O tamanho, a forma, o material de construção, a cor e as saídas de drenagem do recipiente afectam o calendário de manutenção e, em última análise, a saúde geral das plantas de canábis.
Os recipientes existem em todas as formas e tamanhos e podem ser construídos de quase tudo: plástico, madeira, metal, barro, fibra e muito mais. A canábis crescerá em qualquer recipiente limpo que não tenha sido usado para produtos petrolíferos ou químicos mortais. Os recipientes de fibra e madeira respiram melhor do que os de plástico ou metal. Os vasos de barro pesado são frágeis e absorvem a humidade do solo dentro deles, fazendo com que o solo seque rapidamente. Os vasos de metal também não são práticos para salas de jardim, porque oxidam (ferrugem) e podem libertar elementos e compostos nocivos. A madeira, embora um pouco cara, é óptima para construir grandes canteiros elevados e jardineiras sobre rodas. Os recipientes de plástico e de fibra são baratos e duráveis; estes oferecem os melhores valores para os jardineiros de interior.
O cultivo em recipientes permite aos jardineiros controlar o regime de água e nutrientes de cada planta. Os vasos móveis podem ser virados a cada poucos dias para permitir que as plantas recebam uma iluminação uniforme para um crescimento uniforme. Junta as plantas pequenas, em recipientes, bem juntas na área mais brilhante sob a lâmpada HID. Afasta mais as plantas em recipientes à medida que crescem. Coloca as plantas pequenas em blocos para as aproximar do HID. Plantas fracas, problemáticas ou doentes em vasos podem ser facilmente mergulhadas numa solução medicinal, colocadas em quarentena ou eliminadas do jardim.
Os recipientes devem estar:
- limpos,
- ter buracos de drenagem adequados, e ser
- e ser suficientemente grandes para acomodar o crescimento das plantas.
Os recipientes grandes dão às raízes muito espaço para crescerem e se expandirem.
Os recipientes com rodízios são fáceis de mover e mantêm-se mais quentes, pois estão fora do chão
Cultivar plantas grandes em recipientes de 5 galões (19 L) é possível mas mais difícil. As raízes consomem água e nutrientes rapidamente e, portanto, devem ser reabastecidas rapidamente.
Tipos de recipientes
Os recipientes usados para cultivar canábis dividem-se em três categorias básicas: sacos, latas e camas. Os sacos consistem em recipientes com uma forma flexível, como sacos de cultivo de plástico e sacos de serapilheira ou fibra. As latas são um grupo de recipientes com lados rígidos: vasos de plástico, caixas de jardinagem grandes e vasos de barro. Os canteiros podem ou não ter lados rígidos; a principal diferença é que não têm fundo e, portanto, drenam livremente.
Os sacos de plástico para cultivo são um recipiente favorito entre os jardineiros de canábis. Os sacos de cultivo baratos e duradouros ocupam pouco espaço de armazenamento e são leves. Uma caixa de 100 sacos de 3 galões (11 L) pesa menos de 2,3 kg e mede menos de 30 cm². Cem sacos de cultivo de 3 galões (11 L) podem ser armazenados dentro de dois sacos de 3 galões (11 L). Imagina armazenar 100 vasos rígidos no mesmo espaço!
Os vasos de plástico rígido são os recipientes mais utilizados nas salas de jardim. São o recipiente padrão para o material de viveiro e estão facilmente disponíveis. Na maioria das vezes, são pretos com lados lisos e grandes orifícios de drenagem. Os recipientes pretos absorvem o calor e reflectem muito pouco, fazendo com que a zona das raízes aqueça rapidamente. Se deixares que fiquem demasiado quentes, as raízes cozinham e apodrecem. Uma vez cozidas, as raízes podem demorar um mês ou mais a recuperar.
Os canteiros de jardim ao ar livre devem ter pelo menos 15 cm de altura para tirar partido de uma atmosfera mais quente acima do solo. Podem ser mais altos, mas os benefícios do calor extra são poucos. Vê o capítulo 12, Ao ar livre, para mais informações sobre canteiros elevados.
Os recipientes brancos reflectem o calor e ficam mais frescos, mas se forem colocados a pleno sol, ainda ficam suficientemente quentes para cozinhar as raízes. Os recipientes brancos devem ser grossos ou pintados de uma cor escura no interior para que as raízes não recebam luz, visto que a luz é prejudicial ao seu crescimento. Ver ‘Problemas com os recipientes’ neste capítulo.
Os vasos de fibra rígida e de papel são populares entre os jardineiros que levam as suas plantas para o exterior. A remoção do fundo do recipiente facilita o transplante para o solo. Os fundos dos vasos costumam apodrecer, mas pintar o interior do recipiente de fibra com tinta látex evitará que o fundo apodreça durante várias colheitas.
O saco de terra para vasos pode ser utilizado como recipiente. A terra húmida dentro do saco expande-se e contrai-se. Se mantiveres o solo uniformemente húmido, diminuirás a possibilidade de queimares as pontas das raízes que crescem na parte lateral dos sacos. Lembra-te sempre de fazer buracos de drenagem adequados nos sacos!
Os sacos de cultivo de tecido permeável são fáceis de fazer com muitos tipos diferentes de material. Marcas comerciais como Smart Pots, GeoPots, etc. estão a ganhar popularidade. Os sacos de cultivo, quer sejam de plástico ou de tecido, são fáceis de lavar e reutilizar. Esvazia a mistura sem solo e submerge os sacos num recipiente grande com água e sabão durante a noite. Mexe-os com um pau, lava-os à mão e pendura-os para secar. Depois de secos, os sacos estão prontos a ser reutilizados. Gosto mais dos vasos de fibra porque o ar nos lados mantém as raízes podadas. Para mais informações, vê ‘Recipientes para podar as raízes’ neste capítulo.
As caixas de jardinagem grandes são maravilhosas. As jardineiras devem ser tão grandes quanto possível, mas ainda assim permitir um fácil acesso às plantas. As raízes terão mais espaço para crescer e menos superfície de recipiente para se esbarrarem e crescerem para baixo. Coloca as caixas e os vasos grandes em blocos ou rodízios para permitir a circulação de ar por baixo. O solo nas caixas de jardinagem mantém-se mais quente e as plantas são mantidas mais facilmente.
As camas de jardim são as minhas preferidas! Os canteiros podem ser elevados com lados rígidos ou não, mas devem ser completamente abertos no fundo e drenar diretamente para a Mãe Terra. Os canteiros podem ser facilmente instalados no chão de uma estufa e no exterior. De facto, já vi canteiros de jardim em salas de jardim de caves e anexos. No entanto, toma nota: o solo debaixo dos canteiros da cave é muitas vezes um subsolo de má qualidade que drena mal.
Forma e tamanho do recipiente
As formas populares de recipientes incluem rectangulares, quadrados e cilíndricos. Os recipientes quadrados e rectangulares podem ser encostados uns aos outros, proporcionando um meio de cultivo mais amplo nos jardins. Os recipientes cilíndricos estão facilmente disponíveis e são baratos, mas não têm a versatilidade dos vasos quadrados.
Os recipientes são mais largos do que profundos ou mais profundos do que largos. Os cultivadores de canábis que cultivam dentro de casa e em estufas preferem recipientes mais largos do que fundos, porque são mais estáveis e as raízes superficiais podem espalhar-se mais. Isto é verdade independentemente do tamanho do recipiente, pequeno ou grande. Os recipientes profundos tombam mais facilmente, mas favorecem o crescimento da raiz axial e das raízes profundas (mudas). São preferidos para cultivar pequenas plantas que serão transplantadas para o exterior.
O volume de um recipiente determina definitivamente o calendário de rega e de alimentação. Na maioria dos casos, o tamanho do recipiente ajuda a determinar o tamanho da planta. A canábis é uma planta anual; cresce muito depressa e requer muito espaço para as raízes para um desenvolvimento sustentado e vigoroso. Os recipientes devem permitir espaço para um sistema radicular forte, mas devem ser suficientemente grandes para conter o sistema radicular antes da colheita. Se o recipiente for demasiado pequeno, as raízes ficam confinadas e a absorção de água e de nutrientes é limitada, o que, por sua vez, atrasa o crescimento. Mas se o recipiente for demasiado grande, requer um meio de cultivo demasiado caro e torna-se pesado e difícil de mover.
As plantas grandes podem crescer em recipientes pequenos mas requerem várias regas diárias e é provável que tenham problemas.
Os recipientes profundos são ideais para cultivar mudas e clones que serão plantados ao ar livre.
As plantas cultivadas em recipientes grandes requerem irrigação menos frequente e são muito mais fáceis de manter.
| SELECÇÃO DE RECIPIENTES | ||
| Idade da planta | Tamanho do recipiente | Equivalente métrico |
| 0-3 semanas | cubo de raiz | cubo de raiz |
| 2-6 semanas | vaso de 4 polegadas | vaso de 10 cm |
| 6-8 semanas | vaso de 2 galões | 7.vaso de 5 litros |
| 2-3 meses | vaso de 3 galões | pote de 11 L |
| 3-8 meses | pote de 5 galões | pote de 19 L |
| 6-18 meses | pote de 10 galões | vaso de 38 litros |
Deixa 1 a 1,5 galões (3,8-5,7 L) de solo ou mistura sem solo para cada mês que uma determinada planta vai passar no seu recipiente. Um vaso de 2 a 3 galões (7,5-11 L) suporta uma planta por até 3 meses. Um recipiente de 3 a 6 galões é bom para 3 a 4 meses de crescimento rápido da planta.
Recipientes pequenos
Recipientes de 3 galões (11 L) são ideais para plantas de 60 a 90 cm de altura. Os vasos maiores são geralmente desnecessários porque as plantas não crescem mais do que uma ou duas semanas na fase vegetativa e 6 a 10 semanas na floração. Os vasos mais pequenos de 3 galões (11 L) são fáceis de mover e manusear. As raízes também crescem menos durante
Os recipientes de 3 galões (11 L) são ideais para plantas de 60 a 90 cm de altura. Os vasos maiores são geralmente desnecessários porque as plantas não crescem mais do que uma ou duas semanas na fase vegetativa e 6 a 10 semanas na floração. Os vasos mais pequenos de 3 galões (11 L) são fáceis de mover e manusear. As raízes também crescem menos durante a floração. Quando uma planta estiver ligada ao vaso, está pronta para a colheita. Costumava recomendar até um recipiente de 5 galões (19 L) para plantas que são colhidas depois de 90 dias de vida total. Agora acredito que isso é um desperdício. Embora os recipientes mais pequenos necessitem de rega diária, produzem colheitas comparáveis às dos recipientes de 5 galões (19 L).
Os recipientes pequenos são óptimos para plantas pequenas. São leves e fáceis de manusear. As raízes rapidamente ultrapassam os recipientes pequenos; estes clones estão prontos para serem transplantados.
Os recipientes quadrados encaixam-se uns nos outros, fornecendo mais meio de cultivo por pé quadrado (m2).
Os recipientes grandes ao ar livre assentam em cima do solo, formando uma barreira às pragas que entram através do solo – como as térmitas, um inseto problemático em muitos jardins.
Os grandes recipientes permitem espaço para o crescimento das raízes, bem como para a atividade biológica. São a melhor coisa a seguir ao cultivo na Mãe Terra, mesmo dentro de casa.
Este recipiente de poda de raízes desvia o crescimento das raízes com diferentes obstáculos na parede. Repara que também tem buracos de ar para podar as raízes que estão a rodear o interior do recipiente.
Recipientes grandes
As plantas-mãe geralmente crescem mais, são mais longas e precisam de recipientes de 5 a 50 galões (19-190 L) quando cultivadas no solo. No entanto, as plantas-mãe crescem muito bem em recipientes hidropónicos de 5 ou 10 galões (19-38 L) durante um ano ou mais. Se planeias manter uma planta-mãe por mais do que alguns meses, cultiva-a hidroponicamente no seu próprio recipiente para obteres melhores resultados.
Poda das raízes
Recipientes de poda de raízes
Os recipientes de poda radicular funcionam segundo um princípio simples. As raízes tendem a crescer à volta e para baixo no interior dos recipientes com uma parede lisa. Os recipientes de poda radicular colocam obstáculos no caminho das raízes para as desviar e parar ou mudar a direção do crescimento das raízes.
Recipientes de poda radicular aérea
As raízes não podadas circundam o interior dos recipientes, formando massas espessas que são sensíveis às mudanças de temperatura e secam facilmente. As raízes que ficam secas durante muito tempo ou que cozinham em temperaturas quentes morrem. As raízes mortas apodrecem rapidamente, deixando as plantas vulneráveis a doenças, pragas e deficiências de nutrientes.
As raízes da esquerda foram cultivadas num recipiente de 3 galões (11 L) de lado liso. A massa de raízes à direita foi cultivada no recipiente de poda de raízes de 3 galões (11 L) acima.
Quando as raízes crescem até à extremidade de um recipiente com lados permeáveis e são expostas ao ar, as pontas das raízes param de crescer. Forma mais raízes de alimentação ao longo do caule principal da raiz. O ar poda naturalmente as pontas das raízes, e as raízes formam uma massa densa dentro do recipiente. Os jardineiros podem fazer os seus próprios recipientes permeáveis de poda de ar a partir de muitos materiais diferentes, ou tais recipientes podem ser comprados em lojas de venda a retalho ou por atacado.
As raízes dos clones e das plântulas são fáceis de podar ao ar. Os buracos nos recipientes de poda de ar têm a forma de um cone com um buraco no fundo. As raízes são dirigidas para baixo do recipiente e para fora do buraco no seu fundo. As pontas das raízes secam quando entram em contacto com o ar, podando-as assim. Utiliza estes recipientes se tiveres que guardar os clones durante uma semana ou mais do que desejas.
As superfícies irregulares permitem um maior crescimento das raízes, e uma série de buracos permite ao ar podar as raízes.
Esta massa densa de raízes é o resultado da poda química das raízes. O mesmo resultado pode ser obtido com a utilização de recipientes de poda de ar.
Estes recipientes de poda pneumática requerem pouco espaço de armazenamento e são fáceis de montar.
Poda química das raízes
A poda química das raízes controla o crescimento das raízes dentro dos recipientes. Os viveiros comerciais utilizam a poda química das raízes há muitos anos com excelentes resultados. O Tio Ben, um membro fundador do extinto site www.overgrow.com, deu-nos a conhecer a poda química das raízes, e nós agradecemos-lhe!
O Tio Ben utilizou um produto chamado SePRO Griffin’s Spin-Out que consiste em hidróxido de cobre suspenso numa tinta solúvel em água como veículo. Para utilizar, basta pintar o interior do recipiente com duas camadas do produto. As raízes crescem até uma fração de polegada do hidróxido de cobre e depois param. As raízes não tocarão no composto de cobre. O resultado é essencialmente o mesmo que se obtém com a poda aérea. As plantas com um sistema radicular denso e disperso uniformemente pela raiz são mais fáceis de manter e crescem mais em recipientes mais pequenos.
Nota: os jardineiros de canábis medicinal evitam usar compostos de cobre para podar as raízes, alegando problemas de queimaduras nas raízes. Na forma elementar, o cobre é fácil de aplicar em excesso e torna-se rapidamente tóxico para as plantas. O sulfato de cobre (0,3%) é menos tóxico do que o hidróxido de cobre. Ambos os compostos são insolúveis em água, e os iões não se translocam para as raízes.
As raízes destes clones crescem através dos orifícios de drenagem. Quando atingem o ar, o crescimento pára. As raízes são assim “podadas pelo ar”
Os orifícios de drenagem são essenciais em todos os recipientes. Prefiro o recipiente da direita com furos maiores que sobem ligeiramente pelos lados do que o da esquerda com furos mais pequenos apenas no fundo.
Poda física das raízes
A poda física das raízes pode ser necessária para dar nova vida às plantas envasadas no exterior ou em estufas. A remoção das raízes não fará com que as plantas cresçam mais depressa; de facto, abrandará o crescimento durante cerca de duas semanas. Contudo, quando começam a crescer novas raízes, o crescimento recupera. Por volta do meio do verão, a poda das raízes pode ajudar as plantas que devem permanecer no mesmo tamanho de recipiente. A poda das raízes manterá as plantas manejáveis e muito mais fáceis de manter. A poda física das raízes é a última opção; tenta primeiro a poda aérea e a poda química das raízes.
Drenagem e lixiviação
Todos os recipientes precisam de alguma forma de drenagem. Os orifícios de drenagem permitem que o excesso de água e a solução nutritiva fluam livremente para fora do fundo do recipiente. Os orifícios de drenagem devem permitir que a água escorra facilmente, mas não devem ser tão grandes que o meio de cultivo seja lavado. Os recipientes devem ter pelo menos dois.
Todos os recipientes precisam de alguma forma de drenagem. Os orifícios de drenagem permitem que o excesso de água e a solução nutritiva fluam livremente para fora do fundo do recipiente. Os orifícios de drenagem devem permitir que a água escorra facilmente, mas não devem ser tão grandes que o meio de cultivo seja eliminado. Os recipientes devem ter pelo menos dois furos de meia polegada (1,2 cm) por pé quadrado (929 cm²) de fundo. A maioria dos vasos tem o dobro desta quantidade. Para retardar a drenagem e evitar que a terra saia dos buracos grandes, acrescenta uma camada de cascalho de 2,5 cm no fundo do vaso.
Este tabuleiro de viveiro é usado para guardar pequenos recipientes. Proporciona espaço extra por baixo para que os recipientes drenem e não fiquem na água.
A tensão superficial criada pelos diferentes tamanhos das partículas do solo e das rochas, e muitas outras ciências interessantes, faz com que a água seja retida no fundo do recipiente. Forra os vasos com jornal se a drenagem for demasiado rápida ou se a terra sair pelos orifícios de drenagem, mas tem cuidado para não abrandar demasiado a drenagem.
Coloca tabuleiros debaixo dos recipientes para apanhar o excesso de água. Não deixes a água repousar nos pires durante mais de 20 minutos ou as raízes encharcadas morrerão e apodrecerão. Coloca os recipientes em blocos para que a água escorra para os pires ou tabuleiros e as raízes não fiquem na água. Os tabuleiros de viveiro usados para enraizar estacas e cultivar plântulas devem ter uma boa drenagem em todo o fundo. Quando os clones e as plântulas estiverem colocados no tabuleiro, este deve drenar sempre livremente, sem água parada no fundo.
As raízes dos alimentadores crescem perto da superfície do solo, logo abaixo da cobertura vegetal. Gosto de adicionar cobertura vegetal aos recipientes de exterior, interior e estufa.
Problemas com os recipientes
Não coloques os recipientes sob calor direto. Se a temperatura do solo nos vasos subir para mais de 24°C (75°F), pode danificar as raízes. Protege os vasos que estão expostos diretamente ao sol com um pedaço de plástico ou cartão para manter a temperatura do solo abaixo dos 24°C.
Uma camada de 2,5 a 5 cm de cobertura vegetal de hidroclay na superfície do solo mantém a superfície do solo húmida. As raízes podem crescer ao longo da superfície, e o solo não precisa de ser cultivado. O mulch de hidroclay também diminui a evaporação e ajuda a evitar que a água de irrigação danifique as raízes ou salpique para fora dos recipientes.
Esta planta com raízes parece saudável acima do solo, mas pára de crescer assim que as raízes sofrem stress de calor ou humidade.
As raízes atingem rapidamente os lados dos recipientes, crescem em círculos e, mais tarde, crescem para baixo e ficam emaranhadas à volta do fundo. O ambiente não natural dentro do recipiente faz com que uma camada espessa de raízes cresça ao longo das paredes e do fundo do recipiente. Esta parte da zona radicular é a mais vulnerável ao stress da humidade e do calor e é a mais exposta a ele. Muitas vezes, os jardineiros inexperientes ou preguiçosos colocam estas plantas num pires para conter a água de rega. As raízes submersas morrem e apodrecem rapidamente, agravando os problemas.
Evita estes problemas transplantando as plantas antes que elas se enraízem ou utilizando recipientes de poda das raízes.
Cultiva ligeiramente a superfície do solo para que a água penetre uniformemente. Tem cuidado para não perturbar as raízes.
Quando a terra seca num vaso, torna-se mais pequena, contraindo-se e separando-se do interior da parede do recipiente. Este estado é mais grave nos vasos de plástico liso. Quando esta fenda se desenvolve, os frágeis pêlos radiculares situados na fenda morrem rapidamente quando são expostos ao ar que assobia por esta fenda. A água também escorre diretamente por esta fenda para o chão. Podes pensar que o vaso foi regado, mas o torrão continua seco. Evita estas fendas assassinas cultivando a superfície do solo e passando o dedo em volta do bordo interior dos vasos. Cultiva ligeiramente a superfície do solo de poucos em poucos dias e mantém o solo uniformemente húmido para ajudar a evitar que os pêlos das raízes no perímetro do solo sequem. Uma camada de cobertura vegetal também ajudará a evitar o espaço entre o solo e o recipiente.
Os recipientes brancos reflectem a luz e mantêm o solo mais fresco. Usa sempre recipientes brancos e espessos para que a luz não penetre e, consequentemente, diminua o crescimento das raízes. Se as raízes à volta do exterior do torrão começarem a ficar verdes, sabes que estão a receber luz direta. Resolve o problema pintando o interior do recipiente com uma tinta látex não tóxica.
A terra encolhe quando seca, o que faz com que se forme um espaço ao longo da parede interior do recipiente.
Os baixos níveis de luz solar através das paredes do recipiente causam raízes verdes pouco saudáveis. Pinta os recipientes de preto por dentro para reduzir a transmissão da luz.
