tecniche, erano troppo luminose e avevano uno spettro inadeguato per la crescita delle piante. Oggi diverse aziende stanno superando i problemi tecnici e rendendo lo spettro favorevole alla crescita delle piante. Sono state introdotte sul mercato diverse lampade al plasma ad alta efficienza (HEP); queste lampade, tra cui i modelli di Ceravision e Luxim, raggiungono 140 lumen per watt. Le lampade LEP disponibili in commercio hanno potenze da 40 a 300 watt. Plasma International produce anche una lampada al plasma di zolfo a microonde da 730 watt. Gavita-Holland è l’unica azienda di illuminazione orticola conosciuta che applica la tecnologia delle lampade al plasma nel giardino.

La famiglia di lampade al plasma genera luce eccitando il plasma all’interno di un bulbo utilizzando la potenza della radiofrequenza (RF). La piccola lampada ha una dimensione inferiore a 2,5 cm ed è inserita in un risonatore di ceramica. Il driver RF, l’amplificatore a stato solido e il microcontrollore si trovano in una lampada completamente sigillata senza elettrodi e filamenti.

Le lampade utilizzano un gas nobile o una miscela di questi gas e di alogenuri metallici, sodio, mercurio o zolfo.

La lampada al plasma non ha un reattore, ma un generatore RF (detto anche magnetron) e semiconduttori che svolgono la funzione equivalente. L’efficienza di conversione è superiore al 90% e il driver a stato solido elimina i guasti. E non c’è rumore.

Il plasma a emissione di luce è l’unica sorgente luminosa ad alta intensità che può essere regolata fino al 20% dell’emissione luminosa, con controlli sia analogici che digitali. L’oscuramento aumenta addirittura la longevità della lampada. Il costo è di circa 1000 dollari per una lampada LEP da 300 watt.

Le lampade LEP a stato solido utilizzano l’elettricità per alimentare gli alogenuri metallici e l’argon anziché lo zolfo. Queste lampade non hanno elettrodi e non hanno guasti associati. In generale, le lampade al plasma hanno una lunga durata, fino a 50.000 ore (7,7 anni con 18 ore al giorno), e sono classificate per il mantenimento del 70% dei lumen. L’efficacia delle lampade LEP varia da 115 a 150 lumen per watt.

La natura direzionale della sorgente luminosa fa sì che la luce non vada persa, intrappolata tra la luce e il riflettore, e permette di diffondere la luce in modo uniforme nell’area di coltivazione, senza alcuna dispersione. I costi annuali di energia e manutenzione sono inferiori fino al 45% rispetto alle lampadine MH.

Un reattore elettronico a stato solido senza parti in movimento si trova in un alloggiamento sigillato con un tappo di ventilazione in Gore-Tex. Un riflettore quadrato con filtro in vetro UVC dirige la luce verso il giardino. La lampada Gavita dura 30.000 ore (4,5 anni con 18 ore al giorno).

I bassi livelli di luce UVB passano attraverso uno schermo e la luce UVC viene filtrata. La luce UVB è prodotta dalla luce solare naturale ed è essenziale per la crescita sana delle piante. Lo spettro luminoso complessivo contiene anche più luce blu. Vedi “Luce UV“.

Non cercare di raffreddare ad aria le lampade al plasma. Quando vengono raffreddate artificialmente, il bulbo non riesce a raggiungere la temperatura di esercizio e non raggiunge la massima brillantezza o il massimo spettro.

Lampade a induzione magnetica

Le lampade a induzione magnetica sono simili alle lampade fluorescenti, ma gli elettromagneti sono avvolti attorno a una sezione del tubo della lampada. L’energia ad alta frequenza emessa da una bobina di induzione produce un campo magnetico molto forte ed eccita gli atomi di mercurio all’interno del tubo di vetro. Gli atomi di mercurio emettono luce UV che viene convertita in luce visibile dal rivestimento di fosforo all’interno del tubo. Le lampade non contengono elettrodi e i guasti causati dall’erosione dei filamenti, dalle vibrazioni o dalla rottura delle guarnizioni sono impossibili. Non avendo elettrodi da degradare, le lampade sono molto efficienti e hanno una durata maggiore.

Le lampadine a induzione magnetica rotonde o rettangolari da 300 watt hanno una temperatura di colore diurna di 5000 K e producono 24.500 lumen, 81 lumen per watt e una durata di 100.000 ore. Un sistema di lampade a induzione da 300 watt costa circa 300 dollari. Sono disponibili con reattore collegato o remoto. La lampada a induzione da 300 watt è considerata un sostituto delle lampade HID da 600 watt. Le piccole lampade a induzione circolare da 80 watt con alimentatore remoto producono 6000 lumen di luce con una temperatura di colore (spettro) di 5000 K. La loro durata è di 100.000 ore.

Le lampade a induzione magnetica generano poco calore e gli alimentatori hanno una durata di 40.000 ore o più.

È possibile ottenere diverse temperature di colore modificando la composizione del fosforo all’interno delle lampade a induzione. Lo spettro del plasma contiene relativamente poca luce rossa. Almeno un’azienda ha sviluppato una lampada da coltivazione bispettro che produce una metà del bulbo a 2700 K e l’altra metà all’altra estremità dello spettro.

Lampade a diodo a emissione di luce (LED)

Informazioni sui LED

Le lampade a diodi a emissione luminosa sono ovunque. Le vedi nelle luci di stop, nelle torce elettriche, nell’illuminazione dell’albero di Natale, nell’illuminazione domestica e molto altro ancora. La tecnologia ha fatto molta strada da quando è stata sviluppata nei primi anni ’60, quando i LED si trovavano negli elettrodomestici e generavano un debole 0,001 lumen per watt. La nuova tecnologia LED sta avanzando rapidamente e sta diventando molto più luminosa ed efficiente dal punto di vista elettrico. Le lampade a diodi a emissione luminosa sono disponibili in tutto lo spettro visibile, dall’ultravioletto all’infrarosso. I giardinieri stanno utilizzando con successo i LED per coltivare la cannabis terapeutica.

Le lampade a diodi luminosi possono essere utilizzate per la pre-coltivazione e la propagazione in orticoltura, oltre che per alcuni esperimenti di illuminazione interna e in serra. Al momento della stampa, i LED non sono un sostituto economicamente valido delle lampade HID nelle serre o al chiuso. Tuttavia, l’industria orticola ha un grande interesse per i LED e ti suggerisco di tenere d’occhio i veri progressi della tecnologia LED in rapida evoluzione.

Ci sono così tanti nuovi e diversi tipi di LED e così tante informazioni di vendita su di essi, che è difficile capire quali LED specifici funzionano meglio come fonte di luce per la coltivazione della cannabis terapeutica.

Le lampade a diodi a emissione luminosa utilizzano l’energia dei semiconduttori allo stato solido per produrre luce. La tecnologia è simile a quella dei circuiti dei computer. I LED non utilizzano i filamenti presenti nelle lampadine a incandescenza e alogene al tungsteno, né il gas utilizzato nelle lampadine HID, fluorescenti e fluorescenti compatte. I LED generano meno calore e sono adatti alla normale corrente domestica: 120 V e 240 V. I LED funzionano sia a 120 V che a 240 V, con cicli da 50 a 60. Per questo motivo, le lampade a LED sono spesso prive di spina.

La resa luminosa dei LED continua ad aumentare grazie al miglioramento dei materiali e ai progressi tecnologici, pur mantenendo l’efficienza e l’affidabilità dello stato solido. I componenti a stato solido sono difficili da danneggiare con urti esterni.

Le lampade a LED sono un promettente sostituto delle lampade HPS grazie alla loro alta efficienza (fino al 54%), alla loro lunghissima durata (dopo 50.000 ore producono ancora almeno il 70% della loro potenza originale), alle dimensioni ridotte e alla bassa tensione di funzionamento.

I LED obsoleti che producono meno di 1 watt non sono luminosi come i nuovi LED da 1, 2 e 3 watt. Inoltre, alcuni LED della stessa potenza sono più luminosi di altri. Vedi “Brillanza”.

Invece di un alimentatore, è necessaria una serie di resistenze o di alimentatori regolati in corrente per fornire una tensione e una corrente precise affinché i LED funzionino nel modo più efficiente. L’alimentazione può essere diminuita per attenuare le luci. Alcuni LED hanno una gamma di oscuramento che va dal 20 al 100%. L’hardware necessario è cablato e saldato in un piccolo apparecchio (circuito stampato) che viene collegato a un alimentatore. Al momento dell’acquisto, i singoli gruppi di LED che possono essere sostituiti all’interno delle lampade sono i più pratici ed economici.

Altri tipi di lampade sono a tensione costante, cioè richiedono una certa tensione per funzionare e di solito sono abbastanza tolleranti a leggere variazioni della tensione di lavoro. Ad esempio, una normale lampadina a incandescenza progettata per i 230 volt europei di corrente alternata (VAC) funzionerà bene da circa 40 VAC a 270 VAC. I LED sono dispositivi a corrente costante e richiedono un controllo della tensione per mantenere un flusso di corrente esatto attraverso il LED. A differenza di altre sorgenti luminose, i LED sono dispositivi non lineari, il che significa che un piccolo aumento di tensione provoca un forte aumento del flusso di corrente attraverso il LED. Questo significa che i LED devono essere pilotati da alimentatori speciali, noti come alimentatori a corrente costante. Questi regolano la loro tensione di uscita per mantenere la corrente attraverso i LED a un livello costante e prestabilito.

I LED sono spesso collegati in serie o in stringa. I LED sono anche unici: se si guastano, c’è circa l’80% di possibilità che continuino a condurre l’elettricità (anche detto “scoria”) piuttosto che “esplodere” come una lampadina a incandescenza e non condurre più l’elettricità. Questo fa sì che la tensione dei LED rimanenti aumenti. La corrente può aumentare al punto da provocare il guasto di altri LED o addirittura causare una reazione a catena che può distruggere tutti i LED della stringa. Un alimentatore a corrente costante rileva l’aumento di corrente e abbassa la tensione di uscita per compensare e proteggere i LED rimanenti.

Un’altra opzione è quella di utilizzare un alimentatore a tensione costante, meno costoso: l’uscita viene regolata costantemente per fornire una tensione esatta, indipendentemente dal carico che si sta pilotando. Di solito si tratta di alimentatori a 24 volt di corrente continua (VDC), 36 VDC o 48 VDC. Se si utilizza questo tipo di alimentazione, le schede dei circuiti su cui sono montati i LED devono essere dotate di un piccolo chip regolatore di corrente. Alcuni produttori non usano i chip regolatori, ma utilizzano resistenze per regolare la tensione (e quindi il flusso di corrente) attraverso i LED. Questa soluzione è sconsigliata perché i requisiti di tensione dei LED variano a seconda dell’età e della temperatura e possono far sì che tutti i LED ricevano una tensione troppo alta e quindi si guastino.

Quando si accende un LED, gli elettroni si ricombinano con i buchi nel LED e rilasciano fotoni (energia luminosa) nel processo di elettroluminescenza. Le prestazioni massime dipendono dalla temperatura di funzionamento. Ad oggi, il LED più efficiente è quello da 1 watt. Le potenze maggiori si surriscaldano e sono meno efficienti, producendo meno lumen per watt. Ad esempio, un LED da 3 watt produce solo il 35% di lumen in più rispetto a un LED da 1 watt. L’energia elettrica in più viene convertita in calore anziché in luce.

Se le temperature dell’ambiente operativo salgono troppo, i LED si surriscaldano e si “afflosciano”, producendo una luce sostanzialmente inferiore. Come i chip dei computer a stato solido, i LED si guastano prima se si surriscaldano nel tempo.

I LED vengono pilotati in milliampere (mA). Alcuni LED vengono pilotati con un numero di mA inferiore per aumentare l’efficienza. La scienza e i dati alla base di tutti i circuiti sono più complessi di quanto si possa spiegare in questo libro. Il modo migliore per i coltivatori di cannabis terapeutica di distinguere la brillantezza di un LED o di un impianto pieno di LED è quello di misurare l’emissione luminosa con un misuratore di luce.

In generale, la maggior parte dei giardinieri indoor è in grado di decifrare la potenza dei LED con la seguente equazione: ampere × tensione = watt (Legge di Ohm). In caso contrario, la potenza luminosa può diventare piuttosto complicata e confusa. Ad esempio, un LED da 3 watt che funziona a 350 mA produce 1 watt di luce.

I LED di piccole dimensioni si riscaldano rapidamente e perdono efficienza; in altre parole, l’energia luminosa viene convertita in calore oltre una determinata temperatura di funzionamento. La temperatura di funzionamento è una funzione della corrente elettrica (mA) assorbita.

La temperatura ottimale per ogni colore di LED garantisce una resa accurata dello spettro cromatico. Alla temperatura massima o troppo alta il LED si guasta. In altre parole, se viene fatta passare troppa corrente attraverso i piccoli LED, questi si scaldano troppo, diventano inefficienti (l’energia luminosa si trasforma in calore) e si guastano (si bruciano).

L’umidità è dannosa per i circuiti. I circuiti LED sono esposti e devono essere protetti dall’umidità per evitare la corrosione. I LED devono essere chiusi per isolarli dall’umidità esterna.

Produzione di LED e binning

La produzione di LED richiede la crescita di un sottile strato di cristallo su un substrato (strato di supporto) di zaffiro sintetico o carburo di silicio. Il processo deve essere controllato in modo molto rigoroso per una serie di fattori; infatti, gran parte del costante aumento dell’efficienza/luminosità dei LED deriva dal miglioramento del controllo di qualità nella produzione, piuttosto che dai progressi della tecnologia. Altri aumenti dell’efficienza derivano dalla modifica della struttura dello strato di LED per aiutare i fotoni che vengono creati ma poi rimangono intrappolati nella struttura dello strato di LED. Questo accade perché i materiali dei LED hanno un indice di rifrazione molto alto, che fa sì che i fotoni che colpiscono la superficie del chip LED con un’angolazione elevata vengano riflessi all’interno del chip e persi.

Dopo il rivestimento, il wafer viene tagliato in migliaia di piccoli chip. È difficile controllare il processo di produzione, quindi ognuno di questi piccoli chip avrà proprietà leggermente diverse. In altre parole, la tensione richiesta, la lunghezza d’onda e la luminosità saranno leggermente diverse per ogni chip! La distribuzione delle qualità di luminosità, lunghezza d’onda e tensione dei chip di ogni lotto segue una curva a campana standard.

Questi chip vengono poi testati singolarmente a macchina e suddivisi in “bins” in base alle loro proprietà. Capire il “binning” (e il fatto che i LED non sono tutti uguali) è molto importante, soprattutto se hai intenzione di costruire il tuo impianto di illuminazione. Ad esempio, la luminosità della stessa marca e dello stesso modello di LED può variare fino al 100%, a seconda della designazione del binning, e anche la tensione richiesta può variare fino al 50%. Ciò significa che i LED del miglior intervallo di tensione/luminosità producono il doppio della luce per due terzi della potenza dei LED del peggior intervallo. Tutti i produttori di LED di qualità riportano i codici dei contenitori sul loro sito web.

I LED migliorano costantemente in termini di luminosità ed efficienza, ma a differenza della velocità sempre crescente delle CPU dei computer, questi miglioramenti rallentano e alla fine si fermano. Infatti, a differenza delle CPU dei computer, che possono diventare sempre più veloci, i LED raggiungeranno un’efficienza molto vicina al 100%; gli esperti ritengono che raggiungeranno un massimo di circa il 90%. Per raggiungere questa percentuale, i chip devono essere testati singolarmente da un macchinario e suddivisi in cestini in base alle loro proprietà.

Costo

Un apparecchio LED economico da 30 a 50 watt con emettitore costa da 0,65 a 0,70 dollari per watt. Le HID costano meno di 0,50 dollari per watt. Una lampada da coltivazione a LED da 90 watt costa circa 300 dollari se acquistata in un negozio di giardinaggio o presso un rivenditore specializzato. Tuttavia, tre proiettori LED da 30 watt costano 66 dollari se acquistati in un discount. Ricorda che i LED non sono tutti uguali.

I LED sono stati storicamente più costosi della maggior parte delle altre sorgenti luminose a causa del complesso processo di produzione, dell’alto tasso di scarto, del costo del materiale del chip LED e del substrato su cui il chip era basato, il costoso zaffiro sintetico. Il miglioramento dei processi di produzione ha ridotto il tasso di scarto, la tecnologia a film sottile ha ridotto la quantità di materiale necessario per realizzare l’emettitore e molti LED vengono ora realizzati su substrati SiC (carburo di silicio) a basso costo. Anche l’efficienza e la conseguente luminosità dei LED è migliorata notevolmente. I LED di alta qualità possono ora raggiungere un’efficienza superiore al 50%. Ora è necessario un minor numero di LED per ottenere la stessa luminosità in una luce, riducendo ulteriormente il loro costo.

Esiste un’enorme variazione nel costo e nella qualità dei LED. I LED di alta qualità e ad alta luminosità dei migliori produttori, come Cree, Osram e Philips, possono costare 10 o 20 volte di più dei LED cinesi di bassa qualità e c’è un grande mercato di LED contraffatti.

LED e calore

Tutti i dispositivi elettrici creano calore e i LED non fanno eccezione. Una delle difficoltà nella creazione del primo diodo a emissione luminosa ad alta potenza è stata quella di evitare che il chip si fondesse! Tutta l’energia consumata da un LED viene convertita in luce o in calore. Più il LED è efficiente, maggiore è la quantità di luce prodotta e minore è la quantità di calore. Ad esempio, un LED blu o bianco di alta qualità che consuma circa 2,4 watt e converte il 50% del suo input in luce, produce circa 1,2 watt di calore. Potrebbe non sembrare un granché come calore. Ma il LED è concentrato in un chip sottilissimo (1 mm × 1 mm). Se il chip fosse di 30 mm × 30 mm, genererebbe oltre 1000 watt di calore! Un LED di bassa qualità che converte solo il 20% dell’elettricità in luce genera circa 1,92 watt di calore.

Il calore deve essere rimosso o il chip si surriscalda e si guasta. Più il LED è freddo, più funzionerà in modo efficiente (producendo più luce) e più durerà. L’emettitore (chip LED) dei LED di fascia alta è montato su una base realizzata con una speciale ceramica termoconduttiva. I LED meno costosi utilizzano un piccolo pezzo di metallo noto come “slug”

Successivamente il LED viene saldato a uno speciale circuito stampato progettato per trasferire il calore. Il circuito stampato con anima in metallo (MCPCB) è costituito da uno strato di alluminio ricoperto da un sottile strato di un materiale che conduce bene il calore ma non l’elettricità. Questo è lo strato dielettrico. Più alta è la conducibilità termica (misurata in watt per kelvin [W/K]), meglio è. Le schede economiche hanno una conducibilità di circa 0,5 W/K, quelle di qualità migliore hanno un valore di 1 W/K e quelle di qualità più elevata hanno un valore di 2,2 W/K. Sopra lo strato dielettrico viene posto un po’ di rame per condurre l’elettricità e fornire le piazzole di saldatura per il montaggio dei LED e uno strato protettivo. Questi circuiti sono spesso montati su un dissipatore di calore che può essere dotato di una ventola di raffreddamento.

Alcune lampade hanno i LED montati su circuiti convenzionali in plastica per risparmiare. Queste schede di plastica non conducono bene il calore e fanno sì che i LED si surriscaldino e si guastino molto rapidamente.

Valori di potenza dei LED

La potenza dei LED è molto confusa. I LED sono indicati in watt. Tuttavia, questo valore non corrisponde al consumo effettivo di energia dei LED in watt. La potenza nominale dei LED (1, 3, 5, 10 watt, ecc.) è in realtà una classe o famiglia di appartenenza e non ha alcuna relazione con l’effettiva potenza consumata dal LED.

i LED da 1 watt funzionano a 350 mA
i LED da 3 watt funzionano a 700 mA
i LED da 5 watt funzionano a 1000 mA
i LED da 10 watt funzionano a 1500 mA

Nota: i LED più grandi richiedono tensioni più elevate e sono meno efficienti.

Le “classi di potenza” sono state stabilite per standardizzare gli alimentatori e per consentire la combinazione di LED di produttori diversi all’interno dello stesso apparecchio. Gli standard erano destinati solo ai LED bianchi e blu. Il nome di ciascuna classe era abbastanza preciso: un LED da 3 watt consumava circa 3 watt. Ma l’efficienza dei LED è aumentata notevolmente e la tensione necessaria per alimentare i LED a 700 mA è diminuita. Oggi un LED bianco o blu medio da 3 watt consuma circa 2,4 watt. Colori diversi di LED della stessa classe consumano quantità diverse di energia, perché i diversi colori utilizzano materiali diversi e richiedono tensioni diverse.

Il wattaggio si calcola con la legge di Ohm. La formula è:
watt = volt × ampere (W = V × A)

Ecco una ripartizione della potenza effettiva assorbita dai LED di classe 3 watt di diversi colori.

Rosso/iper rosso-2,4 volt, il wattaggio effettivo a 700 mA è 2,4 volt × 0,7 watt = 1,68 watt
Blu/blu reale/bianco-3,4 volt, la potenza effettiva a 700 mA è di 3,4 volt × 0,7 watt = 2,38 watt

Brillantezza

Quando i LED vengono “raggruppati”, possono produrre una luce sufficiente per la coltivazione della cannabis terapeutica. Per essere una fonte di luce efficace per la coltivazione della cannabis, un apparecchio a LED deve trovarsi a una distanza massima di 30,5 cm dalle piante.

A seconda del produttore, i LED moderni producono da 40 a 70 lumen per watt (lm/W). I LED nuovi e sperimentali producono più di 200 lm/W. A partire dal 2014, Cree Incorporated commercializza un LED che produce 152 lm/W. Ma, come vedremo di seguito, i lumen per watt sono solo una parte della storia.

La luminosità dei LED viene valutata in due modi diversi, a seconda della loro lunghezza d’onda. I LED con lunghezza d’onda compresa tra 640 nm e 460 nm sono valutati in lumen. I LED con lunghezze d’onda superiori a 640 nm o inferiori a 460 nm sono valutati in base alla loro potenza radiante (flusso radiante) in mW (milliwatt).

I lumen non sono un buon sistema di misurazione per misurare la potenza dei LED. Non è un sistema lineare, il che significa che non misura tutte le lunghezze d’onda/colori allo stesso modo. È stato sviluppato come misura per la luce visibile e misura la luminosità apparente, ovvero la luminosità che una luce appare all’occhio umano. I lumen sono stati sviluppati per valutare le sorgenti di luce bianca piuttosto che per misurare le sorgenti di luce LED monocromatiche. Inoltre, la risposta dell’occhio umano alla luce è estremamente disomogenea. I colori al centro dello spettro visibile, come il verde, appaiono molto più luminosi di una luce altrettanto luminosa, rossa o blu.

I lumen possono essere utilizzati solo per confrontare sorgenti luminose (LED) con la stessa lunghezza d’onda. Questo spiega perché alcuni LED con lunghezza d’onda di 660 nm iper, vicino agli estremi della visione umana, sono spesso classificati come “lunghezza d’onda dominante 640 nm”

Spettro

Nota: anche lo spettro di ciascun LED può determinare la brillantezza e l’emissione di luce.

I LED sono monocromatici, a differenza delle comuni CFL, fluorescenti, ecc. I LED producono un unico colore in una gamma ristretta di lunghezze d’onda. I LED bianchi sono in realtà blu o talvolta ultravioletti. Alcuni LED hanno un rivestimento di fosforo (detto anche fosforo downshift) che assorbe la luce blu e la riemette a lunghezze d’onda maggiori. Il rivestimento al fosforo contiene un mix di fosfori diversi, ognuno dei quali emette un colore diverso, che si combinano per creare la luce bianca. Il giusto mix di colori provoca temperature diverse e questo crea la luce bianca. Più rosso e meno blu creano un bianco più caldo. Più blu e meno rosso producono un bianco più freddo.

Nota: l’occhio umano percepisce i bianchi freddi come più luminosi di quelli caldi. Per questo motivo hanno valori di lumen più elevati anche se in realtà non producono più fotoni.

La luce bianca viene classificata in base alla sua temperatura di colore. Si tratta della temperatura di un “corpo nero” (un oggetto che non riflette la luce) che è stato riscaldato finché la luce che emette non corrisponde alla tonalità della sorgente di luce bianca. La temperatura di colore della luce bianca è uguale alla temperatura in kelvin della superficie del corpo nero incandescente.

Le luci di coltivazione a LED sfruttano la disponibilità di LED di diverse lunghezze d’onda per realizzare lampade che creano luce solo alle lunghezze d’onda che la pianta può utilizzare in modo più efficiente. In altre parole, le lunghezze d’onda corrispondono ai picchi di assorbimento fotosintetico delle piante.

La tecnologia LED consente ai produttori di regolare letteralmente lo spettro delle lampade per ottenere valori PAR incredibilmente elevati. Solo questo aspetto li rende più efficienti per watt.

Lampadine e tubi LED

Una vasta gamma di LED retrofit può essere contenuta in una lampadina più grande che si inserisce in un attacco a vite a incandescenza. Queste lampadine costano dai 15 ai 30 dollari e in genere non sono abbastanza luminose per far crescere bene le piante. Sono valutate in termini di sostituzione di una lampadina a incandescenza. Ad esempio, una lampadina LED da 15,5 watt sostituisce una lampadina a incandescenza da 75 watt.

I tubi LED hanno la stessa forma delle normali lampadine fluorescenti T12, T8 e T5, ma sono riempiti di LED. In un tubo T12 da 4 piedi (121,9 cm) possono essere inseriti più di 200 LED. Ma non tutti i LED sono uguali. I tubi LED sono pieni di piccoli LED. Un tubo LED T8 da 4 piedi ad alta efficienza energetica da 22 watt produce 1248 lumen. Non si adattano agli apparecchi fluorescenti T8 esistenti. I tubi senza sfarfallio hanno una durata di oltre 50.000 ore.

I tubi rossi T8 hanno una lunghezza d’onda di 660 nm e contengono 288 lampadine LED. Gli spettri possono anche essere suddivisi in blu e bianco con una divisione 50/50 tra LED da 420 nm/5500 K che contengono 144 LED rossi e 144 bianchi. Alcuni apparecchi permettono di mescolare i tubi LED con i tubi fluorescenti T8 per migliorare lo spettro. I tubi funzionano a freddo e possono essere posizionati a pochi centimetri dalle piante.

Apparecchi a LED

Di solito, diversi LED vengono combinati in un apparecchio per ottenere uno spettro luminoso specifico. Una serie di singoli LED può essere montata e cablata in un unico apparecchio di forma quadrata, rettangolare o circolare. Oppure l’apparecchio può contenere lunghi tubi di vetro T12 e T8 caricati con i LED.

Gli apparecchi più pratici consentono di sostituire facilmente i singoli gruppi di LED contenuti in una lampadina. Questi apparecchi rendono inoltre poco costoso l’aggiornamento ai LED.

Lampade LED vs HID

Possiamo facilmente confrontare la potenza dei LED e delle HID, la produzione di lumen e di lm/W. Ma il confronto dei milliwatt per metro quadrato (mW/m2) e dei PAR watt è la vera misura della luce di cui le piante hanno bisogno per la fotosintesi. Il confronto tra i PAR watt è il migliore. Tuttavia, i LED hanno diverse qualità che le HID non hanno. I LED producono pochissimo calore e possono essere posizionati più vicini alla chioma del giardino, il che garantisce alle piante una luce più intensa.* La luce dei LED può anche essere focalizzata e diretta attraverso una lente, il che intensifica la luce. Questo fattore può essere confrontato solo con la brillantezza complessiva dell’apparecchio.

Ci sono anche alcuni dettagli sullo spettro che devono essere presi in considerazione. Gli apparecchi a LED possono contenere da pochi a centinaia di LED. I LED possono essere di diversi spettri. Gli apparecchi vengono prodotti in modo da includere LED di spettri diversi per fornire le migliori valutazioni per la crescita delle piante. Tuttavia, ho avuto difficoltà a trovare test di brillantezza accurati per le lampade a LED.
*Vedi la “Legge dell’inverso del quadrato“, all’inizio di questo capitolo.

Fine della vita

I LED hanno una durata che va dalle 25.000 alle 50.000 ore, e a volte anche di più. Con il tempo si affievoliscono. I LED sono così nuovi per i giardinieri che non ci sono informazioni specifiche su quando sostituirli.

Molti LED con una gamma di spettri diversi sono riuniti in apparecchi. Un singolo LED che si guasta o che non è luminoso come gli altri potrebbe non influire sulla resa complessiva dell’apparecchio tanto da giustificarne la sostituzione. In generale, posso consigliare di sostituire un apparecchio quando produce dall’85 al 95% di luce.

Non preoccuparti di buttare via sostanze pericolose quando smaltisci i LED.

Non contengono mercurio che possa inquinare l’ambiente. I LED e le lampade possono essere riciclati.

Altre lampade

Diverse altre lampade meritano una breve menzione, soprattutto per evitare che vengano utilizzate. La cannabis cresce male sotto queste lampade. Queste lampade producono più calore che luce e in uno spettro non compatibile con la crescita delle piante.

Ottenere la massima luce artificiale

Una HID da 175 watt produce abbastanza luce per coltivare efficacemente un giardino di 2 × 2 piedi (61 × 61 cm). Nota come l’intensità della luce diminuisca rapidamente a più di un metro dalla lampadina.

Una HID da 250 watt illumina un’area di 3 × 3 piedi (91,4 × 91,4 cm). Tieni la lampadina a un’altezza compresa tra 30,5 e 45,7 cm dalle piante.

Una lampada HID da 400 watt fornisce molta luce per illuminare efficacemente un’area di 1,2 × 1,2 metri. Appendi la lampada da 30 a 61 cm sopra la chioma del giardino.

Una lampada HP da 600 watt fornisce una luce sufficiente per illuminare efficacemente un’area di 4 × 4 piedi (120 × 120 cm). Appendi la lampada da 30,5 a 60 cm sopra le piante.

Una HID da 1000 watt fornisce una luce sufficiente per illuminare efficacemente un’area di 1,8 × 1,8 m (6 × 6 piedi). Alcune cappe riflettenti sono progettate per proiettare la luce su un’area rettangolare. Le HID da 1000 watt di grandi dimensioni possono bruciare il fogliame se posizionate a una distanza inferiore a 61 cm dalle piante. Avvicina le HID alle piante quando utilizzi un dispositivo di movimentazione della luce.

Spaziatura delle lampade

L’intensità della luce raddoppia ogni 15,2 cm di distanza tra una HID e la chioma di un giardino. Quando l’intensità della luce PAR è bassa, le piante si allungano. La bassa intensità luminosa è spesso causata da una lampada troppo lontana dalle piante. La luce debole provoca un fogliame rado e rami sporgenti che sono soggetti all’attacco di malattie e parassiti.

1000 watt: lm/W = 140
A 1 piede (30,5 cm) di distanza 140.000 lumen
a 2 piedi (61 cm) di distanza 35.000 lumen
a 3 piedi (91,4 cm) di distanza 15.555 lumen
a 4 piedi (121,9 cm) di distanza 9999 lumen
sodio HP da 1000 watt a 4 piedi = 10.000 lumen
4 × 4 = 16 piedi quadrati, 1000 watt/16 piedi quadrati = 62,5 watt per piede quadrato
1000 W/m2 = 100 W/cm2

600 watt: lm/W = 150
A 1 piede (30,5 cm) di distanza 90.000 lumen
a 2 piedi (61 cm) di distanza 22.500 lumen
a 3 piedi (91,4 cm) di distanza 9.999 lumen
a 4 piedi (121,9 cm) di distanza 6428 lumen
600 watt di sodio HP a 3 piedi = 10.000 lumen
3 × 3 = 9 piedi quadrati, 600 watt/9 piedi quadrati = 66 watt per piede quadrato
600 W/m2 = 6 w/cm2

400 watt: lm/W = 125
A 1 piede (30,5 cm) di distanza 50.000 lumen
2 piedi (61 cm) di distanza 12.500 lumen
a 3 piedi (91,4 cm) di distanza 5555 lumen
a 4 piedi (121,9 cm) di distanza 3571 lumen
400 watt di sodio HP a 2,25 piedi = 10.000 lumen
2.25 × 2,25 = 5 piedi quadrati, 400 watt/5 piedi quadrati = 80 watt per piede quadrato
400 W/m2 = 4 w/cm2

400 watt: lm/W = 100
A 1 piede (30,5 cm) di distanza 40.000 lumen
a 2 piedi (61 cm) di distanza 10.000 lumen
a 3 piedi (91,4 cm) di distanza 4444 lumen
a 4 piedi (121,9 cm) di distanza 2857 lumen
400 watt a ioduri metallici a 2 piedi = 10.000 lumen
2 × 2 = 4 piedi quadrati, 400 watt/4 = 100 watt per piede quadrato
400 W/m2 = 4 w/cm2

Aumenta la resa grazie a una distribuzione uniforme della luce nell’area di giardinaggio. Una distribuzione non uniforme della luce fa sì che le punte dei rami forti crescano verso la luce intensa. Quando la distribuzione della luce è irregolare, il fogliame nelle aree poco illuminate risulta ombreggiato.

Le cappe riflettenti determinano la posizione delle lampade: la distanza tra le lampade e sopra le piante. Quasi tutte le lampade fisse hanno punti luminosi (caldi) verso i quali le piante crescono.

I giardinieri preferiscono le lampade ad alto wattaggio – 400, 600, 1000 o 1100 watt – perché producono più lumen per watt e il loro indice PAR è più alto rispetto alle lampadine a basso wattaggio. Le piante ricevono più luce quando la lampada è più vicina alle piante. Anche se le lampade da 400 watt producono meno lumen per watt rispetto a una lampadina da 1000 watt, se impostate correttamente forniscono una luce più utile alle piante. La lampadina da 600 watt ha la più alta conversione di lumen per watt (150 lm/W) e può essere posizionata più vicina alla chioma del giardino rispetto alle lampadine da 1000 o 1100 watt, senza bruciare il fogliame.

Ad esempio, la conversione lumen per watt è inferiore con le lampadine da 400 watt rispetto a quelle da 1000 watt, ma appendere cinque lampade da 400 watt sulla stessa area coperta da due lampade da 1000 watt garantisce una distribuzione più uniforme della luce e minimizza l’ombreggiamento. Le lampade sono più fresche e possono essere posizionate più vicine alle piante. Inoltre, le lampade da 400 watt emettono luce da 5 punti, mentre le lampadine di potenza superiore ne emettono da 2. In generale, la copertura luminosa è maggiore con le lampade da 400 watt, anche se la conversione lumen-per-watt è inferiore.

Tre lampade da 600 watt che producono 270.000 lumen da tre punti, invece di due lampade HPS da 1000 watt che producono 280.000 lumen da due punti, riducono l’emissione luminosa totale di 10.000 lumen ma aumentano il numero di fonti di luce. Le lampade possono essere posizionate più vicine alle piante, aumentando ulteriormente l’efficienza.

Illuminazione laterale

L’illuminazione laterale non è generalmente efficiente come quella dall’alto. Le lampade orientate verticalmente senza riflettori sono efficienti ma richiedono che le piante siano orientate intorno alla lampadina. Per favorire la crescita, la luce deve penetrare nel fitto fogliame di un giardino. Le lampade vengono montate dove l’intensità della luce è marginale, lungo i muri, per fornire una luce laterale.

Le lampade fluorescenti compatte non sono una buona scelta per l’illuminazione laterale quando si utilizzano lampade HID. (Vedi “Lampade fluorescenti compatte”).

Rotazione delle piante

La rotazione delle piante aiuta a garantire una distribuzione uniforme della luce. Se possibile, ruota le piante ogni pochi giorni spostandole di un quarto o mezzo giro. La rotazione favorisce una crescita uniforme e un fogliame completamente sviluppato. Sposta le piante sotto la lampada in modo che ricevano la maggior quantità di luce possibile. Sposta le piante più piccole verso il centro e quelle più alte verso l’esterno del giardino. Metti le piante piccole su un supporto per uniformare il profilo del giardino.

Più le piante sono in fase di fioritura, più hanno bisogno di luce. Durante le prime 3 o 4 settimane di fioritura, le piante elaborano un po’ meno luce rispetto alle ultime 3 o 4 settimane. Le piante che fioriscono nelle ultime 3 o 4 settimane vengono posizionate direttamente sotto il bulbo, dove la luce è più intensa. Le piante appena entrate nella stanza di fioritura possono rimanere sul perimetro fino a quando le piante più mature non vengono spostate. Questa semplice tecnica può facilmente aumentare i raccolti del 5-10%.

Aggiungi un ripiano poco profondo lungo il perimetro del giardino per sfruttare la luce che viene consumata dalle pareti. Questa luce laterale è spesso molto luminosa e molto sprecata. Utilizza delle staffe per montare una mensola larga da 4 a 6 pollici lungo il perimetro dell’orto. La mensola può essere costruita con un leggero angolo e rivestita di plastica per formare un canale di deflusso. Disponi delle piccole piante in vasi da 6 pollici lungo il ripiano. Ruotale in modo che si sviluppino in modo uniforme. Queste piante possono fiorire sul ripiano corto o quando vengono spostate sotto la luce.

L’installazione di aiuole mobili nelle serre e nelle stanze da giardino eliminerà dal giardino tutti i passaggi tranne uno. I giardinieri delle serre hanno imparato questa tecnica per risparmiare spazio molto tempo fa. I giardini con aiuole rialzate spesso sprecano luce per i camminamenti. Per sfruttare una maggiore superficie di giardinaggio, posiziona due tubi o tasselli di legno da 5 cm sotto l’aiuola. Il tubo permette di far rotolare le aiuole avanti e indietro, in modo da lasciare aperto solo un passaggio alla volta. Questa semplice tecnica di solito aumenta lo spazio per il giardinaggio fino al 25%.

Coltivare una coltura perpetua e far fiorire solo una parte del giardino permette di avere più piante in un’area più piccola e una resa complessiva maggiore. Per maggiori informazioni sulle “colture perpetue”, consulta il capitolo 4, Ciclo di vita della cannabis

Spaziatura delle piante

All’aperto e in serra, i coltivatori di cannabis terapeutica devono consentire una crescita rapida e robusta. Questo richiede uno spazio maggiore tra le piante. Le coltivazioni in serra possono essere facilmente controllate con tecniche di deprivazione della luce. Le piante all’aperto che ricevono il pieno sole e sono in grado di crescere per diversi mesi raggiungono un’altezza superiore ai 3,7 m e un diametro di 3,7 m. Una corretta pianificazione richiede che tali piantine e cloni siano piantati ad almeno 3,7 m di distanza per consentire una crescita e una ventilazione adeguate. Per maggiori informazioni, consulta il capitolo 12, Esterni, e il capitolo 13, Casi di studio.

Quando la luce illumina un giardino, le foglie in cima alle piante ricevono una luce più intensa rispetto a quelle in basso. Le foglie superiori creano ombra, rendendo disponibile meno energia luminosa per le foglie inferiori. Se le foglie inferiori non ricevono abbastanza luce, ingialliscono e muoiono.

Le piante alte 1,8 m impiegano più tempo a crescere e hanno una resa complessiva più elevata rispetto alle piante più corte di 1,2 m, ma la resa delle prime cime sarà più o meno la stessa. A causa della mancanza di luce, le piante più alte hanno fiori grandi nella parte superiore dei 3 o 4 piedi (91,4-121,9 cm) e cime spesse nella parte inferiore. Le piante alte tendono a sviluppare cime di fiori pesanti che il fusto non è in grado di sostenere. Queste piante devono essere legate. Le piante basse sostengono meglio il peso delle cime e hanno molto più peso dei fiori che delle foglie.

Almeno 99 piantine o cloni di due settimane possono essere accolti direttamente sotto una singola lampada HID da 400 watt. Le giovani piante avranno bisogno di più spazio man mano che crescono. Se vengono ammassate troppo vicine, le piante percepiscono la mancanza di spazio e non crescono al massimo del loro potenziale.

Le foglie di una pianta ombreggiano il fogliame di un’altra e rallentano la crescita complessiva della pianta. È molto importante distanziare le piante giovani in modo che le loro foglie non si tocchino o si tocchino poco. In questo modo l’ombreggiamento sarà minimo e la crescita massima. Controlla e modifica la distanza ogni pochi giorni. Otto o 16 femmine mature di 3 o 4 mesi riempiranno completamente lo spazio sotto una lampada HID da 1000 watt.

Le piante possono assorbire la luce solo se questa cade sulle loro foglie. Le piante devono essere distanziate in modo che le loro foglie non si sovrappongano troppo. La resa aumenta pochissimo quando le piante sono affollate. Inoltre, le piante si allungano per cercare la luce, il che rende meno efficiente l’uso della luce intensa. Il numero di piante più produttivo per piede o metro quadrato è spesso una questione di esperimenti per trovare il numero magico per il tuo giardino. In generale, ogni spazio di 40 pollici quadrati (1 m2) può contenere da 16 a 32 piante.

Cappucci riflettenti

Alcune cappe riflettenti riflettono più luce e in modo più uniforme di altre. Un riflettore che distribuisce la luce in modo uniforme, senza punti caldi, può essere posizionato più vicino alle piante senza bruciarle. Queste cappe sono più efficienti perché la lampada è più vicina e la luce più intensa.

Più la lampada è lontana dal giardino, meno luce ricevono le piante.

Se utilizzato insieme a pareti riflettenti, il cappuccio riflettente appropriato sopra la lampada può raddoppiare l’area di giardinaggio. I giardinieri che utilizzano le cappe riflettenti più efficienti possono raccogliere fino al doppio rispetto a quelli che non lo fanno.

Le cappe riflettenti sono realizzate in lamiera d’acciaio, alluminio o anche acciaio inossidabile. L’acciaio viene laminato a freddo o pre-zincato prima di applicare il rivestimento riflettente. L’acciaio prezincato è più resistente alla ruggine rispetto a quello laminato a freddo. Questo metallo può essere lucidato, strutturato o verniciato: il colore più comune è il bianco. I produttori di cappe applicano la vernice bianca con un processo di verniciatura a polvere.

Note: Esistono diverse tonalità di bianco e alcuni bianchi sono più bianchi di altri. Il bianco piatto è il colore più riflettente e diffonde la luce in modo più efficace. La vernice bianca lucida è facile da pulire ma tende a creare punti caldi di luce. Inoltre, le cappe in lamiera sono meno costose di quelle in alluminio delle stesse dimensioni, grazie alla riduzione dei materiali.

Le piantine, le talee e le piante in fase di crescita vegetativa hanno bisogno di meno luce rispetto alle piante da fiore perché le loro esigenze di crescita sono diverse. Per le prime settimane di vita, le piantine e i cloni possono facilmente sopravvivere sotto le luci fluorescenti. La crescita vegetativa richiede un po’ più di luce, che può essere facilmente fornita da lampade ad alogenuri metallici o fluorescenti compatte

Le superfici a ciottoli e a martello offrono una buona diffusione della luce e una maggiore superficie per rifletterla. I punti caldi sono comuni tra le superfici molto lucide. Anche le cappe a specchio si graffiano facilmente e creano un’illuminazione non uniforme.

I produttori di cappe riflettenti di qualità superiore utilizzano un processo speciale sviluppato in Germania che conferisce all’alluminio una superficie riflettente simile a uno specchio in modo che non si ossidi. La minima ossidazione riduce la riflettività.

Inoltre, la lampadina deve essere ben salda e diritta nel riflettore, con un angolo perfettamente parallelo alla calotta riflettente. Se la lampadina non rimane parallela al riflettore, il fascio di luce sottostante è sbilanciato e incoerente.

Le calotte riflettenti si sporcano e si possono graffiare durante la pulizia, perdendo fino al 5% della loro capacità riflettente ogni anno. Se sono sporchi e non vengono puliti regolarmente, la perdita di riflessi aumenta. Cambiando la calotta riflettente ogni anno, si garantisce che il riflettore fornisca la massima capacità di riflessione nel tempo. Oltre il 65% della luce viene riflessa dal riflettore.

Pulisci i riflettori con un detergente delicato e acqua. Usa un panno morbido e asciutto per evitare di graffiarli. Non toccare la parte riflettente dei riflettori.

Non utilizzare vaporizzatori di zolfo quando le lampade da giardino sono accese e non utilizzare vaporizzatori e nebulizzatori di zolfo in prossimità degli apparecchi di illuminazione. I depositi di zolfo e calcio danneggiano le superfici riflettenti delle lampade e diminuiscono l’efficienza dei riflettori.

Il raffreddamento ad aria delle lampade ad alta frequenza le fa funzionare al di sotto della temperatura massima di esercizio, il che ne riduce l’efficienza e modifica in parte lo spettro dei colori.

Cappe riflettenti orizzontali

I riflettori orizzontali sono i più efficienti per i sistemi HID e sono i più convenienti per i giardinieri. Una lampada orizzontale produce fino al 40% di luce in più rispetto a una lampada che brucia in posizione verticale. La luce viene emessa dal tubo ad arco. Quando il tubo ad arco è orizzontale, metà della luce è diretta verso le piante, quindi solo metà della luce deve essere riflessa.

Le cappe riflettenti orizzontali sono disponibili in molte forme e dimensioni. Più la calotta riflettente è vicina al tubo ad arco, minore è la distanza che la luce deve percorrere prima di essere riflessa. Meno distanza percorsa significa più luce riflessa. I riflettori orizzontali sono intrinsecamente più efficienti delle lampade/riflettori verticali, perché metà della luce è diretta e solo metà della luce deve essere riflessa.

Le cappe riflettenti orizzontali tendono a presentare un punto caldo direttamente sotto la lampadina. Per dissipare questo punto caldo di luce e ridurre il calore generato, alcuni produttori installano un deflettore sotto la lampadina. Il deflettore diffonde la luce e il calore direttamente sotto la lampadina. Quando non c’è un punto caldo, le cappe riflettenti con deflettore possono essere posizionate più vicino alle piante.

Le lampade al sodio HP montate orizzontalmente utilizzano un piccolo paraluce riflettente per le colture in serra. Il paraluce viene montato a pochi centimetri dalla lampada al sodio HP orizzontale. Tutta la luce viene riflessa verso le piante e la piccola cappa crea un’ombra minima.

Cappe riflettenti orizzontali regolabili

Un riflettore regolabile permette alla luce di sovrapporsi al centro e di illuminare meno la parete sul lato opposto.

Cappe riflettenti verticali

I riflettori con lampade verticali sono meno efficienti di quelli orizzontali. Come le lampadine orizzontali, anche quelle montate in verticale emettono luce dai lati del tubo ad arco. Questa luce deve colpire il lato della cappa prima di essere riflessa verso il basso per raggiungere le piante. La luce riflessa è sempre meno intensa di quella originale. La luce viaggia più lontano prima di essere riflessa nelle cappe paraboliche o a cono. La luce diretta è più intensa e più efficiente.

I riflettori a cupola parabolica sono i più convenienti tra i riflettori verticali. Riflettono la luce in modo relativamente uniforme, anche se in generale emettono meno luce rispetto ai riflettori orizzontali. I grandi riflettori a cupola parabolica distribuiscono la luce in modo uniforme e riflettono una quantità di luce sufficiente a sostenere la crescita vegetativa. La luce si diffonde sotto la calotta e viene riflessa verso il basso per raggiungere le piante. Le cappe paraboliche più diffuse sono poco costose da produrre e offrono un buon rapporto qualità-prezzo. Le cappe paraboliche di quattro piedi sono solitamente prodotte in nove parti. Le dimensioni ridotte facilitano la spedizione e la movimentazione. Il cliente assembla la calotta con piccole viti e dadi.

Le cappe riflettenti leggere con le estremità aperte dissipano rapidamente il calore. L’aria extra passa direttamente attraverso la calotta e intorno alla lampadina nei proiettori aperti per raffreddare la lampadina e il proiettore. L’alluminio dissipa il calore più rapidamente dell’acciaio. Usa un ventilatore sulle cappe riflettenti per accelerare la dispersione del calore.

La luce artificiale si affievolisce quando si allontana dalla sua fonte (la lampadina). Più il riflettore è vicino alla lampadina, più intensa è la luce che riflette. Le cappe chiuse con uno schermo di vetro che copre il bulbo funzionano a temperature più elevate. Lo schermo di vetro costituisce una barriera tra le piante e il bulbo caldo. Le cappe chiuse devono avere un numero sufficiente di prese d’aria; in caso contrario, l’accumulo di calore all’interno dell’apparecchio provoca l’esaurimento prematuro dei bulbi. Molti di questi apparecchi chiusi sono dotati di una speciale ventola per l’evacuazione dell’aria calda.

Lampade raffreddate ad aria

Esistono diverse lampade raffreddate ad aria. Alcune utilizzano una calotta riflettente con un vetro protettivo e due soffiatori a gabbia di scoiattolo per muovere l’aria attraverso la cavità sigillata della calotta riflettente. L’aria è costretta a girare intorno agli angoli, il che richiede una maggiore velocità del flusso d’aria. Altri riflettori raffreddati ad aria non hanno giri d’aria, quindi l’aria viene evacuata in modo rapido ed efficiente.

I riflettori raffreddati ad aria non sono consigliati per l’uso con i reattori elettronici e le relative lampadine HID. I riflettori raffreddati ad aria abbassano la temperatura di funzionamento delle lampadine, il che modifica lo spettro della lampada e ne riduce l’efficienza.

I riflettori raffreddati ad aria sono economici e facili da installare.

Lampade raffreddate ad acqua

Le lampade raffreddate ad acqua sono costose e poco pratiche per i giardinieri medici attenti all’ambiente. Non ne ho mai vista una utilizzata in una stanza da giardino, anche se funzionano meglio e possono essere avvicinate alle piante. L’acqua e il rivestimento esterno causano una perdita di lumen del 10%. In un giorno medio, una lampadina da 1000 watt consuma circa 100 litri d’acqua per mantenersi fresca, se l’acqua viene sprecata. Il ricircolo dell’acqua richiede un grande serbatoio. Anche l’acqua del serbatoio che serve al sistema di raffreddamento a ricircolo deve essere raffreddata. I raffreddatori a serbatoio possono costare facilmente 1000 dollari.

Nessun cappuccio riflettente

Le lampade bruciano in modo più freddo ed emettono solo luce diretta, senza cappuccio riflettente. I bulbi vengono appesi verticalmente tra le piante. I giardini circolari non utilizzano cappe riflettenti in modo che la luce non venga riflessa e le piante ricevano solo luce diretta.

Distribuzione della luce con cappucci riflettenti

I cappucci riflettenti sono progettati per diffondere la luce in un’area specifica. L’altezza di montaggio influisce sull’effettiva copertura e intensità della luce.

La luce riflessa e la luce complessiva emessa da specifici cappucci riflettenti sono misurate scientificamente con un arco di 108 gradi diviso in incrementi di 5 gradi dal centro della base della lampadina. Le misurazioni della luce vengono effettuate lungo l’arco e tracciate su un grafico per mostrare l’emissione luminosa di apparecchi specifici.

I riflettori sono responsabili di circa il 66% della luce che le piante ricevono da apparecchi specifici. Ad esempio, Gavita classifica le sue lampade come efficienti al 96% e i dati si basano sul 33% di luce diretta dalla lampadina e sul 66% di luce riflessa.

Misura la luce emessa dagli apparecchi riflettenti durante l’allestimento della stanza. Assicurati che ogni centimetro quadrato (cm2) riceva una luce adeguata.

Puoi fare i tuoi test sulla luce; tutto ciò che ti serve è un misuratore di luce e una stanza priva di luce ambientale. Appendi una lampada a 91,4 cm dal pavimento. Assicurati che la lampadina e il tubo ad arco siano paralleli al pavimento. Traccia una griglia sul pavimento, mettendo dei punti ogni 30,5 cm. Segna degli incrementi di 30,5 cm sulle pareti, partendo dal pavimento. Centra la griglia sotto la lampadina. Posiziona la lampadina parallelamente e a un metro esatto dal pavimento.

Riscalda la lampada per 15 minuti prima di effettuare le misurazioni.

Effettua letture di foot-candle o lux ogni 30,5 cm (12 pollici) e inserisci i risultati in un programma di foglio di calcolo come Microsoft Excel. I programmi di foglio di calcolo hanno un pulsante grafico che converte le tabulazioni del foglio di calcolo in diversi tipi di grafici.

Imparerai che le lampadine e le calotte riflettenti non sono tutte uguali!

Dai un’occhiata al “Manuale di misurazione della luce” di International Light Technology, disponibile gratuitamente su Internet. Questo libro tecnico di 64 pagine risponde a infinite domande sulla luce. Scarica il libro in pochi minuti – disegni, grafici, diagrammi e tutto il resto – su www.Intl-Light.com/handbook.

Luce riflettente

Le pareti riflettenti aumentano la luce nell’area di giardinaggio. La luce meno intensa sul perimetro dei giardini viene sprecata se non viene riflessa sul fogliame. Fino al 95% di questa luce può essere riflessa verso le piante. Ad esempio, se 500 foot-candles di luce fuoriescono dal bordo del giardino e vengono riflessi al 95%, allora saranno disponibili 475 foot-candles sul bordo del giardino.

Per una riflessione ottimale, le pareti riflettenti dovrebbero trovarsi a una distanza compresa tra 15,2 e 30,5 cm dalle piante. L’ideale è portare le pareti verso le piante. Il modo più semplice per installare pareti mobili è appendere la lampada vicino all’angolo di una stanza. Usa le due pareti d’angolo per riflettere la luce. Sposta le due pareti esterne vicino alle piante per riflettere la luce. Realizza le pareti mobili con compensato leggero, polistirolo o plastica Visqueen bianca.

Utilizzare la plastica Visqueen bianca per “imbiancare” una stanza è veloce e non causa alcun danno alla stanza. La plastica Visqueen è economica, rimovibile e riutilizzabile. Può essere utilizzata per realizzare pareti e per dividere le stanze. Il Visqueen impermeabile protegge anche le pareti e il pavimento dai danni dell’acqua. Il Visqueen leggero è facile da tagliare con le forbici o con un coltello e può essere graffettato, inchiodato o incollato.

Per rendere opache le pareti bianche, appendi il Visqueen nero all’esterno. Lo spazio d’aria morto tra i due strati di Visqueen aumenta anche l’isolamento. Gli unici svantaggi della plastica Visqueen bianca sono che non è riflettente come la vernice bianca piatta, può diventare fragile dopo alcuni anni di utilizzo sotto una lampada HID e può essere difficile da trovare nei punti vendita. L’uso della vernice bianca piatta è uno dei modi più semplici, meno costosi ed efficienti per creare pareti riflettenti.

Sebbene sia facile da pulire, il bianco semilucido non è così riflettente come il bianco piatto. Indipendentemente dal tipo di bianco utilizzato, è necessario aggiungere un agente inibitore di funghi non tossico al momento della miscelazione della vernice. Un gallone (3,8 L) di buona vernice bianca piatta costa meno di 25 dollari. Uno o due galloni dovrebbero essere sufficienti per “imbiancare” una stanza media in giardino. Usa una mano di fondo per evitare che i colori scuri o le macchie si diffondano o se le pareti sono grezze e non verniciate. Installa delle ventole di ventilazione prima di dipingere. I fumi sono sgradevoli e possono causare problemi di salute. La tinteggiatura richiede molto lavoro ed è disordinata, ma ne vale la pena.

Superfici riflettenti

Ilfoglio di alluminio è una delle peggiori superfici riflettenti e non supera il 55% di riflessione. Il foglio tende a raggrinzirsi e riflette la luce in molte direzioni, sprecando di fatto la luce. Inoltre, crea punti caldi e riflette più raggi ultravioletti rispetto ad altre superfici.

Lapellicola anti-rilevamento C3 è un tipo di Mylar specializzato che presenta le stesse proprietà del Mylar da 2 millimetri di spessore (0,002 pollici), ma oltre a riflettere circa il 92-97% della luce, è anche a prova di infrarossi al 90% e praticamente invisibile alla scansione a infrarossi e alle immagini termiche.

Lecoperte di emergenza in poliestere sottile (da campeggio) sono costituite da un singolo strato di pellicola di poliestere ricoperto da uno strato di alluminio depositato a vapore. Queste coperte non sono molto efficaci nel riflettere la luce perché sono così sottili e permeate da innumerevoli piccoli fori. Inoltre, possono creare punti caldi quando sono stropicciate o non sono fissate a filo della parete.

Lavernice bianca piatta è un’ottima opzione per le grandi grow room o per chi desidera una parete a bassa manutenzione. La vernice bianca piatta è in grado di riflettere tra il 75 e l’85% della luce e non crea punti caldi. Il bianco lucido è più facile da pulire ma contiene una vernice che inibisce la luce. La vernice semilucida offre una superficie più riflettente ed è facile da pulire. Si consiglia di aggiungere un fungicida durante la verniciatura. Le pitture con pigmenti di piombo, vietate negli Stati Uniti nel 1978, sono tossiche e non devono essere utilizzate.

Dipingi le pareti in cemento con una pittura elastomerica per ottenere un rivestimento resistente e spesso che impermeabilizza la maggior parte delle superfici, compresi stucchi, muratura, cemento con crepe e blocchi di cemento. Alcune vernici elastomeriche sono compatibili con il legno.

IlFoylon è un materiale riflettente che riflette la luce e il calore in modo uniforme. È resistente e riflette circa il 95% della luce che lo colpisce. Il materiale è rivestito di fibra ripstop ed è abbastanza spesso da fungere da isolante. Inoltre è resistente al calore e alle fiamme. Per maggiori informazioni sul Foylon, consulta www.greenair.com.

Il Foylon è una versione più durevole del Mylar, realizzata in tessuto di poliestere filato e rinforzata con una lamina. Il Foylon è resistente alla maggior parte delle soluzioni, non si strappa e non sbiadisce e può essere pulito o lavato. Più costoso e durevole del Mylar, il Foylon riflette circa l’85% dell’energia termica e richiede una buona ventilazione. Fissa il Foylon alle pareti con del velcro, in modo che possa essere facilmente rimosso per la pulizia.

Anche glispecchi riflettono la luce, ma molto meno del Mylar. La luce deve passare attraverso il vetro dello specchio prima di colpire l’amalgama d’argento o di metallo. La luce si perde quando viene riflessa attraverso lo stesso vetro.

IlMylar, un foglio sottile (1-2 millimetri) con superficie a specchio in rotolo, offre una superficie molto riflettente, fino al 95%. A differenza della vernice che assorbe la luce, il Mylar riflettente riflette quasi tutta la luce. Per installare il Mylar riflettente, è sufficiente fissarlo alla parete con del nastro adesivo. Per evitare strappi o lacerazioni, metti un pezzo di nastro adesivo sul punto in cui verrà inserita la graffa, il chiodo o la puntina. Anche se costoso, il Mylar è preferito da molti giardinieri. Il trucco consiste nel posizionarlo in piano contro la parete. Quando è attaccato alle superfici, la luce viene riflessa male. Per aumentarne l’efficacia, tieni pulito il Mylar riflettente.

Ifogli di polistirolo espanso (Styrofoam) sono riflettenti e servono anche a isolare. La luce riflessa dal polistirolo è diffusa, senza punti caldi. Acquista fogli di schiuma rigida da utilizzare come pareti indipendenti, oppure fissali alle pareti con nastro adesivo, colla o chiodi.

Lavernice gommata per tetti riflette fino al 90% della luce che la colpisce. È resistente alla muffa, ad alta viscosità e gommata in modo da formare un manto simile alla gomma che si espande e si contrae. Aderisce alla maggior parte delle superfici, sia in legno che in metallo. Le vernici gommate sono disponibili nella maggior parte dei negozi di ferramenta.

Laplastica Visqueen, sia in bianco che in bianco/nero, è facile da pulire ed è perfetta per essere utilizzata come parete o per coprire le pareti delle stanze da giardino. Puoi fissare il Visqueen bianco alle pareti esistenti con viti, nastro adesivo o colla, oppure appendere la plastica bianca/nera al soffitto per formare le pareti della stanza da giardino. Il lato nero non lascia penetrare la luce. Il lato bianco è riflettente al 75-90%. Usa sempre un Visqueen pesante da 6 millimetri.

Aumenta la luce senza aggiungere altri watt di luce
Usa diverse lampade da 400 o 600 watt invece di una o due da 1000.
Fai ruotare manualmente le piante con regolarità.
Aggiungi uno scaffale lungo il perimetro del giardino. Installa delle aiuole rotanti.
Coltivare una coltura perpetua. Usa un movimentatore di luce.
Avvicina le piante piccole alla luce.

Le pareti riflettenti mobili sono facili da rimuovere per la manutenzione e offrono la massima riflessione. Le coperte mobili isolate per le serre sono anche ottime pareti divisorie per il giardino.

Movimenti di luce

Il light mover è un dispositivo che sposta le lampade avanti e indietro o in cerchio sul soffitto di una stanza da giardino. Il percorso lineare o circolare distribuisce la luce in modo uniforme. Utilizza un light mover per avvicinare le lampade fino a 30 cm dalle piante. Più una lampada è vicina alle piante senza bruciarle, più luce ricevono le piante.

La distribuzione uniforme della luce fa sì che le canne crescano in modo uniforme, ma non sostituisce l’aumento dei lumen di una lampada aggiuntiva. È un modo più efficiente di utilizzare ogni HID, soprattutto le lampade da 1000 watt.

I dispositivi di movimentazione della luce più lenti sono solitamente più affidabili. Alcuni dispositivi di movimento rapido possono far traballare o elencare i riflettori leggeri. Alcuni dispositivi di movimentazione della luce ruotano ad una velocità piuttosto elevata. Non so se questo faccia o meno la differenza.

I giardinieri riferiscono che i light mover permettono di utilizzare meno lampade per ottenere la stessa resa. Allo stesso tempo, non ho mai visto un light mover in un giardino in Europa. I light mover aumentano la copertura di luce intensa del 25-35%. Secondo alcuni giardinieri, 3 lampade montate su un dispositivo di spostamento della luce motorizzato fanno il lavoro di 4 lampade.

I movimentatori di luce motorizzati mantengono un profilo uniforme del giardino. Se la lampada HID da 1000 watt è su un circuito da 15 o 20 ampere, puoi facilmente aggiungere un dispositivo di movimentazione delle luci che assorbe un ampere in più al circuito, senza alcun rischio di sovraccarico.

I vantaggi di un light mover:
Le lampadine possono essere posizionate più vicino alla chioma del giardino
Aumenta la luminosità per un maggior numero di piante
Fornisce la luce da diverse angolazioni, garantendo un’illuminazione uniforme
Aumenta la copertura di luce intensa del 25% o più
La luce è più vicina alle piante
Uso economico della luce

Fai attenzione a quanto segue:
Piante allungate o con le zampe lunghe
Piante deboli o ingiallite
Fogliame bruciato direttamente sotto la lampadina
Illuminazione non uniforme
Il dispositivo di spostamento della luce si lega o si impiglia

Elettricità e sicurezza

Prima di toccare qualcosa di elettrico, stacca sempre la spina dalla presa di corrente. Quando installi componenti elettrici o esegui il cablaggio, lavora all’indietro. Inizia dalla lampadina e procedi verso la presa. Collega sempre il cavo di alimentazione per ultimo!

Acquista un estintore ABC in grado di spegnere incendi di legno, carta, grasso, olio ed elettricità. Alcuni estintori si attivano con il fumo. Posizionali sopra le fonti di calore come i reattori. Colloca gli estintori normali accanto alla porta di uscita. Li puoi vedere ogni volta che entri e esci e se c’è un incendio in una stanza, la tendenza è quella di uscire dalla porta! Assicurati che l’estintore ABC sia approvato UL, CSA o EMC.

Studia la tabella dei sovraccarichi a pagina 298 e consulta le definizioni di ampere, interruttore, circuito, conduttore, fusibile, terra, presa GFI (ground fault interrupter), hertz, cortocircuito, volt e watt nel seguente glossario. È necessario comprendere questi termini per poter utilizzare appieno le informazioni contenute in questo capitolo.

Tieni l’impianto elettrico a un’altezza di circa 120 cm dal pavimento e tieni tutti i liquidi e l’acqua sul pavimento o vicino ad esso. Elettricità e acqua non si mescolano!

Per saperne di più sulla sicurezza elettrica, consulta il sito web dell’Occupational Safety and Health Administration: www.osha.gov/Publications/electrical_safety.html

L’ampere (amp) è la misura dell’elettricità in movimento. L’elettricità può essere considerata in termini assoluti, proprio come l’acqua. Un gallone è una misura assoluta di una porzione di acqua; un coulomb è una misura assoluta di una porzione di elettricità. L’acqua in movimento si misura in galloni al secondo, litri al minuto, ecc. L’elettricità in movimento si misura in coulomb al secondo. Quando una corrente elettrica scorre a un coulomb al secondo, si dice che ha un ampere.

Lascatola degli interruttori è una scatola per circuiti elettrici dotata di interruttori on/off piuttosto che di fusibili a singola applicazione. L’interruttore principale è chiamato “pannello di servizio”

Il quadro elettricosecondario (detto anche sottoquadro) è collegato e situato subito dopo il quadro di servizio principale. Il sottopannello controlla circuiti specifici. L’alimentazione del quadro secondario deve essere interrotta dal pannello di servizio.

L’interruttore è un interruttore di sicurezza on/off che interrompe l’elettricità quando il circuito è sovraccarico. Cerca gli interruttori nel pannello o nella scatola degli interruttori. Gli interruttori sono classificati per diversi ampere: 10, 12, 20, 25, 30, 40, ecc.

Ilcircuito è il percorso circolare dell’elettricità. Se questo percorso viene interrotto, la corrente salta. Se questo circuito ha la possibilità di farlo, percorrerà un percorso circolare attraverso il tuo corpo!

Nuovi circuiti: Per alimentare più di 4-6 lampade di solito è necessario aggiungere nuovi circuiti in entrata, altrimenti l’uso dei circuiti attuali sarà fortemente limitato e potrebbe essere soggetto a incendi. Rivolgiti a un elettricista certificato per installare più di 3000 o 4000 watt di lampade da giardino per interni.

Ilconduttore è qualcosa in grado di trasportare facilmente l’elettricità. Il rame, l’acciaio, l’acqua e il corpo umano sono buoni conduttori elettrici.

La correntecontinua (DC ) è una corrente elettrica continua che scorre in una sola direzione. Le batterie funzionano con corrente continua.

Ilfusibile è un dispositivo di sicurezza elettrica costituito da un metallo fusibile che fonde e interrompe il circuito in caso di sovraccarico.

Non sostituire mai i fusibili con monetine o fogli di alluminio! Non si sciolgono e non interrompono il circuito quando sono sovraccarichi; farlo è un modo semplice per innescare un incendio. I fusibili sono praticamente obsoleti.

Una scatola di fusibili è un quadro elettrico contenente circuiti interrotti da fusibili.

GFI: Le prese per l’interruzione del guasto a terra sono necessarie ovunque si utilizzi l’acqua in una casa o in un’azienda. Installa le prese GFI in tutte le stanze da giardino per garantire un’interruzione elettrica istantanea e sicura in caso di necessità.

Mettere a terra significa collegare l’elettricità al suolo o alla terra per sicurezza. Se un circuito è correttamente collegato a terra e l’elettricità viaggia in un punto in cui non è diretta, passerà attraverso il filo di terra fino al terreno (terra) e sarà resa innocua. L’elettricità percorre il percorso di minor resistenza. Questo percorso deve avvenire lungo il filo di terra.

Tutte le prese elettriche, i fusibili e i collegamenti devono essere collegati a terra. Ispeziona le connessioni elettriche per verificare che non vi siano segni di fili anneriti dal calore, connessioni fuse e cavi maleodoranti.

La messa a terra è formata da un filo (solitamente verde, marrone o di rame nudo) che corre parallelo al circuito ed è fissato a un picchetto metallico di terra. Anche i tubi metallici dell’acqua o delle fogne sono ottimi conduttori per la messa a terra. I tubi dell’acqua conducono bene l’elettricità e sono tutti in buon contatto con la terra. L’intero sistema – tubi, filo di rame e picchetto di terra – conduce l’elettricità dispersa nel terreno in modo sicuro.

Il filo di terra è il terzo filo con il grosso polo rotondo. La messa a terra passa attraverso il ballast fino alla calotta riflettente. I sistemi di dispersione ad alta intensità devono avere una messa a terra che passi continuamente dalla presa di corrente, attraverso il ballast, fino alla scatola dei fusibili principale e poi alla messa a terra dell’abitazione o del circuito.

Calore: Usa un termometro laser per ispezionare le connessioni elettriche alla ricerca di segni di danni causati dal calore; provvedi immediatamente alla riparazione.

Legge di potenza di Ohm
volt × ampere = watt
115 volt × 9 ampere = 1035 watt
240 volt × 4 ampere = 960 watt

Una lampada HID che assorbe circa 9,2 ampere × 120 volt = 1104 watt.

Ledimensioni dei fili sono importanti! Vedi “Cablaggio e circuiti elettrici”

Iwatt misurano la quantità di elettricità che scorre in un filo. Moltiplicando gli ampere (unità di elettricità al secondo) per i volt (pressione), si ottengono i watt. 1000 watt = 1 kilowatt.

Iwattora misurano la quantità di watt utilizzati in un’ora. Un wattora equivale a un watt utilizzato per un’ora. Un chilowattora (kWh) corrisponde a 1000 wattora. Una lampada HID da 1000 watt consumerà circa un kilowatt all’ora, mentre l’alimentatore consumerà circa 100 watt. Le bollette elettriche sono calcolate in kWh.

Cablaggio e circuiti elettrici

Ifili elettrici sono disponibili in diversi spessori (calibri) indicati da un numero. I numeri più alti indicano un filo più piccolo, mentre quelli più bassi indicano un filo più grande. Negli Stati Uniti e in Canada, la maggior parte dei circuiti domestici è collegata con un filo di 14 gauge. Lo spessore del filo è importante per due motivi: l’amperaggio e la caduta di tensione. L’amperaggio è la quantità di ampere che un filo è in grado di trasportare in modo sicuro.

L’elettricità che passa attraverso il filo crea calore. Più ampere scorrono, più calore si crea. Il calore è energia sprecata. Evita lo spreco di energia utilizzando un filo ben isolato dello spessore adeguato (calibro 14 per le applicazioni a 120 volt e calibro 18 per quelle a 240 volt) con un collegamento a terra.

L’utilizzo di un filo troppo piccolo spinge una quantità eccessiva di energia (ampere) attraverso il filo, causando una caduta di tensione. La tensione (pressione) si perde nel filo. Ad esempio, costringendo un filo da 18 gauge a trasportare 9,2 ampere a 120 volt, non solo si surriscalderebbe, magari facendo scattare gli interruttori, ma la tensione alla presa sarebbe di 120 volt, mentre la tensione a 3 metri di distanza potrebbe essere di 108 volt. Si tratta di una perdita di 12 volt che stai pagando. Il reattore e la lampada funzionano in modo meno efficiente con meno volt. Più l’elettricità viaggia, più calore viene generato e più la tensione si abbassa.

Una lampada progettata per funzionare a 120 volt che riceve solo 108 volt (il 90% della potenza prevista per il funzionamento), produrrà solo il 70% della luce normale. Utilizza un cavo di almeno 14 gauge per qualsiasi prolunga e, se il cavo deve trasportare energia per più di 18,3 m, utilizza un cavo di 12 gauge.

Quando si cabla una presa di corrente:
Il filo caldo si collega alla vite in ottone o oro.
Il filo comune si collega alla vite in alluminio o argento.
Il filo di terra si collega sempre al polo di terra.
Attenzione! Evita che i fili si incrocino e formino un cortocircuito.

Le spine e le prese devono avere un collegamento solido. Se vengono spostate e l’elettricità salta, l’elettricità si disperde sotto forma di calore, i poli si bruciano e si può verificare un incendio. Controlla periodicamente le spine e le prese per verificare che siano ben collegate.

Se installi un nuovo circuito o una scatola di interruttori, rivolgiti a un elettricista e acquista Wiring Simplifi ed di H. P. Richter e W. C. Schwan. Costa circa 15 dollari ed è disponibile nella maggior parte dei negozi di ferramenta degli Stati Uniti. L’installazione di un nuovo circuito in una scatola di interruttori è molto semplice ma potrebbe trasformarsi in un’esperienza sconvolgente. Prima di cimentarti in un’operazione di questo tipo, leggi e discutine con diversi professionisti.

Un circuito con un fusibile da 20 ampere per alimentare i seguenti oggetti:
forno tostapane da 1400 watt
lampadina a incandescenza da 100 watt
radio da 20 watt
1520 watt totali
1520 watt totali ÷ 120 volt = 12,6 ampere in uso
OPPURE
1520 watt totali ÷ 240 volt = 6,3 ampere in uso

L’esempio precedente mostra che vengono assorbiti 12,6 ampere quando tutto è acceso. Aggiungendo al circuito i 9,2 ampere assorbiti dalla HID, otteniamo 21,8 ampere, un circuito sovraccarico!

Ci sono tre soluzioni:
1. Rimuovere uno o tutti gli elettrodomestici ad alto assorbimento di corrente e collegarli a un altro circuito.
2. Trova un altro circuito con pochi o nessun assorbimento di corrente da parte di altri apparecchi.
3. Installa un nuovo circuito. Un circuito a 240 volt renderà disponibili più ampere per circuito.

Consumo di elettricità

La bolletta elettrica media di un piccolo appartamento che consuma circa 200 kWh al mese va dai 40 ai 70 dollari. Una grande casa con vasca idromassaggio e molti elettrodomestici può consumare 2000 kWh con un costo che va dai 200 ai 400 dollari al mese.

La maggior parte dei giardinieri negli Stati Uniti può utilizzare tranquillamente una lampada da 1000 watt per stanza per coltivare la cannabis terapeutica. Le tabelle a pagina 300 ti daranno un’idea dell’efficienza di ogni tipo di lampada, del suo “costo per watt” e del suo “valore per watt”

In alcune giurisdizioni i registri elettrici sono considerati di pubblico dominio; chiunque, compresi amici scontenti, ladri e forze dell’ordine, può accedervi con il semplice tocco della tastiera di un computer. In alcune comunità, i giudici sono facilmente soggetti a pressioni o prepotenze da parte delle forze dell’ordine per ottenere mandati di perquisizione.

Ci sono molte ragioni legittime per un consumo di elettricità “sospetto” che non vengono indagate. Le perquisizioni armate basate sulle registrazioni elettriche sono una ricetta per il fallimento e per le carenze di bilancio delle forze dell’ordine.

Risparmiare energia elettrica

Riduci l’impronta di carbonio dei giardini al chiuso e in serra. Evita di usare generatori diesel. Usa elettrodomestici, frigoriferi, scaldabagni e così via a basso consumo energetico. Monitora e riduci al minimo i consumi elettrici. Per evitare di consumare elettricità, scollega gli elettrodomestici quando non sono in uso.

Utilizza fonti di energia alternative come l’energia solare ed eolica o qualsiasi altro combustibile non fossile per ridurre la tua impronta di carbonio. Le fonti di energia alternative sono spesso più costose all’inizio, ma si ripagano molte volte nel lungo periodo. Controlla gli sconti e i crediti d’imposta offerti dai governi locali, statali e nazionali.

Per limitare i consumi elettrici, trasferisciti in una casa con un seminterrato, un impianto di riscaldamento completamente elettrico e una stufa a legna. Anche le lampade HID installate in un giardino interrato generano calore. Disperdi il calore in eccesso con un ventilatore collegato a un termostato/umidostato. Spegni il riscaldamento elettrico e usa la stufa a legna quando necessario.

Imposta lo scaldabagno a 130°F (54,4°C) invece di 170°F (76,7°C). Questa semplice procedura consente di risparmiare circa 25 kWh al mese. Ma non abbassare lo scaldabagno oltre i 54,4°C (130°F). Al di sotto di questa soglia di sicurezza possono svilupparsi batteri nocivi. Un’alternativa potrebbe essere quella di installare uno scaldabagno “a richiesta”.

I lettori di contatori elettrici umani stanno scomparendo, vittime dei contatori intelligenti. I lettori di contatori umani spesso utilizzano telescopi ad alta tecnologia per leggere i quadranti dei contatori che memorizzano le letture in un dispositivo digitale integrato. Le informazioni vengono poi riversate nel computer più grande dell’ufficio centrale. Esistono prove dell’invio di istruzioni da parte della DEA alle aziende elettriche in passato, ma non sono frequenti.

Le aziende elettriche spesso sostituiscono i contatori che mostrano un cambiamento importante nel consumo di elettricità. Il primo passo è cambiare il contatore. Quando esiste la tecnologia, si passa a un contatore intelligente.

Contatori intelligenti

I contatori elettrici intelligenti registrano il consumo di elettricità a intervalli di un’ora o meno e inviano queste informazioni alla centrale a intervalli regolari. Il consumo di elettricità è quindi costantemente monitorato. Le aziende elettriche stanno sostituendo i vecchi contatori analogici con i più efficienti contatori digitali intelligenti che non richiedono la lettura fisica da parte di un dipendente. I clienti possono monitorare il consumo di elettricità tramite il sito web dell’azienda, da un computer o da un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, i contatori intelligenti sono stati sempre più oggetto di critiche da parte di coloro che citano un alto grado di imprecisione, l’invasione della privacy e una straordinaria attività elettromagnetica. Alcune comunità hanno adottato misure per vietare del tutto i contatori intelligenti.

Timer e regolatori

Un timer è essenziale per accendere e spegnere le luci al momento giusto. Questo investimento economico può anche accendere e spegnere altri elettrodomestici a intervalli regolari. L’uso di un timer assicura al tuo giardino un periodo di luce controllata della stessa durata ogni giorno. Acquista un timer con messa a terra per impieghi gravosi, con amperaggio e tungsteno adeguati alle tue esigenze. Alcuni timer hanno un amperaggio diverso per l’interruttore, spesso inferiore a quello del timer. Usa un timer con un interruttore a due poli. L’improvvisa scarica di corrente elettrica non è compatibile con i timer domestici. I timer che controllano più di una lampada sono più costosi, perché devono essere in grado di commutare una corrente molto elevata. Molti timer precablati sono disponibili nei negozi che vendono lampade HID.

Se si utilizzano più di 2000 o 3000 watt, collega le lampade a un relè e controlla il relè con un timer. Il vantaggio di un relè è che offre la possibilità di aumentare l’energia elettrica senza dover cambiare il timer. Sul mercato esistono numerosi timer sofisticati che risolvono ogni tua esigenza.

I timer digitali possono accendere e spegnere le luci, controllare i ventilatori, i condizionatori d’aria, i cicli di irrigazione e molto altro ancora. Molti coltivatori di cannabis preferiscono utilizzare un programmatore per mantenere stabile l’ambiente nella stanza. Ad esempio, l’umidità aumenta quando le luci si spengono. La ventola di ventilazione deve essere attivata per evacuare l’aria umida; l’uso di un controller assicura una tempistica costante.

Generatori elettrici

I generatori a gasolio e a benzina sono rumorosi, disordinati e costosi da gestire. Inoltre, sono estremamente inquinanti per l’ambiente.

I giardinieri della California settentrionale e dell’Oregon hanno raccontato molte storie di generatori diesel, tutti privi di fascino e puzzolenti di petrolio e rumore. Immagina un grosso e pesante camion di carburante che arriva alla tua casa rurale su una strada sterrata o di ghiaia. Il camion rovescia e spruzza gas o gasolio sulla strada, lasciando un'”impronta” L’inquinamento da gasolio può infiltrarsi nelle falde acquifere.

Dai un’occhiata al Livingston Survey, che sostiene che i giardinieri di cannabis indoor rappresentano l’1% dell’utilizzo di energia elettrica negli Stati Uniti, pari a 5 miliardi di dollari all’anno. Vedi “Impronta di carbonio della cannabis” nel capitolo 10, Stanze da giardino.

I giardinieri medici che utilizzano generatori a gas e diesel potrebbero non considerare attentamente l’impatto ambientale. Questi generatori possono fornire tutta l’elettricità necessaria a un giardino indoor per crescere “fuori dalla rete elettrica”, ma l’impronta di carbonio, l’affidabilità e il rumore sono fattori da tenere in seria considerazione.

I generatori ausiliari sono essenziali quando si verifica un’emergenza di mancanza di corrente per qualche giorno. Un paio di piccoli generatori possono salvare una coltivazione indoor. Se le luci vanno via per qualche ora, non c’è problema; ma se vanno via per 3 o 4 giorni, le piante soffrono. Un generatore che fornisca energia elettrica sufficiente per una squadra di elettricisti manterrà le date del raccolto in linea con le previsioni.

Compra un generatore nuovo. I generatori più grandi dovrebbero essere raffreddati ad acqua e completamente automatizzati. Mettilo in funzione e controlla la sua rumorosità prima di acquistarlo. Acquista sempre un generatore che sia abbastanza grande da svolgere il lavoro. Sarà necessario un po’ di margine in più per far fronte agli sbalzi di tensione. Se il generatore si guasta, la coltivazione potrebbe fallire. Il generatore deve fornire almeno 1300 watt per ogni lampada da 1000 watt. L’alimentatore consuma pochi watt, così come il cavo. Un generatore Honda da 5500 watt è in grado di far funzionare quattro lampade da 1000 watt.

I generatori Honda sono tra i più diffusi nei garden room perché hanno un prezzo ragionevole, sono affidabili e silenziosi. Ma non sono progettati per funzionare a lungo. Inoltre, i generatori consumano molto gas. I motori diesel sono più economici da far funzionare, ma sono rumorosi e i fumi tossici puzzano. Assicurati sempre che i generatori a benzina o diesel siano sfiatati correttamente. I loro scarichi producono monossido di carbonio, che è tossico per le piante e mortale per gli esseri umani.

I generatori diesel per i frigoriferi di camion e vagoni ferroviari sono abbastanza facili da acquistare e durano anni. Una volta installato, un generatore “Big Bertha” può far funzionare molte luci. I grandi motori dei generatori a benzina possono essere convertiti in propano, un combustibile fossile più pulito.

I generatori vengono solitamente spostati in un luogo sotterraneo coperto da un edificio. Con un buon sistema di scarico e un sistema di ventilazione intorno al motore, il rumore viene presto dissipato. L’attenuazione dei gas di scarico e l’espulsione dei fumi sono un po’ più complessi. I gas di scarico devono poter uscire liberamente nell’atmosfera. Il generatore ha bisogno di carburante e deve essere controllato regolarmente. La manutenzione di un generatore che funziona 12 ore al giorno è molto impegnativa. Se il generatore viene lasciato solo e si spegne prematuramente, le piante smettono di crescere.