Luz, lâmpadas e eletricidade – Capítulo 17

A luz é essencial para que a canábis cresça forte e saudável. Todas as plantas crescem e evoluem sob a luz solar e os cuidados da Mãe Natureza. As plantas estão habituadas à luz solar natural e adaptaram-se ao seu espetro, intensidade e fotoperíodo. A luz é composta por comprimentos de onda separados ou faixas de cores. Cada cor do espetro utilizado pelas plantas envia-lhes sinais diferentes, promovendo um tipo diferente de crescimento.

A luz solar contém 4 por cento de radiação ultravioleta, 52 por cento de radiação infravermelha (calor) e 44 por cento de luz visível. Ao meio-dia, durante a estação de crescimento do verão, a intensidade da luz pode ultrapassar as 8640 velas (93.000 lux), mas as plantas de canábis utilizam cerca de metade da energia encontrada na luz solar natural.
A energia da luz solar chega dos céus como radiação electromagnética. É uma onda e uma partícula na sua natureza. As partículas de luz mais pequenas e divisíveis são chamadas fotões. O brilho da luz é equivalente ao número de fotões absorvidos por unidade de tempo. Cada fotão contém uma quantidade fixa de energia. A energia de cada fotão determina a sua vibração. O comprimento de onda é a distância percorrida por um fotão durante uma vibração. Os comprimentos de onda são medidos em nanómetros*

*Um nanómetro (nm) = um bilionésimo (109) de um metro. A luz é medida em comprimentos de onda; os comprimentos de onda são medidos em nanómetros.

A radiação electromagnética abrange uma vasta gama de comprimentos de onda. Os raios gama, com um comprimento de onda de 105 nm, estão no extremo azul do espetro e as ondas de rádio, com um comprimento de onda de 1012 nm, estão no extremo vermelho. A luz vermelha tem um comprimento de onda maior. Os fotões vibram mais lentamente e contêm menos energia. Os fotões no espetro visível do ultravioleta (UV) azul distante têm comprimentos de onda mais curtos e contêm mais energia. O olho humano vê apenas a “luz visível” (comprimentos de onda entre 380 e 750 nm), uma pequena parte de todo o espetro. Os comprimentos de onda da luz visível (espetro de luz) aparecem às pessoas como todas as cores do arco-íris. A luz visível é medida em pés-velas (fc) e lux (lx). Os lúmens são a medida da luz visível emitida por uma fonte de luz.

Os lúmens medem o “fluxo luminoso”, o número total de pacotes (quanta) de luz produzidos por uma fonte de luz. O fluxo luminoso é a quantidade de luz emitida.
Usa a medida lux para saber quantos lúmens deves dar a toda a área para uma iluminação completa.

Ao contrário dos lúmens, o lux mede a área sobre a qual a luz (fluxo luminoso) se espalha. Por exemplo, se 1000 lúmens estiverem concentrados num metro quadrado, o metro quadrado iluminado terá 1000 lux. Se os mesmos 1000 lúmens se espalharem por 10 metros quadrados, é registada uma medição de 100 lux nos 4 metros quadrados.

As plantas “vêem” outras partes do espetro de luz que os humanos vêem. Respondem a comprimentos de onda semelhantes aos que os humanos precisam de ver, mas utilizam partes diferentes do espetro. O pico de luz precisa de ocorrer na parte azul (430 nm) e na parte vermelha (662 nm) do espetro, onde a absorção da clorofila* atinge os níveis mais elevados. A luz utilizada pelas plantas é medida em PAR (radiação fotossinteticamente ativa), PPF (fluxo de fotões fotossintéticos) (μmol/s).

*A clorofila é o pigmento de absorção de luz mais importante na canábis, mas não absorve a luz verde. A luz verde é reflectida, e é por isso que vemos a cor verde. Outros pigmentos incluem os carotenóides (um grupo de pigmentos amarelos, vermelhos e cor de laranja) que absorvem a energia da luz. Outros pigmentos (por exemplo, zeaxantina [vermelho] e ficoeritrina (vermelho)) absorvem diferentes comprimentos de onda. Cada cor de luz ativa diferentes funções da planta. Por exemplo, o tropismo positivo*, a capacidade da planta de orientar as folhas em direção à luz, é controlado pelo espetro.

*O fototropismo é o movimento de uma parte da planta (folhagem) em direção a uma fonte de iluminação. Tropismo positivo significa que a folhagem se move em direção à fonte de luz. Tropismo negativo significa que a parte da planta se afasta da luz. O tropismo positivo é maior na extremidade azul do espetro, a cerca de 450 nanómetros. Neste nível ótimo, as plantas inclinam-se para a luz, espalhando as suas folhas horizontalmente para absorver a maior quantidade de iluminação possível.

Os watts PAR são uma medida da energia luminosa (fluxo radiante) utilizada pelas plantas para produzir alimentos e crescer. Os PAR watts são a medida da quantidade real de fotões específicos que uma planta necessita para crescer. A energia luminosa é irradiada e assimilada em fotões. A fotossíntese é necessária para o crescimento das plantas e é activada pela assimilação de fotões.

Luz ultravioleta (UVA, UVB, UVC)

UVA é a luz UV mais comum. Tem pouca energia e é a menos nociva de todas as luzes UV. Utilizada em luzes negras que brilham no escuro, a luz UVA também é utilizada em fototerapia e em cabinas de bronzeamento.

As lâmpadas fluorescentes de luz negra emitem raios ultravioleta através de um filtro escuro e de um bolbo de vidro, mas não são apropriadas para cultivar canábis. De acordo com algumas fontes, é suposto a luz ultravioleta promover a formação de mais resina nos botões de flores. No entanto, todas as experiências conhecidas que adicionam luz UV artificial num ambiente controlado provaram que não faz qualquer diferença.

A UVB é uma forma muito prejudicial de luz UV. Tem energia suficiente para destruir os tecidos vivos, mas não tem energia suficiente para ser completamente absorvida pela atmosfera. A UVB destrutiva pode causar cancro da pele. Tem cuidado quando estiveres ao ar livre, especialmente em áreas com camadas de ozono danificadas na atmosfera, que deixam passar mais luz UVB. Estas são zonas de alto risco de cancro da pele.

A luz UVC é absorvida quase na totalidade e num raio de um quilómetro da atmosfera. Os fotões UVC chocam com os átomos de oxigénio e o resultado é o ozono. Na natureza, a luz UVC transforma-se em ozono e depois em oxigénio tão rapidamente que é difícil de captar. A luz UVC funciona bem como purificador germicida da água e como eliminador de bactérias nos alimentos. Também funciona bem para matar bactérias, bolor e pragas nas superfícies das folhas das plantas.

A luz UVC (100-280 nm) transporta demasiada radiação electromagnética, ou energia (os hiper átomos movem-se demasiado depressa), para que as plantas a processem; a energia é suficiente para forçar os electrões a afastarem-se dos átomos e romper ligações químicas frágeis.

A luz UVC é usada em aplicações curtas, limitadas e regulares para matar esporos de bolor no cultivo e na colheita de canábis. A radiação UV é absorvida pelo oxigénio nas formas O2 e O3 (ozono). A camada de ozono da nossa atmosfera protege a vida no planeta de níveis elevados de radiação UV.

A luz UVA (315-380 nm) e UVB (380-315 nm) ajuda ao crescimento de novos ramos e tem um efeito semelhante ao da luz azul. Está provado que a luz ultravioleta (UVA e UVB) emitida pela luz solar natural e pelas lâmpadas de plasma aumenta o crescimento vegetativo geral da canábis até 30 por cento.

Em experiências, as plantas vegetativas cultivadas sob lâmpadas de plasma que emitem luz UVA e UVB cresceram até 30% mais peso seco, e a ramificação foi muito mais profusa. As células eram mais fortes e a camada exterior das células era mais resistente, o que desencoraja o ataque de doenças e pragas.

Vi pessoalmente plantas cultivadas a 300 m (1000 pés) e a 1400 m (4600 pés) de altitude. As plantas a 1000 pés (300 m) produziram mais e maiores botões de flores. As plantas a 4600 pés (1400 m) eram mais pequenas, com caules mais grossos e fortes e botões mais pequenos e pesados de resina. Depois, as duas colheitas foram comparadas. As plantas cultivadas a grande altitude tinham mais resina, mas não é claro se isso se deveu a mais luz UVB. Há muitas explicações diferentes para a maior produção de resina, incluindo o tempo frio e o vento.

Os fotões aleatórios de luz infravermelha (750-1000 nm), no outro extremo do espetro, não contêm energia suficiente para promover o crescimento das plantas. A radiação infravermelha não é absorvida pelas células das plantas, porque não tem energia suficiente para excitar os electrões que se encontram nas moléculas, sendo assim convertida em calor.

Os jardineiros que utilizam aquecedores de infravermelhos não têm de se preocupar com o facto de a luz afetar o crescimento das plantas. A radiação infravermelha é absorvida pela água e pelo dióxido de carbono na atmosfera.

Os fotões azuis transportam mais energia e valem mais PAR watts do que os fotões vermelhos de menor energia. São necessários 8 a 10 fotões para ligar 1 molécula de CO2.

Os watts PAR em fotões por segundo tornaram-se o padrão para medir a saída do espetro das lâmpadas hortícolas. Esta medida é designada por fluxo de fotões fotossintéticos (PPF) e é expressa em micromoles por segundo (μmol/s). Atualmente, o PPF é o padrão aceite pela indústria da iluminação e das estufas.

No exterior, as plantas recebem luz solar natural – 100% PAR/PPF. As coberturas de estufas e telas de sombra limitam a quantidade de PPF. Procura o fator “transmissão de luz” nas coberturas das estufas e das telas de sombra para calcular a quantidade de luz PAR/PPF disponível para as plantas.

A maioria das luzes artificiais fornece apenas uma parte do espetro de luz necessário para que a canábis cresça. Uma classificação PAR/PPF mais elevada garante que mais fotões estarão disponíveis para o crescimento saudável das plantas. Sob luzes artificiais dentro de casa, a canábis medicinal deve receber luz PAR/PPF intensa suficiente para crescer bem. Os jardineiros relatam que a canábis medicinal cultivada sob lâmpadas intensas com classificações PAR/PPF elevadas é mais saudável e mais forte, com menos doenças, pragas ou problemas culturais.

Intensidade da luz

A luz solar num dia quente de verão, quando o sol está no ângulo mais alto do céu, produz níveis de luz de mais de 93.000 lux – toda a luz PAR de que podes precisar!

No exterior, pouco pode ser feito para alterar a classificação PAR, exceto plantar o jardim num local ensolarado e sombrear as plantas conforme necessário. As estufas podem ser iluminadas com luz HID, mas no exterior somos obrigados a trabalhar com a Mãe Natureza durante os dias cobertos de nuvens. Podemos usar coberturas de estufa e telas de sombra para arrefecer as plantas e diminuir a luz intensa.

No interior, as lâmpadas e tubos artificiais devem fornecer luz intensa para que a canábis medicinal cresça bem. A lâmpada deve ter o espetro adequado e uma classificação PAR elevada.

No interior, gerar luz intensa é caro e requer conhecimentos para utilizar uma lâmpada com o espetro adequado. A intensidade é a magnitude da energia luminosa por unidade de área. É maior perto da lâmpada e diminui rapidamente à medida que se afasta da fonte. As lâmpadas HID (descarga de alta intensidade) de alta potência fornecem a luz mais intensa de forma eficiente, seguidas das fluorescentes T5 e T8 e das lâmpadas CFL e de plasma. Mas lembra-te que as lâmpadas T5 e T8 podem ser colocadas quatro vezes mais perto das plantas, o que as torna muito mais eficientes do que as lâmpadas HID, de acordo com a Lei do Quadrado Inverso (ver abaixo).

Por exemplo, as plantas que estão a 61 cm de uma lâmpada recebem um quarto da quantidade de luz recebida pelas plantas a 30,5 cm de distância. Um HID que emite 100.000 lúmens produz uns míseros 25.000 lúmens a 2 pés (61 cm) de distância. Um HID de 1000 watts que emite 100.000 lúmens iniciais produz 11.111 lúmens a 3 pés (91,4 cm) de distância. Junta esta escassa soma a uma cobertura reflectora mal concebida que perdeu o seu brilho e o jardim sofre.

Para o crescimento das plantas, o brilho de uma lâmpada tem um efeito limitado quando não produz o espetro adequado. Por exemplo, as lâmpadas eficientes de sódio HP de 600 watts têm a conversão mais elevada de lúmens por watt (lm/W), mas um índice de restituição de cor (CRI) de 24 e um espetro de 2000 K a 3000 K. Embora estas lâmpadas produzam mais luz por watt, as plantas só podem utilizar parte dela!

Os lúmens emitidos são apenas uma parte da equação. Os lúmens recebidos pela planta são muito mais importantes. Os lúmens recebidos são medidos em watts por pé quadrado ou em velas de pé (fc). Um pé-vela é igual à quantidade de luz que incide sobre 1 pé quadrado de superfície localizado a 1 pé de distância de 1 vela.

Medindo a luz

Como explicado anteriormente neste capítulo, as plantas usam a parte PAR do espetro de luz para crescer. As luzes artificiais que produzem o PAR mais alto com uma intensidade elevada são a escolha lógica para cultivar canábis medicinal. Para saberes quais as lâmpadas que fornecem a luz mais útil para a fotossíntese, consulta o seu índice de reprodução de cores (CRI) e as classificações de temperatura Kelvin (K). O IRC indica quão próximo o espetro da lâmpada está da luz solar natural. A temperatura da cor (espetro) da lâmpada é expressa em kelvins. Kelvin é uma medida absoluta de temperatura que indica o espetro de cor exato que uma lâmpada emite. As lâmpadas com uma temperatura Kelvin entre 3000 e 6500 são adequadas para o cultivo de canábis medicinal. Estes dois valores, juntamente com a intensidade da lâmpada expressa em lúmens, podem aproximar-se de uma classificação PAR para lâmpadas que não têm uma.

O índice de reprodução de cores (CRI) é uma escala utilizada para medir a capacidade de uma fonte de luz para reproduzir fielmente as cores de vários objectos em comparação com uma fonte de luz ideal ou natural, o que significa que essas cores são fiéis à vida no espetro visível quando são iluminadas com qualquer outra coisa que não a luz natural.

A temperatura de cor corrigida (CCT) de uma lâmpada é a temperatura Kelvin de pico à qual as cores de uma lâmpada são estáveis. Podemos classificar as lâmpadas pela sua classificação CCT, que nos indica a cor geral da luz emitida. Não nos diz o espetro (concentração da combinação de cores emitidas).

A luz é normalmente medida em pés-velas ou lux, duas escalas que medem a luz visível para os seres humanos, mas não medem a resposta fotossintética à luz em PAR ou PPF. Os lúmens são uma medida da luz emitida pelo sol ou pela luz artificial. Os medidores de luz que medem em PAR ou PPF são muito caros e raramente usados pelos jardineiros de canábis medicinal. Os medidores de pés-vela e lux também podem ser usados para obteres uma medida aproximada da luz disponível para as plantas. As leituras de foot-candle e lux ainda são valiosas, porque registam a quantidade de luz intensa (PAR/PPF) espalhada por uma área específica.

Usar um medidor de luz barato para calcular lúmens, velas ou lux é uma forma de estimar a quantidade de luz que as plantas recebem. Mas não mede a quantidade de luz que está disponível para as plantas.

A Lei do Quadrado Inverso

A relação entre a luz emitida por uma fonte pontual (lâmpada) e a distância é definida pela lei do inverso do quadrado. Esta lei afirma que a intensidade da luz muda em proporção inversa ao quadrado da distância. A luz diminui rapidamente.

I = L/D2
Intensidade = saída de luz/distância2

Por exemplo:
Distância Intensidade = intensidade da luz/distância2

Assim que souberes a classificação PAR de uma lâmpada, utilizar um medidor de pé-vela ou lux medirá a intensidade da luz na folhagem. O medidor de luz de pé-vela ou lux mede a intensidade geral da luz visível num jardim. Utiliza a lâmpada mais eficiente com a classificação PAR ou PPF (μmol/s) mais elevada para a aplicação: sementeira/clone, vegetativa e floração. No exterior e em estufas, as plantas que não recebem luz intensa suficiente crescem lentamente. A falta de luz durante a floração impede que os botões de flores se encham e ganhem peso.

As leituras do medidor de luz variam muito como resultado da orientação. Para obter as leituras mais precisas, orienta o medidor num ângulo de 90 graus em relação à copa do jardim quando fizeres as medições. Evita apontar o sensor de luz diretamente para uma lâmpada, a não ser que este esteja a medir diretamente por baixo da lâmpada.

*A luz pode ser medida em muitas escalas diferentes: velas-pé, lúmens, lúmens/cm², lúmens/ft², lúmens/m², lux, fot, nox, potência da vela, vela-metro, nit, stilb, lambert, pé-lambert, mililambert, candela/m², candela/cm², candela/ft² e candela/in², watts, microeinsteins, milimoles, joules, fotões, fluxo radiante, fluxo luminoso, PAR, PPF, etc. Para descobrir as conversões para as diferentes escalas de medição da luz, OnlineConversion.com faz as contas por ti: www.onlineconversion.com/light.htm.

De acordo com o especialista em iluminação Theo Tekstra da Gavita-Holland, “Micromoles é a forma de expressar os fotões” Os micromoles medem o número de fotões por segundo, ou a irradiação de fotões por segundo e por metro. Micromole = μMol

Para teres uma ideia de quão bem uma planta de canábis medicinal crescerá sob uma cobertura de estufa ou lâmpada específica, tens de saber três coisas: (1) PAR, (2) intensidade, e (3) horas de escuridão.

Fotoperíodo

O fotoperíodo é a relação entre a duração do período de luz e do período de escuridão. Na natureza, a canábis floresce normalmente no outono, quando as noites são longas e os dias curtos.

Em geral, a canábis é uma planta de dias curtos que floresce quando recebe dias curtos de 12 horas e noites de 12 horas.(AC. ruderalis, no entanto, é uma planta de dias longos.) A maioria das variedades de canábis permanecerá na fase de crescimento vegetativo desde que se mantenha um fotoperíodo de 18 a 24 horas de luz e de 6 a 0 horas de escuridão. No entanto, há excepções. Dezoito horas de luz por dia darão à canábis toda a luz de que necessita para manter o crescimento vegetativo. A canábis pode processar eficientemente 16 a 18 horas de luz por dia, após o que atinge um ponto de retorno decrescente e a eletricidade é desperdiçada. (Vê o capítulo 25, Reprodução)

A floração é induzida de forma mais eficiente na maioria das variedades de canábis com 12 horas de escuridão ininterrupta num fotoperíodo de 24 horas. Quando as plantas têm pelo menos 2 meses de idade – depois de terem desenvolvido características sexuais masculinas e femininas – alterar o fotoperíodo para 12 horas iguais, dia e noite, induzirá sinais visíveis de floração em 1 a 3 semanas. As plantas mais velhas tendem a mostrar sinais de floração mais cedo. As variedades originárias das regiões tropicais geralmente amadurecem mais tarde, e mais horas de escuridão encurtam o tempo de floração. O fotoperíodo de 12 horas representa o equinócio clássico e é a relação padrão entre a luz do dia e a escuridão para a floração da canábis.

Alguns jardineiros experimentam diminuir gradualmente as horas de luz do dia enquanto aumentam as horas de escuridão. Fazem-no para simular o fotoperíodo natural ao ar livre. Esta prática prolonga a floração e não aumenta a produção. As variedades geneticamente instáveis podem manifestar tendências intersexuais (hermafroditas) se o fotoperíodo subir e descer várias vezes. Se pretendes dar às plantas um fotoperíodo de 13/11 dia/noite, mantém-no. Não decidas que queres mudar o fotoperíodo para 15/9. Uma tal variação vai stressar as plantas e pode provocar a intersexualidade.

Os jardineiros tropicais que têm 12 a 13 horas de luz e pelo menos 11 a 12 horas de escuridão durante todo o ano podem cultivar plantas com luz artificial no primeiro ou segundo mês de vida e colocá-las ao ar livre para induzir a floração com as noites longas. Estas hortas podem florescer durante dois ou três meses, sendo colhidas e replantadas durante todo o ano. Outros jardins em latitudes mais a norte com bom tempo podem cultivar plantas feminizadas autoflorescentes durante os longos dias de verão para evitar ter de cobrir as estufas para induzir a floração.

O fotoperíodo indica às plantas que devem começar a florescer; também pode indicar que devem permanecer em crescimento vegetativo (ou reverter para o crescimento vegetativo). A canábis deve ter 12 horas ininterruptas de escuridão total para florescer corretamente. Uma luz fraca durante o período de escuridão nas fases de pré-floração e floração impede a canábis de florescer.

Quando o período de escuridão de 12 horas é interrompido pela luz, as plantas ficam confusas. A luz diz às plantas: “É dia; começa o crescimento vegetativo.” Dado este sinal de luz, as plantas iniciam o crescimento vegetativo e a floração é retardada ou interrompida.

A canábis não pára de florescer se as luzes forem ligadas durante alguns minutos uma ou duas vezes durante o ciclo de floração de 2 meses. Se uma luz for ligada durante 5 a 30 minutos – o suficiente para interromper o período de escuridão – em 3 a 5 noites consecutivas, as plantas começarão a voltar ao crescimento vegetativo.

Menos de metade de um pé-vela de luz impedirá a floração da canábis. Isto é um pouco mais de luz do que a reflectida pela lua cheia numa noite clara. As plantas com predominância índica bem cultivadas reverterão em três dias. As plantas com predominância sativa demoram quatro a cinco dias a voltar ao crescimento vegetativo. Assim que começarem a vegetar, podes demorar mais quatro a seis semanas a induzir novamente a floração!

Há outros fotoperíodos possíveis. Por exemplo, podes dar às plantas 12 horas de luz HID e as restantes 6 horas de luz incandescente, num total de 18 horas, para poupar nas contas de eletricidade. Mas outros regimes de luz que não permitam 11 a 12 horas de escuridão em 24 horas estão a ir contra a Mãe Natureza. Se os vendedores prometem rendimentos mais elevados, tem cuidado com o uso desproporcionado de eletricidade. Há também alguns regimes de fotoperíodo que não devem ser seguidos!

Existe uma relação entre a resposta ao fotoperíodo e a genética. Há pouca informação científica disponível sobre que variedades específicas de canábis são afectadas pelo fotoperíodo.

As variedades com predominânciasativa originárias dos trópicos respondem melhor a dias longos do que as variedades com predominância indica, apesar de ambas serem plantas de dias curtos. No equador, os dias e as noites têm quase a mesma duração durante todo o ano. As plantas tendem a florescer quando estão cronologicamente prontas, depois de completarem a fase de crescimento vegetativo. Por exemplo, a variedade sativa pura ‘Haze’ floresce lentamente durante 3 meses ou mais, mesmo quando recebe um fotoperíodo de 12 horas.

Dá às variedades ‘Haze’ mais escuridão e menos horas de luz para acelerar o tempo de colheita e fazer com que os botões de flores se encham mais rapidamente. Começa com o fotoperíodo de 12/12 e muda para um fotoperíodo de 14 horas escuras/10 horas claras após o primeiro mês. Brinca um pouco com o fotoperíodo nas sativas puras para o ajustar a variedades específicas.

Podes começar a ‘Haze’ com um horário de 12/12 dia/noite, mas ela ainda tem de passar pelas fases de plântula e vegetativa antes de passar 3 meses ou mais a florescer. As plantas crescem mais lentamente em dias de 12 horas do que quando recebem 18 horas de luz, e induzir a floração demora mais tempo.

As variedades com predominância deíndica originárias das latitudes norte tendem a florescer mais cedo e a responder mais rapidamente a um fotoperíodo de 12 horas. Muitas variedades índica florescerão com um fotoperíodo de 14/10 ou 13/11 dia/noite. Mais uma vez, as horas de luz necessárias para induzir a floração numa planta com predominância índica dependem da genética da variedade. Mais horas de luz durante a floração podem fazer com que algumas variedades produzam plantas maiores, mas o tempo de floração é normalmente mais longo e alguns jardineiros relataram botões de flores mais soltos e frondosos como resultado.

Alguns jardineiros conseguiram maiores rendimentos induzindo a floração através do fotoperíodo de 12 horas, mudando depois para 13 a 14 horas de luz após 2 a 4 semanas. Esta prática funciona melhor com variedades índica dominantes de floração precoce, mas a floração pode ser prolongada. Falei com jardineiros que aumentam a luz em 1 hora 2 a 3 semanas após a indução da floração. Dizem que o rendimento aumenta cerca de 10 por cento. No entanto, a floração demora cerca de uma semana mais e as diferentes variedades reagem de forma diferente.

Os horticultores da “indústria verde” afirmam que, quando o botão é competente (após a fase juvenil) e responde aos sinais de floração, é determinado (transformado em botão floral), o que significa que vai florescer. O stress elevado por níveis de luz, fotoperíodo, temperatura, etc., pode atrasar ou causar aborto e talvez uma mudança de volta ao crescimento vegetativo adulto. No entanto, é prática comum que os fotocontrolos sejam abandonados cerca de um terço a metade do tempo de colheita na maior parte da produção da indústria verde. Normalmente, adicionam ou subtraem uma ou duas horas de luz por dia, tal como os produtores de canábis. No entanto, este stress (dias mais longos) também pode ser o gatilho para chocar as plantas para fora da fase de floração.

As variedadescom predominância de Ruderalis são autoflorescentes. As variedades de Cannabis sativa e C. indica são cruzadas com a C. ruderalis. Alguns dos descendentes contêm os genes autoflorescentes. As plantas autoflorescentes são frequentemente feminizadas. As sementes são plantadas no interior e cultivadas no interior, no exterior ou em estufas. Estas variedades florescem com 24 horas de luz após cerca de três semanas de crescimento. Os cruzamentos de C. ruderalis florescerão sob qualquer regime de luz. No entanto, quando cultivadas no interior, muitos jardineiros dizem que um regime de luz de 20 horas de luz e 4 horas de escuridão é o que estimula mais o crescimento.

Alguns jardineiros dão às plantas 36 horas de escuridão total imediatamente antes de induzir a floração com o fotoperíodo 12/12. Esta forte dose de escuridão envia às plantas um sinal inconfundível que provoca uma mudança hormonal para estimular a floração. Os jardineiros que utilizam esta técnica relatam que as plantas normalmente mostram sinais de floração, como a formação do estigma, mais cedo do que o normal.

Lâmpadas de interior e de estufa

A canábis medicinal pode ser cultivada dentro de casa utilizando exclusivamente fontes de luz artificial, como lâmpadas fluorescentes, fluorescentes compactas (CFL), de díodo emissor de luz (LED), de descarga de alta intensidade (HID) e de plasma emissor de luz (LEP). Cada uma destas lâmpadas tem os seus pontos fortes e fracos. As fluorescentes, CFL, LED e LEP produzem menos calor do que as lâmpadas HID, mas as HID produzem mais lúmens por watt (lm/W). Muitas das lâmpadas estão disponíveis numa gama crescente de espectros favoráveis ao crescimento das plantas.

Todas as lâmpadas utilizadas para o cultivo em interior requerem balastros ou algum tipo de circuito extra para regular a eletricidade da linha antes de chegar à lâmpada. Os balastros magnéticos pesados (analógicos) antiquados estão a perder popularidade para os balastros e circuitos electrónicos cada vez melhores.

Há muitas lâmpadas e balastros diferentes, e há muitas configurações diferentes para jardins. Novos fabricantes entraram no mercado e a maioria dos antigos fabricantes de confiança oferecem mais produtos do que nunca. A seguir, falaremos de diferentes sistemas de iluminação e de todos os pormenores pertinentes de jardinagem. Encontra todas as lâmpadas deste capítulo em lojas locais de produtos hidropónicos e através de vendedores na Internet.

Sistemas de Iluminação de Descarga de Alta Intensidade (HID)

Os jardineiros de canábis medicinal são obrigados a utilizar lâmpadas de descarga de alta intensidade (HID) no interior, em vez de luz solar natural, quando não podem cultivar ao ar livre ou numa estufa. Muitos jardineiros medicinais iniciam as estacas e as plântulas no interior, sob luzes, antes de as transferirem para uma estufa ou para o exterior. Até à data, algumas lâmpadas HID têm um desempenho superior ao de outras lâmpadas em termos de eficiência combinada de lúmens por watt, equilíbrio espetral e brilho.

A família de lâmpadas HID contém vapor de mercúrio, iodetos metálicos (MH), sódio de alta pressão (HP) e lâmpadas de conversão (MH para HPS e HPS para MH). As lâmpadas de iodetos metálicos, HPS e de conversão têm um espetro semelhante ao da luz solar real e podem ser utilizadas para cultivar canábis.

As potências populares das lâmpadas HID variam entre 150 e 1100 watts. As lâmpadas mais pequenas, de 150 a 250 watts, são populares para pequenos jardins com até um metro quadrado. As lâmpadas mais brilhantes de 400 a 1100 watts são preferidas para jardins maiores. As lâmpadas de 400 e 600 watts são mais populares entre os jardineiros europeus. Os jardineiros norte-americanos preferem as lâmpadas de 600 e 1000 watts. Os iodetos metálicos super-eficientes de 1100 watts foram introduzidos em 2000.

Este simples desenho em corte de uma lâmpada de iodetos metálicos revela o transformador e o condensador numa caixa metálica protetora. A lâmpada e o casquilho são ligados ao balastro com fio 14/3 e um casquilho mogul.

As lâmpadas mais brilhantes, medidas em lúmens por watt, são as lâmpadas de iodetos metálicos e as lâmpadas de sódio HP. Originalmente desenvolvidas na década de 1960, as lâmpadas de iodetos metálicos e de sódio HP caracterizavam-se por uma limitação técnica principal – quanto maior a lâmpada, maior a conversão de lúmens por watt. Por exemplo, watt por watt, uma HP de sódio de 1000 watts produz cerca de 12% mais luz do que uma HPS de 400 watts e cerca de 25% mais luz do que uma HPS de 150 watts. Os cientistas ultrapassaram esta barreira quando desenvolveram o sódio HP de 600 watts. Watt por watt, uma HPS de 600 watts produz 7 por cento mais luz do que uma HPS de 1000 watts. Os iodetos metálicos de “arranque por impulso” também são mais brilhantes e muito mais eficientes do que os seus antecessores.

Um “sistema” de luz HID consiste num balastro (transformador, condensador e arrancador) ligado a uma lâmpada HID e a um refletor. As lâmpadas de descarga de alta intensidade produzem luz através da passagem de eletricidade através de gás ionizado encerrado num tubo de arco de cerâmica transparente sob pressão muito elevada. A combinação de químicos selados no tubo de arco determina o espetro de cores produzido. A mistura de químicos no tubo de arco permite que as lâmpadas de iodetos metálicos produzam o mais amplo e diversificado espetro de luz. O espetro das lâmpadas de sódio HP é limitado devido à banda mais estreita de químicos utilizados para dosear o tubo de arco. O tubo de arco está contido num bolbo de vidro maior. A maior parte dos raios ultravioleta produzidos no tubo de arco são filtrados pela lâmpada exterior. Algumas lâmpadas têm um revestimento de fósforo no interior. Este revestimento faz com que produzam um espetro um pouco diferente e menos lúmens. A lâmpada exterior funciona como um revestimento protetor que contém o tubo de arco e o mecanismo de arranque, mantendo-os num ambiente constante, bem como absorvendo a radiação ultravioleta. Óculos de proteção que filtram os raios ultravioleta são uma boa ideia se passares muito tempo na sala de jardim.

Tem cuidado: Para evitar danos graves nos teus olhos, nunca olhes para o tubo de arco se a lâmpada exterior se partir. Desliga a lâmpada imediatamente.

Uma lâmpada HID necessita de um período de tempo de 100 horas de funcionamento para que todos os seus componentes se estabilizem. Se ocorrer um pico de energia e a lâmpada se apagar ou for desligada, demorará 5 a 15 minutos para que os gases no interior do tubo de arco arrefeçam antes de voltar a arrancar. As lâmpadas duram mais tempo se forem ligadas apenas uma vez por dia. Utiliza sempre um temporizador para ligar e desligar as lâmpadas.

Normalmente, os iodetos metálicos funcionam de forma mais eficiente numa posição vertical de ±15 graus. Quando funcionam em posições diferentes de ±15 graus da vertical, a potência da lâmpada, a saída de lúmen e a vida útil da lâmpada diminuem; o arco dobra-se, criando um aquecimento não uniforme da parede do tubo do arco, resultando num funcionamento menos eficiente e numa vida útil mais curta. Existem lâmpadas especiais feitas para funcionar na horizontal ou em qualquer outra posição que não seja ±15 graus.

As lâmpadas HID podem produzir um efeito estroboscópico (intermitente), fazendo com que a luz pareça brilhante, depois fraca, brilhante, fraca, etc. Esta intermitência resulta do facto de o arco se apagar 120 vezes por segundo. Normalmente, a iluminação mantém-se constante, mas pode pulsar um pouco. Isto é normal e não tens de te preocupar.

O número de fabricantes de lâmpadas HID aumentou durante as últimas décadas. Atualmente, as lâmpadas HID são muitas vezes fabricadas na China por fabricantes desconhecidos. Por exemplo, vai a http://www.alibaba.com/ e procura por lâmpadas HID. As lâmpadas HID fabricadas em diferentes países têm diferentes padrões de qualidade e leis ou regras que nem sempre são aplicadas. O resultado são produtos de qualidade inferior. A General Electric, a Iwasaki, a Lumenarc, a Osram/Sylvania, a Philips e a Venture (SunMaster) continuam a fabricar lâmpadas HID de boa qualidade. Visita os respectivos sítios Web e verifica as estatísticas oficiais de cada lâmpada.

Algumas marcas de lâmpadas podem ter melhores atributos do que outras. Os jardineiros de canábis de interior chegam normalmente a esta conclusão porque compram duas marcas diferentes de lâmpadas e têm mais sorte com uma marca do que com a outra. No entanto, muitos fabricantes compram e usam os mesmos componentes, muitas vezes fabricados por concorrentes.

A melhor maneira de garantir que as lâmpadas emitem luz adequada durante todo o tempo é verificar a saída de luz com um medidor de luz.

Os iodetos metálicos de arranque por impulsos funcionam da mesma forma que as lâmpadas de iodetos metálicos tradicionais, mas a sua construção é ligeiramente diferente. As lâmpadas tradicionais têm um elétrodo em cada extremidade do tubo de arco e um elétrodo de percussão adicional perto de um dos eléctrodos principais. Quando a lâmpada arranca, forma-se um arco curto entre o elétrodo de impacto e o elétrodo principal. Isto cria gás ionizado que enche o tubo e fornece um caminho para um arco entre os dois eléctrodos principais. Uma tira bimetálica sensível à temperatura actua como um interrutor e retira o elétrodo do circuito quando a luz estiver totalmente acesa. Os iodetos metálicos de arranque por impulsos não têm um elétrodo de arranque; em vez disso, o seu balastro contém um circuito de ignição que fornece um pico ou impulso de eletricidade (1 kilovolt [kV] a 5 kV num arranque a frio e até 30 kV num arranque a quente) para iniciar o arco.

Balastros HID

É necessário um balastro ligado entre a lâmpada e a fonte de alimentação eléctrica para que as lâmpadas HID regulem os requisitos específicos de arranque e a tensão da linha. Compra o sistema de descarga de alta intensidade – balastro, lâmpada, refletor e cabos e fichas eléctricas – ao mesmo tempo, para garantir que todos funcionam corretamente e que foram concebidos para trabalhar em conjunto. Compra sempre o balastro adequado para as lâmpadas HID. Uma boa regra geral é que os balastros só podem ser utilizados com lâmpadas para as quais foram concebidos.

Um balastro converte e regula a eletricidade. Os balastros podem ser do tipo magnético antigo (analógico ou indutivo) ou do tipo eletrónico mais recente (digital). Uma conversão e regulação ineficientes da eletricidade resultam em perda de energia sob a forma de calor. O calor é uma excelente medida de eficiência. Os balastros digitais “perdem” cerca de 2,5 unidades térmicas britânicas por hora (Btu/h). Os balastros analógicos perdem cerca de 3,5 Btu/h. A diferença é pequena, mas vai aumentando com o tempo. Mais eletricidade vai para a lâmpada e menos calor é gerado na divisão.

Depois de toda a propaganda de contas de eletricidade mais baixas quando se utilizam balastros electrónicos, o nosso membro do fórum www.marijuanagrowing.com, JustThisGuy, converteu 16 balastros analógicos em 16 balastros digitais. Com os balastros analógicos, a conta de eletricidade era de $1.100 USD por mês, e com os balastros digitais foi de $1.000 USD, uma poupança de cerca de 9 por cento. Consulte o capítulo 15, Contadores, para obter mais informações sobre a medição do consumo de eletricidade.

Balastros Analógicos (Magnéticos)

Os balastros analógicos ou magnéticos existem há décadas. Estão disponíveis em potências de 150 a 1100 watts. Os balastros magnéticos contêm um indutor que consiste num fio de cobre enrolado à volta de um núcleo de ferro (uma série de placas de metal unidas por resina). Este serve para regular a corrente e a tensão fornecidas à lâmpada. Um condensador e (por vezes) um arrancador para lâmpadas são montados numa placa separada. O balastro é ligado entre a lâmpada e a fonte de alimentação eléctrica. Os balastros magnéticos pesam 30 libras (13,6 kg) para uma lâmpada de 400 watts e até 60 libras (27,2 kg) para uma HPS de 1000 watts.

Os kits de balastros analógicos contêm um núcleo de transformador, condensador (HPS e alguns iodetos metálicos), arrancador, caixa de contenção e (por vezes) fio. Podes comprar os componentes separadamente numa loja de material elétrico, mas isso muitas vezes dá mais trabalho do que vale a pena. Se não estiver familiarizado com a montagem de componentes eléctricos e com a leitura de diagramas de cablagem, compra o balastro montado numa embalagem que contenha a lâmpada e a cobertura reflectora num dos muitos revendedores de HID. Não compres peças usadas de um ferro-velho nem tentes usar um balastro se não tiveres a certeza da sua capacidade. Só porque uma lâmpada encaixa num casquilho ligado a um balastro, não significa que funcionem eficientemente em conjunto.

Os balastros analógicos geram ruído e cerca de 3,5 Btu/h de calor. À medida que envelhecem, a resina entre as placas do núcleo endurece e as placas de metal começam a vibrar. Os balastros funcionam entre 90ºF e 150°F (32,2ºC- 65,6°C). Toca com um fósforo de cozinha para verificar se está demasiado quente. Se o fósforo acender, o balastro está demasiado quente e deve ser levado à oficina para avaliação. O calor é o principal destruidor de balastros.

Muitos tipos de balastros são fabricados com uma caixa metálica protetora. Este invólucro exterior contém em segurança o núcleo, o condensador (arrancador) e a cablagem. Amortece o ruído construindo outra caixa à sua volta. Certifica-te de que há muita circulação de ar. Se o balastro estiver demasiado quente, será menos eficiente, funcionará de forma mais ruidosa, queimar-se-á prematuramente e talvez até provoque um incêndio.

Balastros electrónicos

Os balastros electrónicos utilizam um circuito oscilador de alta frequência para fornecer uma corrente de alta frequência para acionar a lâmpada. Os balastros electrónicos funcionam cerca de 10 por cento mais eficientemente do que os balastros magnéticos e consomem um pouco menos de eletricidade para produzir a mesma potência. Alguns balastros electrónicos, incluindo os fornecidos pela Lumatek, possuem um microprocessador (CPU) que afina a alimentação eléctrica da lâmpada.

O funcionamento a alta frequência requer lâmpadas especiais de “alta frequência”. Não utilizes uma lâmpada de alta frequência num balastro analógico ou de 50/60 ciclos (hertz). E não utilizes uma lâmpada de baixa frequência com um balastro eletrónico de alta frequência. Os requisitos de funcionamento de cada sistema são diferentes e a troca de lâmpadas ou balastros de digital para analógico ou vice-versa resultará numa falha prematura do equipamento.

A frequência de entrada eléctrica, medida em hertz (Hz), para o balastro é de 50 ou 60 Hz. Quando a eletricidade deixa o balastro para ir para a lâmpada, a frequência de saída aumenta até 4000 Hz. Os hertz de funcionamento elevados praticamente eliminam o efeito estroboscópico e a saída não flutua com a tensão de entrada. As frequências de funcionamento elevadas evitam a ressonância acústica e optimizam a vida útil da lâmpada. O resultado de uma fonte de alimentação estável é uma lâmpada mais brilhante.

As lâmpadas HID concebidas para balastros digitais também têm metais mais fortes no interior da lâmpada devido às frequências de funcionamento mais elevadas e às exigências de um sistema digital. É por isso que é tão importante certificar-se de que os balastros e as lâmpadas são concebidos para serem utilizados em conjunto.

Os balastros electrónicos são leves e funcionam a frio, gerando cerca de 2,5 Btu/h. São concebidos para funcionar em ambientes com menos de 104°F (40°C).

Os balastros electrónicos de estado sólido não têm partes móveis e fazem pouco ruído. Os fabricantes cobrem frequentemente os componentes com resina (um processo chamado “potting”) para os proteger da água, humidade e outros danos. Isto é muito importante num ambiente de jardim. Monta os balastros sobre uma pequena almofada ou pés de borracha para reduzir o ruído causado pela vibração.

Disponíveis em modelos de 150 a 1150 watts, muitos balastros electrónicos são capazes de modular entre as potências. Por exemplo, um balastro de 1000 watts pode funcionar em diferentes configurações: 600, 750, 1000 ou 1150 watts.

A potência de alguns balastros electrónicos pode ser alterada. Por exemplo, um balastro eletrónico de 1000 watts pode funcionar com potências de 600 a 1150. As definições do seletor são ajustadas para alterar a potência da lâmpada. As lâmpadas de baixo consumo funcionam bem, mas são menos eficientes do ponto de vista elétrico.

As saídas de potência múltiplas dos balastros permitem a utilização de diferentes lâmpadas. Os balastros electrónicos podem ser ajustados para funcionar com diferentes potências. O interrutor “soft dim” requer 60 segundos para cada aumento ou diminuição da potência. Por exemplo:

1000 watts: 600, 660, 750, 825, 1000, 1150
600 watts: 300, 400, 600, 660
400 watts: 250, 275, 400, 440

Os balastros electrónicos podem alimentar uma vasta gama de lâmpadas electrónicas (EL) e aumentar a sua potência em 10 a 15%, mas o aumento da potência sobrecarrega a lâmpada e reduz a sua vida útil.

O mundo da iluminação de plantas de interior está sempre a mudar. Mantém-te a par dos novos desenvolvimentos na iluminação de plantas em www.marijuanagrowing.com.

Características do balastro

Evita comprar balastros com ventoinhas fechadas ou temporizadores. Estes aquecem demasiado e os aparelhos extra tendem a partir-se ou a causar problemas.

Os balastros podem ser fixados na luminária ou remotos. O balastro remoto oferece a maior versatilidade e é frequentemente a melhor escolha para pequenos jardins HID. Um balastro remoto é fácil de deslocar. Ajuda a controlar o calor colocando um balastro remoto no chão ou perto dele para irradiar o calor numa parte fresca da sala do jardim, ou move o balastro para fora do jardim para arrefecer a sala. Não coloque o balastro diretamente sobre um chão húmido ou qualquer outro chão que possa ficar molhado e conduzir eletricidade. Os balastros fixos são fixados à campânula; requerem mais espaço no teto, são muito pesados e tendem a criar mais calor à volta da lâmpada.

Os balastros fixos têm a vantagem de consumir menos eletricidade e de criar um perfil eletrónico mais baixo à volta do jardim. O cabo elétrico entre o balastro e a lâmpada consome eletricidade, diminuindo a eficiência da lâmpada. Funciona como uma antena e emite um sinal de radiofrequência que é muito fácil de captar à distância. Pode fazer funcionar milhares de luminárias na mesma área.

Uma pega facilitará a deslocação dos balastros. Um pequeno balastro analógico de iodetos metálicos de 400 watts pesa cerca de 14 kg e um grande balastro de sódio HP de 1000 watts pesa cerca de 25 kg. Esta caixa pequena e pesada é muito difícil de mover sem uma pega.

As aberturas de ventilação permitem que o balastro funcione mais frio. As aberturas de ventilação devem proteger as partes internas do balastro e impedir que a água entre.

Os balastros com interrutor permitem aos jardineiros utilizar o mesmo balastro com dois conjuntos de luzes diferentes. Esta maravilhosa invenção é perfeita para o funcionamento de duas salas de jardim floridas. Acende as luzes durante 12 horas numa sala de jardim e desliga-as numa segunda sala. Quando as luzes se apagam na primeira sala, liga os mesmos balastros ligados a outro conjunto de luzes na segunda sala. Tem de haver uma pausa de 10 a 15 minutos entre a ativação das luzes em cada divisão.

Existem também balastros para funcionar com sistemas de iodetos metálicos e de sódio HP. Estes balastros de dupla finalidade não são tão eficientes como os balastros dedicados. Frequentemente, sobrecarregam a lâmpada de iodetos metálicos, fazendo com que esta se queime prematuramente após uma perda acelerada de fluxo luminoso. Se tiver um orçamento limitado e só puder comprar um balastro, é mais económico utilizar lâmpadas de conversão para mudar o espetro. (Ver “Lâmpadas deconversão”).

A maioria dos balastros magnéticos vendidos pelas lojas HID são “single tap” e estão configurados para corrente doméstica de 120 volts na América do Norte ou 240 volts na Europa e noutros países. Alguns balastros “multi-tap” ou “quad-tap” estão preparados para serviço de 120 ou 240 volts. Os balastros norte-americanos funcionam a 60 ciclos por minuto, enquanto os balastros europeus funcionam a 50 ciclos por minuto.

Os sistemas europeus de iluminação HID para estufas funcionam a 400 volts. As luzes de passatempo foram desenvolvidas a partir de luzes profissionais que funcionam a 230 watts.

Não há diferença no consumo de eletricidade entre os sistemas de 120 ou 240 volts. O sistema de 120 volts consome cerca de 9,6 amperes, e um HID numa corrente de 240 volts consome cerca de 4,3 amperes. Ambos utilizam a mesma quantidade de eletricidade. Calcula os detalhes usando a Lei de Ohm.

Segurança do balastro

O balastro tem muita eletricidade a passar por ele. Não toques no balastro durante o funcionamento. Não coloques o balastro diretamente sobre um chão húmido ou qualquer outro chão que possa ficar molhado e conduzir eletricidade.

Coloca sempre o balastro fora do chão e protege-o de uma eventual humidade. O balastro deve estar suspenso no ar ou numa prateleira fixada à parede. Não é necessário que esteja muito alto do chão, apenas o suficiente para o manter seco.

Coloca o balastro sobre uma almofada de espuma macia para absorver as vibrações e reduzir os decibéis de som dos balastros analógicos. Os componentes soltos no interior do balastro podem ser apertados para amortecer ainda mais o ruído causado pelas vibrações. Coloca uma ventoinha nos balastros para os arrefecer. Os balastros mais frios são mais eficientes e as lâmpadas queimam mais brilhantemente. Consulta sempre uma fonte qualificada, como uma loja de produtos hidropónicos, para te certificares de que o balastro foi concebido para uma lâmpada específica. Não tentes misturar e combinar balastros e lâmpadas.

Alguns balastros industriais são selados em fibra de vidro ou material semelhante para os tornar resistentes às intempéries. Estes balastros não são recomendados para utilização em interiores. Foram concebidos para utilização no exterior, onde a acumulação de calor não é um problema. No interior, a proteção contra as intempéries da unidade selada é desnecessária e cria calor excessivo e um funcionamento ineficiente.

Compra apenas balastros de qualidade que venham com garantia. Lê as letras pequenas e não te deixes enganar por frases de venda enganadoras, como “todos os componentes são aprovados pela UL (ou CSA, EMC, etc.)” Cada um dos componentes pode ser aprovado pela UL, CSA ou EMC, mas quando os componentes são utilizados em conjunto para fazer funcionar uma lâmpada, não são aprovados pela UL, CSA ou EMC. Muitas vezes, os componentes são aprovados, mas não são aprovados para a aplicação específica.

Para manter os balastros limpos, limpa-os com um pano húmido. Procura danos provocados pelo calor, como fios derretidos ou queimados. Leva o balastro imediatamente ao revendedor se houver sinais de calor ou de avaria. Muitas vezes, os balastros estão selados e a abertura do balastro ou a quebra do selo anulará a garantia.

Quando utilizares um único balastro para acender 2 lâmpadas em intervalos de 12 horas, deixa-o arrefecer antes de o voltares a ligar. Deixa a lâmpada funcionar durante 12 horas e, em seguida, deixa o balastro arrefecer durante 15 minutos antes de o reiniciar para operar o segundo período de 12 horas de luz. Deixar o balastro arrefecer ajudará a evitar a queima.

Lâmpadas HID

Esfera de Ulbricht

Uma esfera de integração (também conhecida como esfera de Ulbricht) é uma cavidade esférica oca. O interior é coberto com uma tinta branca reflectora difusa. O seu objetivo é difundir ou dispersar uniformemente a luz de modo a que esta seja distribuída igualmente por todos os pontos no interior da esfera.

A medição da luz numa esfera de Ulbricht é o padrão em fotometria e radiometria. Mede a luz produzida por uma fonte onde a potência total (luz) pode ser adquirida numa única medição.
O número de novas lâmpadas HID que aparecem atualmente no mercado é impressionante. A Osram Sylvania, a General Electric, a Gavita, a Philips, a SunMaster, a Fulham e a Venture são alguns dos fabricantes que produzem e continuam a desenvolver novas lâmpadas HID.

Nem todas as lâmpadas HID são criadas da mesma forma. De facto, existem marcas mais brilhantes que fornecem até 15% mais luz do que o concorrente mais próximo. A lâmpada Philips Master GreenPower Plus TD EL de 1000 watts é a lâmpada mais brilhante e emite mais μmol do que qualquer outra lâmpada. Esta lâmpada tubular HPS excecional é fixada em ambas as extremidades, o que permite uma passagem direta da eletricidade. Juntamente com um tubo de arco um pouco mais longo, a eletricidade que flui livremente faz com que a lâmpada gere mais de 2000 μmol de luz! Nota que outras lâmpadas, como a Gavita Enhanced HPS de 1000 watts, geram apenas 1750 μmols de luz – 12,5 por cento menos luz.

As novas lâmpadas notáveis têm uma classificação PAR elevada e iodetos metálicos de arranque por impulsos.

As lâmpadas de descarga de alta intensidade são identificadas pela potência e pelo tamanho e forma do invólucro exterior ou da lâmpada. Além disso, são classificadas em função da tensão, dos requisitos de lastro, da produção de lúmenes, do espetro, etc.

Em geral, as lâmpadas HID são concebidas para serem resistentes e duradouras, e as lâmpadas novas são mais resistentes do que as usadas. No entanto, depois de a lâmpada ter sido utilizada durante algumas horas, o tubo de arco escurece e as peças internas tornam-se um pouco frágeis. Depois de uma lâmpada ter sido utilizada várias centenas de horas, uma pancada sólida encurtará substancialmente a sua vida útil e diminuirá a sua luminescência.

Manutenção da lâmpada HID

Mantém sempre a lâmpada limpa. Espera que arrefeça antes de a limpares com um líquido de limpeza de vidros e um pano limpo, a cada 2 a 4 semanas. A sujidade e as impressões digitais reduzem substancialmente a produção de lúmen. As lâmpadas ficam cobertas com spray de insectos e resíduos de vapor de água salgada. Esta sujidade diminui o brilho da lâmpada, tal como as nuvens diminuem a luz natural do sol. Tira as mãos das lâmpadas! Tocar nas lâmpadas deixa-as com resíduos oleosos da tua mão. Os resíduos de gordura enfraquecem a lâmpada. A maioria dos jardineiros limpa as lâmpadas com Windex ou álcool, e utiliza um pano limpo para remover a sujidade e a fuligem; a Hortilux Lighting aconselha a limpar as lâmpadas apenas com um pano limpo.

Nunca retires uma lâmpada quente. O calor expande a base metálica do casquilho. Uma lâmpada quente é mais difícil de remover e tem de ser forçada. Existe uma massa lubrificante eléctrica especial para lubrificar os casquilhos (a vaselina também funciona). Espalha ligeiramente um pouco de lubrificante à volta da base do casquilho mogul para facilitar a inserção e extração da lâmpada.

O tubo de arco exterior contém praticamente toda a luz ultravioleta produzida pelos HIDs. Se um HID se partir ao ser introduzido ou retirado, desliga imediatamente o balastro e evita o contacto com partes metálicas, para evitar choques eléctricos.

Os fabricantes de iluminação de iodetos metálicos de arranque por impulsos são obrigados pela Lei de Independência e Segurança Energética de 2007 a cumprir determinadas normas de eficiência. A partir de 1 de janeiro de 2009, as normas exigem que a iluminação de iodetos metálicos de arranque por impulsos tenha uma eficiência de balastro mínima de 88%. Encontra a eficiência do balastro dividindo a potência da lâmpada pela potência de funcionamento.

A saída de lúmen diminui com o tempo. À medida que a lâmpada perde brilho, gera menos calor e pode ser colocada mais perto do jardim. Isto não é uma desculpa para usar lâmpadas velhas; é sempre melhor usar lâmpadas mais recentes. No entanto, é uma forma de obter mais alguns meses de uma lâmpada que, de outra forma, seria inútil.

Anota o dia, o mês e o ano em que começaste a utilizar uma lâmpada para poderes calcular melhor quando a deves substituir para obteres melhores resultados. Substitui as lâmpadas de iodetos metálicos após 12 meses de funcionamento e as lâmpadas de sódio HP após 18 meses. Muitos jardineiros substituem-nas mais cedo. Mantém sempre uma lâmpada de reserva (na sua caixa original) disponível para substituir as lâmpadas antigas. Podes ficar cego ao olhar para uma lâmpada fraca e tentar decidir quando a deves substituir.

Podes preferir mudar as lâmpadas de acordo com as recomendações do fabricante. Algumas empresas recomendam uma vez a cada 8 meses, outras a cada 12 meses. O melhor é medir a intensidade da luz; quando esta tiver diminuído 10 a 20 por cento, muda as lâmpadas.

Eliminação de lâmpadas

Todas as lâmpadas fluorescentes, fluorescentes compactas, de plasma, HID e quaisquer outras lâmpadas que possam conter mercúrio ou outro metal pesado não devem ser eliminadas no ambiente. Leva as lâmpadas usadas para o local de eliminação de materiais perigosos adequado na tua área. Não deites as lâmpadas no lixo.

1. Coloca a lâmpada num recipiente seco e depois elimina-a numa instalação certificada de eliminação de resíduos tóxicos, como um local de eliminação de HAZMAT nos EUA. A maior parte dos países tem agências específicas para a eliminação de resíduos tóxicos.
2. As lâmpadas contêm materiais que são prejudiciais para a pele. Evita o contacto e utiliza vestuário de proteção.
3. Não coloques a lâmpada no fogo.

Lâmpadas de vapor de mercúrio

A lâmpada de vapor de mercúrio é o membro mais antigo e mais conhecido da família HID. O princípio HID foi utilizado pela primeira vez com a lâmpada de vapor de mercúrio por volta do início do século XX, mas só em meados da década de 1930 é que a lâmpada de vapor de mercúrio foi realmente utilizada comercialmente. Atualmente, são demasiado ineficientes para serem consideradas como uma fonte de luz para o cultivo de canábis medicinal.

As lâmpadas de vapor de mercúrio produzem apenas 60 lumens por watt – e um espetro de luz pobre para o crescimento das plantas. As lâmpadas estão disponíveis em tamanhos de 40 a 1000 watts. As lâmpadas têm uma boa manutenção do lúmen e uma vida relativamente longa. A maioria das potências dura até 3 anos com 18 horas de funcionamento diário.

As lâmpadas requerem normalmente balastros separados. Existem algumas lâmpadas de baixa potência com balastros autónomos. Os jardineiros desinformados tentam, ocasionalmente, apanhar balastros de vapor de mercúrio em sucatas e usá-los em vez do balastro de halogeneto ou de sódio HP adequado. Tentar modificar estes balastros para os utilizar com outros HIDs causará problemas.

Lâmpadas e balastros de halogeneto metálico

Lâmpadas de iodetos metálicos

A lâmpada HID de iodetos metálicos continua a ser uma das fontes mais eficientes de luz branca artificial disponível atualmente para os jardineiros. Cultiva plantas desde a semente até à colheita com lâmpadas de iodetos metálicos. Existem em potências de 50 a 1100 e 1500 watts. Podem ser transparentes ou com revestimento de fósforo e todas requerem um balastro especial. Os halogenetos mais pequenos, de 175 ou 250 watts, são muito populares para salas de jardim com armários. As lâmpadas de 400, 600, 1000 e 1100 watts são mais populares entre os jardineiros de interior. A lâmpada de halogéneo de 1500 watts é evitada devido à sua vida relativamente curta de 2000 a 3000 horas e à sua incrível produção de calor. Os jardineiros americanos preferem geralmente as lâmpadas maiores de 1000 watts, e os europeus parecem preferir quase exclusivamente as lâmpadas de 400 e 600 watts.

Tem cuidado! Não mistures balastros e lâmpadas! Os balastros são concebidos para serem utilizados com lâmpadas específicas. A utilização de lâmpadas com balastros inadequados encurtará a vida útil de ambos os componentes e pode provocar calor excessivo ou incendiar-se!

Todos os anos são desenvolvidas e comercializadas mais e mais lâmpadas de iodetos metálicos novas. Novas tecnologias e materiais abriram a porta a novos produtos de iluminação. A intenção deste livro é mostrar os conceitos básicos de luz e eletricidade, e como a cannabis interage com a luz, em vez de acompanhar todos os novos desenvolvimentos de iluminação. Para obteres informações mais actualizadas sobre novas lâmpadas, balastros e campânulas reflectoras, consulta www.marijuanagrowing.com.

Os iodetos claros são mais frequentemente utilizados por jardineiros de interior. Os iodetos metálicos super claros fornecem os lúmenes brilhantes para o crescimento das plantas. Os iodetos claros funcionam bem para o crescimento de plântulas, plantas e flores. Os iodetos de 1000 watts com revestimento de fósforo emitem uma luz mais difusa (e produzem menos luz), mas emitem menos luz ultravioleta do que os iodetos transparentes. Produzem os mesmos lúmenes iniciais e cerca de 4000 lúmenes menos do que os halogenetos normais, e têm um espetro de cores ligeiramente diferente. Os halogenetos com revestimento de fósforo têm mais amarelo, mas menos azul e luz ultravioleta. As lâmpadas com revestimento de fósforo eram populares entre os jardineiros na década de 1990.

Os halogenetos super claros de 1000 watts são os halogenetos metálicos mais populares utilizados para cultivar canábis na América do Norte. Compara os gráficos de distribuição de energia e a saída de lúmen de todas as lâmpadas para decidires qual a lâmpada que oferece mais luz para o teu jardim. Normalmente, um jardineiro doméstico começa com um super iodetos metálicos.

As lâmpadas de iodetos metálicos universais concebidas para funcionar em qualquer posição, vertical ou horizontal, fornecem até menos 10% de luz e têm frequentemente uma vida útil mais curta.

As lâmpadas de iodetos metálicos Base Up (BU) e Base Down (BD) têm de estar na vertical para funcionarem corretamente. As lâmpadas horizontais (H) devem orientar o tubo de arco horizontalmente para queimarem com maior intensidade.

As lâmpadas de iodetos metálicos estão disponíveis numa variedade de espectros.

A AgroSun e a Sunmaster Warm Deluxe emitem temperaturas de cor baixas (3000 Kelvin). O componente vermelho-alaranjado melhorado promove a floração, o alongamento do caule e a germinação, enquanto um rico conteúdo azul assegura um crescimento vegetativo saudável. Visita www.growlights.com para mais informações.

A vida média de uma lâmpada de halogeneto é de cerca de 12.000 horas, quase 2 anos de funcionamento diário a 18 horas por dia. Muitas duram ainda mais tempo. A lâmpada atinge o fim da sua vida útil quando não arranca ou não atinge o brilho máximo. A deterioração dos eléctrodos é maior durante o arranque. Não esperes até que a lâmpada esteja queimada para a substituíres. Uma lâmpada velha é ineficiente e dispendiosa. As lâmpadas perdem pelo menos 5 por cento do seu brilho todos os anos. Substitui as lâmpadas a cada 12 meses ou 5000 horas.

Balastros de halogenetos metálicos

Lê “Sobre balastros” São necessários balastros diferentes para cada tipo de lâmpada. Utiliza um balastro magnético para operar lâmpadas de iodetos metálicos concebidas para serem utilizadas com eles. Um balastro eletrónico é feito especificamente para lâmpadas electrónicas de alta frequência. Os balastros têm de ser específicos para determinadas lâmpadas porque os seus requisitos de arranque e funcionamento são únicos. Os balastros electrónicos são mais eficientes e produzem menos calor do que os balastros analógicos ou magnéticos.

Lâmpadas e balastros de sódio de alta pressão

Aproximadamente 60 por cento da luz de sódio de alta pressão é infravermelha ou calor. Toda a potência e luz da lâmpada serão convertidas em calor à medida que as lâmpadas se degradam ao longo do tempo.

Lâmpadas de sódio HP

A lâmpada de sódio de alta pressão (HPS) é a fonte mais eficiente de luz artificial disponível atualmente para os jardineiros de canábis medicinal. As lâmpadas HPS vêm em potências de 50 a 1000 watts. Todas requerem um balastro especial. Os sistemas de sódio HP mais pequenos, de 175 ou 400 watts, são muito populares para salas de jardim em armários. As lâmpadas de 400, 600 e 1000 watts são mais populares entre os jardineiros de interior e de estufa.

As lâmpadas de sódio HP emitem um brilho amarelo-alaranjado que pode ser comparado ao do sol da colheita. As necessidades de luz da canábis mudam quando floresce; já não precisa de produzir tantas células vegetativas. O crescimento vegetativo abranda e acaba por parar durante a floração. A energia da planta concentra-se na produção de flores para que possa completar o seu ciclo de vida anual. A luz da extremidade vermelha do espetro estimula as hormonas florais dentro da planta, promovendo a produção de flores. Em geral, os jardineiros americanos utilizam mais frequentemente lâmpadas de sódio HP de 1000 e 600 watts, enquanto os jardineiros europeus utilizam lâmpadas HPS de 400 e 600 watts.

As lojas de construção com desconto têm muitas vezes uma boa seleção, incluindo lâmpadas de 250 e 400 watts. Todas as lâmpadas HPS cultivam canábis. Embora as lâmpadas HPS sejam mais brilhantes e façam crescer a canábis, o espetro contém pouco azul e mais amarelo/laranja. A falta de equilíbrio de cores faz com que as plantas se estiquem entre os entrenós e tenham mais problemas culturais e de pragas. Mas quando cultivada corretamente, a falta do espetro adequado não diminui necessariamente a colheita geral.

Os jardineiros com salas pequenas mantêm frequentemente a lâmpada de halogeneto de 1000 watts e adicionam uma lâmpada de sódio HP de 1000 watts durante a floração, quando as plantas precisam de mais luz para produzir botões apertados e densos. A adição de uma lâmpada HPS duplica a luz disponível e aumenta a extremidade vermelha do espetro. Esta relação 1:1 (1 MH:1 HPS) é uma combinação popular em salas de floração.

A vida média de uma lâmpada HPS é de cerca de 24.000 horas, com cerca de 5 anos de funcionamento diário a 12 horas por dia. Muitas duram ainda mais tempo. A lâmpada chega ao fim da sua vida útil quando não arranca ou não atinge o brilho máximo. A deterioração dos eléctrodos é maior durante o arranque. Não esperes até que a lâmpada esteja queimada para a substituíres. Uma lâmpada velha é ineficiente e dispendiosa. As lâmpadas perdem pelo menos 5 por cento do seu brilho todos os anos. Substitui as lâmpadas a cada 24 meses ou 9000 horas.

As lâmpadas HPS de 1000 watts com casquilho duplo da Philips são a melhor lâmpada de cultivo atualmente disponível. Estas lâmpadas são mais eficientes e o seu tubo de arco é um pouco mais comprido. A eletricidade flui de uma extremidade do tubo de arco e sai pela outra. Isto torna-as intrinsecamente mais eficientes do que as lâmpadas que exigem que a eletricidade se desloque mais longe. As novas lâmpadas produzem cerca de 15% mais luz do que as lâmpadas com um só casquilho. Uma vez que a lâmpada é fixada em ambas as extremidades, o tubo de arco é sempre montado paralelamente ao refletor para máxima eficiência e reflexão.

A lâmpada de sódio de alta pressão de 600 watts produz 90.000 lúmenes iniciais. As lâmpadas HPS estão disponíveis em potências de 35 a 1000. A Philips GreenPower 400v, 600 watts EL (lâmpada eletrónica) tem a classificação de saída de luz PAR mais elevada e mais de 95 por cento de manutenção da luz.

A Son Agro de 430 watts da Philips foi concebida para aumentar a luz solar natural em estufas. A lâmpada produz um pouco mais de luz azul, cerca de 6 por cento, no espetro. A adição de um pouco mais de luz azul ajuda a evitar que a maioria das plantas se torne pernalta.

As lâmpadas de sódio de alta pressão são fabricadas por: GE (Lucalox), Sylvania (Lumalux), Westinghouse (Ceramalux), Philips (Son Agro), Iwasaki (Eye) e Venture (sódio de alta pressão). Muitas mais lâmpadas HPS são fabricadas por outros na China. Verifica os diferentes fabricantes chineses e os seus padrões de fabrico. Os produtos chineses não são necessariamente maus; de facto, várias das empresas acima referidas fabricam lâmpadas ou componentes na China.

Fim da vida útil

As lâmpadas de sódio HP têm a vida útil mais longa e a melhor manutenção do lúmen de todas as lâmpadas HID. Com o passar do tempo, o sódio esvai-se através do tubo de arco. A relação sódio/mercúrio muda e a tensão no arco aumenta. A lâmpada aquece e apaga-se. A sequência repete-se, assinalando o fim da vida útil da lâmpada, que é de cerca de 24.000 horas – cinco anos com 12 horas de utilização diária.

Elimina as lâmpadas numa instalação aprovada para resíduos perigosos.

Balastros de sódio HP

Lê “Acerca dos balastros” É necessário um balastro especial para cada potência de lâmpada de sódio HP. Cada lâmpada de potência tem necessidades únicas, incluindo tensões de funcionamento durante o arranque e o funcionamento que não correspondem a potências semelhantes de outras lâmpadas HID. Os balastros magnéticos de HPS contêm um transformador pesado que é maior do que o de um iodetos metálicos, um condensador e um dispositivo de ignição ou arrancador. Os balastros electrónicos são muito mais leves e compactos, e consomem menos energia do que os balastros analógicos. Também requerem uma lâmpada específica que foi concebida para balastros electrónicos de saída de alta frequência. Compra sistemas HPS completos de uma fonte respeitável.

As unidades autónomas que têm um balastro eletrónico de estado sólido integrado, uma lâmpada e um refletor numa única unidade fechada produzem muito pouca EMI (interferência electromagnética, também conhecida como interferência de radiofrequência [RF]). As grandes estufas podem utilizar até 10.000 lâmpadas sem interferência de RF.

Lâmpadas de conversão

As lâmpadas de conversão, ou retrofit, aumentam as opções de iluminação com um orçamento limitado. Um tipo de lâmpada de conversão permite-lhe utilizar um sistema de iodetos metálicos (ou vapor de mercúrio) com uma lâmpada que emite um espetro de luz semelhante ao de uma lâmpada de sódio HP. A lâmpada assemelha-se a um cruzamento entre um iodetos metálicos e uma HP de sódio. Enquanto a lâmpada exterior se assemelha a um iodetos metálicos, o tubo de arco interior é semelhante ao de um sódio HP. Um pequeno dispositivo de ignição está localizado na base da lâmpada. Outras lâmpadas de conversão adaptam os sistemas de sódio HP para os converter em sistemas de iodetos metálicos virtuais.

As lâmpadas de conversão são fabricadas em 150, 215, 360, 400, 880, 940 e 1000 watts. Não precisas de um adaptador ou de qualquer equipamento adicional. Basta enroscar a lâmpada num balastro compatível de potência comparável. As lâmpadas de conversão funcionam com uma potência inferior e não são tão brilhantes como as lâmpadas de sódio HP. Embora as lâmpadas de conversão tenham menos azul, são até 25 por cento mais brilhantes do que os sistemas de iodetos metálicos e a sua conversão de lúmens por watt é melhor do que a dos super iodetos metálicos. A lâmpada de conversão de 940 watts tem uma classificação de 138 lúmens por watt. Tal como a lâmpada de sódio de alta pressão, a lâmpada de conversão tem uma esperança de vida de até 24.000 horas. Ao contrário da maioria das lâmpadas de sódio de alta pressão, que se acendem e apagam perto do fim das suas vidas, as lâmpadas de conversão apagam-se e permanecem apagadas no fim das suas vidas.

Embora as lâmpadas de conversão não sejam baratas, são certamente menos dispendiosas do que um sistema completo de sódio HP. Para os jardineiros que possuem um sistema de iodetos metálicos, ou que consideram os iodetos metálicos o investimento mais adequado para as suas necessidades de iluminação, as lâmpadas de conversão oferecem uma alternativa bem-vinda para uma luz brilhante. Nos Estados Unidos, a CEW Lighting distribui lâmpadas Iwasaki. Procura as suas lâmpadas Sunlux Super Ace e Sunlux Ultra Ace.

A Venture, a Iwasaki e a Sunlight Supply fabricam lâmpadas para conversão na direção oposta – de sódio de alta pressão para iodetos metálicos. A White-Lux da Venture e a White Ace da Iwasaki são lâmpadas de iodetos metálicos que funcionarão num sistema de sódio de alta pressão. As lâmpadas de conversão de 250, 400 e 1000 watts podem ser utilizadas em sistemas HPS compatíveis, sem alterações ou equipamento adicional. Se tiveres um sistema de sódio de alta pressão mas precisares da luz azul adicional que as lâmpadas de iodetos metálicos produzem, estas lâmpadas de conversão irão satisfazer as tuas necessidades.

Muitos jardineiros têm grande sucesso utilizando as lâmpadas de conversão. Se tiveres um sistema de iodetos metálicos mas quiseres a luz vermelha e amarela extra de uma lâmpada de sódio de alta pressão para promover a floração, basta comprar uma lâmpada de conversão. Em vez de investir tanto num sistema de iodetos metálicos como num sistema de sódio HP, pode confiar num sistema de iodetos metálicos e utilizar lâmpadas de conversão quando necessário, ou vice-versa.

Halogeneto de metal para sódio HP

Várias empresas fabricam lâmpadas de conversão de HPS para MH, incluindo a Sunlux Super Ace e Ultra Ace (Iwasaki) e a Retrolux (Philips). A lâmpada emite um espetro de sódio HP com um sistema de iodetos metálicos. Estas lâmpadas permitem utilizar um balastro de iodetos metálicos e obter o mesmo espetro de uma lâmpada de sódio HP. A eficiência em termos de lúmens por watt é trocada pela conveniência de utilizar estas lâmpadas. Uma lâmpada de sódio HP de 1000 watts produz 140.000 lúmens iniciais. Uma lâmpada de conversão de MH para HPS produz 130.000 lúmens iniciais. Se só quiseres uma lâmpada, uma lâmpada de conversão é uma boa escolha.

Halogeneto de metal para sódio HP

As lâmpadas de halogeneto metálico para sódio de alta pressão são fabricadas por várias empresas, incluindo a White Ace (Iwasaki) e a White Lux (Venture). Têm um espetro MH e são utilizadas num sistema HPS. A lâmpada converte-se de HPS para MH e produz 110.000 lúmens iniciais de iodetos metálicos.

Lâmpadas fluorescentes, balastros e acessórios

Lâmpadas fluorescentes

As lâmpadas fluorescentes (tubos) são fornecidas numa grande variedade de comprimentos, de 15,2-243,8 cm (6 polegadas a 8 pés). Os tubos de 2 e 4 pés (60-121,9 cm) são fáceis de manusear, estão facilmente disponíveis e são os mais populares. Também estão disponíveis lâmpadas circulares (T9) e em forma de U (B = dobrado).

As lâmpadas fluorescentes estão disponíveis em pelo menos 7 diâmetros diferentes. As lâmpadas T2 são as mais pequenas e as T4, T5, T8, T9, T12 e T17 (Power Twist) são progressivamente maiores em diâmetro. Muitos jardineiros médicos ainda usam lâmpadas T12 baratas e fiáveis para cultivar estacas, mudas e pequenas plantas vegetativas. Fornecem luz fria e difusa no espetro de cores adequado para promover o crescimento das raízes. Outras fluorescentes mais brilhantes incluem as lâmpadas T5 de alto rendimento (HO), VHO e T8 HO. Estão a ser utilizadas em jardins desde a semente até à colheita.

HO = alto rendimento
VHO = potência muito elevada
XHO = potência extra-alta

A saída média de lúmens de uma T12 de 4 pés (121,9 cm) e 40 watts é de 2800 lúmens por watt. Uma lâmpada T8 de 32 watts produz 100 lúmens por watt e fornece 100 lúmens médios. Uma T5 de 54 watts produz 5000 lúmenes médios, 92 lúmenes por watt.

As fluorescentes produzem muito menos luz do que as HID e devem estar muito próximas (2 a 4 polegadas [510 cm]) das plantas para obter melhores resultados. A emissão de luz é mais forte perto do centro do tubo, e um pouco menos nas extremidades.

As lâmpadas fluorescentes estão disponíveis numa variedade de espectros, de 2700 a 6500 K, incluindo Branco Quente, Branco Neutro, Branco Frio, Espectro Total, Luz do Dia, etc., conforme listado à esquerda.

Os fabricantes de lâmpadas fluorescentes incluem a GE, a Osram/Sylvania e a Philips.

As três principais lâmpadas fluorescentes utilizadas pelos jardineiros são a T12, a T8 e a T5. As lâmpadas T12 e T8 foram desenvolvidas na década de 1930. As T12 tiveram um sucesso imediato; as T8 tornaram-se populares no final da década de 1980. Atualmente, as lâmpadas T5 e T8 são mais eficientes do que nunca e são frequentemente utilizadas para cultivar canábis desde o clone ou plântula até à colheita.

Concebidas nos anos 90, as lâmpadas T5 são as mais brilhantes das lâmpadas fluorescentes. Os tubos fluorescentes T5 de espetro total e alta intensidade estão disponíveis em alta potência (HO, 54 W), muito alta potência (VHO, 95 W) e extra alta potência (XHO, 115 W). O novo espetro intensamente brilhante foi concebido especificamente para o crescimento das plantas. As lâmpadas VHO e XHO produzem mais calor e são mais difíceis e caras de fabricar do que as lâmpadas de menor potência.

Os tubos T5 são mais pequenos e cabem em espaços estreitos. O tamanho permite um controlo mais preciso da direção da luz com uma cobertura reflectora. Os tubos também são classificados como de alta eficiência (HE) e de alto rendimento (HO), mas o último tem uma eficiência mais baixa.

As lâmpadas de alto rendimento são accionadas com uma corrente mais elevada e são mais brilhantes. As extremidades dos pinos de ligação são únicas para que não possam ser utilizadas no aparelho errado. As lâmpadas de alto rendimento são designadas por HO, ou VHO para um rendimento muito elevado. As lâmpadas T5 produzem o máximo de luz a 95°F (35°C). As lâmpadas T8 e T12 fornecem o pico de saída de luz a 77°F (25°C). As lâmpadas funcionam de forma mais eficiente e duram mais tempo quando funcionam dentro do intervalo de temperatura adequado.

Uma lâmpada fluorescente consiste num tubo de vidro revestido no interior com fósforos emissores de luz e cheio com vapor de mercúrio a baixa pressão. Passa uma corrente eléctrica através do tubo, excitando o vapor de mercúrio e fazendo-o emitir luz UV. Esta luz UV faz com que o revestimento do tubo fique fluorescente, emitindo luz visível. A mistura de substâncias químicas fosforescentes no revestimento e os gases nele contidos determinam o espetro de cores emitido pela lâmpada. A qualidade dos fósforos e o processo de fabrico são essenciais para uma lâmpada que mantenha o seu brilho durante muito tempo.

As lâmpadas T12 e T8 antiquadas são tubos de halofosfato ineficientes que não reproduzem bem as cores. Atualmente, os tubos trifósforo e multifósforo dominam o mercado, porque são muito mais eficientes e mantêm as suas propriedades ao longo do tempo. Um teste simples com um medidor de luz mostrou que as VHOs novas e baratas produzem 30% menos lúmens do que os tubos de fósforo e multifósforo.

Tem muito cuidado quando comprares lâmpadas baratas que usam fósforo da China em vez de fósforo de qualidade (tri-fósforo) do Japão e de alguns outros lugares. O fósforo da China geralmente não mantém o lúmen ou o azul das lâmpadas de 6,5 K. A degradação do lúmen ocorre rapidamente. Estudos controlados descobriram que as lâmpadas baratas começam com lúmenes muito elevados, mas podem cair mais de 30 por cento em poucos meses. Verifica regularmente as lâmpadas para te certificares de que estão com o brilho máximo.

Utilizar lâmpadas fluorescentes juntamente com lâmpadas HID é estranho e problemático. Quando as utiliza em conjunto com as HID, as fluorescentes devem estar muito próximas das plantas para fornecerem luz intensa suficiente para o crescimento das plantas. As luminárias também podem proteger as plantas da luz HID e geralmente atrapalham.

Fim de vida

As lâmpadas fluorescentes escurecem com o tempo, perdendo intensidade. Substitui as lâmpadas quando atingirem 70 a 90 por cento da sua vida útil indicada na embalagem ou na etiqueta. Uma luz intermitente está prestes a queimar-se e deve ser substituída. A esperança de vida é de cerca de 9000 horas (15 meses com 18 horas de funcionamento diário).

O modo de falha de fim de vida das lâmpadas fluorescentes varia consoante os respectivos balastros e a forma como as lâmpadas são utilizadas. Uma lâmpada que fica cor-de-rosa com queimaduras pretas nas extremidades do tubo não tem mercúrio.

A principal razão pela qual uma lâmpada pisca é devido a más ligações eléctricas.

Troca o arrancador das lâmpadas fluorescentes mais antigas. O arrancador é o pequeno tubo redondo que se encaixa na luminária numa das extremidades da lâmpada. Os arrancadores são baratos e têm aproximadamente a mesma vida útil que uma lâmpada. Uma lâmpada nova durará pouco tempo com um arrancador velho que está na sua última etapa.

Balastros fluorescentes

Cada lâmpada fluorescente requer um balastro específico para regular a eletricidade antes de chegar à lâmpada. As lâmpadas fluorescentes requerem um aparelho adequado que contenha um pequeno balastro para regular a eletricidade e a corrente eléctrica doméstica. O tipo de tubo deve corresponder sempre às marcações no aparelho de iluminação. Os balastros são classificados de acordo com o tamanho da lâmpada e a frequência de potência. Os balastros também podem incluir um condensador para corrigir o fator de potência. O aparelho está normalmente integrado na cobertura reflectora. O balastro está localizado suficientemente longe dos tubos fluorescentes para que as plantas possam tocar-lhes sem se queimarem.

Muitos dos aparelhos T12 e T8 utilizam balastros magnéticos antiquados. As fluorescentes T5, T8 e T12 mais recentes utilizam balastros electrónicos. Os jardineiros preferem lâmpadas T8 e T5 mais finas com balastros electrónicos porque funcionam mais frias, os ciclos de eletricidade são mais rápidos e as luzes não piscam. As luminárias fluorescentes não podem ser ligadas a interruptores com regulação da intensidade da luz destinados a lâmpadas incandescentes.

Os balastros de arranque rápido eliminam os picos de tensão quando estão devidamente ligados à terra. Existem balastros de “arranque instantâneo”, “arranque rápido”, “arranque rápido”, “arranque semi-ressonante” e “arranque programado”. As lâmpadas de arranque semi-ressonante à moda antiga são as mais lentas a acender; algumas delas requerem mesmo um arrancador separado. Todos os outros acendem e arrancam as lâmpadas muito mais rapidamente. Os balastros de arranque programado encontram-se em aparelhos de qualidade superior. As luminárias e as lâmpadas demoram 5 a 10 minutos a aquecer.

Um dos principais problemas da iluminação fluorescente é a incompatibilidade entre o balastro e a lâmpada. Alguns fabricantes utilizam balastros e lâmpadas porque são os mais baratos e não porque foram concebidos para aplicações específicas. Outro exemplo vem dos jardineiros: utilizar um tubo T8 com um balastro para um T12 reduzirá a vida útil da lâmpada e pode aumentar o consumo de energia.

Balastros analógicos

Os balastros analógicos (magnéticos) são simples, consistindo num fio de cobre enrolado num núcleo magnético laminado. São pesados e irradiam quase todo o calor produzido pelo sistema. Os balastros analógicos consomem cerca de 10 por cento da eletricidade do sistema. Normalmente, o balastro tem colado um esquema elétrico. Também é fornecida uma cablagem simples.

Estes balastros duram normalmente 10 a 12 anos. O fim da vida útil do balastro magnético é normalmente acompanhado de fumo e de um odor químico desagradável. Quando o balastro se queima, retira-o e compra um novo para o substituir. Tem muito cuidado se o balastro tiver lodo castanho ou lama à sua volta. Esta lama pode conter PCBs cancerígenos. Se o balastro contiver lodo, deita-o fora num local aprovado para resíduos perigosos.

Balastros electrónicos

Os balastros electrónicos funcionam muito mais friamente, consomem pouca eletricidade e são leves. Normalmente, estão localizados no interior da fixação da lâmpada. Os balastros electrónicos são muito silenciosos, sem qualquer zumbido irritante. Os balastros electrónicos utilizam transístores para transformar a eletricidade de entrada em corrente alternada (CA) de alta frequência e regular simultaneamente o fluxo de corrente na lâmpada. A eficácia de uma lâmpada fluorescente aumenta em quase 10 por cento a uma frequência de 10 kHz, em comparação com a eficácia a uma frequência de alimentação normal. Os balastros electrónicos são também designados por balastros digitais porque são controlados por um microcontrolador ou hardware semelhante. O controlador eletrónico reduz a intensidade das luzes e mantém os níveis de luz constantes, sem cintilação.

Os balastros electrónicos funcionam normalmente em modo de arranque rápido ou de arranque instantâneo. Os balastros de baixo custo arrancam lentamente. Os balastros mais caros utilizam o arranque programado, que acende as lâmpadas rapidamente.

No final da vida útil, os balastros electrónicos simplesmente param. Sem drama. Uma das causas mais comuns de falha da lâmpada deve-se à instalação de um condensador de tensão inferior e de outras peças mais baratas. O stress provoca uma falha prematura. Compra sempre equipamento de qualidade.

A maioria das avarias electrónicas ocorre no início da vida útil e diminui a partir daí. As temperaturas elevadas reduzem a vida útil dos balastros electrónicos. Normalmente, por cada 50 graus de aumento da temperatura, a vida útil do balastro é reduzida para metade. Mantém a gama de temperaturas dentro dos limites de funcionamento, normalmente a cerca de 25°C (77°F) na maioria dos países. Deita fora os balastros electrónicos numa lixeira aprovada para resíduos perigosos.

Luminárias fluorescentes

Uma luminária/refletor de “luz de loja” com dois tubos fluorescentes T12 de 40 watts e um balastro, disponível em lojas de ferragens, é perfeita para o cultivo de estacas e plântulas até terem cerca de 15 cm de altura. Para uma maior produção de luz com lâmpadas mais brilhantes, será necessário um aparelho mais substancial. Muitas luminárias fluorescentes usadas de lojas estão geralmente disponíveis e podem ser usadas.

Se a tua luminária fluorescente não funcionar, primeiro desliga a ficha da tomada. Em seguida, verifica todas as ligações eléctricas para te certificares de que estão seguras. Se vires algum sinal de queimadura ou calor, leva a luminária à loja de material elétrico mais próxima e pede conselhos. Certifica-te de que testam cada componente e te dizem porque deve ser substituído. Pode ser menos dispendioso comprar outro aparelho.

Eliminação de lâmpadas fluorescentes

A Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA) e outras agências semelhantes em todo o mundo classificam as lâmpadas fluorescentes como resíduos perigosos porque as lâmpadas contêm mercúrio e os balastros contêm outros materiais desagradáveis. Devem ser levadas para uma instalação qualificada para reciclagem ou eliminação segura de resíduos tóxicos.

Lâmpadas fluorescentes compactas (CFL)

A maioria dos consumidores conhece as lâmpadas fluorescentes compactas (LFC) como o novo substituto energeticamente eficiente das lâmpadas incandescentes domésticas, as que Thomas Edison inventou. A espiral helicoidal caraterística foi desenvolvida em meados da década de 1970 para as LFC de baixa potência. Na década de 1980, estavam disponíveis LFC com balastros electrónicos. Mais tarde, foram desenvolvidas outras configurações – ferradura, redonda e plana (borboleta). Por exemplo, os projectores de 65 watts facilmente disponíveis têm uma configuração plana, de modo a que a luz emitida seja direta ou facilmente reflectida. As potências maiores, 65 watts, podem ser utilizadas para cultivar canábis medicinal desde a semente até à floração. Algumas das potências mais pequenas cabem em casquilhos de lâmpadas incandescentes domésticas. As lâmpadas maiores de 95, 125, 150 e 200 watts requerem um casquilho mogul maior. As potências comuns utilizadas para o cultivo de canábis incluem 55, 60, 65, 85, 95, 120, 125, 150 e 200. Independentemente da potência, as lâmpadas fluorescentes compactas têm de aquecer durante cerca de 5 minutos para que os químicos fiquem estáveis antes de atingirem a luminosidade máxima.

As lâmpadas fluorescentes compactas estão disponíveis em vários espectros, incluindo luz do dia, branco frio e branco quente. As lâmpadas fluorescentes compactas são perfeitas para jardineiros com um orçamento limitado e um espaço pequeno. Funcionam mais frias do que as HID e requerem uma ventilação mínima. Quando as LFC foram introduzidas pela primeira vez, as potências eram demasiado pequenas e as lâmpadas não emitiam luz suficiente para cultivar canábis. As novas LFC fornecem luz suficiente para cultivar canábis desde a semente até à colheita. Tem cuidado com os sites de fabricantes e revendedores que fazem afirmações ultrajantes sobre o desempenho das LFC. Conta os lúmens e watts reais para verificar as afirmações.

As lâmpadas CFL que funcionam bem para a jardinagem estão disponíveis em dois estilos e formas básicas:

1. Lâmpada com a forma de um “U” comprido com uma fixação de dois ou quatro pinos (estas lâmpadas são designadas “1U”). As lâmpadas “1U” de 20 polegadas (50,8 cm) de comprimento e 55 watts, com base de dois pinos, são comuns na Europa. Normalmente, duas lâmpadas de 55 watts são colocadas numa cobertura reflectora horizontal.
2. As lâmpadas curtas consistem em vários tubos em forma de U (designados 4U, 5U, 6U, etc., pelo número de tubos em forma de U) que medem aproximadamente 8 a 12 polegadas (20-30 cm), não incluindo o balastro e a base roscada de 2 a 4 polegadas (5-10 cm).

As lâmpadas curtas em forma de U são mais eficientes quando orientadas verticalmente. Quando montadas horizontalmente sob um casquilho refletor, muita luz é reflectida para trás e para a frente entre o invólucro exterior da lâmpada e o casquilho, o que reduz significativamente a eficiência. O calor também se acumula no balastro. Ambas as condições diminuem a eficiência.

Dois tipos de casquilhos CFL:
O primeiro tipo de casquilho CFL é um tubo de dois pinos concebido para balastros convencionais. Um tubo de dois pinos contém um arrancador integrado que evita a necessidade de pinos de aquecimento externos, mas causa incompatibilidade com balastros electrónicos.

O segundo tipo de tomada CFL é um tubo de quatro pinos concebido para balastros electrónicos ou balastros convencionais com um arrancador externo.

As LFC emitem luz a partir de uma mistura de fósforos no interior da lâmpada, cada um emitindo uma faixa de cor. Os designs modernos dos fósforos equilibram a cor da luz emitida, a eficiência energética e o custo. Cada fósforo extra adicionado à mistura de revestimento diminui a eficiência e aumenta o custo. As lâmpadas fluorescentes compactas de boa qualidade utilizam 3 ou 4 fósforos para obter uma luz branca com um índice de restituição de cor (CRI) de cerca de 80. O funcionamento de uma lâmpada fluorescente compacta de base resultará num sistema eletrónico mais quente e numa vida útil mais curta da lâmpada. As LFC normais não respondem bem à regulação da intensidade da luz. Ou estão ligadas ou estão desligadas.

Normalmente, as lâmpadas CFL têm uma vida útil de 10.000 a 20.000 horas (18 a 36 meses a 18 horas por dia). As lâmpadas com balastro acoplado queimam-se 3 a 6 vezes mais depressa do que o balastro.

Balastros CFL

O avanço técnico mais importante foi a substituição dos balastros analógicos (electromagnéticos) por balastros electrónicos – o arranque é muito mais rápido e a cintilação quase desapareceu. As LFC que piscam quando arrancam têm balastros magnéticos.

As lâmpadas CFL integradas combinam uma lâmpada, um balastro eletrónico e uma ligação roscada de uma lâmpada doméstica ou um encaixe de baioneta numa única unidade. Quando a lâmpada chega ao fim da sua vida útil, a lâmpada e o balastro são deitados fora, o que significa que estás a deitar fora um balastro em perfeitas condições. A minha preferência é utilizar as LFC longas que não estão ligadas a balastros.

As LFC não integradas têm balastros electrónicos remotos permanentemente instalados no aparelho de iluminação e não fazem parte da lâmpada. A lâmpada é substituída no fim da sua vida útil. Os balastros não integrados, montados em luminárias CFL, são maiores e duram mais tempo em comparação com os integrados.

A vida normal de um balastro CFL é de 50.000 a 60.000 horas (7 a 9 anos a 18 horas por dia). O fim da vida útil do balastro é assinalado quando este pára. Quando o balastro se queima, retira-o e substitui-o. Elimina o balastro numa lixeira de resíduos perigosos.

Fim da vida útil

A vida útil de qualquer lâmpada depende da tensão de funcionamento, dos defeitos de fabrico, da exposição a picos de tensão, de choques mecânicos, da frequência com que é ligada e desligada, da orientação da lâmpada e da temperatura ambiente de funcionamento, entre outros factores. A vida útil de uma LFC é significativamente mais curta se for ligada e desligada com frequência. No caso de um ciclo de ligar/desligar de 5 minutos, a vida útil de uma LFC pode ser reduzida para metade. Deixa-as ligadas durante horas. No fim da sua vida útil, as LFC produzem 70 a 80 por cento da luz original. Substitui as lâmpadas quando estiverem com 80 a 90 por cento de brilho, após 12 meses de funcionamento.

Eliminação de lâmpadas e balastros CFL

As novas LFC contêm metade da quantidade de mercúrio que as lâmpadas antigas. As lâmpadas fluorescentes compactas, velhas ou novas, devem ser eliminadas corretamente. Coloca-as num saco de plástico selado e elimina-as da mesma forma que deves eliminar pilhas, tinta à base de óleo e óleo de motor: no local de recolha de resíduos domésticos perigosos (HHW) ou noutro local de eliminação autorizado para materiais perigosos.

Ao comprar lâmpadas de substituição, procura ofertas de LFC na Home Depot e em lojas de desconto semelhantes, ou consulta a Internet. Por exemplo, www.lightsite.net é um excelente site que também tem um localizador de lojas de retalho. A Philips está a produzir algumas das lâmpadas fluorescentes compactas de maior potência. A sua lâmpada fluorescente compacta PL-H é uma lâmpada 4U disponível em 60, 85 e 120 watts com classificações Kelvin de 3000 a 4100.

Lâmpadas de plasma

As lâmpadas de plasma dividem-se em duas categorias: (1) lâmpadas de plasma internas ou emissoras de luz (LEP), que utilizam ondas de rádio para energizar halogenetos de enxofre ou de metal numa lâmpada, e (2) lâmpadas externas ou de indução, que utilizam indução fluorescente, incluindo um tubo cheio de fósforos fluorescentes.

A lâmpada de plasma emissora de luz é a forma original e mais utilizada de lâmpada de indução (interna). Utiliza a radiofrequência para excitar gases no interior de um pequeno invólucro cerâmico e produzir uma luz muito brilhante. As pequenas lâmpadas têm aproximadamente o tamanho de um pequeno chip de armazenamento de uma câmara.

As lâmpadas de indução externa (plasma) consistem em tubos redondos ou rectangulares de diâmetro semelhante aos tubos fluorescentes T12. As lâmpadas de indução electromagnética (plasma) são eficientes e fornecem 81 lúmenes por watt.

Lâmpadas de Plasma Emissor de Luz (LEP)

As actuais lâmpadas de cultivo de plasma emissor de luz (LEP) são muito diferentes das lâmpadas de plasma populares nos anos 1980. Inventadas por Nikola Tesla na década de 1890, as primeiras lâmpadas de plasma promissoras foram as lâmpadas de enxofre desenvolvidas pela Fusion Lighting. As lâmpadas tinham dificuldades técnicas, eram demasiado brilhantes e tinham um espetro pobre para o crescimento das plantas. Atualmente, várias empresas estão a ultrapassar os problemas técnicos e a tornar o espetro propício ao crescimento das plantas. Várias lâmpadas de plasma de alta eficiência (HEP) foram introduzidas no mercado; estas lâmpadas, incluindo modelos da Ceravision e da Luxim, atingem 140 lúmenes por watt. As lâmpadas LEP disponíveis no mercado têm potências de 40 a 300 watts. A Plasma International também fabrica uma lâmpada de plasma de enxofre de 730 watts, accionada por micro-ondas. A Gavita-Holland é a única empresa de iluminação hortícola conhecida que aplica a tecnologia de lâmpadas de plasma no jardim.

A família de lâmpadas de plasma gera luz através da excitação de plasma dentro de uma lâmpada utilizando energia de radiofrequência (RF). A pequena lâmpada tem menos de uma polegada (2,5 cm) de quadrado e está incorporada num ressonador de cerâmica. Um controlador de RF, um amplificador de estado sólido e um microcontrolador encontram-se numa lâmpada totalmente selada, sem eléctrodos nem filamentos.

As lâmpadas utilizam um gás nobre ou uma mistura destes gases e halogenetos metálicos, sódio, mercúrio ou enxofre.

A lâmpada de plasma não tem um balastro, mas sim um gerador de RF (também conhecido como magnetrão) e semicondutores que cumprem a função equivalente. Tem uma eficiência de conversão superior a 90 por cento e o controlador de estado sólido elimina as falhas. E não há ruído.

O plasma emissor de luz é a única fonte de luz de alta intensidade que pode ser regulada até 20 por cento da saída de luz, com controlos analógicos e digitais. A regulação da intensidade da luz aumenta mesmo a longevidade da lâmpada. O custo é de cerca de $1000 USD para uma lâmpada LEP de 300 watts.

As lâmpadas LEP de estado sólido utilizam eletricidade para energizar halogenetos metálicos e árgon em vez de enxofre. Estas lâmpadas não têm eléctrodos e não têm falhas associadas. No geral, as lâmpadas de plasma têm uma vida longa – até 50.000 horas (7,7 anos a 18 horas por dia) – e estão classificadas para uma manutenção de 70 por cento do lúmen. A eficácia da lâmpada LEP varia de 115 a 150 lúmens por watt.

A natureza direcional da fonte de luz significa que não há perda de luz, que fica retida entre a luz e o refletor, e permite que a luz se espalhe uniformemente pela área de cultivo, sem derramamento. Os custos anuais de energia e manutenção são até 45% inferiores aos das lâmpadas MH.

Um balastro eletrónico de estado sólido sem partes móveis está localizado numa caixa selada com um tampão de ventilação Gore-Tex. Um refletor de padrão de luz quadrado com um filtro de vidro UVC direcciona a luz para o jardim. A lâmpada Gavita dura 30.000 horas (4,5 anos a 18 horas por dia).

Os baixos níveis de luz UVB passam através de um escudo e a luz UVC é filtrada. A luz UVB é produzida pela luz solar natural e é essencial para o crescimento saudável das plantas. O espetro de luz geral também contém mais luz azul. Vê “Luz UV“.

Não tentes arrefecer as lâmpadas de plasma. Quando arrefecida artificialmente, a lâmpada não consegue atingir a temperatura total de funcionamento e não atinge o brilho ou o espetro completos.

Lâmpadas de indução magnética

As lâmpadas de indução magnética são semelhantes às lâmpadas fluorescentes, mas os electroímanes são enrolados à volta de uma secção do tubo da lâmpada. A energia de alta frequência emitida por uma bobina de indução produz um campo magnético muito forte e excita os átomos de mercúrio no interior do tubo de vidro. Os átomos de mercúrio emitem luz UV que é convertida em luz visível pelo revestimento de fósforo no interior do tubo. As lâmpadas não contêm eléctrodos e as falhas causadas pela erosão do filamento, vibração ou violação do vedante são impossíveis. Sem eléctrodos para degradar, as lâmpadas são muito eficientes e têm uma vida útil mais longa.

As lâmpadas de indução magnética redondas ou rectangulares de 300 watts têm uma temperatura de cor diurna de 5000 K e produzem 24.500 lúmens, 81 lúmens por watt, e têm uma vida útil de 100.000 horas. Um sistema de lâmpadas de indução de 300 watts custa cerca de 300 USD. Vem com balastro acoplado ou remoto. A lâmpada de indução de 300 watts é considerada uma substituta das lâmpadas HID de 600 watts. Pequenas lâmpadas de indução circulares de 80 watts com balastros remotos produzem 6000 lumens de luz com uma temperatura de cor (espetro) de 5000 K. Têm uma vida útil de 100 000 horas.

As lâmpadas de indução magnética geram pouco calor e os balastros têm uma vida útil de 40.000 horas ou mais.

São possíveis diferentes temperaturas de cor, alterando a composição do fósforo no interior das lâmpadas de indução. Os espectros de plasma contêm relativamente pouca luz vermelha. Pelo menos uma empresa desenvolveu uma lâmpada de cultivo de espetro duplo para produzir uma metade da lâmpada a 2700 K e a outra metade na outra extremidade do espetro.

Lâmpadas de Díodo Emissor de Luz (LED)

Sobre os LEDs

As lâmpadas de díodo emissor de luz estão em todo o lado. Vê-as em semáforos, lanternas, iluminação de árvores de Natal, iluminação doméstica e muito mais. A tecnologia percorreu um longo caminho desde que foi desenvolvida no início dos anos 60, quando os LEDs eram encontrados em electrodomésticos e geravam uns fracos 0,001 lúmens por watt. A nova tecnologia LED está a avançar rapidamente e está a tornar-se muito mais brilhante e eletricamente mais eficiente. As lâmpadas de díodo emissor de luz estão disponíveis em todo o espetro visível e desde o ultravioleta até ao infravermelho. Os jardineiros estão a usar LEDs com sucesso para cultivar canábis medicinal.

As lâmpadas de díodos emissores de luz podem ser utilizadas para o pré-crescimento e a propagação em horticultura, bem como para algumas experiências com a interiluminação no interior e em estufas. Até à data, os LED não são um substituto economicamente viável para as lâmpadas HID em estufas ou em interiores. No entanto, a indústria hortícola tem um grande interesse nos LEDs, e sugiro que estejas atento aos avanços genuínos da tecnologia LED em rápida evolução.

Há tantos tipos de LED novos e diferentes e tanta informação de vendas sobre eles, que é difícil perceber que LEDs específicos funcionam melhor como fonte de luz para cultivar canábis medicinal.

As lâmpadas de díodo emissor de luz utilizam energia de semicondutores de estado sólido para produzir luz. A tecnologia é semelhante à encontrada nos circuitos de computador. Os LEDs não utilizam os filamentos encontrados nas lâmpadas incandescentes e de halogéneo de tungsténio, nem o gás utilizado nas lâmpadas HID, fluorescentes e fluorescentes compactas. Os LEDs geram menos calor e estão classificados para a corrente doméstica normal – 120 V e 240 V. Os LEDs funcionam tanto em 120 V como em 240 V, em serviços eléctricos de 50 a 60 ciclos. Por este motivo, as luminárias LED são frequentemente fornecidas sem ficha.

A emissão de luz dos LEDs continua a aumentar com materiais melhorados e avanços tecnológicos, mantendo a eficiência e a fiabilidade do estado sólido. Os componentes de estado sólido são difíceis de danificar com choques externos.

As lâmpadas LED são um substituto promissor para as lâmpadas HPS devido à sua elevada eficiência (até 54%), vida útil muito longa (continuam a produzir pelo menos 70% da sua potência original após 50.000 horas), tamanho reduzido e baixa tensão de funcionamento.

Os LEDs desactualizados que produzem menos de 1 watt não são tão brilhantes como os novos LEDs de 1, 2 e 3 watts. Além disso, alguns LEDs com a mesma potência são mais brilhantes do que outros. Ver “Brilho”.

Em vez de um balastro, é necessária uma série de resistências ou fontes de alimentação reguladas por corrente para fornecer tensão e corrente precisas para que os LEDs funcionem de forma mais eficiente. A fonte de alimentação pode ser reduzida para diminuir a intensidade das luzes. Alguns LEDs têm uma gama de regulação de 20 a 100 por cento. O hardware necessário é ligado por cabo e soldado num pequeno aparelho (placa de circuitos) que está ligado a uma fonte de alimentação. Ao comprar uma luminária, os grupos individuais de LEDs que podem ser substituídos dentro das luminárias são os mais práticos e económicos.

Outros tipos de lâmpadas são de voltagem constante, ou seja, requerem uma determinada voltagem para funcionar e, normalmente, são bastante tolerantes a ligeiras variações na voltagem de funcionamento. Por exemplo, uma lâmpada incandescente normal concebida para 230 volts de corrente alternada (VAC) europeia funcionará bem entre cerca de 40 VAC e 270 VAC. Os LEDs são dispositivos de corrente constante e requerem que a tensão seja controlada para manter um fluxo de corrente exato através do LED. Ao contrário de outras fontes de luz, os LEDs são dispositivos não lineares, o que significa que um pequeno aumento na tensão provoca um grande aumento no fluxo de corrente através do LED. Isto significa que os LEDs têm de ser alimentados por fontes de alimentação especiais, conhecidas como fontes de alimentação de corrente constante. Estas ajustam a sua tensão de saída para manter a corrente através dos LEDs num nível constante e predefinido.

Os LEDs são frequentemente ligados em série ou em cadeia. Os LEDs também são únicos; se falharem, há cerca de 80 por cento de hipóteses de continuarem a conduzir eletricidade (também conhecida como “escória”) em vez de “explodirem” como uma lâmpada incandescente e deixarem de conduzir eletricidade. Isto faz com que a tensão para os restantes LEDs aumente. A corrente pode aumentar ao ponto de provocar a falha de mais LEDs, ou mesmo causar uma reação em cadeia que pode destruir todos os LEDs da cadeia. Uma fonte de alimentação de corrente constante detecta o aumento da corrente e reduz a tensão de saída para compensar – e proteger os restantes LEDs.

Outra opção é utilizar uma fonte de alimentação de tensão constante menos dispendiosa; a saída é constantemente ajustada para fornecer uma tensão exacta, independentemente da carga que está a conduzir. Estas fontes são normalmente de 24 volts de corrente contínua (VDC), 36 VDC ou 48 VDC. Se for utilizado este tipo de fonte de alimentação, as placas de circuito em que os LEDs estão montados têm de ter um pequeno chip regulador de corrente montado. Alguns fabricantes não utilizam os chips reguladores; em vez disso, utilizam resistências para ajustar a tensão (e, por conseguinte, o fluxo de corrente) através dos LEDs. Isto não é recomendado porque os requisitos de tensão dos LEDs variam consoante a idade e a temperatura, e pode levar a que todos os LEDs recebam uma tensão demasiado elevada e falhem.

Quando ligas um LED, os electrões recombinam-se com os buracos de electrões no LED e libertam fotões (energia luminosa) no processo de eletroluminescência. O desempenho máximo depende da temperatura de funcionamento. Até à data, o LED mais eficiente é o de 1 watt. As potências superiores são mais quentes e menos eficientes, produzindo menos lúmens por watt. Por exemplo, um LED de 3 watts produz apenas 35 por cento mais lúmens do que um LED de 1 watt. A energia eléctrica adicional é convertida em calor em vez de luz.

Se a temperatura ambiente no ambiente de funcionamento subir demasiado, os LEDs sobreaquecem e “caem”, produzindo substancialmente menos luz. Semelhante aos chips de computador de estado sólido, os LEDs falham mais cedo quando sobreaquecidos ao longo do tempo.

Os LEDs são accionados em miliamperes (mA). Alguns LEDs são accionados a mA mais baixos para aumentar a eficiência. A ciência e os dados por detrás de todos os circuitos são mais complexos do que podes explicar no âmbito deste livro. A melhor maneira de os jardineiros de canábis medicinal discernirem o brilho de um LED ou de uma luminária cheia de LEDs é medir a saída de luz com um medidor de luz.

Em geral, a maioria dos jardineiros de interior consegue decifrar a saída de luz dos LEDs com a seguinte equação: amperes × voltagem = watts (Lei de Ohm). Caso contrário, a potência da luz pode tornar-se bastante complicada e confusa. Por exemplo, um LED de 3 watts que funciona a 350 mA produz 1 watt de luz.

Os LEDs pequenos aquecem rapidamente e perdem eficiência, ou seja, a energia luminosa é convertida em calor para além de uma temperatura de funcionamento específica. A temperatura de funcionamento é uma função da corrente eléctrica (mA) introduzida.

A temperatura ideal para cada cor de LED garante uma reprodução precisa do espetro de cores. A uma temperatura máxima ou a uma temperatura demasiado elevada, o LED irá falhar. Ou seja, se passar demasiada corrente através dos pequenos LEDs, estes aquecem demasiado, tornam-se ineficientes (a energia luminosa é transformada em calor) e falham (queimam-se).

A humidade é prejudicial para os circuitos. Os circuitos dos LEDs estão expostos e devem ser protegidos da humidade para evitar a corrosão. Os LEDs devem ser fechados para os isolar da humidade exterior.

Fabrico de LED e Binning

A produção de LEDs requer o crescimento de uma fina camada de cristal num substrato (camada de suporte) de safira sintética ou carboneto de silício. O processo tem de ser rigorosamente controlado em relação a uma série de factores; de facto, grande parte do aumento constante da eficiência/brilho dos LEDs resulta de um melhor controlo de qualidade no fabrico, e não de avanços tecnológicos. Outros aumentos de eficiência resultam da modificação da estrutura da camada de LED para ajudar os fotões que são criados mas que ficam retidos na estrutura da camada de LED. Isto acontece porque os materiais dos LEDs têm um índice de refração muito elevado, o que faz com que quaisquer fotões que atinjam a superfície do chip LED num ângulo muito grande sejam reflectidos de volta para o chip e se percam.

Depois de revestida, a bolacha é cortada em milhares de pequenos chips. É difícil controlar o processo de fabrico, pelo que cada um destes pequenos chips terá propriedades ligeiramente diferentes. Ou seja, o requisito de tensão, o comprimento de onda e o brilho serão ligeiramente diferentes para cada chip! A distribuição das qualidades de brilho, comprimento de onda e tensão dos chips de cada lote segue uma curva de sino padrão.

Estes chips são depois testados individualmente por uma máquina e classificados em “compartimentos” de acordo com as suas propriedades. Compreender o “binning” (e que os LEDs não são todos iguais) é muito importante, especialmente se tencionas construir a tua própria luminária. Por exemplo, o brilho da mesma marca e modelo de LED pode variar até 100 por cento, dependendo da designação do compartimento, e a tensão necessária também pode variar até 50 por cento. Isto significa que os LEDs da melhor tensão/brilho emitem o dobro da luz por dois terços da potência dos LEDs da pior posição. Todos os fabricantes de LEDs de qualidade têm os códigos dos compartimentos listados no seu sítio Web.

Os LEDs estão constantemente a melhorar em termos de brilho e eficiência, mas, ao contrário das velocidades sempre crescentes das CPUs dos computadores, estas melhorias abrandam e acabam por parar. Isto porque, ao contrário das CPUs dos computadores, que podem essencialmente ficar mais rápidas para sempre, os LEDs acabarão por atingir uma eficiência muito próxima dos 100 por cento; os especialistas acreditam que atingirão um máximo de cerca de 90 por cento. Para atingir esta percentagem, os chips têm de ser testados individualmente por uma máquina e classificados em compartimentos de acordo com as suas propriedades.

Custo

Uma luminária LED económica de 30 a 50 watts com emissor custa 0,65 a 0,70 USD por watt. As HIDs custam menos de 0,50 USD por watt. Uma lâmpada LED de cultivo de 90 watts custa cerca de 300 USD quando comprada numa loja de jardinagem ou num retalhista especializado. No entanto, três projectores LED de 30 watts custam 66 USD quando comprados num retalhista de desconto. Lembra-te, os LEDs não são todos iguais.

Historicamente, os LEDs têm sido mais caros do que a maioria das outras fontes de luz devido ao complexo processo de fabrico, à elevada taxa de rejeição, ao custo do material do chip LED e do substrato em que o chip se baseia – safira sintética cara. A melhoria dos processos de fabrico reduziu a taxa de rejeição, a tecnologia de película fina reduziu a quantidade de material necessário para fabricar o emissor e muitos LED estão agora a ser fabricados em substratos de SiC (carboneto de silício) de baixo custo. A eficiência e o consequente brilho dos LEDs também melhoraram drasticamente. Os LEDs de alta qualidade podem agora atingir uma eficiência superior a 50 por cento. Agora são necessários menos LEDs para obter o mesmo brilho numa luz, o que reduz ainda mais o seu custo.

Existe uma enorme variação no custo e na qualidade dos LEDs. Os LEDs de alta qualidade e alto brilho dos principais fabricantes, como Cree, Osram e Philips, podem custar 10 ou 20 vezes mais do que os LEDs chineses de baixa qualidade, e existe um grande mercado de LEDs falsificados.

LEDs e calor

Todos os dispositivos eléctricos geram calor, e os LEDs não são exceção. Uma das dificuldades na criação do primeiro díodo emissor de luz de alta potência foi evitar que o chip derretesse! Toda a energia consumida por um LED é convertida em luz ou calor. Quanto mais eficiente for o LED, maior será a quantidade de luz produzida e menor será a quantidade de calor. Por exemplo, um LED azul ou branco de alta qualidade que consome cerca de 2,4 watts e converte 50 por cento da sua entrada em luz, produz cerca de 1,2 watts de calor. Isto pode não parecer muito calor. Mas o LED está concentrado num chip super fino (1 mm × 1 mm). Se o chip tivesse 30 mm × 30 mm, geraria mais de 1000 watts de calor! Um LED de baixa qualidade que converte apenas 20 por cento da eletricidade em luz gera cerca de 1,92 watts de calor.

O calor deve ser removido ou o chip sobreaquecerá e falhará. Quanto mais frio o LED estiver, mais eficazmente funcionará (produzirá mais luz) e mais tempo durará. O emissor (chip de LED) nos LEDs topo de gama é montado numa base feita de uma cerâmica especial condutora de calor. Os LEDs mais baratos utilizam uma pequena peça de metal conhecida como “slug”

Em seguida, o LED é soldado a uma placa de circuito especial concebida para transferir calor. A placa de circuito impresso com núcleo metálico (MCPCB) é feita de uma camada de alumínio coberta por uma fina camada de um material que conduz bem o calor mas não conduz a eletricidade. Esta é a camada dieléctrica. Quanto maior for a condutividade térmica (medida em watts por kelvin [W/K]), melhor. As placas baratas têm uma condutividade de cerca de 0,5 W/K, as placas de melhor qualidade têm uma classificação de 1 W/K e as placas de melhor qualidade têm uma classificação de 2,2 W/K. Sobre a camada dieléctrica é colocado um pouco de cobre para conduzir a eletricidade e fornecer pontos de soldadura para a montagem dos LED e uma camada protetora. Estas placas de circuito são frequentemente montadas num dissipador de calor que pode ter uma ventoinha de arrefecimento.

Algumas luzes têm os LEDs montados em placas de circuito de plástico convencionais para poupar dinheiro. Estas placas de plástico não conduzem bem o calor e farão com que os LEDs sobreaqueçam e falhem muito rapidamente.

Classificações de potência dos LEDs

Há muita confusão em torno das potências dos LEDs. Os LEDs são classificados em watts. No entanto, esta classificação não corresponde ao consumo real de energia dos LEDs em watts. A classificação de potência dos LEDs (1, 3, 5, 10 watts, etc.) é, na verdade, uma classificação de classe ou família , e não tem nenhuma relação real com a potência real consumida pelo LED.

os LEDs de 1 watt funcionam a 350 mA
os LEDs de 3 watts funcionam a 700 mA
os LEDs de 5 watts funcionam a 1000 mA
os LEDs de 10 watts funcionam a 1500 mA

Nota: Os LEDs maiores requerem tensões mais elevadas e são menos eficientes.

As “classes de potência” foram definidas para normalizar as fontes de alimentação e para que os LEDs de diferentes fabricantes pudessem ser combinados no mesmo aparelho. As normas destinavam-se apenas a LEDs brancos e azuis. O nome de cada classificação (classe) era bastante exato – um LED de 3 watts consumia cerca de 3 watts. Mas a eficiência dos LEDs aumentou drasticamente e a tensão necessária para conduzir o LED a 700 mA diminuiu. Atualmente, o LED branco ou azul médio de 3 watts consome cerca de 2,4 watts. Cores diferentes de LEDs da mesma classe consomem quantidades diferentes de energia, porque cores diferentes usam materiais diferentes e requerem tensões diferentes.

A potência é calculada pela Lei de Ohm. A fórmula é a seguinte:
watts = volts × amperes (W = V × A)

Segue-se uma análise da potência real consumida por LEDs da classe de 3 watts de várias cores diferentes.

Vermelho/hiper vermelho-2,4 volts, a potência real a 700 mA é de 2,4 volts × 0,7 watts = 1,68 watts
Azul/azul real/branco-3,4 volts, a potência real a 700 mA é de 3,4 volts × 0,7 watts = 2,38 watts

Brilho

Quando os LEDs são “agrupados” ou agrupados, podem produzir luz suficiente para cultivar canábis medicinal. Uma luminária LED deve estar a 12 polegadas (30,5 cm) ou menos das plantas para ser uma fonte de luz eficaz para o cultivo de canábis.

Dependendo do fabricante, os LEDs modernos produzem de 40 a 70 lúmens por watt (lm/W). Os LEDs novos e experimentais produzem mais de 200 lm/W. A partir de 2014, a Cree Incorporated comercializa um LED que produz 152 lm/W. Mas verás abaixo que os lúmens por watt são apenas uma parte da história.

O brilho dos LEDs é classificado de duas formas diferentes, consoante os seus comprimentos de onda. Os LEDs entre 640 nm e 460 nm são classificados em lúmenes. Os LEDs com comprimentos de onda superiores a 640 nm ou inferiores a 460 nm são classificados pela sua potência radiante (fluxo radiante) em mW (miliwatts).

Os lúmens não são um bom sistema de medição para medir a potência dos LEDs. Não é um sistema linear, o que significa que não mede todos os comprimentos de onda/cores da mesma forma. Foi desenvolvido como uma medida para a luz visível e mede o brilho aparente – o brilho que uma luz parece ter ao olho humano. Os lúmens foram desenvolvidos para classificar fontes de luz branca e não para medir fontes de luz LED monocromáticas. Além disso, a resposta do olho humano à luz é extremamente desigual. As cores no centro do espetro visível, como o verde, parecem muito mais brilhantes do que uma luz igualmente brilhante, vermelha ou azul.

Os lúmens só podem ser utilizados para comparar fontes de luz (LED) com exatamente o mesmo comprimento de onda. Isto explica porque é que alguns LEDs com comprimentos de onda de 660 nm, perto dos extremos da visão humana, são frequentemente classificados como “comprimento de onda dominante 640 nm”

Espectro

Nota: O espetro de cada LED também pode ditar o brilho e a saída de luz.

Os LEDs são monocromáticos, ao contrário das CFLs comuns, fluorescentes, etc. Os LEDs produzem uma única cor numa gama estreita de comprimentos de onda. Os LEDs brancos são na realidade azuis ou, por vezes, ultravioleta. Alguns LEDs têm um revestimento de fósforo (também conhecido como fósforo downshift), que absorve a luz azul e a reemite em comprimentos de onda mais longos. O revestimento de fósforo contém uma mistura de diferentes fósforos, cada um dos quais emite uma cor diferente, que se combinam para criar luz branca. A mistura correcta de cores provoca temperaturas diferentes, o que cria a luz branca. Mais vermelho e menos azul cria um branco mais quente. Mais azul e menos vermelho produzem um branco mais frio.

Nota: O olho humano percepciona os brancos mais frios como mais brilhantes do que os brancos mais quentes. É por isso que têm uma classificação de lúmen mais elevada, apesar de não produzirem realmente mais fotões.

A luz branca é classificada pela sua temperatura de cor. Esta é a temperatura de um “corpo negro” (um objeto que não reflecte qualquer luz) que foi aquecido até a luz que emite corresponder à tonalidade da fonte de luz branca. A temperatura da cor da luz branca é igual à temperatura em kelvins da superfície do corpo negro incandescente.

As luzes de cultivo LED tiram partido da disponibilidade de LEDs de diferentes comprimentos de onda para fabricar lâmpadas que apenas criam luz nos comprimentos de onda que a planta pode utilizar de forma mais eficiente. Por outras palavras, os comprimentos de onda correspondem aos picos de absorção fotossintética das plantas.

A tecnologia LED permite aos fabricantes ajustar literalmente o espetro das luminárias para produzir valores PAR incrivelmente elevados. Este ponto, por si só, torna-os mais eficientes por watt.

Lâmpadas e tubos LED

Uma vasta gama de LEDs de reequipamento pode ser embalada numa lâmpada maior que cabe num encaixe de parafuso incandescente doméstico. Estas lâmpadas custam entre $15 e $30 USD e geralmente não são suficientemente brilhantes para fazer crescer bem as plantas. São classificadas em termos de substituição de uma lâmpada incandescente. Por exemplo, uma lâmpada LED de 15,5 watts substitui uma incandescente de 75 watts.

Os tubos LED têm a forma das lâmpadas fluorescentes T12, T8 e T5 normais, mas os tubos estão cheios de LEDs. Mais de 200 LEDs cabem num tubo T12 de 121,9 cm (4 pés). Mas nem todos os LEDs são criados da mesma forma. Os tubos de LED são preenchidos com pequenos LEDs. Um tubo LED T8 de 4 pés com 22 watts de eficiência energética produz 1248 lúmens. Não se adaptam às luminárias fluorescentes T8 existentes. Os tubos sem cintilação têm uma vida útil de mais de 50.000 horas.

Os tubos T8 vermelhos têm 660 nm e contêm 288 lâmpadas LED. Os espectros também podem ser divididos em azul e branco com uma divisão 50/50 entre LEDs de 420 nm/5500 K que contêm 144 LEDs vermelhos e 144 LEDs brancos. Algumas luminárias permitem que os tubos LED sejam misturados com tubos fluorescentes T8 para melhorar o espetro. Os tubos funcionam a frio e podem ser colocados a poucos centímetros das plantas.

Luminárias LED

Normalmente, diferentes LEDs são combinados numa luminária para obter um espetro de luz específico. Uma série de LEDs individuais pode ser montada e ligada numa única luminária que é quadrada, retangular ou circular. Ou a luminária pode conter longos tubos de vidro T12 e T8 carregados com LEDs.

As luminárias mais práticas permitem que os grupos individuais de LEDs embalados numa lâmpada sejam facilmente substituídos. Estas luminárias também tornam a atualização para LEDs pouco dispendiosa.

Lâmpadas LED vs. HID

Podemos comparar facilmente a potência, a produção de lúmenes e a produção de lm/W das lâmpadas LED e HID. Mas comparar miliwatts por metro quadrado (mW/m2) e PAR watts são as verdadeiras medidas da luz que as plantas precisam para a fotossíntese. A comparação de PAR watts é a melhor comparação. No entanto, os LEDs têm várias qualidades que os HIDs não têm. Os LEDs produzem muito pouco calor e podem ser colocados mais perto do dossel do jardim, o que inerentemente fornece às plantas uma luz mais brilhante.* A luz LED também pode ser focada e direccionada através de uma lente, o que intensifica a luz. Este fator pode ser comparado quando olhamos apenas para o brilho geral da luminária.

Há também alguns detalhes do espetro que devem ser abordados. As luminárias LED podem conter de alguns a centenas de LEDs. Os LEDs podem ser de muitos espectros diferentes. As luminárias são fabricadas para incluir LEDs de diferentes espectros para fornecer as classificações mais altas para o crescimento das plantas. No entanto, tenho tido dificuldade em encontrar testes de brilho precisos para luminárias LED.
*Consulte a “Lei do Quadrado Inverso“, anteriormente neste capítulo.

Fim da vida útil

Os LEDs têm uma vida útil de 25.000 a 50.000 horas, e por vezes mais. Falham por escurecimento ao longo do tempo. Os LEDs são tão novos para os jardineiros que não existe informação específica sobre quando os deves substituir.

Muitos LEDs com uma gama de espectros estão agrupados em luminárias. Um único LED que falhe ou não seja tão brilhante como os outros pode não afetar a produção global do aparelho o suficiente para justificar a sua substituição. De um modo geral, posso recomendar a substituição de uma luminária quando esta produzir 85 a 95 por cento de luz.

Não te preocupes em deitar fora substâncias perigosas quando te livrares dos LEDs.

Não contêm mercúrio para poluir o ambiente. Os LEDs e as luminárias podem ser reciclados.

Outras lâmpadas

Várias outras lâmpadas merecem uma breve menção, principalmente para que não sejam usadas. A cannabis cresce mal com estas lâmpadas. Estas lâmpadas produzem mais calor do que luz, e num espetro que não é compatível com o crescimento das plantas.

Obtendo o máximo de luz artificial

Um HID de 175 watts produz luz suficiente para cultivar eficazmente um jardim de 61 × 61 cm (2 × 2 pés). Repara como a intensidade da luz diminui rapidamente a mais de 30 cm da lâmpada.

Uma lâmpada HID de 250 watts ilumina uma área de 91,4 x 91,4 cm. Mantém a lâmpada de 30,5 a 45,7 cm (12 a 18 polegadas) acima das plantas.

Uma lâmpada HID de 400 watts fornece muita luz para iluminar eficazmente uma área de 1,2 × 1,2 m (4 × 4 pés). Pendura a lâmpada de 30 a 61 cm acima da copa do jardim.

Uma HP de 600 watts fornece luz suficiente para iluminar eficazmente uma área de 120 × 120 cm (4 × 4 pés). Pendura a lâmpada de 18 a 24 polegadas (30,5-60 cm) acima das plantas.

Uma HID de 1000 watts fornece luz suficiente para iluminar eficazmente uma área de 1,8 × 1,8 m (6 × 6 pés). Algumas campânulas reflectoras são concebidas para lançar luz sobre uma área retangular. As grandes lâmpadas HID de 1000 watts podem queimar a folhagem se estiverem a menos de 61 cm (24 polegadas) das plantas. Move as HIDs para mais perto das plantas quando utilizares um motor de luz.

Espaçamento das lâmpadas

A intensidade da luz quase duplica a cada 15,2 cm (6 polegadas) de distância entre um HID e a copa de um jardim. Quando a intensidade da luz PAR é baixa, as plantas esticam-se para ela. A baixa intensidade de luz é frequentemente causada pelo facto de a lâmpada estar demasiado afastada das plantas. Uma luz fraca provoca uma folhagem esparsa e ramos espinhosos que são propensos a doenças e ataques de pragas.

1000 watts: lm/W = 140
1 pé (30,5 cm) de distância 140.000 lumens
2 pés (61 cm) de distância 35.000 lúmens
3 pés (91,4 cm) de distância 15.555 lúmens
4 pés (121,9 cm) de distância 9999 lúmens
1000 watts de sódio HP a 4 pés = 10.000 lúmens
4 × 4 = 16 pés quadrados, 1000 watts/16 pés quadrados = 62,5 watts por pé quadrado
1000 W/m2 = 100 W/cm2

600 watts: lm/W = 150
1 pé (30,5 cm) de distância 90.000 lúmens
2 pés (61 cm) de distância 22.500 lúmens
3 pés (91,4 cm) de distância 9.999 lúmens
4 pés (121,9 cm) de distância 6428 lúmens
600 watts de sódio HP a 3 pés = 10.000 lúmens
3 × 3 = 9 pés quadrados, 600 watts/9 pés quadrados = 66 watts por pé quadrado
600 W/m2 = 6 w/cm2

400 watts: lm/W = 125
1 pé (30,5 cm) de distância 50.000 lúmens
2 pés (61 cm) de distância 12.500 lúmens
3 pés (91,4 cm) de distância 5555 lúmens
4 pés (121,9 cm) de distância 3571 lúmens
400 watts de sódio HP a 2,25 pés = 10.000 lúmens
2.25 × 2,25 = 5 pés quadrados, 400 watts/5 pés quadrados = 80 watts por pé quadrado
400 W/m2 = 4 w/cm2

400 watts: lm/W = 100
1 pé (30,5 cm) de distância 40.000 lúmens
2 pés (61 cm) de distância 10.000 lúmens
3 pés (91,4 cm) de distância 4444 lúmenes
4 pés (121,9 cm) de distância 2857 lúmens
iodetos metálicos de 400 watts a 2 pés = 10.000 lúmenes
2 × 2 = 4 pés quadrados, 400 watts/4 = 100 watts por pé quadrado
400 W/m2 = 4 w/cm2

Aumenta o rendimento dando à área de jardinagem uma distribuição uniforme da luz. Uma distribuição desigual da luz faz com que as pontas dos ramos fortes cresçam em direção à luz intensa. A folhagem em áreas pouco iluminadas fica sombreada quando a distribuição da luz é desigual.

As campânulas reflectoras acabam por ditar a colocação das lâmpadas – distância entre lâmpadas e acima das plantas. Quase todas as lâmpadas fixas têm pontos brilhantes (quentes) para os quais as plantas crescem.

Os jardineiros preferem lâmpadas de alta potência – 400, 600, 1000, ou 1100 watts – porque produzem mais lúmens por watt e a sua classificação PAR é mais elevada do que as lâmpadas de menor potência. As plantas recebem mais luz quando a lâmpada está mais próxima das plantas. Embora as lâmpadas de 400 watts produzam menos lúmens por watt do que uma lâmpada de 1000 watts, quando corretamente instaladas, fornecem mais luz utilizável para as plantas. A lâmpada de 600 watts tem a conversão mais elevada de lúmens por watt (150 lm/W) e pode ser colocada mais perto da copa do jardim do que as lâmpadas de 1000 ou 1100 watts, sem queimar a folhagem.

Por exemplo, a conversão de lúmens por watt é mais baixa com lâmpadas de 400 watts do que com lâmpadas de 1000 watts, mas pendurar cinco lâmpadas de 400 watts na mesma área que duas lâmpadas de 1000 watts cobrem proporciona uma distribuição mais uniforme da luz e minimiza o sombreamento. As lâmpadas ardem mais frias e podem ser colocadas mais perto das plantas. As lâmpadas de 400 watts também emitem luz a partir de 5 pontos, enquanto as lâmpadas de maior potência emitem a partir de 2. No geral, a cobertura de luz brilhante é aumentada com as lâmpadas de 400 watts, embora a sua conversão de lúmens por watt seja inferior.

Três lâmpadas de 600 watts que produzem 270.000 lumens a partir de três fontes pontuais, em vez de duas lâmpadas HPS de 1000 watts que produzem 280.000 lumens a partir de dois pontos, diminuem a saída total de luz em 10.000 lumens mas aumentam o número de fontes de luz. As lâmpadas podem ser colocadas mais perto das plantas, aumentando ainda mais a eficiência.

Iluminação lateral

A iluminação lateral geralmente não é tão eficiente quanto a iluminação de cima. As lâmpadas orientadas verticalmente sem reflectores são eficientes mas requerem que as plantas estejam orientadas à volta da lâmpada. Para promover o crescimento, a luz deve penetrar na folhagem densa de um jardim. As lâmpadas são montadas onde a intensidade da luz é marginal – ao longo das paredes – para fornecer luz lateral.

As lâmpadas fluorescentes compactas não são uma boa escolha para iluminação lateral quando utiliza lâmpadas HID. (Ver “Lâmpadas Fluorescentes Compactas”.

Rotação das plantas

A rotação das plantas ajuda a garantir uma distribuição uniforme da luz. Quando possível, roda as plantas de poucos em poucos dias, movendo-as um quarto ou meia volta. A rotação promove um crescimento uniforme e uma folhagem totalmente desenvolvida. Move as plantas debaixo da lâmpada para que recebam o máximo de luz possível. Move as plantas mais pequenas para o centro e as mais altas para o exterior do jardim. Coloca as plantas pequenas num suporte para uniformizar o perfil do jardim.

Quanto mais tempo as plantas estiverem na fase de crescimento da floração, mais luz precisam. Durante as primeiras 3 a 4 semanas de floração, as plantas processam um pouco menos de luz do que durante as últimas 3 a 4 semanas. As plantas que florescem durante as últimas 3 a 4 semanas são colocadas diretamente debaixo da lâmpada, onde a luz é mais intensa. As plantas que acabaram de entrar na sala de floração podem ficar no perímetro até que as plantas mais maduras sejam retiradas. Esta técnica simples pode facilmente aumentar as colheitas em 5 a 10 por cento.

Acrescenta uma prateleira pouco profunda à volta do perímetro do jardim para utilizar a luz que é consumida pelas paredes. Esta luz lateral é muitas vezes muito brilhante e muito desperdiçada. Usa suportes para colocar uma prateleira de 4 a 6 polegadas de largura à volta do perímetro do jardim. A prateleira pode ser construída num ligeiro ângulo e forrada com plástico para formar um canal de escoamento. Coloca pequenas plantas em vasos de 15 cm ao longo da prateleira. Roda as plantas para que se desenvolvam uniformemente. Estas plantas podem florescer na prateleira curta ou quando são colocadas sob a luz.

A instalação de canteiros rolantes em estufas e salas de jardim removerá todos os caminhos do jardim, exceto um. Os jardineiros de estufas aprenderam esta técnica de poupança de espaço há muito tempo. Os jardins com canteiros elevados desperdiçam frequentemente luz nos passadiços. Para aproveitar mais a área de jardinagem, coloca dois tubos de 5 cm ou cavilhas de madeira por baixo do canteiro. O tubo permite que os canteiros sejam rolados para a frente e para trás, de modo a que apenas uma passagem fique aberta de cada vez. Esta técnica simples geralmente aumenta o espaço de jardinagem em até 25%.

Cultivar uma cultura perpétua e florir apenas uma parte do jardim permite ter mais plantas numa área mais pequena e um rendimento geral mais elevado. Vê o capítulo 4, Ciclo de Vida da Cannabis, para mais informações sobre “Culturas Perpétuas”

Espaçamento das plantas

No exterior e em estufas, os jardineiros de canábis medicinal devem permitir um crescimento rápido e robusto. Isto requer espaço extra entre as plantas. As culturas em estufa podem ser facilmente controladas com técnicas de privação de luz. As plantas de exterior que recebem sol pleno e são capazes de crescer durante vários meses atingem alturas superiores a 3,7 m e têm 3,7 m de diâmetro. Um planeamento adequado requer que essas plântulas e clones sejam plantados num centro de, pelo menos, 3,7 m (12 pés) para permitir um crescimento e ventilação adequados. Para mais informações, vê o capítulo 12, Ao ar livre, e o capítulo 13, Estudos de casos.

Quando a luz incide sobre um jardim, as folhas perto do topo das plantas recebem uma luz mais intensa do que as folhas na parte inferior. As folhas superiores criam sombra, tornando menos energia luminosa disponível para as folhas inferiores. Se as folhas inferiores não receberem luz suficiente, elas amarelam e morrem.

As plantas com 1,8 m de altura demoram mais tempo a crescer e têm um rendimento geral mais elevado do que as plantas mais baixas, com 1,2 m de altura, mas o rendimento dos topos primários será aproximadamente o mesmo. Devido à falta de luz, as plantas mais altas têm flores grandes nos primeiros 3 a 4 pés (91,4-121,9 cm) e botões finos mais perto da base. As plantas altas têm tendência a desenvolver copas de flores pesadas, cujo peso o caule não pode suportar. Estas plantas precisam de ser atadas. As plantas baixas suportam melhor o peso das copas e têm muito mais peso de flores do que de folhas.

Pelo menos 99 plântulas ou clones de duas semanas de idade podem ser amontoados diretamente debaixo de uma única lâmpada HID de 400 watts. As plantas jovens precisarão de mais espaço à medida que crescem. Se forem amontoadas demasiado perto umas das outras, as plantas sentem a falta de espaço e não crescem até ao seu potencial máximo.

As folhas de uma planta sombreiam a folhagem de outra planta e atrasam o crescimento geral da planta. É muito importante espaçar as plantas jovens o suficiente para que as suas folhas não se toquem ou toquem muito pouco. Desta forma, reduz a sombra ao mínimo e o crescimento ao máximo. Verifica e altera o espaçamento a cada poucos dias. Oito a 16 fêmeas maduras com 3 a 4 meses de idade preencherão completamente o espaço sob um HID de 1000 watts.

As plantas só podem absorver a luz se esta incidir sobre as suas folhas. As plantas devem ser espaçadas de forma a que as suas folhas não se sobreponham demasiado. O rendimento aumenta muito pouco quando as plantas estão amontoadas. As plantas também se esticam para obter luz, o que faz um uso menos eficiente da luz intensa. O número mais produtivo de plantas por pé quadrado ou metro quadrado é muitas vezes uma questão de experimentar para encontrar o número mágico para o teu jardim. Em geral, cada espaço de 40 polegadas quadradas (1 m2) comporta de 16 a 32 plantas.

Capuzes reflectores

Algumas coberturas reflectoras reflectem mais luz e de forma mais uniforme do que outras. Um refletor que distribui a luz uniformemente – sem pontos quentes – pode ser colocado mais perto das plantas sem as queimar. Estes reflectores são mais eficientes porque a lâmpada está mais próxima e a luz é mais intensa.

Quanto mais longe a lâmpada estiver do jardim, menos luz as plantas recebem.

Quando utilizada em conjunto com paredes reflectoras, a cobertura reflectora adequada sobre a lâmpada pode duplicar a área de jardinagem. Os jardineiros que utilizam as palas reflectoras mais eficientes podem colher até duas vezes mais do que aqueles que não o fazem.

As palas reflectoras são feitas de chapa de aço, alumínio ou mesmo aço inoxidável. O aço é laminado a frio ou pré-galvanizado antes de ser aplicado um revestimento refletor. O aço pré-galvanizado é mais resistente à ferrugem do que o aço laminado a frio. Este metal pode ser polido, texturado ou pintado, sendo o branco a cor de tinta mais comum. Os fabricantes de capotas aplicam tinta branca num processo de revestimento a pó.

Nota: Existem diferentes tonalidades de branco, e alguns brancos são mais brancos do que outros. O branco liso é a cor mais reflectora e difunde a luz de forma mais eficaz. A tinta branca brilhante é fácil de limpar, mas tende a criar pontos quentes de luz. Além disso, os exaustores de chapa metálica são mais baratos do que os exaustores de alumínio do mesmo tamanho, devido à redução do custo dos materiais.

As plântulas, estacas e plantas na fase de crescimento vegetativo precisam de menos luz do que as plantas com flores, porque as suas necessidades de crescimento são diferentes. Durante as primeiras semanas de vida, as plântulas e os clones podem sobreviver facilmente sob luzes fluorescentes. O crescimento vegetativo requer um pouco mais de luz, facilmente fornecida por lâmpadas de iodetos metálicos ou fluorescentes compactas

As superfícies em tom de seixo e martelo oferecem uma boa difusão da luz e mais área de superfície para refletir a luz. Os pontos quentes são comuns em superfícies muito polidas. Os exaustores tipo espelho também riscam facilmente e criam uma iluminação irregular.

Os fabricantes de campânulas reflectoras de alta qualidade utilizam um processo especial desenvolvido na Alemanha que coloca uma superfície reflectora espelhada no alumínio para que este não oxide. A mais pequena oxidação reduz a refletividade.

A lâmpada também deve ficar firme e direita no refletor, num ângulo paralelo perfeito à cobertura reflectora. Quando a lâmpada não fica paralela ao refletor, o padrão de luz abaixo fica desajustado e inconsistente.

As coberturas reflectoras ficam sujas e podem ficar riscadas quando são limpas, o que resulta numa perda de até 5% da sua capacidade de reflexão todos os anos. Se estiverem sujas e não forem limpas regularmente, a perda de capacidade reflectora aumenta. Substituir a cobertura reflectora todos os anos garante que o refletor fornece a quantidade máxima de reflexão ao longo do tempo. Mais de 65% da luz é reflectida pelo refletor.

Limpa os reflectores com um detergente suave e água. Utiliza um pano seco e macio para evitar riscos. Não toques na parte reflectora das capas dos reflectores.

Não utilizes vaporizadores de enxofre quando os candeeiros de jardim estiverem ligados e não utilizes vaporizadores de enxofre e vaporizadores perto das luminárias. Os depósitos de enxofre e cálcio danificam as superfícies reflectoras das lâmpadas e diminuem a eficiência dos reflectores.

O arrefecimento a ar das lâmpadas de alta frequência faz com que funcionem abaixo da temperatura máxima de funcionamento, o que também diminui a sua eficiência e altera um pouco o espetro de cores.

Campânulas reflectoras horizontais

Os reflectores horizontais são mais eficientes para os sistemas HID, e são o melhor valor para os jardineiros. Uma lâmpada horizontal produz até 40% mais luz do que uma lâmpada acesa na posição vertical. A luz é emitida pelo tubo de arco. Quando o tubo de arco está na horizontal, metade desta luz é direccionada para baixo, para as plantas, pelo que apenas metade da luz tem de ser reflectida.

As campânulas reflectoras horizontais estão disponíveis em várias formas e tamanhos. Quanto mais próxima a cobertura reflectora estiver do tubo de arco, menos distância a luz tem de percorrer antes de ser reflectida. Menos distância percorrida significa mais luz reflectida. Os reflectores horizontais são inerentemente mais eficientes do que as lâmpadas/reflectores verticais, porque metade da luz é direta e apenas metade da luz tem de ser reflectida.

Os campânulas reflectoras horizontais tendem a ter um ponto quente diretamente sob a lâmpada. Para dissipar este ponto quente de luz e reduzir o calor que cria, alguns fabricantes instalam um deflector de luz por baixo da lâmpada. O deflector difunde a luz e o calor diretamente sob a lâmpada. Quando não existe um ponto quente, os capuzes reflectores com deflectores podem ser colocados mais perto das plantas.

As lâmpadas de sódio HP montadas horizontalmente utilizam um pequeno capuz refletor para a cultura em estufa. O capuz é montado alguns centímetros acima da lâmpada de sódio HP horizontal. Toda a luz é reflectida para baixo, em direção às plantas, e o pequeno capuz cria um mínimo de sombra.

Reflectores horizontais ajustáveis

Um refletor ajustável permite que a luz se sobreponha no meio e que menos luz brilhe na parede do outro lado.

Refletores verticais

Os refletores com lâmpadas verticais são menos eficientes do que os horizontais. Tal como as lâmpadas horizontais, as lâmpadas montadas verticalmente emitem luz dos lados do tubo de arco. Esta luz deve atingir o lado do exaustor antes de ser reflectida para baixo, para as plantas. A luz reflectida é sempre menos intensa do que a luz original. A luz viaja mais longe antes de ser reflectida nos exaustores parabólicos ou cónicos reflectores. A luz direta é mais intensa e mais eficaz.

Os reflectores de cúpula parabólica oferecem o melhor valor para reflectores verticais. Reflectem a luz de forma relativamente uniforme, embora emitam menos luz global do que os reflectores horizontais. As grandes cúpulas parabólicas distribuem a luz uniformemente e reflectem luz suficiente para sustentar o crescimento vegetativo. A luz espalha-se por baixo da cobertura e é reflectida para baixo, para as plantas. As campânulas parabólicas populares são de fabrico barato e proporcionam uma boa relação custo/benefício. As campânulas parabólicas de quatro pés são normalmente fabricadas em nove partes. O tamanho mais pequeno facilita o transporte e o manuseamento. O cliente monta a campânula com pequenos parafusos e porcas.

As campânulas reflectoras leves com extremidades abertas dissipam o calor rapidamente. O ar extra flui diretamente através da campânula e à volta da lâmpada nas luminárias de extremidade aberta para arrefecer a lâmpada e a luminária. O alumínio dissipa o calor mais rapidamente do que o aço. Coloca uma ventoinha nos exaustores reflectores para acelerar a perda de calor.

A luz artificial desvanece-se à medida que se afasta da sua fonte (a lâmpada). Quanto mais perto colocares o refletor da lâmpada, mais intensa será a luz que reflecte. Os exaustores fechados com uma proteção de vidro que cobre a lâmpada funcionam a temperaturas mais elevadas. A proteção de vidro é uma barreira entre as plantas e a lâmpada quente. As campânulas fechadas devem ter aberturas de ventilação suficientes; caso contrário, a acumulação de calor na luminária faz com que as lâmpadas se queimem prematuramente. Muitas destas luminárias fechadas têm uma ventoinha de ventilação especial para evacuar o ar quente.

Lâmpadas arrefecidas a ar

Estão disponíveis várias lâmpadas arrefecidas a ar. Algumas usam um capuz refletor com uma face de vidro protetora e dois sopradores em gaiola de esquilo para mover o ar através da cavidade selada do capuz refletor. O ar é forçado a percorrer os cantos, o que requer uma maior velocidade do fluxo de ar. Outros reflectores arrefecidos a ar não têm curvas de fluxo de ar, pelo que o ar é evacuado de forma rápida e eficiente.

As campânulas reflectoras arrefecidas a ar não são recomendadas para utilização com balastros electrónicos e lâmpadas HID correspondentes. Os reflectores arrefecidos a ar reduzem a temperatura de funcionamento das lâmpadas, o que altera o espetro da lâmpada e reduz a eficiência.

As luminárias arrefecidas a ar são baratas de operar e fáceis de instalar.

Lâmpadas arrefecidas a água

As lâmpadas arrefecidas a água são caras e pouco práticas para os jardineiros médicos preocupados com o ambiente. Nunca vi nenhuma a ser usada numa sala de jardim, apesar de funcionarem mais frias e poderem ser colocadas mais perto das plantas. A água e o revestimento exterior são responsáveis por uma perda de 10 por cento do fluxo luminoso. Num dia normal, uma lâmpada de 1000 watts gasta cerca de 100 galões de água para se manter fria, se a água for desperdiçada. Para recircular a água, é necessário um grande reservatório. A água do reservatório que serve um sistema de refrigeração por recirculação também tem de ser arrefecida. Os refrigeradores de reservatório podem facilmente custar $1000 USD.

Sem capuz refletor

As lâmpadas ardem mais frias e emitem apenas luz direta, sem cobertura reflectora. As lâmpadas são penduradas verticalmente entre as plantas. Os jardins circulares não utilizam coberturas reflectoras para que a luz não seja reflectida e as plantas recebam apenas luz direta.

Distribuição da luz com cobertura reflectora

As coberturas reflectoras são concebidas para lançar luz sobre uma área específica. A altura de montagem afecta a cobertura e a intensidade da luz efectiva.

A luz reflectida e a luz total emitida utilizando campânulas reflectoras específicas são medidas cientificamente com um arco de 108 graus dividido em incrementos de 5 graus a partir do centro da base da lâmpada. As medições de luz são efectuadas ao longo do arco e representadas num gráfico para mostrar a saída de luz de luminárias específicas.

Os refletores são responsáveis por cerca de 66% de toda a luz que as plantas recebem de luminárias específicas. Por exemplo, a Gavita classifica as suas lâmpadas como 96% eficientes, e os seus números baseiam-se em 33% de luz direta da lâmpada e 66% de luz reflectida.

Mede a saída de luz das luminárias reflectoras quando a sala estiver a ser montada. Certifica-te de que cada centímetro quadrado (cm2) recebe luz suficiente.

Podes fazer os teus próprios testes de luz; tudo o que precisas é de um medidor de luz e de uma sala sem luz ambiente. Pendura um candeeiro a 91,4 cm do chão. Certifica-te de que a lâmpada e o tubo de arco estão paralelos ao chão. Marca uma grelha no chão, colocando pontos a cada 12 polegadas (30,5 cm). Marca incrementos de 12 polegadas (30,5 cm) nas paredes, a partir do chão. Centra a grelha por baixo da lâmpada. Posiciona a lâmpada paralelamente e exatamente a 3 pés do chão.

Aquece a lâmpada durante 15 minutos antes de efetuar as medições.

Faz leituras de pé-vela ou lux a cada 12 polegadas (30,5 cm) e coloca os resultados num programa de folha de cálculo, como o Microsoft Excel. Os programas de folha de cálculo têm um botão de gráfico que converte as tabulações da folha de cálculo em vários tipos diferentes de gráficos.

Aprenderás que nem todas as lâmpadas e coberturas reflectoras são criadas da mesma forma!

Consulta o “Light Measurement Handbook” da International Light Technology, disponível gratuitamente na Internet. O livro técnico de 64 páginas responde a inúmeras perguntas sobre luz. Descarrega o livro em poucos minutos – desenhos, gráficos, tabelas e tudo – em www.Intl-Light.com/handbook.

Luz reflectora

As paredes reflectoras aumentam a luz na área de jardinagem. A luz menos intensa no perímetro dos jardins é desperdiçada a não ser que seja reflectida na folhagem. Até 95 por cento desta luz pode ser reflectida de volta para as plantas. Por exemplo, se 500 pés-velas de luz escaparem da borda do jardim e forem reflectidas a uma taxa de 95 por cento, então 475 pés-velas estarão disponíveis na borda do jardim.

As paredes reflectoras devem estar a 15,2-30,5 cm (6 a 12 polegadas) ou menos das plantas para uma reflexão óptima. Idealmente, leva as paredes até às plantas. A maneira mais fácil de instalar paredes móveis é pendurar o candeeiro perto do canto de uma divisão. Utiliza as duas paredes dos cantos para refletir a luz. Move as duas paredes exteriores para perto das plantas para refletir a luz. Faz as paredes móveis com contraplacado leve, esferovite ou plástico Visqueen branco.

Usar plástico Visqueen branco para “branquear” uma divisão é rápido e não causa danos à divisão. O plástico Visqueen é barato, amovível e reutilizável. Pode ser usado para fabricar paredes e para dividir divisões. O Visqueen à prova de água também protege as paredes e o chão de danos causados pela água. O Visqueen leve é fácil de cortar com uma tesoura ou uma faca e pode ser agrafado, pregado ou colado com fita adesiva.

Para tornar as paredes brancas opacas, pendura Visqueen preto no exterior. O espaço de ar morto entre as duas camadas de Visqueen também aumenta o isolamento. As únicas desvantagens do plástico Visqueen branco são que não é tão refletor como a tinta branca lisa, pode ficar quebradiço após alguns anos de utilização sob uma lâmpada HID e pode ser difícil de encontrar nos pontos de venda. Usar tinta branca lisa é uma das formas mais simples, menos dispendiosas e mais eficientes de criar paredes reflectoras.

Embora seja fácil de limpar, o branco semibrilhante não é tão refletor como o branco liso. Independentemente do tipo de branco utilizado, deve ser adicionado um agente inibidor de fungos não tóxico quando a tinta é misturada. Um galão (3,8 L) de uma boa tinta branca plana custa menos de $25 USD. Um ou dois galões devem ser suficientes para “branquear” uma sala de jardim média. Usa uma camada de primário para evitar a passagem de cores escuras ou manchas ou se as paredes forem ásperas e não estiverem pintadas. Instala ventiladores antes de pintar. Os fumos são desagradáveis e podem causar problemas de saúde. A pintura é trabalhosa e suja, mas vale a pena o trabalho.

Superfícies reflectoras

A folha de alumínio é uma das piores superfícies reflectoras possíveis e não reflecte mais de 55%. A folha de alumínio tende a enrugar-se e reflecte a luz em várias direcções – desperdiçando luz. Também cria pontos quentes e reflecte mais raios ultravioleta do que outras superfícies.

Apelícula anti-deteção C3 é um tipo especializado de Mylar que apresenta as mesmas propriedades que o Mylar de 2 milímetros de espessura (0,002 polegadas), mas, para além de refletir aproximadamente 92 a 97% da luz, é também 90% à prova de infravermelhos e praticamente invisível para o scanner de infravermelhos e imagens térmicas.

Os cobertores finos de emergência de poliéster (camping) são constituídos por uma única camada de película de poliéster que é coberta por uma camada de alumínio depositado por vapor. Estes cobertores não são muito eficazes na reflexão da luz porque são muito finos e estão cheios de inúmeros buracos minúsculos. Também podem criar pontos quentes quando estão enrugadas ou não estão fixas à parede.

A tinta branca pl ana é uma óptima opção para grandes salas de cultivo ou para pessoas interessadas numa parede de baixa manutenção. A tinta branca plana tem a capacidade de refletir entre 75 e 85% da luz e não cria pontos quentes. O branco brilhante é mais fácil de limpar, mas contém verniz inibidor de luz. A tinta semibrilhante proporciona uma superfície mais reflectora e é fácil de limpar. Recomenda-se a adição de um fungicida ao pintar. A tinta com pigmento de chumbo – proibida nos EUA em 1978 – é tóxica e não deve ser utilizada.

Pinta paredes de betão com tinta elastomérica para obter um revestimento resistente e espesso que também impermeabiliza a maioria das superfícies, incluindo estuque, alvenaria, betão com fissuras e blocos de betão. Algumas tintas elastoméricas são compatíveis com madeira.

O Foylon é um material refletor que reflecte a luz e o calor num padrão uniformemente disperso. É durável e reflecte cerca de 95 por cento da luz que o atinge. O material é tecido com fibra ripstop e é suficientemente espesso para atuar como isolante. É também resistente ao calor e às chamas. Para mais informações sobre o Foylon, consulta www.greenair.com.

O Foylon é uma versão mais durável do Mylar, feito de tecido de poliéster fiado e reforçado com laminado de folha metálica. O Foylon é resistente à maioria das soluções, não se rasga nem desvanece e pode ser limpo com um pano ou lavado. Mais caro e mais durável do que o Mylar, o Foylon reflecte cerca de 85% da energia térmica e requer uma boa ventilação. Fixa o Foylon às paredes com velcro, para que possa ser facilmente removido para limpeza.

Os espelhos também reflectem a luz, mas muito menos do que o Mylar. A luz tem de passar primeiro pelo vidro do espelho antes de atingir a “prata” ou amálgama metálica. A luz perde-se quando é reflectida de volta através do mesmo vidro.

Mylar, uma folha fina (1-2-mil [0,001-0,002 pol.]) de superfície espelhada em formato de rolo, proporciona uma superfície muito reflectora – até 95 por cento. Ao contrário da tinta que absorve a luz, o Mylar refletor reflecte quase toda a luz. Para instalar o Mylar refletor, basta colá-lo ou fixá-lo à parede. Para evitar rasgos ou rupturas, coloca um pedaço de fita adesiva sobre o local onde o agrafo, o prego ou a fita adesiva serão inseridos. Embora caro, o Mylar é preferido por muitos jardineiros. O truque consiste em colocá-lo na horizontal contra a parede. Quando está mal colado às superfícies, a luz é mal reflectida. Para aumentar a sua eficácia, mantém o Mylar refletor limpo.

As folhas de espuma de poliestireno (esferovite) são reflectoras e servem também para isolar. A luz reflectida pela esferovite é difusa, sem pontos quentes. Compra folhas de espuma rígida para usar como paredes independentes, ou então cola, cola ou prega as folhas nas paredes.

A tinta de borracha para telhados reflecte até 90 por cento da luz que a atinge. É resistente ao mofo, tem alta viscosidade e é emborrachada para formar uma manta semelhante à borracha que se expande e contrai. Adere à maioria das superfícies, tanto de madeira como de metal. As tintas com borracha estão disponíveis na maioria das lojas de ferragens.

O plástico Visqueen, tanto em branco como em branco/preto, é fácil de limpar e é perfeito para usar como paredes ou para cobrir paredes de salas de jardim. Fixa o Visqueen branco às paredes existentes com parafusos, fita adesiva ou cola, ou pendura o plástico branco/preto no teto para formar paredes de salas de jardim. O lado preto não deixa penetrar a luz. O lado branco reflecte 75 a 90 por cento da luz. Usa sempre Visqueen pesado, de 6 milímetros.

Aumenta a luz sem acrescentar mais watts de luz
Usa várias lâmpadas de 400 ou 600 watts em vez de uma ou duas de 1000.
Roda as plantas manualmente com regularidade.
Coloca uma prateleira à volta do perímetro do jardim. Instala canteiros rolantes.
Cultiva uma cultura perpétua. Usa um movedor de luz.
Move as plantas pequenas para mais perto da luz.

As paredes reflectoras móveis são fáceis de remover para manutenção e proporcionam o máximo de reflexão. As mantas móveis isoladas para casas verdes também são óptimas divisórias para salas de jardim.

Movimentadores de luz

Um movedor de luz é um dispositivo que move as lâmpadas para a frente e para trás ou em círculos através do teto de uma sala de jardim. O percurso linear ou circular distribui a luz uniformemente. Usa um movedor de luz para colocar as lâmpadas a até 30 cm das plantas. Quanto mais perto uma lâmpada estiver das plantas sem as queimar, mais luz as plantas recebem.

Uma distribuição uniforme da luz faz com que as canábis cresçam uniformemente, mas não substitui mais lúmens de uma lâmpada adicional. É uma forma mais eficiente de usar cada HID, especialmente as lâmpadas de 1000 watts.

Os motores de luz de movimento mais lento são normalmente mais fiáveis. Alguns motores de luz de movimento rápido podem fazer com que os reflectores leves oscilem ou se inclinem. Alguns motores de luz giram a um ritmo bastante rápido. Não tenho a certeza se isto faz diferença ou não.

Os jardineiros dizem que os motores de luz permitem utilizar menos lâmpadas para obter o mesmo rendimento. Mas, ao mesmo tempo, nunca vi um motor de luz num jardim na Europa. Os motores de luz aumentam a cobertura de luz intensa em 25 a 35 por cento. De acordo com alguns jardineiros, 3 lâmpadas montadas em motores de luz fazem o trabalho de 4 lâmpadas.

Os movedores de luz motorizados mantêm um perfil uniforme do jardim. Se a HID de 1000 watts estiver num circuito de 15 ou 20 amperes, pode facilmente adicionar um motor de luz que consome mais um ampere ao circuito, sem risco de sobrecarga.

Vantagens de um motor de luz:
As lâmpadas podem ser colocadas mais perto da copa do jardim
Aumenta a luz brilhante para mais plantas
Fornece luz de diferentes ângulos, proporcionando uma iluminação uniforme
Aumenta a cobertura de luz intensa em 25 por cento ou mais
Aproxima a luz das plantas
Utilização económica da luz

Presta atenção ao seguinte:
Plantas esticadas ou com pernas
Plantas fracas ou amareladas
Folhagem queimada diretamente sob a lâmpada
Iluminação irregular
O movedor de luz prende-se ou fica pendurado

Eletricidade e segurança

Antes de tocares em qualquer coisa eléctrica, desliga sempre a ficha da tomada eléctrica. Trabalha de trás para a frente quando instalas componentes eléctricos ou fazes a cablagem. Começa pela lâmpada e vai em direção à tomada. Liga sempre o cabo de alimentação em último lugar!

Adquire um extintor de incêndio ABC atual classificado para apagar incêndios de madeira, papel, gordura, óleo e eléctricos. Alguns extintores são activados pelo fumo. Coloca-os sobre as fontes de calor, como os balastros. Coloca os extintores normais ao lado da porta de saída. Podes vê-lo sempre que entras e sais, e se houver um incêndio numa sala, a tendência é sair pela porta! Certifica-te de que o extintor ABC é aprovado pela UL, CSA ou EMC.

Estuda a tabela de sobrecarga na página 298 e vê as definições de ampere, interrutor do disjuntor, circuito, condutor, fusível, terra, tomada GFI (interrutor de falha de terra), hertz, curto-circuito, volts e watts no glossário que se segue. Terás de compreender estes termos para tirar o máximo partido das informações contidas neste capítulo.

Mantém o serviço elétrico a cerca de 4 pés (cerca de 120 cm) acima do chão e mantém toda a água e líquidos no chão ou perto dele. A eletricidade e a água não se misturam!

Para saber mais sobre segurança eléctrica, consulta o sítio Web da Occupational Safety and Health Administration: www.osha.gov/Publications/electrical_safety.html

O ampere (ampère) é a medida da eletricidade em movimento. A eletricidade pode ser vista em termos absolutos de medição, tal como a água. Um galão é uma medida absoluta de uma porção de água; um coulomb é uma medida absoluta de uma porção de eletricidade. A água em movimento mede-se em galões por segundo, litros por minuto, etc. A eletricidade em movimento é medida em coulombs por segundo. Quando uma corrente eléctrica flui a um coulomb por segundo, dizemos que tem um ampere.

Acaixa de disjuntor é uma caixa de circuito elétrico que tem interruptores de ligar/desligar em vez de fusíveis de aplicação única. A caixa de disjuntores principal é designada por “painel de serviço”

A caixa desub-disjuntores (também conhecida como subpainel) está ligada e localizada junto ao painel de serviço principal. O subpainel controla circuitos específicos. A alimentação da caixa de sub-disjuntores deve ser desligada no painel de serviço.

O interrutor do disjuntor é um interrutor de segurança de ligar/desligar que desliga a eletricidade quando o circuito está sobrecarregado. Procura interruptores de disjuntor no painel de disjuntores ou na caixa de disjuntores. Os interruptores de disjuntor estão classificados para diferentes amperes – 10, 12, 20, 25, 30, 40, etc.

Circuito é o caminho circular que a eletricidade percorre. Se este caminho for interrompido, a eletricidade desliga-se. Se este circuito tiver oportunidade de o fazer, percorrerá um caminho circular através do teu corpo!

Novos circuitos: Para alimentar mais de 4 a 6 lâmpadas, é normalmente necessário adicionar novos circuitos de entrada, caso contrário, a utilização dos circuitos actuais será severamente limitada, podendo provocar um incêndio. Contrata um eletricista certificado para instalar mais de 3000 ou 4000 watts de luz de jardim interior.

Ocondutor é algo capaz de transportar eletricidade facilmente. O cobre, o aço, a água e o corpo humano são bons condutores eléctricos.

DC (corrente contínua) é uma corrente eléctrica contínua que flui apenas numa direção. As pilhas funcionam com corrente contínua.

O fusível é um dispositivo de segurança eléctrica constituído por um metal fusível que se funde e interrompe o circuito quando sobrecarregado.

Nunca substituas os fusíveis por moedas de um cêntimo ou papel de alumínio! Eles não derretem e interrompem o circuito quando sobrecarregados; se o fizeres, é uma forma fácil de provocar um incêndio. Os fusíveis estão praticamente obsoletos.

Uma caixa de fusíveis é uma caixa de circuitos eléctricos que contém circuitos interrompidos por fusíveis.

GFI: As tomadas de interrupção de falha de terra são necessárias em qualquer local onde seja utilizada água numa casa ou empresa. Instala tomadas GFI em todas as salas de jardim para proporcionar um desligamento elétrico instantâneo e seguro, quando necessário.

Aterrar significa ligar a eletricidade ao solo ou à terra por razões de segurança. Se um circuito estiver corretamente ligado à terra e a eletricidade se deslocar para um local para onde não está direccionada, passará através do fio de terra para o solo (terra) e tornar-se-á inofensiva. A eletricidade percorrerá o caminho de menor resistência. Este caminho tem de ser ao longo do fio de terra.

Todas as tomadas eléctricas, fusíveis e ligações devem ser ligados à terra. Inspecciona as ligações eléctricas para ver se há sinais de calor – fios enegrecidos, ligações derretidas e fios com mau cheiro.

O fio de terra é formado por um fio (normalmente verde, castanho ou de cobre nu) que corre paralelamente ao circuito e está ligado a uma estaca de terra metálica. Os tubos metálicos de água ou de esgoto também servem como excelentes condutores para a ligação à terra. Os canos de água conduzem bem a eletricidade e estão todos em bom contacto com a terra. Todo o sistema – canos, fio de cobre e estaca metálica de terra – conduz qualquer eletricidade perdida em segurança para a terra.

O fio de terra é o terceiro fio com o pino redondo grande. A ligação à terra passa pelo balastro até à cobertura reflectora. Os sistemas de descarga de alta intensidade têm de ter uma ligação à terra que percorra um caminho contínuo desde a tomada, passando pelo balastro, até à caixa de fusíveis principal e depois até à terra da casa ou do circuito.

Aquece: Utiliza um termómetro a laser para inspecionar as ligações eléctricas quanto a sinais de danos causados pelo calor; procede imediatamente a reparações.

Lei da potência de Ohm
volts × amperes = watts
115 volts × 9 amperes = 1035 watts
240 volts × 4 amperes = 960 watts

Uma lâmpada HID que consome cerca de 9,2 amperes × 120 volts = 1104 watts.

O tamanho do fio é importante! Vê “Cablagem e circuitos eléctricos”

Os watts medem a quantidade de eletricidade que flutua num fio. Quando os amperes (unidades de eletricidade por segundo) são multiplicados por volts (pressão), obtemos watts. 1000 watts = 1 quilowatt.

Os watts-hora medem a quantidade de watts que são utilizados durante uma hora. Um watt-hora é igual a um watt utilizado durante uma hora. Um quilowatt-hora (kWh) corresponde a 1000 watts-hora. Uma lâmpada HID de 1000 watts consome cerca de um quilowatt por hora e o balastro consome cerca de 100 watts. As contas de eletricidade são cobradas em kWh.

Cablagem e circuitos eléctricos

O fio elétrico existe em várias espessuras (bitolas) indicadas por um número. Números mais altos indicam fios mais pequenos e números mais baixos indicam fios maiores. A maioria dos circuitos domésticos é ligada com fio de calibre 14 nos EUA e no Canadá. A espessura do fio é importante por dois motivos: amperagem e queda de tensão. A amperagem é a quantidade de amperes que um fio é capaz de transportar com segurança.

A eletricidade que flui através do fio cria calor. Quanto mais amperes fluírem, mais calor é criado. O calor é energia desperdiçada. Evita o desperdício de energia utilizando a espessura adequada de um fio bem isolado (calibre 14 para aplicações de 120 volts e calibre 18 para aplicações de 240 volts) com uma ligação à terra.

Utilizar um fio demasiado pequeno força demasiada energia (amperes) através do fio, o que provoca uma queda de tensão. A tensão (pressão) perde-se no fio. Por exemplo, ao forçar um fio de calibre 18 a transportar 9,2 amperes a 120 volts, não só aquece, talvez até desligando disjuntores, como a tensão na tomada seria de 120 volts, enquanto a tensão a 3 metros de distância poderia ser tão baixa como 108. É uma perda de 12 volts que estás a pagar. O balastro e a lâmpada funcionam de forma menos eficiente com menos volts. Quanto mais longe a eletricidade viaja, mais calor é gerado e mais a tensão cai.

Uma lâmpada concebida para funcionar a 120 volts que apenas recebe 108 volts (90 por cento da potência destinada ao funcionamento), produziria apenas 70 por cento da luz normal. Utiliza, pelo menos, fio de calibre 14 para quaisquer cabos de extensão e, se o cabo tiver de transportar energia para além de 60 pés (18,3 m), utiliza fio de calibre 12.

Quando ligares uma tomada ou soquete:
O fio quente é ligado ao parafuso de latão ou dourado.
O fio comum liga-se ao parafuso de alumínio ou prata.
O fio terra é sempre ligado ao pino de terra.
Tem cuidado! Evita que os fios se cruzem e formem um curto-circuito.

As fichas e as tomadas devem ter uma ligação sólida. Se forem sacudidas e a eletricidade saltar, a eletricidade perde-se sob a forma de calor; os pinos queimam-se e pode ocorrer um incêndio. Verifica periodicamente as fichas e as tomadas para garantir que têm uma ligação sólida.

Se instalares um novo circuito ou caixa de disjuntores, contrata um eletricista e compra o livro Wiring Simplifi ed , de H. P. Richter e W. C. Schwan. Custa cerca de $15 USD e está disponível na maioria das lojas de ferragens nos EUA. A instalação de um novo circuito numa caixa de disjuntores é muito fácil, mas pode tornar-se numa experiência chocante. Antes de tentares algo deste tipo, lê sobre o assunto e discute-o com vários profissionais.

Um circuito com um fusível de 20 amperes, alimentando os seguintes itens:
torradeira de 1400 watts
lâmpada incandescente de 100 watts
rádio de 20 watts
1520 watts totais
1520 watts totais ÷ 120 volts = 12,6 amperes em uso
OU
1520 watts totais ÷ 240 volts = 6,3 amperes em uso

O exemplo acima mostra que estão a ser consumidos 12,6 amperes quando tudo está ligado. Se adicionares 9,2 amperes, consumidos pelo HID ao circuito, obténs 21,8 amperes, um circuito sobrecarregado!

Há três soluções:
1. Retira um ou todos os aparelhos que consomem muita corrente e liga-os a outro circuito.
2. Encontra outro circuito que tenha poucos ou nenhuns amperes consumidos por outros aparelhos.
3. Instala um novo circuito. Um circuito de 240 volts disponibilizará mais amperes por circuito.

Consumo de eletricidade

A fatura média de eletricidade de um pequeno apartamento que consome cerca de 200 kWh por mês é de $40 a $70 USD. Uma casa grande com uma banheira de hidromassagem e muitos aparelhos eléctricos pode consumir 2000 kWh a um custo de 200 a 400 USD por mês.

A maioria dos jardineiros nos EUA pode usar com segurança uma lâmpada de 1000 watts por divisão para cultivar canábis medicinal. As tabelas da página 300 dar-te-ão uma ideia da eficiência de cada tipo de lâmpada, do seu “custo por watt” e do seu “valor por watt”

Os registos eléctricos são considerados do domínio público em algumas jurisdições; qualquer pessoa – incluindo amigos descontentes, ladrões e agentes da autoridade – pode aceder-lhes com o toque de um teclado de computador. Em algumas comunidades, os juízes são facilmente pressionados ou intimidados pelas forças da ordem para emitirem mandados de busca.

Há muitas razões legítimas para consumos de eletricidade “suspeitos” não qualificados que não são investigados. As buscas armadas com base em registos eléctricos são uma receita para o fracasso e para as falhas orçamentais das forças policiais.

Conserva a eletricidade

Reduz a pegada de carbono dos jardins de interior e de estufa. Evita a utilização de geradores a gasóleo. Usa electrodomésticos, frigoríficos, aquecedores de água, etc. energeticamente eficientes. Monitoriza e minimiza o consumo de eletricidade. Para evitar o consumo de eletricidade, desliga os aparelhos da tomada quando não estão a ser utilizados.

Utiliza fontes de energia alternativas, como a energia solar e eólica, ou qualquer combustível não fóssil, para diminuir a tua pegada de carbono. As fontes de energia alternativas são muitas vezes mais caras no início, mas pagam-se a si próprias muitas vezes a longo prazo. Verifica os descontos e créditos fiscais oferecidos pelos governos locais, estatais e nacionais.

Para limitar o consumo de eletricidade, muda-te para uma casa com uma cave, aquecimento totalmente elétrico e um fogão a lenha. As lâmpadas HID instaladas num jardim na cave também geram calor. Dispersa o excesso de calor com um ventilador ligado a um termóstato/humidóstato. Desliga o aquecimento elétrico e utiliza o fogão a lenha quando necessário.

Regula o aquecedor de água para 130°F (54,4°C) em vez de 170°F (76,7°C). Este procedimento simples poupa cerca de 25 kWh por mês. Mas não ligues o aquecedor de água a menos de 54,4°C (130°F). As bactérias nocivas podem crescer abaixo deste ponto de segurança. Uma alternativa seria instalar um aquecedor de água “on demand”.

Os leitores humanos de contadores eléctricos estão a desaparecer, vítimas dos contadores inteligentes. Os leitores humanos de contadores usam frequentemente telescópios de alta tecnologia para ler os mostradores dos contadores, que armazenam as leituras num dispositivo de entrada digital integrado. A informação é depois descarregada num computador maior, na central telefónica. Existem provas de que a DEA enviou instruções às companhias de eletricidade no passado, mas é pouco frequente.

As companhias de eletricidade substituem frequentemente os contadores que mostram uma grande mudança no consumo de eletricidade. O primeiro passo é mudar o contador. Quando existe a tecnologia, passa para um contador inteligente.

Contadores inteligentes

Os contadores eléctricos inteligentes registam o consumo de eletricidade em intervalos de uma hora ou menos e enviam esta informação para o escritório central em intervalos regulares. Assim, o consumo de eletricidade é constantemente monitorizado. As empresas de eletricidade estão a substituir os antigos contadores analógicos por contadores inteligentes digitais mais eficientes, que não exigem que um funcionário leia fisicamente os contadores eléctricos. Os clientes dos serviços públicos podem monitorizar o consumo de eletricidade através do sítio Web da empresa, a partir de um computador ou de um dispositivo eletrónico portátil. No entanto, os contadores inteligentes têm sido alvo de um escrutínio crescente por parte daqueles que citam um elevado grau de imprecisão, invasão de privacidade e atividade electromagnética extraordinária. Algumas comunidades tomaram medidas para proibir totalmente os contadores inteligentes.

Temporizadores e controladores

Um temporizador é essencial para ligar e desligar as luzes à hora certa. Este investimento barato também pode ligar e desligar outros aparelhos em intervalos regulares. A utilização de um temporizador garante que o teu jardim receberá um período de luz controlado com a mesma duração todos os dias. Compra um temporizador com ligação à terra para trabalhos pesados, com uma amperagem e uma potência de tungsténio adequadas às tuas necessidades. Alguns temporizadores têm uma classificação de amperagem diferente para o interrutor; esta é frequentemente inferior à do temporizador. Utiliza um temporizador com um interrutor de contacto bipolar. A descarga súbita de corrente eléctrica não é compatível com os temporizadores domésticos. Os temporizadores que controlam mais do que uma lâmpada são mais caros, porque têm de ser capazes de comutar uma corrente muito elevada. Muitos temporizadores pré-cablados estão disponíveis em lojas que vendem lâmpadas HID.

Se o funcionamento for superior a 2000 ou 3000 watts, liga as lâmpadas a um relé e controla o relé com um temporizador. A vantagem de um relé é que oferece um caminho para mais eletricidade sem ter de mudar o temporizador. Existem inúmeros temporizadores sofisticados no mercado que resolverão todas as tuas necessidades.

Os controladores digitais podem ligar e desligar luzes e controlar ventoinhas, aparelhos de ar condicionado, ciclos de irrigação e muito mais. Muitos jardineiros de canábis preferem usar um controlador para manter o ambiente estável na sala. Por exemplo, a humidade aumenta quando as luzes se apagam. O ventilador tem de ser ativado para evacuar o ar húmido; a utilização de um programador garante um tempo consistente.

Geradores eléctricos

Os geradores a gasóleo e a gasolina são barulhentos, sujos e caros de utilizar. Mais importante ainda, são extremamente poluentes para o ambiente.

Os jardineiros do norte da Califórnia e do Oregon contaram muitas histórias de geradores a gasóleo, todos eles sem glamour e a tresandar a petróleo e a ruído. Imagina um grande camião de combustível pesado a chegar à tua casa rural por uma estrada de cascalho ou de terra batida. O camião derrama e espalha gasolina ou gasóleo na estrada, deixando uma “pegada” A poluição do gasóleo pode infiltrar-se nas águas subterrâneas.

Vê o Livingston Survey, que afirma que os jardineiros de canábis de interior são responsáveis por 1% do consumo de eletricidade nos EUA, 5 mil milhões de dólares por ano. Vê a “Pegada de Carbono da Cannabis” no capítulo 10, Salas de Jardim.

Os jardineiros médicos que usam geradores a gás e a gasóleo podem não estar a considerar cuidadosamente o impacto ambiental. Estes geradores podem fornecer toda a eletricidade necessária para um jardim interior crescer “fora da rede eléctrica”, mas a pegada de carbono, a fiabilidade e o ruído são considerações sérias.

Os geradores auxiliares são essenciais quando surge uma emergência de falta de eletricidade durante alguns dias. Um par de pequenos geradores pode salvar uma cultura de interior. Se faltarem as luzes durante algumas horas, não há problema; mas se faltarem durante 3 a 4 dias, as plantas sofrem. Um gerador que forneça eletricidade suficiente para uma equipa mínima de luzes manterá as datas de colheita no caminho certo.

Compra o gerador novo. Os geradores maiores devem ser arrefecidos a água e totalmente automatizados. Liga-o e verifica o seu ruído antes de o comprares. Compra sempre um gerador que seja suficientemente grande para fazer o trabalho. É necessário um pouco mais de folga para permitir picos de energia. Se o gerador falhar, a colheita pode falhar. Permite que o gerador faça funcionar pelo menos 1300 watts por cada lâmpada de 1000 watts. O balastro consome alguns watts, tal como o fio. Um gerador Honda de 5500 watts faz funcionar quatro lâmpadas de 1000 watts.

Os geradores Honda estão entre os geradores mais comuns encontrados em salas de jardim porque têm um preço razoável, são fiáveis e silenciosos. Mas não foram concebidos para funcionar durante longos períodos de tempo. Além disso, os geradores consomem muita gasolina. Os motores a gasóleo são mais económicos, mas são barulhentos e os fumos tóxicos cheiram mal. Certifica-te sempre de que os geradores a gasolina ou a gasóleo estão bem ventilados. Os seus gases de escape produzem monóxido de carbono, que é tóxico para as plantas e fatal para os seres humanos.

Os geradores a diesel para frigoríficos de camiões e vagões de comboios são bastante fáceis de adquirir e duram anos. Uma vez montado, um gerador “Big Bertha” pode fazer funcionar muitas luzes. Os grandes motores de geradores a gasolina podem ser convertidos em propano, que é um combustível fóssil de queima mais limpa.

Os geradores são normalmente colocados num local subterrâneo coberto por um edifício. Com um bom sistema de exaustão e um deflector à volta do motor, o som é rapidamente dissipado. Abafar os gases de escape e expelir os fumos é um pouco mais complexo. Os gases de escape devem poder sair livremente para a atmosfera. O gerador precisa de combustível e deve ser controlado regularmente. A manutenção de um gerador que funciona 12 horas por dia dá muito trabalho. Se o gerador for deixado sozinho e se desligar prematuramente, as plantas deixam de crescer.