Ar – Capítulo 16

O ar fresco é essencial para o crescimento de jardins saudáveis. As estufas e os jardins de interior dependem de um fornecimento de ar fresco. Este recurso precioso define muitas vezes o sucesso ou o fracasso da colheita. O ar exterior é abundante e contém o dióxido de carbono (CO2) necessário para a vida das plantas. Por exemplo, o nível de CO2 no ar é de cerca de 0,039 por cento (389 ppm), mas num campo de canábis de crescimento rápido pode ser de apenas 250 ppm – aproximadamente um terço do normal num dia muito calmo. O vento sopra ar fresco rico em CO2. A chuva lava o ar e as plantas de poeiras e poluentes. O ambiente exterior é muitas vezes duro e imprevisível, mas há sempre ar fresco. O ar rico em CO2 é ainda mais crítico nos jardins de interior e nas estufas. Deve ser cuidadosamente controlado para reproduzir o melhor da atmosfera exterior.

O ar numa sala de jardim ou estufa deve ser movido por correntes naturais ou mecanicamente para simular ambientes exteriores. O ar viciado e esgotado é ventilado e o ar novo, rico em CO2, é aspirado ou forçado a entrar nas salas de jardim e nas estufas. O ar deve circular para evitar a estagnação do ar e a estratificação à volta das folhas e dentro da estrutura.

O dióxido de carbono e o oxigénio fornecem os blocos de construção básicos para a vida das plantas. O oxigénio (O2) é utilizado para a respiração – queima de hidratos de carbono e outros alimentos para fornecer energia. O CO2 tem de estar presente durante a fotossíntese. Sem ele, a planta morre. O CO2 combina a energia da luz com a água para produzir açúcares. Estes açúcares alimentam o crescimento e o metabolismo das plantas de canábis. Com níveis reduzidos de CO2, o crescimento abranda. Exceto durante a escuridão, uma planta liberta mais O2 do que é usado e usa muito mais CO2 do que liberta.

Os ramos inferiores são podados para permitir um fluxo de ar extra sob as plantas. O ar fresco é essencial para manteres bastante dióxido de carbono disponível para as plantas.

O espaço de ar extra nesta estufa esgotar-se-á antes da colheita. Os botões em breve tocarão o teto. As ventoinhas de ventilação funcionam a toda a velocidade 24 horas por dia.

As raízes também usam ar. O oxigénio tem de estar presente juntamente com a água e os nutrientes para que as raízes possam absorver os nutrientes. Um solo compactado e saturado de água tem pouco espaço para o ar de que as raízes necessitam, e a absorção de nutrientes pára.

Estomas

Os animais regulam a quantidade de ar inalado e o dióxido de carbono e outros elementos exalados pelas narinas através dos pulmões. Na canábis, os fluxos de O2 e CO2 são regulados pelos estomas. Quanto maior for a planta, mais estomas tem para absorver CO2 e libertar O2. Quanto maior for o volume das plantas, mais ar fresco e rico em CO2 necessitarão para crescerem rapidamente. Quando os estomas estão obstruídos com sujidade e resíduos de pulverização, não funcionam corretamente, limitando assim o fluxo de ar. Mantém a folhagem limpa. Para evitar o entupimento dos estomas, pulveriza a folhagem com água morna um dia ou dois depois de pulverizar com pesticidas, fungicidas ou soluções nutritivas.

A função dos estomas é bastante complexa e é controlada por muitas variáveis, incluindo estímulos externos como a luz; aumento ou diminuição da pressão interna com base no fornecimento e no potencial evaporativo; e a presença ou concentração de certos gases como oCO2. Por exemplo, uma planta de 40 polegadas (1 m) de altura pode facilmente transpirar um galão (3,8 L) por dia quando a humidade é inferior a 50 por cento. No entanto, a mesma planta transpirará cerca de meio litro (0,2 L) num dia fresco e húmido.

Os estomas são poros microscópicos na parte inferior das folhas que são semelhantes às narinas de um animal.

As moléculas – O2, CO2, H2O, etc. – são movidas para a superfície da folha numa situação de fluxo de massa conhecida como atmosfera. Quando o ar está parado, as moléculas migram sob a energia da sua própria vibração – um processo lento. Quando a atmosfera se move, as moléculas deslocam-se mais rapidamente. Quando chegam aos estomas, as moléculas encontram a sua primeira barreira ao movimento, a que se encontra na abertura e, tal como um porto no mar com muitos navios, isto atrasa o movimento porque as moléculas difundem-se sob a sua própria energia para dentro e para fora dos estomas; a abertura é uma via de dois sentidos. A circulação na área afasta mais rapidamente as moléculas que saíram e traz novas moléculas para os estomas mais rapidamente. Uma vez lá dentro, vibram através da cavidade até à barreira seguinte, localizada na membrana celular, e a aglomeração começa de novo. A ventilação traz novas moléculas para dentro enquanto expulsa as antigas. A ventilação também pode ser utilizada para distribuir o calor e controlar a humidade.

Temperatura

A temperatura é um fator dominante para o crescimento das plantas, bem como para a maioria dos processos de vida na Terra. Um termómetro preciso é essencial para medir a temperatura em todas as salas de jardim. Os termómetros de mercúrio ou de líquido são normalmente mais precisos do que os de mola ou de mostrador, mas não são ecologicamente correctos. Um termómetro barato recolherá informações básicas, mas o termómetro ideal é do tipo dia/noite ou máximo/mínimo, que mede a temperatura que desce à noite e a que sobe durante o dia. Ver capítulo 15, Contadores, para mais informações sobre termómetros.

Em condições normais, a gama de temperaturas ideal para o crescimento da canábis é de 22,2ºC-24,4ºC (72ºF a 76ºF). À noite, a temperatura pode descer 5 a 10 graus com um efeito pouco percetível na taxa de crescimento. A temperatura não deve descer mais de 15 graus, senão a humidade excessiva e o bolor podem tornar-se um problema. Temperaturas diurnas acima de 85ºF (29,4ºC) ou abaixo de 55ºF (12,8ºC) retardarão ou interromperão o crescimento. Manter a temperatura adequada e constante em salas de jardim e estufas promove um crescimento forte, uniforme e saudável. Certifica-te de que as plantas não estão demasiado perto de fontes de calor, tais como balastros, aquecedores e aberturas de aquecimento, ou podem secar, ou mesmo sofrer queimaduras de calor. A entrada de ar frio também impede o crescimento das plantas.

A canábis regula o seu consumo de oxigénio em relação à temperatura do ar ambiente e não à quantidade de O2 disponível. As plantas usam muito O2; de facto, uma célula vegetal usa tanto O2 como uma célula humana. O ar deve conter pelo menos 20 por cento de O2 para que as plantas se desenvolvam.* As folhas não são capazes de libertar O2 durante a noite, mas as raízes continuam a precisar dele para crescer. A taxa de respiração de uma planta duplica aproximadamente a cada vinte graus. A utilização de oxigénio pelas raízes aumenta à medida que estas aquecem, razão pela qual o ar fresco é importante tanto de dia como de noite. Temperaturas acima de 85ºF (29.4ºC) não são recomendadas mesmo quando usas enriquecimento de CO2. Quando está demasiado quente, a fotorrespiração ocorre mais rapidamente do que a planta consegue compensar, o sistema entra em curto-circuito e o O2 toma o lugar do CO2; isto, por sua vez, desliga o ciclo de Calvin** e, assim, a conversão da luz em hidratos de carbono e energia.

Função estomática: O aumento da pressão interna devido a raízes activas, o aumento da temperatura ou um bloqueio na via de saída, juntamente com estímulos adequados, tais como uma diminuição dos níveis internos de CO2 e estímulos de luz adequados (normalmente luz UV), permitem que as células-guarda dos estomas se tornem túrgidas e, assim, se abram (através de outros processos por vezes complexos que envolvem mudanças de potássio, etc.).

A diminuição da pressão interna devido a baixas temperaturas, a diminuição da disponibilidade de água na zona radicular, níveis internos elevados de CO2, falta de estímulos ambientais ou uma procura mais rápida do que a que pode ser fornecida na via de saída, provocam um murchamento ou afrouxamento das células-guarda, que as fecham parcial ou totalmente. Isto limita a quantidade de água que sai da planta e proporciona alguma proteção. Em ambos os casos, pode ocorrer um desequilíbrio entre a necessidade de água e o seu fornecimento.

A humidade é semelhante à tubagem de uma linha de água. A temperatura é a energia para fazer funcionar a bomba, que é o sistema vascular da planta. A válvula depois da bomba e antes da extremidade é o estoma. O outro lado da válvula é o recipiente ou a pia-demanda. À medida que aumenta a potência da bomba, esta bombeia mais depressa e flui mais. Quanto maior for o tubo, maior será o fluxo. Quanto mais aberta for a válvula, maior será o fluxo. Quanto maior for o recipiente no final das linhas, maiores serão os resultados do sistema, porque pode fornecer mais. Mesmo que a bomba esteja a bombear o mais rapidamente possível, os tubos têm de ser suficientemente grandes para transportar a carga. A válvula tem de estar suficientemente aberta para distribuir, e o contentor tem de ser suficientemente grande para suportar a carga. Se a bomba mal se move, mas os tubos são enormes, então não há pressão e a água deixa de fluir ou de chegar a todos os recipientes (a válvula é fechada cada vez mais para manter a pressão no sistema e manter a água disponível para as reacções vitais na respiração, etc.).

Esta fotografia de estomas entreabertos, as aberturas semelhantes a bocas na parte inferior das folhas, foi ampliada 2500 vezes.

O contrário acontece quando a bomba funciona rapidamente e os tubos são muito pequenos: não é fornecida carga suficiente e o processo pára. Se a bomba funcionar a grande velocidade e os tubos forem muito grandes, a pressão cai novamente para zero e o funcionamento pára; o mesmo acontece no sentido inverso. O sistema global fornecerá carga zero nos extremos destas quatro situações. Assim, numa situação em que a água (carga) estivesse disponível, em que a temperatura (potência) fosse normal, em que o recipiente (lavatório) fosse adequado e os tubos fossem muito pequenos, a válvula estaria cada vez mais aberta para que a carga fosse fornecida.

*Em volume, o ar seco contém cerca de 78,09% de azoto, 20,95% de oxigénio, 0,93% de árgon, 0,039% de dióxido de carbono (390 ppm) e vestígios de outros gases. Nota que o nível ambiente de CO2 aumentou de 350 ppm há 50 anos; à medida que o CO2 aumenta, a Terra aquece.

**O ciclo deCalvin [também conhecido por ciclo de Calvin-Benzon-Bassham (CBB), ciclo das pentoses fosfato redutoras ou ciclo C3] é uma série de reacções bioquímicas redox que ocorrem no estroma dos cloroplastos dos organismos fotossintéticos. As reacções da fotossíntese, independentes da luz, são reacções químicas que convertem o dióxido de carbono e outros compostos em glucose. Melvin Calvin, James Bassham e Andrew Benson descobriram o ciclo na Universidade da Califórnia em Berkeley, utilizando o isótopo radioativo carbono-14.

A fotorrespiração é um processo no metabolismo das plantas através do qual o RuBP (um açúcar) recebe oxigénio adicionado pelo RuBisCO (uma enzima) em vez de dióxido de carbono durante a fotossíntese normal. Este é o passo inicial do ciclo de Calvin-Benzon-Bassham. Este processo reduz a eficiência da fotossíntese nas plantas C3.

Em condições adequadas, quando o abastecimento de água é abundante, as temperaturas mais elevadas do ar aumentam a atividade metabólica e aceleram o crescimento. Quanto mais quente for o ar, mais água é capaz de reter. Este ar húmido restringe frequentemente as funções das plantas e desacelera o crescimento em vez de o acelerar. Normalmente, à medida que a temperatura do ar aumenta, a humidade diminui e as plantas utilizam a água mais rapidamente; depois, mais tarde no ciclo da luz, porque mais água se move para o ar, o ar torna-se mais húmido. Quando as luzes se apagam ou a temperatura do ar arrefece naturalmente, os níveis de humidade começam a subir até à saturação, altura em que a humidade se condensa no ar. A deslocação do ar abranda ou elimina este processo. A noite – quando as luzes se apagam – causa muitas vezes complicações; os problemas resultam do excesso de humidade e da condensação da humidade quando a temperatura desce.

Uma estufa de plástico ajuda a regular as temperaturas no exterior. No interior, a regulação da temperatura é conseguida de várias formas: ventilação, circulação de ar, ar condicionado, etc.

A acumulação de calor durante o tempo quente pode apanhar qualquer jardineiro desprevenido e causar sérios problemas. As salas de jardim ideais estão localizadas no subsolo, numa cave, tirando partido das qualidades isolantes da Mãe Terra. Com o calor adicional do HID e o tempo quente e húmido no exterior, uma sala interior pode aquecer rapidamente e as temperaturas da estufa podem subir. Mais do que alguns jardineiros nos EUA perderam as suas colheitas devido à insolação durante o fim de semana do 4 de julho, que é o primeiro grande feriado do verão, e todos querem sair para desfrutar dele. Alguns jardineiros esquecem-se ou são demasiado paranóicos para manter uma boa ventilação na sala do jardim durante as férias. As temperaturas podem facilmente subir até aos 37,8ºC (100ºF) ou mais em salas de jardim e estufas mal isoladas e ventiladas. Quanto mais quente for a temperatura do ar, mais ventilação e água serão necessárias.

O inverno chega mais cedo a alguns jardins. Este jardineiro conseguiu fazer a sua colheita muito antes da chegada da neve.

O frio do inverno é o outro extremo da temperatura. Pensa no passado e recorda as tempestades de inverno no teu clima. É frequente a falta de eletricidade nas cidades e nas zonas circundantes. Os canos de água congelam e os sistemas de aquecimento falham. Alguns habitantes são obrigados a abandonar as suas casas até que a eletricidade seja restabelecida, muitas vezes dias mais tarde. Nesses casos, os jardineiros regressam e encontram os seus belos jardins murchos, atingidos pelo verde mais profundo e repugnante que só um congelamento pode trazer. Canos de água partidos, gelo por todo o lado! É difícil combater estes actos de Deus, mas se possível, mantém sempre as salas de jardim e as estufas acima dos 10ºC e definitivamente acima do ponto de congelamento, 0ºC. Se a temperatura descer abaixo desta marca, o congelamento romperá as células da planta e a folhagem morrerá ou, na melhor das hipóteses, crescerá lentamente. O crescimento abranda ou pára quando a temperatura desce abaixo dos 12,8ºC (55ºF). Não é recomendável stressar as plantas com condições climatéricas frias; pode produzir um teor de THC proporcionalmente mais elevado, mas reduzirá a produtividade geral das plantas.

Um termóstato mede a temperatura e controla-a ligando ou desligando um dispositivo que regula o aquecimento ou o arrefecimento, mantendo a temperatura dentro de um intervalo pré-determinado. Um termóstato pode ser ligado a um aquecedor elétrico ou de combustão. Muitas vezes, as salas de jardim interiores podem tirar partido de aquecedores eléctricos de rodapé controlados individualmente por termóstato em cada divisão.

Um termóstato pode ser utilizado para controlar os ventiladores de arrefecimento em todas as salas de jardim e estufas, exceto nas mais frias. Quando fica demasiado quente numa divisão, o termóstato liga a ventoinha de ventilação, que evacua o ar quente e viciado. A ventoinha permanece ligada até ser atingida a temperatura desejada e, em seguida, o termóstato desliga a ventoinha. Um ventilador controlado por termóstato oferece um controlo adequado da temperatura e da humidade para muitas salas de jardim e estufas. Se o calor e a humidade forem um problema grave, pode ser instalado um ar condicionado refrigerado, mas estes aparelhos consomem muita eletricidade. Se o calor excessivo for um problema, mas a humidade não for uma preocupação, utiliza um refrigerador de pântano. Estes refrigeradores evaporativos são baratos e mantêm as salas de jardim e as estufas frescas em climas áridos.

Um termómetro preciso é um equipamento necessário para todos os jardins de canábis de interior, de estufa e de exterior.

A regulação da temperatura ambiente é essencial para o crescimento saudável da canábis, independentemente de as plantas serem cultivadas no interior, no exterior ou numa estufa.

Uma combinação de termómetro/higrómetro que regista leituras máximas e mínimas ajuda a manter constante a atmosfera da sala de cultivo.

Os termóstatos mais comuns incluem os de fase única e os de duas fases. O termóstato de uma fase controla um dispositivo que mantém a temperatura igual tanto de dia como de noite. Um termóstato de duas fases é mais caro, mas pode ser regulado para manter temperaturas diferentes durante o dia e a noite. Esta comodidade pode poupar dinheiro em aquecimento e proporciona um controlo exato do crescimento das plantas.

Nota: Por vezes, uma ligeira diferença de temperatura entre o dia e a noite, mesmo que seja de apenas dois graus, pode provocar alterações fisiológicas no crescimento das plantas, tais como uma coloração intensa da folhagem ou um aumento da produção de resina e outros metabolitos.

Esta sala de jardim está equipada com um termóstato que controla as temperaturas diurnas e nocturnas. À esquerda, tens um controlador de CO2.

Este termóstato é controlado por um interrutor de mercúrio visível no centro-esquerdo da fotografia.

As paredes isoladas da sala de jardim ajudam imenso a manter a temperatura da sala de jardim independente das condições atmosféricas exteriores.

Um aparelho de ar condicionado direcional direcciona o ar fresco para toda a área desta sala de jardim.

Na última década, foram desenvolvidos muitos controladores electrónicos para salas de jardim e estufas . Estes controladores podem operar e integrar todos os aparelhos nas salas de jardim e estufas. Os controladores mais sofisticados integram o funcionamento doequipamento deCO2 e das ventoinhas de ventilação e admissão. Se a regulação da temperatura e da humidade está a causar problemas culturais nas suas salas de jardim e estufas, considera a compra de um controlador.

As salas de jardim e estufassem isolamento sofrem flutuações de temperatura significativas e requerem consideração e cuidados especiais. Antes de cultivar num local assim, certifica-te de que é a única opção. Se fores forçado a usar um sótão exposto ao sol e que arrefece à noite, certifica-te de que tens o máximo de isolamento para ajudar a equilibrar a instabilidade da temperatura. Fecha o quarto do jardim ou a estufa para controlar o aquecimento e o arrefecimento.

Quandoo CO2 é enriquecido a níveis de 0,7 a 0,9 por cento (700-900 ppm), uma temperatura de 75ºF a 80ºF (23,9ºC- 26,7ºC) promove uma troca mais rápida de gases. A fotossíntese e a síntese de clorofila podem ocorrer a um ritmo mais rápido, fazendo com que as plantas cresçam mais rapidamente. Lembra-te que esta temperatura mais elevada aumenta o consumo de água, nutrientes e espaço, por isso prepara-te. A menos que se encontrem numa sala selada e funcional, as plantas enriquecidas com CO2 continuam a necessitar de ventilação para remover o ar viciado e húmido e promover a saúde das plantas.

A temperatura na sala de jardim tende a manter-se a mesma, de cima para baixo, quando o ar circula com uma ou mais ventoinhas oscilantes. Numa sala de jardim fechada, as lâmpadas HID e os balastros mantêm a área quente. Colocar os balastros remotos perto do chão, numa prateleira ou num suporte, também ajuda a quebrar a estratificação do ar, irradiando o calor para cima, ao mesmo tempo que os protege de salpicos de água e inundações. As salas de jardim em climas frios mantêm-se quentes durante o dia, quando a temperatura exterior atinge os picos, mas muitas vezes arrefecem demasiado à noite, quando as temperaturas frias se instalam. Para compensar, os jardineiros ligam o candeeiro à noite para ajudar a aquecer a sala, mas deixam-no desligado durante o dia. Por vezes, está demasiado frio para que a lâmpada e o balastro consigam manter uma temperatura ambiente satisfatória.

Um barril cheio de água (ou um reservatório de nutrientes) acumulará calor durante o dia. À noite, quando as temperaturas arrefecem, o calor acumulado na água irradia lentamente para aquecer a área de cultivo. Este meio passivo de aquecimento requer apenas um recipiente e um espaço para o colocar. Ver o capítulo 11, Estufas, para mais informações.

As salas de jardim nas casas estão, geralmente, equipadas com uma saída de ar condicionado e/ou aquecimento central . A saída de ar é geralmente controlada por um termóstato central que regula a temperatura da casa. Se ajustares o termóstato para 22,2ºC (72ºF) e abrires a porta da sala de jardim, esta pode ficar a 22,2ºC (72ºF). No entanto, a utilização de energia eléctrica é dispendiosa e, muitas vezes, desperdiçadora. Mantendo o termóstato entre 15,6ºC e 18,3ºC (60ºF e 65ºF), juntamente com o calor do sistema HID, deve ser suficiente para manter temperaturas de 23,9ºC (75ºF). Outras fontes de calor suplementares, como lâmpadas incandescentes ineficientes e aquecedores eléctricos, são caras e consomem mais eletricidade, mas fornecem calor instantâneo que é fácil de regular. Os aquecedores a propano e a gás natural aumentam as temperaturas e queimam o oxigénio do ar, criando CO2 e vapor de água como subprodutos. Esta dupla vantagem torna a utilização de um gerador de CO2 económica e prática, especialmente em estufas. Certifica-te de que ventilas adequadamente todos os espaços fechados quando geras CO2 com combustíveis fósseis.

O ar condicionado é caro, mas muitas vezes já está instalado em muitas casas.

Este aquecedor a propano é também um gerador de CO2.

Os radiadores eléctricos a óleo são uma boa opção para muitos jardins pequenos. Podem fornecer calor suficiente durante as horas nocturnas para manter os níveis de temperatura e não deixar que a humidade fique fora de controlo.

Os aquecedores a querosene com chama aberta geram calor e CO2. Procura um aquecedor que queime o combustível de forma eficiente e completa, sem deixar vestígios de cheiro a combustível na divisão. Não utilizes aquecedores a querosene velhos ou aquecedores a fuelóleo se queimarem o combustível de forma ineficiente. Uma chama azul está a queimar todo o combustível de forma limpa. Uma chama vermelha indica que apenas parte do combustível está a ser queimado. Não sou um grande fã de aquecedores a querosene e não recomendo a sua utilização. A sala deve ser ventilada regularmente para evitar a acumulação de monóxido de carbono (CO) tóxico, também um subproduto da combustão.

O gasóleo é uma fonte comum de aquecimento interior. Muitos fornos utilizam este combustível sujo e poluente. Os fogões a lenha também poluem, mas funcionam bem como fonte de calor. Uma ventoinha de ventilação é extremamente importante para expelir o ar poluído e atrair ar fresco para uma divisão aquecida por uma fornalha a óleo ou um fogão a lenha.

Os aquecedores a gás propano e a gás LP são a forma mais comum de aquecer as estufas. Alguns destes aquecedores têm uma chama aberta, outros não. A combustão queima o oxigénio do ar, o que, por sua vez, aumenta os níveis de CO2 na estufa.

Utiliza um aquecedor de infravermelhos para aumentar a temperatura em salas de jardim e estufas fechadas. A energia térmica dos infravermelhos é dirigida para os objectos a aquecer. A energia não se converte em calor até ser absorvida pelas plantas, vasos, solo, etc. A temperatura é fácil de controlar e precisa porque o sensor de temperatura recebe a mesma energia infravermelha que as plantas recebem. O aquecimento por infravermelhos permite que o ar em jardins fechados seja 5 a 7 graus mais baixo do que se o ar for aquecido com combustíveis fósseis e eletricidade. As temperaturas também variam menos de cima para baixo na área fechada. E as superfícies das folhas ficam mais secas e são menos propensas a serem atacadas por doenças transmitidas pelo ar, permitindo mais plantas e uma folhagem mais densa na mesma área.

O sistema de aquecimento deve ser concebido em função da estufa ou da sala de jardim. Pendura o aquecedor de infravermelhos suficientemente alto para que o padrão de infravermelhos possa cobrir a largura desejada. Os jardineiros ao ar livre podem suspender os aquecedores de infravermelhos a 16 pés acima dos canteiros de cultivo para aquecimento noturno. Consulta as recomendações do fabricante relativamente à cobertura.

No exterior, a temperatura é mais difícil de controlar. Plantar num local que permaneça quente, especialmente à noite, é a forma mais fácil de manter as plantas quentes. Lembra-te que o ar frio se afunda e tende a ficar no fundo de desfiladeiros ou em pontos geográficos baixos. Evita locais de plantação ventosos, porque o arrefecimento do vento baixa a temperatura em função da velocidade do vento. Se o vento for um fator a ter em conta, constrói um quebra-vento permeável ou planta junto a um edifício ou a uma barreira natural contra o vento para diminuir o efeito.

De acordo com cálculos populares, a 10ºC, o fator de arrefecimento faz baixar a temperatura dez graus quando o vento sopra a 16,1 kmh.

Arrefecer os espaços exteriores é ainda mais difícil do que aquecê-los. A maneira mais fácil de arrefecer as plantas ao ar livre é plantá-las à sombra parcial. Planta num local que tenha sombra durante o calor do dia para que as plantas não fiquem mais quentes do que 30ºC, altura em que o crescimento praticamente pára. Podes também instalar uma tela de sombra por cima das plantas. Cria uma passagem de ar natural entre a copa das plantas e a tela de sombra.

Nota: A canábis cresce melhor ao ar livre com temperaturas mais altas do que dentro de casa ou numa estufa com as mesmas temperaturas. A Mãe Natureza é a melhor!

A existência e sobrevivência de doenças, insectos e ácaros também são afectadas pela temperatura. Em geral, quanto mais frio estiver, mais lentamente os insectos e os fungos se reproduzem e se desenvolvem. O controlo da temperatura é eficazmente integrado em muitos programas de controlo de doenças, pragas e ácaros. Verifica as recomendações no capítulo 24, Doenças e Pragas.

O arrefecimento pelo vento é mais difícil de controlar no exterior.

Plantar ao lado ou entre edifícios protege as plantas do vento, o que, por sua vez, ajuda a mantê-las mais quentes.

O calor gerado pela lâmpada HID é evacuado antes de afetar a temperatura e a humidade da sala.

Humidade

A humidadeé relativa, ou seja, o ar contém diferentes quantidades de água a diferentes temperaturas. A humidade relativa é o rácio entre a quantidade de humidade no ar e a maior quantidade de humidade que o ar pode conter à mesma temperatura. Por outras palavras, quanto mais quente estiver, mais humidade o ar pode reter; quanto mais frio estiver, menos humidade o ar pode reter. Quando a temperatura numa sala de jardim desce, a humidade sobe. Se a humidade ultrapassar os 100 por cento, a humidade do ar condensa-se em gotículas de água. Por exemplo, o orvalho forma-se nas superfícies das plantas no exterior quando a temperatura desce durante a noite.

Por exemplo, uma sala de jardim de 800 pés cúbicos (10 × 10 × 8 pés) (22,7 m3) contém cerca de 14 onças (414 ml) de água quando a temperatura é de 70ºF (21,1ºC) e a humidade relativa é de 100 por cento. Quando a temperatura é aumentada para 100ºF (37,8ºC), a mesma sala terá 56 onças (1,7 L) de humidade a 100 por cento de humidade relativa. Isto é quatro vezes mais humidade! Para onde vai esta água quando a temperatura desce? Condensa-se na superfície das plantas, bem como nos tectos e paredes, tal como o orvalho se condensa ao ar livre.

A humidade relativa aumenta quando a temperatura desce durante a noite. Quanto maior for a variação da temperatura, maior será a variação da humidade relativa.

Se as temperaturas variarem mais de 15 graus, é muitas vezes necessário um aquecimento suplementar ou uma ventilação adicional durante a noite. As plântulas e as plantas vegetativas crescem melhor quando a humidade relativa é de 60 a 70 por cento. As plantas com flor crescem melhor com uma humidade relativa de 40 a 60 por cento.

A gama de humidade mais baixa desencoraja a maioria das pragas e doenças. Tal como acontece com a temperatura, uma humidade constante promove um crescimento saudável e uniforme. O nível de humidade relativa afecta a taxa de transpiração das plantas através dos estomas (ver “Estomas” acima). Quando a humidade é elevada, a água evapora-se lentamente. Os estomas fecham-se, a transpiração abranda e o crescimento das plantas também.

A água evapora-se rapidamente no ar mais seco, fazendo com que os estomas se abram, aumentando assim a transpiração, o fluxo de fluidos e o crescimento. A transpiração em condições áridas só será rápida se houver água suficiente disponível para as raízes absorverem. Se a água for insuficiente, os estomas fecham-se para proteger a planta da desidratação, provocando um abrandamento do crescimento.

Quando a humidade relativa ultrapassa os 70%, a pressão abranda o movimento das moléculas de gás da solução para o ar. Isto resulta no aumento da energia ou da temperatura no sistema global, porque não é utilizada na evaporação. Os estomas alojam-se normalmente bem abertos.

A capacidade de retenção de humidade do ar duplica aproximadamente com cada aumento de 20ºF (10ºC) na temperatura.

Medição e controlo da humidade relativa

Mede a humidade relativa com um higrómetro. Conhecendo o teor exato de humidade no ar, a humidade pode ser ajustada para um nível seguro de 40 a 60 por cento que encoraje a transpiração e desencoraje o crescimento de fungos.

Os higrómetros baratos do tipo mola têm uma precisão de 5 a 10 por cento. São adequados para a maioria dos jardineiros amadores cuja principal preocupação é manter a humidade perto dos 50 por cento. Os psicrómetros mais caros são muito precisos. Atualmente existem muitos aparelhos de alta tecnologia excecionalmente precisos; além disso, estão equipados com memória! Vê o capítulo 15, Medidores, para mais informações.

A humidade condensa-se dentro desta cúpula de clone, tal como se pode condensar dentro de uma sala de jardim. Normalmente, a humidade no interior de uma sala de jardim aumenta quando a temperatura arrefece durante a noite. Se a humidade subir o suficiente, a humidade condensa-se nas superfícies.

Um humidistato é ligado a um ventilador, ar condicionado, humidificador ou desumidificador para regular a humidade numa sala de jardim ou estufa. Os humidóstatos são baratos (cerca de $20 a $100 USD) e tornam o controlo do ambiente muito fácil. Um humidistato e um termóstato ou uma unidade combinada podem ser configurados para controlar um ventilador e outros aparelhos. Cada um pode operar o ventilador de forma independente. Assim que a humidade (ou temperatura) excede o intervalo aceitável, a ventoinha liga-se para ventilar o ar húmido (ou quente) para o exterior.

Controladores atmosféricos sofisticados também controlam a humidade com um humidóstato.

A lâmpada HID e o balastro irradiam calor, o que reduz a humidade. O calor de um sistema HID e uma ventoinha de ventilação num termóstato/humidóstato são todo o controlo de humidade necessário para muitas salas de jardim. Outras fontes de calor seco, como o ar quente ventilado de uma fornalha ou de um fogão a lenha, secam o ar e baixam a humidade. Mas tem cuidado; não deixes que o ar quente e seco sopre diretamente sobre a folhagem. Desidrata rapidamente as plantas.

Aumenta a humidade borrifando o ar com água ou colocando um balde com água para evaporar no ar. Um humidificador é prático e relativamente barato. Os humidificadores evaporam água no ar para aumentar a humidade. Basta regular o seletor para um nível específico e a humidade muda para o nível desejado assim que for evaporada água suficiente no ar. Normalmente, não é necessário um humidificador, a não ser que haja um problema extremo de secagem da área fechada do jardim. Raramente ocorrem problemas que possam ser resolvidos com um humidificador. Muitas vezes, há demasiada humidade no ar devido à irrigação e à transpiração.

Um desumidificador é mais sofisticado e mais caro do que um humidificador e retira a humidade de um jardim fechado, condensando-a do ar. Uma vez separada do ar, a água é recolhida num recipiente amovível. Este recipiente deve ser esvaziado diariamente. Por exemplo, quando a temperatura desce apenas dez graus, cerca de dez onças (~300 ml) de água do ar saturado condensar-se-ão numa divisão de 10 × 10 × 8 pés (800 pés cúbicos) (22,7 m3).

Um desumidificador pode ser utilizado em qualquer altura para ajudar a proteger contra os fungos. Basta regular o botão para a percentagem de humidade desejada e pronto! Humidade perfeita. Os desumidificadores consomem mais eletricidade e são mais caros e complexos do que os humidificadores. Mas para os jardineiros com problemas extremos de humidade que não podem ser resolvidos com um ventilador, os desumidificadores valem a pena a despesa adicional. Consulta as empresas de aluguer de desumidificadores de grandes dimensões, se forem necessários apenas por um curto período de tempo. Os aparelhos de ar condicionado também funcionam como desumidificadores, mas consomem muita eletricidade. A água recolhida de um desumidificador ou de um aparelho de ar condicionado tem uma condutividade eléctrica (CE) muito baixa e pode ser utilizada para regar plantas.

Os desumidificadores são menos dispendiosos do que os aparelhos de ar condicionado. Um desumidificador é uma excelente forma de reduzir a humidade geral de uma divisão se as ventoinhas de ventilação não conseguirem fazer o trabalho.

A humidade tende a pairar neste canto abrigado do edifício de manhã e à noite.

As ventoinhas de circulação oscilantes fixadas no alto das paredes da sala de jardim são essenciais para proporcionar uma circulação de ar adequada entre as plantas.

As pragas e doenças também podem ser evitadas através do controlo da humidade. Em geral, uma humidade superior a 80 por cento desencoraja os ácaros, mas prejudica o crescimento e promove os fungos, bem como a podridão das raízes e dos caules. Níveis de humidade inferiores a 60 por cento reduzem as possibilidades de aparecimento de fungos e podridão.

No exterior, a humidade é difícil de regular. Reduzir a humidade em espaços exteriores abertos é virtualmente impossível porque não é prático fechá-los. Aumentar a humidade no exterior é possível instalando quebra-ventos para que as plantas não desidratem. O ar à volta das plantas também pode ser nebulizado, o que aumentará a humidade. No entanto, a melhor maneira de controlar a humidade no exterior é plantar num clima com os níveis de humidade desejáveis.

Altera ou regula a humidade no exterior plantando num microclima menos húmido, como numa encosta ou numa brisa natural.

Altera ou regula a humidade numa estufa com ventiladores e métodos de arrefecimento evaporativo, como um arrefecedor de pântano que utiliza grandes almofadas de arrefecimento evaporativo.

A humidade elevada reduz a capacidade do ar para reter água, o que atrasa a evapotranspiração, reduz o movimento da água na planta e diminui a capacidade de arrefecimento da planta. As temperaturas elevadas exigem o arrefecimento com água; e na luz, o interior da folha é 10 a 20 graus mais quente do que o ar. Como resultado, a humidade elevada é um problema maior durante o dia do que à noite para o stress da planta.

Nota: Os esporos de doenças gostam de humidade elevada e atacam tanto de dia como de noite!

Movimento do ar

A ventilação e a circulação do ar são essenciais para colheitas saudáveis dentro de casa e em estufas. O ar fresco é um dos factores mais negligenciados que contribuem para uma horta saudável e uma colheita abundante. O ar fresco é o componente essencial menos dispendioso necessário para produzir um jardim medicinal saudável. Os jardineiros experientes e bem sucedidos compreendem a importância do ar fresco e dedicam algum tempo a criar um sistema de ventilação adequado.

Circulação de ar

As plantas usam todo o CO2 à volta da folha em poucos minutos. No exterior, as brisas verdes suaves

ao ar livre, as brisas verdes suaves substituem o CO2; em estufas e salas de jardim interiores, o ar deve ser gerido. Forma-se uma zona de ar morto à volta das folhas quando não há ar novo rico em CO2 que substitua o ar usado, pobre em CO2. O ar empobrecido em CO2 sufoca os estomas e praticamente pára o crescimento. Se não for movimentado ativamente , o ar à volta das folhas e na sala do jardim estratifica-se.

O ar quente fica perto do teto e o ar frio fica perto do chão em áreas fechadas. A circulação do ar quebra estas massas de ar, misturando-as. Evita estes problemas abrindo uma porta, uma janela ou um respiradouro e/ou instalando ventoinhas de circulação oscilantes. A circulação de ar também ajuda a evitar ataques de pragas e fungos nocivos. Os omnipresentes esporos de bolor não pousam e não crescem tão rapidamente quando o ar é agitado por uma ventoinha. Os insectos e os ácaros têm dificuldade em viver num ambiente que é constantemente bombardeado por correntes de ar.

Melhora a circulação do ar dentro e à volta de todas as plantas de canábis, podando os ramos mais baixos e finos e a folhagem que não recebe muita luz.

Este desenho demonstra como as folhas utilizam praticamente todo o CO2 circundante num curto espaço de tempo.

Pequenas ventoinhas de circulação oscilantes afastam o calor gerado pelas lâmpadas do jardim. Coloca as ventoinhas de circulação abaixo e acima da copa do jardim. Não sopres correntes pesadas de ar diretamente sobre as plantas ou elas secarão rapidamente.

Uma ventoinha em linha ligada diretamente ao teto retira o ar quente perto do teto.

Podes utilizar pequenas ventoinhas de computador para ventilar pequenas salas de jardim.

Ventilação do ar

O ar fresco é fácil de obter e barato de manter – é tão simples como ligar e colocar o exaustor de tamanho adequado no local mais eficiente de uma sala de jardim ou estufa. Pode ser necessário um respiradouro ou um ventilador para criar um fluxo de ar fresco em áreas fechadas. No exterior, basta plantar num local que receba uma circulação de ar adequada.

Uma horta de 0,9 m2 (10 pés quadrados) usa de 37,8 a 189,3 L (10 a 50 galões) ou mais de água todas as semanas. As plantas transpiram a maior parte desta água para o ar. Todos os dias e todas as noites, as plantas que crescem rapidamente transpiram mais humidade para o ar. Se esta humidade for deixada na sala de jardim ou na estufa, a humidade aumenta para 100 por cento, o que sufoca os estomas e faz com que o crescimento pare. Abre também a porta a ataques de doenças e pragas.

Substitui o ar húmido por ar fresco e seco e a transpiração aumenta, os estomas funcionam corretamente e o crescimento recupera. Um ventilador que extrai o ar da sala de jardim é a solução perfeita para remover este ar húmido e viciado. O ar fresco entra através de uma abertura de entrada ou com a ajuda de um ventilador de entrada.

A ventilação é tão importante como a água, a luz, o calor e os nutrientes. Em muitos casos, o ar fresco é ainda mais importante. As estufas utilizam grandes ventiladores. Os quartos de jardim são muito semelhantes às estufas e devem seguir o seu exemplo. A maioria das salas de jardim tem uma abertura fácil de usar, como uma janela, para montar um ventilador, mas a segurança ou a localização da sala pode torná-la inutilizável. Se não houver uma abertura de ventilação disponível, terás de criar uma.

Todas as salas de jardim necessitam de ventilação. O sistema de ventilação pode ser tão simples como uma porta ou janela aberta que fornece e faz circular ar fresco por toda a divisão. Mas as portas e janelas abertas podem ser incómodas e problemáticas. A maioria dos jardineiros opta por instalar uma ventoinha de ventilação. Alguns jardineiros precisam de instalar um sistema de ventilação completo, incluindo condutas e várias ventoinhas.

A ligação dos reflectores de luz a um sistema de ventilação remove o ar quente gerado pelas lâmpadas. Muitas vezes, as lâmpadas geram a maior parte do calor numa sala de jardim.

Os ventiladores de gaiola de esquilo são eficientes na movimentação do ar, mas são muito barulhentos. Os sopradores com uma roda equilibrada e bem lubrificada funcionam mais silenciosamente. Os ilhós de feltro ou borracha por baixo de cada pé do ventilador reduzem o ruído causado pelas vibrações. Faz funcionar o motor a uma baixa rotação (rotações por minuto) para diminuir o ruído.

Este ventilador em gaiola de esquilo foi colocado dentro de uma caixa para amortecer o ruído que gera.

Asventoinhas em linha são concebidas para se adaptarem a um tubo de conduta. As hélices são montadas para aumentar o caudal de ar rapidamente, sem esforço e o mais silenciosamente possível. As ventoinhas em linha estão disponíveis em modelos silenciosos e de alta qualidade que funcionam com pouca fricção.

Este ventilador em linha é colocado no meio da conduta para acelerar o movimento do ar.

As ventoinhasde hélice ou de muffin com grandes pás expulsam o ar através de uma grande abertura e são mais eficientes e silenciosas quando funcionam a baixas rotações por minuto (rpm). Uma ventoinha de hélice de movimento lento no teto de uma sala de jardim movimentará o ar de forma silenciosa e eficiente.

As ventoinhas de hélice são muito eficientes e movimentam muito ar, mas são ruidosas quando funcionam a velocidades mais elevadas.

Uma ventoinha de circulação puxa o ar para fora de uma divisão quatro vezes mais eficientemente do que uma ventoinha é capaz de o empurrar para fora. Não instales uma ventoinha de circulação na divisão e esperes que ela ventile a área empurrando o ar para fora de uma abertura distante. A ventoinha de circulação deve ser muito grande para aumentar adequadamente a pressão do ar e empurrar ar suficiente para fora de uma abertura para criar uma troca de ar. Por outro lado, uma ventoinha de ventilação que puxa o ar para fora do jardim consegue alterar a pressão e trocar o ar de forma rápida e eficiente.

Um ventilador puxa o ar para fora de uma divisão 4 vezes mais eficientemente do que uma ventoinha é capaz de o empurrar para fora.

Os ventiladores são classificados de acordo com a quantidade de ar que podem mover, medida em pés cúbicos por minuto (cfm) ou metros cúbicos por hora (m3/h). O ventilador deve ser capaz de substituir o volume de ar (comprimento × largura × altura = volume total em pés cúbicos ou metros) de uma grande sala de jardim em menos de cinco minutos, e de uma pequena sala de jardim em menos de um minuto. Uma vez evacuado, o ar novo é imediatamente aspirado através de uma abertura de admissão ou de uma ventoinha de admissão. Uma ventoinha de aspiração pode ser necessária para introduzir rapidamente um volume adequado de ar fresco na sala. Cobrir a abertura de entrada de ar com uma tela de seda de malha fina ajudará a excluir as pragas. (ver “Filtragem do ar de entrada” abaixo). Algumas divisões têm tantas pequenas fendas por onde o ar pode entrar que não precisam de um respiradouro.

Passa as condutas de ventilação ao longo das paredes e do teto para que fiquem fora do caminho. Mantém a conduta de ventilação tão direita quanto possível para que o ar circule livremente.

As ventoinhas em linha movimentam o ar de forma muito eficiente. Aqui, as quatro condutas de ventilação estão ligadas a ventiladores em linha.

As ventoinhas em linha podem ser colocadas na extremidade da conduta, onde são mais eficientes, ou podem ser colocadas no meio de uma conduta para puxar e empurrar o ar.

Condutas

As condutas devem ser tão grandes quanto possível para que o ar possa ser movimentado passivamente sempre que possível. O ar quente sobe. Os jardineiros experientes colocam as aberturas de saída de ar no pico mais quente das salas de jardim ou estufas para uma ventilação passiva e silenciosa. Quanto maior for o diâmetro das condutas de exaustão, mais ar pode passar por elas. Se instalares uma ventoinha grande e de movimento lento nesta abertura, o ar quente e viciado é evacuado de forma silenciosa e eficiente. Uma ventoinha que funcione a 50 rpm é mais silenciosa do que uma que funcione a 200 rpm. Os jardineiros inteligentes instalam condutas de 12 polegadas (30,5 cm) ou maiores e ventoinhas em linha sempre que possível. Na maioria das vezes, a ventoinha de ventilação está ligada a condutas que direccionam o ar para fora de áreas de jardim fechadas.

O fluxo de ar é prejudicado proporcionalmente ao número e ao ângulo das voltas que a conduta dá.

As condutas flexíveis são mais fáceis de utilizar do que as condutas rígidas. As condutas isoladas reduzem o ruído. Passa as condutas à distância mais curta possível e reduz as curvas ao mínimo. Quando se vira num ângulo superior a 30º, grande parte do ar que entra numa conduta torna-se turbulento, restringindo o fluxo. Mantém as condutas direitas e curtas.

Entrada de ar

Algumas salas de jardim e pequenas estufas têm ar fresco suficiente a entrar através de fendas e buracos, mas a maioria das áreas fechadas requer que o ar fresco seja introduzido com a ajuda de uma abertura de admissão ou de uma ventoinha.* Uma abertura de admissão permite que o ar flua passivamente para uma área fechada. Um ventilador de entrada de ar permite que o ar flua passivamente para uma área fechada. A relação de 1:4 (100 cfm [m3/h] de entrada e 400 cfm [m3/h] de saída) deve dar à sala uma pequena pressão negativa.

Um ventilador de entrada sopra ar fresco para dentro da sala. O rácio de 1:4 (100 cfm [m3/h] de entrada e 400 cfm [m3/h] de saída) deve proporcionar à divisão uma ligeira pressão negativa.

As salas de jardim interiores podem muitas vezes tirar o máximo proveito do sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) pré-existente na casa. O sistema HVAC contém frequentemente um sistema de filtragem adequado para manter o ar limpo e com um cheiro fresco.

Ao fornecer ar fresco às plantas, assegura que estas terão CO2 adequado para continuar a crescer rapidamente. Uma das melhores maneiras de fornecer ar diretamente às plantas é canalizá-lo através de condutas flexíveis. Os jardineiros engenhosos fazem buracos na conduta de entrada para dirigir o ar para onde é necessário. O ar é distribuído uniformemente por toda a sala. O ar fresco para cada planta é essencial para um crescimento rápido e consistente. Os compartimentos fechados recebem todo o ar através da permuta do ar condicionado.

Certifica-te sempre de que o ar fresco não está nem demasiado quente nem demasiado frio. Mantém a diferença de temperatura inferior a 10 graus para a entrada de ar. E traz ar mais fresco para causar menos problemas numa sala de jardim sobreaquecida. Por exemplo, um amigo que vive num clima quente e árido traz ar fresco do espaço de rastejamento por baixo da casa, onde o ar é alguns graus mais frio do que o ar ambiente.

Filtrar o ar de admissão

Cobrir as aberturas de entrada de ar com um filtro ajudará a excluir pragas e doenças da área do jardim. Muitas vezes, basta uma meia de nylon esticada sobre a abertura de entrada de ar. Alguns jardineiros chegam ao ponto de colocar uma tela de malha superfina sobre as aberturas de entrada de ar. Lembra-te que as telas de malha fina restringem o fluxo de ar e exercem uma pressão adicional sobre a ventoinha de aspiração, provocando um desgaste adicional e uma vida útil mais curta.

Enriquecimento com CO2

Custo versus benefício: O CO2 fornece o maior retorno para o investimento num ponto de saturação de 700 a 900 ppm.

As formas mais comuns de introduzir CO2 em salas de jardim e estufas incluem:

1. Combustão: queima de combustíveis fósseis (hidrocarbonetos) como o propano, butano, gás natural (LP) e querosene. Os álcoois – etil, etanol, metil, isopropil, etc. – são demasiado caros para serem utilizados para este fim.
2. CO2 comprimido (engarrafado)
3. Reação química
   a. Excellofizz
   b. Co2 Boost
   c. Gelo seco
   d. Fermentação
   e. Decomposição de matéria orgânica

O dióxido de carbono (CO2) é um gás incolor, inodoro e não inflamável que nos rodeia a toda a hora. O teor de CO2 atmosférico aumentou rapidamente nos últimos 60 anos, de cerca de 300 ppm para 380 ppm – mais de 25 por cento, segundo uma estimativa conservadora. Atualmente, o ar que respiramos contém cerca de 0,038% (380 ppm) de CO2. A canábis de crescimento rápido pode utilizar o CO2 disponível numa sala de jardim fechada ou numa estufa em poucas horas. A fotossíntese e o crescimento param praticamente quando o nível de CO2 desce abaixo de 0,02% (200 ppm).

O enriquecimento com dióxido de carbono tem sido utilizado em estufas comerciais há mais de 40 anos. A adição de mais CO2 ao ar em salas de jardim e estufas estimula o crescimento em até 30%. A canábis pode utilizar mais CO2 do que os 0,38% (380 ppm) que ocorrem naturalmente no ar. Ao aumentares a quantidade de CO2 para 0,7 a 0,9 por cento (700-900 ppm) – o intervalo ideal amplamente aceite pelos profissionais – as plantas podem crescer até 30 por cento mais depressa, desde que a luz, a água e os nutrientes não sejam limitantes. O enriquecimento com dióxido de carbono tem pouco ou nenhum efeito nas plantas cultivadas sob luzes fluorescentes T12 normais. No entanto, as lâmpadas T8 e T5 mais brilhantes fornecem luz suficiente para as plantas processarem o CO2 extra disponível.

Tem cuidado! O dióxido de carbono pode deixar as pessoas tontas quando ultrapassa os 4000 ppm e pode tornar-se tóxico a níveis mais elevados. Quando o CO2 atinge níveis tão elevados, desloca o oxigénio, causando uma falta de O2. De facto, níveis elevados de CO2 (5000 ppm) podem ser usados para controlar insectos e ácaros.

O enriquecimento com dióxido de carbono não faz com que as plantas produzam canabinóides mais potentes; faz com que cresça mais folhagem em menos tempo. O CO2 fornece mais energia para a sua produção e os blocos de construção básicos a partir dos quais são feitos. E embora o volume aumente em toda a planta, a concentração por unidade de peso seco permanece a mesma.

A canábis enriquecida com dióxido de carbono exige um nível de manutenção mais elevado do que as plantas normais. As plantas enriquecidas com CO2 consomem nutrientes, água e espaço mais rapidamente do que as plantas não enriquecidas. Uma temperatura mais alta, de 75ºF a 80ºF (23,9ºC a 26,7ºC), ajudará a estimular um metabolismo mais rápido nas plantas super enriquecidas. Quando as temperaturas sobem para além dos 29,4ºC (85ºF), o enriquecimento com CO2 torna-se ineficaz; e aos 32,2ºC (90ºF) o crescimento pára.

As plantas enriquecidas com dióxido de carbono usam mais água. A água sai das raízes das plantas e é libertada para o ar pelos mesmos estomas que a planta utiliza para absorver CO2 durante a transpiração. O enriquecimento em dióxido de carbono afecta a transpiração, fazendo com que os estomas das plantas se fechem parcialmente. Isto atrasa a perda de vapor de água para o ar. A folhagem das plantas enriquecidas com CO2 é mensurávelmente mais espessa, mais túrgida e mais lenta a murchar do que as folhas das plantas não enriquecidas.

CO2 à noite

As plantas não utilizam CO2 à noite ou durante o período de escuridão. Não há O2 extra e este rácio deve manter-se sempre constante. O CO2 do exterior da planta é utilizado exclusivamente no fotossistema; sem luz, deixa de ser utilizado. Utilizar oCO2 durante a noite desperdiça dinheiro e recursos naturais, e é prejudicial para as plantas.

O dióxido de carbono afecta a morfologia das plantas. Num ambiente de crescimento enriquecido, os caules e os ramos crescem mais rapidamente, e as células destas partes da planta são mais densamente compactadas. Os caules das flores suportam mais peso sem se dobrarem. Devido ao aumento da taxa de ramificação, a canábis tem mais locais de iniciação de flores (botões). É mais provável que as plantas dêem flores mais cedo se for utilizado o enriquecimento de CO2.

Com o ar enriquecido com CO2, as plantas que não têm o apoio dos outros elementos críticos para a vida não beneficiarão de todo, e o CO2 será desperdiçado. As plantas podem ser limitadas por apenas um dos factores críticos. Por exemplo, as plantas enriquecidas com CO2 utilizam a água e os nutrientes muito mais rapidamente e, se estes não forem fornecidos de forma adequada, as plantas não crescerão. Podem até ficar atrofiadas.

Para ser mais eficaz, o nível de CO2 deve ser mantido entre 700 e 900 ppm em todo o recinto. Para o conseguir, a sala de jardim ou a estufa devem ser completamente fechadas. As fendas nas paredes e à volta delas devem ser seladas para evitar que o ar rico em CO2 se escape. Se fechares o recinto, é mais fácil controlar o teor de CO2 do ar no seu interior. Além disso, o quarto deve ter um ventilador com abas ou um deflector. O ventilador remove o ar viciado que será substituído por ar enriquecido com CO2. As abas ou o deflector ajudarão a conter o CO2 na sala de jardim fechada ou na estufa. Os requisitos de ventilação mudam com cada tipo de sistema de enriquecimento de CO2 e são discutidos na página seguinte.

Medir e monitorizar os níveis de CO2 no ar é dispendioso. Monitorizar os níveis de CO2 em estufas ou salas de jardim com seis ou mais luzes é economicamente viável e ajuda a manter os níveis consistentes.

Nota: Sempre que ventilares qualquer gás que substitua o oxigénio num ambiente fechado em que possas trabalhar, deves conhecer e monitorizar o nível desse gás e do oxigénio também.

Consulta o capítulo 15, Medidores, para obteres mais informações.

Mantém-te seguro! Armazena o propano engarrafado e outros gases explosivos no exterior.

A maneira mais fácil de calcular o uso de CO2 numa sala de jardim ou estufa é pesquisar “CO2 grow room calculator” em www.google.com. Encontrarás várias páginas de calculadoras que fornecem os cálculos do CO2 necessário e da taxa de fluxo para os emissores e geradores que vendem.

A uma concentração de aproximadamente 2000 ppm, o dióxido de carbono torna-se prejudicial para o crescimento das plantas: as células de guarda dos estomas ficam confusas e deixam de funcionar. As plantas necessitam de uma concentração de cerca de 20% de oxigénio; a adição de CO2 desloca o O2 e, a certa altura, estes níveis começarão a afetar a respiração da planta.

Efeitos da altitude e do enriquecimento de CO2

Um monitor/regulador de CO2 deve ser calibrado para a altitude para fornecer o nível correto do gás. O ar é muito mais denso ao nível do mar do que, por exemplo, a 915 m (3.000 pés). Por outro lado, o ar é mais rarefeito em altitudes mais elevadas, pelo que se for adicionado CO2, este deve ser adicionado em proporção ao ar disponível. Demasiado CO2 causará problemas.

De facto, quando se utiliza um gerador de CO2 a altitudes mais elevadas, ocorre uma combustão incompleta, cujo resultado é a libertação de gás etileno. À noite, numa sala selada ou semi-selada, tanto as plantas como o gerador de CO2 (luz piloto) consomem oxigénio, pelo que se esgota mais O2, agravando o problema. Nestas situações, o CO2 engarrafado com um monitor/regulador calibrado, usado em conjunto com um pouco de ventilação nocturna, manterá o ambiente copacético. Ou usa um gerador de CO2 que é mantido fora da sala do jardim e canaliza o gás para a área selada. Certifica-te de que colocas um monitor/regulador de CO2 dentro do quarto do jardim.

Se estiveres a usar CO2 e a taxa de crescimento das plantas não aumentar, verifica se todo o quarto de jardim está a funcionar corretamente. Verifica se as plantas têm os níveis adequados de luz e nutrientes, bem como a temperatura e humidade correctas, e se os níveis de humidade e pH do meio de cultivo são adequados. Certifica-te de que as raízes recebem oxigénio suficiente, tanto de dia como de noite.

Sistemas emissores de CO2

Os sistemas de CO2 comprimido armazenam o gás num tanque (cilindro) e medem-no para a sala de jardim ao longo do tempo. Os sistemas de CO2 comprimido são ideais para espaços fechados. Custam cerca de $0,50 USD por libra (453,6 gm) de gás comprimido e são praticamente isentos de riscos – não produzem gases tóxicos, calor ou vapor de água. O dióxido de carbono é dosado de um cilindro de gás comprimido usando um regulador, medidor de fluxo, válvula solenoide e temporizador de curto alcance. Existem dois tipos de sistemas de CO2 comprimido: fluxo contínuo e dispersão de curto alcance. As garrafas metálicas contêm gás CO2 entre 1000 e 2200 psi (68,9-137,0 BAR), dependendo da temperatura.

Na América do Norte, as garrafas estão disponíveis em quatro tamanhos: 10, 20, 35 e 50 libras (4,5, 9, 15,9 e 22,7 kg). Os tanques devem ser inspeccionados anualmente e registados numa agência de segurança nacional. O depósito de 20 libras (9 kg) é o mais comum e mais fácil de manusear. A compra de um sistema completo de emissor de CO2 numa loja de hidroponia é o melhor valor para a maioria dos pequenos jardineiros. Comprar componentes – regulador, um medidor de fluxo e uma válvula solenoide – também é uma opção. Para mais informações, vê Marijuana Horticulture:The Indoor/ Outdoor Medical Grower’s Bible.

A maior parte das lojas de artigos hidropónicos, de bebidas e de soldadura alugam, vendem, trocam e enchem tanques. As duas últimas requerem frequentemente um cartão de identificação. Se comprares um tanque de alumínio mais leve e mais forte, não te esqueças de pedir uma troca de tanque de alumínio. O reservatório que compras não é necessariamente aquele que manténs.

Certifica-te de que as botijas de CO2 têm um colar de proteção no topo para proteger a válvula. Se a válvula for derrubada por uma queda acidental, existe pressão suficiente para enviar a parte superior (regulador, medidor de fluxo, válvula, etc.) diretamente através de um carro estacionado!

Distribui o CO2 do tanque para o quarto do jardim usando um tubo ou uma ventoinha. Suspende um tubo de plástico leve e perfurado no teto para dispersar o CO2. A tubagem transporta o CO2 do tanque de abastecimento para o centro da sala de jardim. A linha de abastecimento principal está ligada a vários tubos mais pequenos que se estendem por todo o jardim. O CO2 é mais pesado e mais frio do que o ar e cai em cascata sobre as plantas abaixo.

Para te certificares de que o CO2 é distribuído uniformemente pela tubagem, submerge a tubagem de plástico leve em água e faz os furos de emissão debaixo de água enquanto o CO2 está a ser canalizado para a linha. Desta forma, sabes qual o diâmetro adequado dos orifícios a perfurar e onde perfurá-los para criar o fluxo ideal de CO2 no jardim.

As ventoinhas suspensas ajudam-te a distribuir uniformemente o CO2 pela sala. O CO2 é libertado diretamente por baixo da ventoinha, no seu fluxo de ar. Isto mistura uniformemente o CO2 adicionado pelo ar e mantém-no a recircular pelas plantas.

Sistemas geradores de CO2

A produção de CO2 é ditada pela taxa a que o combustível é queimado. Por exemplo, uma libra de combustível fóssil produz cerca de 3 libras (1,36 kg) de gás CO2, 1,5 libras (0,68 kg) de vapor de água e 22.000 BTUs de calor. As quantidades variam consoante os combustíveis queimados.

Os geradores de CO2 utilizam uma luz piloto com um medidor de fluxo e um queimador com uma chama aberta para queimar o oxigénio do ar. Quando utilizados numa área fechada, geram um excesso de CO2. Os geradores de CO2 queimam combustíveis fósseis (hidrocarbonetos), incluindo gás natural (LP), butano e gás propano. O CO2, o calor e o vapor de água são subprodutos do processo de combustão. O interior do gerador é semelhante a um queimador de fogão a gás com uma luz piloto encerrada numa caixa de proteção. O gerador deve ter uma cobertura para a chama aberta. Podes operar o gerador manualmente ou sincronizá-lo com um temporizador para funcionar com outro equipamento da sala de jardim, como ventoinhas de ventilação que expulsam o ar em intervalos, de modo a queimar menos combustível.

Embora o CO2 seja mais pesado do que o ar, quando gerado por combustão é mais quente e menos denso, pelo que sobe numa sala de jardim. Uma boa circulação de ar promove uma distribuição uniforme do CO2. Os geradores de CO2 podem queimar combustíveis fósseis como o querosene, o propano ou o gás natural. O querosene de baixa qualidade pode ter um teor de enxofre tão elevado como um décimo de um por cento (0,001%) – o suficiente para causar poluição por dióxido de enxofre. Utiliza apenas querosene “1-K” de alta qualidade, apesar de ser mais caro. Os custos de manutenção dos geradores a querosene são elevados porque utilizam eléctrodos, bombas e filtros de combustível. Os queimadores de propano e gás natural são a melhor escolha para a maioria das aplicações.

Quando encheres um novo depósito de propano (garrafa), esvazia-o primeiro do gás inerte, que é utilizado para o proteger da ferrugem. Nunca encha completamente um depósito de propano. O propano expande-se e contrai-se com a mudança de temperatura e pode libertar gás inflamável pela abertura de pressão se estiver demasiado cheio.

Nota: Nos EUA, a partir de 1 de abril de 2002, todas as garrafas novas têm de estar equipadas com um dispositivo de prevenção de enchimento excessivo (OPD). É ilegal encher novamente botijas antigas que não tenham esta nova válvula. Consulta o teu revendedor local de propano para conheceres os regulamentos actuais sobre o reabastecimento de depósitos.

Os geradores de CO2 para hobbies custam geralmente entre $250 e $500 USD, dependendo do tamanho. O custo inicial de um gerador é ligeiramente superior ao de um sistema emissor de CO2 que utiliza pequenas garrafas de gás comprimido. Os geradores de CO2 são cerca de três vezes menos dispendiosos de operar do que os emissores de CO2 engarrafado. Um galão (3,8 L) de propano, que custa cerca de $3 a $5 USD, contém 36 pés cúbicos (1019,4 L) de gás e mais de 100 pés cúbicos (2831,7 L) de CO2 (cada pé cúbico [28,3 L] de gás propano produz três pés cúbicos [85 L] de CO2). Por exemplo, se um jardim usasse um galão (3,8 L) de propano todos os dias, o custo seria de 90 a 150 dólares por mês. Em contrapartida, oCO2 engarrafadopara a mesma divisão custaria mais de 250 USD por mês.

Uma libra (0,5 kg) de combustível produz 1,5 libras (0,7 kg) de água e 21.800 BTUs de calor. Para salas de jardim com menos de 500 pés cúbicos (14,2 m3), isto torna os geradores de CO2 muito difíceis de utilizar. Mesmo para salas de jardim maiores, o calor e a humidade adicionados devem ser cuidadosamente monitorizados e controlados para não afetar as plantas. Os jardineiros em climas quentes não utilizam geradores, porque produzem demasiado calor e humidade.

Se o combustível não queimar completamente ou de forma limpa, os geradores de CO2 podem libertar gases tóxicos – incluindo monóxido de carbono – para a sala do jardim. O óxido nitroso, também um subproduto da queima do propano, pode atingir níveis tóxicos – não é motivo de riso! Os geradores de CO2 bem fabricados têm um piloto e um temporizador. Se forem detectadas fugas ou problemas, o piloto e o temporizador desligam-se automaticamente.

É necessário um monitor de CO2 se fores sensível a níveis elevados do gás. As unidades de alarme digital ou as placas que mudam de cor (utilizadas em aviões) são uma alternativa económica. O monóxido de carbono é um gás mortal e pode ser detectado com um detetor/alarme de monóxido de carbono disponível na maioria das lojas de ferragens e de materiais de construção. Para obter mais informações, consulte “Monitores de monóxido de carbono” no capítulo 15, Medidores.

Verifica frequentemente os geradores caseiros, incluindo os aquecedores a querosene, propano e gás natural (LP). O propano e o gás natural produzem uma chama azul quando estão a arder de forma eficiente. Uma chama amarela ou vermelha indica gás não queimado (que cria monóxido de carbono) e precisa de mais oxigénio para arder de forma limpa.

O oxigénio também é queimado. Quando o oxigénio se torna deficiente numa divisão, a mistura de oxigénio e combustível muda. A chama queima demasiado rica e fica amarela. É por isso que o ar fresco é essencial.

As fugas num sistema podem ser detectadas aplicando uma solução de partes iguais de água e detergente da loiça concentrado em todas as ligações que estejam sob pressão. Se aparecerem bolhas, é porque há fuga de gás. Nunca utilizes um sistema com fugas.

1 libra (453,5 gm) de CO2 desloca 8,7 pés cúbicos (0,2 cm3) de CO2.

0.3 libras (136,1 gm) de combustível produzem 1 libra (453,5 gm) de CO2.

Divide a quantidade total de CO2 necessária por 8,7 e multiplica por 0,33 para determinar a quantidade de combustível necessária. No nosso exemplo, descobrimos que precisamos de 1 pé cúbico (28,3 L) de CO2 para uma sala de jardim de 800 pés cúbicos (22,7 m3).

Podes fazer as contas ou introduzir os teus dados brutos numa calculadora de CO2, como a que está disponível em Greentrees Hydroponics.net (www.hydroponics.net/learn/co2_calculator.asp), que faz todos os cálculos por ti.

É melhor usares um emissor de CO2 numa sala de jardim fechada (selada) para que a acumulação de calor não seja um problema.

Desliga os geradores de CO2 à noite, uma vez que as plantas não usam CO2 à noite. (Ver “CO2 à noite”.) Criam excesso de calor e humidade no quarto do jardim e precisam de oxigénio para funcionar. À noite, as raízes precisam do oxigénio extra na sala para continuarem a crescer.

Outras formas de produzir CO2

Podes gerar CO2 usando métodos como gelo seco ou outras reacções químicas, fermentação e queima de álcool etílico ou metílico num candeeiro de querosene.

O Excellofizz puck (vê em www.fearlessgardener.com) liberta CO2 para a atmosfera. É simples de usar; basta adicionar algumas onças de água e um ou dois discos para provocar uma reação química que irá dispersar CO2 suficiente para aumentar o ar numa sala de 0,9 m2 para cerca de 1000 ppm durante todo o dia. O Excellofizz também liberta uma fragrância de eucalipto para ajudar a disfarçar os odores. Certifica-te de que manténs o fizz contido para que não salpique nas plantas e as danifique.

Materiais orgânicos em decomposição, como aparas de madeira, feno, folhas e estrume, libertam grandes quantidades de CO2. A empresa Co2 Boost (www.co2boost.com) tem um produto patenteado que se decompõe para produzir CO2. Recebi muitos relatórios positivos sobre o seu método de produção de CO2.

Embora possas capturar o CO2 desta decomposição e encaminhá-lo para uma sala de jardim, na maioria das vezes não é prático para os jardineiros de interior. Conduzir para dentro de casa o CO2 e os fumos de uma pilha de composto é complicado, caro e dá mais trabalho do que vale a pena. Os jardineiros em estufas podem efetivamente fazer compostagem na estufa, mas isso também pode complicar as coisas com doenças e pragas indesejáveis.

Os noruegueses estão a estudar os queimadores de carvão vegetal como fonte de CO2. Quando aperfeiçoado, o sistema combinará as vantagens dos geradores e do gás comprimido. O carvão vegetal é muito mais barato do que o CO2 engarrafado e é menos arriscado do que os geradores em termos de subprodutos tóxicos. Outros estão a estudar a utilização de novas tecnologias para extrair ou filtrar o CO2 do ar.

Fermentação

Combina água, açúcar e levedura para produzir CO2 através da fermentação. A levedura come o açúcar e liberta CO2 e álcool como subprodutos. Mistura uma chávena (23,7 cl) de açúcar, um pacote de levedura de cerveja e três quartos (283,9 cl) de água morna num jarro de 3,8 L para produzir CO2. Terás de experimentar um pouco com a temperatura da água para acertar. A levedura morre em água quente e não se ativa em água fria.

Quando a levedura é activada, o CO2 é libertado para o ar em rajadas. Faz um pequeno furo na tampa do jarro e coloca-o num local quente (80ºF a 95ºF [26,7ºC a 35ºC]) na tua sala de jardim. Um fecho de fermentação (disponível por menos de $10 USD nas lojas de cerveja) impede a entrada de contaminantes no jarro e faz borbulhar CO2 através da água, para que possas observar o ritmo de produção. O problema é que tens de mudar a mistura até três vezes por dia. Deita fora metade da solução, e depois adiciona 1,5 quartos (1,4 L) de água e outra chávena (23,7 cl) de açúcar. Enquanto a levedura continuar a crescer e a borbulhar, a mistura pode durar indefinidamente. Quando a levedura começar a morrer, acrescenta outro pacote. Vários jarros espalhados pela sala do jardim têm um impacto significativo nos níveis de CO2.

A fermentação não liberta calor, gases tóxicos ou água, e não consome eletricidade. Mas cheira mal. É pouco provável que um jardineiro consiga tolerar o mau cheiro de um processo de fermentação em grande escala. E com este método, a produção de CO2 é difícil de medir e manter uniforme.

Gelo seco

Duas libras (907,2 g) de gelo seco elevarão o nível de CO2 numa sala de jardim de 3 m2 para cerca de 2000 ppm durante um período de 24 horas. O gelo seco é caro, entre 3 e 4 dólares americanos por libra (453,6 gm). Um jardineiro aborrecido comentou: “Não acredito que essa coisa derreta tão rápido!”

O gelo seco é dióxido de carbono que foi arrefecido e comprimido. À medida que derrete, muda de estado (sublima) de sólido para gasoso. O CO2 gasoso pode ser misturado no ar com ventoinhas que o fazem circular entre as plantas. O gelo seco funciona melhor em jardins de pequena escala. Encontra-o facilmente nos supermercados. Como o CO2 não tem fase líquida e não emite gases tóxicos quando derrete, a transformação de sólido em gás é limpa e organizada. Também é fácil calcular a quantidade de CO2 libertada.

Uma libra (453,6 gm) de gelo seco é igual a uma libra (454 gm) de CO2 líquido. Determinar o período de descongelação para um determinado tamanho de gelo seco permitir-te-á estimar a quantidade de CO2 libertada durante um determinado período. Para prolongar o processo de descongelação, coloca o gelo seco num recipiente isolante, como uma geleira de espuma, e faz furos no topo e nos lados para libertar o CO2. O tamanho e o número de furos permitem-te controlar o ritmo a que o bloco derrete e liberta CO2. O derretimento pode ser abrandado através do isolamento, mas não pode ser parado.

Uma vez que é extremamente frio, o gelo seco pode causar danos nos tecidos ou queimar a pele por congelamento (congelamento) após um contacto prolongado. O gelo seco sublima a -109,3ºF (-78,5ºC) à pressão atmosférica. Isto torna o sólido perigoso de manusear sem proteção. Embora geralmente não seja tóxico, a libertação de gases do gelo seco pode causar asfixia devido à deslocação do oxigénio em locais confinados.

Bicarbonato de sódio e vinagre

A mistura de vinagre e bicarbonato de sódio para produzir CO2 elimina o excesso de calor e a produção de vapor de água, e requer apenas artigos domésticos. Cria um sistema que goteja vinagre (ácido acético) para uma cama de bicarbonato de sódio.

A principal desvantagem deste sistema é o nível irregular de CO2 produzido. Leva um tempo considerável para que o CO2 atinja um nível que ajude as plantas e, quando atinge um nível ótimo, pode continuar a subir até atingir níveis prejudiciais para as plantas, especialmente em jardins pequenos e fechados. Se tiveres tempo para experimentar, é possível montar um sistema de gotejamento operado por uma válvula solenoide e um temporizador de curto prazo. Com este sistema, o CO2 pode ser libertado periodicamente em pequenos incrementos e coordenado com os horários de ventilação.

Tem cuidado! Algumas receitas substituem o vinagre por ácido muriático (clorídrico). Utiliza vinagre – NÃO UTILIZES ÁCIDO HIDROCLÓRICO! Liberta Cl2, cloro gasoso, que mata tudo! O ácido clorídrico é extremamente perigoso. Pode queimar a carne, os olhos e o sistema respiratório; pode até queimar o betão.

Fragrância

Um bom exaustor, ventilado para o exterior, é o primeiro passo no controlo da fragrância da canábis e a maneira mais fácil de evitar que os quartos de jardim e as estufas cheirem a canábis fresca. O exaustor simplesmente transporta as fragrâncias, dispersando-as no ar exterior para que os odores e outros poluentes não se acumulem no espaço fechado. Os odores das plântulas, das estacas e da canábis vegetativa são muito menos pronunciados do que durante a floração. A fragrância continua a acumular-se à medida que a floração avança. Muitas vezes, é necessário um controlo mínimo da fragrância até às últimas quatro a seis semanas de floração.

Se a fragrância forte no teu jardim de interior não for controlada pela expulsão de ar, segue a lista de controlo de progressão na página 246.

1. Ar condicionado

2. Gerador de iões negativos (desionizador)

3. Líquido, gel, disco ou spray desodorizante

4. Gerador de ozono – mantém-no fora do jardim e das salas de secagem!

5. Filtro de carvão ativado

A maioria dos jardineiros salta os primeiros quatro passos e passa diretamente para os filtros de carvão eficientes.

Aparelhos de ar condicionado

Os aparelhos de ar condicionado clássicos são mecanismos que extraem calor e desumidificam o ar de uma área. O ar húmido é condensado dentro do aparelho em água, que é recolhida num recipiente, removida ou encaminhada para um ralo. Grande parte da fragrância da cannabis em crescimento fica retida no vapor de água condensado. Outros aparelhos de ar condicionado desumidificam o ar sem o arrefecer. Independentemente do tipo de ar condicionado usado, mantém o escoamento (humidade condensada) dentro do quarto do jardim para que a água perfumada não saia para o exterior.

Os aparelhos de ar condicionado podem conter apenas uma parte da fragrância, mas muitas vezes é suficiente para minimizar a fuga de odores.

Desodorizantes

Elimina os odores alterando a sua estrutura a nível molecular. Produtos como o Odor Killer, Ona, VaporTek, Ozium, etc. são feitos de óleos essenciais que eliminam os odores criando uma atmosfera neutra a nível atómico. Estes produtos estão geralmente disponíveis em forma de gel e de spray. Muitos jardineiros preferem usar o gel a longo prazo e o spray para emergências.

Os desodorizantes podem ser colocados na sala do jardim, à volta da casa e perto das portas. Várias empresas oferecem produtos que se fixam a uma parede ou outra superfície. Um jardineiro engenhoso que entrevistei colou um desses discos desodorizantes no interior da porta da frente, mesmo por baixo da ranhura do correio, para manter a casa fresca. Outros produtos são concebidos para serem fixados no sistema de condutas de ventilação.

Muitas vezes, estes produtos são utilizados não só para alterar o odor da canábis, mas também para alterar o odor algo desagradável produzido por um gerador de ozono. Outras empresas oferecem latas de spray aerossol com um dispensador que mede periodicamente um jato de spray.

Geradores de iões negativos

Os geradores de iões negativos são pequenos e algo eficientes no controlo de odores, fumo, pólen transportado pelo ar, bolor, poeira e eletricidade estática. Bombeia iões negativos para a atmosfera. Os iões negativos são atraídos pelos iões positivos que contêm odores e outros poluentes transportados pelo ar. Os iões negativos ligam-se aos iões positivos e o odor é neutralizado. As partículas caem no chão e criam uma fina camada de pó no chão, nas plantas, nas paredes e nos objectos da sala.

Estes aparelhos funcionam bastante bem para pequenas salas de jardim com problemas mínimos de odores. Ligam-se a uma corrente normal de 115 volts e consomem muito pouca eletricidade. Verifica o filtro do gerador de poucos em poucos dias e certifica-te de que o manténs limpo.

Geradores de ozono

A presença de ozono natural na atmosfera após uma tempestade dá ao ar uma fragrância limpa e fresca. O ozono produzido pelo homem tem muitas aplicações, incluindo a esterilização de alimentos e água e a remoção de odores do ar a nível molecular. Alguns jardineiros até usam níveis elevados de ozono para exterminar as pragas dos quartos de jardim. Vê o capítulo 24, Doenças e Pragas, para mais informações.

Os geradores de ozono neutralizam os odores convertendo o oxigénio (O2) em ozono (O3), expondo o ar malcheiroso à luz ultravioleta (UV). O ozono é uma molécula neutra que é bipolar: tem uma carga interna positiva e negativa que se anulam mutuamente para se tornar uma molécula neutra. O ozono reage com os catiões de fragrância com carga positiva que estão presentes no ar, neutralizando o odor. Quando a molécula extra é eliminada, o O3 é convertido novamente em O2. A química demora um minuto ou mais a ocorrer, pelo que o ar tratado tem de ser mantido numa câmara para ser convertido eficazmente.

Presta atenção a características importantes como “auto-limpeza” (ou fácil de limpar) e substituição fácil e segura da lâmpada. Quando a luz UV encontra humidade no ar, o ácido nítrico é produzido como subproduto. Este ácido nítrico branco e pulverulento acumula-se à volta das lâmpadas nos pontos de ligação. Trata-se de um ácido desagradável e muito corrosivo que queima gravemente a pele e os olhos. Antes de comprares e utilizares um gerador de ozono, verifica se tem as características de segurança adequadas, tais como um interrutor que desliga a lâmpada para manutenção, tornando possível trabalhar sem olhar para os raios UV que provocam danos na retina. A exposição legal ao ozono para os seres humanos é de cerca de 0,1 ppm durante um máximo de oito horas. A maioria dos geradores de ozono para salas de jardim produzem cerca de 0,05 ppm em intervalos de tempo. Vê o capítulo 24, Doenças e Pragas, para sintomas de danos causados pelo ozono nas plantas.

Dá ao ozono tempo suficiente para se misturar com o ar malcheiroso e neutralizar as fragrâncias. O excesso de ozono que sai de um edifício tem um odor desagradável e distinto. Por esta razão e por questões de segurança, muitos jardineiros utilizam um filtro de carbono para purificar ainda mais o ar.

Os geradores de ozono são classificados pelo número de pés cúbicos (m3) que são capazes de tratar. (Para calcular os pés cúbicos ou metros, multiplica o comprimento × largura × altura da divisão). Não instales o gerador de ozono na sala do jardim e deixes que ele trate todo o ar da sala. Pode diminuir ou remover a fragrância dos botões de flores. Instala um gerador de ozono num armário de reserva, ou constrói uma câmara de troca de ozono e encaminha o ar perfumado da sala de jardim através do armário para tratamento com ozono antes de ser evacuado para o exterior. Ou instala o gerador de ozono nas condutas de ventilação para tratar o ar antes de sair. Uma vez gerado, o ozono tem uma vida útil de cerca de 30 minutos. Demora um ou dois minutos para que as moléculas de O3 se combinem com o oxigénio para neutralizar os odores.

Os geradores de ozono já não gozam da popularidade que tinham há 10 ou 15 anos. Para obteres melhores resultados, mantém o gerador de ozono noutra divisão ou isolado das plantas em crescimento. O ozono pode causar manchas cloróticas nas folhas. As manchas parecem ser inicialmente uma deficiência de magnésio (Mg), mas depois aumentam de tamanho e escurecem. Na maioria das vezes, os sintomas são encontrados na folhagem perto do gerador. As folhas murcham e caem, e o crescimento geral da planta abranda até ficar lento.

Tem cuidado! A luz UV é muito perigosa. Num instante, a luz UV intensa pode queimar a tua pele e a retina dos teus olhos de forma irreversível. Nunca, em circunstância alguma, olhes para a lâmpada UV de um gerador de ozono. Uma espreitadela pode custar-te a visão! O ozono também é capaz de queimar os teus pulmões e outros tecidos internos do corpo. Em níveis baixos, não há danos, mas em níveis mais altos, o perigo é iminente. Nunca uses demasiado ozono!

O ozono destrói e altera vários compostos químicos e pode remover completamente a fragrância da canábis. Os radicais livres envolvidos na produção de ozono absorvem qualquer composto orgânico que encontrem!

Filtros de ar

Os filtros de ar usados pelos jardineiros de canábis medicinal de interior dividem-se em duas categorias básicas: filtros de ar de partículas e filtros de ar de carvão ativado. Os filtros de ar de partículas são feitos de materiais fibrosos concebidos para remover partículas sólidas como pó, bolor, bactérias e pólen do ar. Estas partículas de compostos orgânicos voláteis (COV) medem entre 10 e 100 nanómetros (nm).

Os filtros de partículas encontrados nos sistemas de aquecimento e ar condicionado domésticos não removem os poluentes finos do ar. Estes filtros foram concebidos para remover algumas das partículas maiores de pó e poluição, mas não conseguem remover as fragrâncias.

Os filtros de carvão ativado removem as fragrâncias (contaminantes moleculares transportados pelo ar) por absorção. O carvão ativado é o ingrediente ativo mais comum nos filtros de ar utilizados pelos jardineiros de canábis medicinal. As fragrâncias têm de ser filtradas a nível molecular. Passar o ar da sala de jardinagem a uma velocidade e pressão constantes através de um filtro de carvão ativado removerá os poluentes a nível molecular.

Os filtros de partículas de ar de alta eficiência (HEPA) têm sido usados desde os anos 50 nas indústrias médica, automóvel e aeronáutica. Estes filtros caros são utilizados por alguns jardineiros de canábis medicinal para remover partículas extremamente pequenas, incluindo bactérias, do ar da sala de jardinagem. Cuidado com o comprador! Os filtros do tipo HEPA, tipo HEPA, estilo HEPA, etc., NÃO cumprem as normas HEPA e são inferiores a um verdadeiro filtro HEPA. A norma HEPA garante a qualidade.

Filtros de carvão ativado

Os filtros de carvão ativado (também conhecido como carvão ativado e carvão ativado) são a escolha da maioria dos jardineiros para remover a fragrância indesejada da canábis do ar do quarto do jardim e da estufa antes de o ventilar para o exterior. O carvão ativado está contido num recipiente de metal perfurado e fluido ou é transformado num filtro de carvão.

Procura filtros que contenham uma grande quantidade de carvão ativado adequado para limpar o ar do jardim. Faz a tua seleção com base na eficiência do filtro em relação ao peso e à capacidade de absorção do carvão ativado. Alguns filtros são tão pesados que são montados na vertical no jardim em vez de serem pendurados no teto, onde o ar quente e perfumado se acumula.

Usa fita adesiva para selar todas as juntas quando montas o filtro de ar. As fugas acidentais podem causar ar não filtrado ou um sistema de exaustão ineficiente.

Segue sempre as especificações do fabricante do filtro e da ventoinha. Os filtros são concebidos para funcionar com ventiladores específicos. A maioria dos fabricantes inclui instruções para ajudar a configurar o filtro de ar para obter a máxima eficiência. Para calcular o filtro e o ventilador adequados para uma divisão, utiliza a calculadora online da CarbonActive, www.carbonactive.ch/calculator.

Muitos jardineiros de marijuana medicinal fazem os seus próprios filtros de carvão ativado. Consulta o Marijuana Growing Forum (www.marijuanagrowing.com) para mais informações.

O carvão ativado consiste em pelo menos 90 por cento de carbono e tem uma estrutura extremamente porosa. Por exemplo, um único grama de carvão ativado tem mais de 500 m2 de área de superfície! As fontes de carbono bruto incluem madeira, turfa, carvão ou cascas de coco. Primeiro são processados de forma semelhante ao carvão vegetal e depois são “activados”

O carvão vegetal é ativado quimicamente ou com vapor e pressão. O processo de ativação abre milhões de poros minúsculos. Estas passagens extra aumentam a capacidade do carvão vegetal para absorver as moléculas de odor e poluição. A área de superfície extra também é carregada com iões positivos que atraem iões negativos – odores e poluentes.

Um filtro de carvão vegetal precisa de:
– Humidade relativa inferior a 70 por cento
– Tempo suficiente para que o carvão absorva as fragrâncias
– Um pré-filtro, mudado regularmente para se manter limpo – o pó bloqueia os poros do carvão!

Noções básicas sobre carvão ativado

O carvão ativado absorve os odores, mas também absorve a humidade. Com 65 a 70 por cento de humidade relativa, o carvão vegetal absorve a humidade e começa a entupir. Com 80 por cento ou mais de humidade, a adsorção diminui tremendamente, embora o carvão nunca deixe de funcionar completamente. Quando o carvão ativado está saturado de humidade (humidade), liberta a humidade de volta para o ar à medida que os níveis de humidade ambiente baixam e o filtro começa a extrair os poluentes novamente. Mas alguma humidade continuará a ficar retida nos poros internos do carvão ativado, o que reduz a eficiência e a esperança de vida.

Nota: Um atomizador de água ultrassónico produzirá cal e outros sais. Retém o calcário com um pré-filtro. Utiliza apenas água sem sal para humidificação.

O ar deve mover-se lentamente através dos filtros de carvão para extrair os odores. A ventoinha deve deixar passar ar suficiente através do filtro para que os odores tenham tempo de permanência suficiente para serem absorvidos pelo filtro de carvão. Consulta os fabricantes ou revendedores de filtros sobre as especificações de ventilação. Para garantir o sucesso, compra sempre um filtro maior do que a potência máxima da ventoinha. Se utilizares uma ventoinha mais pequena, a pressão do ar diminui e o tempo de contacto entre o ar perfumado e o carvão vegetal aumenta. A capacidade da ventoinha deve ser 20% inferior à capacidade do filtro, para que o carvão ativado tenha tempo e capacidade suficientes para neutralizar o ar continuamente. Reduzir a capacidade da ventoinha em mais de 30 por cento não torna o carvão mais eficaz e restringe o fluxo de ar. A vida útil global do carvão ativado também aumenta quando é feita uma manutenção adequada.

Utiliza um pré-filtro para remover poeiras e poluentes finos (100 nm ou maiores) e assim evitar danificar o carvão. Um pré-filtro é normalmente instalado à volta da superestrutura do filtro de carvão para remover as partículas maiores, de modo a não entupir o carvão ativado. Utiliza o pré-filtro concebido especificamente para o filtro de carvão vegetal.

Tem cuidado! As micropartículas, como o pó de betão e o fumo, passam através do pré-filtro para o carvão. O fumo do tabaco reduz a vida útil do carvão ativado.

Cuidado! NÃO laves os pré-filtros com água. Limpa-os com um aspirador ou um jato de ar de alta pressão. A água destrói a estrutura dos pré-filtros. Retira e limpa os pré-filtros fora da sala para evitar a entrada de micropoeiras que podem danificar o carvão ativado. Substitui os pré-filtros quando estiverem sujos e for difícil limpá-los completamente.

Tipos de carvão ativado

A capacidade do carvão ativado para adsorver fragrâncias é uma função da dureza do carvão, independentemente da sua forma triturada ou granulada. O carvão mais duro é menos poeirento e mais caro do que o carvão semi-duro ou macio.

Alguns jardineiros preferem gastar o dinheiro extra em carvão ativado feito de fibra de coco. O carvão de coco é muito duro, com pouca poeira e a maior carga de iões.

É necessário um volume de carvão ativado para remover as fragrâncias do ar de uma sala de jardim. As diferentes formas de carvão ativado reagem de forma diferente à filtragem do ar. O carvão ativado granular (GAC) foi concebido para absorver todos os gases e fragrâncias. Este é o melhor filtro de carvão ativado a utilizar.

Classificações do carvão ativado

carvão ativado granular (CAG) – absorção de todos os gases
carvão ativado em pó (PAC) – purificação da água
carvão ativado extrudido (EAC) – aplicações em fase gasosa
carvão ativado em grânulos (BAC) – filtração de água
carvão impregnado – purificação da água e absorção química
carvão revestido com polímero – purificação de sangue humano

Carvão triturado ou de partículas

O carvão de partículas é altamente ativo e fortemente carregado de iões. Este tipo de carvão é o sistema de limpeza do ar mais eficaz. O carbono particulado é utilizado em sistemas leves e de baixa pressão que não levantam poeira. A produção é consistente, com menos de 5 por cento de variação nos lotes.

O carvão ativado granulado e triturado irregular dispersa o ar, forçando-o a viajar mais longe através do filtro. As suas superfícies irregulares permitem um maior contacto entre o ar e o carvão, proporcionando uma maior área de filtragem, que por sua vez absorve mais poluentes.

Os filtros Carbon Active têm partículas minúsculas de carvão ativado (0,4-0,8 mm). Uma vez que estas partículas são muito mais pequenas do que as pastilhas, a superfície neutralizadora de odores é 10.000 vezes maior, pelo que o efeito é enormemente amplificado. Esteiras de velo especiais asseguram uma disposição óptima das partículas de carvão ativado.

Carvão granular triturado

O carvão triturado granular está ativamente carregado com iões. É utilizado principalmente para purificar a água. Os filtros MESH 4 a 12 são específicos para a filtragem de água.

Pellets de carbono

Os granulados de carbono activam-se lentamente e, por volume, contêm menos iões carregados. A sua baixa capacidade de evaporação torna-as perfeitas para limpar tintas e gases como o benzeno e o metanol.

As pastilhas de carvão ativado têm uma forma lisa e cilíndrica. A superfície proporciona um caminho curto e direto para o ar passar e sair do filtro, reduzindo eficazmente a capacidade de filtragem de pequenas moléculas de odor. O carvão ativado peletizado é menos dispendioso do que outras formas de carvão ativado, com uma densidade por volume de 50 a 60 g/cc.

Prolongar a vida útil dos filtros de carvão

Os filtros de carvão duram normalmente cerca de um ano, se a sua manutenção for correcta. A vida ativa depende da manutenção, das condições climáticas e do volume total de poluentes que são filtrados. A qualidade do carvão é diretamente proporcional à sua carga iónica e capacidade de filtragem.

Muitos outros factores afectam a longevidade do carvão ativado. As plantas têm 2.500 moléculas diferentes e cada planta é única. O controlo da fragrância é relativo ao microclima – interior, exterior, estufa, e localização – Canadá, Suíça, Argentina, etc. Muitos outros factores influenciam o ar, incluindo oCO2, a manutenção do pré-filtro e até a ventoinha utilizada. A mudança do pré-filtro é fundamental porque é aqui que o pó, a sujidade, o calor e a humidade formam um ambiente perfeito para as bactérias e os insectos.

Tem cuidado! Limpa o pré-filtro mensalmente com um aspirador ou um jato de ar comprimido. Retira o pré-filtro do quarto do jardim para o limpar. Muda o pré-filtro pelo menos uma vez em cada 12 meses para evitar problemas de doenças e pragas.

Guarda o carvão ativado e os filtros à temperatura ambiente, num local seco e hermético.

Reativação e reutilização do carvão

O carvão gasto e entupido pode ser reativado com produtos químicos ou por exposição a temperaturas muito elevadas (800ºC) sob condições controladas. Não é recomendado, a menos que seja feito por um profissional. Além disso, o reacondicionamento do carvão requer um acondicionamento de precisão. Quando o carvão perde a sua capacidade de filtragem, é muito mais fácil comprar carvão ativado novo.

Deita fora o carvão usado juntamente com o lixo doméstico normal. Ou podes espalhá-lo no jardim para ajudar a adoçar o solo.

Os seguintes sites oferecem mais informações técnicas e instruções de instalação para filtros de carvão ativado:

CarbonActive, www.carbonactive.ch-um site suíço especializado, rico em informações

Can-Filters, www.canfilters.com

Organic Air Filters, www.organicairfilter.com

Phresh Filters, www.phreshfilter.com

Phat Filters, http://phatfilter.com.au

Rhino Filters, www.rhinofilter.com

O sistema de ventilação

Constrói um sistema de ventilação que traga ar fresco para a parte inferior da sala e expulse o ar quente da parte superior da sala.

Coloca o ventilador no teto ou perto do teto, onde o ar quente se acumula naturalmente. Corta cuidadosamente um buraco na parede ou no teto no local exato onde o queres.

Filtra o ar que entra para evitar a entrada de insectos, ácaros, doenças e pólen na divisão. Filtra o ar que sai para neutralizar as fragrâncias indesejadas (e para não incomodar os teus vizinhos). Para filtrar o ar que entra, utiliza uma meia de nylon ou uma malha fina semelhante esticada sobre as fontes de ar que entram.

Os seguintes sites oferecem calculadoras de exaustores:

Pergunta ao construtor, www.askthebuilder.com/B98_Sizing_an_Exhaust_Fan_. shtml

ACF Greenhouses, www.littlegreenhouse.com/fan-calc.shtml

Configura o sistema de ventilação: Passo a passo

Nota: Instala as aberturas de entrada de ar perto do chão, num canto da sala. Instala o(s) exaustor(es) no canto oposto, perto do teto, para que o ar seja aspirado através da área fechada.

Passo 1: Calcula o volume total da sala de jardim. Comprimento × largura × altura = volume total. Por exemplo, uma sala de jardim que mede 10 × 10 × 8 pés (21,5 m3) tem um volume total de 800 pés cúbicos (10 × 10 × 8 pés = 800 pés cúbicos ou 21,5 m3). Uma sala de 4 × 5 × 2 metros tem um volume total de 1 400 pés cúbicos (40 m3).

Segundo passo: Usa um ventilador que remova o volume total de ar do jardim fechado em menos de cinco minutos para salas grandes e um minuto para salas pequenas. As salas de jardim quentes necessitam de uma ventilação mais frequente. Calcula uma mudança de ar completa para a temperatura máxima que o jardim fechado terá de funcionar.

Divide o volume da área de cultivo pelo número de minutos necessários para obter uma mudança de ar completa:

Uma sala de 640 pés cúbicos (18 m2) / 4 mudanças de ar = 160 cfm (18 L2/hr) ventilador (640/4 = 160).

Uma sala de 18 m2 (640 pés cúbicos) / 1 mudança de ar = 640 cfm (18 L2/hr) ventilador (640/1 = 640).

Terceiro passo: Coloca a ventoinha no alto de uma parede ou perto do teto da sala de jardim, de modo a que o ar quente e húmido seja expelido.

Compra uma ventoinha que possa ser facilmente montada na parede ou em linha num tubo de conduta. As ventoinhas de qualidade em linha movimentam muito ar e fazem pouco ruído. Vale a pena gastar o dinheiro extra numa ventoinha em linha. As áreas pequenas e fechadas podem utilizar uma ventoinha que pode ser ligada a uma conduta de secador flexível de 4 polegadas (10,2 cm). Muitas lojas vendem condutas especiais para ligar ventiladores de gaiola de esquilo de alta velocidade a condutas de 10,2 cm.

Quarto passo: Se possível, utiliza uma janela, uma chaminé ou uma conduta de esgoto existente para expelir o ar da sala de jardim. A última e mais complicada opção é fazer um buraco no teto ou na parede.

Para colocar uma ventoinha numa janela, corta um pedaço de contraplacado de 1,3 a 1,9 cm para caber no parapeito da janela. Cobre a janela com uma tinta à prova de luz, de cor escura ou uma cobertura semelhante. Monta a ventoinha perto do topo do contraplacado para que possa ventilar o ar para fora da sala do jardim. Fixa o contraplacado e a ventoinha no parapeito da janela com parafusos de chapa. Abre a janela pelo lado de baixo.

Fazuma conduta de ventilação à prova de luz , utilizando uma conduta flexível de secador de roupa com 10,2 cm (4 polegadas). Ventila a mangueira para o exterior e liga uma pequena ventoinha de gaiola de esquilo à outra extremidade da conduta. Certifica-te de que existe uma ligação hermética entre a ventoinha e a mangueira, utilizando uma braçadeira de mangueira grande ou fita adesiva para fixar a ligação.

Se possível, utiliza condutas rígidas em vez de condutas flexíveis. O ar flui mais livremente e silenciosamente em condutas maiores. Escolhe entre condutas de 4, 6, 8, 10 e 12 polegadas (10,2, 15,2, 20,3, 25,4, 30,5 cm).

Ventilao ar pela chaminé , onde as fragrâncias raramente são um problema. Em primeiro lugar, limpa a chaminé do excesso de cinzas e creosoto, atando uma corrente a uma corda e baixando a corrente pelo interior, batendo e atirando todos os detritos para o fundo. Deves ter uma porta no fundo da chaminé para remover os detritos. Se a limpeza da chaminé for inconveniente, contrata um serviço de limpeza de chaminés. Coloca a conduta num buraco existente na chaminé.

Faz um buraco no teto e ventila o ar para o sótão. Muitas vezes, é possível fazer um buraco no teto e cobri-lo com um respiradouro, depois coloca-se uma ventoinha atrás do respiradouro.

Se fizeres um corte num teto com um espaço de rastejamento, certifica-te de que tens um método para evacuar o ar da sala de jardim do espaço de rastejamento. Instala persianas por baixo das vigas na parede exterior da casa.

Passo cinco: Liga o ventilador a um termóstato/humidóstato ou a outro dispositivo de controlo/monitorização da temperatura/humidade para ventilar o ar quente e húmido para o exterior. Ajusta a temperatura para 23,9ºC (75ºF) e a humidade para 55% nas salas de floração e 60 a 65% nas salas de vegetação. A maioria dos dispositivos de controlo tem instruções para a instalação eléctrica. Os controladores mais sofisticados têm tomadas eléctricas incorporadas e os periféricos são simplesmente ligados às tomadas.

Ou liga a ventoinha de ventilação a um temporizador e deixa-a a funcionar durante um período de tempo específico. Este é o método utilizado com o enriquecimento de CO2. Liga a ventoinha e ventila o ar usado, esgotado em CO2, imediatamente antes de ser injetado ar novo rico em CO2.