Luz, lámparas y electricidad – Capítulo 17

La luz es esencial para que el cannabis crezca fuerte y sano. Todas las plantas crecen y evolucionan bajo la luz solar y los cuidados de la Madre Naturaleza. Las plantas están acostumbradas a la luz solar natural y se han adaptado a su espectro, intensidad y fotoperiodo. La luz se compone de distintas longitudes de onda o bandas de colores. Cada color del espectro utilizado por las plantas les envía señales separadas, promoviendo un tipo diferente de crecimiento.

La luz solar contiene un 4% de radiación ultravioleta, un 52% de radiación infrarroja (calor) y un 44% de luz visible. A mediodía, durante la brillante temporada de cultivo de verano, la intensidad de la luz puede superar los 8640 pies-vela (93.000 lux), pero las plantas de cannabis utilizan aproximadamente la mitad de la energía que se encuentra en la luz solar natural.
La energía de la luz solar llega del cielo en forma de radiación electromagnética. Es a la vez onda y partícula en la naturaleza. Las partículas divisibles más pequeñas de la luz se denominan fotones. El brillo de la luz equivale al número de fotones absorbidos por unidad de tiempo. Cada fotón contiene una cantidad fija de energía. La energía de cada fotón dicta cuánto vibrará. La longitud de onda es la distancia que recorre un fotón durante una vibración. La longitud de onda se mide en nanómetros.

*Un nanómetro (nm) = una milmillonésima (109) parte de un metro. La luz se mide en longitudes de onda; las longitudes de onda se miden en nanómetros.

La radiación electromagnética abarca una amplia gama de longitudes de onda. Los rayos gamma, con una longitud de onda de 105 nm, se sitúan en el extremo azul del espectro y las ondas de radio, con una longitud de onda de 1012 nm, en el extremo rojo. La luz roja tiene una longitud de onda mayor. Los fotones vibran más lentamente y contienen menos energía. Los fotones del espectro visible ultravioleta (UV) azul lejano tienen longitudes de onda más cortas y contienen más energía. El ojo humano sólo ve «luz visible» (longitudes de onda entre 380 y 750 nm), una pequeña parte de todo el espectro. Las personas perciben las longitudes de onda de la luz visible (espectro luminoso) como todos los colores del arco iris. La luz visible se mide en candelas-pie (fc) y lux (lx). Los lúmenes son la medida de la luz visible emitida por una fuente luminosa.

Los lúmenes miden el «flujo luminoso», el número total de paquetes (cuantos) de luz producidos por una fuente luminosa. El flujo luminoso es la cantidad de luz emitida.
Utiliza la medida lux para saber cuántos lúmenes hay que dar a toda la zona para que esté completamente iluminada.

A diferencia de los lúmenes, los luxes miden el área sobre la que se propaga la luz (flujo luminoso). Por ejemplo, si se concentran 1000 lúmenes en un metro cuadrado, el metro cuadrado iluminado tendrá 1000 lux. Si los mismos 1000 lúmenes se esparcen por 10 metros cuadrados, se registra una medida de 100 lux en los 4 metros cuadrados.

Las plantas «ven» otras partes del espectro luminoso que los humanos. Responden a longitudes de onda similares a las que necesita ver el ser humano, pero utilizan porciones distintas del espectro. Las necesidades máximas se dan en la porción azul (430 nm) y roja (662 nm) del espectro, donde la absorción de clorofila* alcanza los niveles más altos. La luz que utilizan las plantas se mide en PAR (radiación fotosintéticamente activa), PPF (flujo fotónico fotosintético) (μmol/s).

*La clorofila es el pigmento absorbente de luz más importante del cannabis, pero no absorbe la luz verde. La luz verde se refleja, y por eso vemos el color verde. Otros pigmentos son los carotenoides (un grupo de pigmentos amarillos, rojos y naranjas) que absorben la energía de la luz. Otros pigmentos (por ejemplo, la zeaxantina [roja] y la ficoeritrina [roja]) absorben diferentes longitudes de onda. Cada color de luz activa diferentes funciones de la planta. Por ejemplo, el tropismo positivo*, la capacidad de la planta para orientar las hojas hacia la luz, está controlado por el espectro.

*Fototropismo es el movimiento de una parte de la planta (follaje) hacia una fuente de iluminación. El tropismo positivo significa que el follaje se mueve hacia la fuente de luz. El tropismo negativo significa que la parte de la planta se aleja de la luz. El tropismo positivo es mayor en el extremo azul del espectro, a unos 450 nanómetros. En este nivel óptimo, las plantas se inclinan hacia la luz, extendiendo sus hojas horizontalmente para absorber la máxima cantidad de iluminación posible.

Los vatios PAR son una medida de la energía luminosa (flujo radiante) que utilizan las plantas para producir alimentos y crecer. Los vatios PAR son la medida de la cantidad real de fotones específicos que necesita una planta para crecer. La energía luminosa se irradia y asimila en fotones. La fotosíntesis es necesaria para que las plantas crezcan, y se activa mediante la asimilación de fotones.

Luz ultravioleta (UVA, UVB, UVC)

La UVA es la luz UV más común. Tiene poca energía y es la menos dañina de todas las luces UV. La luz UVA, que se utiliza en las luces negras que brillan en la oscuridad, también se emplea en fototerapia y en cabinas de bronceado.

Las lámparas fluorescentes de luz negra emiten rayos ultravioleta a través de un filtro oscuro y una bombilla de cristal, pero no son apropiadas para cultivar cannabis. Según algunas fuentes, se supone que la luz ultravioleta promueve una mayor formación de resina en los cogollos florales. Sin embargo, todos los experimentos conocidos que añaden luz ultravioleta artificial en un entorno controlado han demostrado que no supone ninguna diferencia.

La UVB es una forma muy dañina de luz ultravioleta. Contiene suficiente energía para destruir los tejidos vivos, pero no la suficiente para ser absorbida completamente por la atmósfera. Los UVB destructivos pueden causar cáncer de piel. Tenga cuidado cuando esté al aire libre, especialmente en zonas con capas de ozono dañadas en la atmósfera que dejan pasar más luz UVB. Son zonas de alto riesgo de cáncer de piel.

La luz UVC es absorbida casi por completo, y a menos de un kilómetro de la atmósfera. Los fotones UVC chocan contra los átomos de oxígeno, y el resultado es el ozono. En la naturaleza, la UVC se transforma en ozono y posteriormente en oxígeno tan rápidamente que es difícil de captar. La luz UVC funciona bien como purificador germicida del agua y eliminador de bacterias en los alimentos. También funciona bien para matar bacterias, moho y plagas en las superficies de las hojas de las plantas.

La luz UVC (100-280 nm) transporta demasiada radiación electromagnética, o energía (los hiperátomos se mueven demasiado rápido), para que las plantas puedan procesarla; la energía es suficiente para forzar el alejamiento de los electrones de los átomos y romper los frágiles enlaces químicos.

La luz UVC se utiliza en aplicaciones breves, limitadas y regulares para matar las esporas de moho en el cannabis en crecimiento y cosechado. La radiación UV es absorbida por el oxígeno en las formas O2 y O3 (ozono). La capa de ozono de nuestra atmósfera protege la vida en el planeta de los altos niveles de radiación UV.

La luz UVA (315-380 nm) y UVB (380-315 nm) favorecen el crecimiento de nuevas ramas y tienen un efecto similar al de la luz azul. Se ha demostrado que la luz ultravioleta (UVA y UVB) emitida por la luz solar natural y las lámparas de plasma aumenta el crecimiento vegetativo general del cannabis hasta en un 30%.

En experimentos, las plantas vegetativas cultivadas bajo lámparas de plasma que emiten luz UVA y UVB crecieron hasta un 30% más en peso seco, y la ramificación fue mucho más profusa. Las células eran más fuertes y la capa exterior de las células más dura, lo que desalienta los ataques de enfermedades y plagas.

He visto personalmente plantas cultivadas a 300 m (1000 pies) y a 1400 m (4600 pies) de altitud. Las plantas a 300 m (1000 pies) producían más cogollos y más grandes. Las plantas a 1400 m (4600 pies) eran más pequeñas, con tallos más gruesos y fuertes y cogollos más pequeños cargados de resina. Después, se compararon ambas cosechas. Las plantas cultivadas a gran altitud tenían más resina, pero no está claro si se debía a la mayor cantidad de luz UVB. Hay muchas explicaciones diferentes para una mayor producción de resina, como el frío y el viento.

Los fotones aleatorios de luz infrarroja (750-1000 nm), en el otro extremo del espectro, no contienen suficiente energía para promover el crecimiento de las plantas. Las células vegetales no absorben la radiación infrarroja porque carece de energía suficiente para excitar los electrones que se encuentran en las moléculas y, por tanto, se convierte en calor.

Los jardineros que utilizan calefactores de infrarrojos no tienen que preocuparse de que la luz afecte al crecimiento de las plantas. La radiación infrarroja es absorbida por el agua y por el dióxido de carbono de la atmósfera.

Los fotones azules tienen más energía y valen más vatios PAR que los rojos, que tienen menos energía. Se necesitan de 8 a 10 fotones para fijar una molécula de CO2.

Los vatios PAR en fotones por segundo se convirtieron en la norma para medir el rendimiento del espectro de las lámparas hortícolas. Esta medida se denomina flujo fotónico fotosintético (FFP) y se expresa en micromoles por segundo (μmol/s). Hoy en día, el PPF es el estándar aceptado en la industria de la iluminación y los invernaderos.

En el exterior, las plantas reciben luz solar natural: 100% PAR/PPF. Las cubiertas de invernadero y las telas de sombreo limitan la cantidad de PPF. Busque el factor de «transmisión de luz» en las cubiertas de invernadero y de tela de sombreo para calcular la cantidad de luz PAR/PPF disponible para las plantas.

La mayoría de las luces artificiales sólo proporcionan una parte del espectro de luz que el cannabis necesita para crecer. Una clasificación PAR/ PPF más alta garantiza que habrá más fotones disponibles para el crecimiento sano de la planta. Bajo luces artificiales en interior, el cannabis medicinal debe recibir suficiente luz intensa PAR/PPF para crecer bien. Los jardineros afirman que el cannabis medicinal cultivado bajo lámparas intensas con altos índices PAR/PPF es más sano y fuerte, con menos enfermedades, plagas o problemas culturales.

Intensidad luminosa

La luz solar en un día caluroso de verano, cuando el sol está en el ángulo más alto del cielo, produce niveles de luz de más de 93.000 lux: ¡toda la luz PAR que pueda necesitar!

En el exterior, poco se puede hacer para cambiar el índice PAR, salvo plantar el jardín en un lugar soleado y dar sombra a las plantas según sea necesario. Los invernaderos pueden iluminarse con luz HID, pero en el exterior nos vemos obligados a trabajar con la Madre Naturaleza durante los días nublados. Podemos utilizar cubiertas de invernadero y telas de sombreo para refrescar las plantas y disminuir la luz intensa.

En interiores, las bombillas y tubos de luz artificial deben suministrar una luz intensa para que el cannabis medicinal crezca bien. La lámpara debe tener el espectro adecuado y un índice PAR elevado.

En interiores, generar luz intensa es caro y requiere conocimientos para emplear una bombilla con el espectro adecuado. La intensidad es la magnitud de la energía luminosa por unidad de superficie. Es mayor cerca de la bombilla y disminuye rápidamente a medida que se aleja de la fuente. Las bombillas HID (descarga de alta intensidad) de gran potencia proporcionan la luz más intensa de forma eficiente, seguidas de los fluorescentes T5 y T8, y las lámparas CFL y de plasma. Pero recuerda que las bombillas T5 y T8 pueden colocarse cuatro veces más cerca de las plantas, lo que las hace mucho más eficientes que las bombillas HID, según la Ley del Cuadrado Inverso (ver más abajo).

Por ejemplo, las plantas situadas a 61 cm (2 pies) de una lámpara reciben una cuarta parte de la luz que reciben las plantas situadas a 30,5 cm (1 pie). Un HID que emite 100.000 lúmenes produce unos míseros 25.000 lúmenes a 61 cm de distancia. Un HID de 1.000 vatios que emite 100.000 lúmenes iniciales produce 11.111 lúmenes a 91,4 cm de distancia. Si a esta exigua suma se añade un capó reflectante mal diseñado que ha perdido su brillo, el jardín se resiente.

Para el crecimiento de las plantas, el brillo de una lámpara tiene un efecto limitado cuando no produce el espectro adecuado. Por ejemplo, las eficientes lámparas de sodio HP de 600 vatios tienen la mayor conversión de lúmenes por vatio (lm/W), pero un índice de reproducción cromática (IRC) de 24 y un espectro de 2000 K a 3000 K. Aunque estas lámparas producen más luz por vatio, ¡las plantas sólo pueden utilizar parte de ella!

La luz emitida es sólo una parte de la ecuación. La luz que recibe la planta es mucho más importante. Los lúmenes recibidos se miden en vatios por pie cuadrado o en pies-vela (fc). Un pie-vela equivale a la cantidad de luz que incide sobre 1 pie cuadrado de superficie situado a 1 pie de distancia de 1 vela.

Medición de la luz

Como se ha explicado anteriormente en este capítulo, las plantas utilizan la parte PAR del espectro de luz para crecer. Las luces artificiales que producen el mayor índice PAR con una alta intensidad son la elección lógica para cultivar cannabis medicinal. Para saber qué bombillas proporcionan la luz más útil para la fotosíntesis, consulta su índice de reproducción cromática (IRC) y la temperatura Kelvin (K). El CRI indica lo cerca que está el espectro de la lámpara de la luz solar natural. La temperatura de color (espectro) de la bombilla se expresa en kelvin. Kelvin es una medida absoluta de temperatura que indica el espectro de color exacto que emite una bombilla. Las bombillas con una temperatura Kelvin de 3000 a 6500 cultivarán cannabis medicinal. Estas dos cifras, junto con la intensidad de la lámpara expresada en lúmenes, pueden aproximar una clasificación PAR para las lámparas que no la tienen.

El índice de reproducción cromática (IRC) es una escala que se utiliza para medir la capacidad de una fuente de luz para reproducir fielmente los colores de diversos objetos en comparación con una fuente de luz ideal o natural, es decir, la fidelidad con la que aparecen esos colores en el espectro visible cuando se iluminan con otra luz que no sea la natural.

La temperatura de color corregida (CCT) de una bombilla es la temperatura Kelvin máxima a la que los colores de una bombilla son estables. Podemos clasificar las bombillas por su CCT, que nos indica el color global de la luz emitida. No nos dice el espectro (concentración de la combinación de colores emitidos).

La luz se mide habitualmente en pies-vela o lux, dos escalas que miden la luz visible para el ser humano, pero no miden la respuesta fotosintética a la luz en PAR o PPF. Los lúmenes son una medida de la luz emitida por el sol o la luz artificial. Los medidores de luz que miden en PAR o PPF son muy caros y raramente utilizados por los jardineros de cannabis medicinal. Los medidores de foot-candle y lux también se pueden utilizar para obtener una medida aproximada de la luz disponible para las plantas. Las lecturas en foot-candle y lux siguen siendo valiosas, porque registran la cantidad de luz intensa (PAR/PPF) que se extiende sobre un área específica.

Utilizar un medidor de luz barato para calcular los lúmenes, los pies-vela o los lux es una forma de estimar la cantidad de luz que reciben las plantas. Pero no mide cuánta luz está disponible para las plantas.

La ley del cuadrado inverso

La relación entre la luz emitida por una fuente puntual (bombilla) y la distancia viene definida por la ley del cuadrado inverso. Esta ley afirma que la intensidad de la luz cambia en proporción inversa al cuadrado de la distancia. La luz disminuye rápidamente.

I = L/D2
Intensidad = potencia luminosa/distancia2

Por ejemplo:
Distancia Intensidad = potencia luminosa/distancia2

Una vez que conozcas el índice PAR de una lámpara, utiliza un medidor de foot-candle o lux para medir la intensidad de la luz en el follaje. El luxómetro mide la intensidad global de la luz visible en un jardín. Utilice la lámpara más eficiente con el índice PAR o PPF (μmol/s) más alto para la aplicación: semillero/clon, vegetativo y floración. En exterior y en invernadero, las plantas que no reciben suficiente luz intensa crecen lentamente. La falta de luz durante la floración impide que los botones florales se llenen y engorden.

Las lecturas del fotómetro varían mucho en función de la orientación. Para obtener las lecturas más precisas, oriente el medidor en un ángulo de 90 grados con respecto a la cubierta del jardín cuando realice las mediciones. Evite apuntar el sensor de luz directamente a una bombilla a menos que esté midiendo directamente debajo de la bombilla.

*La luz puede medirse en muchas escalas diferentes: candelas pie, lúmenes, lúmenes/cm², lúmenes/pie², lúmenes/m², lux, fot, nox, candela, candela metro, nit, stilb, lambert, pie-lambert, mililambert, candela/m², candela/cm², candela/pie² y candela/in², vatios, microeinsteins, milimoles, julios, fotones, flujo radiante, flujo luminoso, PAR, PPF, etc. Para calcular las conversiones a diferentes escalas de medición de la luz, OnlineConversion.com hará los cálculos por usted: www.onlineconversion.com/light.htm.

Según el experto en iluminación Theo Tekstra, de Gavita-Holland, «Micromoles es la forma de expresar los fotones». Los micromoles miden el número de fotones por segundo, o la irradiación de fotones por segundo por metro. Micromol = μMol

Para hacerse una idea de lo bien que crecerá una planta de cannabis medicinal bajo una cubierta de invernadero o bombilla específica, hay que saber tres cosas: (1) PAR, (2) intensidad y (3) horas de oscuridad.

Fotoperiodo

El fotoperiodo es la relación entre la duración del periodo de luz y el periodo de oscuridad. En la naturaleza, el cannabis florece normalmente en otoño, cuando las noches se hacen largas y los días cortos.

En general, el cannabis es una planta de día corto que florecerá cuando reciba días cortos de 12 horas y noches de 12 horas. (C. ruderalis, sin embargo, es una planta de día largo.) La mayoría de las variedades de cannabis permanecerán en la fase de crecimiento vegetativo mientras se mantenga un fotoperiodo de 18 a 24 horas de luz y de 6 a 0 horas de oscuridad. Sin embargo, hay excepciones. Dieciocho horas de luz al día proporcionarán al cannabis toda la luz que necesita para mantener el crecimiento vegetativo. El cannabis puede procesar eficientemente de 16 a 18 horas de luz al día, después de lo cual alcanza un punto de rendimiento decreciente y la electricidad se desperdicia. (Véase el capítulo 25, Cultivo).

La floración se induce de forma más eficaz en la mayoría de las variedades de cannabis con 12 horas de oscuridad ininterrumpida en un fotoperiodo de 24 horas. Cuando las plantas tienen al menos 2 meses -después de que hayan desarrollado características sexuales masculinas y femeninas- alterar el fotoperiodo a 12 horas, día y noche, inducirá signos visibles de floración en 1 a 3 semanas. Las plantas más viejas tienden a mostrar signos de floración antes. Las variedades originarias de los trópicos suelen madurar más tarde, y un mayor número de horas de oscuridad acorta el tiempo de floración. El fotoperiodo de 12 horas representa el equinoccio clásico y es la relación estándar entre luz diurna y oscuridad para la floración del cannabis.

Algunos jardineros experimentan reduciendo gradualmente las horas de luz y aumentando las de oscuridad. Lo hacen para simular el fotoperiodo natural al aire libre. Esta práctica prolonga la floración y no aumenta el rendimiento. Las variedades genéticamente inestables podrían expresar tendencias intersexuales (hermafroditas) si el fotoperiodo sube y baja varias veces. Si piensas dar a las plantas un fotoperiodo de 13/11 día/noche, cíñete a él. No decidas cambiar el fotoperiodo a 15/9. Esa variación estresará a las plantas y podría provocarles problemas de crecimiento. Tal variación estresará a las plantas y podría causar intersexualidad.

Los jardineros tropicales que reciben 12 ó 13 horas de luz y al menos 11 ó 12 horas de oscuridad durante todo el año pueden cultivar plantas con luz artificial el primer o segundo mes de vida y ponerlas al aire libre para inducir la floración con las largas noches. Estos huertos pueden florecer durante dos o tres meses, cosecharse y replantarse durante todo el año. Otros jardines en latitudes más al norte con buen tiempo podrían cultivar plantas feminizadas autoflorecientes durante los largos días de verano para evitar tener que cubrir los invernaderos para inducir la floración.

El fotoperiodo indica a las plantas que inicien la floración; también puede indicarles que permanezcan en (o vuelvan a) crecimiento vegetativo. El cannabis debe tener 12 horas de oscuridad total ininterrumpida para florecer correctamente. Una luz tenue durante el periodo de oscuridad en las fases de prefloración y floración impide que el cannabis florezca.

Cuando el periodo de 12 horas de oscuridad se ve interrumpido por la luz, las plantas se confunden. La luz indica a las plantas: «Es de día; comienza el crecimiento vegetativo». Ante esta señal de luz, las plantas inician el crecimiento vegetativo, y la floración se retrasa o se detiene.

El cannabis no dejará de florecer si las luces se encienden durante unos minutos una o dos veces durante el ciclo de floración de 2 meses de duración. Si se enciende la luz entre 5 y 30 minutos -lo suficiente para interrumpir el periodo de oscuridad- durante 3 ó 5 noches consecutivas, las plantas empezarán a volver al crecimiento vegetativo.

Menos de la mitad de una candela de pie de luz impedirá que el cannabis florezca. Esto es un poco más de luz de la que refleja la luna llena en una noche despejada. Las plantas bien criadas con dominancia índica revertirán en tres días. Las plantas con dominancia sativa tardan de cuatro a cinco días en volver a su crecimiento vegetativo. Una vez que empiezan a revegetar, ¡pueden tardar de cuatro a seis semanas más en inducir de nuevo la floración!

Hay otros fotoperiodos posibles. Por ejemplo, puedes dar a las plantas 12 horas de luz HID y las 6 horas restantes de luz incandescente para un total de 18 horas y así ahorrar en la factura de la luz. Pero otros regímenes de luz que no permiten 11 o 12 horas de oscuridad en 24 horas van en contra de la madre naturaleza. Si los vendedores prometen mayores rendimientos, cuidado con el uso desproporcionado de electricidad. También hay algunos regímenes de fotoperiodo chiflados que no se deben seguir.

Existe una relación entre la respuesta al fotoperiodo y la genética. Se dispone de poca información científica sobre qué variedades específicas de cannabis se ven afectadas por el fotoperiodo.

Las variedades de predominancia sativa originarias de los trópicos responden mejor a los días largos que las de predominancia índica, aunque ambas son plantas de días cortos. En el ecuador, los días y las noches tienen casi la misma duración durante todo el año. Las plantas tienden a florecer cuando están cronológicamente preparadas, tras completar la fase de crecimiento vegetativo. Por ejemplo, la variedad sativa pura ‘Haze’ florece lentamente durante 3 meses o más, incluso cuando se le da un fotoperiodo de 12 horas.

Proporcione a las variedades ‘Haze’ más oscuridad y menos horas de luz para acelerar el tiempo de cosecha y hacer que los cogollos florales se llenen más rápido. Empieza con el fotoperiodo 12/12 y cambia a un fotoperiodo 14 oscuridad/10 luz después del primer mes. Juega un poco con el fotoperiodo en sativas puras para adaptarlo a variedades específicas.

Puedes iniciar la ‘Haze’ en un horario de 12/12 día/noche, pero aún así debe pasar por las etapas de plántula y vegetativa antes de pasar 3 meses o más floreciendo. Las plantas crecen más lentamente en días de 12 horas que cuando reciben 18 horas de luz, e inducir la floración lleva más tiempo.

Las variedades de predominancia índica originarias de latitudes septentrionales tienden a florecer antes y a responder más rápidamente a un fotoperiodo de 12 horas. Muchas variedades índicas florecerán con un fotoperiodo día/noche de 14/10 o 13/11 horas. De nuevo, las horas de luz necesarias para inducir la floración en una planta de dominancia índica dependen de la genética de la variedad. Un mayor número de horas de luz durante la floración puede hacer que algunas variedades produzcan plantas más grandes, pero el tiempo de floración suele ser más largo y algunos cultivadores han informado de cogollos más sueltos y frondosos como resultado.

Algunos jardineros han conseguido mayores rendimientos induciendo la floración mediante el fotoperiodo de 12 horas, cambiando después a 13 o 14 horas de luz al cabo de 2 o 4 semanas. Esta práctica funciona mejor con variedades de floración temprana y predominancia índica, pero la floración podría prolongarse. He hablado con jardineros que aumentan la luz 1 hora 2 ó 3 semanas después de inducir la floración. Dicen que el rendimiento aumenta alrededor de un 10%. Sin embargo, la floración dura una semana más y las distintas variedades responden de forma diferente.

Los horticultores de la «industria verde» afirman que una vez que el brote es competente (después de la fase juvenil) y responderá a las señales de floración, se determina (cambia a un brote floral), lo que significa que va a florecer. Un estrés elevado por niveles de luz, fotoperiodo, temperatura, etc., puede retrasar o provocar el aborto y tal vez un retroceso al crecimiento vegetativo adulto. Sin embargo, es práctica común que los fotocontroles se reduzcan entre un tercio y la mitad del tiempo hasta la cosecha en la mayoría de las producciones de la industria verde. Suelen añadir o restar una o dos horas de luz al día, igual que los cultivadores de cannabis. Sin embargo, este estrés (días más largos) también podría ser el desencadenante de que las plantas salgan de la fase de floración.

Las variedades ruderalis dominantes son autoflorecientes. Las variedades de Cannabis sativa y C. indica se cruzan con C. ruderalis. Algunos de los descendientes contienen los genes autoflorecientes. Las plantas autoflorecientes suelen ser feminizadas. Las semillas se plantan en interior y se cultivan en interior, exterior o invernadero. Estas variedades florecen bajo 24 horas de luz tras unas tres semanas de crecimiento. Los cruces de C. ruderalis florecerán bajo cualquier régimen de luz. Sin embargo, cuando se cultivan en interior, muchos jardineros afirman que un régimen de luz de 20 horas de luz y 4 horas de oscuridad estimula el mayor crecimiento.

Algunos jardineros dan a las plantas 36 horas de oscuridad total justo antes de inducir la floración con el fotoperiodo 12/12. Esta fuerte dosis de oscuridad envía a las plantas una señal inequívoca que provoca un cambio hormonal que estimula la floración. Esta fuerte dosis de oscuridad envía a las plantas una señal inequívoca que provoca un cambio hormonal para estimular la floración. Los jardineros que utilizan esta técnica informan de que las plantas suelen mostrar signos de floración, como la formación del estigma, antes de lo normal.

Lámparas de jardín para interior e invernadero

El cannabis medicinal puede cultivarse en interiores utilizando exclusivamente fuentes de luz artificial, como lámparas fluorescentes, fluorescentes compactas (CFL), diodos emisores de luz (LED), lámparas de descarga de alta intensidad (HID) y lámparas de plasma emisor de luz (LEP). Cada una de estas lámparas tiene sus puntos fuertes y débiles. Las fluorescentes, CFL, LED y LEP producen menos calor que las lámparas HID, pero las HID producen más lúmenes por vatio (lm/W). Muchas de las lámparas están disponibles en una gama cada vez mayor de espectros favorables al crecimiento de las plantas.

Todas las lámparas utilizadas para el cultivo de interior requieren balastos o algún tipo de circuito adicional para regular la electricidad de la línea antes de que llegue a la bombilla. Los antiguos y pesados balastos magnéticos (analógicos) están perdiendo popularidad en favor de los balastos y circuitos electrónicos cada vez mejores.

Hay muchas bombillas y balastos diferentes, y muchas configuraciones distintas para los jardines. Nuevos fabricantes han entrado en el mercado y la mayoría de los antiguos fabricantes de confianza ofrecen más productos que nunca. A continuación hablaremos de los distintos sistemas de iluminación y de todos los detalles pertinentes para jardinería. Encontrará todas las lámparas de este capítulo en tiendas hidropónicas locales y a través de vendedores en Internet.

Sistemas de iluminación de descarga de alta intensidad (HID)

Los cultivadores de cannabis medicinal se ven obligados a utilizar lámparas de descarga de alta intensidad (HID) en interiores en lugar de luz solar natural cuando no pueden cultivar al aire libre o en un invernadero. Muchos jardineros medicinales empiezan los esquejes y las plántulas en el interior bajo luces antes de trasladarlos a un invernadero o al aire libre. Hasta la fecha, algunas lámparas HID superan a otras lámparas en su eficacia combinada de lúmenes por vatio, equilibrio espectral y brillo.

La familia de lámparas HID incluye lámparas de vapor de mercurio, halogenuros metálicos (MH), sodio de alta presión (HP) y lámparas de conversión (MH a HPS y HPS a MH). Las lámparas de halogenuros metálicos, HPS y de conversión tienen un espectro similar al de la luz solar real y pueden utilizarse para cultivar cannabis.

Las potencias HID más comunes van de 150 a 1.100 vatios. Las bombillas más pequeñas, de 150 a 250 vatios, son populares para jardines pequeños de hasta un metro cuadrado. Las bombillas más brillantes, de 400 a 1.100 vatios, son las preferidas para jardines más grandes. Las bombillas de 400 y 600 vatios son las más populares entre los jardineros europeos. Los jardineros norteamericanos prefieren las bombillas de 600 y 1.000 vatios. En 2000 se introdujeron los halogenuros metálicos de 1100 vatios.

Este sencillo dibujo de un halogenuro metálico muestra el transformador y el condensador en una caja metálica protectora. La bombilla y la campana están unidas al balasto con cable 14/3 y un casquillo mogul.

Las bombillas más luminosas medidas en lúmenes por vatio son las de halogenuros metálicos y las de sodio HP. Desarrolladas originalmente en la década de 1960, los halogenuros metálicos y las bombillas de sodio HP se caracterizaban por una limitación técnica principal: cuanto mayor era la bombilla, mayor era la conversión de lúmenes por vatio. Por ejemplo, vatio por vatio, una HP de sodio de 1.000 vatios produce aproximadamente un 12% más de luz que una HPS de 400 vatios y aproximadamente un 25% más de luz que una HPS de 150 vatios. Los científicos superaron esta barrera cuando desarrollaron el sodio HP de 600 vatios. Vatio a vatio, una HPS de 600 vatios produce un 7% más de luz que una HPS de 1.000 vatios. Los halogenuros metálicos de «arranque por impulsos» también son más luminosos y mucho más eficientes que sus predecesores.

Un «sistema» de luz HID consta de un balasto (transformador, condensador y arrancador) conectado a una bombilla HID y un reflector. Las lámparas de descarga de alta intensidad producen luz haciendo pasar electricidad a través de gas ionizado encerrado en un tubo de arco cerámico transparente a muy alta presión. La combinación de sustancias químicas selladas en el tubo de arco determina el espectro de color producido. La mezcla de sustancias químicas en el tubo de arco permite a las lámparas de halogenuros metálicos producir el espectro de luz más amplio y diverso. El espectro de las lámparas de sodio HP es limitado debido a la banda más estrecha de productos químicos utilizados para dosificar el tubo de arco. El tubo de arco está contenido dentro de una bombilla de vidrio más grande. La mayor parte de los rayos ultravioleta producidos en el tubo de arco son filtrados por la bombilla exterior. Algunas bombillas tienen un recubrimiento de fósforo en su interior. Este recubrimiento hace que produzcan un espectro un poco diferente y menos lúmenes. La bombilla exterior funciona como una cubierta protectora que contiene el tubo de arco y el mecanismo de arranque, manteniéndolos en un entorno constante, además de absorber la radiación ultravioleta. Unas gafas protectoras que filtren los rayos ultravioleta son una buena idea si pasas mucho tiempo en el salón de jardín.

Precaución: Para evitar daños graves en los ojos, no mire nunca al tubo de arco si se rompe la bombilla exterior. Apague la lámpara inmediatamente.

Una lámpara HID requiere un periodo de estacionamiento de 100 horas de funcionamiento para que todos sus componentes se estabilicen. Si se produce una subida de tensión y la lámpara se apaga o se apaga, los gases del interior del tubo de arco tardarán entre 5 y 15 minutos en enfriarse antes de volver a encenderse. Las lámparas duran más si se encienden sólo una vez al día. Utilice siempre un temporizador para encender y apagar las lámparas.

Normalmente, los halogenuros metálicos funcionan de forma más eficiente en una posición vertical de ±15 grados. Cuando funcionan en posiciones distintas de ±15 grados de la vertical, disminuyen la potencia de la lámpara, la salida de lumen y la vida útil de la bombilla; el arco se curva, creando un calentamiento no uniforme de la pared del tubo del arco, lo que da como resultado un funcionamiento menos eficiente y una vida útil más corta. Existen lámparas especiales fabricadas para funcionar en posición horizontal o en cualquier otra posición distinta de ±15 grados.

Las lámparas HID pueden producir un efecto estroboscópico (intermitente), haciendo que la luz parezca brillante, luego tenue, brillante, tenue, etc. Este parpadeo es el resultado de la extinción del arco 120 veces por segundo. La iluminación suele permanecer constante, pero puede pulsar un poco. Esto es normal y no hay de qué preocuparse.

El número de fabricantes de lámparas HID ha crecido en las últimas décadas. Hoy en día, las bombillas HID suelen ser fabricadas en China por fabricantes desconocidos. Por ejemplo, visite http://www.alibaba.com/ y busque bombillas HID. Las bombillas HID fabricadas en distintos países tienen diversos estándares de calidad y leyes o normas que no siempre se cumplen. El resultado son productos de calidad inferior. General Electric, Iwasaki, Lumenarc, Osram/Sylvania, Philips y Venture (SunMaster) siguen fabricando bombillas HID de buena calidad. Visita sus sitios web y consulta las estadísticas oficiales de cada bombilla.

Ciertas marcas de bombillas pueden tener mejores atributos que otras. Los cultivadores de cannabis de interior suelen llegar a esta conclusión porque compran dos marcas diferentes de bombillas y tienen más suerte utilizando una marca que otra. Sin embargo, muchos fabricantes compran y utilizan los mismos componentes, a menudo fabricados por competidores.

La mejor forma de asegurarse de que las bombillas emiten la luz adecuada en todo momento es comprobar la potencia luminosa con un medidor de luz.

Los halogenuros metálicos de encendido por impulsos funcionan de la misma manera que las bombillas de halogenuros metálicos tradicionales, pero su construcción es ligeramente diferente. Las bombillas tradicionales tienen un electrodo en cada extremo del tubo de arco y un electrodo de percusión adicional cerca de uno de los electrodos principales. Cuando la bombilla se enciende, se forma un arco corto entre el electrodo de percusión y el electrodo principal. Esto crea gas ionizado que llena el tubo y proporciona un camino para un arco entre los dos electrodos principales. Una tira bimetálica sensible a la temperatura actúa como interruptor y retira el electrodo percutor del circuito cuando la luz se ha encendido por completo. Los halogenuros metálicos de encendido por impulsos no tienen electrodo de cebado; en su lugar, el balasto contiene un circuito de ignición que proporciona un pico o impulso de electricidad (de 1 kilovoltio [kV] a 5 kV en un encendido en frío y hasta 30 kV en un encendido en caliente) para iniciar el arco.

Balastos HID

Las lámparas HID necesitan un balasto conectado entre la lámpara y la fuente de alimentación eléctrica para regular los requisitos específicos de arranque y la tensión de línea. Compre el sistema de descarga de alta intensidad (balasto, lámpara, reflector y cables y enchufes eléctricos) al mismo tiempo para asegurarse de que todos funcionan correctamente y están diseñados para trabajar juntos. Compra siempre el balasto adecuado para las bombillas HID. Una buena regla general es que los balastos sólo pueden utilizarse con las bombillas para las que fueron diseñados.

Un balasto convierte y regula la electricidad. Los balastos pueden ser magnéticos (analógicos o inductivos) o electrónicos (digitales). Una conversión y regulación ineficaces de la electricidad provocan una pérdida de energía en forma de calor. El calor es una excelente medida de la eficiencia. Los balastos digitales «pierden» unas 2,5 unidades térmicas británicas por hora (Btu/h). Los balastos analógicos pierden alrededor de 3,5 Btu/h. La diferencia es pequeña, pero se acumula con el tiempo. Llega más electricidad a la bombilla y se genera menos calor en la habitación.

Después de todo el bombo y platillo de las facturas eléctricas más bajas cuando se utilizan balastos electrónicos, nuestro www.marijuanagrowing.com miembro del foro JustThisGuy convirtió 16 balastos analógicos a 16 balastos digitales. Con los balastos analógicos la factura eléctrica era de 1.100 USD al mes, y con los balastos digitales era de 1.000 USD, un ahorro de alrededor del 9 por ciento. Consulta el capítulo 15, Medidores, para obtener más información sobre la medición del consumo eléctrico.

Balastos analógicos (magnéticos)

Los balastos analógicos o magnéticos existen desde hace décadas. Los hay de 150 a 1.100 vatios. Los balastos magnéticos contienen un inductor que consiste en un alambre de cobre enrollado alrededor de un núcleo de hierro (una serie de placas metálicas pegadas con resina). Sirve para regular la corriente y la tensión suministradas a la lámpara. En una placa separada se monta un condensador y (a veces) un cebador para lámparas. El balasto se conecta entre la lámpara y la fuente de alimentación eléctrica. Los balastos magnéticos pesan 13,6 kg (30 libras) para una lámpara de 400 vatios y hasta 27,2 kg (60 libras) para una HPS de 1.000 vatios.

Los kits de balasto analógico contienen un núcleo de transformador, un condensador (HPS y algunos halogenuros metálicos), un arrancador, una caja de contención y (a veces) un cable. Puede adquirir los componentes por separado en una tienda de suministros eléctricos, pero hacerlo suele suponer más trabajo del que merece la pena. Si no está familiarizado con el montaje de componentes eléctricos y la lectura de diagramas de cableado, compre el balasto montado en un paquete que contenga la lámpara y la cubierta reflectante a uno de los muchos minoristas de HID. No compre piezas usadas en un desguace ni intente utilizar un balasto si no está seguro de su capacidad. El hecho de que una bombilla encaje en un casquillo unido a un balasto no significa que vayan a funcionar juntos de forma eficiente.

Los balastos analógicos generan ruido y unos 3,5 Btu/h de calor. A medida que envejecen, la resina entre las placas del núcleo se endurece y las placas metálicas empiezan a vibrar. Los balastos funcionan entre 32,2ºC y 65,6ºC (90ºF y 150ºF). Toque con una cerilla de cocina para comprobar si está demasiado caliente. Si la cerilla se enciende, el balasto está demasiado caliente y debe llevarse al taller para su evaluación. El calor es el principal destructor de balastos.

Muchos tipos de balastos se fabrican con una caja metálica protectora. Esta carcasa exterior contiene de forma segura el núcleo, el condensador (arrancador) y el cableado. Amortigüe el ruido construyendo otra caja alrededor. Asegúrese de que haya suficiente circulación de aire. Si el balasto se calienta demasiado, será menos eficaz, hará más ruido, se quemará antes de tiempo e incluso puede provocar un incendio.

Balastos electrónicos

Los balastos electrónicos utilizan un circuito oscilador de alta frecuencia para suministrar una corriente de alta frecuencia que impulsa la lámpara. Los balastos electrónicos funcionan con un 10% más de eficacia que los magnéticos y consumen algo menos de electricidad para producir la misma potencia. En algunos balastos electrónicos, incluidos los suministrados por Lumatek, hay un microprocesador (CPU) que ajusta con precisión el suministro eléctrico a la lámpara.

El funcionamiento a alta frecuencia requiere bombillas especiales de «alta frecuencia». No utilice una bombilla de alta frecuencia en un balasto analógico o de 50/60 ciclos (hercios). Y no utilice una bombilla de baja frecuencia con un balasto electrónico de alta frecuencia. Los requisitos de funcionamiento de cada sistema son diferentes, e intercambiar bombillas o balastos de digital a analógico o viceversa provocará un fallo prematuro del equipo.

La frecuencia eléctrica de entrada, medida en hercios (Hz), al balasto es de 50 ó 60 Hz. Cuando la electricidad sale del balasto para ir a la lámpara, la frecuencia de salida aumenta hasta 4000 Hz. Los altos hercios de funcionamiento prácticamente eliminan el efecto estroboscópico y la salida no fluctúa con la tensión de entrada. Las altas frecuencias de funcionamiento evitan la resonancia acústica y optimizan la vida útil de la lámpara. El resultado de una alimentación estable es una lámpara más brillante. Las lámparas HID diseñadas para balastos digitales también tienen metales más fuertes dentro de la bombilla debido a las frecuencias de funcionamiento más altas y a las exigencias de un sistema digital. Por eso es tan importante asegurarse de que los balastos y las bombillas están diseñados para utilizarse juntos.

Los balastos electrónicos son ligeros y funcionan en frío, generando unos 2,5 Btu/h. Están diseñados para funcionar en entornos de menos de 40 °C (104 °F).

Los balastos electrónicos de estado sólido no tienen piezas móviles y hacen poco ruido. Los fabricantes suelen cubrir los componentes con resina (un proceso llamado «encapsulado») para protegerlos del agua, la humedad y otros daños. Esto es muy importante en un entorno de jardín. Monte los balastos sobre una pequeña almohadilla o patas de goma para atenuar el ruido causado por las vibraciones.

Disponibles en modelos de 150 a 1.150 vatios, muchos balastos electrónicos son capaces de modular entre vatios. Por ejemplo, un balasto de 1.000 vatios podría funcionar con diferentes ajustes: 600, 750, 1000 o 1150 vatios.

La potencia de algunos balastos electrónicos puede modificarse. Por ejemplo, un balasto electrónico de 1.000 vatios puede funcionar con potencias de 600 a 1.150 vatios. Los diales se ajustan para cambiar la potencia de la lámpara. Las lámparas de menor potencia funcionan bien, pero son menos eficientes desde el punto de vista eléctrico.

Las múltiples salidas de potencia de los balastos permiten su uso para diferentes bombillas. Los balastos electrónicos pueden ajustarse para funcionar con distintas potencias. El interruptor de «atenuación suave» requiere 60 segundos para cada aumento o disminución de la potencia. Por ejemplo:

1000 vatios: 600, 660, 750, 825, 1000, 1150
600 vatios: 300, 400, 600, 660
400 vatios: 250, 275, 400, 440

Los balastos electrónicos pueden accionar una amplia gama de lámparas electrónicas (EL) y aumentar su potencia entre un 10% y un 15%, pero el aumento de la potencia sobrecarga la bombilla y acorta su vida útil. El mundo de la iluminación de plantas de interior cambia constantemente. Manténgase al día de las novedades en iluminación para plantas en www.marijuanagrowing.com

Características de los balastos

Evite comprar balastos con ventiladores cerrados o temporizadores. Se calientan demasiado y los aparatos adicionales tienden a romperse o causar problemas.

Los balastos pueden estar fijados a la luminaria o ser remotos. El balasto remoto ofrece la mayor versatilidad y suele ser la mejor opción para jardines HID pequeños. Un balasto remoto es fácil de mover. Ayude a controlar el calor colocando un balasto remoto en el suelo o cerca de él para irradiar calor en una parte fría de la habitación del jardín, o mueva el balasto fuera del jardín para enfriar la habitación. No coloque el balasto directamente sobre un suelo húmedo o que pueda mojarse y conducir la electricidad. Los balastos adosados se fijan a la campana; requieren más espacio superior, son muy pesados y tienden a crear más calor alrededor de la lámpara.

Los balastos acoplados tienen la ventaja de consumir menos electricidad y crear un perfil electrónico más bajo en el jardín. El cable eléctrico entre el balasto y la lámpara consume electricidad, lo que reduce la eficacia de la lámpara. Funciona como una antena y emite una señal de radiofrecuencia muy fácil de captar desde lejos. Pueden funcionar miles de luminarias en la misma zona.

Un asa facilitará el traslado de los balastos. Un pequeño balasto analógico de halogenuros metálicos de 400 vatios pesa unos 14 kg, y un gran balasto de sodio HP de 1000 vatios pesa unos 25 kg. Esta caja pequeña y pesada es muy difícil de mover sin un asa.

Las rejillas de ventilación permiten que el balasto funcione más frío. Las rejillas de ventilación deben proteger las piezas internas del balasto e impedir que entre agua.

Los balastos con interruptor permiten a los jardineros utilizar el mismo balasto con dos juegos de luces diferentes. Este maravilloso invento es perfecto para hacer funcionar dos salas de jardín en flor. Las luces se encienden durante 12 horas en una sala de jardín mientras están apagadas en una segunda sala. Cuando las luces se apagan en la primera habitación, se encienden los mismos balastos conectados a otro juego de luces en la segunda habitación. Debe haber una pausa de 10 a 15 minutos entre el encendido de las luces en cada habitación.

También existen balastos para hacer funcionar tanto sistemas de halogenuros metálicos como de sodio HP. Estos balastos de doble propósito no son tan eficientes como los balastos dedicados. A menudo sobrecargan la bombilla de halogenuros metálicos, haciendo que se queme prematuramente tras una pérdida acelerada de lúmenes. Si dispone de un presupuesto limitado y sólo puede permitirse un balasto, resulta más económico utilizar bombillas de conversión para cambiar de espectro. (Véase «Bombillas de conversión«).

La mayoría de los balastos magnéticos que venden las tiendas de HID son de «toma única» y están preparados para una corriente doméstica de 120 voltios en Norteamérica o de 240 voltios en Europa y otros países. Algunos balastos «multitap» o «quad-tap» están preparados para un servicio de 120 o 240 voltios. Los balastos norteamericanos funcionan a 60 ciclos por minuto, mientras que los europeos lo hacen a 50 ciclos por minuto.

Los sistemas de iluminación HID para invernaderos europeos funcionan a 400 voltios. Las luces para aficionados se desarrollaron a partir de luces profesionales que funcionan a 230 vatios.

No hay diferencia en la electricidad consumida al utilizar sistemas de 120 o 240 voltios. El sistema de 120 voltios consume unos 9,6 amperios, y un HID con una corriente de 240 voltios consume unos 4,3 amperios. Ambos consumen la misma cantidad de electricidad. Resuélvelo tú mismo utilizando la Ley de Ohm.

Seguridad de los balastos

Por el balasto circula mucha electricidad. No toque el balasto cuando esté en funcionamiento. No coloque el balasto directamente sobre un suelo húmedo o cualquier suelo que pueda mojarse y conducir electricidad.

Coloque siempre el balasto levantado del suelo y protéjalo de la posible humedad. El lastre debe estar suspendido en el aire o en un estante fijado a la pared. No es necesario que esté muy elevado del suelo, solo lo suficiente para que se mantenga seco.

Coloque el balasto sobre una almohadilla de espuma blanda para absorber las vibraciones y reducir la emisión sonora en decibelios en los balastos analógicos. Los componentes sueltos dentro del balasto pueden apretarse para amortiguar aún más el ruido causado por las vibraciones. Coloque un ventilador en los balastos para enfriarlos. Los balastos más fríos son más eficientes y las bombillas arden con más intensidad. Consulte siempre con una fuente cualificada, como una tienda de hidroponía, para asegurarse de que el balasto está diseñado para una lámpara específica. No intente mezclar y combinar balastos y lámparas.

Algunos balastos industriales están sellados con fibra de vidrio o un material similar para hacerlos resistentes a la intemperie. No se recomienda utilizar estos balastos en interiores. Fueron diseñados para su uso en exteriores, donde la acumulación de calor no es un problema. En interiores, la protección contra la intemperie de la unidad sellada es innecesaria y genera un calor excesivo y un funcionamiento ineficaz.

Compre sólo balastos de calidad que tengan garantía. Lea la letra pequeña y no se deje engañar por frases de venta engañosas como «todos los componentes homologados UL (o CSA, EMC, etc.)». Cada uno de los componentes puede estar homologado por UL, CSA o EMC, pero cuando los componentes se utilizan juntos para hacer funcionar una lámpara, no están homologados por UL, CSA o EMC. A menudo, los componentes están homologados, pero no aprobados para la aplicación específica.

Para mantener limpios los balastos, límpielos con un paño húmedo. Busque daños por calor, como cables fundidos o quemados. Lleve el balasto al distribuidor inmediatamente si aparecen signos de calor o mal funcionamiento. A menudo, los balastos están precintados, por lo que abrirlos o romper el precinto anulará la garantía.

Cuando utilice un solo balasto para encender 2 lámparas a intervalos de 12 horas, deje que se enfríe antes de volver a encenderlo. Haga funcionar la lámpara durante 12 horas y, a continuación, deje que el balasto se enfríe durante 15 minutos antes de volver a ponerlo en marcha para encender la segunda luz a intervalos de 12 horas. Dejar enfriar el balasto ayudará a evitar que se queme.

Bombillas HID

Esfera de Ulbricht

Una esfera integradora (también conocida como esfera de Ulbricht) es una cavidad esférica hueca. El interior está recubierto de una pintura blanca reflectante difusa. Su finalidad es difundir o dispersar uniformemente la luz para que se distribuya por igual a todos los puntos del interior de la esfera.

La medición de la luz en una esfera de Ulbricht es la norma en fotometría y radiometría. Mide la luz producida por una fuente en la que la potencia (luminosa) total puede adquirirse en una sola medición.
 La cantidad de nuevas bombillas HID que aparecen hoy en día en el mercado es alucinante. Osram Sylvania, General Electric, Gavita, Philips, SunMaster, Fulham y Venture son algunos de los fabricantes que fabrican y siguen desarrollando nuevas bombillas HID.

No todas las bombillas HID son iguales. De hecho, hay marcas más brillantes que suministran hasta un 15% más de luz que el competidor más cercano. La lámpara Philips Master GreenPower Plus TD EL de 1000 vatios es la más brillante y emite más μmol que cualquier otra bombilla. Esta excepcional lámpara tubular HPS está asegurada en ambos extremos, lo que permite un tiro recto para que fluya la electricidad. Junto con un tubo de arco un poco más largo, la electricidad que fluye libremente hace que la bombilla genere ¡más de 2000 μmol de luz! Tenga en cuenta que otras bombillas, como la Gavita Enhanced HPS de 1000 vatios, sólo generan 1750 μmoles de luz, un 12,5% menos.

Las nuevas bombillas más destacadas tienen un índice PAR elevado y halogenuros metálicos de encendido por impulsos.

Las bombillas de descarga de alta intensidad se identifican por su potencia en vatios y por el tamaño y la forma de la envoltura exterior o bombilla. Además, se clasifican por voltaje, requisitos de balastos, salida de lúmenes, espectro, etc.

En general, las bombillas HID están diseñadas para ser resistentes y duraderas, y las nuevas son más resistentes que las usadas. No obstante, una vez que la bombilla se ha utilizado unas horas, el tubo de arco se ennegrece y las piezas internas se vuelven algo quebradizas. Después de que una bombilla se haya utilizado varios cientos de horas, un golpe sólido acortará sustancialmente su vida útil y disminuirá su luminiscencia.

Mantenimiento de bombillas HID

Mantenga siempre limpia la bombilla. Espere a que se enfríe antes de limpiarla con un limpiacristales líquido y un paño limpio, cada 2 ó 4 semanas. La suciedad y las huellas dactilares reducen considerablemente el flujo luminoso. Las bombillas se cubren de aerosoles de insectos y residuos de vapor de agua salada. Esta suciedad opaca el brillo de la lámpara igual que las nubes opacan la luz solar natural. ¡Manos fuera de las bombillas! Tocar las bombillas deja en ellas residuos aceitosos de las manos. Estos residuos debilitan la bombilla. La mayoría de los jardineros limpian las bombillas con Windex o alcohol y utilizan un paño limpio para eliminar la suciedad; Hortilux Lighting aconseja limpiar las bombillas sólo con un paño limpio.

No retire nunca una lámpara caliente. El calor dilata la base metálica del casquillo. Una bombilla caliente es más difícil de quitar, y hay que forzarla. Existe grasa eléctrica especial para lubricar los casquillos (la vaselina también sirve). Unte ligeramente una pizca del lubricante alrededor de la base del casquillo mogul para facilitar la inserción y extracción de la bombilla.

El tubo de arco exterior contiene prácticamente toda la luz ultravioleta producida por los HID. Si se rompiera un HID al insertarlo o extraerlo, desenchufe inmediatamente el balasto y evite el contacto con piezas metálicas, para evitar descargas eléctricas.

La Ley de Independencia y Seguridad Energéticas de 2007 exige a los fabricantes de lámparas de halogenuros metálicos de encendido por impulsos que cumplan determinadas normas de eficiencia. A partir del 1 de enero de 2009, las normas exigen que la iluminación de halogenuros metálicos de encendido por impulsos tenga una eficiencia mínima del balasto del 88%. La eficiencia del balasto se calcula dividiendo la potencia de la lámpara por la potencia de funcionamiento.

El flujo luminoso disminuye con el tiempo. A medida que la bombilla pierde brillo, genera menos calor y puede acercarse más al jardín. Esto no es una excusa para utilizar bombillas viejas; siempre es mejor utilizar bombillas más nuevas. Sin embargo, es una forma de sacarle unos meses más a una bombilla que, de otro modo, no serviría para nada.

Anote el día, mes y año en que empieza a utilizar una bombilla para poder calcular mejor cuándo sustituirla para obtener los mejores resultados. Sustituya los halogenuros metálicos a los 12 meses de funcionamiento y las bombillas de sodio HP a los 18 meses. Muchos jardineros las sustituyen antes. Tenga siempre a mano una bombilla de repuesto (en su caja original) para sustituir las bombillas viejas. Te puedes quedar ciego mirando una bombilla apagada intentando decidir cuándo cambiarla.

Quizá prefiera cambiar las bombillas según las recomendaciones del fabricante. Algunas empresas recomiendan cambiarlas cada 8 meses, otras cada 12 meses. Lo mejor es que midas la potencia luminosa; cuando haya disminuido entre un 10 y un 20 por ciento, cambia las bombillas.

Eliminación de bombillas

Todas las bombillas fluorescentes, fluorescentes compactas, de plasma, HID y cualquier bombilla que pueda contener mercurio o algún otro metal pesado que no deba escaparse al medio ambiente. Lleve las bombillas usadas al vertedero de materiales peligrosos de su zona. No tire las bombillas a la basura.

1. Coloque la bombilla en un recipiente seco y, a continuación, deséchela en un vertedero de residuos tóxicos certificado, como un vertedero HAZMAT en Estados Unidos. La mayoría de los países cuentan con organismos específicos para la eliminación de residuos tóxicos.
2. Las lámparas contienen materiales nocivos para la piel. Evite el contacto y utilice ropa protectora.
3. No coloque la bombilla en el fuego.

Lámparas de vapor de mercurio

La lámpara de vapor de mercurio es el miembro más antiguo y conocido de la familia HID. El principio HID se utilizó por primera vez con la lámpara de vapor de mercurio a principios del siglo XX, pero no fue hasta mediados de la década de 1930 cuando la lámpara de vapor de mercurio se empleó realmente con fines comerciales. Hoy en día son demasiado ineficaces como para considerarlas una fuente de luz para el cultivo de cannabis medicinal.

Las lámparas de vapor de mercurio producen sólo 60 lúmenes por vatio, un espectro de luz deficiente para el crecimiento de las plantas. Las lámparas están disponibles en tamaños de 40 a 1.000 vatios. Las bombillas tienen un buen mantenimiento del flujo luminoso y una vida relativamente larga. La mayoría duran hasta 3 años con 18 horas de funcionamiento diario.

Las bombillas suelen necesitar balastos independientes. Hay algunas bombillas de bajo consumo con balastos autónomos. Los jardineros desinformados a veces intentan conseguir balastos de vapor de mercurio en chatarrerías y los utilizan en lugar de los balastos de halogenuros o sodio HP adecuados. Intentar modificar estos balastos para utilizarlos con otras lámparas HID causará problemas.

Bombillas y balastos de halogenuros metálicos

Bombillas de halogenuros metálicos

La lámpara de halogenuros metálicos HID sigue siendo una de las fuentes de luz blanca artificial más eficaces de que disponen los jardineros hoy en día. Cultive plantas desde la semilla hasta la cosecha con lámparas de halogenuros metálicos. Las hay de 50 a 1100 y de 1500 vatios. Pueden ser transparentes o con revestimiento de fósforo, y todas requieren un balasto especial. Los halogenuros más pequeños, de 175 ó 250 vatios, son muy populares para los armarios de jardín. Las bombillas de 400, 600, 1.000 y 1.100 vatios son las más populares entre los jardineros de interior. Los halogenuros de 1.500 vatios se evitan debido a su vida útil relativamente corta, de 2.000 a 3.000 horas, y a su increíble producción de calor. Los jardineros estadounidenses suelen preferir las bombillas más grandes, de 1.000 vatios, y los europeos parecen decantarse casi exclusivamente por las bombillas de 400 y 600 vatios.

Atención No mezcle balastos y bombillas. Los balastos están diseñados para ser utilizados con bombillas específicas. El uso de bombillas con balastos inadecuados acortará la vida útil de ambos componentes y podría provocar un calentamiento excesivo o incendiarse.

Cada año se desarrollan y comercializan más lámparas nuevas de halogenuros metálicos. Las nuevas tecnologías y materiales han abierto la puerta a nuevos productos de iluminación. La intención de este libro es mostrar los fundamentos de la luz y la electricidad, y cómo el cannabis interactúa con la luz, más que estar al día de todos los nuevos desarrollos en iluminación. Para obtener información más actualizada sobre nuevas lámparas, balastos y campanas reflectoras, consulte www.marijuanagrowing.com.

Los halogenuros transparentes son los más utilizados por los jardineros de interior. Los halogenuros metálicos transparentes proporcionan los lúmenes brillantes necesarios para el crecimiento de las plantas. Los halogenuros transparentes funcionan bien para el crecimiento de plántulas, plantas y flores. Los halogenuros de 1000 vatios recubiertos de fósforo emiten una luz más difusa (y producen menos luz), pero emiten menos luz ultravioleta que los halogenuros transparentes. Producen los mismos lúmenes iniciales y unos 4000 lúmenes menos que los halogenuros estándar, y tienen un espectro de color ligeramente diferente. Los halogenuros recubiertos de fósforo tienen más amarillo, pero menos azul y luz ultravioleta. Las bombillas recubiertas de fósforo fueron muy populares entre los jardineros en la década de 1990.

Los halogenuros superclaros de 1000 vatios son los halogenuros metálicos más utilizados para cultivar cannabis en Norteamérica. Compara los gráficos de distribución de energía y la salida de lúmenes de todas las lámparas para decidir qué lámpara ofrece más luz para tu jardín. Normalmente, un jardinero doméstico empieza con un halogenuro metálico super.

Las bombillas universales de halogenuros metálicos diseñadas para funcionar en cualquier posición, vertical u horizontal, suministran hasta un 10% menos de luz y suelen tener una vida útil más corta.

Las lámparas de halogenuros metálicos de casquillo superior (BU) y casquillo inferior (BD) deben estar en posición vertical para funcionar correctamente. Las lámparas horizontales (H) deben orientar el tubo de arco horizontalmente para que ardan con mayor intensidad.

Las lámparas de halogenuros metálicos están disponibles en varios espectros.

AgroSun y Sunmaster Warm Deluxe emiten temperaturas de color bajas (3000 Kelvin). El componente naranja-rojo mejorado favorece la floración, el alargamiento del tallo y la germinación, mientras que un rico contenido en azul asegura un crecimiento vegetativo sano. Visite www.growlights.com para obtener más información.

La vida media de un halogenuro es de unas 12.000 horas, casi 2 años de funcionamiento diario a 18 horas por día. Muchas duran incluso más. La lámpara llega al final de su vida útil cuando no arranca o no alcanza su brillo máximo. El deterioro de los electrodos es mayor durante el encendido. No espere a que la bombilla esté fundida para cambiarla. Una bombilla vieja es ineficiente y costosa. Las bombillas pierden al menos un 5% de su brillo cada año. Sustituya las bombillas cada 12 meses o 5000 horas.

Balastos de halogenuros metálicos

Lea «Acerca de los balastos». Se necesitan balastos diferentes para cada tipo de lámpara. Utilice un balasto magnético para hacer funcionar las bombillas de halogenuros metálicos diseñadas para su uso con ellos. Un balasto electrónico está hecho específicamente para bombillas electrónicas de alta frecuencia. Los balastos deben ser específicos para determinadas lámparas porque sus requisitos de arranque y funcionamiento son únicos. Los balastos electrónicos son más eficaces y producen menos calor que los balastos analógicos o magnéticos.

Bombillas y balastos de sodio de alta presión

Aproximadamente el 60% de la luz del sodio HP es infrarroja o calor. Toda la potencia y la luz de la lámpara se convertirán en calor a medida que las bombillas se degraden con el tiempo.

Bombillas de sodio HP

La lámpara de sodio de alta presión (HPS) es la fuente más eficiente de luz artificial disponible para los cultivadores de cannabis medicinal hoy en día. Las lámparas HPS vienen en potencias de 50 a 1000 vatios. Todas requieren un balasto especial. Los sistemas de sodio HPS más pequeños, de 175 o 400 vatios, son muy populares para los cuartos de jardín de armario. Las bombillas de 400, 600 y 1000 vatios son las más populares entre los jardineros de interior y de invernadero.

Las lámparas de sodio HP emiten un resplandor amarillo anaranjado que podría compararse al del sol de la cosecha. Las necesidades de luz del cannabis cambian durante la floración; ya no necesita producir tantas células vegetativas. El crecimiento vegetativo se ralentiza y finalmente se detiene durante la floración. La energía de la planta se centra en la producción de flores para poder completar su ciclo vital anual. La luz del extremo rojo del espectro estimula las hormonas florales dentro de la planta, fomentando la producción de flores. En general, los jardineros estadounidenses suelen utilizar lámparas de sodio HP de 1000 y 600 vatios, mientras que los europeos utilizan lámparas HPS de 400 y 600 vatios.

Las tiendas de materiales de construcción suelen tener una buena selección de lámparas de 250 y 400 vatios. Todas las lámparas HPS pueden cultivar cannabis. Aunque las lámparas HPS son más brillantes y pueden cultivar cannabis, el espectro contiene poco azul y más amarillo/naranja. La falta de equilibrio cromático hace que las plantas se estiren entre entrenudos y experimenten más problemas culturales y de plagas. Pero cuando se cultiva correctamente, la falta del espectro adecuado no disminuye necesariamente la cosecha total.

Los jardineros con habitaciones pequeñas suelen conservar el halogenuro de 1.000 vatios y añadir una lámpara de sodio HP de 1.000 vatios durante la floración, cuando las plantas necesitan más luz para producir cogollos prietos y densos. Añadir una lámpara HPS duplica la luz disponible y aumenta el extremo rojo del espectro. Esta proporción 1:1 (1 MH:1 HPS) es una combinación popular en las salas de floración.

La vida media de una lámpara HPS es de unas 24.000 horas, con unos 5 años de funcionamiento diario a 12 horas por día. Muchas duran incluso más. La lámpara llega al final de su vida útil cuando no arranca o no alcanza su brillo máximo. El deterioro de los electrodos es mayor durante el encendido. No espere a que la bombilla esté fundida para cambiarla. Una bombilla vieja es ineficiente y costosa. Las bombillas pierden al menos un 5% de su brillo cada año. Sustituya las bombillas cada 24 meses o 9000 horas.

Las bombillas HPS de doble casquillo de 1000 vatios de Philips son la mejor lámpara de cultivo disponible actualmente. Estas bombillas son más eficientes y su tubo de arco es un poco más largo. La electricidad fluye desde un extremo del tubo de arco y sale por el otro. Esto las hace intrínsecamente más eficientes que las bombillas que requieren que la electricidad viaje más lejos. Las nuevas bombillas producen un 15% más de luz que las de un solo extremo. Como la bombilla está unida por ambos extremos, el tubo de arco siempre está montado en paralelo al reflector para conseguir la máxima eficacia y reflexión.

La lámpara de sodio de alta presión de 600 vatios produce 90.000 lúmenes iniciales. Las lámparas HPS están disponibles en potencias de 35 a 1.000 vatios. La Philips GreenPower 400v, 600 vatios EL (lámpara electrónica) tiene el mayor índice de salida de luz PAR y más del 95 por ciento de mantenimiento de la luz.

La Son Agro de 430 vatios de Philips se diseñó para aumentar la luz solar natural en los invernaderos. La bombilla produce un poco más de luz azul, aproximadamente el 6% del espectro. Añadir un poco más de luz azul ayuda a evitar que la mayoría de las plantas se vuelvan mustias.

Las lámparas de sodio de alta presión son fabricadas por: GE (Lucalox), Sylvania (Lumalux), Westinghouse (Ceramalux), Philips (Son Agro), Iwasaki (Eye) y Venture (sodio de alta presión). En China se fabrican muchas más bombillas HPS. Infórmese sobre los distintos fabricantes chinos y sus normas de fabricación. Los productos chinos no son necesariamente malos; de hecho, varias de las empresas mencionadas fabrican bombillas o componentes en China.

Final de la vida

Las lámparas de sodio HP tienen la vida más larga y el mejor mantenimiento del flujo luminoso de todas las lámparas HID. Con el tiempo, el sodio se desangra a través del tubo del arco. La relación sodio-mercurio cambia y la tensión en el arco aumenta. La lámpara se calienta y se apaga. La secuencia se repite, señalando el final de la vida útil de la lámpara, que es de unas 24.000 horas, cinco años con un uso diario de 12 horas.

Deseche las bombillas en un centro autorizado para residuos peligrosos.

Balastos de sodio HP

Lea «Acerca de los balastos». Se requiere específicamente un balasto especial para cada vataje de lámpara de sodio HP. Cada potencia de lámpara tiene necesidades únicas, incluyendo tensiones de funcionamiento durante el arranque y el funcionamiento que no se corresponden con potencias similares de otras lámparas HID. Los balastos magnéticos HPS contienen un pesado transformador de mayor tamaño que el de un halogenuro metálico, un condensador y un encendedor o arrancador. Los balastos electrónicos son mucho más ligeros y compactos, y consumen menos energía que los balastos analógicos. También requieren una bombilla específica diseñada para balastos electrónicos de salida de alta frecuencia. Adquiera sistemas HPS completos de un proveedor de confianza.

Las unidades autónomas que tienen un balasto electrónico de estado sólido integrado, una lámpara y un reflector en una sola unidad cerrada producen muy poca EMI (interferencia electromagnética, también conocida como interferencia de radiofrecuencia [RF]). Los grandes invernaderos pueden utilizar hasta 10.000 lámparas sin interferencias de radiofrecuencia.

Bombillas de conversión

Las bombillas de conversión, o retrofit, aumentan las opciones de iluminación dentro de un presupuesto. Un tipo de bombilla de conversión permite utilizar un sistema de halogenuros metálicos (o vapor de mercurio) con una bombilla que emite un espectro de luz similar al de una bombilla de sodio de alta presión. La bombilla parece un cruce entre una de halogenuros metálicos y una de sodio HP. Mientras que la bombilla exterior se parece a un halogenuro metálico, el tubo de arco interior es similar al de un sodio HP. En la base de la bombilla hay un pequeño cebador. Otras bombillas de conversión retroadaptan los sistemas de sodio HP para convertirlos en sistemas de halogenuros metálicos virtuales.

Las bombillas de conversión se fabrican en 150, 215, 360, 400, 880, 940 y 1000 vatios. No necesita adaptador ni equipo adicional. Basta con enroscar la bombilla en un balasto compatible de potencia comparable. Las bombillas de conversión funcionan con una potencia inferior y no son tan brillantes como las bombillas de sodio HP. Aunque las bombillas de conversión tienen menos azul, son hasta un 25% más luminosas que los sistemas de halogenuros metálicos y su conversión de lúmenes por vatio es mejor que la de los superhalogenuros metálicos. La bombilla de conversión de 940 vatios tiene un índice de lúmenes por vatio de 138. Al igual que la lámpara de sodio de alta presión, la bombilla de conversión tiene una vida útil de hasta 24.000 horas. A diferencia de la mayoría de las lámparas de sodio de alta presión, que parpadean y se apagan cerca del final de su vida útil, las bombillas de conversión se apagan y permanecen apagadas al final de su vida útil.

Aunque las bombillas de conversión no son baratas, sin duda son menos costosas que un sistema completo de sodio HP. Para los jardineros que posean un sistema de halogenuros metálicos, o que consideren que los halogenuros metálicos son la inversión más adecuada para sus necesidades de iluminación, las bombillas de conversión son una buena alternativa para obtener una luz brillante. En Estados Unidos, CEW Lighting distribuye las lámparas Iwasaki. Busque sus lámparas Sunlux Super Ace y Sunlux Ultra Ace.

Venture, Iwasaki y Sunlight Supply fabrican bombillas para la conversión en sentido inverso: de sodio de alta presión a halogenuros metálicos. White-Lux de Venture y White Ace de Iwasaki son lámparas de halogenuros metálicos que funcionan en un sistema de sodio de alta presión. Las bombillas de conversión de 250, 400 y 1.000 vatios pueden utilizarse en sistemas HPS compatibles sin necesidad de modificaciones ni equipos adicionales. Si tiene un sistema de sodio de alta presión pero necesita la luz azul añadida que producen las bombillas de halogenuros metálicos, estas bombillas de conversión se adaptarán a sus necesidades.

Muchos jardineros tienen un gran éxito utilizando bombillas de conversión. Si tiene un sistema de halogenuros metálicos pero desea la luz roja y amarilla adicional de una lámpara de sodio HP para favorecer la floración, sólo tiene que comprar una bombilla de conversión. En lugar de invertir tanto en un sistema de halogenuros metálicos como en uno de sodio HP, puede confiar en un sistema de halogenuros metálicos y utilizar bombillas de conversión cuando sea necesario, o viceversa.

Sodio HP a halogenuros metálicos

Varias empresas fabrican bombillas de conversión de HPS a MH, entre ellas Sunlux Super Ace y Ultra Ace (Iwasaki) y Retrolux (Philips). La bombilla emite un espectro de sodio HP con un sistema de halogenuros metálicos. Estas bombillas permiten utilizar un balasto de halogenuros metálicos y obtener el mismo espectro que una lámpara de sodio HP. La eficacia en lúmenes por vatio se ve compensada por la comodidad de uso de estas bombillas. Una bombilla de sodio HP de 1.000 vatios produce 140.000 lúmenes iniciales. Una bombilla de conversión de MH a HPS produce 130.000 lúmenes iniciales. Si sólo desea una lámpara, una bombilla de conversión es una buena elección.

Halogenuros metálicos a sodio HP

Las bombillas de halogenuros metálicos a sodio de alta presión son fabricadas por varias empresas, entre ellas White Ace (Iwasaki) y White Lux (Venture). Tienen un espectro MH y se utilizan en un sistema HPS. La bombilla convierte de HPS a MH y produce 110.000 lúmenes iniciales de halogenuros metálicos.

Lámparas fluorescentes, balastos y accesorios

Bombillas fluorescentes

Las bombillas fluorescentes (tubos) vienen en una amplia variedad de longitudes, desde 6 pulgadas hasta 8 pies (15,2-243,8 cm). Los tubos de 60-121,9 cm (2 y 4 pies) son fáciles de manejar, están disponibles y son los más populares. También hay disponibles bombillas circulares (T9) y en forma de U (B = doblada).

Las bombillas fluorescentes están disponibles en al menos 7 diámetros diferentes. Las bombillas T2 son las más pequeñas y las T4, T5, T8, T9, T12 y T17 (Power Twist) tienen cada una un diámetro progresivamente mayor. Muchos jardineros médicos siguen utilizando lámparas T12 económicas y fiables para cultivar esquejes, plántulas y pequeñas plantas vegetativas. Proporcionan una luz fría y difusa con el espectro de color adecuado para favorecer el crecimiento de las raíces. Otras fluorescentes más brillantes son las lámparas T5 de alto rendimiento (HO), VHO y T8 HO. Se utilizan en jardines desde la siembra hasta la cosecha.

HO = potencia alta
VHO = potencia muy alta
XHO = potencia extra alta

La producción media de lúmenes de una bombilla T12 de 40 vatios y 121,9 cm (4 pies) es de 2800 lúmenes por vatio. Una bombilla T8 de 32 vatios rinde 100 lúmenes por vatio y proporciona 100 lúmenes de media. Una T5 de 54 vatios arroja 5000 lúmenes de media, 92 lúmenes por vatio.

Los fluorescentes producen mucha menos luz que los HID y deben estar muy cerca (510 cm [2 a 4 pulgadas]) de las plantas para obtener los mejores resultados. La emisión de luz es más intensa cerca del centro del tubo y algo menor en los extremos.

Las lámparas fluorescentes están disponibles en una variedad de espectros, de 2700 a 6500 K, incluyendo Blanco Cálido, Blanco Neutro, Blanco Frío, Espectro Completo, Luz de Día, etc., como se indica a la izquierda.

Entre los fabricantes de lámparas fluorescentes figuran GE, Osram/Sylvania y Philips.

Los tres principales tubos fluorescentes utilizados por los jardineros son el T12, el T8 y el T5. Las bombillas T12 y T8 se desarrollaron en la década de 1930. Las T12 tuvieron un éxito inmediato; las T8 se popularizaron a finales de la década de 1980. Hoy en día, las bombillas T5 y T8 son más eficientes que nunca y se utilizan a menudo para cultivar cannabis desde el clon o la plántula hasta la cosecha.

Diseñadas en la década de 1990, las bombillas T5 son las más luminosas de las lámparas fluorescentes. Los tubos fluorescentes T5 de espectro completo y alta intensidad vienen en versiones de alto rendimiento (HO, 54 W), muy alto rendimiento (VHO, 95 W) y rendimiento extra alto (XHO, 115 W). El nuevo espectro intensamente brillante está diseñado específicamente para el crecimiento de las plantas. Las lámparas VHO y XHO producen más calor y son más difíciles y caras de fabricar que las bombillas de menor potencia.

Los tubos T5 son más pequeños y caben en espacios estrechos. Su tamaño permite un control más preciso de la dirección de la luz con una campana reflectora. Los tubos también se clasifican como de alta eficiencia (HE) y alto rendimiento (HO), pero este último tiene una eficiencia menor.

Las lámparas de alto rendimiento funcionan con una corriente más alta y son más brillantes. Los extremos de las clavijas de conexión son únicos, por lo que no pueden utilizarse en la luminaria equivocada. Las bombillas de alto rendimiento se denominan HO o VHO (Very High Output). Las lámparas T5 alcanzan su máxima potencia luminosa a 35°C (95°F). Las lámparas T8 y T12 alcanzan su máxima potencia luminosa a 25°C (77°F). Las bombillas funcionan de forma más eficiente y duran más cuando se utilizan dentro del rango de temperatura adecuado.

Una lámpara fluorescente consiste en un tubo de vidrio recubierto interiormente con fósforos emisores de luz y lleno de vapor de mercurio a baja presión. Una corriente eléctrica pasa a través del tubo, excitando el vapor de mercurio y haciendo que emita luz ultravioleta. Esta luz UV provoca la fluorescencia del revestimiento del tubo, que emite luz visible. La mezcla de sustancias químicas fosforescentes en el revestimiento y los gases que contiene determinan el espectro de colores emitidos por la lámpara. La calidad de los fósforos y el proceso de fabricación son esenciales para que una lámpara mantenga su verdadero brillo durante mucho tiempo.

Las anticuadas lámparas T12 y T8 son tubos de halofosfato ineficaces que no reproducen bien los colores. Hoy en día, los tubos trifósforo y multifósforo dominan el mercado, porque son mucho más eficientes y conservan bien sus propiedades con el paso del tiempo. Una sencilla prueba con un medidor de luz demostró que las VHO nuevas y baratas producían un 30% menos de lúmenes que los tubos de fósforo y multifósforo.

Tenga mucho cuidado al comprar lámparas baratas que utilizan fósforo de China en lugar de fósforo de calidad (tri-fósforo) de Japón y algunos otros lugares. El fósforo de China generalmente no mantiene el lumen o el azul de las lámparas de 6,5 K. El lumen se degrada rápidamente. Estudios controlados han demostrado que las bombillas baratas empiezan con lúmenes muy altos, pero pueden disminuir más de un 30% en pocos meses. Compruebe las bombillas con regularidad para asegurarse de que alcanzan su máximo brillo.

Utilizar fluorescentes junto con HID es incómodo y problemático. Cuando se utilizan junto con HID, los fluorescentes deben estar muy cerca de las plantas para proporcionar una luz suficientemente intensa para su crecimiento. Además, los fluorescentes pueden dar sombra a las plantas y, en general, estorbar.

Final de la vida

Los fluorescentes se ennegrecen con la edad, perdiendo intensidad. Sustituya las bombillas cuando alcancen entre el 70 y el 90 por ciento de su vida útil indicada en el envase o la etiqueta. Una luz parpadeante está a punto de fundirse y debe sustituirse. La vida útil es de unas 9.000 horas (15 meses con un funcionamiento diario de 18 horas).

El modo de fallo al final de la vida útil de las lámparas fluorescentes varía en función de sus balastos y de cómo se utilicen las lámparas. Una lámpara que se vuelve rosa con quemaduras negras en los extremos del tubo carece de mercurio.

Una de las principales causas de que una lámpara parpadee es una mala conexión eléctrica.

Cambie el cebador de los fluorescentes antiguos. El cebador es el pequeño tubo redondo que se introduce en la luminaria en un extremo de la bombilla. Los cebadores son baratos y duran lo mismo que una bombilla. Una bombilla nueva durará poco con un cebador viejo que esté en las últimas.

Balastos fluorescentes

Cada lámpara fluorescente requiere un balasto específico para regular la electricidad antes de que llegue a la bombilla. Los fluorescentes requieren una luminaria adecuada que contenga un pequeño balasto para regular la electricidad y la corriente eléctrica doméstica. El tipo de tubo debe coincidir siempre con las marcas del portalámparas. Los balastos están clasificados según el tamaño de la lámpara y la frecuencia de la corriente. Los balastos también pueden incluir un condensador para corregir el factor de potencia. La luminaria suele estar integrada en la cubierta reflectante. El balasto está situado lo suficientemente lejos de los tubos fluorescentes como para que las plantas puedan tocarlos sin quemarse.

Muchas de las luminarias T12 y T8 utilizan balastos magnéticos anticuados. Los fluorescentes T5, T8 y T12 más nuevos utilizan balastos electrónicos. Los jardineros prefieren las bombillas T8 y T5 más delgadas con balastos electrónicos porque funcionan más frías, los ciclos eléctricos son más rápidos y las luces no parpadean. Los fluorescentes no pueden conectarse a reguladores de intensidad previstos para bombillas incandescentes.

Los balastos de «arranque rápido» autoarrancables eliminan los picos de tensión cuando están correctamente conectados a tierra. Existen balastos de «arranque instantáneo», «arranque rápido», «arranque rápido», «arranque semirresonante» y «arranque programado». Las antiguas lámparas de encendido semirresonante son las más lentas en encenderse; algunas de ellas requieren incluso un arrancador independiente. Todas las demás encienden y arrancan las lámparas mucho más rápido. Los balastos de encendido programado se encuentran en las luminarias de primera calidad. Las luminarias y las lámparas tardan entre 5 y 10 minutos en calentarse.

Uno de los principales problemas de la iluminación fluorescente es la incompatibilidad del balasto con la bombilla. Algunos fabricantes utilizan balastos y lámparas porque son los más baratos, no porque estén diseñados para aplicaciones específicas. Otro ejemplo viene de los jardineros: utilizar un tubo T8 con un balasto para un T12 reducirá la vida útil de la lámpara y puede aumentar el consumo de energía.

Balastos analógicos

Los balastos analógicos (magnéticos) son sencillos y consisten en un bobinado de hilo de cobre sobre un núcleo magnético laminado. Son pesados e irradian casi todo el calor producido por el sistema. Los balastos analógicos consumen alrededor del 10% de la electricidad del sistema. En el balasto se suele pegar un diagrama de cableado. También se suministra un cableado sencillo.

Normalmente, estos balastos duran entre 10 y 12 años. El final de la vida útil del balasto magnético suele ir acompañado de humo y un olor químico desagradable. Cuando el balasto se queme, retírelo y compre uno nuevo para sustituirlo. Tenga mucho cuidado si el balasto tiene limo o lodo marrón encima o alrededor. Este lodo podría contener PCB cancerígenos. Si el lastre contiene lodo, deséchelo en un lugar autorizado para residuos peligrosos.

Balastos electrónicos

Los balastos electrónicos funcionan mucho más fríos, consumen poca electricidad y son ligeros. Suelen estar situados en el interior de la lámpara. Los balastos electrónicos son muy silenciosos, sin zumbidos molestos. Los balastos electrónicos utilizan transistores para transformar la electricidad entrante en corriente alterna (CA) de alta frecuencia y regular simultáneamente el flujo de corriente en la lámpara. La eficacia de una lámpara fluorescente aumenta casi un 10% a una frecuencia de 10 kHz, en comparación con la eficacia a una frecuencia de corriente normal. Los balastos electrónicos también se denominan balastos digitales porque están controlados por un microcontrolador o un hardware similar. El controlador electrónico atenúa las luces y mantiene los niveles de luz constantes, sin parpadeos.

Los balastos electrónicos suelen funcionar en modo de arranque rápido o instantáneo. Los balastos baratos arrancan lentamente. Los balastos más caros utilizan el arranque programado, que enciende las lámparas rápidamente.

Al final de su vida útil, los balastos electrónicos simplemente se paran. No hay drama. Una de las causas más comunes de fallo de las lámparas se debe a que se instala un condensador de menor tensión y otras piezas que cuestan menos. El estrés provoca un fallo prematuro. Compre siempre equipos de calidad.

La mayoría de los fallos electrónicos se producen al principio de la vida útil y disminuyen después. Las altas temperaturas acortan la vida de los balastos electrónicos. Normalmente, por cada 50 grados que aumenta la temperatura, la vida útil del balasto se reduce a la mitad. Mantenga el intervalo de temperatura dentro de los límites de funcionamiento, normalmente a unos 77 °F (25 °C) en la mayoría de los países. Deseche los balastos electrónicos en un vertedero de residuos peligrosos autorizado.

Accesorios fluorescentes

Un reflector con capacidad para dos tubos fluorescentes T12 de 40 vatios y un balasto disponible en ferreterías es perfecto para cultivar esquejes y plántulas hasta que midan unos 15 cm de altura. Para obtener una mayor potencia luminosa con bombillas más brillantes, se necesita un aparato más grande. Muchos accesorios fluorescentes usados para iluminación de tiendas suelen estar disponibles y su uso suele ser aceptable.

Si su luminaria fluorescente no funciona, primero desenchufe la electricidad. A continuación, compruebe todas las conexiones eléctricas para asegurarse de que son seguras. Si observa algún signo de quemadura o calor, lleve la luminaria a la tienda de electricidad más cercana y pida consejo. Asegúrate de que comprueban cada componente y te dicen por qué hay que sustituirlo. Puede que te salga más barato comprar otra luminaria.

Eliminación de bombillas fluorescentes

La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EE.UU. (EPA) y otras agencias similares de todo el mundo clasifican las lámparas fluorescentes como residuos peligrosos porque las bombillas contienen mercurio y los balastos otras cosas desagradables. Deben llevarse a un centro cualificado para su reciclado o eliminación segura de residuos tóxicos..

Lámparas fluorescentes compactas (CFL))

La mayoría de los consumidores conocen las lámparas fluorescentes compactas (CFL) como el nuevo sustituto energéticamente eficiente de las bombillas incandescentes domésticas, las que inventó Thomas Edison. La característica espiral helicoidal se desarrolló a mediados de los años 70 para las CFL de bajo vataje. En la década de 1980 ya existían CFL con balastos electrónicos. Posteriormente se desarrollaron otras configuraciones: en herradura, redondas y planas (mariposa). Por ejemplo, los proyectores de 65 vatios disponibles en el mercado tienen una configuración plana para que la luz emitida sea directa o se refleje fácilmente. Los de mayor potencia, más de 65 vatios, se pueden utilizar para cultivar cannabis medicinal desde la semilla hasta la floración. Algunos de los de menor potencia caben en los casquillos de las bombillas incandescentes domésticas. Las bombillas más grandes, de 95, 125, 150 y 200 vatios, requieren un casquillo mogul más grande. Los vatajes más habituales para el cultivo de cannabis son 55, 60, 65, 85, 95, 120, 125, 150 y 200 vatios. Independientemente de la potencia, las bombillas fluorescentes compactas deben calentarse durante unos 5 minutos para que los productos químicos se estabilicen antes de alcanzar la máxima luminosidad.

Las lámparas fluorescentes compactas están disponibles en muchos espectros, como luz diurna, blanco frío y blanco cálido. Las lámparas fluorescentes compactas son perfectas para jardineros con un presupuesto limitado y un espacio reducido. Funcionan más frías que las HID y requieren una ventilación mínima. Cuando se introdujeron por primera vez las CFL, las potencias eran demasiado pequeñas y las bombillas no emitían suficiente luz para cultivar cannabis. Las nuevas CFL proporcionan luz suficiente para cultivar cannabis desde la semilla hasta la cosecha. Tenga cuidado con los sitios web de fabricantes y revendedores que hacen afirmaciones escandalosas sobre el rendimiento de las CFL. Sume los lúmenes y vatios reales para verificar las afirmaciones.

Las lámparas CFL que funcionan bien para jardinería están disponibles en dos estilos y formas básicas:

1. Bombilla con forma de «U» alargada con casquillo de dos o cuatro patillas (estas bombillas se denominan «1U»). Las bombillas «1U» de 55 vatios y doble casquillo de 20 pulgadas (50,8 cm) de largo son habituales en Europa. Normalmente, se colocan dos lámparas de 55 vatios en una campana reflectora horizontal.
2. Las lámparas cortas constan de varios tubos en forma de U (designados 4U, 5U, 6U, etc., por el número de tubos en forma de U) que miden aproximadamente de 8 a 12 pulgadas (20-30 cm) sin incluir el balasto acoplado de 2 a 4 pulgadas (5-10 cm) y la base roscada.

Las bombillas cortas en forma de U son más eficientes cuando están orientadas verticalmente. Cuando se montan horizontalmente bajo un capuz reflectante, gran parte de la luz se refleja de un lado a otro entre la envoltura exterior de la bombilla y el capuz, lo que reduce notablemente la eficiencia. Además, el balasto acumula calor. Ambas condiciones disminuyen la eficacia.

Dos tipos de portalámparas CFL:
El primer tipo de portalámparas CFL es un tubo de dos patillas diseñado para balastos convencionales. Un tubo de dos clavijas contiene un arrancador integrado que evita la necesidad de clavijas de calentamiento externas, pero provoca incompatibilidad con los balastos electrónicos.

El segundo tipo de portalámparas CFL es un tubo de cuatro polos diseñado para balastos electrónicos o balastos convencionales con arrancador externo.

Las CFL emiten luz a partir de una mezcla de fósforos en el interior de la bombilla, cada uno de los cuales emite una banda de color. Los diseños modernos de fósforo equilibran el color de la luz emitida, la eficiencia energética y el coste. Cada fósforo adicional que se añade a la mezcla de recubrimiento disminuye la eficiencia y aumenta el coste. Las bombillas fluorescentes compactas de consumo de buena calidad utilizan 3 ó 4 fósforos para conseguir una luz blanca con un índice de reproducción cromática (IRC) de aproximadamente 80. Si se hace funcionar una lámpara fluorescente compacta con la base hacia arriba, los componentes electrónicos se calentarán más y la vida útil de la bombilla será menor. Las CFL estándar no responden bien a la regulación. O están encendidas o apagadas.

Normalmente, las bombillas CFL tienen una vida útil de 10.000 a 20.000 horas (de 18 a 36 meses a 18 horas diarias). Las bombillas con balasto incorporado se queman entre 3 y 6 veces más rápido que el balasto.

Balastos CFL

El avance técnico más importante ha sido la sustitución de los balastos analógicos (electromagnéticos) por balastos electrónicos: el arranque es mucho más rápido y el parpadeo casi ha desaparecido. Las CFL que parpadean al encenderse tienen balastos magnéticos.

Las lámparas CFL integradas combinan en una sola unidad una bombilla, un balasto electrónico y una conexión roscada para bombillas domésticas o un cierre de bayoneta. Cuando se acaba la vida útil de la bombilla, tanto la bombilla como el balasto acoplado se tiran, lo que significa que está tirando un balasto en perfecto estado. Mi preferencia es utilizar las CFL largas que no están unidas a balastos.

Las CFL no integradas tienen balastos electrónicos remotos instalados permanentemente en la luminaria y no forman parte de la bombilla. La bombilla se cambia al final de su vida útil. Los balastos de las CFL no integradas montados en la luminaria son más grandes y duran más que los de las integradas.

La vida normal de un balasto CFL es de 50.000 a 60.000 horas (7 a 9 años a 18 horas diarias). El final de la vida útil del balasto se señala cuando se para. Cuando el balasto se queme, retírelo y sustitúyalo. Deseche el balasto en un vertedero de residuos peligrosos.

Final de la vida

La vida útil de cualquier lámpara depende de la tensión de funcionamiento, los defectos de fabricación, la exposición a picos de tensión, los golpes mecánicos, la frecuencia de encendido y apagado, la orientación de la lámpara y la temperatura ambiente de funcionamiento, entre otros factores. La vida útil de una CFL se acorta considerablemente si se enciende y apaga con frecuencia. En el caso de un ciclo de encendido y apagado de 5 minutos, la vida útil de una CFL puede reducirse a la mitad. Dejarlas encendidas durante horas Al final de su vida útil, las CFL producen entre el 70 y el 80 por ciento de la potencia luminosa original. Sustituya las bombillas cuando alcancen entre el 80 y el 90 por ciento de brillo, tras 12 meses de funcionamiento.

Eliminación de bombillas CFL y balastos

Las bombillas fluorescentes compactas nuevas contienen la mitad de mercurio que las antiguas. Las bombillas fluorescentes compactas, viejas o nuevas, deben desecharse correctamente. Colóquelas en una bolsa de plástico sellada y deséchelas de la misma forma que las pilas, la pintura al óleo y el aceite de motor: en el punto de recogida de residuos domésticos peligrosos (HHW) de su localidad o en otro punto de recogida autorizado para materiales peligrosos.

Cuando compres bombillas de repuesto, busca ofertas en CFL en Home Depot y tiendas de descuento similares, o consulta Internet. Por ejemplo, www.lightsite.net es un sitio excelente que también tiene un localizador de tiendas. Philips fabrica algunas de las lámparas fluorescentes compactas de mayor potencia. Su lámpara fluorescente compacta PL-H es una bombilla 4U disponible en 60, 85 y 120 vatios con valores Kelvin de 3000 a 4100.

Lámparas de plasma

Las lámparas de plasma se dividen en dos categorías: (1) lámparas internas o de plasma emisor de luz (LEP), que utilizan ondas de radio para energizar haluros de azufre o metálicos en una bombilla, y (2) lámparas externas o de inducción, que utilizan inducción fluorescente, incluyendo un tubo lleno de fósforos fluorescentes.

La lámpara de plasma emisor de luz es la forma original y más utilizada de lámpara de inducción (interna). Se utiliza radiofrecuencia para excitar gases dentro de una pequeña envoltura cerámica y producir una luz muy brillante. Las pequeñas lámparas tienen el tamaño aproximado de un pequeño chip de almacenamiento de una cámara.

Las lámparas de inducción externa (plasma) consisten en tubos redondos o rectangulares de diámetro similar a los tubos fluorescentes T12. Las lámparas de inducción electromagnética (plasma) son eficientes y ofrecen 81 lúmenes por vatio.

Lámparas de plasma emisor de luz (LEP)

Las lámparas de cultivo de plasma emisor de luz (LEP) de hoy en día son muy diferentes de las lámparas de plasma populares en la década de 1980. Inventadas por Nikola Tesla en la década de 1890, las primeras lámparas de plasma prometedoras eran lámparas de azufre desarrolladas por Fusion Lighting. Las lámparas tenían dificultades técnicas, y eran demasiado brillantes y tenían un espectro pobre para el crecimiento de las plantas. Hoy en día, varias empresas están superando los problemas técnicos y haciendo que el espectro sea propicio para el crecimiento de las plantas. Se han introducido en el mercado varias lámparas de plasma de alta eficacia (LEP); estas lámparas, incluidos los modelos de Ceravision y Luxim, alcanzan los 140 lúmenes por vatio. Las lámparas LEP disponibles en el mercado tienen potencias de 40 a 300 vatios. Plasma International también fabrica una lámpara de plasma de azufre de 730 vatios accionada por microondas. Gavita-Holland es la única empresa conocida de iluminación hortícola que aplica la tecnología de las lámparas de plasma en el jardín.

La familia de lámparas de plasma genera luz excitando el plasma del interior de una bombilla mediante energía de radiofrecuencia (RF). La pequeña lámpara mide menos de una pulgada (2,5 cm) cuadrada y está incrustada en un resonador cerámico. El controlador de radiofrecuencia, el amplificador de estado sólido y el microcontrolador se encuentran en una lámpara totalmente sellada, sin electrodos ni filamentos.

Las lámparas utilizan un gas noble o una mezcla de estos gases y halogenuros metálicos, sodio, mercurio o azufre.

La lámpara de plasma no tiene balasto, sino un generador de RF (también conocido como magnetrón) y semiconductores que cumplen la función equivalente. Tiene más de un 90% de eficacia de conversión, y el conductor de estado sólido elimina los fallos. Y no hay ruido.

El plasma emisor de luz es la única fuente luminosa de alta intensidad que puede regularse hasta el 20% de la potencia luminosa, tanto con controles analógicos como digitales . La regulación aumenta incluso la longevidad de la lámpara. Una lámpara LEP de 300 vatios cuesta unos 1.000 dólares.

Las lámparas LEP de estado sólido utilizan electricidad para dar energía a los halogenuros metálicos, y argón en lugar de azufre. Estas lámparas no tienen electrodos ni fallos asociados. En general, las lámparas de plasma tienen una larga vida útil -hasta 50.000 horas (7,7 años a 18 horas al día)- y están clasificadas para un mantenimiento del lumen del 70%. La eficacia de las lámparas LEP oscila entre 115 y 150 lúmenes por vatio.

La naturaleza direccional de la fuente de luz significa que no se pierde luz, atrapada entre la luz y el reflector, y permite que la luz se distribuya uniformemente por la zona de cultivo sin rebosar. Los costes anuales de energía y mantenimiento son hasta un 45% inferiores a los de las bombillas MH.

Un balasto electrónico de estado sólido sin piezas móviles se encuentra en una carcasa sellada con un tapón de ventilación de Gore-Tex. Un reflector de patrón de luz cuadrado con un filtro de cristal UVC dirige la luz hacia el jardín. La lámpara Gavita durará 30.000 horas (4,5 años a 18 horas al día).

Los niveles bajos de luz UVB pasan a través de un escudo y la luz UVC se filtra. La luz UVB es producida por la luz solar natural y es esencial para el crecimiento sano de las plantas. El espectro luminoso general también contiene más luz azul. Véase «Luz UV».

No intente enfriar con aire las lámparas de plasma. Cuando se enfría artificialmente, la bombilla no puede alcanzar la temperatura máxima de funcionamiento y no alcanza su brillo o espectro máximos.

Lámparas de inducción magnética

Las lámparas de inducción magnética son similares a las lámparas fluorescentes, pero los electroimanes envuelven una sección del tubo de la lámpara. La energía de alta frecuencia emitida por una bobina de inducción produce un campo magnético muy intenso y excita los átomos de mercurio del interior del tubo de vidrio. Los átomos de mercurio emiten luz ultravioleta que el revestimiento de fósforo del interior del tubo convierte en luz visible. Las lámparas no contienen electrodos, por lo que son imposibles los fallos causados por la erosión de los filamentos, las vibraciones o la rotura de las juntas. Al no haber electrodos que se degraden, las lámparas son muy eficaces y tienen una vida útil más larga.

Las bombillas de inducción magnética redondas o rectangulares de 300 vatios tienen una temperatura de color de luz diurna de 5000 K y producen 24.500 lúmenes, 81 lúmenes por vatio, y tienen una vida útil de 100.000 horas. Un sistema de lámparas de inducción de 300 vatios cuesta unos 300 dólares. Vienen con balasto conectado o remoto. La lámpara de inducción de 300 vatios puede sustituir a las lámparas HID de 600 vatios. Las pequeñas lámparas de inducción circulares de 80 vatios con balastos remotos producen 6.000 lúmenes de luz con una temperatura de color (espectro) de 5.000 K. Tienen una vida útil de 100.000 horas.

Las lámparas de inducción magnética generan poco calor y los balastos tienen una vida útil de 40.000 horas o más.

Se pueden conseguir diferentes temperaturas de color cambiando la composición del fósforo de las lámparas de inducción. Los espectros de plasma contienen relativamente poca luz roja. Al menos una empresa ha desarrollado una luz de cultivo bispectrum para producir una mitad de la bombilla a 2700 K y la otra mitad en el otro extremo del espectro.

Lámparas de diodos emisores de luz (LED)

Acerca de los LED

Las lámparas de diodos luminosos están por todas partes. Las vemos en semáforos, linternas, iluminación de árboles de Navidad, iluminación doméstica y mucho más. La tecnología ha avanzado mucho desde que se desarrolló a principios de los años 60, cuando los LED se encontraban en electrodomésticos y generaban unos tenues 0,001 lúmenes por vatio. La nueva tecnología LED avanza rápidamente y cada vez son mucho más brillantes y eficientes desde el punto de vista eléctrico. Existen lámparas de diodos emisores de luz en todo el espectro visible, y desde el ultravioleta hasta el infrarrojo. Los jardineros están utilizando con éxito los LED para cultivar cannabis medicinal.

Las lámparas de diodos emisores de luz pueden utilizarse para el precultivo y la propagación en horticultura, así como para algunos experimentos de interiluminación en interiores e invernaderos. En la actualidad, los LED no son un sustituto económicamente viable de las lámparas HID en invernaderos o en interiores. Sin embargo, la industria hortícola tiene un gran interés en los LED, y sugiero estar atentos a los avances de buena fe en la tecnología LED, que cambia rápidamente.

Hay tantos tipos nuevos y diferentes de LED y tanta información de ventas sobre ellos, que es difícil entender qué LED específicos funcionan mejor como fuente de luz para cultivar cannabis medicinal.

Las lámparas de diodos emisores de luz utilizan energía semiconductora de estado sólido para producir luz. Se trata de una tecnología similar a la de los circuitos informáticos. Los LED no utilizan los filamentos de las bombillas incandescentes y halógenas de tungsteno, ni el gas de las bombillas HID, fluorescentes y fluorescentes compactas. Los LED generan menos calor y son aptos para la corriente doméstica normal: 120 V y 240 V. Los LED funcionan tanto en redes eléctricas de 120 V como de 240 V, de 50 a 60 ciclos. Por este motivo, las luminarias LED suelen venir sin enchufe.

La potencia luminosa de los LED sigue aumentando con la mejora de los materiales y los avances tecnológicos, al tiempo que se mantiene la eficacia y fiabilidad del estado sólido. Los componentes de estado sólido son difíciles de dañar con golpes externos.

Las lámparas LED son un prometedor sustituto de las HPS por su alta eficiencia (hasta el 54%), su larga vida útil (siguen produciendo al menos el 70% de su potencia original después de 50.000 horas), su pequeño tamaño y su baja tensión de funcionamiento.

Los LED obsoletos que producen menos de 1 vatio no son tan brillantes como los nuevos LED de 1, 2 y 3 vatios. Además, algunos LED de la misma potencia son más brillantes que otros. Véase «Brillo».

En lugar de un balasto, se necesita una serie de resistencias o fuentes de alimentación de corriente regulada para suministrar el voltaje y la corriente precisos para que los LED funcionen con la máxima eficacia. La fuente de alimentación puede reducirse para atenuar las luces. Algunos LED tienen un rango de regulación del 20% al 100%. El hardware necesario está cableado y soldado en una pequeña luminaria (placa de circuito) que se conecta a una fuente de alimentación. A la hora de comprar una luminaria, lo más práctico y económico son los grupos individuales de LED que pueden sustituirse dentro de las luminarias.

Otros tipos de bombillas son de tensión constante, es decir, requieren una tensión determinada para funcionar y suelen ser bastante tolerantes a pequeñas variaciones en la tensión de trabajo. Por ejemplo, una bombilla incandescente normal diseñada para 230 voltios europeos de corriente alterna (VCA) funcionará bien desde unos 40 VCA hasta 270 VCA. Los LED son dispositivos de corriente constante y requieren que se controle la tensión para mantener un flujo de corriente exacto a través del LED. A diferencia de otras fuentes de luz, los LED son dispositivos no lineales, lo que significa que un pequeño aumento de la tensión provoca un gran aumento del flujo de corriente a través del LED. Por eso, los LED tienen que funcionar con fuentes de alimentación especiales, conocidas como fuentes de alimentación de corriente constante. Éstas ajustan su tensión de salida para mantener la corriente a través de los LED a un nivel constante preestablecido.

Los LED suelen conectarse en serie o en cadena. Los LED también son únicos: si fallan, hay un 80% de probabilidades de que sigan conduciendo electricidad (es decir, de que se «escorien») en lugar de «fundirse» como una bombilla incandescente y dejar de conducir electricidad. Esto hace que aumente la tensión de los LED restantes. La corriente puede aumentar hasta el punto de hacer que fallen más LED, o incluso provocar una reacción en cadena que puede destruir todos los LED de la cadena. Una fuente de alimentación de corriente constante detectará el aumento de corriente y reducirá su tensión de salida para compensar y proteger los LED restantes.

Otra opción es utilizar una fuente de alimentación de voltaje constante menos costosa; la salida se ajusta constantemente para proporcionar un voltaje exacto independientemente de la carga que esté manejando. Suelen ser de 24 voltios de corriente continua (VDC), 36 VDC o 48 VDC. Si se utiliza este tipo de fuente de alimentación, las placas de circuito en las que se montan los LED deben tener montado un pequeño chip regulador de corriente. Algunos fabricantes no utilizan chips reguladores, sino resistencias para ajustar la tensión (y, por tanto, el flujo de corriente) a través de los LED. Esto no es recomendable porque los requisitos de voltaje de los LED varían en función de la edad y la temperatura, y puede provocar que todos los LED reciban un voltaje demasiado alto y fallen.

Cuando se enciende un LED, los electrones se recombinan con los huecos electrónicos del LED y liberan fotones (energía luminosa) en el proceso de electroluminiscencia. El rendimiento máximo depende de la temperatura de funcionamiento. Hasta la fecha, el LED más eficiente es el de 1 vatio. Los de mayor potencia se calientan más y son menos eficientes, produciendo menos lúmenes por vatio. Por ejemplo, un LED de 3 vatios produce sólo un 35% más de lúmenes que uno de 1 vatio. La energía eléctrica adicional se convierte en calor en lugar de luz.

Si la temperatura ambiente en el entorno operativo sube demasiado, los LED se sobrecalientan y «caen», produciendo mucha menos luz. Al igual que los chips informáticos de estado sólido, los LED fallan antes cuando se sobrecalientan con el tiempo.

Los LED se alimentan en miliamperios (mA). Algunos LED se accionan a menos mA para aumentar su eficiencia. La ciencia y los datos que hay detrás de todos los circuitos son más complejos de lo que se puede explicar en este libro. La mejor manera para que los cultivadores de cannabis medicinal puedan discernir el brillo de un LED o de una instalación llena de LEDs es medir la salida de luz con un medidor de luz.

En general, la mayoría de los jardineros de interior pueden descifrar la potencia de los LED con la siguiente ecuación: amperios × tensión = vatios (Ley de Ohm). De lo contrario, la potencia luminosa puede resultar bastante complicada y confusa. Por ejemplo, un LED de 3 vatios que funciona a 350 mA produce 1 vatio de luz.

Los LED pequeños se calientan rápidamente y pierden eficacia; es decir, la energía luminosa se convierte en calor más allá de una temperatura de funcionamiento determinada. La temperatura de funcionamiento es función de la corriente eléctrica (mA) de entrada.

La temperatura óptima para cada color de LED garantiza una reproducción precisa del espectro cromático. A una temperatura máxima o demasiado alta, el LED fallará. Es decir, si pasa demasiada corriente por los pequeños LED, se calientan demasiado, se vuelven ineficaces (la energía luminosa se transforma en calor) y fallan (se queman).

La humedad es perjudicial para los circuitos. Los circuitos de LED están expuestos y deben protegerse de la humedad para evitar la corrosión. Los LED deben estar encerrados para aislarlos de la humedad exterior.

Fabricación y binning de LED

Para producir LED hay que hacer crecer una fina capa de cristal sobre un sustrato (capa de soporte) de zafiro sintético o carburo de silicio. De hecho, gran parte del aumento constante de la eficiencia y luminosidad de los LED se debe a la mejora del control de calidad en la fabricación, más que a los avances tecnológicos. Otros aumentos de eficiencia se deben a la modificación de la estructura de la capa del LED para ayudar a los fotones que se crean pero quedan atrapados en la estructura de la capa del LED. Esto ocurre porque los materiales de los LED tienen un índice de refracción muy alto, lo que hace que los fotones que golpean la superficie del chip LED con un ángulo muy cerrado se reflejen en el chip y se pierdan.

Una vez recubierta la oblea, se corta en miles de minúsculos chips. Es difícil controlar el proceso de fabricación, por lo que cada uno de estos pequeños chips tendrá propiedades ligeramente diferentes. Es decir, el voltaje requerido, la longitud de onda y el brillo serán ligeramente diferentes en cada chip. La distribución de las calidades de brillo, longitud de onda y voltaje de los chips de cada lote sigue una curva de campana estándar.

A continuación, estos chips se prueban individualmente a máquina y se clasifican en «grupos» según sus propiedades. Es muy importante entender la «clasificación» (y que no todos los LED son iguales), sobre todo si quieres construir tu propia luminaria. Por ejemplo, la luminosidad de la misma marca y modelo de LED puede variar hasta en un 100%, dependiendo de la designación de la bandeja, y el voltaje requerido también puede variar hasta en un 50%. Esto significa que los LED del mejor bin de voltaje/brillo emiten el doble de luz por dos tercios de potencia que los LED del peor bin. Todos los fabricantes de LED de calidad tienen los códigos en su sitio web.

El brillo y la eficiencia de los LED mejoran constantemente, pero a diferencia de la velocidad cada vez mayor de las CPU, estas mejoras se ralentizarán y acabarán por detenerse. A diferencia de las CPU, que son eternamente más rápidas, los LED acabarán acercándose al 100% de eficiencia; los expertos creen que alcanzarán un máximo del 90%. Para alcanzar este porcentaje, los chips deben probarse individualmente a máquina y clasificarse en compartimentos según sus propiedades.

Costo

Una lámpara LED económica de 30 a 50 vatios con emisor cuesta entre 0,65 y 0,70 dólares por vatio. Los HID cuestan menos de 0,50 USD por vatio. Un foco de cultivo LED de 90 vatios cuesta unos 300 USD si se adquiere en una tienda de jardinería o en un comercio especializado. Sin embargo, tres focos LED de 30 vatios cuestan 66 dólares si se compran en una tienda de descuento. Recuerde que no todos los LED son iguales.

Históricamente, los LED han sido más caros que la mayoría de las demás fuentes de luz debido a la complejidad del proceso de fabricación, la elevada tasa de rechazo, el coste tanto del material del chip LED como del sustrato en el que se basaba el chip (zafiro sintético caro). La mejora de los procesos de fabricación ha reducido la tasa de rechazo, la tecnología de película fina ha reducido la cantidad de material necesario para fabricar el emisor y muchos LED se fabrican ahora en sustratos de SiC (carburo de silicio) de bajo coste. La eficiencia y la consiguiente luminosidad de los LED también han mejorado espectacularmente. En la actualidad, los LED de alta calidad pueden alcanzar una eficiencia superior al 50%. Ahora se necesitan menos LED para conseguir la misma luminosidad en una luz, lo que reduce aún más su coste.

Existe una enorme variación en el coste y la calidad de los LED. Los LED de alta calidad y luminosidad de los mejores fabricantes, como Cree, Osram y Philips, pueden costar 10 o 20 veces más que los LED chinos de baja calidad, y existe un gran mercado de LED falsificados.

LED y calor

Todos los dispositivos eléctricos generan calor, y los LED no son una excepción. Una de las dificultades a la hora de crear el primer diodo emisor de luz de alta potencia fue evitar que el chip se fundiera. Toda la energía consumida por un LED se convierte en luz o calor. Cuanto más eficiente sea el LED, mayor será la cantidad de luz producida y menor la cantidad de calor. Por ejemplo, un LED azul o blanco de alta calidad que consuma aproximadamente 2,4 vatios y convierta el 50% de su energía en luz, produce alrededor de 1,2 vatios de calor. Puede que no parezca mucho calor. Pero el LED está concentrado en un chip superfino (1 mm × 1 mm). Si el chip tuviera 30 mm × 30 mm, generaría más de 1.000 vatios de calor. Un LED de baja calidad que convierta sólo el 20% de la electricidad en luz genera unos 1,92 vatios de calor.

El calor debe eliminarse o el chip se sobrecalentará y fallará. Cuanto más frío esté el LED, más eficaz será su funcionamiento (producirá más luz) y más durará. El emisor (chip LED) de los LED de gama alta está montado sobre una base de cerámica especial conductora del calor. Los LED menos caros utilizan una pequeña pieza de metal conocida como «babosa».

A continuación, el LED se suelda a una placa de circuito especial diseñada para transferir calor. La placa de circuito impreso con núcleo metálico (MCPCB) está hecha de una capa de aluminio recubierta de una fina capa de un material que conduce bien el calor pero no la electricidad. Ésta es la capa dieléctrica. Cuanto mayor sea la conductividad térmica (medida en vatios por kelvin [W/K]), mejor. Las placas baratas tienen una conductividad de unos 0,5 W/K, las de mejor calidad tienen una de 1 W/K y las de mayor calidad, de 2,2 W/K. Encima de la capa dieléctrica se coloca un poco de cobre para conducir la electricidad y proporcionar almohadillas de soldadura para montar los LED y una capa protectora. Estas placas de circuito suelen montarse en un disipador de calor que puede tener un ventilador de refrigeración.

Algunas luces tienen los LED montados en placas de plástico convencionales para ahorrar dinero. Estas placas de plástico no conducen bien el calor y hacen que los LED se sobrecalienten y fallen rápidamente.

Potencia nominal de los LED

Hay mucha confusión en torno a la potencia nominal de los LED. Los LED se clasifican en vatios. Sin embargo, esta clasificación no corresponde al consumo real en vatios de los LED. La potencia nominal de los LED (1, 3, 5, 10 vatios, etc.) es en realidad una clasificación por clase o familia, y no guarda ninguna relación real con la potencia real consumida por el LED.

Los LED de 1 vatio funcionan a 350 mA
Los LED de 3 vatios funcionan a 700 mA
Los LED de 5 vatios funcionan a 1000 mA
Los LED de 10 vatios funcionan a 1500 mA

Nota: Los LED más grandes requieren tensiones más altas y son menos eficientes.

Las «clases de potencia» se establecieron para normalizar las fuentes de alimentación y para que los LED de distintos fabricantes pudieran combinarse en una misma luminaria. Las normas sólo se aplicaban a los LED blancos y azules. El nombre de cada clasificación (clase) era bastante exacto: un LED de 3 vatios consumía unos 3 vatios. Pero la eficiencia de los LED ha aumentado espectacularmente y la tensión necesaria para que el LED consuma 700 mA ha disminuido. Hoy en día, un LED blanco o azul de 3 vatios consume unos 2,4 vatios. Cada color de LED de la misma clase consume una cantidad diferente de energía, porque cada color utiliza materiales distintos y requiere tensiones diferentes.

El vataje se calcula mediante la Ley de Ohm. La fórmula es:
vatios = voltios × amperios (W = V × A)

Aquí tienes un desglose de la potencia real que consumen los LED de 3 vatios de distintos colores.

Rojo/rojo intenso-2,4 voltios, la potencia real a 700 mA es de 2,4 voltios × 0,7 vatios = 1,68 vatios
Azul/azul real/blanco-3,4 voltios, la potencia real a 700 mA es de 3,4 voltios × 0,7 vatios = 2,38 vatios

Brillo

Cuando los LED se «juntan», o agrupan, pueden producir luz suficiente para cultivar cannabis medicinal. Una lámpara LED debe estar a 30,5 cm (12 pulgadas) o menos de las plantas para ser una fuente de luz eficaz para el cultivo de cannabis.

Dependiendo del fabricante, los LED modernos producen entre 40 y 70 lúmenes por vatio (lm/W). Los LED nuevos y experimentales producen más de 200 lm/W. En 2014, Cree Incorporated comercializa un LED que produce 152 lm/W. Pero, como verá a continuación, los lúmenes por vatio son solo una parte de la historia.

La luminosidad de los LED se clasifica de dos formas distintas, en función de su longitud de onda. Los LED entre 640 nm y 460 nm se valoran en lúmenes. Los LED con longitudes de onda superiores a 640 nm o inferiores a 460 nm se clasifican por su potencia radiante (flujo radiante) en mW (milivatios).

Los lúmenes no son un buen sistema de medición para medir el rendimiento de los LED. No es un sistema lineal, lo que significa que no mide todas las longitudes de onda/colores por igual. Se desarrolló como una medida para la luz visible y mide el brillo aparente, es decir, lo brillante que parece una luz para el ojo humano. Los lúmenes se desarrollaron para evaluar fuentes de luz blanca y no para medir fuentes de luz LED monocromáticas. Además, la respuesta del ojo humano a la luz es extremadamente desigual. Los colores del centro del espectro visible, como el verde, parecen mucho más brillantes que una luz igual de brillante o roja o azul.

Los lúmenes sólo pueden utilizarse para comparar fuentes de luz (LED) con exactamente la misma longitud de onda. Esto explica por qué algunos LED con longitudes de onda de 660 nm hiper, cerca de los extremos de la visión humana, a menudo se clasifican como «longitud de onda dominante 640 nm.»

Spectro

Nota: El espectro de cada LED también puede determinar el brillo y la potencia luminosa.

Los LED son monocromáticos, a diferencia de las CFL, fluorescentes, etc. comunes. Los LED producen un solo color en una estrecha gama de longitudes de onda. Los LED blancos son en realidad azules, o a veces ultravioletas. Algunos LED tienen un recubrimiento de fósforo (también conocido como fósforo downshift), que absorbe la luz azul y la reemite a longitudes de onda más largas. El recubrimiento de fósforo contiene una mezcla de diferentes fósforos, cada uno de los cuales emite un color diferente, que se combinan para crear la luz blanca. La mezcla adecuada de colores provoca diferentes temperaturas, y eso crea la luz blanca. Más rojo y menos azul crea un blanco más cálido. Más azul y menos rojo produce un blanco más frío.

Nota: El ojo humano percibe los blancos más fríos como más brillantes que los blancos más cálidos. Esta es la razón por la que tienen una clasificación de lúmenes más alta, aunque en realidad no produzcan más fotones.

La luz blanca se clasifica por su temperatura de color. Es la temperatura de un «cuerpo negro» (un objeto que no refleja ninguna luz) que se ha calentado hasta que la luz que emite coincide con el tono de la fuente de luz blanca. La temperatura de color de la luz blanca es igual a la temperatura en kelvins de la superficie del cuerpo negro incandescente.

Las luces de cultivo LED aprovechan la disponibilidad de LED de diferentes longitudes de onda para fabricar lámparas que sólo crean luz en las longitudes de onda que la planta puede utilizar de forma más eficiente. En otras palabras, las longitudes de onda coinciden con los picos de absorción fotosintética de las plantas.

La tecnología LED permite a los fabricantes ajustar literalmente el espectro de las luminarias para producir índices PAR increíblemente altos. Este punto por sí solo hace que sean más eficientes por vatio.

Bombillas y tubos LED

En una bombilla más grande que cabe en un casquillo de rosca incandescente doméstico se puede empaquetar una amplia gama de LED retroadaptables. Estas bombillas cuestan entre 15 y 30 dólares y, por lo general, no son lo bastante luminosas para que las plantas crezcan bien. Se clasifican en términos de sustitución de una bombilla incandescente. Por ejemplo, una bombilla LED de 15,5 vatios sustituye a una incandescente de 75 vatios.

Los tubos LED tienen la misma forma que las bombillas fluorescentes normales T12, T8 y T5, pero están rellenos de LED. En un tubo T12 de 121,9 cm caben más de 200 LED. Pero no todos los LED son iguales. Los tubos LED están llenos de pequeños LED. Un tubo LED T8 de 22 vatios y 1,2 m de longitud produce 1.248 lúmenes. No encajan en los fluorescentes T8 existentes. Los tubos sin parpadeo tienen una vida útil de más de 50.000 horas.

Los tubos rojos T8 son de 660 nm y contienen 288 bombillas LED. Los espectros también se pueden dividir en azul y blanco con una división 50/50 entre LED de 420 nm/5500 K que contienen 144 LED rojos y 144 blancos. Algunas luminarias permiten mezclar tubos LED con tubos fluorescentes T8 para mejorar el espectro. Los tubos funcionan en frío y pueden colocarse a pocos centímetros de las plantas.

Luminarias LED

Normalmente, se combinan distintos LED en una luminaria para conseguir un espectro de luz específico. Una serie de LED individuales pueden montarse y cablearse en una única luminaria cuadrada, rectangular o circular. O la luminaria puede contener largos tubos de cristal T12 y T8 cargados de LED.

Las luminarias más prácticas permiten sustituir fácilmente los grupos individuales de LED empaquetados en una bombilla. Este tipo de luminarias también hacen que la actualización a LED sea económica.

Lámparas LED frente a HID

Podemos comparar fácilmente la potencia en vatios de los LED y los HID, la salida en lúmenes y la salida en lm/W. Pero la comparación de milivatios por metro cuadrado (mW/m2) y vatios PAR son las verdaderas medidas de la luz que necesitan las plantas para la fotosíntesis. Comparar los vatios PAR es la mejor comparación. Sin embargo, los LED tienen varias cualidades que los HID no tienen. Los LED producen muy poco calor y pueden colocarse más cerca de la cubierta del jardín, lo que inherentemente proporciona a las plantas una luz más brillante.* La luz de los LED también puede enfocarse y dirigirse a través de una lente, lo que intensifica la luz. Este factor puede compararse cuando nos fijamos únicamente en el brillo general de la luminaria.

También hay que tener en cuenta algunos detalles del espectro. Las luminarias LED pueden contener de unos pocos a cientos de LED. Los LED pueden ser de diferentes espectros. Las luminarias se fabrican para incluir LED de diferentes espectros con el fin de proporcionar las calificaciones más altas para el crecimiento de las plantas. Sin embargo, me ha resultado difícil encontrar pruebas de brillo precisas para las lámparas LED. *
Véase la «Ley del cuadrado inverso«, anteriormente en este capítulo.

Final de la vida

Los LED tienen una vida útil de 25.000 a 50.000 horas, y a veces más. Fallan por atenuación con el paso del tiempo. Los LED son tan nuevos para los jardineros que no hay información específica sobre cuándo sustituirlos.

En las luminarias se agrupan muchos LED con distintos espectros. Un solo LED que falle o no sea tan brillante como los demás puede no afectar a la potencia total de la luminaria lo suficiente como para justificar su sustitución. En general, puedo recomendar la sustitución de una luminaria cuando rinda entre un 85 y un 95 por ciento de potencia luminosa.

No se preocupe por tirar sustancias peligrosas al deshacerse de los LED.

No contienen mercurio que contamine el medio ambiente. Los LED y las luminarias pueden reciclarse.

Otras lámparas

Otras lámparas merecen una breve mención, principalmente para que no se utilicen. El cannabis crece mal bajo estas lámparas. Estas lámparas producen más calor que luz, y en un espectro que no es compatible con el crecimiento de las plantas.

Aprovechar al máximo la luz artificial

Una HID de 175 vatios proporciona luz suficiente para cultivar un jardín de 61 × 61 cm (2 × 2 pies). Observa lo rápido que disminuye la intensidad de la luz a más de 30 cm de la bombilla.

Un HID de 250 vatios iluminará una superficie de 91,4 × 91,4 cm (3 × 3 pies). Mantenga la bombilla entre 30,5 y 45,7 cm por encima de las plantas.

Una lámpara HID de 400 vatios proporciona luz suficiente para iluminar eficazmente una superficie de 1,2 × 1,2 m (4 × 4 pies). Cuelgue la lámpara de 30 a 61 cm (12 a 24 pulgadas) por encima de la cubierta del jardín.

Una HP de 600 vatios proporciona luz suficiente para iluminar eficazmente una superficie de 120 × 120 cm (4 × 4 pies). Cuelgue la lámpara de 30,5 a 60 cm por encima de las plantas.

Un HID de 1000 vatios proporciona luz suficiente para iluminar eficazmente un área de 1,8 × 1,8 m (6 × 6 pies). Algunas campanas reflectantes están diseñadas para proyectar luz sobre un área rectangular. Los HID grandes de 1000 vatios pueden quemar el follaje si se colocan a menos de 24 pulgadas (61 cm) de las plantas. Mueva los HID más cerca de las plantas cuando utilice un reflector.

Distancia entre lámparas

La intensidad luminosa casi se duplica cada 15,2 cm (6 pulgadas) que se acerca un HID a la copa de un jardín. Cuando la intensidad de la luz PAR es baja, las plantas se estiran para obtenerla. La baja intensidad luminosa suele deberse a que la lámpara está demasiado lejos de las plantas. La luz tenue provoca un follaje escaso y ramas torcidas propensas al ataque de enfermedades y plagas.

1000 vatios: lm/W = 140
1 pie (30,5 cm) de distancia 140.000 lúmenes
2 pies (61 cm) de distancia 35.000 lúmenes
3 pies (91,4 cm) de distancia 15.555 lúmenes
4 pies (121,9 cm) de distancia 9999 lúmenes
1000 vatios de sodio HP a 4 pies = 10.000 lúmenes
4 × 4 = 16 pies cuadrados, 1000 vatios/16 pies cuadrados = 62,5 vatios por pie cuadrado
1000 W/m2 = 100 W/cm2

600 vatios: lm/W = 150
1 pie (30,5 cm) de distancia 90.000 lúmenes
2 pies (61 cm) de distancia 22.500 lúmenes
3 pies (91,4 cm) de distancia 9.999 lúmenes
4 pies (121,9 cm) de distancia 6428 lúmenes 600 vatios
HP de sodio a 3 pies = 10.000 lúmenes
3 × 3 = 9 pies cuadrados, 600 vatios/9 pies cuadrados = 66 vatios por pie cuadrado
600 W/m2 = 6 vatios/cm2

400 vatios: lm/W = 125
1 pie (30,5 cm) de distancia 50.000 lúmenes
2 pies (61 cm) de distancia 12.500 lúmenes
3 pies (91,4 cm) de distancia 5555 lúmenes
4 pies (121,9 cm) de distancia 3571 lúmenes 400 vatios de
sodio HP a 2,25 pies = 10.000 lúmenes
2,25 × 2,25 = 5 pies cuadrados, 400 vatios/5 pies cuadrados = 80 vatios por pie cuadrado
400 W/m2 = 4 vatios/cm2

400 vatios: lm/W = 100
1 pie (30,5 cm) de distancia 40.000 lúmenes
2 pies (61 cm) de distancia 10.000 lúmenes
3 pies (91,4 cm) de distancia 4444 lúmenes
4 pies (121,9 cm) de distancia 2857 lúmenes 400
vatios de halogenuros metálicos a 2 pies = 10.000 lúmenes
2 × 2 = 4 pies cuadrados, 400 vatios/4 = 100 vatios por pie cuadrado
400 W/m2 = 4 vatios/cm2

Aumente el rendimiento proporcionando al área de jardinería una distribución uniforme de la luz. Una distribución desigual de la luz hace que las puntas de las ramas fuertes crezcan hacia la luz intensa. El follaje en zonas poco iluminadas se sombrea cuando la distribución de la luz es desigual.

Las campanas reflectantes dictan en última instancia la colocación de las lámparas: distancia entre lámparas y por encima de las plantas. Casi todas las lámparas fijas tienen puntos brillantes (calientes) hacia los que crecen las plantas.

Los jardineros prefieren las lámparas de gran potencia -400, 600, 1.000 o 1.100 vatios- porque producen más lúmenes por vatio y su índice PAR es superior al de las bombillas de menor potencia. Las plantas reciben más luz cuando la lámpara está más cerca de ellas. Aunque las bombillas de 400 vatios producen menos lúmenes por vatio que las de 1.000 vatios, si se instalan correctamente proporcionan más luz útil a las plantas. La bombilla de 600 vatios tiene la mayor conversión de lúmenes por vatio (150 lm/W), y puede colocarse más cerca de la copa del jardín que las bombillas de 1000 u 1100 vatios, sin quemar el follaje.

Por ejemplo, la conversión de lúmenes por vatio es menor con bombillas de 400 vatios que con bombillas de 1.000 vatios, pero colgar cinco bombillas de 400 vatios en la misma superficie que cubren dos bombillas de 1.000 vatios proporciona una distribución más uniforme de la luz y minimiza el sombreado. Las lámparas arden más frías y pueden colocarse más cerca de las plantas. Las lámparas de 400 vatios también emiten luz desde 5 puntos, mientras que las bombillas de mayor potencia lo hacen desde 2. En general, la cobertura de luz brillante aumenta con las lámparas de 400 vatios, aunque su conversión de lúmenes por vatio sea inferior.

Tres lámparas de 600 vatios que producen 270.000 lúmenes a partir de tres fuentes puntuales, en lugar de dos lámparas HPS de 1.000 vatios que producen 280.000 lúmenes a partir de dos puntos, disminuyen la producción total de luz en 10.000 lúmenes pero aumentan el número de fuentes de luz. Las lámparas pueden colocarse más cerca de las plantas, lo que aumenta aún más la eficacia.

Iluminación lateral

La iluminación lateral no suele ser tan eficaz como la superior. Las lámparas orientadas verticalmente sin reflectores son eficaces, pero requieren que las plantas se orienten alrededor de la bombilla. Para favorecer el crecimiento, la luz debe penetrar en el denso follaje de un jardín. Las lámparas se montan donde la intensidad de la luz es marginal -a lo largo de las paredes- para proporcionar luz lateral.

Las lámparas fluorescentes compactas no son una buena elección para la iluminación lateral cuando se utilizan lámparas HID. (Véase «Lámparas fluorescentes compactas».

Plantas rotativas

Rotar las plantas ayudará a garantizar una distribución uniforme de la luz. Cuando sea posible, rote las plantas cada pocos días moviéndolas de un cuarto a medio de vuelta. La rotación favorece un crecimiento uniforme y un follaje completamente desarrollado. Mueva las plantas bajo la lámpara para que reciban la mayor cantidad de luz posible. Mueva las plantas más pequeñas hacia el centro y las más altas hacia el exterior del jardín. Coloque las plantas pequeñas sobre un soporte para igualar el perfil del jardín.

Cuanto más tiempo pasen las plantas en la fase de floración, más luz necesitarán. Durante las 3 ó 4 primeras semanas de floración, las plantas procesan un poco menos de luz que durante las 3 ó 4 últimas semanas. Las plantas que florecen durante las 3 ó 4 últimas semanas se colocan directamente debajo de la bombilla, donde la luz es más intensa. Las plantas que acaban de entrar en la sala de floración pueden permanecer en el perímetro hasta que se trasladen las plantas más maduras. Esta sencilla técnica puede aumentar fácilmente las cosechas entre un 5 y un 10%.

Añade una repisa poco profunda en el perímetro del jardín para aprovechar la luz que consumen las paredes. Esta luz lateral suele ser muy brillante y se desaprovecha mucho. Utiliza soportes para colocar una repisa de 10 a 15 cm de ancho alrededor del perímetro del jardín. La repisa puede construirse en un ligero ángulo y forrarse con plástico para formar un canal de escorrentía. Coloca plantas pequeñas en macetas de 15 cm a lo largo de la repisa. Rótalas para que se desarrollen uniformemente. Estas plantas pueden florecer en el estante corto o cuando se muevan bajo la luz.

La instalación de parterres rodantes en invernaderos y cuartos de jardín eliminará todos los pasillos del jardín, excepto uno. Los jardineros de invernadero aprendieron hace tiempo esta técnica para ahorrar espacio. Los jardines con bancales elevados suelen desperdiciar luz en los pasillos. Para aprovechar más superficie de jardinería, coloque dos tubos de 5 cm (2 pulgadas) o clavijas de madera debajo del arriate. El tubo permite hacer rodar los arriates hacia delante y hacia atrás, de modo que sólo quede abierto un pasillo a la vez. Esta sencilla técnica suele aumentar el espacio de jardinería hasta en un 25%.

Cultivar a perpetuidad y hacer florecer sólo una parte del jardín permite obtener más plantas en una superficie más pequeña y un mayor rendimiento global. Consulta el capítulo 4, Ciclo de vida del cannabis, para más información sobre «Cultivos perpetuos».

Distancia entre plantas

En exterior y en invernadero, los cultivadores de cannabis medicinal deben permitir un crecimiento rápido y robusto. Para ello se necesita más espacio entre las plantas. Los cultivos en invernadero se pueden controlar fácilmente con técnicas de privación de luz. Las plantas de exterior que reciben pleno sol y son capaces de crecer durante varios meses alcanzan alturas de más de 3,7 m y miden 3,7 m de diámetro. Una planificación adecuada requiere que estos plantones y clones se planten en centros de al menos 3,7 m (12 pies) para permitir un crecimiento y una ventilación adecuados. Para más información, véanse el capítulo 12, Exteriores, y el capítulo 13, Casos prácticos.

Cuando la luz incide sobre un jardín, las hojas situadas cerca de la parte superior de las plantas reciben una luz más intensa que las hojas de la parte inferior. Las hojas superiores crean sombra, lo que hace que las hojas inferiores dispongan de menos energía luminosa. Si las hojas inferiores no reciben suficiente luz, amarillearán y morirán.

Las plantas de 1,8 m (6 pies) de altura tardan más en crecer y tienen un mayor rendimiento global que las plantas más cortas de 1,2 m (4 pies), pero el rendimiento de los cogollos primos será aproximadamente el mismo. Debido a la falta de luz, las plantas más altas tienen flores grandes en la parte superior de 91,4 a 121,9 cm (3 a 4 pies) y cogollos delgados cerca de la parte inferior. Las plantas altas tienden a desarrollar copas florales pesadas cuyo peso el tallo no puede soportar. Estas plantas deben atarse. Las plantas cortas soportan mejor el peso de las sumidades y tienen mucho más peso de flores que de hojas.

Al menos 99 plántulas o clones de dos semanas pueden acurrucarse directamente bajo un único HID de 400 vatios. Las plantas jóvenes necesitarán más espacio a medida que crezcan. Si se apiñan demasiado, las plantas perciben la escasez de espacio y no crecen a su máximo potencial.

Las hojas de una planta dan sombra al follaje de otra y ralentizan el crecimiento general de la planta. Es muy importante separar las plantas jóvenes lo suficiente para que sus hojas no se toquen o se toquen muy poco. De este modo, el sombreado será mínimo y el crecimiento máximo. Compruebe y modifique el espaciado cada pocos días. De 8 a 16 hembras maduras de 3 a 4 meses de edad llenarán completamente el espacio bajo un HID de 1000 vatios.

Las plantas sólo pueden absorber la luz si ésta incide sobre sus hojas. Las plantas deben estar espaciadas de modo que sus hojas no se solapen demasiado. El rendimiento aumenta muy poco cuando las plantas están amontonadas. Las plantas también se estiran en busca de luz, lo que hace menos eficiente el uso de la luz intensa. El número más productivo de plantas por pie cuadrado o metro cuadrado suele ser cuestión de experimentar para encontrar el número mágico para su jardín. En general, en cada espacio de 1 m2 (40 pulgadas cuadradas) caben de 16 a 32 plantas.

Capuchas reflectantes

Algunas campanas reflectoras reflejan más luz y de forma más uniforme que otras. Un reflector que distribuye la luz uniformemente -sin puntos calientes- puede colocarse más cerca de las plantas sin quemarlas. Estas campanas son más eficaces porque la lámpara está más cerca y la luz es más intensa.

Cuanto más lejos esté la lámpara del jardín, menos luz recibirán las plantas.

Cuando se utiliza junto con paredes reflectantes, la campana reflectante adecuada sobre la lámpara puede duplicar la superficie de jardinería. Los jardineros que utilizan las campanas reflectantes más eficientes pueden cosechar hasta el doble que los que no lo hacen.

Los capós reflectantes se fabrican con chapa de acero, aluminio o incluso acero inoxidable. El acero se lamina en frío o se pregalvaniza antes de aplicar el revestimiento reflectante. El acero pregalvanizado es más resistente a la oxidación que el laminado en frío. Este metal puede pulirse, texturizarse o pintarse, siendo el blanco el color de pintura más habitual. Los fabricantes de capós aplican pintura blanca en un proceso de recubrimiento en polvo.

Notas: Hay diferentes tonos de blanco, y algunos blancos son más blancos que otros. El blanco mate es el color más reflectante y el que mejor difunde la luz. La pintura blanca brillante es fácil de limpiar, pero tiende a crear puntos calientes de luz. Además, las campanas de chapa son más baratas que las de aluminio del mismo tamaño, debido al menor gasto en materiales.

Las plántulas, los esquejes y las plantas en fase de crecimiento vegetativo necesitan menos luz que las plantas con flores porque sus requisitos de crecimiento son diferentes. Durante las primeras semanas de vida, las plántulas y los clones pueden sobrevivir fácilmente bajo luces fluorescentes. El crecimiento vegetativo requiere un poco más de luz, que puede suministrarse fácilmente con lámparas de halogenuros metálicos o fluorescentes compactas.

Las superficies de guijarros y tonos martillo ofrecen una buena difusión de la luz y más superficie para reflejarla. Los puntos calientes son habituales en las superficies muy pulidas. Las campanas tipo espejo también se rayan con facilidad y crean una iluminación desigual.

Los fabricantes de capós reflectantes de primera calidad utilizan un proceso especial desarrollado en Alemania que aplica al aluminio una superficie reflectante similar a un espejo para que no se oxide. La más mínima oxidación reduce la reflectividad.

La bombilla también debe encajar firme y recta en el reflector, en perfecto ángulo paralelo a la campana reflectante. Si la bombilla no se mantiene paralela al reflector, el patrón de luz que se ve a continuación queda desajustado e incoherente.

Los capuces reflectantes se ensucian y pueden rayarse al limpiarlos, lo que supone una pérdida de hasta el 5% de su capacidad reflectante cada año. Si están sucias y no se limpian con regularidad, la pérdida de capacidad reflectante aumenta. Cambiar la cubierta reflectante cada año garantizará que el reflector proporcione la máxima cantidad de reflexión a lo largo del tiempo. Más del 65% de la luz es reflejada por el reflector.

Limpie los reflectores con un detergente suave y agua. Utilice un paño suave y seco para evitar arañazos. No toque la parte reflectante de las cubiertas de los reflectores.

No utilice vaporizadores de azufre cuando las lámparas de jardín estén encendidas, ni vaporizadores y nebulizadores de azufre cerca de las luminarias. Los depósitos de azufre y calcio dañarán las superficies reflectantes de las lámparas y disminuirán la eficacia de los reflectores.

La refrigeración por aire de las lámparas de alta frecuencia hace que funcionen por debajo de su temperatura máxima de funcionamiento, lo que también reduce su eficacia y modifica un poco el espectro de colores.

Capuchas reflectantes horizontales

Los reflectores horizontales son los más eficientes para los sistemas HID y ofrecen la mejor relación calidad-precio para los jardineros. Una lámpara horizontal produce hasta un 40% más de luz que una lámpara encendida en posición vertical. La luz se emite desde el tubo de arco. Cuando el tubo de arco está en posición horizontal, la mitad de esta luz se dirige hacia abajo, hacia las plantas, por lo que sólo es necesario reflejar la mitad de la luz.

Las capuchas reflectantes horizontales están disponibles en muchas formas y tamaños. Cuanto más cerca esté la cubierta reflectante del tubo de arco, menos distancia deberá recorrer la luz antes de reflejarse. Menos distancia recorrida significa más luz reflejada. Los reflectores horizontales son inherentemente más eficientes que las lámparas/reflectores verticales, porque la mitad de la luz es directa y sólo la mitad de la luz debe ser reflejada.

Las campanas reflectantes horizontales tienden a tener un punto caliente directamente debajo de la bombilla. Para disipar este punto caliente de luz y reducir el calor que genera, algunos fabricantes instalan un deflector de luz debajo de la bombilla. El deflector difunde la luz y el calor directamente debajo de la bombilla. Cuando no hay punto caliente, las campanas reflectoras con deflectores pueden colocarse más cerca de las plantas.

Las lámparas de sodio HP montadas horizontalmente utilizan una pequeña campana reflectora para el cultivo en invernadero. La campana se monta unos centímetros por encima de la bombilla de sodio HP horizontal. Toda la luz se refleja hacia abajo, hacia las plantas, y la pequeña campana crea una sombra mínima.

Capuchas reflectantes horizontales ajustables

Un reflector ajustable permite que la luz se solape en el centro y que incida menos en la pared del otro lado.

Capuchas reflectantes verticales

Los reflectores con lámparas verticales son menos eficientes que los horizontales. Al igual que las bombillas horizontales, las montadas verticalmente emiten luz desde los lados del tubo de arco. Esta luz debe incidir en el lateral de la campana antes de reflejarse hacia abajo, hacia las plantas. La luz reflejada es siempre menos intensa que la luz original. La luz viaja más lejos antes de reflejarse en las campanas reflectoras parabólicas o cónicas. La luz directa es más intensa y más eficaz.

Los reflectores de cúpula parabólica ofrecen la mejor relación calidad-precio en cuanto a reflectores verticales. Reflejan la luz de forma relativamente uniforme, aunque emiten menos luz en general que los reflectores horizontales. Las grandes cúpulas parabólicas distribuyen la luz uniformemente y reflejan suficiente luz para mantener el crecimiento vegetativo. La luz se propaga por debajo de la campana y se refleja hacia abajo, hacia las plantas. Las campanas parabólicas populares son baratas de fabricar, y proporcionan un buen valor de luz para el dinero. Las campanas parabólicas de cuatro pies suelen fabricarse en nueve piezas. El tamaño más pequeño facilita el envío y la manipulación. El cliente monta la campana con pequeños tornillos y tuercas.

Los capuces reflectantes ligeros con extremos abiertos disipan el calor rápidamente. El aire adicional fluye directamente a través de la campana y alrededor de la bombilla en las luminarias de extremo abierto para enfriar la bombilla y la luminaria. El aluminio disipa el calor más rápidamente que el acero. Coloque un ventilador en las campanas reflectantes para acelerar la pérdida de calor.

La luz artificial se desvanece a medida que se aleja de su fuente (la bombilla). Cuanto más cerca esté el reflector de la bombilla, más intensa será la luz que refleje. Las campanas cerradas con una pantalla de cristal que cubre la bombilla funcionan a temperaturas más altas. La pantalla de cristal es una barrera entre las plantas y la bombilla caliente. Las campanas cerradas deben tener suficientes rejillas de ventilación; de lo contrario, la acumulación de calor en el aparato hace que las bombillas se fundan prematuramente. Muchas de estas lámparas cerradas tienen un ventilador especial para evacuar el aire caliente.

Lámparas refrigeradas por aire

Existen varias lámparas refrigeradas por aire. Algunas utilizan una cubierta reflectante con una cara de cristal protector y dos ventiladores de jaula de ardilla para mover el aire a través de la cavidad sellada de la cubierta reflectante. El aire se ve obligado a desplazarse por las esquinas, lo que requiere una mayor velocidad del flujo de aire. Otros reflectores refrigerados por aire no tienen vueltas de flujo de aire, por lo que el aire se evacua rápida y eficazmente.

No se recomienda el uso de reflectores refrigerados por aire con balastos electrónicos y las correspondientes bombillas HID. Los reflectores refrigerados por aire reducen la temperatura de funcionamiento de las bombillas, lo que modifica el espectro de la lámpara y disminuye su eficacia.

Los aparatos refrigerados por aire son baratos y fáciles de instalar.

Lámparas refrigeradas por agua

Las lámparas refrigeradas por agua son caras y poco prácticas para los jardineros médicos concienciados con el medio ambiente. Nunca he visto ninguna en una sala de jardinería, aunque funcionan más frías y pueden acercarse más a las plantas. El agua y la cubierta exterior suponen una pérdida de luz del 10%. En un día normal, una bombilla de 1.000 vatios consume unos 100 litros de agua para mantenerse fría, si el agua se desperdicia. Para recircular el agua se necesita un gran depósito. El agua del depósito que sirve a un sistema de refrigeración por recirculación también debe enfriarse. Los refrigeradores de depósito pueden costar fácilmente 1.000 dólares.

Sin capucha reflectante

Las lámparas arden más frías y sólo emiten luz directa sin capucha reflectora. Las bombillas se cuelgan verticalmente entre las plantas. En los jardines circulares no se utilizan pantallas reflectantes, de modo que la luz no se refleja y las plantas sólo reciben luz directa.

Distribución de la luz del capó reflectante

Las cubiertas reflectantes están diseñadas para proyectar la luz sobre un área específica. La altura de montaje afecta a la cobertura y la intensidad efectivas de la luz.

La luz reflejada y la luz total emitida utilizando campanas reflectantes específicas se miden científicamente con un arco de 108 grados dividido en incrementos de 5 grados desde el centro de la base de la bombilla. Las mediciones de luz se realizan a lo largo del arco y se trazan en un gráfico para mostrar la salida de luz de luminarias específicas.

Los reflectores son responsables de aproximadamente el 66% de toda la luz que reciben las plantas de luminarias específicas. Por ejemplo, Gavita clasifica sus lámparas como eficientes en un 96%, y sus cifras se basan en un 33% de luz directa de la bombilla y un 66% de luz reflejada.

Mida la salida de luz de los dispositivos reflectantes cuando se esté preparando la sala. Asegúrate de que cada centímetro cuadrado (cm2) recibe la luz adecuada.

Puedes hacer tus propias pruebas de luz; todo lo que necesitas es un medidor de luz y una habitación sin luz ambiental. Cuelga una lámpara a 91,4 cm del suelo. Asegúrate de que la bombilla y el tubo del arco están paralelos al suelo. Marca una cuadrícula en el suelo, poniendo puntos cada 30,5 cm (12 pulgadas). Marque incrementos de 30,5 cm en las paredes, empezando desde el suelo. Centre la cuadrícula debajo de la bombilla. Coloca la bombilla en paralelo y exactamente a 1 metro del suelo.

Caliente la lámpara durante 15 minutos antes de realizar las mediciones.

Toma lecturas de foot-candle o lux cada 30,5 cm (12 pulgadas) y envía los resultados a un programa de hoja de cálculo como Microsoft Excel. Los programas de gráficos de hojas de cálculo tienen un botón de gráfico que convierte las tabulaciones de la hoja de cálculo en varios tipos diferentes de gráficos.

Aprenderás que no todas las bombillas y capuchones reflectantes son iguales.

Consulte el «Manual de medición de la luz» de International Light Technology, disponible gratuitamente en Internet. Este libro técnico de 64 páginas responde a un sinfín de preguntas sobre la luz. Descargue el libro en unos minutos -dibujos, gráficos, tablas y todo- en www.Intl-Light.com/handbook.

Luz reflectante

Los muros reflectantes aumentan la luz en la zona ajardinada. La luz menos intensa del perímetro de los jardines se desperdicia a menos que se refleje en el follaje. Hasta el 95 por ciento de esta luz puede reflejarse de nuevo hacia las plantas. Por ejemplo, si se escapan 500 velas-pie de luz del borde del jardín y se reflejan en un 95%, se dispondrá de 475 velas-pie en el borde del jardín.

Las paredes reflectantes deben estar a una distancia de 15,2 a 30,5 cm (6 a 12 pulgadas) o menos de las plantas para que la reflexión sea óptima. Lo ideal es acercar las paredes a las plantas. La forma más fácil de instalar paredes móviles es colgar la lámpara cerca de la esquina de una habitación. Utilice las dos paredes de las esquinas para reflejar la luz. Mueva las dos paredes exteriores cerca de las plantas para reflejar la luz. Haz las paredes móviles con madera contrachapada ligera, espuma de poliestireno o plástico Visqueen blanco.

Utilizar plástico blanco Visqueen para «blanquear» una habitación es rápido y no causa ningún daño a la habitación. El plástico Visqueen es barato, desmontable y reutilizable. Se puede utilizar para fabricar paredes y dividir habitaciones. El Visqueen impermeable también protege las paredes y el suelo de los daños causados por el agua. El Visqueen ligero es fácil de cortar con tijeras o un cuchillo, y se puede grapar, clavar o pegar con cinta adhesiva.

Para que las paredes blancas queden opacas, cuelga Visqueen negro en el exterior. El espacio de aire muerto entre las dos capas de Visqueen también aumenta el aislamiento. Las únicas desventajas del plástico blanco Visqueen son que no es tan reflectante como la pintura blanca plana, puede volverse quebradizo tras unos años de uso bajo una lámpara HID y puede ser difícil de encontrar en los puntos de venta. Utilizar pintura blanca lisa es una de las formas más sencillas, económicas y eficaces de crear paredes reflectantes.

Aunque es fácil de limpiar, el blanco semibrillante no es tan reflectante como el blanco liso. Independientemente del tipo de blanco utilizado, al mezclar la pintura debe añadirse un agente inhibidor de hongos que no sea tóxico. Un galón (3,8 L) de buena pintura blanca plana cuesta menos de 25 USD. Uno o dos litros bastarán para «blanquear» una habitación de jardín normal. Utilice una capa de imprimación para evitar que se traspasen los colores oscuros o las manchas, o si las paredes están ásperas y sin pintar. Instale ventiladores antes de pintar. Los humos son desagradables y pueden causar problemas de salud. Pintar es laborioso y sucio, pero merece la pena.

Superficies reflectantes

El papel de aluminio es una de las peores superficies reflectantes y no refleja más del 55% de la luz. El papel de aluminio tiende a arrugarse y refleja la luz en muchas direcciones, desperdiciando luz. También crea puntos calientes y refleja más rayos ultravioleta que otras superficies.

La película antidetección C3 es un tipo especializado de Mylar que presenta las mismas propiedades que el Mylar de 2 mil de grosor (0,002 pulgadas), pero además de reflejar aproximadamente entre el 92 y el 97 por ciento de la luz, también es un 90 por ciento a prueba de infrarrojos y prácticamente invisible para el escaneado de infrarrojos y las imágenes térmicas.

Las mantas de emergencia de poliéster fino (camping) están fabricadas con una sola capa de película de poliéster recubierta de una capa de aluminio depositado al vapor. Estas mantas no son muy eficaces para reflejar la luz porque son muy finas y están impregnadas de innumerables agujeros diminutos. También pueden crear puntos calientes cuando están arrugadas o no están pegadas a ras de la pared.

La pintura blanca plana es una gran opción para cuartos de cultivo grandes o para personas interesadas en una pared de bajo mantenimiento. La pintura blanca plana tiene la capacidad de reflejar entre el 75 y el 85 por ciento de la luz, y no crea puntos calientes. El blanco brillante es más fácil de limpiar, pero contiene barniz inhibidor de la luz. La pintura semibrillante proporciona una superficie más reflectante y es fácil de limpiar. Se recomienda añadir un fungicida al pintar. La pintura con pigmentos de plomo -prohibida en EE.UU. en 1978- es tóxica y no debe utilizarse.

Pintar paredes de hormigón con pintura elastomérica proporciona un revestimiento resistente y grueso que también impermeabiliza la mayoría de las superficies, incluidos el estuco, la mampostería, el hormigón con grietas y los bloques de hormigón. Algunas pinturas elastoméricas son compatibles con la madera.

El foilón es un material reflectante que refleja la luz y el calor de forma uniforme. Es duradero y refleja aproximadamente el 95% de la luz que incide sobre él. El material está trenzado con fibra ripstop y es lo bastante grueso para actuar como aislante. También es resistente al calor y a las llamas. Para más información sobre el Foylon, consulte www.greenair.com.

El Foylon es una versión más duradera del Mylar, fabricado con tejido de poliéster hilado y reforzado con laminado de lámina. El Foylon es resistente a la mayoría de las soluciones, no se desgarra ni destiñe, y puede limpiarse con un paño o lavarse. Más caro y duradero que el Mylar, el Foylon refleja aproximadamente el 85% de la energía calorífica y requiere una buena ventilación. Fije el Foylon a las paredes con velcro, de modo que pueda retirarse fácilmente para su limpieza.

Los espejos también reflejan la luz, pero mucho menos que el Mylar. La luz debe atravesar primero el cristal del espejo antes de llegar a la «plata» o amalgama metálica. La luz se pierde cuando se refleja a través del mismo cristal.

El Mylar, una lámina delgada (1-2 mil [0,001-0,002 pulg.]) con superficie de espejo en formato de rollo, proporciona una superficie muy reflectante: hasta el 95%. A diferencia de la pintura que absorbe la luz, el Mylar reflectante refleja casi toda la luz. Para instalar Mylar reflectante, basta con pegarlo a la pared. Para evitar rasgaduras o roturas, coloque un trozo de cinta adhesiva sobre el lugar donde se insertará la grapa, el clavo o la tachuela. Aunque es caro, muchos jardineros prefieren el Mylar. El truco está en colocarlo plano contra la pared. Cuando se pega a superficies sueltas, la luz se refleja mal. Para aumentar su eficacia, mantenga limpio el Mylar reflectante.

Las láminas de espuma de poliestireno (Styrofoam) son reflectantes y también sirven para aislar. La luz reflejada por la espuma de poliestireno es difusa, sin puntos calientes. Compra láminas de espuma rígida para utilizarlas como paredes independientes, o bien pégalas con cinta adhesiva, pegamento o clavos a las paredes.

La pintura cauchutada para tejados refleja hasta el 90% de la luz que incide sobre ella. Es resistente al moho, de alta viscosidad y engomada para formar una manta parecida a la goma que se expande y contrae. Se adhiere a la mayoría de las superficies, tanto de madera como de metal. Las pinturas engomadas están disponibles en la mayoría de ferreterías.

El plástico Visqueen, tanto en blanco como en blanco/negro, es fácil de limpiar y es perfecto para utilizarlo como paredes o para cubrir las paredes de las salas de jardín. Fije el Visqueen blanco a las paredes existentes con tornillos, cinta adhesiva o pegamento, o cuelgue el plástico blanco/negro del techo para formar paredes de habitaciones de jardín. La cara negra no deja pasar la luz. La cara blanca es entre un 75% y un 90% reflectante. Utilice siempre Visqueen grueso de 6 mil.

Aumentar la luz sin añadir más vatios
Utilice varias lámparas de 400 ó 600 vatios en lugar de una o dos de 1000.
Rote manualmente las plantas con regularidad.
Añada una estantería alrededor del perímetro del jardín. Instale bancales rodantes.
Cultive a perpetuidad. Utilice un desplazador de luz.
Acerque las plantas pequeñas a la luz.

Las paredes reflectantes móviles son fáciles de desmontar para su mantenimiento y ofrecen la máxima reflexión. Las mantas móviles aislantes para invernaderos también son excelentes separadores para salas de jardín.

Desplazadores de luz

Un desplazador de luz es un dispositivo que mueve las lámparas de un lado a otro o en círculos por el techo de una sala de jardín. La trayectoria lineal o circular distribuye la luz uniformemente. Utiliza un desplazador de luz para colocar las lámparas a una distancia de hasta 30 cm de las plantas. Cuanto más cerca esté una lámpara de las plantas sin quemarlas, más luz recibirán las plantas.

La distribución uniforme de la luz hace que la canna- bis crezca uniformemente, pero no sustituye a los lúmenes de una lámpara adicional. Es una forma más eficiente de utilizar cada HID, especialmente las lámparas de 1000 vatios.

Los proyectores que se mueven más despacio suelen ser más fiables. Algunos moviemientos de luz rápidos pueden hacer que los reflectores ligeros se tambaleen o se ladeen. Algunos moviemientos de luz giran a una velocidad bastante rápida. No sé si esto influye o no.

Los jardineros afirman que los desplazadores de luz permiten utilizar menos lámparas para obtener el mismo rendimiento. Y al mismo tiempo, nunca he visto un desplazador de luz en un jardín de Europa. Los desplazadores de luz aumentan la cobertura de luz intensa entre un 25% y un 35%. Según algunos jardineros, 3 lámparas montadas sobre motor(es) hacen el trabajo de 4 lámparas.

Los desplazadores de luz motorizados mantienen un perfil uniforme en el jardín. Si la lámpara HID de 1.000 vatios está conectada a un circuito de 15 ó 20 amperios, puede añadir fácilmente un motor que consuma un amperio más del circuito, sin riesgo de sobrecarga.

Ventajas de un desplazador de luz:
Las bombillas pueden colocarse más cerca de la copa del jardín
Aumenta la luz brillante a más plantas
Suministra luz desde diferentes ángulos, proporcionando una iluminación uniforme
Aumenta la cobertura de luz intensa en un 25% o más
La luz está más cerca de las plantas
Uso económico de la luz

Preste atención a lo siguiente:
Plantas estiradas o con las patas largas
Plantas débiles o amarillentas
Follaje quemado directamente debajo de la bombilla
Iluminación irregular
El motor de la luz se atasca o se queda colgado.

Electricidad y seguridad

Antes de tocar nada eléctrico, desenchúfalo siempre de la toma de corriente. Trabaje hacia atrás cuando instale componentes eléctricos o realice el cableado. Empieza por la bombilla y sigue hacia la toma de corriente. Enchufa siempre el cable de alimentación en último lugar.

Adquiera un extintor de incendios ABC actual con capacidad para apagar incendios de madera, papel, grasa, aceite y eléctricos. Algunos extintores se activan con el humo. Colóquelos sobre fuentes de calor como balastos. Coloque los extintores normales junto a la puerta de salida. Podrá verlo cada vez que entre y salga, y si hay fuego en una habitación, ¡la tendencia es salir por la puerta! Asegúrese de que el extintor ABC está homologado por UL, CSA o EMC.

Estudie la tabla de sobrecargas de la página 298 y consulte las definiciones de amperio, interruptor automático, circuito, conductor, fusible, toma de tierra, toma GFI (interruptor de fallo de tierra), hercios, cortocircuito, voltios y vatios en el siguiente glosario. Deberá comprender estos términos para poder utilizar plenamente la información de este capítulo.

Mantenga el servicio eléctrico a unos 120 cm (4 pies) por encima del suelo, y mantenga el agua y los líquidos en el suelo o cerca de él. ¡La electricidad y el agua no se mezclan!

Para más información sobre seguridad eléctrica, consulte el sitio web de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo: www.osha.gov/Publications/electrical_safety.html.

El amperio es la medida de la electricidad en movimiento. La electricidad se puede medir en términos absolutos, igual que el agua. Un galón es una medida absoluta de una porción de agua; un culombio es una medida absoluta de una porción de electricidad. El agua en movimiento se mide en litros por segundo, litros por minuto, etc. La electricidad en movimiento se mide en culombios por segundo. Cuando una corriente eléctrica fluye a un culombio por segundo, decimos que tiene un amperio.

La caja de disyuntores es una caja de circuitos eléctricos que tiene interruptores de encendido/apagado en lugar de fusibles de una sola aplicación. La caja de disyuntores principal se llama «panel de servicio».

La caja de subdisyuntores (también conocida como subpanel) está conectada y situada justo al lado del panel de servicio principal. El subpanel controla circuitos específicos. La alimentación de la caja de subdisyuntores debe cortarse en el panel de servicio.

El interruptor de disyuntor es un interruptor de seguridad de encendido/apagado que corta la electricidad cuando el circuito está sobrecargado. Busque los interruptores en el panel de interruptores o en la caja de interruptores. Los interruptores están clasificados para diferentes amperios: 10, 12, 20, 25, 30, 40, etc.

Un circuito es la trayectoria circular que recorre la electricidad. Si este camino se interrumpe, la electricidad se apagará. Si este circuito tiene la oportunidad de hacerlo, ¡recorrerá una ruta circular a través de tu cuerpo!

Nuevos circuitos: Para alimentar más de 4 ó 6 lámparas suele ser necesario añadir nuevos circuitos de entrada o, de lo contrario, el uso de los circuitos actuales se verá muy limitado, con la posibilidad de que se produzcan incendios. Contrate a un electricista certificado para instalar más de 3000 o 4000 vatios de luz de jardín interior.

Un conductor es algo capaz de transportar electricidad con facilidad. El cobre, el acero, el agua y el cuerpo humano son buenos conductores de la electricidad.

La CC (corriente continua) es una corriente eléctrica continua que sólo fluye en una dirección. Las pilas funcionan con corriente continua.

El fusible es un dispositivo de seguridad eléctrica que consiste en un metal fusible que se funde e interrumpe el circuito cuando se sobrecarga.

No sustituya nunca los fusibles por monedas de un céntimo o papel de aluminio. No se fundirán e interrumpirán el circuito cuando se sobrecarguen; hacerlo es una forma fácil de provocar un incendio. Los fusibles están prácticamente obsoletos.

Una caja de fusibles es una caja de circuitos eléctricos que contiene circuitos interrumpidos por fusibles.

GFI: Las tomas de corriente con interruptor de fallo a tierra son necesarias en cualquier lugar donde se utilice agua en una casa o negocio. Instale tomas GFI en todas las habitaciones del jardín para disponer de un corte eléctrico instantáneo y seguro cuando sea necesario.

Conectar a tierra significa conectar la electricidad al suelo o a la tierra por seguridad. Si un circuito está correctamente conectado a tierra y la electricidad se desplaza a un lugar al que no está dirigida, irá a través del cable de tierra al suelo (tierra) y se convertirá en inofensiva. La electricidad seguirá el camino de menor resistencia. Este camino debe ser a lo largo del cable de tierra.

Todas las tomas de corriente, fusibles y conexiones deben estar conectadas a tierra. Inspeccione las conexiones eléctricas en busca de señales de cables ennegrecidos por el calor, conexiones fundidas y cables malolientes.

La toma de tierra está formada por un cable (normalmente verde, marrón o de cobre desnudo) que corre paralelo al circuito y se fija a una estaca metálica de tierra. Las tuberías metálicas de agua o alcantarillado también sirven como excelentes conductores para la toma de tierra. Las tuberías de agua conducen bien la electricidad y están en buen contacto con el suelo. Todo el sistema -tuberías, cable de cobre y estaca metálica de tierra- conduce cualquier electricidad mal colocada de forma segura al suelo.

El cable de tierra es el tercer cable con la punta redonda grande. La toma de tierra atraviesa el balasto hasta la cubierta reflectante. Los sistemas de dis- carga de alta intensidad deben tener una toma de tierra que recorra un camino continuo desde la toma a través del balasto hasta la caja de fusibles principal, y luego hasta la toma de tierra de la casa o del circuito.

Calor: Utilice un termómetro láser para inspeccionar las conexiones eléctricas en busca de signos de daños por calor; realice las reparaciones inmediatamente.

Ley de potencia de Ohm
voltios × amperios = vatios
115 voltios × 9 amperios = 1035 vatios
240 voltios × 4 amperios = 960 vatios

Una lámpara HID que consume unos 9,2 amperios × 120 voltios = 1104 vatios.

El tamaño de los cables es importante. Consulte «Cableado y circuitos eléctricos».

Los vatios miden la cantidad de electricidad que fluye por un cable. Cuando se multiplican los amperios (unidades de electricidad por segundo) por los voltios (presión), se obtienen los vatios. 1000 vatios = 1 kilovatio.

Los vatios-hora miden la cantidad de vatios que se utilizan durante una hora. Un vatio-hora equivale a un vatio utilizado durante una hora. Un kilovatio-hora (kWh) equivale a 1000 vatios-hora. Una lámpara HID de 1000 vatios consumirá aproximadamente un kilovatio por hora, y el balasto, unos 100 vatios. Las facturas eléctricas se cobran en kWh.

Cableado y circuitos eléctricos

Los cables eléctricos vienen en varios grosores (calibres) indicados por un número. Los números más altos indican un cable más pequeño y los más bajos, un cable más grueso. En EE.UU. y Canadá, la mayoría de los circuitos domésticos se conectan con cables de calibre 14. El grosor del cable es importante por dos razones: el amperaje y la caída de tensión. El grosor del cable es importante por dos razones: el amperaje y la caída de tensión. El amperaje es la cantidad de amperios que un cable puede transportar con seguridad.

La electricidad que circula por un cable genera calor. Cuantos más amperios circulen, más calor se genera. El calor es energía desperdiciada. Evite el derroche de energía utilizando un cable bien aislado del grosor adecuado (calibre 14 para aplicaciones de 120 voltios y calibre 18 para aplicaciones de 240 voltios) con conexión a tierra.

Utilizar un cable demasiado pequeño hace que pase demasiada potencia (amperios), lo que provoca una caída de tensión. La tensión (presión) se pierde en el cable. Por ejemplo, al forzar un cable de calibre 18 a transportar 9,2 amperios a 120 voltios, no sólo se calentaría, llegando incluso a desconectar los disyuntores, sino que la tensión en la toma de corriente sería de 120 voltios, mientras que la tensión a 3 metros de distancia podría ser de tan sólo 108. Esto supone una pérdida de 12 voltios que usted está pagando. Esto supone una pérdida de 12 voltios que usted está pagando. El balasto y la lámpara funcionan de forma menos eficiente con menos voltios. Cuanto más lejos viaja la electricidad, más calor se genera y más cae la tensión.

Una lámpara diseñada para funcionar a 120 voltios que sólo reciba 108 voltios (el 90% de la potencia prevista para su funcionamiento), sólo producirá el 70% de la luz normal. Utilice al menos un cable de calibre 14 para cualquier alargador, y si el cable debe transportar energía a más de 18,3 m (60 pies), utilice un cable de calibre 12.

Al cablear una toma de corriente o un enchufe:
El cable caliente se conecta al tornillo de latón o dorado.
 El cable común se conecta al tornillo de aluminio o plata.
 El cable de tierra siempre se conecta a la clavija de tierra.
Atención. Evite que los cables se crucen y formen un cortocircuito.

Los enchufes y las tomas de corriente deben tener una conexión sólida. Si se sacuden y la electricidad salta, se pierde en forma de calor, las clavijas se queman y puede producirse un incendio. Compruebe periódicamente los enchufes y las tomas de corriente para asegurarse de que están bien conectados.

Si va a instalar un circuito nuevo o una caja de disyuntores, contrate a un electricista y compre Wiring Simplifi ed de H. P. Richter y W. C. Schwan. Cuesta unos 15 dólares y está disponible en la mayoría de las ferreterías de Estados Unidos. Instalar un nuevo circuito en una caja de disyuntores es muy fácil, pero puede convertirse en una experiencia chocante. Antes de intentar algo de este alcance, lea sobre el tema y coméntelo con varios profesionales.

Un circuito con un fusible de 20 amperios, que alimenta los siguientes elementos:
Horno tostador de 1400 vatios
Bombilla incandescente de 100 vatios
+ radio de 20 vatios

1520 vatios totales ÷ 120 voltios = 12,6 amperios en uso
O
1520 vatios totales ÷ 240 voltios = 6,3 amperios en uso

El ejemplo anterior muestra que se consumen 12,6 amperios cuando todo está encendido. Si añadimos al circuito los 9,2 amperios consumidos por el HID, obtenemos 21,8 amperios, ¡un circuito sobrecargado!

Hay tres soluciones:
 1. Retire uno o todos los aparatos que consumen muchos amperios y conéctelos a otro circuito.
 2. Busque otro circuito que consuma pocos amperios o ninguno.
 3. Instale un circuito nuevo. Un circuito de 240 voltios tendrá más amperios disponibles por circuito.

Consumo de electricidad

La factura eléctrica media de un apartamento pequeño que consuma unos 200 kWh al mes es de 40 a 70 USD. Una casa grande con jacuzzi y muchos electrodomésticos puede consumir 2.000 kWh a un coste de 200 a 400 USD al mes.

La mayoría de los jardineros de EE.UU. pueden utilizar con seguridad una lámpara de 1000 vatios por habitación para cultivar cannabis medicinal. Las tablas de la página 300 te darán una idea de la eficiencia de cada tipo de lámpara, su «coste por vatio» y su «valor por vatio.»

Los registros eléctricos se consideran de dominio público en algunas jurisdicciones; cualquiera -incluidos amigos descontentos, ladrones y fuerzas de seguridad- puede acceder a ellos con sólo pulsar el teclado de un ordenador. En algunas comunidades, las fuerzas de seguridad presionan o intimidan fácilmente a los jueces para que emitan órdenes de registro.

Hay muchas razones legítimas para un consumo eléctrico «sospechoso» que no se investigan. Los registros armados basados en registros eléctricos son una receta para el fracaso y para la escasez presupuestaria de las fuerzas de seguridad.

Conservar la electricidad

Reducir la huella de carbono de los jardines de interior y los invernaderos. Evitar el uso de generadores diésel. Utilizar electrodomésticos, frigoríficos, calentadores de agua, etc. de bajo consumo. Controle y minimice el consumo eléctrico. Para evitar el consumo eléctrico, desenchufe los electrodomésticos cuando no estén en uso.

Utiliza fuentes de energía alternativas, como la solar y la eólica, o cualquier combustible no fósil, para reducir tu huella de carbono. Las fuentes de energía alternativas suelen ser más caras al principio, pero se amortizan con creces a largo plazo. Infórmate sobre las rebajas y desgravaciones fiscales que ofrecen las administraciones locales, estatales y nacionales.

Para limitar el consumo eléctrico, múdate a una casa con sótano, calefacción totalmente eléctrica y estufa de leña. Las lámparas HID instaladas en el jardín de un sótano también generan calor. Dispersa el exceso de calor con un ventilador conectado a un termostato/humidostato. Apaga la calefacción eléctrica y utiliza la estufa de leña cuando sea necesario.

Ajuste el calentador de agua a 54,4 °C (130 °F) en lugar de 76,7 °C (170 °F). Este sencillo procedimiento ahorra unos 25 kWh al mes. Pero no baje el calentador de agua por debajo de 54,4 °C (130 °F). Por debajo de esta temperatura pueden proliferar bacterias nocivas. Una alternativa sería instalar un calentador de agua «a demanda».

Los lectores humanos de contadores eléctricos están desapareciendo, víctimas de los contadores inteligentes. Los lectores de contadores humanos suelen utilizar telescopios de alta tecnología para leer los diales de los contadores que almacenan las lecturas en un dispositivo de entrada digital integrado. A continuación, la información se vuelca en el ordenador más grande de la oficina central. Existen pruebas de que la DEA envió instrucciones a las compañías eléctricas en el pasado, pero no es habitual.

Las compañías eléctricas suelen sustituir los contadores que muestran un cambio importante en el consumo de electricidad. El primer paso es cambiar el contador. Se actualiza a un contador inteligente cuando existe la tecnología.

Contadores inteligentes

Los contadores eléctricos inteligentes registran el consumo eléctrico en intervalos de una hora o menos y envían esta información a la central a intervalos regulares. Así, el consumo de electricidad se controla constantemente. Las compañías eléctricas están sustituyendo los antiguos contadores analógicos por contadores inteligentes digitales más eficientes que no requieren que un empleado lea físicamente los contadores eléctricos. Los clientes de la compañía pueden controlar el consumo de electricidad a través del sitio web de la empresa desde un ordenador o un dispositivo electrónico portátil. Sin embargo, los contadores inteligentes han sido objeto de un creciente escrutinio por parte de quienes aducen un alto grado de imprecisión, invasión de la intimidad y extraordinaria actividad electromagnética. Algunas comunidades han tomado medidas para prohibir totalmente los contadores inteligentes.

Temporizadores y controladores

Un temporizador es esencial para encender y apagar las luces a las horas adecuadas. Esta económica inversión también puede encender y apagar otros aparatos a intervalos regulares. El uso de un temporizador garantiza que su jardín recibirá un periodo de luz controlado de la misma duración todos los días. Adquiera un temporizador con toma de tierra de alta resistencia con un amperaje y una potencia de tungsteno adecuados para satisfacer sus necesidades. Algunos temporizadores tienen una clasificación de amperaje diferente para el interruptor; a menudo es inferior a la del temporizador. Utilice un temporizador con un interruptor de contacto bipolar. Las descargas repentinas de corriente eléctrica no son compatibles con los temporizadores domésticos. Los temporizadores que controlan más de una lámpara son más caros, porque tienen que ser capaces de conmutar una corriente muy alta. Hay muchos temporizadores precableados en las tiendas que venden luces HID.

Si la potencia supera los 2.000 ó 3.000 vatios, conecta las lámparas a un relé y contrólalo con un temporizador. La ventaja de un relé es que ofrece una vía para más electricidad sin tener que cambiar el temporizador. Existen numerosos temporizadores sofisticados en el mercado que resolverán todas sus necesidades.

Los controladores digitales pueden encender y apagar las luces y controlar ventiladores, aires acondicionados, ciclos de riego y mucho más. Muchos cultivadores de cannabis prefieren utilizar un controlador para mantener estable el ambiente de la habitación. Por ejemplo, la humedad aumenta cuando se apagan las luces. El ventilador de ventilación debe activarse para evacuar el aire húmedo; el uso de un controlador garantiza una sincronización constante.

Generadores eléctricos

Los generadores diésel y de gasolina son ruidosos, sucios y caros. Y lo que es más importante, son extremadamente contaminantes para el medio ambiente.

Los jardineros del norte de California y Oregón han relatado muchas historias de generadores diésel, todos ellos carentes de glamour y apestando a petróleo y ruido. Imagina un gran camión de combustible pesado que llega a tu casa rural por un camino de grava o tierra. El camión derrama y salpica gas o gasóleo en la carretera, dejando una «huella». La contaminación por gasóleo puede filtrarse a las aguas subterráneas.

Echa un vistazo a la Encuesta Livingston, que afirma que los jardineros de cannabis de interior representan el 1% del consumo eléctrico en EE.UU., 5.000 millones de dólares cada año. Véase «Huella de carbono del cannabis» en el capítulo 10, Cuartos de jardín.

Es posible que los jardineros médicos que utilizan generadores de gas y diésel no tengan muy en cuenta el impacto medioambiental. Estos generadores pueden suministrar toda la electricidad necesaria para que un huerto de interior crezca «desconectado de la red eléctrica», pero la huella de carbono, la fiabilidad y el ruido son aspectos muy a tener en cuenta.

Los generadores auxiliares son esenciales cuando se produce una emergencia por falta de electricidad durante unos días. Un par de pequeños generadores pueden salvar un cultivo de interior. Si se va la luz durante unas horas, no hay problema; pero si se va durante 3 ó 4 días, las plantas sufren. Un generador que suministre electricidad suficiente para un grupo reducido de luces mantendrá las fechas de cosecha.

Compre el generador nuevo. Los generadores más grandes deben estar refrigerados por agua y totalmente automatizados. Ponlo en marcha y comprueba su nivel de ruido antes de comprarlo. Compre siempre un generador lo bastante grande para realizar el trabajo. Será necesario un poco más de margen para hacer frente a las subidas de tensión. Si falla el generador, puede fallar el cultivo. Deje que el generador consuma al menos 1.300 vatios por cada lámpara de 1.000 vatios. El balasto consume unos pocos vatios, al igual que el cable. Un generador Honda de 5500 vatios hará funcionar cuatro lámparas de 1000 vatios.

Los generadores Honda se encuentran entre los generadores más comunes que se encuentran en las salas de jardín porque tienen un precio razonable, son fiables y silenciosos. Pero no están diseñados para funcionar durante mucho tiempo. Además, consumen mucha gasolina. Los motores diésel son más económicos, pero ruidosos y sus gases tóxicos apestan. Asegúrate siempre de que los generadores de gasolina o gasóleo están bien ventilados. Sus gases de escape producen monóxido de carbono, tóxico para las plantas y mortal para las personas.

Los generadores diesel para frigoríficos de camiones y vagones de tren son bastante fáciles de adquirir y duran años. Una vez montado, un generador «Big Bertha» puede hacer funcionar muchas luces. Los grandes motores generadores de gasolina pueden convertirse a propano, que es un combustible fósil de combustión más limpia.

Los generadores suelen trasladarse a un lugar subterráneo cubierto por un edificio. Con un buen sistema de escape y deflectores alrededor del motor, el sonido se disipa pronto. Amortiguar el escape y expulsar los humos es un poco más complejo. Los gases de escape deben poder escapar libremente a la atmósfera. El generador necesitará combustible, y debe controlarse regularmente. Mantener un generador que funciona 12 horas al día es mucho trabajo. Si el generador se queda solo y se apaga antes de tiempo, las plantas dejan de crecer.